Bonjour à tous,

Je suis actuellement à Hanoi et, pour faire vite, je souhaiterais passer en Chine pour rejoindre le Tibet puis le Népal.

Actuellement je suis bloqué car je manque cruellement d'informations. Je groupe mes questions ici en espérant que vous puissiez y répondre précisément et avec des données suffisamment récentes :

- Comment obtenir le visa chinois à Hanoi pour un français ? (où ? en combien de temps ? Avec quels documents ? A quel prix ?)

- Concernant l'obtention du permis pour se rendre au Tibet je sais qu'il faut passer par une agence en Chine, mais quelle est la durée de cette autorisation ? Est-elle fixe ? Sommes-nous obligé d'avoir un guide ? Est-il possible de rester après sans lui ? La durée du permis ne dure-t-elle que pour la durée où nous achetons les services d'un guide ?

- Enfin quelle est la solution la moins chère pour rejoindre Katmandou de Lhassa (et quel en est le prix) ?

Merci par avances pour toutes vos réponses, de ma part et de celle de ceux qui utiliseront cette page également.

Bien à vous,

Guillaume

Bonjour à tous !

J'ai pour projet de rejoindre le Népal depuis le Kirghizistan en empruntant la route 219. Ça serait pour cet automne, la période de septembre/octobre 2015. Je voyagerai avec mon compagnon en autonomie. Comme je trouve peu d'infos là dessus, j'aimerais savoir si quelqu'un aurait des infos là dessus ou des contacts d'agences de voyage à Kashgar (Chine) par exemple...

J'ai cru comprendre que pour le gouvernement chinois, l'idéal serait que l'on passe par une agence, louions un 4x4 avec guide et obtenions ainsi notre permis pour traverser le Tibet... mais bon ça risque de coûter bonbon cette histoire.

Ne serait-il pas possible de faire ce trajet en stop avec les camions qui parcourent cette magnifique route ? (quitte à donner une participation financière pour l'essence ou payer un repas au conducteur!) J'ai vu que deux frères l'avaient fait en septembre 2008.

Malgré tout, voici les indications d'une personne ayant fait le trajet à plusieurs 4x4 en 2012 ( http://rosset.org/photography/asie04/tibet/tibetp/indexp.htm - J'ai envoyé un mail au photographe). En Chine, depuis juin 2012, il n'est plus possible de visiter le Tibet en solo (sans faire partie d'un groupe organisé). Pour l'entrée de véhicules étrangers en Chine, il faut une immatriculation provisoire chinoise et un permis de conduire chinois. La route G219 n'est pas fermée aux étrangers: il faut un permis d'y circuler qui ne peut s'obtenir qu'avec des contacts sur place. Il n'y a pas de transports en commun sur la G219 et je ne vois pas comment les 2800 km de Kashgar à Lhassa pourraient être fait en vélo (des passages bien au dessus de 5300 mètres d'altitude, des conditions absolument exécrables, des villages espacés de 100 km ou plus, etc.).

Enfin bref si quelqu'un a la moindre info, retour d'expérience, contact sur place je suis fort preneuse ! D'avance, je vous remercie 🙂

Bonjour a tous...

Nous sommes un couple anglais/francais voyageant depuis environ 6 mois de la France jusqu'en Inde. Nous avons traversé l'Europe en stop (Italie, Slovenie, Hongrie, Roumanie, Ukraine) puis pris le transsibérien jusqu'au Lac Baikal, et sommes maintenant en Mongolie pour encore 1 semaine. Prochaine etape : Chine (visas en poche).

Notre préoccupation, c'est le Tibet...

En effet, nous nous sommes un peu egarés dans les different posts de ce site, et n'avons pas trouvé ce que nous cherchons... c'est a dire une agence de voyage proposant un tour pour budget raisonnable (voire petit !), et de préférance avec un guide tibetain et non chinois. Nous sommes aussi préoccupés par le fait que nous sommes de nationalités différentes, et il semble d'apres ce que nous avons pu lire sur le forum, que les voyageurs sont regroupés par meme nationalité...

Si quelqu'un a des infos a ce sujet, nous sommes preneurs ! Nous recherchons éventuellement des compagnons de route afin de minimiser les frais d'agence, pour la fin du mois d'Octobre (flexible)... et puis pour partager l'experience, bien entendu...

Merci a vous Namaste

Fern et Tho

Bonjour à tous,

Je recherche des infos sur mon voyage Chine - Tibet - Népal - Inde du Nord, et je n'ai jusuq'à aujourd'hui pas eu beaucoup de réponses à mes questionnement. Pourriez vous svp, pour ceux qui ont déjà fait ce circuit me donner un petit coup de main, d'avance merci pour votre temps et votre aide! :)

Je vous explique brièvement (enfin je vais essayer ;), le pourquoi de mon appel à l'aide aujourd'hui.

Je dois partir au mois d'Aout pour un mois avec un couple de cinquantenaire qui a toujours rêvé de visiter le Tibet mais ne parlant pas un mot d'anglais avaient jusqu'à aujourd'hui renoncé à ce beau projet. Vu que moi aussi j'ai toujours rêvé de visiter ce magnifique pays, je me suis dit pourquoi ne pas faire une pierre deux coups, en partant avec eux et en étant leurs guide vu que je parle anglais. Le problème!!!!!! lol, c'est qu'on a un budget très limité car d'une part je suis étudiante et que de deux, ils ont des petits revenus. On doit faire Pékin (on compte rester 3 - 4 jours pour visiter la ville) , ensuite monter en train à Lhassa pour s'acclimater au fur et à mesure à l'altitude, puis visite du Tibet (entre 5 et 10 jours, ça dépendra des prix qu'on me propose) puis redescendre sur Katmandu (on compte y reste 2 - 3 jours), puis direction le Nord de l'Inde via Delhi et ensuite retour en France. J'ai beaucoup voyager dans ma vie et c'est bien la première fois, que je me sens bloquée au point de vue "paperasse".

Premier soucis, c'est que je n'arrive pas à trouver un billet multidestination, pour faire Lyon (ou Paris) -> Pékin et retour Delhi -> Lyon (ou Paris), à moins de 1000 euros par personne!!!!!!!!! Rien que ça oui!!!! Du coup j'avais pensé faire un aller retour Lyon (ou Paris) -> Pékin et prendre un petit avion interne entre Delhi et Pékin mais là ça me revient encore plus cher!!!! Du coup, je me demandais comment vous aviez fait de votre côté (pour ceux qui ont déjà fait ce parcours), avec quelle compagnie etes vous parti? J'ai essayé Quatar, Emirates, KLM, Turkish, et bcp d'autres mais sans succès.

Second soucis, j'ai fait plusieurs devis auprès de plusieurs agence qui propose des tours au Tibet et je n'ai rien en dessous de 1000 dollars par personne pour 7 jours (et ça, c'est après négociation lol). J'ai réduit à 5 jours, j'attends les réponses. J'aurai souhaiter, en incluant, la nourriture, le logement (pour info, on a pas besoin de chambres 4 étoiles, une petite guest house suffira amplement avec une chambre pour tous les trois), le chauffeur et le guide, avoir pour 3 personnes, un devis qui s'élève à 1200 dollars max tout compris. Penses vous que c'est faisable? Avec quelle agence, avez vous négocié?

Troisième soucis, je ne sais comment faire Katmandu - Delhi sans payer une fortune. Je sais qu'à cette époque le Népal est en pleine mousson du coup on voulait se diriger vers l'Inde du Nord car au sec mais les vols sont SUPER cher et il n'y a pas de train entre les deux pays et pour le bus, il ne va pas jusqu'à Delhi directement. Que me conseilleriez vous?

