Bonjour à tous,
Je réfléchis déjà à notre prochain voyage en famille en 2019. La Chine nous attire beaucoup pour la diversité des paysages.
En quelques mots, nous sommes une famille de 4 avec nos deux filles qui auront 19 et 17 ans, les découvertes des paysages et de la faune sont nos centres d'intérêts principaux, mais nous aimons également découvrir la culture du pays.
Pas le choix pour la période, cela sera juillet ou août... impossible sinon de partir 3 semaines d'affilée et je pense que c'est un minimum pour un premier voyage !
Voici la première ébauche d'itinéraire :
3 nuits Pékin, transfert à Xi'an en train (Grande muraille, cité interdite, etc)
2 nuits Xi'an, transfert à Chengdu en train (armée souterraine, vieille ville, etc)
3 nuits Chengdu, transfert à Lijiang en avion (Bouddha Leshan, Dujiangyan pour les pandas)
2 nuits Lijiang, transfert à Dali en voiture, taxi possible ? (Blue Moon Valley, etc)
2 nuits Dali, transfert à Kunming en train (Lac Erhai, temple, village Xizjou)
1 nuit Kunming, transfert à Guilin en avion, (forêt de pierres)
2 nuits Guilin (rizières Longji, village Pingan, croisière jusqu'à Yangshuo sur la rivière Li)
3 nuits Yangshuo (ou autre ?) visite tranquille de la région (colline des couleurs accumulée, radeau, etc)
Ensuite, je ne sais pas... soit
3 nuits Shanghaï
ou
3 nuits Hong Kong
ou encore
2 nuits Zhangjiajie (ça serait super !)
3 nuits Shanghaï
Là cela ferait 23 nuits, c'est possible dans le planning. Zhangjiajie a l'air magnifique mais je n'arrive pas à savoir si c'est possible. et comment y aller !
Est-ce que ce parcours serait imaginable sans passer par une agence ? J'ai demandé un devis et c'est vraiment très cher... nous avons l'habitude d'organiser nos vacances par nous-mêmes, mais là, il me semble que c'est plus compliqué que pour d'autres pays.
Un grand merci pour votre aide et avis.
Bonne journée à tous.
Bonjour à tous,
Nous visiterons le Yunnan pendant presque 3 semaines en juillet 2020 avec nos 2 enfants (qui auront alors 3 et 7 ans).
Nous avons l'habitude de voyager en indépendant sans nécessairement réserver nos transports et hébergements à l'avance, afin de garder plus de flexibité dans le voyage (rester plus longtemps à un endroit si cela nous plait vraiment ou pour attendre un jour de beau temps, ou au contraire partir plus vite si finalement le lieu ne nous plait pas tant que ca !). L'année dernière en Thailande, nous réservions nos hotels sur Booking/Agoda quelques jours avant de changer de ville, voire la veille et n'avons eu aucun problème. Je lis partout qu'au mois de juillet, le Yunnan est pris d'assaut par les touristes (chinois essentiellement). J'imagine donc qu'il est plus prudent de réserver à l'avance ses billets de train et ses chambres d'hôtel mais est-ce vraiment indispensable ? Si oui, combien de temps à l'avance faut-il s'y prendre ?
Si certains d'entre-vous ont déjà tenté l'experience à cette saison, je suis preneuse de vos infos ! Avec les enfants, on devient plus soucieux et on a pas envie de se retrouver dans des plans galères ou qui nous fassent exploser le budget ;-)
Merci par avance Céline
Nous visiterons le Yunnan pendant presque 3 semaines en juillet 2020 avec nos 2 enfants (qui auront alors 3 et 7 ans).
Nous avons l'habitude de voyager en indépendant sans nécessairement réserver nos transports et hébergements à l'avance, afin de garder plus de flexibité dans le voyage (rester plus longtemps à un endroit si cela nous plait vraiment ou pour attendre un jour de beau temps, ou au contraire partir plus vite si finalement le lieu ne nous plait pas tant que ca !). L'année dernière en Thailande, nous réservions nos hotels sur Booking/Agoda quelques jours avant de changer de ville, voire la veille et n'avons eu aucun problème. Je lis partout qu'au mois de juillet, le Yunnan est pris d'assaut par les touristes (chinois essentiellement). J'imagine donc qu'il est plus prudent de réserver à l'avance ses billets de train et ses chambres d'hôtel mais est-ce vraiment indispensable ? Si oui, combien de temps à l'avance faut-il s'y prendre ?
Si certains d'entre-vous ont déjà tenté l'experience à cette saison, je suis preneuse de vos infos ! Avec les enfants, on devient plus soucieux et on a pas envie de se retrouver dans des plans galères ou qui nous fassent exploser le budget ;-)
Merci par avance Céline
Bonjour à tous :)
En novembre 2017 J aimerais me faire un grand trip en Asie et J aimerais donc si possible voir un max d info pour m aider à créer mon programme je vous explique ca :
J aimerais arriver en Chine visiter Pékin ét Shanghaï ( pourquoi pas aller à Hong Kong ) puis traverse toute la Chine en bus train étc ( à bas prix) visiter un peu L intérieur de la Chine en avançant petit à petit , passer par le Népal puis arrivé à New dehli en Inde et visité agra ét Jaipur ( peut être aller à Bombay) tout ca en 1 mois ... Je vais certainement utiliser le couch surfing pour dormir ét les chambres d hôte ou auberge ( je sais pas trop comment ce loger typiquement dans le centre de la Chine ) ! Pensez vous que c est possible ? Avez vous des idées pour le transport et logement ét le circuit à faire en Chine
Merci à tous
Bonjour,
Nous prévoyons de passer un peu plus de 24h à Hong-Kong avant de rentrer en France. Quel est le quartier optimum où dormir afin d'optimiser notre temps ?
On arrive en fin d'après-midi ; l'idée serait de se balader dans Kowloon lors de notre première soirée (voir le Temple Nigth Market et/ou le Ligth Show de la promenade des stars). Et le lendemain visiter le quartier Central et monter à Victoria Peak. On décolle le soir à minuit.
Nous voyageons avec 2 enfants (5/9 ans).
Merci de votre retour 😉
PS : et déjà, ce programme est-il jouable en 24 h, et suffisamment "représentatif" ?
Nous prévoyons de passer un peu plus de 24h à Hong-Kong avant de rentrer en France. Quel est le quartier optimum où dormir afin d'optimiser notre temps ?
On arrive en fin d'après-midi ; l'idée serait de se balader dans Kowloon lors de notre première soirée (voir le Temple Nigth Market et/ou le Ligth Show de la promenade des stars). Et le lendemain visiter le quartier Central et monter à Victoria Peak. On décolle le soir à minuit.
Nous voyageons avec 2 enfants (5/9 ans).
Merci de votre retour 😉
PS : et déjà, ce programme est-il jouable en 24 h, et suffisamment "représentatif" ?
Je rentre tout juste d'un voyage en Chine. Après avoir récolté quantités d'informations précieuses sur ce site, à mon tour d'en partager. Ce n'est pas un récit à proprement parler, plutôt une description des endroits que j'ai traversés, avec des infos aussi pratiques que possible. Je précise (mais vous le verrez en lisant) que je ne recherche pas forcément l'hôtel ou le moyen de déplacement le moins cher. Je fais avec ce qu'il y a, mais quand j'ai le choix je m'accorde un minimum de confort. Je ne recherche pas le défi du truc le plus roots. Mon parcours fût le suivant : Pékin, Qinhuangdao/Shanhaiguan, Tianjin, Hohhot, Baotou/Gengis Khan, Jiayuguan, Zhangye, Lanzhou, LInxia, Xiahe, Chengdu, Emeishan/Leishan, Kangding, Tagong. Prenez ce qui vous intéresse !
J'ai d'abord commencé par passer deux jours et demi à Pékin. C'est peu, mais ça n'était pas ma première visite dans cette ville. C'était juste histoire de digérer le décalage horaire et de me mettre tranquillement dans le bain. J'ai logé au Happy Dragon RJ Brown (137€ la double pour 3 nuits), petit hôtel très sympathique à mi-chemin entre le repère de baroudeurs et l'hôtel de moyenne gamme, fréquenté autant par des occidentaux que par des chinois. Bar très pratique au rez-de-chaussée pour le petit déjeuner, qui n'est pas inclus dans le prix (30 yuans pour un american breakfast par exemple). Vous ne trouverez rien de moins cher aux alentours. L'immense avantage de cet hôtel est qu'il est situé à 5mn à pied de la porte ouest du merveilleux Temple du ciel et pas très loin de la gare ferroviaire sud. Son inconvénient c'est qu'il n'a pas de station de métro à proximité : la plus proche est à 10 bonnes minutes de marche. Pas très pratique avec des bagages ; il reste la solution taxi, pas cher du tout (prise en charge de 13 yuans à Pékin).
J'ai ensuite pris le train pour Qinhuangdao avec l'objectif de visiter Shanhaiguan. J'avais réservé deux nuits dans un hôtel de Qinhuangdao par booking, mais l'hôtel a finalement annulé ma réservation. Booking m'a proposé une solution de repli assez chère, mais en s'engageant à me rembourser la différence (ce qu'ils ont fait dans un délai assez rapide). J'ai donc accepté leur offre (Bowei Great Hotel, 76€ pour deux nuits) en me disant que j'aurai un truc pas mal. Tu parles ! Hôtel assez mal situé, chambre complètement quelconque et pleine de défauts. Le lit était large et l'air conditionné fonctionnait bien (après avoir fait intervenir quelqu'un quand même), c'est tout ce qu'il y à retenir. Anglais évidemment inexistant, mais une fille de l'accueil était très avenante et m'a patiemment expliqué comment me rendre à Shanhaiguan le lendemain. Il faut donc prendre le bus 31, puis le 25, pour environ 1h15 au total, embouteillages compris. J'étais à Shanhaiguan un samedi du mois d'août. Je laisse les connaisseurs imaginer la foule... Le site en lui-même sonne assez faux vu que tout a été reconstruit, mais ça reste saisissant de se dire qu'il s'agit de la fin de la Grande Muraille. C'est juste pour ça que j'y suis allé. La balade sur les remparts est plutôt sympa. Le soir, retour à Qinhuangdao où j'ai assisté à un... match du championnat de football chinois ! Ambiance bon enfant, le foot ne les prend pas aux tripes comme ça peut être le cas en Europe ou en Amérique du sud.
Après deux nuits à Q inhuangdao, j'ai fait une halte à Tianjin. Tous ces trajets sont assez rapides en train. A Tianjin, j'ai logé au Time Rabbit Hostel pour 31,50 yuans. A ce prix là, j'avais évidemment juste un lit dans un dortoir. L'endroit est très difficile à trouver (au 28ème étage d'un immeuble). Le dortoir en lui-même est propre (on était 4 pour 8 places, j'imagine mal la vie sur place quand il est plein), mais la salle commune... quel bordel ! C'est pas que c'est sale, mais il y a des affaires partout, l'évier déborde de vaisselle pas faite et la « proprio » (une jeune chinoise qui parle bien anglais) n'y prête pas attention. Pour une simple nuit sur place ça fait l'affaire ; pour plusieurs jours, je ne pourrais pas. Sinon, la ville en elle-même est assez sympa pour une balade d'une demi-journée, avec quelques quartiers à l'européenne (les restos de la concession italienne sont quand même une belle arnaque). Surtout, elle est très joliment éclairée le soir.
Le lendemain, journée déplacement avec d'abord Tianjin-Pékin (à peine une demi-heure), puis Pékin-Hohhot (6h30). Dernière occasion pour moi de me mêler à la grande foule pékinoise dans le métro et les gares. Clairement, c'est pas ce qui me manquera le plus ! Détail amusant du trajet Pékin-Hohhot : il y avait deux personnes de mon compartiment (hard sleeper) et une du compartiment d'à côté qui parlaient un bon anglais. Je crois qu'on appelle ça un strike. A Hohhot, j'ai passé deux nuits au Hanting Express pour 48€ au total. Excellente chambre, salle de bains très classe, lit hyper confortable : le top. La ville en elle-même présente quelques temples et un quartier musulman assez intéressants. Malheureusement, il a plu le premier jour. En tout cas, quand vous arrivez à Hohhot, vous êtes clairement une curiosité : il y a très peu d'étrangers sur place.
Mais c'était encore mieux à ma destination suivante : Baotou. Là je n'ai pas jamais vu autant de visages étonnés de me voir (enfin, pas moi mais ma qualité de « laowai »). C'est encore plus parlant quand ça vient d'enfants, car eux ne calculent pas et ne se retiennent pas. J'ai donc souvent été montré du doigt, mais sans que ça soit désagréable. Ceci dit, je ne suis pas allé à Baotou pour le regard des enfants, mais pour le mausolée Gengis Khan. Si certains souhaitent s'y rendre, voilà les dernières informations : il y a un train rapide qui part de Baotou à 9h30 et arrive à Ordos à 10h41 (un autre train part vers 11h). De là, la solution la plus simple est de prendre un taxi : en 20mn vous êtes sur le site. Etant seul, je n'ai utilisé le taxi que pour le retour (90 yuans, impossible de descendre en-dessous). Pour l'aller, j'ai d'abord pris le bus numéro 3 depuis la gare d'Ordos, qui m'a déposé à Ejin Horo Qi , d'où j'ai pris un autre bus qui m'a amené dans une espèce de petite ville à 3/4km du site. Le total m'a bien pris 2h, et ça n'était pas fini : j'ai ensuite commencé à marcher vers le site, avant qu'un gars ne s'arrête et m'amène jusqu'à l'entrée. Où je suis arrivé vers 13h je crois, soit plus de 2h après l'arrivée du train. Je ne crois pas qu'il existe un moyen plus rapide, donc clairement le taxi est la meilleure solution. Sans compter que je ne suis descendu à la gare routière d'Ejin Horo Qi que parce que j'ai trouvé un type très sympa dans le bus qui parlait bien anglais. Sinon, je ne sais pas comment je l'aurais trouvée. La gare ferroviaire d'Ordos est complètement neuve et située à l'écart de la ville (elle-même en plein boom avec des nouvelles constructions partout). Pour le retour, je me suis adressé au centre d'informations touristiques du site, où les filles très sympas m'ont fait venir un taxi. A noter que le gars qui m'avait déposé à l'aller rodait autour, je me demande bien pourquoi. Quant au site en lui-même, il est certes intéressant, même s'il s'agit d'un gros fake : Gengis Khan n'est pas enterré là, d'ailleurs personne ne le prétend, par contres ses vieilles affaires y avaient été conservées, d'où le « mausolée ». Le problème c'est son prix : 180 yuans, c'est exorbitant ! Pour retourner à Baotou, il y a un train vers 14h, puis un autre vers 19h15. J'ai pris le second, ce qui m'a valu une longue attente. La nouvelle gare est tellement loin de la ville que j'ai rebroussé chemin alors que je comptais m'y rendre pour la voir de plus près.
Niveau logement à Baotou, j'avais choisi un hostel plutôt qu'un hôtel, en me disant que je pourrais obtenir des infos intéressantes pour le site, ce qui fût le cas. L'établissement en question est le A'erding Wenzhao Youth Hostel, extrêmement difficile à trouver. Comme à Tianjin, il s'agit d'un appartement transformé en auberge de jeunesse, avec la mère et son fils qui gèrent. 70 yuans pour deux nuits, ça les valait. Literie hyper dure, salle de bains/toilettes très loin de nos standards, même pas une bouilloire pour faire chauffer de l'eau. A côté de ça, la famille est très sympa (seul le fils parle anglais) et fait de son mieux pour aider. Il faut juste être conscient de là où on va.
De Baotou, je suis allé à Jiayuguan en deux temps : d'abord Baotou-Lanzhou, puis Lanzhou West-Jiayuguan. Pour faire le trajet de la gare centrale de Lanzhou jusqu'à Lanzhou ouest (une gare toute neuve légèrement excentrée), j'ai payé 30 yuans à un taxi « pirate ». Je n'ai pas trouvé plus bas (les autres m'ont demandé jusqu'à 80 yuans) et je n'avais de toute façon pas beaucoup de temps. Je voulais arriver le plus vite possible à Lanzhou West pour me poser et prendre un petit déjeuner.
À Jiayuguan, j'ai logé au Jinjiang Inn pour environ 25€ la nuit. A ce prix, chambre très spacieuse, lit souple et salle de bains impeccable. Le petit déj n'est pas inclus, j'y suis allé une fois pour voir, c'était très moyen. Autant le faire soi-même : il y a toujours une bouilloire dans les chambres d'hôtel en Chine et je ne voyage jamais sans quelques sachets de thé. En plus, il y a une sympathique street food juste avant le croisement entre Jian She Dong Lu et Xin Hua Nan Lu.
Jiayuguan présente trois sites intéressants : le fort, le surplomb de la grande muraille et la première tour de guet. Comme ma version du LP n'était pas très claire, il s'agit bien de trois sites éloignés les uns des autres. Pour se rendre au fort, aucun souci : les bus 4 et 6 y vont depuis la ville pour 1 yuan. L'entrée coûte 120 yuans et donne accès aux deux autres sites. Le fort est sympa à visiter. Il est juste dommage que les Chinois en aient fait un parc à thèmes avec des animations un peu ridicules au milieu. Pour se rendre sur les deux autres sites, il n'y a pas de bus, il faut donc prendre un taxi. Le mien m'aura coûté 100 yuans pour le trajet fort-surplomb-tour de guet-fort. Au début elle me demandait 150 yuans, mais j'avais en tête une info comme quoi l'A/R fort-surplomb valait 50 yuans, donc je me suis dit que deux A/R valaient 100 yuans. Je n'ai pas dérogé une seconde, elle a fini par dire ok. Je ne sais pas si les autres taxis font pareil, mais celle-ci avait tendance à me presser : au surplomb elle voulait que je reste 45mn et à la tour de guet à peine 1h. Comme je n'ai payé qu'à la fin, j'ai fait comme je le sentais. Je n'ai pas passé 3h sur chaque site, mais le temps que j'estimais nécessaire. Elle a un peu râlé, mais c'est tout. Les deux sites sont très bien : le surplomb propose une montée courte, mais assez raide. Quant à la tour de guet (un gros tas de pierres en fait), elle est surtout intéressante pour son musée (avec une superbe comparaison en photos de la grande muraille entre 1907 et les années 80) et la traversée d'un pont suspendu qui permet d'avoir un joli point de vue. La visite de ces trois sites tient largement sur une journée. La meilleure vue sur le fort, vous l'avez lors du trajet final tour de guet-fort, avec le fort qui apparaît vraiment au milieu du désert. Jiayuguan est une ville en pleine construction (comme beaucoup d'autres en Chine), donc son aspect aura certainement beaucoup changé d'ici quelques années. Pour l'instant, les sites sont encore agréables à visiter.
De Jiayuguan, j'ai ensuite filé à Zhangye en à peine 1h15 avec le train à grande vitesse. Ce train se prend à la gare Jiayuguan sud, qui n'était pas répertoriée sur maps.me. Ca a valu à ma pauvre chauffeuse de taxi de se faire engueuler car je pensais qu'elle me baladait. Quand j'ai compris qu'elle m'avait amené à la bonne gare, je l'ai jouée à la chinoise : pour ne pas perdre la face, j'ai continué à gueuler. Bref, Zhangye est une ville bien sympa, avec sa tour du tambour, sa pagode et surtout son Bouddha couché. C'est aussi le point de départ pour se rendre au parc Danxia, ce que je conseille vivement tellement ce site est magnifique sous le soleil. Il y a des bus qui relient directement la gare de bus ouest de Zhangye au site, pour 10 yuans. J'ai pris celui de 10h, pour une petite heure de trajet. Une fois dans le parc (70 yuans l'entrée je crois), il y a des bus qui circulent entre les différents points de vue. Tous valent le coup d'oeil. Pour repartir vers Zhangye, des bus partent de l'entrée ouest du site chaque heure jusqu'à 18h. Vous pouvez acheter le ticket retour dès le matin à Zhangye (si vous parvenez à vous faire comprendre) ou dans le bus. A Zhangye, j'ai logé au Liangmao pour 30€ les deux nuits. Hôtel très bien situé, chambre double basique qui fait très bien l'affaire. Quelques boulangeries à proximité pour faire ses emplettes en vue du petit déjeuner.
De Zhangye ouest, j'ai pris le train rapide pour Lanzhou ouest (3h15 environ), où j'ai logé au Yellow River Homestay (100 yuans), qui est en fait une chambre chez l'habitant. Endroit pas facile à trouver, il est vraiment plus simple de demander au fils de venir vous chercher à la gare (ce qu'il fait pour 20 yuans). La chambre est hyper propre, les parents très discrets. C'est vraiment un endroit tranquille, mais pour une nuit seulement tellement c'est excentré par rapport au centre-ville (mais bien situé pour une transition gare ferroviaire ouest-gare routière sud). Le bus 139 amène jusqu'au temple de la pagode blanche, un endroit très sympa qui offre une vue magnifique sur la ville. Surtout que j'ai vu le soleil à Lanzhou, oui !!
De Lanzhou, les bus pour Linxia partent de la gare routière sud sur la G212. J'ai eu celui de 9h30, mais ce n'est évidemment pas le seul. En moins de 2h, j'étais déjà à Lanxia, où j'ai logé au Xuehe Manbo Hotel pour 159 yuans (hôtel réservé sur ctrip, booking ne proposait rien). C'est un hôtel tout neuf (il n'apparaît pas sur MAPS.ME) et super classe. Pour le prix que j'ai payé, c'était une super affaire. Chambre hyper classe, lit large et confortable, petit déjeuner (principalement pour les chinois, mais il y a de quoi satisfaire les estomacs fragiles). Linxia est une ville majoritairement musulmane, et j'y suis arrivé la veille de l'Aïd. Je vous laisse imaginer l'effervescence en ville, avec les camions chargés de moutons. C'est une ville très sympa pour s'y balader une demi-journée, avec le centre musulman et les « excroissance » han aux extrémités.
Dès le lendemain, je prenais le bus pour Xiahe, fameux pour le monastère tibétain de Labrang. Si j'ai mis moins de 2h pour aller de Lanzhou à Linxia, il m'a fallu plus de 3h30 pour faire les 80km qui séparent Linxia de Xiahe (j'ai pris le bus de 10h30, il y en a d'autres). Certes, les routes ne sont pas larges, mais elles sont en bon état. Non, c'est surtout qu'il nous a fallu 1h rien que pour sortir de Linxia. Le bus n'était pas très rempli, donc l'assistant du chauffeur (celui qui vend les billets) s'est mis sur les marches, pendant qu'on roulait à 10km/h maximum, pour tenter de rameuter des gens. Sauf qu'on était le jour de l'Aïd et que les rues étaient vides. Ca ne l'a pas empêché de gueuler « chiarreu, chiarreur » pendant que le chauffeur klaxonnait. Assez surréaliste, voire gonflant. Sur la route, on a ensuite fait de nombreux arrêts pour embarquer/débarquer des gens, mais ça c'est plus normal. Bref, je suis arrivé à Xiahé un peu saoûlé, et affamé. J'avais réservé un lit dans un dortoir au Nirvana pour 60 yuans par nuit. L'endroit est proche du monastère, extrêmement propre (dortoir, douche et toilettes comprises) et sert une nourriture correcte. Deux bémols : il faut oublier le petit déjeuner, qui est une arnaque, et ne pas trop espérer avoir de l'eau chaude sous la douche. Mais ça reste un excellent choix quand on n'a pas trop envie/les moyens de beaucoup dépenser. Quant au monastère en lui-même, il propose deux visites en anglais, à 10h et 15h. L'entrée coûte 40 yuans. Pour s'imprégner un peu des lieux, il est préférable de suivre le kora (chemin des fidèles autour du monastère) avant de visiter. Je n'ai pas trouvé l'autre kora, plus éloigné du monastère, mais il y a une petite butte assez simple à gravir au sud qui offre une très belle vue.