Quatrième soucis, je me demande si côté papier tout va être dans les temps : / Je m'explique, je ne m'en étais pas rendu compte mais mon passeport expire Fin Juillet, du coup plus valable pour notre voyage, du coup j'ai pris RDV avec la mairie pour remplir et envoyer mon dossier et malheureusement, il n'y avait pas de place avant mi Avril (la semaine prochaine), le temps qu'il se fasse, il faut compte 3 semaines, donc mi Mai et pour avoir le visa Chinois, on compte se rendre directement à l'ambassade sur Marseille dès que j'aurai mon passeport pour le faire mais il est noté sur le site de l'ambassade Chinoise qu'il faut environ 2 mois pour le délivrer. En combien de temps avez vous eu le votre? Et pour obtenir le permis via une agence il faut compter environ 10 jours donc envoyer toutes les copies mi juillet. J'ai donc un peu peur que ça soit un peu juste pour notre arrivée à Pékin début Aout. Pourriez vous me donner svp les délais que vous avez eu pour faire toutes vos formalités?

Cinquième questionnement, est il faisable (physiquement parlant) de faire le Tibet puis passer par la frontière Népalaise et enfin aller en Inde, pour des personnes qui ne font pas beaucoup de sport, je pense au couple de cinquantenaire qui m'accompagne?

Sinon dernière question, pour entrer au Tibet, on est d'accord que de notre côté, on gère seulement le passeport, le visa chinois et que pour tout le reste c'est l'agence qui nous guide au Tibet qui s'en occupe?

Voilà, j'espère que je ne vous en aurez pas trop demander ;)

D'avance MERCI INFINNEMENT pour toutes vos réponses!

Eva :)

Bonjour, un jeune étudiant a besoin de votre savoir pour prendre une décision. Le sujet a déja été traité mais il n'est malheureusement plus très a jour. Quelles sont les chances de pouvoir rentrer au Tibet sans le Alien Permit depuis le Népal. J'imagine que la friendship highway est a oublier. D'autres points de passages sont ils envisageables plus a l'est. L'habit local ne permet il pas de laisser les officiers du PSb et autres enquiquineurs dormir tranquillement. Le cheval pourrait il etre un moyen de transport interessant ? Toutes vos informations sont les bienvenues pour m'eviter de me vendre aux macros du tourisme chinois. Merci pour vos réponses

Bonjour,

nous avons le week end pour nous décider sur la destination de notre voyage d'été avec notre fils de 7ans nous avions posé une option sur le Pérou /Bolivie et puis sur la Chine avec un retour de katmandou a propos de ce dernier ....voici en très gros le parcours que nous voulons faire avec donc une arrivée à Pekin le 25 Juin et un retour de Katmandou le 10 août. nous voulions en savoir un peu plus sur le train Pekin /Lhasa ensuite quel est le temps à cette période en particulier au Népal, pouvez vous m'indiquer ce qu'il faut comme visa etc ...... et puis quel budget faut il compter par jour.......... pour le trajet également, est ce une bonne idée ? enfin toutes les informations que vous pourrez me faire partager sont les bienvenues

Merci à vous

Virginie

Olla

Qui peux m aider? En septembre je pars pour l'Asie.Est il preferable de faire la Chine puis l Inde, ou l inverse.

Merci beaucoup :)

Bonjour ! J'ai besoin de votre aide !

voila je voudrais savoir comment je pourrais relier Ulan-Bator à Lhassa par la route, sachant je refuse de prendre ce maudit train chinois qui arrive à Lhassa de Pekin bourré de touristes chinois et qui signe l'arrêt de mort du Tibet de culture tibétaine. J'aimerais savoir si des bus relient la Chine centrale au Tibet depuis des villes comme Ürümqi ou Golmud. ou en stop c'est faisable ?

Quelles villes chinoises peut-on atteindre en partant d'Ulan-Bator (a part Pekin biensur) ?

J'aimerais rentrer au Tibet sans payer ce foutu permis, contourner les checkpoints, mais je pense qu'en voyagant en bus c'est plus difficile qu'à pied...

Merci d'avance de vos réponses... a plus tard dans la discussion

Bonjour,

Avec ma compagne nous souhaitons partir au mois d'août prochain au Tibet depuis le Népal (et plus particulièrement depuis Khatmandou). Ce qui conduit à de multiples questions :

Tout d'abord, les modalites administratives semblent particulières pour passer la frontière : Les papiers (visa ou permis ) s'obtiennent ils par une agence ou par une ambassade ? Y a t'il une ou des démarches particulières à effectuer en amont, notamment depuis la France ou tout se règle sur place une fois à Khatmandou ? Quels sont les délais pour obtenir ses papiers? Quelle est la durée de validité de ses papiers ? Quelles sont les régions possibles de visiter avec ces papiers ? La frontière semble franchissable uniquement en groupe... Un couple peut il être considéré comme un groupe ?

Nous envisageons de nous rendre jusque Lhassa. Quels sont le ou les meilleurs moyens de transports pour s'y rendre ? Combien temps de trajet en fonction des moyens de transports ? Une fois arrivée sur Lhassa est il possible de prévoir le retour vers Katmandu sans le groupe et sans le guide ? Les moyens de transports sont ils les mêmes qu'à l'alle ? Est il possible de Louer un 4x4 et de le conduire sans guide ?

Beranger Bas

Bonjour, J'aimerais savoir quelle est le mieux pour entré au Tibet. Nepal ou chine via les routes de l'Est. Je suis bien interesser par l'option Chengdu/Lhassa/Katmandou mais apparement ce ne serais pas la meilleure option. Auriez vous quelques conseil ou information a partager? Aussi j'envisage de partir Mi Janvier 2012, donc si des gens envisage la meme chose par le meme endroit peu etre pourriont nous nous regrouper pour reduire le prix du trajet de jusqu'a Lhassa?

Si vous pensez a des endroits sympa ou insolite a visiter ou tout autre chose qui pourrais etre partager et qui rendrais mon voyage plus magique je vous le dis aucune hesitation merci de partager....

Quoi qu'il en soit merci a vous tous belle soirée et bon vent quelques soit votre chemin.

Bonjour à tous,

Dans le cadre du tout du monde que je suis en train de préparer, je voudrais en venant de Chine, me rendre au Tibet puis au Népal et en Inde.

J'ai lu de long en large les posts du forum mais je reste un peu sur ma faim.

Je devrais arriver à Pékin début septembre 2008. Pour aller au Tibet, quelles sont les contraintes qu'imposent le permis (nombre de personnes, guide, …) et combien coûte-t-il ? En sachant que je voudrais sortir du Tibet par la route pour me rendre au Népal.

Niveau transports, quelles sont les possibilités pour aller à Lhasa ? J'ai vu qu'il y a le train depuis Pékin, combien coute t il et faut il réserver à l'avance ? Sinon, quelles sont les alternatives ?

Merci de votre aide, j'essaie d'y voir plus clair…

bonjour, de nouvelles questions et conseils a demander par rapport a notre voyage en chine de cet été. je pars 20 jours avec ma copinne (fin juillet > mi-aout), et nous voulions éventuellement tenter d aller au tibet. je pensais donc a l'itinéraire suivant : - atterissage a pekin (3 jours sur place avec des amis y vivant). - train jusque lhassa (48 heure de train, mais cela ne effraie pas plus que ca, au contraire, il parait que les derniers tronçons sont magnifiques). - 7/8 jours au tibet (pas encore trop potassé sur ou aller, mais me fais pas trop de soucis, on va peut etre essayer sans guide, on verra sur place, dans tous les cas, on va prendre le permis, mais voir si on peut esquiver le pack guide/tour operator ou on le prendra sur place). - retour par la route (avec tour operator?) jusque chengdu - quelques jours a shangai (de chengdu a shangai par le train). - retour a pekin pour prendre l avion et rentrer a paris.

je sais que ca parait tres ambitieux et qu on risque de passer a coté de pas mal de truc, et surtout pas mal de temps dans les transports. mais on y va pour une premiere approche, on ne peut malheureusement pas avoir plus de vacance. et passer du temps dans les transports fait partie intégrante du voyage pour nous (notament le train entre pekin et lhassa). et le tibet nous attire beaucoup (peut etre auriez vous d autre régions un peu similaire a conseiler comme les zones du yunan, sichuan et gansu frontatliere au tibet). est ce que quelqu un sait si c est facile et pas trop cher d organiser un voyage lhassa-chengdu (ou autre ville du yunan ou du sichuan qui dessert shangai en train) avec une agence de voyage depuis lhassa? j immagine que tenter le coup avec les transports publics est juste impossible (surtout si on a des impératifs de temps). merci de vos réponse.

Bonjour,

J'ai vu sur internet qques agences qui proposent de passer du Népal de l'ouest (vallée de Humla, Simikot) vers le Tibet (trek), puis la region du Kailash ; Quelqu'un a t il fait ce trajet ?? Ou qqn a des infos ??

Les guides (LP, routard, ...) ne parlent quasimment pas de cette region (seule mention: rebellion maoiste presente, peu aggressive, mais reclame 100 USD par etranger...). Quelqu un connait la region ??

Je suis preneur de toute info a ce sujet (agences, prix, permis, transports, meteo, ...), surtout sur la faisabilité en "individuel" (passage de la frontiere chinoise ?)

Merci d avance !!

Bonjour

Nous partons en voyage d'un an à partir du 10 août 2010.

Pour la première partie de ce périple, nous allons faire :

- Paris/Moscou (bus) - Moscou/Pékin pas les différents trains (Transsibérien, Transsmongolien et Transmandchourien avec différentes étapes plus ou moins longues, notamment treks au lac Baïkal et en Mongolie) - Pékin-Lhassa (train) - Lhassa-Kathmandou (Népal) par la route "Friendship Highway"

Plusieurs, voire de nombreux post sur le forum, traitent bien sûr du sujet mais ceux concernant la route Lhassa-Kathmandou ne sont pas trop récents (ou je ne les ai pas trouvés) et visiblement la situation change vite (promis, j'ai bien fait la fonction "Rechercher" du forum 😉)

Mes questions seraient donc :

- Existe-t-il maintenant en 2010 une ligne de bus dite "régulière" entre Lhassa et Kathmandou que l'on puisse emprunter sans passer par une agence ? - Si non, peut-on toujours trouver des transports (toujours sans passer par une agence, sauf pour le permis d'accès au Tibet) et en restant dans la légalité ? - Quelqu'un aurait-il une expérience récente de ce trajet ?

Nous serons vraisemblablement entre Pékin et Lhassa 2ème quinzaine de septembre 2010. Des "Voyage-Forum'eurs(euses)" pensent-ils(elles) être dans ce coin au même moment et si oui quels sont leurs projets s'ils pensent utiliser les mêmes moyens de transports ?

Merci d'avance pour les réponses apportées.

A+ Fred

Bonjour,

je pense que cette info est importante, Nous sommes depuis hier soir a Lhassa nous avons voyage en train (48h) et nous n'avions aucun permis pour aller sur Lhassa nous voyageons en individuel, on a trouve un hotel et nous n'avons toujours pas de permis tout se passe bien meme tres bien ! On a tente, c'est un succes!!! Quel bonheur d'etre a Lhassa Ca y est nous sommes a Lhassa depuis hier soir 18h, le voyage est assez fatiguant, le faire obligatoirement en couchette possibilite d'acheter billet fauteuil a la gare car on ne peut pas acheter de billet couchette (il y a un trafic au black) et de changer dans la salle d'attente en demandant de l'aide pour traduction en chinois car pratiquement personne parle anglais choisir de preference un jeune "etudiant" pour ca (traduction chinois-anglais avec le vendeur) il faut arriver 2 heures avant le depart aucune formalite pour acheter le billet, aucun controle pour prendre le train juste verification a l'entree de la salle d'attente des tickets de train, essayer de pas les faire poinconner pour conserver leur validite pour l'echange, les montrer dans son portefeuille en les faisant apparaitre tous les 2, passer au moment ou il y a plein de gens , tenter meme avant d'aller a la salle d'attente en disant que vous avez des amis a voir... la debrouille quoi! Si debrouillard aucun probleme ! Un formulaire de sante a remplir a la fin du voyage juste pour l'altitude, 2 heures avant l'arrivee. S'acheter a manger et a boire pas trop se charger possibilite dans le train et aux differents arrets de boire et se restaurer. Pas de controle de passeport ni avant , ni pendant ni apres ni meme a l'arrivee, noyez vous dans la masse rester au centre du flux... Pas de stress!!! Ca peut servir a d'autres voyageurs motives, et c'est un info en temps reel !!!

Aixoise.

recapitulatif, mise a jour, infos fraiches et exemples d'experiences, complement des posts de Ek et Naps :

le bus depuis Golmud, c'est facile et peu cher, le prix de 1600 yuans peut tomber a 450 en marchandant au black avec le chauffeur, voir le post de Ek a ce sujet. Je precise quand meme que suivant la periode, ca peut changer drastiquement : autour du 1er septembre, 40eme anniversaire de la creation du TAR, il y avait pas moins de 5 chekpoints avec tout le monde descend et on fouille les soutes, meme a 2h du matin, mais les chauffeurs de bus savent ce qu'il en est au quotidien.

depuis Chengdu, c'est un package avion autour de 2050 yuans, a eviter

depuis Zhongdian, alias Shangri-la, deux vols par semaine a 2550 yuans, a eviter aussi

en stop sur la route Deqin-Markham-Pome-Bayi-Lhasa : de tres bonne infos sur " www.geocities.com/graydonandjoanne/yunnan-tibet.html " un site de cyclistes, avec des details km par km et des recits de bikers des 5 dernieres annees, document essentiel avant de se lancer sur la route, mais site internet censure depuis la Chine, allez savoir pourquoi, donc a se faire mailer et a imprimer avant depart depuis Deqin, c'est environ 1600km. Les chauffeurs de camion ne prennent plus les gens en pouce, il faut compter sur les bus locaux, le traffic local et les jeeps de touristes chinois. C'est rapide et pas cher, car le stop est souvent gratos. Exemple, j'ai paye au total 250 yuans pour 1050km de Zuogang a Lhasa, trajet effectue en 3 jours et demi. Autre exemple, des potes ont banque 500 yuans de Deqin a Lhasa pour 1600km, trajet effectue en 6 jours, plus lent car ils etaient 2. Les coucis en route : 2 checkpoints a Yangling, ville a traverser de nuit, idem a Markham, sauf si vous arrangez des lifts qui contournent la ville de Markham et alors de jour c'est OK. Enfin, les villes de Nyingtri et Bayi, voisines et reputees dangereuses pour les illegaux, a traverser de nuit aussi, ou si un vehicule est d'accord pour vous conduire a la sortie de la ville pour un petit pecule, c'est OK de jour. En gros, le stop coute entre rien et 1 yuan pour 3km, sauf les rapaces qui demandent plus, mais il faut refuser. Pour les bus, le tarif varie de 1 yuanb pour 3km a 1 yuan pour 5km, le tout est de payer le prix local. Exemple : Giamda-Lhasa a 50 yuans et non 80 pour les laowai (etrangers), il faut batailler mais ca passe. Dites que vous paierez en arrivant a lhasa, gagnez du temps et en route refusez de banquer le prix de gros. Bayi-Giamda a 20 yuans. La route est belle, variee, et c'est un combat noble, une lutte honorable, et une joie immense en arrivant a Lhasa par soi-meme. Vous voyez le Thibet par vous-meme sans simplement regarder ce qu'on veut bien vous montrer...