Pour retourner à Lanzhou, il y a des bus à 7h30, 8h30 et 12h10 (ainsi que dans l'après-midi je crois). J'ai préféré acheter mon tickets (76 yuans) la veille pour le bus de 8h30. Même si le démarrage a été un peu lent (toujours pour récupérer des passagers), on était à Lanzhou avant midi. Certes c'était un dimanche matin, mais le trajet Xiahé-Lanzhou se fait essentiellement sur autoroute, ce qui est bien pratique avouons-le, mais défigure quand même pas mal le paysage. Je n'ai pas fait grand chose d'autre de la journée, ayant un avion Lanzhou-Chengdu le soir. Pour aller à l'aéroport de Lanzhou (situé à 70km de la ville!), il y a certes un bus, mais il y a aussi et surtout un train à prendre à la gare centrale ou ouest qui fait le trajet en une petite demi-heure pour 18,5 yuans. Ultra pratique, il faut juste bien se renseigner sur les horaires car il n'y a pas un train par heure. Coup de chance, mon vol Lanzhou-Chengdu par China Eastern était parfaitement à l'heure. Il était quand même 21h passées et j'ai donc pris un taxi pour rejoindre mon hôtel, qui était en fait un studio loué par « Chengdu Panda Apartment » (40€ pour 2 nuits, ultra propre et assez simple à trouver grâce aux infos très précises données par le proprio). Le taxi ne m'a coûté que 50 yuans (un dimanche soir, donc pas trop de bouchons) quand Chengdu Panda Apartment proposait de venir me chercher pour 150 yuans. Je suis resté une journée à Chengdu, je n'y ai pas fait grand chose (me réservant les pandas pour la semaine d'après). De toute manière, à part les pandas, y a-t-il quelque chose d'autre à faire que se balader un peu au hasard ?
De Chengdu, un train m'a amené en 1h15 à Emeishan, où se trouve l'un des quatre monts vénérés par les bouddhistes. J'ai passé deux nuits à l'Happy Hotel de Baoguo pour 34€. Bon hôtel, une fille du staff parle un anglais parfait. Par contre le petit déjeuner est 100% chinois... ah non, y a moyen d'avoir du café ! Pour rejoindre Baoguo depuis la gare ferroviaire, il suffit de prendre le bus 12 pour 1 yuan. La première demi-journée, je me suis rendu à Leishan pour voir le Bouddha géant : d'abord un bus à partir de la gare routière de Baoguo (à 2mn de l'hôtel) jusqu'à Leishan Xioba, puis soit le bus numéro 13, soit un taxi pour environ 10 yuans. Ceux qui pensent que Leishan est un village ou une petite ville vont être déçus : c'est une grosse ville en fait, donc pour le côté bucolique il faudra repasser. Ceci dit, le Bouddha géant est très impressionnant. J'y suis allé un lundi après-midi de septembre, il n'y avait pas trop de monde. Heureusement car les escaliers sont très étroits. J'imagine la cohue d'un week-end en pleines vacances. Si vous envisagez une visite à tel moment, franchement réfléchissez-y à deux fois.
Le second jour, je me suis rendu au sommet de l'Emeishan. Sur les conseils de la fille anglophone de mon hôtel, j'ai d'abord pris un bus pour Leidongping (2h, 90 yuans A/R), puis j'ai fait l'ascension à pied (185 yuans l'entrée dans le domaine, le billet s'achète à la gare ferroviaire de Baoguo). En fait, là où elle m'avait dit que l'ascension prendrait 2 heures et demie, j'ai mis... 1h30, pause déjeuner comprise ! Certes, j'ai une bonne condition physique (il y a des passages bien raides, surtout au début) mais quand même... Sachant cela, j'aurais pu commencer plus bas, mais en même temps ça m'a permis de flâner longuement au sommet, qui est magnifique. Surtout que j'ai eu droit à un grand ciel bleu. La descente m'a pris 1h15 environ, puis le temps de rentrer en bus jusqu'à Baoguo, je sirotais une bière sous le soleil à 17h30. A chacun de s'organiser en conséquence : si vous voulez faire une bonne journée de trek, commencez plus bas que Leidongping. Sinon, vous marcherez moins (même si encore une fois, le début de la montée est bien raide), mais vous pourrez longuement profiter du sommet.
Pour aller d'Emeishan à Kangding, un bus part de la gare routière nord (une demi-heure en taxi, probablement le double en bus) à 10h50. Je suis arrivé à Kangding à 17h15 avec une pause déjeuner rapide et... rien d'autre. La route G318 que suit le bus est ultra fréquenté, avec de nombreux poids lourds, donc des ralentissements. Tout au long du chemin, et encore à Kangding, on peut constater la fièvre constructrice chinoise. A Kanding, le Zilham est vraiment bien : dortoirs, toilettes et douches impeccables pour 45 yuans par nuit. Bon, ils se rattrapent sur le prix de la nourriture, mais elle est vraiment bonne, notamment le petit déjeuner où j'ai enfin retrouvé des œufs brouillés, des toasts et du vrai café. Le Zilham est situé sur une petite colline assez loin de la gare routière, donc il n'est pas forcément très indiqué pour une halte d'une nuit. En revanche il offre de belles possibilités de balades (avec la chienne du propriétaire, qui connaît parfaitement les sentiers et saura vous guider!). Les propriétaires sont un couple d'américains qui se sont installés dans le coin depuis plusieurs années.
Pour aller de Kangding à Tagong, il ne faut pas retourner à la gare routière. Le départ s'effectue depuis une petite place appelée BuXinJie, que tout le monde saura vous indiquer. Les véhicules partent quand ils sont pleins. Je n'ai eu à attendre qu'un quart d'heure que ma voiture se remplisse. Le trajet a duré à peine 2h, pour 50 yuans. Plus on s'éloigne de Kangding, plus on entre dans des paysages absolument magnifiques. J'ai eu la "chance" qu'une personne de ma voiture soit malade (et qu'il fasse grand soleil aussi), du coup on s'est arrêté pour la laisser se remettre. ça m'a permis d'observer mes premiers paysages tibétains, avec une alternance de collines et de prairies à perte de vue, des sommets enneigés au loin, des drapeaux de prières accrochés aux collines... sublime ! Une fois à Tagong, il y a trois possibilités de logement, toutes situées sur la place principales où s'arrêtent les voitures, mini vans et bus. J'ai opté pour le Khampa Café, tenu par un couple tchéco(monsieur)-tibétain(madame), parents d'un petit garçon adorable. Les chambres sont très correctes : il doit être possible d'avoir sa chambre à soi, perso j'avais un lit dans une chambre de deux lits (pour 40 yuans), ce qui signifie qu'une personne que je ne connaissais pas était susceptible de prendre l'autre. C'est ce qu'il s'est (très bien) passé : on peut supposer que très peu de gros cons insupportables font la route jusqu'à Tagong. Mes deux jours sur place se sont très bien passés, conjugaison de paysages splendides (le trek jusqu'à Ani Gompa est à faire), d'une belle bande de voyageurs présents au même moment et de l'accueil du Khampa. Certes, la salle de bains et les toilettes y sont un peu "rustiques", mais à côté de ça les proprios sont très avenants (ils ne se contentent pas de louer des lits, ils s'assoient et discutent avec tout le monde) et la nourriture y est excellente. D'ailleurs les gens qui logeaient aux deux autres hostels venaient régulièrement y faire un tour. Après une première journée maussade, le soleil a fait son apparition la seconde... et là les collines et les temples prennent une tournure magnifique. Définitivement une région à visiter ! Concernant l'altitude (on est à 4 000 mètres), mes deux nuits et mon premier trek à Kangding m'ont permis de bien m'habituer, si bien que je n'ai eu aucun problème à Tagong. D'autres personnes ont dû faire une croix sur leur première journée, le temps de s'habituer.
Tagong étant mon "étape finale", je suis ensuite revenu en arrière avec une nouvelle nuit à Kangding, cette fois au Shambhala pour 169 yuans. Ne passant qu'une nuit sur place, je ne suis pas remonté au Zilham. Le Shambhala (trouvé sur ctrip) est situé plus près du centre, et permet de s'y balader le soir. La chambre était très bien, très propre, et j'ai enfin pu prendre une bonne douche bien chaude. Le jour d'après, j'ai pris le bus de 10h (mais il y en a d'autres) pour Chengdu, 135 yuans. C'est clairement un prix élevé, du coup je me demande si c'est le même pour tous les bus. En tout cas le mien était très confortable, et tant mieux parce que le trajet est insupportable ! C'est très long car il faut d'abord slalomer entre tous les poids lourds qui sillonnent la route (et il y en a énormément). Certes, les paysages sont sublimes au début, mais ensuite on trouve rapidement le temps long. Je suis arrivé à Chengdu vers 18h15. J'ai logé au Sam Cozy pour 168 yuans. Bof bof... Hôtel bien défraîchi, petit déjeuner 100% chinois (allez, 98 % car il y a des tranches de pain). Je m'en fous, je n'y étais que pour une nuit, mais clairement je ne recommande pas pour davantage. De même, je ne recommande pas leur excursion au parc des pandas. Je m'y suis inscrit par fainéantise, surtout qu'il s'agissait de ma dernièe journée en Chine, mais j'aurais mieux fait d'y aller seul. C'est très cher (160 euros) et trop rapide (on ne peut rester que 2h30 sur place). Sachant que le prix d'entrée est de 58 yuans (assez dingue quand on pense aux 180 yuans du mausolée Gengis Khan), un trajet en taxi reviendra moins cher dès lors que vous serez au moins deux, et vous pourrez rester aussi longtemps que vous le voudrez sur place. Pour les voyageurs individuels, il faut soit trouver des compagnons, soit prendre les transports en commun. Un peu plus contraignant qu'une voiture qui vient vous chercher et vous ramène, mais tellement mieux pour profiter du parc. Clairement c'est une erreur de ma part. Ceci dit, le parc en lui-même est top, et regarder les pandas manger leurs tiges de bambou, chahuter ou s'accrocher aux arbres est un spectacle génial.
C'est ainsi que se termine mon voyage. J'ai ensuite pris un bus pour l'aéroport de Chengdu ; il existe 5 lignes différentes, à vous de voir celle qui vous arrange le plus. Chengdu-Pékin, puis Pékin-Paris et c'en était fini.
Comme je l'ai dit, il s'agissait de mon troisième voyage en Chine, et probablement pas du dernier (ah le Tibet...). Alors oui, il y a du monde, les Chinois n'ont pas les mêmes manières que nous : ils hurlent au téléphone, ils crachent, ils se bousculent dès qu'ils le peuvent, ils font du bruit en mangeant, j'en passe et des meilleures. Mais une fois qu'on est passé au-dessus de tout ça, on ne prend que les aspects positifs. Il y a tellement de choses sublimes à voir, d'aventures culinaires à tenter, et les gens sont très respectueux de vous et prêts à vous aider. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à se faire respecter, par exemple gueuler sur celui ou celle qui essaie de gruger une place dans la file d'attente, ça ne fâchera personne. Et si les gens vous regardent vraiment droit dans les yeux, comme ça arrive parfois dans les endroits où ils voient très peu d'étrangers, faites pareil et ça se finira pas deux beaux sourires.
J'ai d'abord commencé par passer deux jours et demi à Pékin. C'est peu, mais ça n'était pas ma première visite dans cette ville. C'était juste histoire de digérer le décalage horaire et de me mettre tranquillement dans le bain. J'ai logé au Happy Dragon RJ Brown (137€ la double pour 3 nuits), petit hôtel très sympathique à mi-chemin entre le repère de baroudeurs et l'hôtel de moyenne gamme, fréquenté autant par des occidentaux que par des chinois. Bar très pratique au rez-de-chaussée pour le petit déjeuner, qui n'est pas inclus dans le prix (30 yuans pour un american breakfast par exemple). Vous ne trouverez rien de moins cher aux alentours. L'immense avantage de cet hôtel est qu'il est situé à 5mn à pied de la porte ouest du merveilleux Temple du ciel et pas très loin de la gare ferroviaire sud. Son inconvénient c'est qu'il n'a pas de station de métro à proximité : la plus proche est à 10 bonnes minutes de marche. Pas très pratique avec des bagages ; il reste la solution taxi, pas cher du tout (prise en charge de 13 yuans à Pékin).
J'ai ensuite pris le train pour Qinhuangdao avec l'objectif de visiter Shanhaiguan. J'avais réservé deux nuits dans un hôtel de Qinhuangdao par booking, mais l'hôtel a finalement annulé ma réservation. Booking m'a proposé une solution de repli assez chère, mais en s'engageant à me rembourser la différence (ce qu'ils ont fait dans un délai assez rapide). J'ai donc accepté leur offre (Bowei Great Hotel, 76€ pour deux nuits) en me disant que j'aurai un truc pas mal. Tu parles ! Hôtel assez mal situé, chambre complètement quelconque et pleine de défauts. Le lit était large et l'air conditionné fonctionnait bien (après avoir fait intervenir quelqu'un quand même), c'est tout ce qu'il y à retenir. Anglais évidemment inexistant, mais une fille de l'accueil était très avenante et m'a patiemment expliqué comment me rendre à Shanhaiguan le lendemain. Il faut donc prendre le bus 31, puis le 25, pour environ 1h15 au total, embouteillages compris. J'étais à Shanhaiguan un samedi du mois d'août. Je laisse les connaisseurs imaginer la foule... Le site en lui-même sonne assez faux vu que tout a été reconstruit, mais ça reste saisissant de se dire qu'il s'agit de la fin de la Grande Muraille. C'est juste pour ça que j'y suis allé. La balade sur les remparts est plutôt sympa. Le soir, retour à Qinhuangdao où j'ai assisté à un... match du championnat de football chinois ! Ambiance bon enfant, le foot ne les prend pas aux tripes comme ça peut être le cas en Europe ou en Amérique du sud.
Après deux nuits à Q inhuangdao, j'ai fait une halte à Tianjin. Tous ces trajets sont assez rapides en train. A Tianjin, j'ai logé au Time Rabbit Hostel pour 31,50 yuans. A ce prix là, j'avais évidemment juste un lit dans un dortoir. L'endroit est très difficile à trouver (au 28ème étage d'un immeuble). Le dortoir en lui-même est propre (on était 4 pour 8 places, j'imagine mal la vie sur place quand il est plein), mais la salle commune... quel bordel ! C'est pas que c'est sale, mais il y a des affaires partout, l'évier déborde de vaisselle pas faite et la « proprio » (une jeune chinoise qui parle bien anglais) n'y prête pas attention. Pour une simple nuit sur place ça fait l'affaire ; pour plusieurs jours, je ne pourrais pas. Sinon, la ville en elle-même est assez sympa pour une balade d'une demi-journée, avec quelques quartiers à l'européenne (les restos de la concession italienne sont quand même une belle arnaque). Surtout, elle est très joliment éclairée le soir.
Le lendemain, journée déplacement avec d'abord Tianjin-Pékin (à peine une demi-heure), puis Pékin-Hohhot (6h30). Dernière occasion pour moi de me mêler à la grande foule pékinoise dans le métro et les gares. Clairement, c'est pas ce qui me manquera le plus ! Détail amusant du trajet Pékin-Hohhot : il y avait deux personnes de mon compartiment (hard sleeper) et une du compartiment d'à côté qui parlaient un bon anglais. Je crois qu'on appelle ça un strike. A Hohhot, j'ai passé deux nuits au Hanting Express pour 48€ au total. Excellente chambre, salle de bains très classe, lit hyper confortable : le top. La ville en elle-même présente quelques temples et un quartier musulman assez intéressants. Malheureusement, il a plu le premier jour. En tout cas, quand vous arrivez à Hohhot, vous êtes clairement une curiosité : il y a très peu d'étrangers sur place.
Mais c'était encore mieux à ma destination suivante : Baotou. Là je n'ai pas jamais vu autant de visages étonnés de me voir (enfin, pas moi mais ma qualité de « laowai »). C'est encore plus parlant quand ça vient d'enfants, car eux ne calculent pas et ne se retiennent pas. J'ai donc souvent été montré du doigt, mais sans que ça soit désagréable. Ceci dit, je ne suis pas allé à Baotou pour le regard des enfants, mais pour le mausolée Gengis Khan. Si certains souhaitent s'y rendre, voilà les dernières informations : il y a un train rapide qui part de Baotou à 9h30 et arrive à Ordos à 10h41 (un autre train part vers 11h). De là, la solution la plus simple est de prendre un taxi : en 20mn vous êtes sur le site. Etant seul, je n'ai utilisé le taxi que pour le retour (90 yuans, impossible de descendre en-dessous). Pour l'aller, j'ai d'abord pris le bus numéro 3 depuis la gare d'Ordos, qui m'a déposé à Ejin Horo Qi , d'où j'ai pris un autre bus qui m'a amené dans une espèce de petite ville à 3/4km du site. Le total m'a bien pris 2h, et ça n'était pas fini : j'ai ensuite commencé à marcher vers le site, avant qu'un gars ne s'arrête et m'amène jusqu'à l'entrée. Où je suis arrivé vers 13h je crois, soit plus de 2h après l'arrivée du train. Je ne crois pas qu'il existe un moyen plus rapide, donc clairement le taxi est la meilleure solution. Sans compter que je ne suis descendu à la gare routière d'Ejin Horo Qi que parce que j'ai trouvé un type très sympa dans le bus qui parlait bien anglais. Sinon, je ne sais pas comment je l'aurais trouvée. La gare ferroviaire d'Ordos est complètement neuve et située à l'écart de la ville (elle-même en plein boom avec des nouvelles constructions partout). Pour le retour, je me suis adressé au centre d'informations touristiques du site, où les filles très sympas m'ont fait venir un taxi. A noter que le gars qui m'avait déposé à l'aller rodait autour, je me demande bien pourquoi. Quant au site en lui-même, il est certes intéressant, même s'il s'agit d'un gros fake : Gengis Khan n'est pas enterré là, d'ailleurs personne ne le prétend, par contres ses vieilles affaires y avaient été conservées, d'où le « mausolée ». Le problème c'est son prix : 180 yuans, c'est exorbitant ! Pour retourner à Baotou, il y a un train vers 14h, puis un autre vers 19h15. J'ai pris le second, ce qui m'a valu une longue attente. La nouvelle gare est tellement loin de la ville que j'ai rebroussé chemin alors que je comptais m'y rendre pour la voir de plus près.
Niveau logement à Baotou, j'avais choisi un hostel plutôt qu'un hôtel, en me disant que je pourrais obtenir des infos intéressantes pour le site, ce qui fût le cas. L'établissement en question est le A'erding Wenzhao Youth Hostel, extrêmement difficile à trouver. Comme à Tianjin, il s'agit d'un appartement transformé en auberge de jeunesse, avec la mère et son fils qui gèrent. 70 yuans pour deux nuits, ça les valait. Literie hyper dure, salle de bains/toilettes très loin de nos standards, même pas une bouilloire pour faire chauffer de l'eau. A côté de ça, la famille est très sympa (seul le fils parle anglais) et fait de son mieux pour aider. Il faut juste être conscient de là où on va.
De Baotou, je suis allé à Jiayuguan en deux temps : d'abord Baotou-Lanzhou, puis Lanzhou West-Jiayuguan. Pour faire le trajet de la gare centrale de Lanzhou jusqu'à Lanzhou ouest (une gare toute neuve légèrement excentrée), j'ai payé 30 yuans à un taxi « pirate ». Je n'ai pas trouvé plus bas (les autres m'ont demandé jusqu'à 80 yuans) et je n'avais de toute façon pas beaucoup de temps. Je voulais arriver le plus vite possible à Lanzhou West pour me poser et prendre un petit déjeuner.
À Jiayuguan, j'ai logé au Jinjiang Inn pour environ 25€ la nuit. A ce prix, chambre très spacieuse, lit souple et salle de bains impeccable. Le petit déj n'est pas inclus, j'y suis allé une fois pour voir, c'était très moyen. Autant le faire soi-même : il y a toujours une bouilloire dans les chambres d'hôtel en Chine et je ne voyage jamais sans quelques sachets de thé. En plus, il y a une sympathique street food juste avant le croisement entre Jian She Dong Lu et Xin Hua Nan Lu.
Jiayuguan présente trois sites intéressants : le fort, le surplomb de la grande muraille et la première tour de guet. Comme ma version du LP n'était pas très claire, il s'agit bien de trois sites éloignés les uns des autres. Pour se rendre au fort, aucun souci : les bus 4 et 6 y vont depuis la ville pour 1 yuan. L'entrée coûte 120 yuans et donne accès aux deux autres sites. Le fort est sympa à visiter. Il est juste dommage que les Chinois en aient fait un parc à thèmes avec des animations un peu ridicules au milieu. Pour se rendre sur les deux autres sites, il n'y a pas de bus, il faut donc prendre un taxi. Le mien m'aura coûté 100 yuans pour le trajet fort-surplomb-tour de guet-fort. Au début elle me demandait 150 yuans, mais j'avais en tête une info comme quoi l'A/R fort-surplomb valait 50 yuans, donc je me suis dit que deux A/R valaient 100 yuans. Je n'ai pas dérogé une seconde, elle a fini par dire ok. Je ne sais pas si les autres taxis font pareil, mais celle-ci avait tendance à me presser : au surplomb elle voulait que je reste 45mn et à la tour de guet à peine 1h. Comme je n'ai payé qu'à la fin, j'ai fait comme je le sentais. Je n'ai pas passé 3h sur chaque site, mais le temps que j'estimais nécessaire. Elle a un peu râlé, mais c'est tout. Les deux sites sont très bien : le surplomb propose une montée courte, mais assez raide. Quant à la tour de guet (un gros tas de pierres en fait), elle est surtout intéressante pour son musée (avec une superbe comparaison en photos de la grande muraille entre 1907 et les années 80) et la traversée d'un pont suspendu qui permet d'avoir un joli point de vue. La visite de ces trois sites tient largement sur une journée. La meilleure vue sur le fort, vous l'avez lors du trajet final tour de guet-fort, avec le fort qui apparaît vraiment au milieu du désert. Jiayuguan est une ville en pleine construction (comme beaucoup d'autres en Chine), donc son aspect aura certainement beaucoup changé d'ici quelques années. Pour l'instant, les sites sont encore agréables à visiter.
De Jiayuguan, j'ai ensuite filé à Zhangye en à peine 1h15 avec le train à grande vitesse. Ce train se prend à la gare Jiayuguan sud, qui n'était pas répertoriée sur maps.me. Ca a valu à ma pauvre chauffeuse de taxi de se faire engueuler car je pensais qu'elle me baladait. Quand j'ai compris qu'elle m'avait amené à la bonne gare, je l'ai jouée à la chinoise : pour ne pas perdre la face, j'ai continué à gueuler. Bref, Zhangye est une ville bien sympa, avec sa tour du tambour, sa pagode et surtout son Bouddha couché. C'est aussi le point de départ pour se rendre au parc Danxia, ce que je conseille vivement tellement ce site est magnifique sous le soleil. Il y a des bus qui relient directement la gare de bus ouest de Zhangye au site, pour 10 yuans. J'ai pris celui de 10h, pour une petite heure de trajet. Une fois dans le parc (70 yuans l'entrée je crois), il y a des bus qui circulent entre les différents points de vue. Tous valent le coup d'oeil. Pour repartir vers Zhangye, des bus partent de l'entrée ouest du site chaque heure jusqu'à 18h. Vous pouvez acheter le ticket retour dès le matin à Zhangye (si vous parvenez à vous faire comprendre) ou dans le bus. A Zhangye, j'ai logé au Liangmao pour 30€ les deux nuits. Hôtel très bien situé, chambre double basique qui fait très bien l'affaire. Quelques boulangeries à proximité pour faire ses emplettes en vue du petit déjeuner.
De Zhangye ouest, j'ai pris le train rapide pour Lanzhou ouest (3h15 environ), où j'ai logé au Yellow River Homestay (100 yuans), qui est en fait une chambre chez l'habitant. Endroit pas facile à trouver, il est vraiment plus simple de demander au fils de venir vous chercher à la gare (ce qu'il fait pour 20 yuans). La chambre est hyper propre, les parents très discrets. C'est vraiment un endroit tranquille, mais pour une nuit seulement tellement c'est excentré par rapport au centre-ville (mais bien situé pour une transition gare ferroviaire ouest-gare routière sud). Le bus 139 amène jusqu'au temple de la pagode blanche, un endroit très sympa qui offre une vue magnifique sur la ville. Surtout que j'ai vu le soleil à Lanzhou, oui !!
De Lanzhou, les bus pour Linxia partent de la gare routière sud sur la G212. J'ai eu celui de 9h30, mais ce n'est évidemment pas le seul. En moins de 2h, j'étais déjà à Lanxia, où j'ai logé au Xuehe Manbo Hotel pour 159 yuans (hôtel réservé sur ctrip, booking ne proposait rien). C'est un hôtel tout neuf (il n'apparaît pas sur MAPS.ME) et super classe. Pour le prix que j'ai payé, c'était une super affaire. Chambre hyper classe, lit large et confortable, petit déjeuner (principalement pour les chinois, mais il y a de quoi satisfaire les estomacs fragiles). Linxia est une ville majoritairement musulmane, et j'y suis arrivé la veille de l'Aïd. Je vous laisse imaginer l'effervescence en ville, avec les camions chargés de moutons. C'est une ville très sympa pour s'y balader une demi-journée, avec le centre musulman et les « excroissance » han aux extrémités.