Une autre possiblite, ce que j'ai fait : de Deqin, commencer le trek de la grande Kora autour de la montagne sacree du Kawa Karpo. Circuit a cheval sur le Yunnan et le TAR, mais ne necessitant pas de permis, d'apres info a zhongdian. L'idee, c'est que ca permet de rejoindre la route principale, southern Sichuan-Tibet Highway apres les villes a checkpoints de Markham et Yangling. De plus, c'est un trek fabuleux, et pour la petite histoire, c'est la route qu'a empruntee Alexandra David-Neel dans son Voyage d'une parisienne a Lhasa. Il es possible de se procurer une carte approximative du trek sur le net en faisant une recherche, ou a Deqin pour 5 yuans au Trekkers Hotel. Le chemin passe par des cols a 4000m et plus, longe des vallees, voisine avec les grands fleuves du Mekong et de la Salween. Villages tibetains en route, pasteurs dans la montagne, caravanes de mules pour les communications. Hors du temps. Fantastique !! Beaucoup de pelerins font la sainte Kora et c'est un bonheur que de voyager avec eux, vie quotidienne authentique, beaucoup de souvenirs... Le parcours en quelques mots : plein sud de Deqin a Yangtsa ou on traverse le Mekong, puis bled de Yongji et col de Dokar-La a 4600m, redescente dans des vallees vertes et boisees, nouveau col et redescente sur Aben, petit village avec bouffe basique. Longe la vallee vers la Salween river, temple de Lalhang-Ra et bouffe basique, piste vers le nord pour rejoindre Tsawarong, petite ville avec guesthouses et restos. Nouveau col et redescente vers Gebu village. A ce moment la, soit vous terminez la Kora et repartez sur le Yunnan, soit vous continuez plein nord vers Bitu, bled avec guesthouse et resto, puis Dayu puis Zuogang, sur la southern Sichuan-Tibet Highway. Timing : 8 jours de Deqin a Bitu. Puis 3 jours de marche-stop pour rejoindre Zuogang, car la route etait coupee par les eboulements. En temps normal, il y a des vehicules tous les 2-3 jours de Bitu a Zuogang pour 100 yuans, ou Dayu-Zuogang pour 30 a 50 yuans, en camion. Ca prends du temps, mais c'est le meilleur moyen de se perdre dans le Thibet non sinise. Si jamais vous croisez du PSB sur la route, peu probable, il suffit de dire que vous faites la kora et retournez au Yunnan apres. De Zuogang il reste 1050km jusqu'a Lhasa

plus d'info sur la route ou sur la kora par mess prive, mais soyez patient, je suis en baroude...

en esperant que ca serve a des gens !

tom

Bonjour à tous!!

Ayant enfin atteint la majorité et acquis une certaine indépendance, je souhaite à présent réaliser un de mes rêves d'adolescent: Partir au Népal et rejoindre Lhassa (éventuellement par la Friendship Highway)😎. Après avoir lu et relu les derniers articles sur les relations sino-tibétaines actuelles, je commence à me poser quelques questions! je comptais partir vers la mi-août (après 2 mois de travaux d'été intensifs) mais est-ce vraiment une bonne idée? De plus j'ai déjà lu sur le forum qu'il était très difficile d'obtenir un visa pour le Tibet en tant "qu'individu" mais je suis et je compte rester tout seul sans avoir à me coltiner avec un groupe de touristes. ESt-ce possible de voyager (sans que ce soit trop risqué non plus) depuis katmandou jusqu'à Lhassa avec un visa chinois dans un autocar local? Et si oui, qu'elle est la durée de ce voyage, combien d'étapes y a t-il? (la distance est bien de 1000km environ, non?) Je me demandais aussi si ces villes ne "craignaient" pas trop, je voyagerai seul, et je n'ai pas encore l'expérience du voyage, et j'aimerai bien savoir quels risques j'encours en voyageant de la sorte. Enfin, je me demandai si ces contrées avaient gardé leur mysticisme, si le charme décrit dans les livres de Barjavel ou Duchaussois avait été preservé, ou si l'affluence croissante des touristes avait transformé ces régions en zones mercantilistes...? (je crains la réponse...😕)

Merci beaucoup par avance!!

Vincent

Bonjour, je pars dans le Sichuan en juillet aout 2005, afin d'y voyager tranquillou, tout doucement. Y a t il des coins sympas à ne pas rater lorsque l'on a le temps de prendre le temps?

Par la suite je compte passer en Birmanie. Est ce désormais possible par la route et sans passer par une agence? Comment et par où? J'envisage aussi de me rendre au Tibet par la route et je me pose exactement les memes questions sur ce deuxieme itinéraire. Possibilité de le faire seule, quelle route ?

L'idée du voyage c'est que je pars 1 an en Asie, direction Chine puis Birmanie ou Népal puis Inde et puis je verrai…

Merci pour les infos à venir

🙂

Bonjour à tous et vive voyageforum pour commencer (c'est bien que ça existe ce genre d'initiatives hein )🙂

Je suis nouvelle sur le forum et après plusieurs jours à l'explorer de fond en comble, j'ose "poster" une nouvelle discussion.

Voilà, j'envisage de partir un mois (je commence à penser à 5 semaines 😛) en mai en Chine. Ce pays est tellement grand et sans doute aussi riche et divers, que j'ai un peu du mal à "canaliser" mes recherches alors je viens solliciter vos lumières.

En gros et dans l'idéal l'itinéraire au jour d'aujourd'hui pourrait être : Pékin - Pingyao - Xi'an -...-Guilin - Yunnan - Lhassa - Kathmandou et retour à Pékin par le train ou l'avion ou...???

Donc voilà, je me rends bien compte qu'en un mois, le mois de mai, je ne pourrai pas tout faire, loin de là, puis peut-être que le climat m'aidera à vchoisir... Alors je sollicite vos suggestions en sachant que j'aime (et que j'ai plutôt l'habitude) voyager tranquillement et pas en "japonais" (milles excuses pour le cliché mais il me semble tellement clair 😕), passer du temps dans des villages perdus plutôt que de faire les musées, admirer des paysages plutôt que des supermarchés, manger dans la rue, vpyager en transports en commun locaux etc.

Je suis ouverte à toute suggestion d'itinéraire, je serai obligée de choisir de toute façon, et donc de renoncer à certaines choses... Je crois que je tiens à aller de Lhassa à Kathmandou par la terre (faut compter une semaine non?) et de garder quelques jours pour voir des amis à Kathmandu. Je ne sais pas encore du tout d'où prendre le train (ou autre chose) pour aller à Lhassa de Chine...

Voilà docteur, c'est grave???

D'avance merci pour vos réponses et bon vent à tous 😉

Celinita

Salut tout le monde, encore moi

Je voudrais savoir quelles sont les options pour quitter la Chine en solo vers l'ouest? Je voyagerai en indépendant, dépendant des transports communs et quitterai le pays vers octobre. Par où on peut partir facilement et sans passer par une agence de voyages ou demander un permis spécial? Népal, Asie centrale, Afghanistan, Pakistan? Et est-ce que les cols ne seront pas fermés à cette période?

Merci pour vos réponses;

zaijian!

Bonjour, Je suis actuellement à Xiamen, sur la côte chinoise en face de Taiwan, et prépare le projet de voyage suivant : Xishuangbanna (sud du yunnan) à Lhassa (Tibet) en vélo et bus. De quelque flâneur ayant déjà parcouru cette lande, j'aimerais recevoir des infos sur la qualité des routes, des conseils pratiques et pourquoi pas des recommandations d'endroits à ne pas rater!!! En vous remerciant d'avance, Philippe

Est il possible d'acheter par internet billet train de Pékin à Lhassa , sans avoir de galères ?

ok salut à tous... Je ne suis pas du style à planifier mes voyages mais là... il faut un minimum. J'aurai aimé avoir quelques renseignements sur les possibilités qui s'offrent à moi afin que je ne reste pas bloqué à Lathse... En fait, nous seront en couple et nous aimerions ne pas avoir à jouer les américains en 4x4 aprés la fin des transport "public" à Lathse. Si jamais un de vous a déjà effectuer la route de l'amitié avec des moyens de transport similaires, nous serions heureux qu'il nous fasse part de son expérience. Merci d'avance. ps: des renseignements sur l'entrée au Tibet (Golmud ou chengdu) son aussi les bienvenus. ciao

Un an après avoir voyagé un mois en Chine (le compte-rendu se trouve ici https://voyageforum.com/discussion/retour-chine-hebei-mongolie-interieure-gansu-sichuan-d8245845/ et il fourmille d'infos pratiques très utiles 😎), je reviens d'un nouveau voyage en Chine qui m'aura cette fois conduit jusqu'aux contreforts de l'Everest. En voici le compte-rendu. Je précise encore que je ne recherche pas forcément l'hôtel ou le moyen de déplacement le moins cher. Je fais avec ce qu'il y a, mais quand j'ai le choix je m'accorde un minimum de confort. Je ne recherche pas le défi du truc le plus roots.

KUNMING Première chose très importante : loger à proximité d'une station de métro, ça facilite grandement les déplacements. J'avais pris un Airbnb, il était un peu à l'écart du métro et c'était franchement galère. Point positif : ça m'a permis de tester les scooters-taxi ! N'importe quel scooter arrêté sur un trottoir avec quelqu'un qui scrute les alentours est un taxi potentiel. C'est plus cher que la voiture, mais plus rapide aussi. Pour se faire une idée du prix, il suffit de demander à un premier, de décliner poliment, puis de demander à un autre un peu plus loin. Depuis l'aéroport, le métro permet de gagner facilement le centre-ville. Je me suis surtout servi de Kunming (où j'ai passé 3 nuits) pour digérer le décalage horaire et me mettre tranquillement dans le rythme. Il y a un bon après-midi à passer entre le temple Yuantong et le parc d'émeraude à proximité. Je suis également allé à la forêt de pierres de Kunming : les bus partent de la gare routière est, accessible en métro. Quelque chose comme 40 yuans le trajet + 175 pour l'accès au site. 175 yuans !! Et encore, je n'ai pas pris l'option petite voiturette qui conduit à l'entrée pour 25 yuans supplémentaires. J'ai préféré faire les 2km à pied (les panneaux indiquent 3km, mais c'est bien 2). Le parc est sympa, certes, mais rien d'extraordinaire. J'ai vu des choses bien plus impressionnantes que ça en Chine, et pour un prix moins prohibitif. Bref, une visite pas indispensable. De même (mais ça c'est entièrement ma faute) que la fête de la bière de Kunming ! Ca dure 2 semaines environ au mois d'août, et c'était juste au moment de ma présence dans la ville. La manie des Chinois de copier ce qui se passe ailleurs touche à son paroxysme : tout est fait pour se croire à Munich (bières, nourriture, costumes, décorations, grande tente, alignement des tables) ; il manque une seule chose : les gens ! A Munich, pour avoir une place sous un chapiteau, il faut arriver à 11h du matin. A Kunming, je suis arrivé un soir de semaine vers 20h, il devait y avoir 100 personnes à tout casser. Ceci dit ils avaient l'air contents d'être là et tout le monde a repris YMCA en chinois, avec la chorégraphie !

DALI J'ai fait le trajet en train depuis Kunming, mais attention, la vieille ville de Dali est très loin de la gare. Je suppose que la plupart des hôtels proposent un service de taxi, mais ça n'est pas donné (60 yuans pour le mien, heureusement on était 2). Suite à une légère incompréhension, j'ai dormi au Guanshan Jiayuan Boutique Hostel. Endroit très sympa situé en dehors de la vieille ville, mais bon, 200 yuans quand même (pour une double où j'étais seul, et sans petit déjeuner). Je suis évidemment allé visiter les Trois Pagodes et l'enfilade de temples qui se cachent derrière. 121 yuans l'entrée, mais de mon point de vue ça les vaut carrément. L'endroit est facilement accessible à pied depuis la vieille ville. Je me suis trouvé à Dali un samedi soir du mois d'août, les ruelles de la vieille ville étaient archi blindées, je ne me suis donc pas trop attardé. Mais pour ceux qui veulent des bars et manger à l'occidental, y a de quoi faire.

LIJIANG J'ai fait le trajet en train une nouvelle fois, mais cette fois la ville n'est pas trop loin de la gare. Le bus 18 fait le trajet pour une poignée de yuans. J'ai dormi chez l'incontournable Mama Naxi (40 yuans en dortoir). J'ai pas été emballé : lers dortoirs sont pas spécialement propres ou spacieux, et l'ensemble donne surtout l'impression d'un gros truc sans âme. Bon, je dis ça mais je n'y ai passé qu'une nuit. Je m'en suis surtout servi de base pour organiser le trek de la gorge du saut du tigre. Excellente nouvelle : l'entrée dans la vieille ville de Lijiang n'est plus payante !! C'est toujours ça en moins à débourser. En revanche, l'accès au parc du Dragon Noir l'est (80 yuans). Toutefois, en allant plus à l'est que l'entrée officielle, il est possible d'accéder au parc par des petits sentiers pas surveillés et de monter jusqu'au promontoire qui offre une belle vue sur l'ensemble. Mais dans ce cas, il faut redescendre par le même chemin, sinon vous allez croiser un gardien et il vous demandera ce que vous faites là. Si vous prenez une entrée officielle et souhaitez monter jusqu'au promontoire, il faut se présenter à 4 et passer avant 16h. En attendant un peu, vous finirez bien par constituer un petit groupe.

Gorge du saut du tigre Un grand moment !! Toutes les infos pratiques sont données dans le récit qu'en a fait Denis007 (https://voyageforum.com/v.f?do=post_view_flat;post=8102904;page=2;search_string=mama%20naxi;sb=post_latest_reply;so=ASC;mh=20;, page 2). Rien n'a changé : on part de son hôtel (Mama Naxi guest house pour moi), le bus nous laisse à la "Jane Tibetan Guest House", et de là c'est parti pour 2 jours de marche. Par contre, je nuancerais quand même la description qu'en a fait Denis : ça n'est pas un trek facile ! Si vous n'avez pas une bonne condition physique, ne vous lancez pas. Les deux premières heures en montée sont par moment assez dures. Elles sont certes suivies d'une descente jusqu'au village naxi où il est possible de déjeuner (bien et pour pas cher), mais les 28 virages qui suivent se font pour une large partie sur d'énormes cailloux. Mangez le matin (ça paraît évident, mais en quittant Lijiang à 7h ça n'est pas si simple) et emportez de l'eau car vous allez transpirer. Sinon, il y a pas mal de petits "stands" en route pour se ravitailler. En weed aussi, mais ça je crois qu'il vaut mieux éviter. Une fois les 28 virages terminés, la suite est assez simple (mais longue) jusqu'à la Tea Horse, puis la Half Way GH. Je suis allé jusqu'à la seconde, et franchement elle est très bien. Avec 2 voyageurs rencontrés sur le chemin, on s'est pris une triple avec salle de bains pour 80 yuans par personne. La nourriture y est bonne et pas trop chère alors qu'ils pourraient carrément se faire plaisir (tout le monde arrive bien essoré). Le lendemain, la descente jusqu'à la Tina's n'est pas très dure, même s'il y a des passages assez étroits à flanc de montagne. Une fois arrivé, deux possibilités : attendre le bus de 15h30 (pour Lijiang ou Shangri la) ou descendre au fond de la gorge. J'ai opté pour la seconde option, et là aussi j'insiste : c'est dur ! L'idéal c'est d'arriver vers 11h/11h30 (donc de partir de la Half Way vers 9h) pour se donner le temps de faire la montée et la descente "tranquilllement". Je me suis lancé dans la descente vers 12h15, et franchement le retour a été très dur. La montée en bus vers Shangri la prend environ 3h. Elle est ultra agréable car enfin on peut reposer ses jambes !