Dès le lendemain, je prenais le bus pour Xiahe, fameux pour le monastère tibétain de Labrang. Si j'ai mis moins de 2h pour aller de Lanzhou à Linxia, il m'a fallu plus de 3h30 pour faire les 80km qui séparent Linxia de Xiahe (j'ai pris le bus de 10h30, il y en a d'autres). Certes, les routes ne sont pas larges, mais elles sont en bon état. Non, c'est surtout qu'il nous a fallu 1h rien que pour sortir de Linxia. Le bus n'était pas très rempli, donc l'assistant du chauffeur (celui qui vend les billets) s'est mis sur les marches, pendant qu'on roulait à 10km/h maximum, pour tenter de rameuter des gens. Sauf qu'on était le jour de l'Aïd et que les rues étaient vides. Ca ne l'a pas empêché de gueuler « chiarreu, chiarreur » pendant que le chauffeur klaxonnait. Assez surréaliste, voire gonflant. Sur la route, on a ensuite fait de nombreux arrêts pour embarquer/débarquer des gens, mais ça c'est plus normal. Bref, je suis arrivé à Xiahé un peu saoûlé, et affamé. J'avais réservé un lit dans un dortoir au Nirvana pour 60 yuans par nuit. L'endroit est proche du monastère, extrêmement propre (dortoir, douche et toilettes comprises) et sert une nourriture correcte. Deux bémols : il faut oublier le petit déjeuner, qui est une arnaque, et ne pas trop espérer avoir de l'eau chaude sous la douche. Mais ça reste un excellent choix quand on n'a pas trop envie/les moyens de beaucoup dépenser. Quant au monastère en lui-même, il propose deux visites en anglais, à 10h et 15h. L'entrée coûte 40 yuans. Pour s'imprégner un peu des lieux, il est préférable de suivre le kora (chemin des fidèles autour du monastère) avant de visiter. Je n'ai pas trouvé l'autre kora, plus éloigné du monastère, mais il y a une petite butte assez simple à gravir au sud qui offre une très belle vue.
Pour retourner à Lanzhou, il y a des bus à 7h30, 8h30 et 12h10 (ainsi que dans l'après-midi je crois). J'ai préféré acheter mon tickets (76 yuans) la veille pour le bus de 8h30. Même si le démarrage a été un peu lent (toujours pour récupérer des passagers), on était à Lanzhou avant midi. Certes c'était un dimanche matin, mais le trajet Xiahé-Lanzhou se fait essentiellement sur autoroute, ce qui est bien pratique avouons-le, mais défigure quand même pas mal le paysage. Je n'ai pas fait grand chose d'autre de la journée, ayant un avion Lanzhou-Chengdu le soir. Pour aller à l'aéroport de Lanzhou (situé à 70km de la ville!), il y a certes un bus, mais il y a aussi et surtout un train à prendre à la gare centrale ou ouest qui fait le trajet en une petite demi-heure pour 18,5 yuans. Ultra pratique, il faut juste bien se renseigner sur les horaires car il n'y a pas un train par heure. Coup de chance, mon vol Lanzhou-Chengdu par China Eastern était parfaitement à l'heure. Il était quand même 21h passées et j'ai donc pris un taxi pour rejoindre mon hôtel, qui était en fait un studio loué par « Chengdu Panda Apartment » (40€ pour 2 nuits, ultra propre et assez simple à trouver grâce aux infos très précises données par le proprio). Le taxi ne m'a coûté que 50 yuans (un dimanche soir, donc pas trop de bouchons) quand Chengdu Panda Apartment proposait de venir me chercher pour 150 yuans. Je suis resté une journée à Chengdu, je n'y ai pas fait grand chose (me réservant les pandas pour la semaine d'après). De toute manière, à part les pandas, y a-t-il quelque chose d'autre à faire que se balader un peu au hasard ?
De Chengdu, un train m'a amené en 1h15 à Emeishan, où se trouve l'un des quatre monts vénérés par les bouddhistes. J'ai passé deux nuits à l'Happy Hotel de Baoguo pour 34€. Bon hôtel, une fille du staff parle un anglais parfait. Par contre le petit déjeuner est 100% chinois... ah non, y a moyen d'avoir du café ! Pour rejoindre Baoguo depuis la gare ferroviaire, il suffit de prendre le bus 12 pour 1 yuan. La première demi-journée, je me suis rendu à Leishan pour voir le Bouddha géant : d'abord un bus à partir de la gare routière de Baoguo (à 2mn de l'hôtel) jusqu'à Leishan Xioba, puis soit le bus numéro 13, soit un taxi pour environ 10 yuans. Ceux qui pensent que Leishan est un village ou une petite ville vont être déçus : c'est une grosse ville en fait, donc pour le côté bucolique il faudra repasser. Ceci dit, le Bouddha géant est très impressionnant. J'y suis allé un lundi après-midi de septembre, il n'y avait pas trop de monde. Heureusement car les escaliers sont très étroits. J'imagine la cohue d'un week-end en pleines vacances. Si vous envisagez une visite à tel moment, franchement réfléchissez-y à deux fois.
Le second jour, je me suis rendu au sommet de l'Emeishan. Sur les conseils de la fille anglophone de mon hôtel, j'ai d'abord pris un bus pour Leidongping (2h, 90 yuans A/R), puis j'ai fait l'ascension à pied (185 yuans l'entrée dans le domaine, le billet s'achète à la gare ferroviaire de Baoguo). En fait, là où elle m'avait dit que l'ascension prendrait 2 heures et demie, j'ai mis... 1h30, pause déjeuner comprise ! Certes, j'ai une bonne condition physique (il y a des passages bien raides, surtout au début) mais quand même... Sachant cela, j'aurais pu commencer plus bas, mais en même temps ça m'a permis de flâner longuement au sommet, qui est magnifique. Surtout que j'ai eu droit à un grand ciel bleu. La descente m'a pris 1h15 environ, puis le temps de rentrer en bus jusqu'à Baoguo, je sirotais une bière sous le soleil à 17h30. A chacun de s'organiser en conséquence : si vous voulez faire une bonne journée de trek, commencez plus bas que Leidongping. Sinon, vous marcherez moins (même si encore une fois, le début de la montée est bien raide), mais vous pourrez longuement profiter du sommet.
Pour aller d'Emeishan à Kangding, un bus part de la gare routière nord (une demi-heure en taxi, probablement le double en bus) à 10h50. Je suis arrivé à Kangding à 17h15 avec une pause déjeuner rapide et... rien d'autre. La route G318 que suit le bus est ultra fréquenté, avec de nombreux poids lourds, donc des ralentissements. Tout au long du chemin, et encore à Kangding, on peut constater la fièvre constructrice chinoise. A Kanding, le Zilham est vraiment bien : dortoirs, toilettes et douches impeccables pour 45 yuans par nuit. Bon, ils se rattrapent sur le prix de la nourriture, mais elle est vraiment bonne, notamment le petit déjeuner où j'ai enfin retrouvé des œufs brouillés, des toasts et du vrai café. Le Zilham est situé sur une petite colline assez loin de la gare routière, donc il n'est pas forcément très indiqué pour une halte d'une nuit. En revanche il offre de belles possibilités de balades (avec la chienne du propriétaire, qui connaît parfaitement les sentiers et saura vous guider!). Les propriétaires sont un couple d'américains qui se sont installés dans le coin depuis plusieurs années.
Pour aller de Kangding à Tagong, il ne faut pas retourner à la gare routière. Le départ s'effectue depuis une petite place appelée BuXinJie, que tout le monde saura vous indiquer. Les véhicules partent quand ils sont pleins. Je n'ai eu à attendre qu'un quart d'heure que ma voiture se remplisse. Le trajet a duré à peine 2h, pour 50 yuans. Plus on s'éloigne de Kangding, plus on entre dans des paysages absolument magnifiques. J'ai eu la "chance" qu'une personne de ma voiture soit malade (et qu'il fasse grand soleil aussi), du coup on s'est arrêté pour la laisser se remettre. ça m'a permis d'observer mes premiers paysages tibétains, avec une alternance de collines et de prairies à perte de vue, des sommets enneigés au loin, des drapeaux de prières accrochés aux collines... sublime ! Une fois à Tagong, il y a trois possibilités de logement, toutes situées sur la place principales où s'arrêtent les voitures, mini vans et bus. J'ai opté pour le Khampa Café, tenu par un couple tchéco(monsieur)-tibétain(madame), parents d'un petit garçon adorable. Les chambres sont très correctes : il doit être possible d'avoir sa chambre à soi, perso j'avais un lit dans une chambre de deux lits (pour 40 yuans), ce qui signifie qu'une personne que je ne connaissais pas était susceptible de prendre l'autre. C'est ce qu'il s'est (très bien) passé : on peut supposer que très peu de gros cons insupportables font la route jusqu'à Tagong. Mes deux jours sur place se sont très bien passés, conjugaison de paysages splendides (le trek jusqu'à Ani Gompa est à faire), d'une belle bande de voyageurs présents au même moment et de l'accueil du Khampa. Certes, la salle de bains et les toilettes y sont un peu "rustiques", mais à côté de ça les proprios sont très avenants (ils ne se contentent pas de louer des lits, ils s'assoient et discutent avec tout le monde) et la nourriture y est excellente. D'ailleurs les gens qui logeaient aux deux autres hostels venaient régulièrement y faire un tour. Après une première journée maussade, le soleil a fait son apparition la seconde... et là les collines et les temples prennent une tournure magnifique. Définitivement une région à visiter ! Concernant l'altitude (on est à 4 000 mètres), mes deux nuits et mon premier trek à Kangding m'ont permis de bien m'habituer, si bien que je n'ai eu aucun problème à Tagong. D'autres personnes ont dû faire une croix sur leur première journée, le temps de s'habituer.
Tagong étant mon "étape finale", je suis ensuite revenu en arrière avec une nouvelle nuit à Kangding, cette fois au Shambhala pour 169 yuans. Ne passant qu'une nuit sur place, je ne suis pas remonté au Zilham. Le Shambhala (trouvé sur ctrip) est situé plus près du centre, et permet de s'y balader le soir. La chambre était très bien, très propre, et j'ai enfin pu prendre une bonne douche bien chaude. Le jour d'après, j'ai pris le bus de 10h (mais il y en a d'autres) pour Chengdu, 135 yuans. C'est clairement un prix élevé, du coup je me demande si c'est le même pour tous les bus. En tout cas le mien était très confortable, et tant mieux parce que le trajet est insupportable ! C'est très long car il faut d'abord slalomer entre tous les poids lourds qui sillonnent la route (et il y en a énormément). Certes, les paysages sont sublimes au début, mais ensuite on trouve rapidement le temps long. Je suis arrivé à Chengdu vers 18h15. J'ai logé au Sam Cozy pour 168 yuans. Bof bof... Hôtel bien défraîchi, petit déjeuner 100% chinois (allez, 98 % car il y a des tranches de pain). Je m'en fous, je n'y étais que pour une nuit, mais clairement je ne recommande pas pour davantage. De même, je ne recommande pas leur excursion au parc des pandas. Je m'y suis inscrit par fainéantise, surtout qu'il s'agissait de ma dernièe journée en Chine, mais j'aurais mieux fait d'y aller seul. C'est très cher (160 euros) et trop rapide (on ne peut rester que 2h30 sur place). Sachant que le prix d'entrée est de 58 yuans (assez dingue quand on pense aux 180 yuans du mausolée Gengis Khan), un trajet en taxi reviendra moins cher dès lors que vous serez au moins deux, et vous pourrez rester aussi longtemps que vous le voudrez sur place. Pour les voyageurs individuels, il faut soit trouver des compagnons, soit prendre les transports en commun. Un peu plus contraignant qu'une voiture qui vient vous chercher et vous ramène, mais tellement mieux pour profiter du parc. Clairement c'est une erreur de ma part. Ceci dit, le parc en lui-même est top, et regarder les pandas manger leurs tiges de bambou, chahuter ou s'accrocher aux arbres est un spectacle génial.
C'est ainsi que se termine mon voyage. J'ai ensuite pris un bus pour l'aéroport de Chengdu ; il existe 5 lignes différentes, à vous de voir celle qui vous arrange le plus. Chengdu-Pékin, puis Pékin-Paris et c'en était fini.
Comme je l'ai dit, il s'agissait de mon troisième voyage en Chine, et probablement pas du dernier (ah le Tibet...). Alors oui, il y a du monde, les Chinois n'ont pas les mêmes manières que nous : ils hurlent au téléphone, ils crachent, ils se bousculent dès qu'ils le peuvent, ils font du bruit en mangeant, j'en passe et des meilleures. Mais une fois qu'on est passé au-dessus de tout ça, on ne prend que les aspects positifs. Il y a tellement de choses sublimes à voir, d'aventures culinaires à tenter, et les gens sont très respectueux de vous et prêts à vous aider. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à se faire respecter, par exemple gueuler sur celui ou celle qui essaie de gruger une place dans la file d'attente, ça ne fâchera personne. Et si les gens vous regardent vraiment droit dans les yeux, comme ça arrive parfois dans les endroits où ils voient très peu d'étrangers, faites pareil et ça se finira pas deux beaux sourires.
We just spent three weeks in Yunnan.
I’ve started writing up a travel journal about the trip.
Hello forum,
Did any of you feel the same things we did in China?
We spent a good twenty days there in August. First, we traveled solo around Chengdu, then joined an organized tour for 12 days (Beijing, Pingyao, Xi'an, Guilin, Xingping, Yangshuo, Shanghai, Wuzhen) and extended our stay by 4 extra days to visit Zhangjiajie.
The landscapes were stunning, and we have unforgettable memories... but we were really disappointed by the following points:
- The food: way too spicy. Lacking in flavor, not much taste. I’m speaking "in general" because we did enjoy some good steamed dumplings, smoked pork, and other dumplings... But compared to Thailand, Cambodia, or India, Chinese cuisine didn’t impress us at all.
- The behavior of the Chinese: disrespectful, rushed, agitated. You constantly have to fight—people push, crowd, and overwhelm you... At the entrance to the Terracotta Army (and other sites), it’s a human tidal wave... and I mean that literally. We were carried by the crowd without even touching the ground. It was like a situation where you have one bowl of rice and 20,000 starving people diving for it...
You’re at a ticket counter, and they cut in front of you. You’re in line for boarding, suitcase ready to go on the conveyor belt, and someone shows up out of nowhere to put THEIR suitcase down... even though they have a flight ticket with THEIR seat number and won’t be leaving before you!!!! You’re getting on the bus, and someone shoves past you just so they don’t end up behind you.
It’s like these people only think about themselves. I didn’t see a single person let someone else go first or even ask—it’s as if politeness and respect are completely foreign to them.
It’s honestly exhausting and draining...
- Communication: In every other country we’ve visited, whether in Asia or Europe, we always manage—with English, a few words of Italian, French, or Spanish. In China, I’ll be blunt: if you don’t speak Chinese, you’re screwed. And yet, a pair of kids around ten or twelve years old asked us in English where we were from :)
- Understanding: Here’s the rule. Even if the person you’re talking to speaks a little English and says they understand you... make sure they *really* do, because 9 times out of 10, they don’t. Out of pride or just cluelessness, they’ll give you a big smile and nod, but in reality, they didn’t get what you were saying.
Several times with our group, in the evening at a restaurant, if we hadn’t been helped by someone at another table who spoke a little English, we’d still be there. The classic example: the waiter brings one menu (for 10 people at the table), and we’re all trying to explain that we need 4 or more menus. Five minutes later, he’s still staring at us with that same blank smile...
In 3* or 4* hotels, you go to the front desk for a hot water or AC issue. Three or four staff members just stand there beaming at you. You try to explain with photos or a translator, but in the end, you leave with the problem unresolved.
They don’t speak—they shout... on buses, in hotels...
We were also surprised to find that self-service laundromats were almost nonexistent. We got scammed once at a hotel with an astronomical bill!
As for flights, we flew Air China on the way there and Austrian Airlines on the way back—no comparison. Air China had zero service and food that was "baby food" quality. Austrian Airlines had multiple services, a decent meal, and smiling flight attendants.
I don’t know if any of you had the same experience in this country, but I’m definitely not eager to go back. Whereas if someone offered me India, Thailand, or Vietnam tomorrow, I’d be there in a heartbeat!!!
Did any of you feel the same things we did in China?
We spent a good twenty days there in August. First, we traveled solo around Chengdu, then joined an organized tour for 12 days (Beijing, Pingyao, Xi'an, Guilin, Xingping, Yangshuo, Shanghai, Wuzhen) and extended our stay by 4 extra days to visit Zhangjiajie.
The landscapes were stunning, and we have unforgettable memories... but we were really disappointed by the following points:
- The food: way too spicy. Lacking in flavor, not much taste. I’m speaking "in general" because we did enjoy some good steamed dumplings, smoked pork, and other dumplings... But compared to Thailand, Cambodia, or India, Chinese cuisine didn’t impress us at all.
- The behavior of the Chinese: disrespectful, rushed, agitated. You constantly have to fight—people push, crowd, and overwhelm you... At the entrance to the Terracotta Army (and other sites), it’s a human tidal wave... and I mean that literally. We were carried by the crowd without even touching the ground. It was like a situation where you have one bowl of rice and 20,000 starving people diving for it...
You’re at a ticket counter, and they cut in front of you. You’re in line for boarding, suitcase ready to go on the conveyor belt, and someone shows up out of nowhere to put THEIR suitcase down... even though they have a flight ticket with THEIR seat number and won’t be leaving before you!!!! You’re getting on the bus, and someone shoves past you just so they don’t end up behind you.
It’s like these people only think about themselves. I didn’t see a single person let someone else go first or even ask—it’s as if politeness and respect are completely foreign to them.
It’s honestly exhausting and draining...
- Communication: In every other country we’ve visited, whether in Asia or Europe, we always manage—with English, a few words of Italian, French, or Spanish. In China, I’ll be blunt: if you don’t speak Chinese, you’re screwed. And yet, a pair of kids around ten or twelve years old asked us in English where we were from :)
- Understanding: Here’s the rule. Even if the person you’re talking to speaks a little English and says they understand you... make sure they *really* do, because 9 times out of 10, they don’t. Out of pride or just cluelessness, they’ll give you a big smile and nod, but in reality, they didn’t get what you were saying.
Several times with our group, in the evening at a restaurant, if we hadn’t been helped by someone at another table who spoke a little English, we’d still be there. The classic example: the waiter brings one menu (for 10 people at the table), and we’re all trying to explain that we need 4 or more menus. Five minutes later, he’s still staring at us with that same blank smile...
In 3* or 4* hotels, you go to the front desk for a hot water or AC issue. Three or four staff members just stand there beaming at you. You try to explain with photos or a translator, but in the end, you leave with the problem unresolved.
They don’t speak—they shout... on buses, in hotels...
We were also surprised to find that self-service laundromats were almost nonexistent. We got scammed once at a hotel with an astronomical bill!
As for flights, we flew Air China on the way there and Austrian Airlines on the way back—no comparison. Air China had zero service and food that was "baby food" quality. Austrian Airlines had multiple services, a decent meal, and smiling flight attendants.
I don’t know if any of you had the same experience in this country, but I’m definitely not eager to go back. Whereas if someone offered me India, Thailand, or Vietnam tomorrow, I’d be there in a heartbeat!!!
Bonjour à tous,
De retour de trois mois de voyage en vélo en Chine, dans les provinces du Yunnan et du Sishuan, j'apporte ici des informations pratiques que j'aurais aimé trouver avant de partir.
Je vous livre sans ordre particulier ma propre expérience qui ne cherche à porter ombrage à personne, mais qui lève le voile sur des mécanismes introuvables ici ni ailleurs depuis notre réseau internet occidental.
* EN chine les cartes routières sont réservées à l'armée et la police. Les cartes vendues en occident n'ont qu'un intérêt informatif superficiel compte tenu des échelles de représentation.
* Les applications classiquement utilisées pour s'orienter telles que MAPS ME ne sont ni complètes ni à jour et de surcroit "accrochent " mal les balises chinoises. A cela s'ajoute les transcriptions très approximatives des noms de villes et des villages. L'outil le plus utiles que j'ai pu trouver sur ce chapitre est l'application OsmAnd qui présente l’avantage d'indiquer les noms en mandarin standard. C'est bien plus confortable pour demander son chemin.
* L'ensemble du réseau routier que j'ai emprunté est en travaux comme la plupart des villes d'ailleurs. Les anciennes routes sont pas ou peu entretenues et de nouvelles routes existent qui ne sont pas référencées sur GPS. De nombreux petits villages et hameaux n'apparaissent également pas sur les GPS. Mon meilleur allié a été un compas magnétique, la lecture des reliefs et le bon sens.
* N'ayez pas plus confiance sur les dénivelées calculés au préalable à la maison, ils seront faux en pratique (pas simple pour un déplacement en vélo chargé)
* N'oubliez surtout pas de prendre une carte SIM chinoise à votre descente de l'avion. En effet, hors de l'aéroport vous ne pourrez obtenir cet outil indispensable qu'en vous rendant dans un commissariat de police pour vous faire délivrer un numéro d'identification. Bien sûr ce sera à l'issu d'un interrogatoire en règle.
* Le logiciel indispensable pour la Chine est WECHAT. Cette messagerie outre les échanges textes audio et vidéo offre également un outil de positionnement géographique et un outil de paiement par code IRQ. Tous les chinois l'utilisent.
* Le réseau internet Chinois peut être qualifié de réseau Intranet. AUtrement dit vous ne pouvez ni y entrer depuis l'extérieur, ni en sortir pour aller sur vos applications favorites.
* L'utilisation d'un VPN est une solution technique à ce travers mais qui est loin d'être satisfaisante, même avec un logiciel payant. Le débit est quasi nul et les autorités chinoises traquent en permanence ces logiciels qui régulièrement se déconnectent.
* Il est inutile d'emporter avec vous des devises étrangères telles que Dollars américains ou Euros en espérant pouvoir les changer en cas de souci. Les banques chinoises n’achètent pas de devises.
* Vous ne pourrez pas plus compter sur le secours des services de Western Union en cas de souci. Malgré les discours rassurants de cet organisme, aucune banque ne vous remettra des Yuan. AU mieux elle acceptera de les verser sur un compte bancaire ... chinois..
* Les cartes de crédits de type MASTERCARD ne fonctionnent que dans les automates de type CRS . Les automates ATM ou UNION PAY nécessitent des codes Pin à six digit.
*Vous ne pourrez retirer des devises que dans les banques nationales telles que ACB ( AGricultura Bank of China). Parfois vos retraits seront limités par la banque chinoise elle même.
* Les services de la poste sont assez bien répartis, mais seules les bureaux des grandes villes procèdent à des envois internationaux. Pour envoyer un colis il est inutile de chercher un carton et des accessoires d'emballage. La poste chinoise démontera méticuleusement toutes les protections que vous aurez pris soin de rassembler autour de vos trésors. Elle vous vendra le carton, seul autorisé par le service d'expédition chinois. Cela permet également au passage de vérifier dans le moindre détail ce que vous envoyez. Les objets fragiles tels que la porcelaine peuvent être refusés sur la simple volonté de l'agent qui vous a pris en charge.
* Pour réduire les coûts d'expédition vous pouvez optez pour un envoi de type surface. Le colis arrivera au bout de deux mois pleins. Soyez patient.
* C'est à peu près le même délai que prend une simple lettre pour arriver dans la boite aux lettres de vos proches. A ce sujet préférez l'achat des enveloppes et des timbres à la poste elle même cela vous fera gagner du temps et de l'énergie sur la recherche d'une enveloppe.
* De nombreux hôtels refusent les clients étrangers. Par contre les palaces vous déroulent le tapis rouge pour des prix voisins de l'occident mais une qualité de service très souvent perfectible.
* Certains musées sont tout aussi fermés à nos yeux.
* Attendez vous, en tant qu'occidental, à être très souvent contrôlé aux chekpoints policiers d'entrée des villes et villages.
* Vous ne pourrez quasiment pas compter sur vos compétences en Anglais utilisables uniquement dans les très grosses villes et à l'aéroport. Un rudiment de chinois paraît incontournable pour se débrouiller en autonomie.
* Toutes les gares routières d'une même ville n'ont pas les mêmes destinations. Certaines villes sont accessibles en bus, d'autres en train.
* Votre passeport vous sera réclamé pour l'achat d'un billet de bus, de train ou une chambre d'hôtel.
* Dans la période de mars à juin, sur des altitudes entre 3 et 4000 mètres j'ai connu la pluie deux jours sur trois.... Pas top pour les photos, ni les feux de camps. Équipez vous en conséquence.
* Même si l'industrie chinoise inonde nos pays de productions High-tech vous trouverez difficilement de tels produits mis à part de la téléphonie. Prévoyez vos cartes mémoires, chargeurs, accumulateurs, piles et accessoires en conséquence.
* Pour que chacun trouve les réponses à ses propres question pratiques je vous invite à télécharger le logiciel WECHAT sur votre téléphone et à rechercher la communauté des expatriés français de la région où vous vous rendez. Les informations seront précises et concrètes.
* A titre d’anecdote j'ai connu dans ce voyage, des hôtels sans douche, ou sans lavabo, ou sans W-C, ou sans chauffage, ou sans couverture, ou sans électricité, ou sans rideaux, ou sans serrure, ou sans WI-FI, ou sans robinet sur le lavabo, ou sans poire de douche, ou avec des heures d'entrée imposées, ou avec des savonnettes et des rouleaux de papiers toilettes payants ... Mais aucun d'eux n'a jamais été gratuit...
Heureusement pour moi, j'ai bivouaquer très souvent dans un confort spartiate mais sans surprise...
Etant d'un naturel combatif et surtout positif, j'ajouterai que, comme dans tous voyages, j'ai pu faire de fabuleuses rencontres humaines qui à elles seules méritent de retourner explorer ce fantastique pays...
Bon voyage
De retour de trois mois de voyage en vélo en Chine, dans les provinces du Yunnan et du Sishuan, j'apporte ici des informations pratiques que j'aurais aimé trouver avant de partir.
Je vous livre sans ordre particulier ma propre expérience qui ne cherche à porter ombrage à personne, mais qui lève le voile sur des mécanismes introuvables ici ni ailleurs depuis notre réseau internet occidental.
* EN chine les cartes routières sont réservées à l'armée et la police. Les cartes vendues en occident n'ont qu'un intérêt informatif superficiel compte tenu des échelles de représentation.
* Les applications classiquement utilisées pour s'orienter telles que MAPS ME ne sont ni complètes ni à jour et de surcroit "accrochent " mal les balises chinoises. A cela s'ajoute les transcriptions très approximatives des noms de villes et des villages. L'outil le plus utiles que j'ai pu trouver sur ce chapitre est l'application OsmAnd qui présente l’avantage d'indiquer les noms en mandarin standard. C'est bien plus confortable pour demander son chemin.
* L'ensemble du réseau routier que j'ai emprunté est en travaux comme la plupart des villes d'ailleurs. Les anciennes routes sont pas ou peu entretenues et de nouvelles routes existent qui ne sont pas référencées sur GPS. De nombreux petits villages et hameaux n'apparaissent également pas sur les GPS. Mon meilleur allié a été un compas magnétique, la lecture des reliefs et le bon sens.
* N'ayez pas plus confiance sur les dénivelées calculés au préalable à la maison, ils seront faux en pratique (pas simple pour un déplacement en vélo chargé)
* N'oubliez surtout pas de prendre une carte SIM chinoise à votre descente de l'avion. En effet, hors de l'aéroport vous ne pourrez obtenir cet outil indispensable qu'en vous rendant dans un commissariat de police pour vous faire délivrer un numéro d'identification. Bien sûr ce sera à l'issu d'un interrogatoire en règle.
* Le logiciel indispensable pour la Chine est WECHAT. Cette messagerie outre les échanges textes audio et vidéo offre également un outil de positionnement géographique et un outil de paiement par code IRQ. Tous les chinois l'utilisent.
* Le réseau internet Chinois peut être qualifié de réseau Intranet. AUtrement dit vous ne pouvez ni y entrer depuis l'extérieur, ni en sortir pour aller sur vos applications favorites.
* L'utilisation d'un VPN est une solution technique à ce travers mais qui est loin d'être satisfaisante, même avec un logiciel payant. Le débit est quasi nul et les autorités chinoises traquent en permanence ces logiciels qui régulièrement se déconnectent.
* Il est inutile d'emporter avec vous des devises étrangères telles que Dollars américains ou Euros en espérant pouvoir les changer en cas de souci. Les banques chinoises n’achètent pas de devises.
* Vous ne pourrez pas plus compter sur le secours des services de Western Union en cas de souci. Malgré les discours rassurants de cet organisme, aucune banque ne vous remettra des Yuan. AU mieux elle acceptera de les verser sur un compte bancaire ... chinois..
* Les cartes de crédits de type MASTERCARD ne fonctionnent que dans les automates de type CRS . Les automates ATM ou UNION PAY nécessitent des codes Pin à six digit.
*Vous ne pourrez retirer des devises que dans les banques nationales telles que ACB ( AGricultura Bank of China). Parfois vos retraits seront limités par la banque chinoise elle même.
* Les services de la poste sont assez bien répartis, mais seules les bureaux des grandes villes procèdent à des envois internationaux. Pour envoyer un colis il est inutile de chercher un carton et des accessoires d'emballage. La poste chinoise démontera méticuleusement toutes les protections que vous aurez pris soin de rassembler autour de vos trésors. Elle vous vendra le carton, seul autorisé par le service d'expédition chinois. Cela permet également au passage de vérifier dans le moindre détail ce que vous envoyez. Les objets fragiles tels que la porcelaine peuvent être refusés sur la simple volonté de l'agent qui vous a pris en charge.
* Pour réduire les coûts d'expédition vous pouvez optez pour un envoi de type surface. Le colis arrivera au bout de deux mois pleins. Soyez patient.
* C'est à peu près le même délai que prend une simple lettre pour arriver dans la boite aux lettres de vos proches. A ce sujet préférez l'achat des enveloppes et des timbres à la poste elle même cela vous fera gagner du temps et de l'énergie sur la recherche d'une enveloppe.
* De nombreux hôtels refusent les clients étrangers. Par contre les palaces vous déroulent le tapis rouge pour des prix voisins de l'occident mais une qualité de service très souvent perfectible.
* Certains musées sont tout aussi fermés à nos yeux.
* Attendez vous, en tant qu'occidental, à être très souvent contrôlé aux chekpoints policiers d'entrée des villes et villages.
* Vous ne pourrez quasiment pas compter sur vos compétences en Anglais utilisables uniquement dans les très grosses villes et à l'aéroport. Un rudiment de chinois paraît incontournable pour se débrouiller en autonomie.
* Toutes les gares routières d'une même ville n'ont pas les mêmes destinations. Certaines villes sont accessibles en bus, d'autres en train.
* Votre passeport vous sera réclamé pour l'achat d'un billet de bus, de train ou une chambre d'hôtel.
* Dans la période de mars à juin, sur des altitudes entre 3 et 4000 mètres j'ai connu la pluie deux jours sur trois.... Pas top pour les photos, ni les feux de camps. Équipez vous en conséquence.
* Même si l'industrie chinoise inonde nos pays de productions High-tech vous trouverez difficilement de tels produits mis à part de la téléphonie. Prévoyez vos cartes mémoires, chargeurs, accumulateurs, piles et accessoires en conséquence.
* Pour que chacun trouve les réponses à ses propres question pratiques je vous invite à télécharger le logiciel WECHAT sur votre téléphone et à rechercher la communauté des expatriés français de la région où vous vous rendez. Les informations seront précises et concrètes.
* A titre d’anecdote j'ai connu dans ce voyage, des hôtels sans douche, ou sans lavabo, ou sans W-C, ou sans chauffage, ou sans couverture, ou sans électricité, ou sans rideaux, ou sans serrure, ou sans WI-FI, ou sans robinet sur le lavabo, ou sans poire de douche, ou avec des heures d'entrée imposées, ou avec des savonnettes et des rouleaux de papiers toilettes payants ... Mais aucun d'eux n'a jamais été gratuit...
Heureusement pour moi, j'ai bivouaquer très souvent dans un confort spartiate mais sans surprise...
Etant d'un naturel combatif et surtout positif, j'ajouterai que, comme dans tous voyages, j'ai pu faire de fabuleuses rencontres humaines qui à elles seules méritent de retourner explorer ce fantastique pays...
Bon voyage
Bonjour,
Nous ferons escale deux jours à HK avant l'australie. Auriez-vous un hotel/auberge de jeunesse à nous recommander ? Pas trop cher et bien placé ?
Merci de votre aide Lydie
Nous ferons escale deux jours à HK avant l'australie. Auriez-vous un hotel/auberge de jeunesse à nous recommander ? Pas trop cher et bien placé ?
Merci de votre aide Lydie
Bonjour
Je vais à Shanghai le 2 février j aimerais avoir des adresses d hôtel pour que je puisse réserver
bien situer centre ville accès métro
Quartier où je peux me déplacer facilement merci
Marie Lou
Ou dormir à Jianshui hormis chez la Famille Zhu, bien tentante mais hors de notre budget, et à Kunming.
Merci de vos retours
Dan
Bonjour,
En octobre, je vais à Macao et Hong Kong, quelqu'un pourrait me conseiller 1 hôtel à Macao, et aussi 1 hôtel à Hong Kong, pour, être au plus près des sites intéressants à visiter et près des transports publics.
Et aussi, ce qui est le plus facile pour se véhiculer (métro, bus, autres).
J'atterris à Hong Kong, et je vais les 6 premiers jour à Macao. Est ce facile, de l'aéroport de Hong Kong, de prendre le ferry pour Macao, sans avoir acheté un billet à l'avance par internet.
Merci d'avance. Joé
Merci d'avance. Joé
Hi there,
I’m planning a backpacking trip to China at the end of April, and I’ve got two key questions.
1. Money: where to exchange it?
My usual approach is to carry cash for the whole trip, so the question is: where can I get a decent rate? Airport, exchange bureau, bank, hotel, or jewelry store? The answer varies a lot depending on the country. What’s the best option for China? Extra detail: I might arrive on a Saturday.
2. Booking hotels day-by-day: how to do it?
Until 2022, I’d just show up at places I’d spotted and negotiate. Now, I bring a smartphone and use Booking or Agoda, but these sites now require an OTP sent by email to log in, and I won’t have access to my ProtonMail account in China (even with a VPN, it’s uncertain).
Can anyone tell me how to handle this? Worst case, by setting up a dedicated email account that works in China—but with which provider? Or maybe using a different booking platform?
Thanks.
Bonjour,
Nous ne restons qu'une journée à Kunming et souhaitons trouver un hotel typique avec du charme et non une grande tour, le mieux situé possible pour pouvoir faire l'essentiel à pied. On me conseille de rester près du Lac d'Emeraude, mais je ne trouve pas vraiment d'hôtel qui me conviennent ... ils se trouve tous du côté du parc des minorités plus à l'ouest ... ceci dit, vu le prix des taxis, c'est peut être faisable ! merci de vos conseils.
Dan
Préparant un voyage en Chine, arrivée par Shanghai retour par Canton, je souhaite passer quelques jours dans ces 2 villes.
Or le prix des hôtels dans ces métropoles est très considérablement plus cher qu'ailleurs (des prix parfois presque « parisiens »).
A mon grand étonnement je viens de constater que AirBnB y propose des chambres chez l'habitant à des tarifs très inférieurs à ceux des hôtels.
J’ajoute que voir de plus près le cadre de vie de cette upper-middle-class urbaine est une expérience tentante.
Certains d'entre vous ont-ils déjà test cette solution ?
Merci d'avance
Bonjour, voici un retour sur le Huangshan, dans la province d'Anhui.
Nous nous sommes arrêtés à Huangschan bei, la gare de train. Par la suite, il faut prendre un bus dans cette meme gare, pour une heure qui vous mène à la ville de Tangkou D'ici, vous trouverez une ribambelle de foodstore, de restaurants et d'hôtel de tout niveau. De cette ville, vous prendrez un bus pour vous rendre au pied de la montagne, 20minutes.
La chaine de montagnes est divisée en quatre portes d'entrée. Celle-ci est la porte sud. Sur ce dernier bus il faut choisir de monter par le côté est ou ouest. Le premier est plus facile que le second et plus court. Nous dirons 2 h pour le premier et 3h30 pour le second. Néanmoins, dans les des deux cas vous devrez vous preparer à vivre une expérience plus culturelle que naturelle. La chaine de montagnes a été équipée de plus leurs téléphériques, qui vous amènent depuis les quatre portes situées à environ 900m d'altitude au "plateau" à 1700m (amas de pics rocheux néanmoins, où vous trouverez plusieurs hôtels avec dortoir ou chambres doubles). Vous y trouverez de quoi vous restaurer (restau et epicerie simple). La réservation me semble obligatoire pour l'hôtel. Ce "plateau" est rempli de monde. Il faut s'attendre à parfois avoir à marcher en fil indienne, à avoir un bruit de folie (discussion, notification de smartphone et micro des guides en permanence). Pour les quêteurs de nature, ce sera raté (à relativiser, nous y étions début août 2019). Nous n'avons été tranquilles que sur les zones couvertes par un funiculaire ou téléphérique. Les gens preferent les prendre qie de faire landescente ou l'ascension.Cela veut dire qu'en montant depuis la porte sud vers l'est ou l'ouest, vous aurez un peu de monde mais cela reste viable. Une fois arrivés vers 1700m, ce sera bouchon du matin au soir.
Durant cette ascension vous trouverez régulièrement de quoi acheter à boire soda, eau ou à manger, avec des toilettes gratuites. (Un peu moins côté est). Vous ne "randonnerez" que sur des marches d'escaliers en béton en armés. Aucun chemin ! Néanmoins, rembardes et marches sont recouvertes d'un enduit qui "fait" nature: c'est assez bien fait et vois avez presque l'impression de marcher sur des escaliers datant de plusieurs siècles.
Certains diront que ceci permet de limiter l'impact sur la nature (au sens où il n'y a pas de seconde trace de marche possible, où on ne coupe pas). Cela permet de faire accéder le tout venant à la montagne (personne âgées, enfants en bas âge) qui marchent, souvent entourés de barrières sur des marches bien faites, toujours planes. On sensibilise plus de gens... De l'autre côté, on dénature totalement le site en bétonnant (même joliment) le site, en créant une couverture réseau permanente (les gens montent en regardant des vidéos, en passant leur coup de fil), et en assumant les embouteillages. Ce "communisme de montagne" s'oppose à notre logique française où les paysages ne s'obtiennent qu'après effort, s'offrent àceux qui sont un minimum au point
C'est pour cela que je parle d'expérience culturelle et non naturelle.
Néanmoins, l'ascension, et la descente restent éprouvantes physiquement. Les marches ne font pas de lacets, et montent parfois à la verticale. Les pauses seront nombreuses. Mais en prenant le temps, ça passera Aller randonner au Huangschan, c'est accepter ce type de marche.
La marche du Défilé de la Mer de l'ouest est à faire. Elle n'est pas plus dangereuse que le reste même si certains passages sont impressionnants. En effet, les marches sont fixées à flanc de montagne, et il n'y a donc rien sous vos pieds. Pour notre part , cela a été un embouteillage permanent de l'hôtel (Payun Lou) jusqu'au départ du funiculaire (portion avec les deux rings). Nous avons même terminé à 300m de ce départ de funi, coincé dans la queue de 40min, avant de pouvoir sortir pour continuer la descente. Mais à partir de là nous avons été seuls sur la randonnée (6 personnes croisées sur 3h). Nous avons fini la descente jusqu'à 1000m puis remonter par le Fairy Bridge. C'était époustouflant. De retour à 1700m, de nouveau le monde. Cette dernière portion est très physique mais avec des pauses fréquentes... Ca passe. Surtout que le décor est tjs top. A noter que l'ancien sentier qui passe parfois sous la montagne est fermé. Il faut donc bien descendre à 1000m pour remonter à 1700.
Au final, selon la période sûrement, il faut savoir que se rendre là bas vous conduira à une randonnée très différente de vos standards français. Lorsque vous serez seuls, ce sera sur les portions parallèles au funi et au téléphérique. Sinon, ce sera cul à cul. L'entrée est à 40€, à payer lors de votre passage à la porte d'entrée. Compter 3€ pour le mini bus aller (15minutes) Les cartes de marche sont nécessaires mais sont très schématiques : pas d'échelle, pas forcément de respect des points cardinaux. Mais durant la rando, vous aurez suffisamment de panneaux. Vous devez juste avoir des points de repères réguliers car votre point de chute sera donné tardivement. Vous trouverez les cartes dans les hôtels, ou dans les magasins. Elles sont en lettres latine et chinoises, et vous pourrez demander régulièrement votre chemin aux personnes croisées. Prévoir un vêtement pour la pluie, il y a quasiment une averse par jour. Vous pouvez mettre votre tente en haut, mais sur une place publique, sur du béton (donc tente autoportante) et savoir que votre voisin peut être à 10cm face à votre porte. Là aussi c'est cul à cul, et pour un campeur "nature" ce sera compliqué. Fan de bivouac, les chemins pentus ne semblent pas le permettre, même une micro tente. Sur le "plateau" plus de place, plein de monde, cela me semble impossible de se cacher. Il n'est pas stipulé que c'est interdit, mais je ne suis pas sûr que cela soit autorisé pour autant
Pour notre part, nous sommes passé à l'aller par la porte sud, côté ouest. 6h de grimpe pauses comprises jusqu'au Payun Lou hotel (l'un des plus excentrés). Une nuit puis rando du Défilé de la mer de l'ouest (6h30). Re nuit puis descente par le côté est à la porte sud...qui nous a pris...2 h pour la descente. Il ne faut pas obligatoirement être une star du sport, mais savoir ne pas abandonner. Malgré le monde, je recommande vivement !
En espérant que cela puisse être utile.
Nous nous sommes arrêtés à Huangschan bei, la gare de train. Par la suite, il faut prendre un bus dans cette meme gare, pour une heure qui vous mène à la ville de Tangkou D'ici, vous trouverez une ribambelle de foodstore, de restaurants et d'hôtel de tout niveau. De cette ville, vous prendrez un bus pour vous rendre au pied de la montagne, 20minutes.
La chaine de montagnes est divisée en quatre portes d'entrée. Celle-ci est la porte sud. Sur ce dernier bus il faut choisir de monter par le côté est ou ouest. Le premier est plus facile que le second et plus court. Nous dirons 2 h pour le premier et 3h30 pour le second. Néanmoins, dans les des deux cas vous devrez vous preparer à vivre une expérience plus culturelle que naturelle. La chaine de montagnes a été équipée de plus leurs téléphériques, qui vous amènent depuis les quatre portes situées à environ 900m d'altitude au "plateau" à 1700m (amas de pics rocheux néanmoins, où vous trouverez plusieurs hôtels avec dortoir ou chambres doubles). Vous y trouverez de quoi vous restaurer (restau et epicerie simple). La réservation me semble obligatoire pour l'hôtel. Ce "plateau" est rempli de monde. Il faut s'attendre à parfois avoir à marcher en fil indienne, à avoir un bruit de folie (discussion, notification de smartphone et micro des guides en permanence). Pour les quêteurs de nature, ce sera raté (à relativiser, nous y étions début août 2019). Nous n'avons été tranquilles que sur les zones couvertes par un funiculaire ou téléphérique. Les gens preferent les prendre qie de faire landescente ou l'ascension.Cela veut dire qu'en montant depuis la porte sud vers l'est ou l'ouest, vous aurez un peu de monde mais cela reste viable. Une fois arrivés vers 1700m, ce sera bouchon du matin au soir.
Durant cette ascension vous trouverez régulièrement de quoi acheter à boire soda, eau ou à manger, avec des toilettes gratuites. (Un peu moins côté est). Vous ne "randonnerez" que sur des marches d'escaliers en béton en armés. Aucun chemin ! Néanmoins, rembardes et marches sont recouvertes d'un enduit qui "fait" nature: c'est assez bien fait et vois avez presque l'impression de marcher sur des escaliers datant de plusieurs siècles.
Certains diront que ceci permet de limiter l'impact sur la nature (au sens où il n'y a pas de seconde trace de marche possible, où on ne coupe pas). Cela permet de faire accéder le tout venant à la montagne (personne âgées, enfants en bas âge) qui marchent, souvent entourés de barrières sur des marches bien faites, toujours planes. On sensibilise plus de gens... De l'autre côté, on dénature totalement le site en bétonnant (même joliment) le site, en créant une couverture réseau permanente (les gens montent en regardant des vidéos, en passant leur coup de fil), et en assumant les embouteillages. Ce "communisme de montagne" s'oppose à notre logique française où les paysages ne s'obtiennent qu'après effort, s'offrent àceux qui sont un minimum au point
C'est pour cela que je parle d'expérience culturelle et non naturelle.
Néanmoins, l'ascension, et la descente restent éprouvantes physiquement. Les marches ne font pas de lacets, et montent parfois à la verticale. Les pauses seront nombreuses. Mais en prenant le temps, ça passera Aller randonner au Huangschan, c'est accepter ce type de marche.
La marche du Défilé de la Mer de l'ouest est à faire. Elle n'est pas plus dangereuse que le reste même si certains passages sont impressionnants. En effet, les marches sont fixées à flanc de montagne, et il n'y a donc rien sous vos pieds. Pour notre part , cela a été un embouteillage permanent de l'hôtel (Payun Lou) jusqu'au départ du funiculaire (portion avec les deux rings). Nous avons même terminé à 300m de ce départ de funi, coincé dans la queue de 40min, avant de pouvoir sortir pour continuer la descente. Mais à partir de là nous avons été seuls sur la randonnée (6 personnes croisées sur 3h). Nous avons fini la descente jusqu'à 1000m puis remonter par le Fairy Bridge. C'était époustouflant. De retour à 1700m, de nouveau le monde. Cette dernière portion est très physique mais avec des pauses fréquentes... Ca passe. Surtout que le décor est tjs top. A noter que l'ancien sentier qui passe parfois sous la montagne est fermé. Il faut donc bien descendre à 1000m pour remonter à 1700.
Au final, selon la période sûrement, il faut savoir que se rendre là bas vous conduira à une randonnée très différente de vos standards français. Lorsque vous serez seuls, ce sera sur les portions parallèles au funi et au téléphérique. Sinon, ce sera cul à cul. L'entrée est à 40€, à payer lors de votre passage à la porte d'entrée. Compter 3€ pour le mini bus aller (15minutes) Les cartes de marche sont nécessaires mais sont très schématiques : pas d'échelle, pas forcément de respect des points cardinaux. Mais durant la rando, vous aurez suffisamment de panneaux. Vous devez juste avoir des points de repères réguliers car votre point de chute sera donné tardivement. Vous trouverez les cartes dans les hôtels, ou dans les magasins. Elles sont en lettres latine et chinoises, et vous pourrez demander régulièrement votre chemin aux personnes croisées. Prévoir un vêtement pour la pluie, il y a quasiment une averse par jour. Vous pouvez mettre votre tente en haut, mais sur une place publique, sur du béton (donc tente autoportante) et savoir que votre voisin peut être à 10cm face à votre porte. Là aussi c'est cul à cul, et pour un campeur "nature" ce sera compliqué. Fan de bivouac, les chemins pentus ne semblent pas le permettre, même une micro tente. Sur le "plateau" plus de place, plein de monde, cela me semble impossible de se cacher. Il n'est pas stipulé que c'est interdit, mais je ne suis pas sûr que cela soit autorisé pour autant
Pour notre part, nous sommes passé à l'aller par la porte sud, côté ouest. 6h de grimpe pauses comprises jusqu'au Payun Lou hotel (l'un des plus excentrés). Une nuit puis rando du Défilé de la mer de l'ouest (6h30). Re nuit puis descente par le côté est à la porte sud...qui nous a pris...2 h pour la descente. Il ne faut pas obligatoirement être une star du sport, mais savoir ne pas abandonner. Malgré le monde, je recommande vivement !
En espérant que cela puisse être utile.
Bonjour,
Avez-vous des chouettes adresse de petits logement pour deux personnes dans la région? Nous voyageons à sac à dos.
Merci
Stephanie
Avez-vous des chouettes adresse de petits logement pour deux personnes dans la région? Nous voyageons à sac à dos.
Merci
Stephanie
Hello ,
Je suis en train de plannifier le mois prochain un trip au Yunnan en particulier sur Jinping . Je suis donc à la recherche d'infos à cet endroit précis sur : * une adresse d'hôtel ou de guesthouse ( où on parle anglais de préférence) . * Ainsi que d'un guide local vivant sur place . * Et toute autre info si vous en avez , basée sur votre expérience .
Merci à toutes et à tous par avance de vos réponses .
Paulot
Je suis en train de plannifier le mois prochain un trip au Yunnan en particulier sur Jinping . Je suis donc à la recherche d'infos à cet endroit précis sur : * une adresse d'hôtel ou de guesthouse ( où on parle anglais de préférence) . * Ainsi que d'un guide local vivant sur place . * Et toute autre info si vous en avez , basée sur votre expérience .
Merci à toutes et à tous par avance de vos réponses .
Paulot
We’ve just returned from a 30-day trip to China, 20 years after our last visit to this vast country.
What a transformation! So many new highways, high-speed trains, clean public restrooms, very comfortable and affordable hotels, and queues before boarding public transport… Has China really changed this much?