SHANGRI LA J'ai logé dans un endroit super sympa : le Dragoncloud guesthouse. Une petite chambre individuelle pour 80 yuans par nuit avec salle de bains et toilettes à l'intérieur, plus une couverture chauffante pour les nuits fraîches. Certes c'est petit, mais j'ai trouvé ça très bien. Possibilité de faire une lessive pour 10 yuans, petit déj avec café et toasts et excellent emplacement dans la vieille ville. D'ailleurs, si vous arrivez en bus et logez dans la vieille ville, n'hésitez pas à demander au chauffer de vous déposer en route. C'est mieux que d'aller jusqu'au terminal pour ensuite revenir en arrière. La vieille ville est évidemment très animée le soir, avec les danses et les lumières. Il y a pléthore d'endroits où manger, suffit juste d'oser franchir la porte. Le monastère situé au nord de la ville est très facilement accessible avec le bus numéro 3 (pour la gare de bus, c'est le numéro 1). L'entrée coûte 115 yuans, un autre bus conduit ensuite au pied du monastère. Sur la place principale (après le long escalier), un des trois temples permet de monter sur le toit, d'où la vue est absolument magnifique. C'est celui du milieu ou le plus à droite, je ne sais plus. Suffit de regarder sur les côtés dès que vous entrez : s'il y a des escaliers, prenez-les et aller jusqu'en haut. La promenade autour du lac est aussi très agréable et offre de belles perspectives sur le monastère. Tant qu'à faire, autant rentrer à pied jusqu'à l'entrée (où vous avez acheté les billets) !

XIANGCHENG Je suis arrivé en bus depuis Shangri la (85 yuans, départ à 8h). Pourquoi Xiangcheng et pas Daocheng, par exemple ? Parce que je n'aime pas les longs trajets en bus et que mon objectif était surtout Litang. Donc Shangri la-Xiangcheng le premier jour puis Xiangcheng-Litang le second, ça m'a paru assez bien équilibré. Et il faut bien reconnaître qu'il n'y a quasiment aucun étranger à Xiangcheng, ce qui est une sensation très agréable. Parti de Shangri la à 8h, je suis arrivé à 13h30, ce qui est beaucoup moins que les 8h annoncés à la guest house. Pourtant la route n'est pas goudronnée en totalité, et certains passages ont été rendus très difficiles par des éboulements récents. Quoiqu'il en soit, ça m'a donné davantage de temps que prévu pour me balader à Xiangcheng. J'en ai profité pour aller au monastère qui domine la ville. Ambiance paisible, absolument personne (sauf les moines évidemment), c'était magnifique. J'ai pu en profiter pour entendre les prières. A part ça, il n'y a rien de spécial à faire dans Xiangcheng même, si ce n'est déambuler. La présence policière commence à se faire très visible, on sent qu'on est entré en territoire tibétain. Pour se loger, Booking ne dit absolument rien. J'avais relevé le nom d'une guest house, mais je ne l'ai pas trouvée. Aucun souci, la rue principale est bordée d'hôtels. Le Qihu Binguan propose des doubles à 80 yuans qui semblent plutôt propres, mais avec toilettes à la turque. Ca m'a pas trop emballé. Un peu plus loin j'ai trouvé le Dele grand hôtel, qui est l'exact opposé puisqu'il est super classe et propose des chambres tout confort. 200 yuans la nuit pour une chambre avec deux lits. Et le petit déjeuner (chinois) est compris.

LITANG J'avais profité de mon après-midi à Xiangcheng pour repérer où se trouvaient les chauffeurs de taxis collectifs pour Litang (je ne crois pas qu'il y ait de bus direct) et m'enquérir du prix : 100 yuans, pas moyen de le faire baisser, mais ça correspond à peu près à ce que j'avais recueilli comme information. Je me suis donc tranquillement pointé devant la gare routière vers 9h45, où un chauffeur m'attendait. Je suis monté seul, je m'attendais évidemment à ce qu'il récupère d'autres personnes, mais à part deux femmes tibétaines montées entre deux villages reculés, absolument personne. J'ai donc quasiment eu le droit à un chauffeur privé pour 100 yuans, bon plan ! Les 80 premiers kilomètres, jusqu'à une petite ville qui sert d'embranchement entre Litang d'un côté et Daocheng de l'autre, sont absolument horribles. Ce sont des petites routes de montagne somptueuses, en majeure partie non goudronnées (même si des travaux sont en cours un peu partout) et très tape-fesses. Je suis bien content de ne pas avoir vécu ça dans un bus ! A partir de la petite ville en question, c'est une route parfaitement goudronnée jusqu'à Litang, où je suis arrivé environ 5h plus tard. Je m'attendais à ce que mon chauffeur me demande un petit supplément vu que j'avais voyagé seul, mais en fait pas du tout. Il m'a déposé devant la gare routière, à deux pas du Potala Inn, où je suis resté. J'ai eu une chambre individuelle avec grand lit et salle de bains à l'intérieur pour 100 yuans par nuit. Pour ce prix là, il ne faut pas s'attendre à du luxe. La chambre était pleine de petits défauts et manquait clairement d'entretien, mais au moins j'étais tranquille. La salle de bains se résumait à un wc assis, une douche juste au-dessus et un évier qui fuyait. Cet hôtel manque clairement d'un vrai lobby où les voyageurs pourraient discuter et échanger des infos. D'ailleurs, j'ai été assez surpris du peu de voyageurs rencontrés dans les rues de Litang. Shangri la est vraiment un terminus pour beaucoup de monde, ce qui est bien dommage car les paysages plus au nord sont grandioses. Litang n'est pas une ville très passionnante, mais ça vaut toujours le coup de déambuler dans les rues. Je ne sais pas si le M. Zheng que le LP décrivait (dans une vieille édition) comme une mine d'informations pour tous les voyageurs est toujours en exercice, mais en tout cas il a ajouté "Lonely Planet" à son enseigne ! Sinon, le monastère situé au nord de la ville et les collines qui l'entourent sont un lieu de balade intéressant, de même que le lieu de naissance du 7ème Dalaï Lama et un temple situé à l'ouest de la ville. Attention, Litang est à 4000 mètres et les soirées peuvent être très fraîches, y compris au mois d'août.

GANZI (GARZE) Pour me rendre à Ganzi depuis Litang, j'avais réservé une place (oralement) la veille dans un taxi collectif. Départ prévu à 8h30, le mec est venu frapper à ma porte au Potala Inn 10mn avant ! Autant j'avais pu faire le trajet Xiangcheng-Litang très tranquillement, autant là y avait du monde dans la voiture. Et beaucoup de marchandises aussi ! Entre les arrêts vomis des uns et des autres et le changement de chauffeur, je suis arrivé à Ganzi environ 5h plus tard. La route est parfaitement goudronnée, malgré quelques pierres sur la chaussée de temps en temps. Le chemin se fait en deux temps : de Litang à Xinlong avec le premier chauffeur (qui prend 70 yuans), puis de Xinlong à Ganzi avec un second (50 yuans). A Ganzi, j'ai logé au Dzachusama dans le quartier tibétain. Endroit superbe, calme, de l'espace, ultra propre, avec wc assis, douche chaude et bonne restauration. C'est un petit peu excentré au nord de la ville : avec les bagages un taxi s'impose (8 à 10 yuans). Sans, c'est une belle petite balade de 25mn. La guesthouse est située au pied d'un monastère. J'y suis monté en fin de journée, et je me suis retrouvé entouré d'une centaine de moines très curieux. Dommage que la barrière de la langue nous ait empêché d'échanger. En tout cas, ils m'ont laissé entrer dans le temple où ils allaient prendre leur repas. Je me suis mis dans un coin et j'ai observé : très rigolo ! Au moment de la distribution du repas, il y a ceux qui récitent des prières, mais aussi ceux (souvent les plus jeunes) qui chahutent. En revanche, dès que tout le monde est servi, c'est le silence le plus total. C'est le moment que j'ai choisi pour sortir. Le lendemain, je suis allé à Darjay Gompa, un monastère situé à une trentaine de kilomètres de Ganzi. Plusieurs possibilités : le bus numéro 12 qui passe pas loin du Dzachusama, une place dans une voiture partagée (ce qui suppose de se rendre au point de rencontre des chauffeurs) ou le stop. Ayant raté le bus et les chauffeurs m'ayant légèrement saoûlé, j'ai choisi la troisième option. Au bout de 5mn, j'étais dans une voiture ! Au-delà du monastère en lui-même, il y a de magnifiques balades à faire entre les villlages tibétains à proximité. Avec à chaque fois, comme dans Ganzi, des sourires de tout le monde, des plus petits aux plus anciens, et des "hello" ou des "tashi délé" à profusion. Le jour d'après, c'est à Yarchen gar que je suis allé, une sorte de ville monastique. Je me suis rendu tranquillement au point de rencontre des chauffeurs en milieu de matinée et je n'ai pas mis longtemps à décoller. 45 yuans pour environ 2h de route, et un petit contrôle de la police chinoise en arrivant sur les lieux (mais rien de méchant). La vue sur le villlage des nonnes depuis la colline où trône une statue géante est saisissante : ce n'est rien d'autre qu'un immense bidonville qu'on a sous les yeux. Il est possible de s'en approcher et de traverser le pont, mais les hommes ne peuvent pas entrer dans le bidonville. Ils sont simplement autorisés à longer la "promenade" le long de la rivière. Ceci dit, c'est largement suffisant pour constater qu'il s'agit d'un amas de tôle et de plastique sans aucune hygiène. La rivière sert aussi bien à faire ses besoins qu'à laver son linge. Pour rentrer à Ganzi, même principe que pour venir : attendre qu'une voiture se remplisse.