Language Technology has helped overcome—on a very small scale, of course—the language barrier thanks to translation apps on our phones. Unfortunately, very few Chinese people speak English, even in international hotels, which we find baffling, even frustrating, but that’s just how it is, and it’s up to us to adapt. It’s a shame, too, because no one makes an effort to communicate any other way than through their phone, which wasn’t the case when we were there 20 years ago. In restaurants, hotels, and some shops, they’ll show you a voice translation—usually in English—on a phone, and all you have to do is respond.
Payments We never withdrew cash in China. It’s possible to do so, but we never looked for an ATM. On the other hand, we tried to exchange 100 € as soon as we arrived in Xi’an, and it was a real ordeal. We had to do it at a specific bank, The Bank of China, and the administrative process took… an hour! So, no cash. Like everyone else, we used Alipay, one of the most popular online payment systems, and it’s super easy to use. WeChat also works well but is a bit more complicated to set up. It’s so convenient and used absolutely everywhere, even for purchases of 5 yuan, which is roughly the equivalent of about 55 euro cents. 10 yuan equals 1.22 €.
Phone As for the internet, I had installed a VPN before leaving—Let’s VPN—but it was completely useless since we had subscribed to an international plan with our carrier before the trip, which gave us 35 GB of data. No need to ask hotels for Wi-Fi; we only used roaming. It worked perfectly, no matter where we were. So, no VPN or SIM card for us.
TWO ESSENTIAL TOOLS FOR TRAVELING: your passport and your phone Traveling to China is much simpler than you might think. And let’s add that the Chinese, despite the language barrier, are very open and always ready to help.
The itinerary After carefully planning our route and considering the length of our stay (I had initially thought about applying for a visa longer than 30 days to stay for 6 weeks in China), we decided to take advantage of the recent option to stay for 30 days. Of course, we had to make some choices. I booked a one-way ticket from Paris to Xi’an and a return from Kunming to Paris once the itinerary was set: 9 days in northern Gansu 4 days in Hunan, specifically the well-known Zhangjiajie 15 days in Yunnan
Organization, transport, hotels This wasn’t a "backpacker" trip, as the hotels we booked were generally comfortable. I had arranged a car with a driver for the Yunnan portion through the Ciel Yunnan agency. Excellent choice—it allowed us to optimize our route. For the Gansu and Hunan portions, after much deliberation, we decided against hiring a driver. All our travel was by train and taxi. Taxis are available near train stations, airports, and some hotels in big cities. We also used "Didi," the Chinese equivalent of Uber. The app is available through Alipay. Getting around China by train is extremely easy. You just need to book your tickets on a travel site. I used trip.com and travelchina. Since we weren’t traveling during peak season, it was easy to get the tickets we wanted. You can buy train tickets up to 15 days before departure. You can book earlier, but there’s no guarantee you’ll get the time you want, especially during tourist seasons (usually the first week of October or May). Once at the station, you only need to show your passport, and you’ll need it again when leaving the station. Taxis are easy to find and not expensive. For day trips, we usually went through the hotel. Like everyone else, I had checked the prices of online tour agencies beforehand, and they were all overpriced. It’s better to wait until the last minute or, if possible, contact the hotel and ask them. I did this twice. We took domestic flights three times: Xi’an to Dunhuang Lanzhou to Changsha Changsha to Lijiang It’s best to buy flights shortly before departure, as prices are quite low then. There’s no point in booking months in advance. Often, flights only appear 2 months before departure. All hotel reservations were made on trip.com, except for three booked on Booking. Almost all exceeded our expectations in terms of comfort. Rooms were usually spacious, and new technology even makes its way into the rooms with "smart" toilets and automatic curtains… All for a very reasonable price.
The "attractions" That’s the term used on travel sites like trip.com for visits and activities, and it fits perfectly! Don’t expect to move freely around a natural tourist site. Cars aren’t allowed. The process is more or less the same everywhere: you arrive at the visitor center, pay the entrance fee, then, with your ticket or passport (always keep them on you!), you board a bus that takes you to the various viewpoints. The duration of the "tour" is usually indicated. It might seem confusing or even unnatural, but no one can avoid it unless you go to very remote, non-touristy places. Generally, the further west you go, the less this type of visit exists. The upside is that these places are better preserved since access is only by electric shuttle. On the downside, you sometimes have to deal with noisy tourist groups, their guides’ loudspeakers, and their non-stop chatter. But if you move a little further away, you’ll often find yourself alone.
Highlights of this trip:🙂 A 2-day escape to the Badan Jaran Desert—absolutely stunning. The colorful mountains near Zhangye. The Buddhist caves in Gansu. The breathtaking Hani and Yi rice terraces in Yuanyang. The architecture of the old towns, even if they sometimes feel a bit overdone. The warm welcome from the locals.
A little disappointed by: Zhangjiajie, despite its beauty. It was way too crowded, even though we were there in the off-season. And that’s nothing compared to the Stone Forest near Kunming… I also struggled with the food after a while. 😕
A few photos to come…
Language Technology has helped overcome—on a very small scale, of course—the language barrier thanks to translation apps on our phones. Unfortunately, very few Chinese people speak English, even in international hotels, which we find baffling, even frustrating, but that’s just how it is, and it’s up to us to adapt. It’s a shame, too, because no one makes an effort to communicate any other way than through their phone, which wasn’t the case when we were there 20 years ago. In restaurants, hotels, and some shops, they’ll show you a voice translation—usually in English—on a phone, and all you have to do is respond.
Payments We never withdrew cash in China. It’s possible to do so, but we never looked for an ATM. On the other hand, we tried to exchange 100 € as soon as we arrived in Xi’an, and it was a real ordeal. We had to do it at a specific bank, The Bank of China, and the administrative process took… an hour! So, no cash. Like everyone else, we used Alipay, one of the most popular online payment systems, and it’s super easy to use. WeChat also works well but is a bit more complicated to set up. It’s so convenient and used absolutely everywhere, even for purchases of 5 yuan, which is roughly the equivalent of about 55 euro cents. 10 yuan equals 1.22 €.
Phone As for the internet, I had installed a VPN before leaving—Let’s VPN—but it was completely useless since we had subscribed to an international plan with our carrier before the trip, which gave us 35 GB of data. No need to ask hotels for Wi-Fi; we only used roaming. It worked perfectly, no matter where we were. So, no VPN or SIM card for us.
TWO ESSENTIAL TOOLS FOR TRAVELING: your passport and your phone Traveling to China is much simpler than you might think. And let’s add that the Chinese, despite the language barrier, are very open and always ready to help.
The itinerary After carefully planning our route and considering the length of our stay (I had initially thought about applying for a visa longer than 30 days to stay for 6 weeks in China), we decided to take advantage of the recent option to stay for 30 days. Of course, we had to make some choices. I booked a one-way ticket from Paris to Xi’an and a return from Kunming to Paris once the itinerary was set: 9 days in northern Gansu 4 days in Hunan, specifically the well-known Zhangjiajie 15 days in Yunnan
Organization, transport, hotels This wasn’t a "backpacker" trip, as the hotels we booked were generally comfortable. I had arranged a car with a driver for the Yunnan portion through the Ciel Yunnan agency. Excellent choice—it allowed us to optimize our route. For the Gansu and Hunan portions, after much deliberation, we decided against hiring a driver. All our travel was by train and taxi. Taxis are available near train stations, airports, and some hotels in big cities. We also used "Didi," the Chinese equivalent of Uber. The app is available through Alipay. Getting around China by train is extremely easy. You just need to book your tickets on a travel site. I used trip.com and travelchina. Since we weren’t traveling during peak season, it was easy to get the tickets we wanted. You can buy train tickets up to 15 days before departure. You can book earlier, but there’s no guarantee you’ll get the time you want, especially during tourist seasons (usually the first week of October or May). Once at the station, you only need to show your passport, and you’ll need it again when leaving the station. Taxis are easy to find and not expensive. For day trips, we usually went through the hotel. Like everyone else, I had checked the prices of online tour agencies beforehand, and they were all overpriced. It’s better to wait until the last minute or, if possible, contact the hotel and ask them. I did this twice. We took domestic flights three times: Xi’an to Dunhuang Lanzhou to Changsha Changsha to Lijiang It’s best to buy flights shortly before departure, as prices are quite low then. There’s no point in booking months in advance. Often, flights only appear 2 months before departure. All hotel reservations were made on trip.com, except for three booked on Booking. Almost all exceeded our expectations in terms of comfort. Rooms were usually spacious, and new technology even makes its way into the rooms with "smart" toilets and automatic curtains… All for a very reasonable price.
The "attractions" That’s the term used on travel sites like trip.com for visits and activities, and it fits perfectly! Don’t expect to move freely around a natural tourist site. Cars aren’t allowed. The process is more or less the same everywhere: you arrive at the visitor center, pay the entrance fee, then, with your ticket or passport (always keep them on you!), you board a bus that takes you to the various viewpoints. The duration of the "tour" is usually indicated. It might seem confusing or even unnatural, but no one can avoid it unless you go to very remote, non-touristy places. Generally, the further west you go, the less this type of visit exists. The upside is that these places are better preserved since access is only by electric shuttle. On the downside, you sometimes have to deal with noisy tourist groups, their guides’ loudspeakers, and their non-stop chatter. But if you move a little further away, you’ll often find yourself alone.
Highlights of this trip:🙂 A 2-day escape to the Badan Jaran Desert—absolutely stunning. The colorful mountains near Zhangye. The Buddhist caves in Gansu. The breathtaking Hani and Yi rice terraces in Yuanyang. The architecture of the old towns, even if they sometimes feel a bit overdone. The warm welcome from the locals.
A little disappointed by: Zhangjiajie, despite its beauty. It was way too crowded, even though we were there in the off-season. And that’s nothing compared to the Stone Forest near Kunming… I also struggled with the food after a while. 😕
A few photos to come…
Bonjour.
En préparation de mon séjour à Hong Kong en avril, je suis actuellement sur le site Chungking Mansions. Ce site liste des dizaines de guesthouses dans cinq blocs sur Nathan Road, mais seules une ou deux indiquent une grille tarifaire. Par ailleurs il semble qu'un seul propriétaire possède plusieurs enseignes dans la même zone.
Sur le site on voit une photo d'une réception d'hôtel. Cet accueil est-il ouvert tous les jours, dans quelle tranche horaire ? Est-ce qu'il gère toutes les guesthouses listées sur le site ?
Puis-je arriver sans réservation, trouver cette réception ouverte et demander à voir les chambres disponibles ?
Merci.
En préparation de mon séjour à Hong Kong en avril, je suis actuellement sur le site Chungking Mansions. Ce site liste des dizaines de guesthouses dans cinq blocs sur Nathan Road, mais seules une ou deux indiquent une grille tarifaire. Par ailleurs il semble qu'un seul propriétaire possède plusieurs enseignes dans la même zone.
Sur le site on voit une photo d'une réception d'hôtel. Cet accueil est-il ouvert tous les jours, dans quelle tranche horaire ? Est-ce qu'il gère toutes les guesthouses listées sur le site ?
Puis-je arriver sans réservation, trouver cette réception ouverte et demander à voir les chambres disponibles ?
Merci.
Bonjour.
J'envisage de passer au moins cinq jours pleins à Hong Kong en avril, après mon séjour en Thaïlande.
J'ai commencé à regarder les grands sites de réservation pour avoir une idée des prix, mais je sais que ces sites présentent comme des fausses promotions ce qui est en fait un prix habituel. De plus, certains hébergement basiques ne sont peut-être pas listés sur ces sites.
Dans les quartiers populaires de la partie continentale, en avril, est-il réaliste d'espérer 22 € maxi pour : - chambre individuelle (lit individuel ou double) ; - une fenêtre (même si elle donne sur un mur à trois mètres) ; - salle de bain et toilettes privatives ; - ventilo suffisant ; - wi-fi dans la chambre.
À cette saison, dans ces quartiers, vais-je trouver facilement dans ces prix ? je n'aime pas trop réserver à l'avance.
Merci.
J'envisage de passer au moins cinq jours pleins à Hong Kong en avril, après mon séjour en Thaïlande.
J'ai commencé à regarder les grands sites de réservation pour avoir une idée des prix, mais je sais que ces sites présentent comme des fausses promotions ce qui est en fait un prix habituel. De plus, certains hébergement basiques ne sont peut-être pas listés sur ces sites.
Dans les quartiers populaires de la partie continentale, en avril, est-il réaliste d'espérer 22 € maxi pour : - chambre individuelle (lit individuel ou double) ; - une fenêtre (même si elle donne sur un mur à trois mètres) ; - salle de bain et toilettes privatives ; - ventilo suffisant ; - wi-fi dans la chambre.
À cette saison, dans ces quartiers, vais-je trouver facilement dans ces prix ? je n'aime pas trop réserver à l'avance.
Merci.
Bonjour,
Nous allons passer 12 jours à Hong Kong fin Juin. Au milieu du séjour nous avons 4 jours où mon conjoint travaillera à Hong kong.
Ca nous fait donc 4 jours de libre avant et 4 jours après son boulot pour visiter.
Pour les 5 nuits qui entourent son boulot, on a le choix entre un hotel vers kowlun park et un hotel vers l'aéroport (car mon conjoint travaillera près de l'aéroport). On pensait plutôt choisir kowloon park (car ca a l'air facile de faire le trajet en transport en commun et on avait éliminé de base l'hotel près de l'aéroport car je me disais que les zones aéroportuaires c'est jamais bien mais peut être que je me trompe et que le fait d'etre sur l'ile de lantau a un interet ???).
On pensait aller passer une nuit à Macao (à priori le dimanche soir pour éviter le samedi soir), pour le reste des autres nuits, soit en début soit en fin de séjour est ce que ca a un interet d'aller un peu loin du centre ville du style vers aberdeen ? vers les nouveaux territoires ? ou pensez vous qu'il vaut mieux rester vers le "centre ville et de là rayonner ?).
Faut il réserver tous les hôtels à l'avance ? (on est pas super fan de réserver à l'avance mais il y a des endroits où c'est indispensable, à Hong Kong je ne sais pas). LEs premières nuits on se disait que oui, Macao aussi vu qu'on y passe qu'une nuit, on va pas se prendre la tête à chercher un hébergement, par contre les 4 dernières nuits du séjour est ce indispensable ????
On a vu qu'il y avait de chouettes rando, on aimerait bien s'en faire 1 ou 2 petites mais on a pas encore regardé vers où et donc pas encore regardé si ca conditionne vers où dormir.
Merci Cécile
Nous allons passer 12 jours à Hong Kong fin Juin. Au milieu du séjour nous avons 4 jours où mon conjoint travaillera à Hong kong.
Ca nous fait donc 4 jours de libre avant et 4 jours après son boulot pour visiter.
Pour les 5 nuits qui entourent son boulot, on a le choix entre un hotel vers kowlun park et un hotel vers l'aéroport (car mon conjoint travaillera près de l'aéroport). On pensait plutôt choisir kowloon park (car ca a l'air facile de faire le trajet en transport en commun et on avait éliminé de base l'hotel près de l'aéroport car je me disais que les zones aéroportuaires c'est jamais bien mais peut être que je me trompe et que le fait d'etre sur l'ile de lantau a un interet ???).
On pensait aller passer une nuit à Macao (à priori le dimanche soir pour éviter le samedi soir), pour le reste des autres nuits, soit en début soit en fin de séjour est ce que ca a un interet d'aller un peu loin du centre ville du style vers aberdeen ? vers les nouveaux territoires ? ou pensez vous qu'il vaut mieux rester vers le "centre ville et de là rayonner ?).
Faut il réserver tous les hôtels à l'avance ? (on est pas super fan de réserver à l'avance mais il y a des endroits où c'est indispensable, à Hong Kong je ne sais pas). LEs premières nuits on se disait que oui, Macao aussi vu qu'on y passe qu'une nuit, on va pas se prendre la tête à chercher un hébergement, par contre les 4 dernières nuits du séjour est ce indispensable ????
On a vu qu'il y avait de chouettes rando, on aimerait bien s'en faire 1 ou 2 petites mais on a pas encore regardé vers où et donc pas encore regardé si ca conditionne vers où dormir.
Merci Cécile
Bonjour à tous
J'hésite furieusement sur ma destination pour cet été, et le Xinjiang est revenu à la surface, notamment suite à un livre magnifique que je viens de terminer (La croisière jaune, je vous le conseille). Mais voilà, je sais que la situation y est un peu particulière. Du coup, y aurait-il quelques personnes qui sont allées sur place récemment (disons depuis 2/3 ans) et qui pourraient me faire un petit état des lieux ?
Mon idée, non encore creusée véritablement, serait de faire une boucle à partir d'Urumqi autour du Taklamakan. Je précise que je connais bien la Chine et un peu le Xinjiang (mais ça remonte). Mais si c'est pour être refoulé de ville en ville ou contrôlé tous les 100 mètres...
Merci d'avance !
J'hésite furieusement sur ma destination pour cet été, et le Xinjiang est revenu à la surface, notamment suite à un livre magnifique que je viens de terminer (La croisière jaune, je vous le conseille). Mais voilà, je sais que la situation y est un peu particulière. Du coup, y aurait-il quelques personnes qui sont allées sur place récemment (disons depuis 2/3 ans) et qui pourraient me faire un petit état des lieux ?
Mon idée, non encore creusée véritablement, serait de faire une boucle à partir d'Urumqi autour du Taklamakan. Je précise que je connais bien la Chine et un peu le Xinjiang (mais ça remonte). Mais si c'est pour être refoulé de ville en ville ou contrôlé tous les 100 mètres...
Merci d'avance !
Un an après avoir voyagé un mois en Chine (le compte-rendu se trouve ici https://voyageforum.com/discussion/retour-chine-hebei-mongolie-interieure-gansu-sichuan-d8245845/ et il fourmille d'infos pratiques très utiles 😎), je reviens d'un nouveau voyage en Chine qui m'aura cette fois conduit jusqu'aux contreforts de l'Everest. En voici le compte-rendu. Je précise encore que je ne recherche pas forcément l'hôtel ou le moyen de déplacement le moins cher. Je fais avec ce qu'il y a, mais quand j'ai le choix je m'accorde un minimum de confort. Je ne recherche pas le défi du truc le plus roots.
KUNMING Première chose très importante : loger à proximité d'une station de métro, ça facilite grandement les déplacements. J'avais pris un Airbnb, il était un peu à l'écart du métro et c'était franchement galère. Point positif : ça m'a permis de tester les scooters-taxi ! N'importe quel scooter arrêté sur un trottoir avec quelqu'un qui scrute les alentours est un taxi potentiel. C'est plus cher que la voiture, mais plus rapide aussi. Pour se faire une idée du prix, il suffit de demander à un premier, de décliner poliment, puis de demander à un autre un peu plus loin. Depuis l'aéroport, le métro permet de gagner facilement le centre-ville. Je me suis surtout servi de Kunming (où j'ai passé 3 nuits) pour digérer le décalage horaire et me mettre tranquillement dans le rythme. Il y a un bon après-midi à passer entre le temple Yuantong et le parc d'émeraude à proximité. Je suis également allé à la forêt de pierres de Kunming : les bus partent de la gare routière est, accessible en métro. Quelque chose comme 40 yuans le trajet + 175 pour l'accès au site. 175 yuans !! Et encore, je n'ai pas pris l'option petite voiturette qui conduit à l'entrée pour 25 yuans supplémentaires. J'ai préféré faire les 2km à pied (les panneaux indiquent 3km, mais c'est bien 2). Le parc est sympa, certes, mais rien d'extraordinaire. J'ai vu des choses bien plus impressionnantes que ça en Chine, et pour un prix moins prohibitif. Bref, une visite pas indispensable. De même (mais ça c'est entièrement ma faute) que la fête de la bière de Kunming ! Ca dure 2 semaines environ au mois d'août, et c'était juste au moment de ma présence dans la ville. La manie des Chinois de copier ce qui se passe ailleurs touche à son paroxysme : tout est fait pour se croire à Munich (bières, nourriture, costumes, décorations, grande tente, alignement des tables) ; il manque une seule chose : les gens ! A Munich, pour avoir une place sous un chapiteau, il faut arriver à 11h du matin. A Kunming, je suis arrivé un soir de semaine vers 20h, il devait y avoir 100 personnes à tout casser. Ceci dit ils avaient l'air contents d'être là et tout le monde a repris YMCA en chinois, avec la chorégraphie !
DALI J'ai fait le trajet en train depuis Kunming, mais attention, la vieille ville de Dali est très loin de la gare. Je suppose que la plupart des hôtels proposent un service de taxi, mais ça n'est pas donné (60 yuans pour le mien, heureusement on était 2). Suite à une légère incompréhension, j'ai dormi au Guanshan Jiayuan Boutique Hostel. Endroit très sympa situé en dehors de la vieille ville, mais bon, 200 yuans quand même (pour une double où j'étais seul, et sans petit déjeuner). Je suis évidemment allé visiter les Trois Pagodes et l'enfilade de temples qui se cachent derrière. 121 yuans l'entrée, mais de mon point de vue ça les vaut carrément. L'endroit est facilement accessible à pied depuis la vieille ville. Je me suis trouvé à Dali un samedi soir du mois d'août, les ruelles de la vieille ville étaient archi blindées, je ne me suis donc pas trop attardé. Mais pour ceux qui veulent des bars et manger à l'occidental, y a de quoi faire.
LIJIANG J'ai fait le trajet en train une nouvelle fois, mais cette fois la ville n'est pas trop loin de la gare. Le bus 18 fait le trajet pour une poignée de yuans. J'ai dormi chez l'incontournable Mama Naxi (40 yuans en dortoir). J'ai pas été emballé : lers dortoirs sont pas spécialement propres ou spacieux, et l'ensemble donne surtout l'impression d'un gros truc sans âme. Bon, je dis ça mais je n'y ai passé qu'une nuit. Je m'en suis surtout servi de base pour organiser le trek de la gorge du saut du tigre. Excellente nouvelle : l'entrée dans la vieille ville de Lijiang n'est plus payante !! C'est toujours ça en moins à débourser. En revanche, l'accès au parc du Dragon Noir l'est (80 yuans). Toutefois, en allant plus à l'est que l'entrée officielle, il est possible d'accéder au parc par des petits sentiers pas surveillés et de monter jusqu'au promontoire qui offre une belle vue sur l'ensemble. Mais dans ce cas, il faut redescendre par le même chemin, sinon vous allez croiser un gardien et il vous demandera ce que vous faites là. Si vous prenez une entrée officielle et souhaitez monter jusqu'au promontoire, il faut se présenter à 4 et passer avant 16h. En attendant un peu, vous finirez bien par constituer un petit groupe.
Gorge du saut du tigre Un grand moment !! Toutes les infos pratiques sont données dans le récit qu'en a fait Denis007 (https://voyageforum.com/v.f?do=post_view_flat;post=8102904;page=2;search_string=mama%20naxi;sb=post_latest_reply;so=ASC;mh=20;, page 2). Rien n'a changé : on part de son hôtel (Mama Naxi guest house pour moi), le bus nous laisse à la "Jane Tibetan Guest House", et de là c'est parti pour 2 jours de marche. Par contre, je nuancerais quand même la description qu'en a fait Denis : ça n'est pas un trek facile ! Si vous n'avez pas une bonne condition physique, ne vous lancez pas. Les deux premières heures en montée sont par moment assez dures. Elles sont certes suivies d'une descente jusqu'au village naxi où il est possible de déjeuner (bien et pour pas cher), mais les 28 virages qui suivent se font pour une large partie sur d'énormes cailloux. Mangez le matin (ça paraît évident, mais en quittant Lijiang à 7h ça n'est pas si simple) et emportez de l'eau car vous allez transpirer. Sinon, il y a pas mal de petits "stands" en route pour se ravitailler. En weed aussi, mais ça je crois qu'il vaut mieux éviter. Une fois les 28 virages terminés, la suite est assez simple (mais longue) jusqu'à la Tea Horse, puis la Half Way GH. Je suis allé jusqu'à la seconde, et franchement elle est très bien. Avec 2 voyageurs rencontrés sur le chemin, on s'est pris une triple avec salle de bains pour 80 yuans par personne. La nourriture y est bonne et pas trop chère alors qu'ils pourraient carrément se faire plaisir (tout le monde arrive bien essoré). Le lendemain, la descente jusqu'à la Tina's n'est pas très dure, même s'il y a des passages assez étroits à flanc de montagne. Une fois arrivé, deux possibilités : attendre le bus de 15h30 (pour Lijiang ou Shangri la) ou descendre au fond de la gorge. J'ai opté pour la seconde option, et là aussi j'insiste : c'est dur ! L'idéal c'est d'arriver vers 11h/11h30 (donc de partir de la Half Way vers 9h) pour se donner le temps de faire la montée et la descente "tranquilllement". Je me suis lancé dans la descente vers 12h15, et franchement le retour a été très dur. La montée en bus vers Shangri la prend environ 3h. Elle est ultra agréable car enfin on peut reposer ses jambes !
SHANGRI LA J'ai logé dans un endroit super sympa : le Dragoncloud guesthouse. Une petite chambre individuelle pour 80 yuans par nuit avec salle de bains et toilettes à l'intérieur, plus une couverture chauffante pour les nuits fraîches. Certes c'est petit, mais j'ai trouvé ça très bien. Possibilité de faire une lessive pour 10 yuans, petit déj avec café et toasts et excellent emplacement dans la vieille ville. D'ailleurs, si vous arrivez en bus et logez dans la vieille ville, n'hésitez pas à demander au chauffer de vous déposer en route. C'est mieux que d'aller jusqu'au terminal pour ensuite revenir en arrière. La vieille ville est évidemment très animée le soir, avec les danses et les lumières. Il y a pléthore d'endroits où manger, suffit juste d'oser franchir la porte. Le monastère situé au nord de la ville est très facilement accessible avec le bus numéro 3 (pour la gare de bus, c'est le numéro 1). L'entrée coûte 115 yuans, un autre bus conduit ensuite au pied du monastère. Sur la place principale (après le long escalier), un des trois temples permet de monter sur le toit, d'où la vue est absolument magnifique. C'est celui du milieu ou le plus à droite, je ne sais plus. Suffit de regarder sur les côtés dès que vous entrez : s'il y a des escaliers, prenez-les et aller jusqu'en haut. La promenade autour du lac est aussi très agréable et offre de belles perspectives sur le monastère. Tant qu'à faire, autant rentrer à pied jusqu'à l'entrée (où vous avez acheté les billets) !
XIANGCHENG Je suis arrivé en bus depuis Shangri la (85 yuans, départ à 8h). Pourquoi Xiangcheng et pas Daocheng, par exemple ? Parce que je n'aime pas les longs trajets en bus et que mon objectif était surtout Litang. Donc Shangri la-Xiangcheng le premier jour puis Xiangcheng-Litang le second, ça m'a paru assez bien équilibré. Et il faut bien reconnaître qu'il n'y a quasiment aucun étranger à Xiangcheng, ce qui est une sensation très agréable. Parti de Shangri la à 8h, je suis arrivé à 13h30, ce qui est beaucoup moins que les 8h annoncés à la guest house. Pourtant la route n'est pas goudronnée en totalité, et certains passages ont été rendus très difficiles par des éboulements récents. Quoiqu'il en soit, ça m'a donné davantage de temps que prévu pour me balader à Xiangcheng. J'en ai profité pour aller au monastère qui domine la ville. Ambiance paisible, absolument personne (sauf les moines évidemment), c'était magnifique. J'ai pu en profiter pour entendre les prières. A part ça, il n'y a rien de spécial à faire dans Xiangcheng même, si ce n'est déambuler. La présence policière commence à se faire très visible, on sent qu'on est entré en territoire tibétain. Pour se loger, Booking ne dit absolument rien. J'avais relevé le nom d'une guest house, mais je ne l'ai pas trouvée. Aucun souci, la rue principale est bordée d'hôtels. Le Qihu Binguan propose des doubles à 80 yuans qui semblent plutôt propres, mais avec toilettes à la turque. Ca m'a pas trop emballé. Un peu plus loin j'ai trouvé le Dele grand hôtel, qui est l'exact opposé puisqu'il est super classe et propose des chambres tout confort. 200 yuans la nuit pour une chambre avec deux lits. Et le petit déjeuner (chinois) est compris.
LITANG J'avais profité de mon après-midi à Xiangcheng pour repérer où se trouvaient les chauffeurs de taxis collectifs pour Litang (je ne crois pas qu'il y ait de bus direct) et m'enquérir du prix : 100 yuans, pas moyen de le faire baisser, mais ça correspond à peu près à ce que j'avais recueilli comme information. Je me suis donc tranquillement pointé devant la gare routière vers 9h45, où un chauffeur m'attendait. Je suis monté seul, je m'attendais évidemment à ce qu'il récupère d'autres personnes, mais à part deux femmes tibétaines montées entre deux villages reculés, absolument personne. J'ai donc quasiment eu le droit à un chauffeur privé pour 100 yuans, bon plan ! Les 80 premiers kilomètres, jusqu'à une petite ville qui sert d'embranchement entre Litang d'un côté et Daocheng de l'autre, sont absolument horribles. Ce sont des petites routes de montagne somptueuses, en majeure partie non goudronnées (même si des travaux sont en cours un peu partout) et très tape-fesses. Je suis bien content de ne pas avoir vécu ça dans un bus ! A partir de la petite ville en question, c'est une route parfaitement goudronnée jusqu'à Litang, où je suis arrivé environ 5h plus tard. Je m'attendais à ce que mon chauffeur me demande un petit supplément vu que j'avais voyagé seul, mais en fait pas du tout. Il m'a déposé devant la gare routière, à deux pas du Potala Inn, où je suis resté. J'ai eu une chambre individuelle avec grand lit et salle de bains à l'intérieur pour 100 yuans par nuit. Pour ce prix là, il ne faut pas s'attendre à du luxe. La chambre était pleine de petits défauts et manquait clairement d'entretien, mais au moins j'étais tranquille. La salle de bains se résumait à un wc assis, une douche juste au-dessus et un évier qui fuyait. Cet hôtel manque clairement d'un vrai lobby où les voyageurs pourraient discuter et échanger des infos. D'ailleurs, j'ai été assez surpris du peu de voyageurs rencontrés dans les rues de Litang. Shangri la est vraiment un terminus pour beaucoup de monde, ce qui est bien dommage car les paysages plus au nord sont grandioses. Litang n'est pas une ville très passionnante, mais ça vaut toujours le coup de déambuler dans les rues. Je ne sais pas si le M. Zheng que le LP décrivait (dans une vieille édition) comme une mine d'informations pour tous les voyageurs est toujours en exercice, mais en tout cas il a ajouté "Lonely Planet" à son enseigne ! Sinon, le monastère situé au nord de la ville et les collines qui l'entourent sont un lieu de balade intéressant, de même que le lieu de naissance du 7ème Dalaï Lama et un temple situé à l'ouest de la ville. Attention, Litang est à 4000 mètres et les soirées peuvent être très fraîches, y compris au mois d'août.
GANZI (GARZE) Pour me rendre à Ganzi depuis Litang, j'avais réservé une place (oralement) la veille dans un taxi collectif. Départ prévu à 8h30, le mec est venu frapper à ma porte au Potala Inn 10mn avant ! Autant j'avais pu faire le trajet Xiangcheng-Litang très tranquillement, autant là y avait du monde dans la voiture. Et beaucoup de marchandises aussi ! Entre les arrêts vomis des uns et des autres et le changement de chauffeur, je suis arrivé à Ganzi environ 5h plus tard. La route est parfaitement goudronnée, malgré quelques pierres sur la chaussée de temps en temps. Le chemin se fait en deux temps : de Litang à Xinlong avec le premier chauffeur (qui prend 70 yuans), puis de Xinlong à Ganzi avec un second (50 yuans). A Ganzi, j'ai logé au Dzachusama dans le quartier tibétain. Endroit superbe, calme, de l'espace, ultra propre, avec wc assis, douche chaude et bonne restauration. C'est un petit peu excentré au nord de la ville : avec les bagages un taxi s'impose (8 à 10 yuans). Sans, c'est une belle petite balade de 25mn. La guesthouse est située au pied d'un monastère. J'y suis monté en fin de journée, et je me suis retrouvé entouré d'une centaine de moines très curieux. Dommage que la barrière de la langue nous ait empêché d'échanger. En tout cas, ils m'ont laissé entrer dans le temple où ils allaient prendre leur repas. Je me suis mis dans un coin et j'ai observé : très rigolo ! Au moment de la distribution du repas, il y a ceux qui récitent des prières, mais aussi ceux (souvent les plus jeunes) qui chahutent. En revanche, dès que tout le monde est servi, c'est le silence le plus total. C'est le moment que j'ai choisi pour sortir. Le lendemain, je suis allé à Darjay Gompa, un monastère situé à une trentaine de kilomètres de Ganzi. Plusieurs possibilités : le bus numéro 12 qui passe pas loin du Dzachusama, une place dans une voiture partagée (ce qui suppose de se rendre au point de rencontre des chauffeurs) ou le stop. Ayant raté le bus et les chauffeurs m'ayant légèrement saoûlé, j'ai choisi la troisième option. Au bout de 5mn, j'étais dans une voiture ! Au-delà du monastère en lui-même, il y a de magnifiques balades à faire entre les villlages tibétains à proximité. Avec à chaque fois, comme dans Ganzi, des sourires de tout le monde, des plus petits aux plus anciens, et des "hello" ou des "tashi délé" à profusion. Le jour d'après, c'est à Yarchen gar que je suis allé, une sorte de ville monastique. Je me suis rendu tranquillement au point de rencontre des chauffeurs en milieu de matinée et je n'ai pas mis longtemps à décoller. 45 yuans pour environ 2h de route, et un petit contrôle de la police chinoise en arrivant sur les lieux (mais rien de méchant). La vue sur le villlage des nonnes depuis la colline où trône une statue géante est saisissante : ce n'est rien d'autre qu'un immense bidonville qu'on a sous les yeux. Il est possible de s'en approcher et de traverser le pont, mais les hommes ne peuvent pas entrer dans le bidonville. Ils sont simplement autorisés à longer la "promenade" le long de la rivière. Ceci dit, c'est largement suffisant pour constater qu'il s'agit d'un amas de tôle et de plastique sans aucune hygiène. La rivière sert aussi bien à faire ses besoins qu'à laver son linge. Pour rentrer à Ganzi, même principe que pour venir : attendre qu'une voiture se remplisse.
KANGDING Ne voulant pas faire d'une traite la route entre Ganzi et Chengdu, je me suis arrêté à Kangding pour la nuit. Connaissant déjà cette ville, je n'y ai absolument rien fait, si ce n'est manger et dormir. De Ganzi, le trajet dure quasiment 8h en voiture partagée (150 yuans), mais avec quelques arrêts car les paysages sont absolument magnifiques, notamment à partir de Bamei et autour de Tagong. Chose amusante : ma voiture était composée de trois tibétains (le chauffeur, son acolyte et une fille absolument sublime) et quatre chinois, et lorsque les tibétains se sont arrêtés pour déjeuner, les chinois sont restés dehors à attendre. Moi aussi parce que j'avais à manger, mais je suis certain qu'ils m'auraient accepté avec eux. J'en suis moins certain pour les chinois. Ah les relations sino-tibétaines, si seulement je pouvais échanger avec les gens sur place pour en savoir plus...
CHENGDU Pour le trajet Kangding-Chengdu, prévu pour durer quelques heures, deux options : le bus ou le taxi collectif. Le premier est très long (8h l'an dernier), donc je me suis immédiatement intéressé au second. Et j'ai découvert que le taxi collectif ne coûtait pas beaucoup plus cher (150 yuans, contre 135 pour le bus) pour un temps de parcours évidemment plus court ; je n'ai donc pas hésité. Et effectivement, en partant vers 9h15 de Kangding, je suis arrivé peu après 14h à Chengdu. Seule contrariété : la beauté des paysages, que j'avais tant appréciés l'an dernier, m'a totalement échappé cette année car à un certain moment, on a emprunté des tunnels que le bus de l'an dernier n'avait pas utilisés (travaux pas terminés ou pas d'autorisation ? je ne sais pas). A Chengdu, j'ai logé chez Mrs Panda (pour 133 yuans/nuit dans une chambe individuelle avec salle de bains + toilettes). Cet hostel présente l'avantage d'être juste à côté de la gare de bus Xiannamen, avec en plus des chambres propres, un personnel anglophone très réactif et un lobby très sympa. La clientèle est évidemment jeune et très majoritairement occidentale. J'ai passé davantage de temps que j'aurais dû à Chengdu, mais j'en ai profité pour me reposer car les deux premières semaines, et plus spécifiquement la traversée du Sichuan tibétain, m'avaient pas mal fatigué. A part me balader un peu en ville et retourner au centre de recherche sur les pandas, je n'ai pas fait grand chose. En plus, en raison de la chaleur écrasante, les pandas sont restés dans leurs salles climatisées (les veinards !). On ne pouvait les voir qu'à travers les vitres, sauf les pandas roux qui se promenaient tranquillement dehors. Peut-être le fait qu'ils aient une fourrure moins imposante explique qu'ils sont moins sensibles à la chaleur ? Pour aller au centre, je n'ai pas cherché à savoir si l'hostel organisait quelque chose car j'étais trop crevé pour me lever à 6h du matin, et j'avais déjà assisté au nourrissage matinal l'an dernier. J'ai donc pris le métro jusqu'à la gare du nord, puis un taxi (environ 40 yuans). Pour le retour, les taxis ne veulent pas mettre le compteur, mais négocier un tarif. Ils ont commencé à 100 yuans (les comiques), puis ont rapidement accepter 50 yuans pour aller cette fois à la gare de l'est, plus lointaine que la gare du nord. Autre épisode amusant : le change. Je suis allé dans une agence de Bank of China, j'y ai été accueilli par un employé de le banque, sauf qu'il ne m'a pas dirigé vers un comptoir... mais vers un agent de sécurité qui a effectué le change de manière totalement officieuse. Dans une agence de Bank of China ! On s'est retrouvé planqué dans un coin de l'agence à compter nos billets. Ce n'est pas la première fois que je fais du change au marché noir dans une agence de Bank of China, mais d'habitude ça ne se fait pas avec des officiers des sécurité. Dans un pays comme la Chine, ça ne cessera jamais de m'étonner.
XINING J'y suis allé en train depuis Chengdu. Pour info, on est arrivés avec 5h de retard. Pas de processus d'indemnisation, même pas une bouteille d'eau ou un peu de nourriture (perso je n'avais plus rien). Quand je pense à ce que prend la SNCF au moindre retard... Xining était mon point de départ pour le Tibet. Il n'empêche que j'ai trouvé cette ville plutôt agréable pour se balader. Elle est à 2500 mètres, donc le climat y est bon, surtout que j'ai eu droit à un très beau soleil, et c'est un bon point d'acclimatation avant d'aller plus haut. Xining a également marqué, d'une certaine manière, la fin de mon voyage puisque la suite au Tibet était entièrement organisée. Avant cela, il y a tout de même eu le voyage en train Xining-Lhassa. Je suis parti à 14h, arrivé à 11h30 le lendemain. Je n'ai réellement pu profiter des paysages que durant les dernières heures. Au départ de Xining, le temps était gris et pluvieux.
TIBET Je suis parti (en tout cas je le pensais) avec Tibet Highland Tours pour un séjour de 8 jours qui devait m'amener jusqu'au camp de base de l'Everest, à 5200 mètres. A l'arrivée du train de Xining, toutes les personnes venues avec des agences (les occidentaux, mais pas seulement) ont été regroupées pour un dispatch dans les hôtels et quelques infos. Honnêtement, l'organisation frôlait le zéro. Il a fallu qu'un guide vienne jusqu'à l'hôtel où on m'avait débarqué pour régler ma situation. Sans compter qu'une erreur avait été commise dans mon permis Tibet, qui prévoyait une sortie par le Népal alors que depuis le début j'avais bien précisé que je repartirai en avion pour Chengdu. Ce point sera solutionné par la suite, mais de toute façon le permis Tibet n'est pas contrôlé à la sortie par l'aéroport de Lhassa. Le jour de mon arrivée, une fois toutes les formalités passées, j'ai pu me balader seul dans Lhassa. Ma première impression : c'est vraiment la Chine ! Même autour des lieux tibétains les plus sacrés, on voit profusion de drapeaux et de touristes chinois, ce qui n'est pas autant le cas dans les régions du Kham et de l'Amdo. Le tour proprement dit a commencé le deuxième jour, avec d'abord la visite des monastères de Drepung et de Sera sur une journée, puis le Potala et le Jokhang le lendemain. Tout cela aurait pu être très intéressant, mais la foule a rendu ces visites bien chiantes, surtout le second jour. Je ne rêvais que d'une chose : qu'on me laisse seul et que je puisse déambuler à ma guise où je le voulais. C'est malheureusement impossible au Tibet, et je le savais évidemment en arrivant. Ces 3 jours à Lhassa m'ont tout de même permis de régler mon problème de permis Tibet, et d'enfin rencontrer (le 3ème jour) quelqu'un de THT. En fait, comme THT n'avait pas suffisamment de monde pour constituer un groupe, ils m'ont reversé à une autre agence (Tibet Vista). En soi je peux le comprendre, j'aurais juste aimé qu'ils me préviennent, ce qu'ils n'ont pas fait. Communication zéro. Si les voyages THT se déroulent avec Tibet Vista, autant s'inscrire directement chez Tibet Vista. C'est en tout cas ce que je ferai si je retourne au Tibet. Après Lhassa, de longues journées en mini-bus (très confortable, c'est déjà ça) nous attendaient avec Lhassa-Shigatsé, puis Shigatsé-Everest, Everest-Shigasté et Shigasté-Lhassa. Que d'heures passées dans le mini-bus : quasiment 10 par jour ! Alors certes on s'est beaucoup arrêté sur la route, on a pu voir des paysages absolument superbes, mais c'est fatigant de passer 4 journées d'affilée dans un mini-bus. Je ne m'attendais pas à ça. Le programme communiqué au préalable par THT (qui aura donc eu quasiment tout faux) parlait de 5 à 6h de trajet quotidien. Au-delà de ça, ce programme a fait que toute interaction avec les Tibétains était impossible. Bien sûr, ne parlant ni tibétain, ni chinois, ça aurait forcément été compliqué, mais dans les régions du Kham et de l'Amdo on peut tout de même échangé des sourires, voire quelques mots. Au Tibet on est juste dans un bus, on s'arrête quand le programme nous dit qu'on peut s'arrêter, on fait quelques photos au milieu des autres groupes et c'est tout. Très frustrant. Les Tibétains que l'on croise sont juste là pour essayer de nous vendre quelques babioles sans intérêt. Bien sûr, il reste la possibilité de se promener le soir, mais quand vous arrivez à Shigatsé après 10h de bus, vous êtes surtout complètement crevés. Pour autant, je me suis retrouvé dans un groupe très hétéroclite et très sympa, et la vision de l'Everest en arrivant au camp de base était absolument sublime. On n'a pas dormi dans les grosses tentes, mais dans une guest house située quelques centaines de mètres plus bas. 7 lits par chambre (mais 5 occupés dans ma chambre) , pas de douche et des toilettes comme vous pouvez les imaginer si vous connaissez la Chine. L'Everest mérite bien ces quelques contrariétés !
CHENGDU Le dernier jour, une navette a fait le tour des hôtels pour amener tout le monde à l'aéroport de Lhassa. De là, j'ai rejoint Chengdu pour une petite demi-journée de balade. Il existe des consignes à l'aéroport de Chengdu (aux T1 et T2) et le métro permet ensuite de rejoindre le centre-ville pour 5 yuans. C'était le point final d'un nouveau voyage en Chine, puisque le soir-même je prenais un vol direct pour Paris. Voyager en Chine ça n'est pas toujours simple, c'est parfois un vrai challenge, mais c'est aussi un vrai plaisir. A suivre donc !
KUNMING Première chose très importante : loger à proximité d'une station de métro, ça facilite grandement les déplacements. J'avais pris un Airbnb, il était un peu à l'écart du métro et c'était franchement galère. Point positif : ça m'a permis de tester les scooters-taxi ! N'importe quel scooter arrêté sur un trottoir avec quelqu'un qui scrute les alentours est un taxi potentiel. C'est plus cher que la voiture, mais plus rapide aussi. Pour se faire une idée du prix, il suffit de demander à un premier, de décliner poliment, puis de demander à un autre un peu plus loin. Depuis l'aéroport, le métro permet de gagner facilement le centre-ville. Je me suis surtout servi de Kunming (où j'ai passé 3 nuits) pour digérer le décalage horaire et me mettre tranquillement dans le rythme. Il y a un bon après-midi à passer entre le temple Yuantong et le parc d'émeraude à proximité. Je suis également allé à la forêt de pierres de Kunming : les bus partent de la gare routière est, accessible en métro. Quelque chose comme 40 yuans le trajet + 175 pour l'accès au site. 175 yuans !! Et encore, je n'ai pas pris l'option petite voiturette qui conduit à l'entrée pour 25 yuans supplémentaires. J'ai préféré faire les 2km à pied (les panneaux indiquent 3km, mais c'est bien 2). Le parc est sympa, certes, mais rien d'extraordinaire. J'ai vu des choses bien plus impressionnantes que ça en Chine, et pour un prix moins prohibitif. Bref, une visite pas indispensable. De même (mais ça c'est entièrement ma faute) que la fête de la bière de Kunming ! Ca dure 2 semaines environ au mois d'août, et c'était juste au moment de ma présence dans la ville. La manie des Chinois de copier ce qui se passe ailleurs touche à son paroxysme : tout est fait pour se croire à Munich (bières, nourriture, costumes, décorations, grande tente, alignement des tables) ; il manque une seule chose : les gens ! A Munich, pour avoir une place sous un chapiteau, il faut arriver à 11h du matin. A Kunming, je suis arrivé un soir de semaine vers 20h, il devait y avoir 100 personnes à tout casser. Ceci dit ils avaient l'air contents d'être là et tout le monde a repris YMCA en chinois, avec la chorégraphie !
DALI J'ai fait le trajet en train depuis Kunming, mais attention, la vieille ville de Dali est très loin de la gare. Je suppose que la plupart des hôtels proposent un service de taxi, mais ça n'est pas donné (60 yuans pour le mien, heureusement on était 2). Suite à une légère incompréhension, j'ai dormi au Guanshan Jiayuan Boutique Hostel. Endroit très sympa situé en dehors de la vieille ville, mais bon, 200 yuans quand même (pour une double où j'étais seul, et sans petit déjeuner). Je suis évidemment allé visiter les Trois Pagodes et l'enfilade de temples qui se cachent derrière. 121 yuans l'entrée, mais de mon point de vue ça les vaut carrément. L'endroit est facilement accessible à pied depuis la vieille ville. Je me suis trouvé à Dali un samedi soir du mois d'août, les ruelles de la vieille ville étaient archi blindées, je ne me suis donc pas trop attardé. Mais pour ceux qui veulent des bars et manger à l'occidental, y a de quoi faire.
LIJIANG J'ai fait le trajet en train une nouvelle fois, mais cette fois la ville n'est pas trop loin de la gare. Le bus 18 fait le trajet pour une poignée de yuans. J'ai dormi chez l'incontournable Mama Naxi (40 yuans en dortoir). J'ai pas été emballé : lers dortoirs sont pas spécialement propres ou spacieux, et l'ensemble donne surtout l'impression d'un gros truc sans âme. Bon, je dis ça mais je n'y ai passé qu'une nuit. Je m'en suis surtout servi de base pour organiser le trek de la gorge du saut du tigre. Excellente nouvelle : l'entrée dans la vieille ville de Lijiang n'est plus payante !! C'est toujours ça en moins à débourser. En revanche, l'accès au parc du Dragon Noir l'est (80 yuans). Toutefois, en allant plus à l'est que l'entrée officielle, il est possible d'accéder au parc par des petits sentiers pas surveillés et de monter jusqu'au promontoire qui offre une belle vue sur l'ensemble. Mais dans ce cas, il faut redescendre par le même chemin, sinon vous allez croiser un gardien et il vous demandera ce que vous faites là. Si vous prenez une entrée officielle et souhaitez monter jusqu'au promontoire, il faut se présenter à 4 et passer avant 16h. En attendant un peu, vous finirez bien par constituer un petit groupe.