KANGDING Ne voulant pas faire d'une traite la route entre Ganzi et Chengdu, je me suis arrêté à Kangding pour la nuit. Connaissant déjà cette ville, je n'y ai absolument rien fait, si ce n'est manger et dormir. De Ganzi, le trajet dure quasiment 8h en voiture partagée (150 yuans), mais avec quelques arrêts car les paysages sont absolument magnifiques, notamment à partir de Bamei et autour de Tagong. Chose amusante : ma voiture était composée de trois tibétains (le chauffeur, son acolyte et une fille absolument sublime) et quatre chinois, et lorsque les tibétains se sont arrêtés pour déjeuner, les chinois sont restés dehors à attendre. Moi aussi parce que j'avais à manger, mais je suis certain qu'ils m'auraient accepté avec eux. J'en suis moins certain pour les chinois. Ah les relations sino-tibétaines, si seulement je pouvais échanger avec les gens sur place pour en savoir plus...

CHENGDU Pour le trajet Kangding-Chengdu, prévu pour durer quelques heures, deux options : le bus ou le taxi collectif. Le premier est très long (8h l'an dernier), donc je me suis immédiatement intéressé au second. Et j'ai découvert que le taxi collectif ne coûtait pas beaucoup plus cher (150 yuans, contre 135 pour le bus) pour un temps de parcours évidemment plus court ; je n'ai donc pas hésité. Et effectivement, en partant vers 9h15 de Kangding, je suis arrivé peu après 14h à Chengdu. Seule contrariété : la beauté des paysages, que j'avais tant appréciés l'an dernier, m'a totalement échappé cette année car à un certain moment, on a emprunté des tunnels que le bus de l'an dernier n'avait pas utilisés (travaux pas terminés ou pas d'autorisation ? je ne sais pas). A Chengdu, j'ai logé chez Mrs Panda (pour 133 yuans/nuit dans une chambe individuelle avec salle de bains + toilettes). Cet hostel présente l'avantage d'être juste à côté de la gare de bus Xiannamen, avec en plus des chambres propres, un personnel anglophone très réactif et un lobby très sympa. La clientèle est évidemment jeune et très majoritairement occidentale. J'ai passé davantage de temps que j'aurais dû à Chengdu, mais j'en ai profité pour me reposer car les deux premières semaines, et plus spécifiquement la traversée du Sichuan tibétain, m'avaient pas mal fatigué. A part me balader un peu en ville et retourner au centre de recherche sur les pandas, je n'ai pas fait grand chose. En plus, en raison de la chaleur écrasante, les pandas sont restés dans leurs salles climatisées (les veinards !). On ne pouvait les voir qu'à travers les vitres, sauf les pandas roux qui se promenaient tranquillement dehors. Peut-être le fait qu'ils aient une fourrure moins imposante explique qu'ils sont moins sensibles à la chaleur ? Pour aller au centre, je n'ai pas cherché à savoir si l'hostel organisait quelque chose car j'étais trop crevé pour me lever à 6h du matin, et j'avais déjà assisté au nourrissage matinal l'an dernier. J'ai donc pris le métro jusqu'à la gare du nord, puis un taxi (environ 40 yuans). Pour le retour, les taxis ne veulent pas mettre le compteur, mais négocier un tarif. Ils ont commencé à 100 yuans (les comiques), puis ont rapidement accepter 50 yuans pour aller cette fois à la gare de l'est, plus lointaine que la gare du nord. Autre épisode amusant : le change. Je suis allé dans une agence de Bank of China, j'y ai été accueilli par un employé de le banque, sauf qu'il ne m'a pas dirigé vers un comptoir... mais vers un agent de sécurité qui a effectué le change de manière totalement officieuse. Dans une agence de Bank of China ! On s'est retrouvé planqué dans un coin de l'agence à compter nos billets. Ce n'est pas la première fois que je fais du change au marché noir dans une agence de Bank of China, mais d'habitude ça ne se fait pas avec des officiers des sécurité. Dans un pays comme la Chine, ça ne cessera jamais de m'étonner.

XINING J'y suis allé en train depuis Chengdu. Pour info, on est arrivés avec 5h de retard. Pas de processus d'indemnisation, même pas une bouteille d'eau ou un peu de nourriture (perso je n'avais plus rien). Quand je pense à ce que prend la SNCF au moindre retard... Xining était mon point de départ pour le Tibet. Il n'empêche que j'ai trouvé cette ville plutôt agréable pour se balader. Elle est à 2500 mètres, donc le climat y est bon, surtout que j'ai eu droit à un très beau soleil, et c'est un bon point d'acclimatation avant d'aller plus haut. Xining a également marqué, d'une certaine manière, la fin de mon voyage puisque la suite au Tibet était entièrement organisée. Avant cela, il y a tout de même eu le voyage en train Xining-Lhassa. Je suis parti à 14h, arrivé à 11h30 le lendemain. Je n'ai réellement pu profiter des paysages que durant les dernières heures. Au départ de Xining, le temps était gris et pluvieux.