Gorge du saut du tigre Un grand moment !! Toutes les infos pratiques sont données dans le récit qu'en a fait Denis007 (https://voyageforum.com/v.f?do=post_view_flat;post=8102904;page=2;search_string=mama%20naxi;sb=post_latest_reply;so=ASC;mh=20;, page 2). Rien n'a changé : on part de son hôtel (Mama Naxi guest house pour moi), le bus nous laisse à la "Jane Tibetan Guest House", et de là c'est parti pour 2 jours de marche. Par contre, je nuancerais quand même la description qu'en a fait Denis : ça n'est pas un trek facile ! Si vous n'avez pas une bonne condition physique, ne vous lancez pas. Les deux premières heures en montée sont par moment assez dures. Elles sont certes suivies d'une descente jusqu'au village naxi où il est possible de déjeuner (bien et pour pas cher), mais les 28 virages qui suivent se font pour une large partie sur d'énormes cailloux. Mangez le matin (ça paraît évident, mais en quittant Lijiang à 7h ça n'est pas si simple) et emportez de l'eau car vous allez transpirer. Sinon, il y a pas mal de petits "stands" en route pour se ravitailler. En weed aussi, mais ça je crois qu'il vaut mieux éviter. Une fois les 28 virages terminés, la suite est assez simple (mais longue) jusqu'à la Tea Horse, puis la Half Way GH. Je suis allé jusqu'à la seconde, et franchement elle est très bien. Avec 2 voyageurs rencontrés sur le chemin, on s'est pris une triple avec salle de bains pour 80 yuans par personne. La nourriture y est bonne et pas trop chère alors qu'ils pourraient carrément se faire plaisir (tout le monde arrive bien essoré). Le lendemain, la descente jusqu'à la Tina's n'est pas très dure, même s'il y a des passages assez étroits à flanc de montagne. Une fois arrivé, deux possibilités : attendre le bus de 15h30 (pour Lijiang ou Shangri la) ou descendre au fond de la gorge. J'ai opté pour la seconde option, et là aussi j'insiste : c'est dur ! L'idéal c'est d'arriver vers 11h/11h30 (donc de partir de la Half Way vers 9h) pour se donner le temps de faire la montée et la descente "tranquilllement". Je me suis lancé dans la descente vers 12h15, et franchement le retour a été très dur. La montée en bus vers Shangri la prend environ 3h. Elle est ultra agréable car enfin on peut reposer ses jambes !
SHANGRI LA J'ai logé dans un endroit super sympa : le Dragoncloud guesthouse. Une petite chambre individuelle pour 80 yuans par nuit avec salle de bains et toilettes à l'intérieur, plus une couverture chauffante pour les nuits fraîches. Certes c'est petit, mais j'ai trouvé ça très bien. Possibilité de faire une lessive pour 10 yuans, petit déj avec café et toasts et excellent emplacement dans la vieille ville. D'ailleurs, si vous arrivez en bus et logez dans la vieille ville, n'hésitez pas à demander au chauffer de vous déposer en route. C'est mieux que d'aller jusqu'au terminal pour ensuite revenir en arrière. La vieille ville est évidemment très animée le soir, avec les danses et les lumières. Il y a pléthore d'endroits où manger, suffit juste d'oser franchir la porte. Le monastère situé au nord de la ville est très facilement accessible avec le bus numéro 3 (pour la gare de bus, c'est le numéro 1). L'entrée coûte 115 yuans, un autre bus conduit ensuite au pied du monastère. Sur la place principale (après le long escalier), un des trois temples permet de monter sur le toit, d'où la vue est absolument magnifique. C'est celui du milieu ou le plus à droite, je ne sais plus. Suffit de regarder sur les côtés dès que vous entrez : s'il y a des escaliers, prenez-les et aller jusqu'en haut. La promenade autour du lac est aussi très agréable et offre de belles perspectives sur le monastère. Tant qu'à faire, autant rentrer à pied jusqu'à l'entrée (où vous avez acheté les billets) !
XIANGCHENG Je suis arrivé en bus depuis Shangri la (85 yuans, départ à 8h). Pourquoi Xiangcheng et pas Daocheng, par exemple ? Parce que je n'aime pas les longs trajets en bus et que mon objectif était surtout Litang. Donc Shangri la-Xiangcheng le premier jour puis Xiangcheng-Litang le second, ça m'a paru assez bien équilibré. Et il faut bien reconnaître qu'il n'y a quasiment aucun étranger à Xiangcheng, ce qui est une sensation très agréable. Parti de Shangri la à 8h, je suis arrivé à 13h30, ce qui est beaucoup moins que les 8h annoncés à la guest house. Pourtant la route n'est pas goudronnée en totalité, et certains passages ont été rendus très difficiles par des éboulements récents. Quoiqu'il en soit, ça m'a donné davantage de temps que prévu pour me balader à Xiangcheng. J'en ai profité pour aller au monastère qui domine la ville. Ambiance paisible, absolument personne (sauf les moines évidemment), c'était magnifique. J'ai pu en profiter pour entendre les prières. A part ça, il n'y a rien de spécial à faire dans Xiangcheng même, si ce n'est déambuler. La présence policière commence à se faire très visible, on sent qu'on est entré en territoire tibétain. Pour se loger, Booking ne dit absolument rien. J'avais relevé le nom d'une guest house, mais je ne l'ai pas trouvée. Aucun souci, la rue principale est bordée d'hôtels. Le Qihu Binguan propose des doubles à 80 yuans qui semblent plutôt propres, mais avec toilettes à la turque. Ca m'a pas trop emballé. Un peu plus loin j'ai trouvé le Dele grand hôtel, qui est l'exact opposé puisqu'il est super classe et propose des chambres tout confort. 200 yuans la nuit pour une chambre avec deux lits. Et le petit déjeuner (chinois) est compris.
LITANG J'avais profité de mon après-midi à Xiangcheng pour repérer où se trouvaient les chauffeurs de taxis collectifs pour Litang (je ne crois pas qu'il y ait de bus direct) et m'enquérir du prix : 100 yuans, pas moyen de le faire baisser, mais ça correspond à peu près à ce que j'avais recueilli comme information. Je me suis donc tranquillement pointé devant la gare routière vers 9h45, où un chauffeur m'attendait. Je suis monté seul, je m'attendais évidemment à ce qu'il récupère d'autres personnes, mais à part deux femmes tibétaines montées entre deux villages reculés, absolument personne. J'ai donc quasiment eu le droit à un chauffeur privé pour 100 yuans, bon plan ! Les 80 premiers kilomètres, jusqu'à une petite ville qui sert d'embranchement entre Litang d'un côté et Daocheng de l'autre, sont absolument horribles. Ce sont des petites routes de montagne somptueuses, en majeure partie non goudronnées (même si des travaux sont en cours un peu partout) et très tape-fesses. Je suis bien content de ne pas avoir vécu ça dans un bus ! A partir de la petite ville en question, c'est une route parfaitement goudronnée jusqu'à Litang, où je suis arrivé environ 5h plus tard. Je m'attendais à ce que mon chauffeur me demande un petit supplément vu que j'avais voyagé seul, mais en fait pas du tout. Il m'a déposé devant la gare routière, à deux pas du Potala Inn, où je suis resté. J'ai eu une chambre individuelle avec grand lit et salle de bains à l'intérieur pour 100 yuans par nuit. Pour ce prix là, il ne faut pas s'attendre à du luxe. La chambre était pleine de petits défauts et manquait clairement d'entretien, mais au moins j'étais tranquille. La salle de bains se résumait à un wc assis, une douche juste au-dessus et un évier qui fuyait. Cet hôtel manque clairement d'un vrai lobby où les voyageurs pourraient discuter et échanger des infos. D'ailleurs, j'ai été assez surpris du peu de voyageurs rencontrés dans les rues de Litang. Shangri la est vraiment un terminus pour beaucoup de monde, ce qui est bien dommage car les paysages plus au nord sont grandioses. Litang n'est pas une ville très passionnante, mais ça vaut toujours le coup de déambuler dans les rues. Je ne sais pas si le M. Zheng que le LP décrivait (dans une vieille édition) comme une mine d'informations pour tous les voyageurs est toujours en exercice, mais en tout cas il a ajouté "Lonely Planet" à son enseigne ! Sinon, le monastère situé au nord de la ville et les collines qui l'entourent sont un lieu de balade intéressant, de même que le lieu de naissance du 7ème Dalaï Lama et un temple situé à l'ouest de la ville. Attention, Litang est à 4000 mètres et les soirées peuvent être très fraîches, y compris au mois d'août.
GANZI (GARZE) Pour me rendre à Ganzi depuis Litang, j'avais réservé une place (oralement) la veille dans un taxi collectif. Départ prévu à 8h30, le mec est venu frapper à ma porte au Potala Inn 10mn avant ! Autant j'avais pu faire le trajet Xiangcheng-Litang très tranquillement, autant là y avait du monde dans la voiture. Et beaucoup de marchandises aussi ! Entre les arrêts vomis des uns et des autres et le changement de chauffeur, je suis arrivé à Ganzi environ 5h plus tard. La route est parfaitement goudronnée, malgré quelques pierres sur la chaussée de temps en temps. Le chemin se fait en deux temps : de Litang à Xinlong avec le premier chauffeur (qui prend 70 yuans), puis de Xinlong à Ganzi avec un second (50 yuans). A Ganzi, j'ai logé au Dzachusama dans le quartier tibétain. Endroit superbe, calme, de l'espace, ultra propre, avec wc assis, douche chaude et bonne restauration. C'est un petit peu excentré au nord de la ville : avec les bagages un taxi s'impose (8 à 10 yuans). Sans, c'est une belle petite balade de 25mn. La guesthouse est située au pied d'un monastère. J'y suis monté en fin de journée, et je me suis retrouvé entouré d'une centaine de moines très curieux. Dommage que la barrière de la langue nous ait empêché d'échanger. En tout cas, ils m'ont laissé entrer dans le temple où ils allaient prendre leur repas. Je me suis mis dans un coin et j'ai observé : très rigolo ! Au moment de la distribution du repas, il y a ceux qui récitent des prières, mais aussi ceux (souvent les plus jeunes) qui chahutent. En revanche, dès que tout le monde est servi, c'est le silence le plus total. C'est le moment que j'ai choisi pour sortir. Le lendemain, je suis allé à Darjay Gompa, un monastère situé à une trentaine de kilomètres de Ganzi. Plusieurs possibilités : le bus numéro 12 qui passe pas loin du Dzachusama, une place dans une voiture partagée (ce qui suppose de se rendre au point de rencontre des chauffeurs) ou le stop. Ayant raté le bus et les chauffeurs m'ayant légèrement saoûlé, j'ai choisi la troisième option. Au bout de 5mn, j'étais dans une voiture ! Au-delà du monastère en lui-même, il y a de magnifiques balades à faire entre les villlages tibétains à proximité. Avec à chaque fois, comme dans Ganzi, des sourires de tout le monde, des plus petits aux plus anciens, et des "hello" ou des "tashi délé" à profusion. Le jour d'après, c'est à Yarchen gar que je suis allé, une sorte de ville monastique. Je me suis rendu tranquillement au point de rencontre des chauffeurs en milieu de matinée et je n'ai pas mis longtemps à décoller. 45 yuans pour environ 2h de route, et un petit contrôle de la police chinoise en arrivant sur les lieux (mais rien de méchant). La vue sur le villlage des nonnes depuis la colline où trône une statue géante est saisissante : ce n'est rien d'autre qu'un immense bidonville qu'on a sous les yeux. Il est possible de s'en approcher et de traverser le pont, mais les hommes ne peuvent pas entrer dans le bidonville. Ils sont simplement autorisés à longer la "promenade" le long de la rivière. Ceci dit, c'est largement suffisant pour constater qu'il s'agit d'un amas de tôle et de plastique sans aucune hygiène. La rivière sert aussi bien à faire ses besoins qu'à laver son linge. Pour rentrer à Ganzi, même principe que pour venir : attendre qu'une voiture se remplisse.
KANGDING Ne voulant pas faire d'une traite la route entre Ganzi et Chengdu, je me suis arrêté à Kangding pour la nuit. Connaissant déjà cette ville, je n'y ai absolument rien fait, si ce n'est manger et dormir. De Ganzi, le trajet dure quasiment 8h en voiture partagée (150 yuans), mais avec quelques arrêts car les paysages sont absolument magnifiques, notamment à partir de Bamei et autour de Tagong. Chose amusante : ma voiture était composée de trois tibétains (le chauffeur, son acolyte et une fille absolument sublime) et quatre chinois, et lorsque les tibétains se sont arrêtés pour déjeuner, les chinois sont restés dehors à attendre. Moi aussi parce que j'avais à manger, mais je suis certain qu'ils m'auraient accepté avec eux. J'en suis moins certain pour les chinois. Ah les relations sino-tibétaines, si seulement je pouvais échanger avec les gens sur place pour en savoir plus...
CHENGDU Pour le trajet Kangding-Chengdu, prévu pour durer quelques heures, deux options : le bus ou le taxi collectif. Le premier est très long (8h l'an dernier), donc je me suis immédiatement intéressé au second. Et j'ai découvert que le taxi collectif ne coûtait pas beaucoup plus cher (150 yuans, contre 135 pour le bus) pour un temps de parcours évidemment plus court ; je n'ai donc pas hésité. Et effectivement, en partant vers 9h15 de Kangding, je suis arrivé peu après 14h à Chengdu. Seule contrariété : la beauté des paysages, que j'avais tant appréciés l'an dernier, m'a totalement échappé cette année car à un certain moment, on a emprunté des tunnels que le bus de l'an dernier n'avait pas utilisés (travaux pas terminés ou pas d'autorisation ? je ne sais pas). A Chengdu, j'ai logé chez Mrs Panda (pour 133 yuans/nuit dans une chambe individuelle avec salle de bains + toilettes). Cet hostel présente l'avantage d'être juste à côté de la gare de bus Xiannamen, avec en plus des chambres propres, un personnel anglophone très réactif et un lobby très sympa. La clientèle est évidemment jeune et très majoritairement occidentale. J'ai passé davantage de temps que j'aurais dû à Chengdu, mais j'en ai profité pour me reposer car les deux premières semaines, et plus spécifiquement la traversée du Sichuan tibétain, m'avaient pas mal fatigué. A part me balader un peu en ville et retourner au centre de recherche sur les pandas, je n'ai pas fait grand chose. En plus, en raison de la chaleur écrasante, les pandas sont restés dans leurs salles climatisées (les veinards !). On ne pouvait les voir qu'à travers les vitres, sauf les pandas roux qui se promenaient tranquillement dehors. Peut-être le fait qu'ils aient une fourrure moins imposante explique qu'ils sont moins sensibles à la chaleur ? Pour aller au centre, je n'ai pas cherché à savoir si l'hostel organisait quelque chose car j'étais trop crevé pour me lever à 6h du matin, et j'avais déjà assisté au nourrissage matinal l'an dernier. J'ai donc pris le métro jusqu'à la gare du nord, puis un taxi (environ 40 yuans). Pour le retour, les taxis ne veulent pas mettre le compteur, mais négocier un tarif. Ils ont commencé à 100 yuans (les comiques), puis ont rapidement accepter 50 yuans pour aller cette fois à la gare de l'est, plus lointaine que la gare du nord. Autre épisode amusant : le change. Je suis allé dans une agence de Bank of China, j'y ai été accueilli par un employé de le banque, sauf qu'il ne m'a pas dirigé vers un comptoir... mais vers un agent de sécurité qui a effectué le change de manière totalement officieuse. Dans une agence de Bank of China ! On s'est retrouvé planqué dans un coin de l'agence à compter nos billets. Ce n'est pas la première fois que je fais du change au marché noir dans une agence de Bank of China, mais d'habitude ça ne se fait pas avec des officiers des sécurité. Dans un pays comme la Chine, ça ne cessera jamais de m'étonner.
XINING J'y suis allé en train depuis Chengdu. Pour info, on est arrivés avec 5h de retard. Pas de processus d'indemnisation, même pas une bouteille d'eau ou un peu de nourriture (perso je n'avais plus rien). Quand je pense à ce que prend la SNCF au moindre retard... Xining était mon point de départ pour le Tibet. Il n'empêche que j'ai trouvé cette ville plutôt agréable pour se balader. Elle est à 2500 mètres, donc le climat y est bon, surtout que j'ai eu droit à un très beau soleil, et c'est un bon point d'acclimatation avant d'aller plus haut. Xining a également marqué, d'une certaine manière, la fin de mon voyage puisque la suite au Tibet était entièrement organisée. Avant cela, il y a tout de même eu le voyage en train Xining-Lhassa. Je suis parti à 14h, arrivé à 11h30 le lendemain. Je n'ai réellement pu profiter des paysages que durant les dernières heures. Au départ de Xining, le temps était gris et pluvieux.
TIBET Je suis parti (en tout cas je le pensais) avec Tibet Highland Tours pour un séjour de 8 jours qui devait m'amener jusqu'au camp de base de l'Everest, à 5200 mètres. A l'arrivée du train de Xining, toutes les personnes venues avec des agences (les occidentaux, mais pas seulement) ont été regroupées pour un dispatch dans les hôtels et quelques infos. Honnêtement, l'organisation frôlait le zéro. Il a fallu qu'un guide vienne jusqu'à l'hôtel où on m'avait débarqué pour régler ma situation. Sans compter qu'une erreur avait été commise dans mon permis Tibet, qui prévoyait une sortie par le Népal alors que depuis le début j'avais bien précisé que je repartirai en avion pour Chengdu. Ce point sera solutionné par la suite, mais de toute façon le permis Tibet n'est pas contrôlé à la sortie par l'aéroport de Lhassa. Le jour de mon arrivée, une fois toutes les formalités passées, j'ai pu me balader seul dans Lhassa. Ma première impression : c'est vraiment la Chine ! Même autour des lieux tibétains les plus sacrés, on voit profusion de drapeaux et de touristes chinois, ce qui n'est pas autant le cas dans les régions du Kham et de l'Amdo. Le tour proprement dit a commencé le deuxième jour, avec d'abord la visite des monastères de Drepung et de Sera sur une journée, puis le Potala et le Jokhang le lendemain. Tout cela aurait pu être très intéressant, mais la foule a rendu ces visites bien chiantes, surtout le second jour. Je ne rêvais que d'une chose : qu'on me laisse seul et que je puisse déambuler à ma guise où je le voulais. C'est malheureusement impossible au Tibet, et je le savais évidemment en arrivant. Ces 3 jours à Lhassa m'ont tout de même permis de régler mon problème de permis Tibet, et d'enfin rencontrer (le 3ème jour) quelqu'un de THT. En fait, comme THT n'avait pas suffisamment de monde pour constituer un groupe, ils m'ont reversé à une autre agence (Tibet Vista). En soi je peux le comprendre, j'aurais juste aimé qu'ils me préviennent, ce qu'ils n'ont pas fait. Communication zéro. Si les voyages THT se déroulent avec Tibet Vista, autant s'inscrire directement chez Tibet Vista. C'est en tout cas ce que je ferai si je retourne au Tibet. Après Lhassa, de longues journées en mini-bus (très confortable, c'est déjà ça) nous attendaient avec Lhassa-Shigatsé, puis Shigatsé-Everest, Everest-Shigasté et Shigasté-Lhassa. Que d'heures passées dans le mini-bus : quasiment 10 par jour ! Alors certes on s'est beaucoup arrêté sur la route, on a pu voir des paysages absolument superbes, mais c'est fatigant de passer 4 journées d'affilée dans un mini-bus. Je ne m'attendais pas à ça. Le programme communiqué au préalable par THT (qui aura donc eu quasiment tout faux) parlait de 5 à 6h de trajet quotidien. Au-delà de ça, ce programme a fait que toute interaction avec les Tibétains était impossible. Bien sûr, ne parlant ni tibétain, ni chinois, ça aurait forcément été compliqué, mais dans les régions du Kham et de l'Amdo on peut tout de même échangé des sourires, voire quelques mots. Au Tibet on est juste dans un bus, on s'arrête quand le programme nous dit qu'on peut s'arrêter, on fait quelques photos au milieu des autres groupes et c'est tout. Très frustrant. Les Tibétains que l'on croise sont juste là pour essayer de nous vendre quelques babioles sans intérêt. Bien sûr, il reste la possibilité de se promener le soir, mais quand vous arrivez à Shigatsé après 10h de bus, vous êtes surtout complètement crevés. Pour autant, je me suis retrouvé dans un groupe très hétéroclite et très sympa, et la vision de l'Everest en arrivant au camp de base était absolument sublime. On n'a pas dormi dans les grosses tentes, mais dans une guest house située quelques centaines de mètres plus bas. 7 lits par chambre (mais 5 occupés dans ma chambre) , pas de douche et des toilettes comme vous pouvez les imaginer si vous connaissez la Chine. L'Everest mérite bien ces quelques contrariétés !
CHENGDU Le dernier jour, une navette a fait le tour des hôtels pour amener tout le monde à l'aéroport de Lhassa. De là, j'ai rejoint Chengdu pour une petite demi-journée de balade. Il existe des consignes à l'aéroport de Chengdu (aux T1 et T2) et le métro permet ensuite de rejoindre le centre-ville pour 5 yuans. C'était le point final d'un nouveau voyage en Chine, puisque le soir-même je prenais un vol direct pour Paris. Voyager en Chine ça n'est pas toujours simple, c'est parfois un vrai challenge, mais c'est aussi un vrai plaisir. A suivre donc !
Bonjour à tous
En principe nous arrivons le 30 mars à l'aéroport de hong kong . Nous aurons 8 nuits pour optimiser notre visite de hong kong et voulons voir macau.
que pensez vous si nous commençons par 4 nuits à hong kong, puis partirons par ferry à Macau en semaine pour 4 nuits . ON se demande si repartir de Macau pour l'aéroport de hong kong (notre vol est tard le soir avec lufthansa) le 7 avril est possible ??
peux t'on réserver sur place des billets ferry entre les 2 points ?? Est-ce que les ferry fonctionnent même si temps très agité ?? de façon à prévoir si on risque d'être bloqué et de ne pas pouvoir rallier l'aéroport à temps ? bien entendu on se prendra une grande marge de manoeuvre pour être très en avance pour enregistrer les bagages
Merci d'avance pour vos conseils
bien cordialement
En principe nous arrivons le 30 mars à l'aéroport de hong kong . Nous aurons 8 nuits pour optimiser notre visite de hong kong et voulons voir macau.
que pensez vous si nous commençons par 4 nuits à hong kong, puis partirons par ferry à Macau en semaine pour 4 nuits . ON se demande si repartir de Macau pour l'aéroport de hong kong (notre vol est tard le soir avec lufthansa) le 7 avril est possible ??
peux t'on réserver sur place des billets ferry entre les 2 points ?? Est-ce que les ferry fonctionnent même si temps très agité ?? de façon à prévoir si on risque d'être bloqué et de ne pas pouvoir rallier l'aéroport à temps ? bien entendu on se prendra une grande marge de manoeuvre pour être très en avance pour enregistrer les bagages
Merci d'avance pour vos conseils
bien cordialement
Bonjour,
Je prévois partir en Chine environ deux semaines en janvier prochain.
Ce sera ma première fois dans ce pays et j'aimerais savoir si vous me conseillez d'aller à Shanghai ou à Beijing et pour quelles raisons.
Quels sont les incontournables?
J'ai aussi lu qu'il fallait un visa pour entrer en Chine. Où se procure-t-on ce visa et y-a-t-il un délai avant de le recevoir? Je suis du Canada.
Merci à l'avance!
Je prévois partir en Chine environ deux semaines en janvier prochain.
Ce sera ma première fois dans ce pays et j'aimerais savoir si vous me conseillez d'aller à Shanghai ou à Beijing et pour quelles raisons.
Quels sont les incontournables?
J'ai aussi lu qu'il fallait un visa pour entrer en Chine. Où se procure-t-on ce visa et y-a-t-il un délai avant de le recevoir? Je suis du Canada.
Merci à l'avance!
Y t'il 1 lounge pas trop cher à L'aéroport Capital International de Pékin ?
Combien ?
Faut-il réserver ?
Comment trouver un Mot de Passe Wifi à L'aéroport Capital International de Pékin ? $
Cordialement FerDex
Cordialement FerDex
Entrée au Yunnan par voie terrestre depuis le nord Thailande et sortie par le Vietnam.
-Visa chinois
demandé à Chiang Mai un lundi matin, obtenu le jeudi après-midi 1100 B.
Attention, bien avoir tous les documents requis et une photo d'identité conforme: le visage du menton au crâne doit mesurer entre 28 et 33 mm. le T.shirt ne doit être ni blanc, ni à fleurs , le fond doit être blanc. L'entrée et la sortie de Chine par voie terrestre n'a pas posé problème, notre vol retour -Hanoi-Paris montrait que nous quitterions le pays.
-Thailande-Laos-Chine en bus
-Chiang Rai-Houai Xai, gare routière, bus VIP 220 B tout compris (avec passage frontière laotienne)
-Houai Xai- Luang Namtha ; départ 9h, 60000 K
-Luang Namtha-Jinhong (Chine); 8h30-17h30, 120000 k depuis les guest houses. 90000 depuis gare routière, assez loin de la ville. Traffic hotel, très bien, juste à côté de la gare routière de Jinhong 108 Y
-Les rizières en terrasse et en eau (mars)
-Jinhong- Nanshua (accès aux rizières de Yuanyang) seul départ à midi de Banna station, arrivée à 20h, 177 Y. Négocier un van collectif à 300 y (obtenu à 210 et partagé) pour aller au village de Duoyishu. Pas commode à cette heure car c'est loin. Éventuellement dormir là. Pour être aux premières loges pour l'éventuel lever de soleil, dormir ensuite en contrebas de Duoyishu, au petit village local de Pugao. Merveilleuses rizières et observation gratuite de près. On peut se promener dans les rizières.
Des plateformes payantes sont aménagées en différents lieux (110 Y en théorie, nous, nous n'avons rien payé) pour les plus beaux points de vue: Minibus régulier Duoyishu-Bada, (10 Y), minibus affrété Laohuzai (80 Y depuis et retour sans tarder à Xinjie).
Attention, très souvent du brouillard, prévoir des jours supplémentaires car ces paysages sculptés sont merveilleux.
-Les marchés . Niujiaozhai avec cantines locales, de l'animation, beaux costumes mais peu de relation avec les locaux .Village de Chengun, petits restos locaux, magasins, nous avons eu la chance d'assister à une cérémonie funéraire grandiose et faire toutes les photos souhaitées.
-Xinjie-Janshui 50 Y. Parcours assez long en temps car un changement de bus avec attente est intégré. Typha youth hostel est très bien placé tout près du temple de Confucius et certaines personnes parlent anglais. Visiter l'ensemble bâtiments-jardins de la famille Zhu, remarquables.
-Tuanshan: minivan jaune au rond point porte nord de Jianshui 5 Y dès 8h. Retour avec arrêt au pont du double dragon puis retour 3 Y
-Jianshui-Dali; différents trains et trains couchettes à réserver au moins la veille. N'ayant pas réservé, sommes arrivés à la gare avec quelques heures d'avance et nous avons du prendre plusieurs trains dont un kunming-Dali couchettes (le train direct n'avaient plus ni sièges, ni couchettes) 135Y par personne. Le train est moins cher que le bus.
Beaucoup de touristes asiatiques à Dali, belle situation au bord du lac mais que des boutiques. Balades agréables dans les environs. Avons eu la chance d'assister à un rituel accompli par des femmes sympathiques, prières, sacrifices, cuisine...
-Dali-gare routière nord Xiaguan 3 Y-Jianshuan 38 Y- Shaxi, minibus 13 Y. Très beau petit quartier ancien. Le marché du vendredi n'a rien d'exceptionnel et aucun costume ethnique, celui de Lijiang est bien plus intéressant.
Shaxi-Jianshuan 13 Y-Lijiang 23 Y. Visiter tôt, il n'y a personne. C'est très beau et on peut flâner. Un peu de monde l'après-midi mais beaucoup moins qu'à Dali. Marché à voir.
Entrée à Lijiang payante 80 Y mais gratuite (comme beaucoup d'entrées) pour les plus de 70 ans. Vieux voyageurs, pensez à montrer votre passeport.
Mama naxi guest house: Tb et super accueil, 100 Y chambre double, près de la vieille ville.
Aux environs, Baisha, vieux village agréable et tranquille; par contre Shuhé ne vaut pas le déplacement, rien de bien ancien, village pour touristes.
- Lijiang- Km 14 (gorges du Saut du Tigre) 55 Y
-Pour les voyageurs agés qui ne souhaitent pas faire toute la randonnée dans les gorges, le bus peut vous déposer au km 14 et emporter votre sac chez Tina's. Vous montez alors à pied une route en lacets et marchez jusque la guest house Half Way, TB, chambre double toute neuve avec vue sublime sur la montagne 150 Y. Le lendemain (ou le jour même si vous êtes pressé), vous marchez jusque chez Tina's;accueil inexistant mais chambre double correcte 120 Y et bel emplacement.
-Descente dans les gorges 15 Y. Belle balade, aucun problème de sécurité. Remonter certaines parties grâce à de grandes échelles.1h aller, 1h 30 retour pour nous, ni jeunes, ni sportifs!
-Tina's- Shangrila 55 Y. La vieille ville a brulé et est reconstruite: toute neuve la vieille ville avec plein de boutiques. Pour nous, assez peu d'intéret sauf le soir quand les locaux font leur gymnastique dansée, tous ensemble sur la place, accompagnés de musique.
il y a aussi d'énormes travaux en ville et des adresses du lonely planet se trouvent dans des lieux complètement démolis.
Bus numéro 3 pour le grand monastère Ganden Sumtseling qui s'arrête à un guichet pour prendre un ticket 35 y pour plus de 70 ans. De là, un bus jaune vous amène au monastère. Belle allure mais un peu clinquant. Pour qui a visité le Tibet, le Ladakh et le Zanskar, ce n'est qu'une copie légère. Il manque l'ambiance et l'authenticité. Intéressant toutefois.
-Shangrila-Dequin 58 Y - Felaisi, 4 h de route grandiose; col à 4200 m. plus A faire absolument. Le chauffeur pour 5 y vous amène à Felaisi à une dizaine de kms. Vue extraordinaire sur le mont Kawa gebo 6740m. Hôtel 8264, chambre super, terrasse donnant sur les stupas et les montagnes 120 Y, chauffage et matelas chauffant. Il fait froid le soir, il a même un peu neigé (25 mars).
-Dequin-Kunming, bus couchette très confortable 258 Y; départ, 1 jour sur 2 à 14h, arrivée Kunming le lendemain matin 7h15. le bus s'arrête quelques heures la nuit afin que les chauffeurs se reposent un peu. kunming: bus de ville de gare routière à gare ferroviaire 2 Y (achat billets pour Hékou) puis bus pour le lac d'emeraude 2 Y.
Kunming Upland youth hostel est très bien mais les chambres sont chères. Dortoir mixte très propre pour 6 personnes: 50 Y par pers. Démolition-construction dans la vieille ville. Temple Yang Tong très intéressant en ville 6Y et aux alentours Bamboo temple, 5 Y, lieu paisible, bus C 61, 8 y.
- Kunming-Hekou, train 50 Y. Vers la fin du parcours, alors que le paysage devient escarpé et photogénique, la vue est cachée par une succession presque ininterrompue de tunnels; peut-être est-ce mieux en bus? Hekou, des petits restos sur le trottoir, un bord de fleuve plaisant.
-Hékou- Lao Cai-Bac Ha (Vietnam) bus 60000 D. Pas de visa car nous restons moins de 15 jours. (Avons visité le Vietnam plusieurs fois en 1993 et 94)...
-Marchés, Can Cau le samedi; magnifique route pour y aller, paysage de montagne, marché à voir. Van avec tarif "touriste" 40 ou 50000 D suivant le chauffeur. Bac Ha, le dimanche très beaux costumes, beaucoup de touristes et locaux peu souriants, (on peut les comprendre).
- Bac Ha-Lao Cai 60000 D- Sapa 26000 D (affiché sur le bus, on nous en demandait le double en tant qu'étranger; refus bien sûr). Que des touristes (nous compris!)...peu intéressant. par contre très belles balades ou treks à faire aux alentours. Happy Sapa hotel, sur la place avec vue: 300000 D la double.
Balade, seuls, à notre rythme: Sa seng village sur la crête. Prendre la rue Dien Bien Phu en ressortant de Sapa et tourner à droite dans la ruelle du même nom.; ça grimpe, ça grimpe, pas très facile à trouver au début (demander) ; on passe par 2 petits villages et on redescend...dans le brouillard...fréquent à Sapa.
- Sapa -Dien Bien Phu 250000 D , ticket acheté chez Cat Nho travel près du marché. Départ 8. h, arrivée 16h. Nous tenions à voir ce site historique, même s'il n'y a pas énormément de traces du passé. La route est spectaculaire et escarpée pendant tout le trajet avec des cols, rivières et magnifiques points de vue. A faire, a faire !
Grand hôtel tout neuf: Truc An 250000 D la double. Le marché est très animé, les gens sont souriants et décontractés (contrairement aux marchés "ethniques" vus précedemment). Pas de touriste, ceci expliquant peut-être cela. Légumes, fruits, volailles, poissons et même les chiens qui seront débités, vendus et dégustés " Thit Cho".
- Dien Bien Phu- Mai Chau 25500 D (vous payez le transport jusqu'au terminus à Hanoi).
Paysage sauvage et vert (rizières dans les vallées), la route esttrès belle, elle serpente sans cesse, franchit un col... départ 7h30, arrivée 16h 30.
La première impression des "home stay "est épouvantable: succession de guest houses de bois imbriquées les unes dans les autres sans aucune vue sinon l'escalier, le toit de tôle ou la fenêtre du voisin. Chacun a voulu une partie de la manne touristique et a construit son dortoir et sa boutique; il n'y a que cela. Cherchez une épicerie...dur dur et là, on vous doublera le prix..; c'est ce qu'il y a de pire avec le tourisme de masse alors que le paysage alentour est d'une beauté à couper le souffle et d'un calme olympien. Il faut donc s'éloigner et se loger en bordure des rizières (Quan Hang home stay, dortoir neuf traditionnel 100000 D par personne, confortable et très bon accueil, excellents repas pas chers). soit dans les villages alentours.
Balades à pied dans les rizières au contact des gens. Super.
- Mai-Chau- Hanoi 70000 D; bus passant dans la rue principale de Mai Chau. On saute dans un bus à 6h30 et on arrive à Hanoi, gare routière Yen Nghia 3 h plus tard. Bus de ville numéro 1 pour le lac 7000 D et de là, à pied pour Lucky Guest house2, calme et bien placée dans la vieille ville 350000 la double.
(Pour les visites, voir les guides de voyage).
Conclusion: voyage intéressant d'un mois et demi ( après 2 mois travail bénévole dans école birmane de Thailande) avec une mention spéciale pour les rizières en eau du Yunnan. Visites variées qui complètent notre connaissance partielle de ces pays (voyages antérieurs). Toutefois, relations humaines limitées.
Bonjour, avant de partir j'ai eu la chance de consulter de nombreux forums et blogs de voyage. Cela m'a aidé à préparer mon voyage.
Alors à mon tour d'aider les futurs voyageurs et aussi répondre à certaines questions auxquelles je n'ai jamais trouvé de réponse avant de partir.
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Mon voyage s'est déroulé en solo sur 3 semaines, en organisation libre.
L'essentiel des journées étaient de la randonnée urbaine, l'appareil photo en bandoulière.
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Visite de 6 villes et déplacements en train ou avion.
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Dates : du 23 mars au 13 avril 2019
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*Shanghai : 3 jours / Grande, moderne et historique à la fois.
*Suzhou : 1 jour / Historique avec ses jardins. / Industriel en périphérie, Logitech y fabrique la majorité de ses souris d'ordinateur.
*Hangzhou : 2 jours / Coup de coeur. Ville touristique pour les chinois, peu pour les occidentaux. Lac superbe et surtout plantation de thé LongJing à la sortie de la ville. J'ai adoré. Je ne boirai plus jamais le thé comme avant.
*Linfen : 2 jours / Ville lambda sur la carte, pas un touriste en vue. Intéressante pour son aspect vierge de tourisme. Encore que, il y a des choses à voir en ville et aussi dans les environs. J'ai apprécié d'y être allé.
*Pingyao : 2 jours / Ultra touristique dans la rue centrale. Surtout lors d'un jour férié. Plus typique dès que l'on s'éloigne du centre.
*Pékin : 3 jours / Connue et classique. Historique et touristique. C'était bien pour voir le centre historique et être proche de la grande muraille. Sinon beaucoup trop de touristes pour moi.
*Grande muraille : 1 jour / J'ai hésité à y aller, mais ce fût finalement un bonheur à Mutianyu sans trop de monde un jour de semaine
*Transferts : 5 jours en Chine
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*Avion : aller-retour avec Emirates via Dubaï, dont une escale d'une journée complète à l'aller : donc visite de la ville en bonus. J'ai adoré.
* * * * *
*Visa : soyez patient et méthodique. Il est demandé une tonne de justificatifs. Je me suis déplacé au consulat, ils ne m'ont toutefois pas demandé les justificatifs de travail et salaire. Je n'ai pas compris. Sinon, ils demandent les adresses d'hébergement et impérativement une adresse d'hôtel, et rien d'autres (Sauf si vous allez chez un ami). J'avais réservé sur Booking.com des hôtels (Annulable gratuitement), puis une fois le visa en poche j'ai tout annulé. * * * * * *Trains : réseau dense et pratique. Réservation indispensable 2 à 3 jours minimum sur certaines lignes à certaines dates. Voir plusieurs semaines avant. Pour ma part j'ai réservé avec satisfaction sur TRIP.COM. Fonctionnement simple et pratique. Une taxe est prélevée par billet, mais ils réservent pour vous. Ensuite avec un code vous retirez votre billet au guichet "réservation en ligne" d'une gare. Si vous réservez votre billet très tôt, TRIP.COM le réservera dès que les réservations seront ouvertes et possibles auprès de la "SNCF" chinoise (Les réservations sont ouvertes quelques semaines avant le départ du train). * * * * * *Avion : en Chine, j'ai fait un trajet en avion. Réservation avec TRIP.COM également. Il y a eu un changement d'horaires. TRIP.COM m'a contacté pour être sûr que j'avais bien eu l'information et voir si cela me convenait. Je conseille cet intermédiaire. * * * * * *Arrivé à Shanghai à l'aéroport : Bien préparer le petit « papier d'entrée » avant le contrôle aux frontières et impérativement noter dessus une adresse d'hôtel où vous loger dès le premier soir. Je logeais en Airbnb, cela à bloquer le contrôleur, il a fallu négocier. Je pense qu'une adresse au hasard d'un hôtel lui ferait « plaisir » et vous laisserai passer. J'ai eu le droit aussi au contrôle de santé aléatoire avec un embout dans la bouche et un appareil qui m'a désigné comme "sain". Youpi ! Ensuite récupérer votre valise. Avec mon retard, la mienne avait été mise de côté dans un des bureaux de réclamation devant les tapis. Faire du change de suite pour prendre le métro ou le Maglev+métro. J'espérai utiliser ma carte bleue, juste en rêve ... Pour ma part change 10 € contre 50 Y au black auprès d'un membre du personnel (Taux pas terrible). Maglev = 50 Y+ métro = 2 à 4 Y suivant la destination. Payable en billets ou pièces. Pas de gros billets, si besoin allez voir le personnel présent dans les stations de métro pour changer les billets. * * * * * *Argent Utilisé 2 fois un distributeur : taux classique et taxe de 5 € de ma banque. Soit 100€ = 700 Y Sinon 2 changes de billets en d'euro dans une banque : 100€ = 730Y. Pas de taxe. Mais dossier à remplir, passeport à présenter et attente, prévoir 30 minutes. * * * * * *Applications téléphone : Cartographie GPS : OSMand et MAPS.ME, chacune à ses avantages. Mais les deux permettent de télécharger les cartes et les utiliser hors connexion internet. MAPS.ME permet aussi de faire des itinéraires hors connexion, j'adore. Google Maps : connais pas. C'est quoi ? En Chine cela ne fonctionne pas et la carte est décalée de la réalité ! Je vous invite à comparer la carte de base avec la photo satellite en Chine, vous verrez ! Télécharger des cartes Google Maps hors connexion est impossible. Comme par hasard ... Aussi méfiez-vous des applications et sites qui utilisent les cartes Google Maps, cela ne fonctionne pas ou mal. Exemples : Airbnb, Flightradar24, ... * * * * * Internet : technologie très présente en Chine. WIFI possible dans les lieux publics ... avec un numéro de téléphone chinois en général. Le moteur de recherche américain BING fonctionne. * * * * * *Internet libre : dans tes rêves seulement. L'utilisation d'une application VPN permet de se connecter librement. J'ai utilisé des VPN gratuit Android. Ceux utilisés : SECURE VPN, THUNDER VPN, MELON VPN, TURBO VPN. Ils fonctionnent tous plus ou moins bien suivant le moment. Les déconnections sont fréquentes. Mais ils sont gratuits. Est-ce qu'un VPN payant (NORD VPN, EXPRESS VPN? ...) ferait mieux ? Je n'ai pas testé.
Sinon il est possible d'utiliser librement WECHAT (Qui remplace WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Carte de paiement Visa ou Mastercard. Et qui permet même d'avoir du papier WC dans certaines toilettes publiques !) Wechat le grand fait-tout... avec ses limites tout de même. Perso je l'ai utilisé pour des "Skype" avec la famille. Wechat avec Alipay sont deux applications qui permettent de payer quasiment partout (Même un paysan qui vends des pommes de terre sur le marché) et remplacent nos cartes bleues. Il est possible d'y connecter une carte de paiement, mais il me semble qu'ils n'acceptent que les cartes chinoises. Je n’ai pas essayé.
Sinon payer avec des billets de banque, fonctionne très bien partout ! * * * * * *Circulation dans les villes : caméra de vidéo-surveillance et contrôle des bagages aux rayons X partout. N'oubliez pas votre passeport dans votre chambre.
* * * * *
*Visa : soyez patient et méthodique. Il est demandé une tonne de justificatifs. Je me suis déplacé au consulat, ils ne m'ont toutefois pas demandé les justificatifs de travail et salaire. Je n'ai pas compris. Sinon, ils demandent les adresses d'hébergement et impérativement une adresse d'hôtel, et rien d'autres (Sauf si vous allez chez un ami). J'avais réservé sur Booking.com des hôtels (Annulable gratuitement), puis une fois le visa en poche j'ai tout annulé. * * * * * *Trains : réseau dense et pratique. Réservation indispensable 2 à 3 jours minimum sur certaines lignes à certaines dates. Voir plusieurs semaines avant. Pour ma part j'ai réservé avec satisfaction sur TRIP.COM. Fonctionnement simple et pratique. Une taxe est prélevée par billet, mais ils réservent pour vous. Ensuite avec un code vous retirez votre billet au guichet "réservation en ligne" d'une gare. Si vous réservez votre billet très tôt, TRIP.COM le réservera dès que les réservations seront ouvertes et possibles auprès de la "SNCF" chinoise (Les réservations sont ouvertes quelques semaines avant le départ du train). * * * * * *Avion : en Chine, j'ai fait un trajet en avion. Réservation avec TRIP.COM également. Il y a eu un changement d'horaires. TRIP.COM m'a contacté pour être sûr que j'avais bien eu l'information et voir si cela me convenait. Je conseille cet intermédiaire. * * * * * *Arrivé à Shanghai à l'aéroport : Bien préparer le petit « papier d'entrée » avant le contrôle aux frontières et impérativement noter dessus une adresse d'hôtel où vous loger dès le premier soir. Je logeais en Airbnb, cela à bloquer le contrôleur, il a fallu négocier. Je pense qu'une adresse au hasard d'un hôtel lui ferait « plaisir » et vous laisserai passer. J'ai eu le droit aussi au contrôle de santé aléatoire avec un embout dans la bouche et un appareil qui m'a désigné comme "sain". Youpi ! Ensuite récupérer votre valise. Avec mon retard, la mienne avait été mise de côté dans un des bureaux de réclamation devant les tapis. Faire du change de suite pour prendre le métro ou le Maglev+métro. J'espérai utiliser ma carte bleue, juste en rêve ... Pour ma part change 10 € contre 50 Y au black auprès d'un membre du personnel (Taux pas terrible). Maglev = 50 Y+ métro = 2 à 4 Y suivant la destination. Payable en billets ou pièces. Pas de gros billets, si besoin allez voir le personnel présent dans les stations de métro pour changer les billets. * * * * * *Argent Utilisé 2 fois un distributeur : taux classique et taxe de 5 € de ma banque. Soit 100€ = 700 Y Sinon 2 changes de billets en d'euro dans une banque : 100€ = 730Y. Pas de taxe. Mais dossier à remplir, passeport à présenter et attente, prévoir 30 minutes. * * * * * *Applications téléphone : Cartographie GPS : OSMand et MAPS.ME, chacune à ses avantages. Mais les deux permettent de télécharger les cartes et les utiliser hors connexion internet. MAPS.ME permet aussi de faire des itinéraires hors connexion, j'adore. Google Maps : connais pas. C'est quoi ? En Chine cela ne fonctionne pas et la carte est décalée de la réalité ! Je vous invite à comparer la carte de base avec la photo satellite en Chine, vous verrez ! Télécharger des cartes Google Maps hors connexion est impossible. Comme par hasard ... Aussi méfiez-vous des applications et sites qui utilisent les cartes Google Maps, cela ne fonctionne pas ou mal. Exemples : Airbnb, Flightradar24, ... * * * * * Internet : technologie très présente en Chine. WIFI possible dans les lieux publics ... avec un numéro de téléphone chinois en général. Le moteur de recherche américain BING fonctionne. * * * * * *Internet libre : dans tes rêves seulement. L'utilisation d'une application VPN permet de se connecter librement. J'ai utilisé des VPN gratuit Android. Ceux utilisés : SECURE VPN, THUNDER VPN, MELON VPN, TURBO VPN. Ils fonctionnent tous plus ou moins bien suivant le moment. Les déconnections sont fréquentes. Mais ils sont gratuits. Est-ce qu'un VPN payant (NORD VPN, EXPRESS VPN? ...) ferait mieux ? Je n'ai pas testé.
Sinon il est possible d'utiliser librement WECHAT (Qui remplace WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Carte de paiement Visa ou Mastercard. Et qui permet même d'avoir du papier WC dans certaines toilettes publiques !) Wechat le grand fait-tout... avec ses limites tout de même. Perso je l'ai utilisé pour des "Skype" avec la famille. Wechat avec Alipay sont deux applications qui permettent de payer quasiment partout (Même un paysan qui vends des pommes de terre sur le marché) et remplacent nos cartes bleues. Il est possible d'y connecter une carte de paiement, mais il me semble qu'ils n'acceptent que les cartes chinoises. Je n’ai pas essayé.
Sinon payer avec des billets de banque, fonctionne très bien partout ! * * * * * *Circulation dans les villes : caméra de vidéo-surveillance et contrôle des bagages aux rayons X partout. N'oubliez pas votre passeport dans votre chambre.
Bonjour, je suis partie moi même en Chine en 2015, j'avais fait le guangxi seul et le guizhou avec un guide...j'avais bien préparer ma feuille de routes avec les noms des villes en caractères chinois pour demander aux gens, ça m'a aidé deux fois tout de même pour prendre le bon bus.
Cette fois j'aimerais tenter l'aventure sans guide...
Alors je compte passer la 1er semaine sur Pékin puis filer en vol interne à Kunming et visiter donc une partie du Yunnan sur deux semaines:
J'ai mes dates:
9 septembre au 16 sept > Semaine 1> Pekin et muraille 16 sept > Pékin > KUNMING 17sept : KUNMING > YUANYANG 18 sept : YUANYANG / village de Tuanshan , JIANSHUI 19 sept : Route vers ZHONGDIAN 20 sept : ZHONGDIAN 21 sept : ZHONGDIAN > LIJIANG 22 sept : LIJIANG 23 sept : LIJIANG 24 sept : Route vers JIANCHUAN 25 sept: JIANCHUAN 26 sept : route vers SHAXI 27 sept : SHAXI 28 sept : SHAXI > KUNMING 29 sept : KUNMING > pekin 30 sept : vol retour depuis pekin ( je part juste avant la golden week )
Cela vous semble t'il jouable? En timing je pense oui, par contre pour organiser ça seul, prendre les transports moi même entre ces villes et villages? Ou-puis-je trouver des informations concernant les transports entre ces villes? Finalement ca fait que 4 stops, je m'inquiàte moins pour trouver mon chemin et des transports pour filer vers Lijiang depuis Zhongdian, par contre pour aller à Jianchuan et Shaxi en bus, j'ai un peu plus de doutes...je ne parle bien sur pas Chinois.😎
Bien à vous.
Cette fois j'aimerais tenter l'aventure sans guide...
Alors je compte passer la 1er semaine sur Pékin puis filer en vol interne à Kunming et visiter donc une partie du Yunnan sur deux semaines:
J'ai mes dates:
9 septembre au 16 sept > Semaine 1> Pekin et muraille 16 sept > Pékin > KUNMING 17sept : KUNMING > YUANYANG 18 sept : YUANYANG / village de Tuanshan , JIANSHUI 19 sept : Route vers ZHONGDIAN 20 sept : ZHONGDIAN 21 sept : ZHONGDIAN > LIJIANG 22 sept : LIJIANG 23 sept : LIJIANG 24 sept : Route vers JIANCHUAN 25 sept: JIANCHUAN 26 sept : route vers SHAXI 27 sept : SHAXI 28 sept : SHAXI > KUNMING 29 sept : KUNMING > pekin 30 sept : vol retour depuis pekin ( je part juste avant la golden week )
Cela vous semble t'il jouable? En timing je pense oui, par contre pour organiser ça seul, prendre les transports moi même entre ces villes et villages? Ou-puis-je trouver des informations concernant les transports entre ces villes? Finalement ca fait que 4 stops, je m'inquiàte moins pour trouver mon chemin et des transports pour filer vers Lijiang depuis Zhongdian, par contre pour aller à Jianchuan et Shaxi en bus, j'ai un peu plus de doutes...je ne parle bien sur pas Chinois.😎
Bien à vous.