TIBET Je suis parti (en tout cas je le pensais) avec Tibet Highland Tours pour un séjour de 8 jours qui devait m'amener jusqu'au camp de base de l'Everest, à 5200 mètres. A l'arrivée du train de Xining, toutes les personnes venues avec des agences (les occidentaux, mais pas seulement) ont été regroupées pour un dispatch dans les hôtels et quelques infos. Honnêtement, l'organisation frôlait le zéro. Il a fallu qu'un guide vienne jusqu'à l'hôtel où on m'avait débarqué pour régler ma situation. Sans compter qu'une erreur avait été commise dans mon permis Tibet, qui prévoyait une sortie par le Népal alors que depuis le début j'avais bien précisé que je repartirai en avion pour Chengdu. Ce point sera solutionné par la suite, mais de toute façon le permis Tibet n'est pas contrôlé à la sortie par l'aéroport de Lhassa. Le jour de mon arrivée, une fois toutes les formalités passées, j'ai pu me balader seul dans Lhassa. Ma première impression : c'est vraiment la Chine ! Même autour des lieux tibétains les plus sacrés, on voit profusion de drapeaux et de touristes chinois, ce qui n'est pas autant le cas dans les régions du Kham et de l'Amdo. Le tour proprement dit a commencé le deuxième jour, avec d'abord la visite des monastères de Drepung et de Sera sur une journée, puis le Potala et le Jokhang le lendemain. Tout cela aurait pu être très intéressant, mais la foule a rendu ces visites bien chiantes, surtout le second jour. Je ne rêvais que d'une chose : qu'on me laisse seul et que je puisse déambuler à ma guise où je le voulais. C'est malheureusement impossible au Tibet, et je le savais évidemment en arrivant. Ces 3 jours à Lhassa m'ont tout de même permis de régler mon problème de permis Tibet, et d'enfin rencontrer (le 3ème jour) quelqu'un de THT. En fait, comme THT n'avait pas suffisamment de monde pour constituer un groupe, ils m'ont reversé à une autre agence (Tibet Vista). En soi je peux le comprendre, j'aurais juste aimé qu'ils me préviennent, ce qu'ils n'ont pas fait. Communication zéro. Si les voyages THT se déroulent avec Tibet Vista, autant s'inscrire directement chez Tibet Vista. C'est en tout cas ce que je ferai si je retourne au Tibet. Après Lhassa, de longues journées en mini-bus (très confortable, c'est déjà ça) nous attendaient avec Lhassa-Shigatsé, puis Shigatsé-Everest, Everest-Shigasté et Shigasté-Lhassa. Que d'heures passées dans le mini-bus : quasiment 10 par jour ! Alors certes on s'est beaucoup arrêté sur la route, on a pu voir des paysages absolument superbes, mais c'est fatigant de passer 4 journées d'affilée dans un mini-bus. Je ne m'attendais pas à ça. Le programme communiqué au préalable par THT (qui aura donc eu quasiment tout faux) parlait de 5 à 6h de trajet quotidien. Au-delà de ça, ce programme a fait que toute interaction avec les Tibétains était impossible. Bien sûr, ne parlant ni tibétain, ni chinois, ça aurait forcément été compliqué, mais dans les régions du Kham et de l'Amdo on peut tout de même échangé des sourires, voire quelques mots. Au Tibet on est juste dans un bus, on s'arrête quand le programme nous dit qu'on peut s'arrêter, on fait quelques photos au milieu des autres groupes et c'est tout. Très frustrant. Les Tibétains que l'on croise sont juste là pour essayer de nous vendre quelques babioles sans intérêt. Bien sûr, il reste la possibilité de se promener le soir, mais quand vous arrivez à Shigatsé après 10h de bus, vous êtes surtout complètement crevés. Pour autant, je me suis retrouvé dans un groupe très hétéroclite et très sympa, et la vision de l'Everest en arrivant au camp de base était absolument sublime. On n'a pas dormi dans les grosses tentes, mais dans une guest house située quelques centaines de mètres plus bas. 7 lits par chambre (mais 5 occupés dans ma chambre) , pas de douche et des toilettes comme vous pouvez les imaginer si vous connaissez la Chine. L'Everest mérite bien ces quelques contrariétés !

CHENGDU Le dernier jour, une navette a fait le tour des hôtels pour amener tout le monde à l'aéroport de Lhassa. De là, j'ai rejoint Chengdu pour une petite demi-journée de balade. Il existe des consignes à l'aéroport de Chengdu (aux T1 et T2) et le métro permet ensuite de rejoindre le centre-ville pour 5 yuans. C'était le point final d'un nouveau voyage en Chine, puisque le soir-même je prenais un vol direct pour Paris. Voyager en Chine ça n'est pas toujours simple, c'est parfois un vrai challenge, mais c'est aussi un vrai plaisir. A suivre donc !

hello evybody, 🙂 je pars au Népal fin octobre et j'aimerais aller passer une semaine au Tibet . Le mieux semble de faire l'aller en avion because pas de choc à 5000 😕mais j'ai vu aussi quelquepart que yavait plus de vols à partir de fin octobre because météo 😠Quelqu'un aurait il des précisions ? Connaissez vous le tarif de KTM à Lhassa et aller retour ? Peut on aller en individuel en ce moment au Tibet si je pars en avion ? et pour Lhassa quelques bonnes idées ? Ensuite je ferai bien le retour en 4x4 Avez vous quelques conseils ou commentaires ? Voilà merci beaucoup pour votre aide😉 BIZ DOLMA13

Bonjour,

Ma femme et moi prévoyons de partir juillet 2014 pour 4 à 6 mois de voyage autour de l'Himalaya (Tibet, Népal, Inde du Nord, peut-être Bhoutan). Nos thèmes préférés : trekking moyennement physique et découverte de la culture de ces régions). Nous aimerions nous donner le choix de revenir à une date non-fixée d'avance. Nous en sommes au début de la préparation de ce voyage et nous cherchons les premières sources d'informations pour faire notre chemin 😉

1) quelle est la meilleure solution en termes de billets d'avion sachant que nous ne pensons pas dépasser les 6 mois de voyage ?

Nous avons entendu que les formalités nécessaires pour des treks au Tibet sont à prévoir bien à l'avance (6 mois avant).

2) Qu'en pensez-vous ?

Nous aimerions définir les grandes lignes de notre voyage (ville d'arrivée - ville de départ - villes étape ; transports) en fonction du climat local.

3) Connaissez-vous des références sur ce forum et sur le web qui pourrait nous aider à préparer ce voyage en dehors des guides de voyage habituels (guide du routard, lonely planet) ?

4) Connaissez-vous une agence de voyage sur Montpellier qui pourrait nous donner des pistes pour les transports ?

5) quels sont vos conseils et vos expériences pour le trekking ?

Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide !

Gigi

bonjour à tous,

je potasse, je passe mes soirées sur voyage forum en rêvant à mon prochain voyage! on a bouclé février 2011 : on va au cambodge du coup, je réfléchis pour fin février et début mars 2012 j'ai adoré le vietnam et je rêve d'aller ds le nord vietnam mais février mars , c'est plutôt pluvieux j'avais pensé au bhoutan mais j'ai peur que les paysages soient un peu monotones on voudrait voir des monastères, des constructions typiques, des marchés, des paysages type rizière du coup, je commencais à me documenter sur le yunan et sur le tibet croyais vs que ces deux régions pourraient répondre à mes attentes, l'une plus que l'autre? et au niveau climat? merci à tous cashmire

Bonjour, Pourriez vous me transmettre des noms / adresse d'agence de confiance pour booker un trajet en bus entre Kathmandou et Lhassa ? Par ailleurs, cela nécessite t il de s'y prendre longtemps à l'avance ou une resa quand j'arrive à Kathmandou est elle suffisante ?

Merci pour les réponses.

Bonjour,

Aussitôt rentré de Malaisie, j'envisage déjà mon prochain voyage. Durant les mois de Juillet, Août, Septembre et Octobre 2015 j'envisage de passer plus ou moins 2 à 3 mois à parcourir le Ladakh, le Nepal et le Tibet voire l'Inde du Nord. Toutefois, ces régions du monde offrent quelques soucis d'organisation en raison des passages frontaliers délicats et du peu d'informations que l'on trouve sur le web 😕 J'ai déjà lu de nombreux récits, de nombreux sites internet (dont l'excellent http://www.thelandofsnows.com ) pour essayer de trouver réponses à mes questions mais sur certains points cela demeure l'inconnue.

1/ Je compte arriver à New Delhi en Juillet. Compte tenu de la météo capricieuse en Inde du Nord et au Nepal à cette époque, j'envisage de trekker environ 15 jours dans le Ladakh pour fuir la mousson. Je me dirigerai ensuite vers le Tibet. Premier problème logistique : le passage de la frontière Ladakh/Tibet est-il possible ou bien dois-je repasser par le Nepal et faire mon visa à la frontière Nepal/Tibet ? Cela m'embête de passer par le Nepal puisque je le réserve pour la fin Septembre-Octobre pour bénéficier de bonnes conditions climatiques. Je ne souhaite pas prendre un avion pour Lhassa. Une autre option consiste à arriver depuis Beijing, de visiter le Tibet, de passer au Ladakh si cela est possible dans ce sens, puis de rejoindre le Nepal et enfin repartir par New Delhi après avoir visité quelques sites en Inde du Nord. Dans le pire des cas, je pourrai commencer par le Tibet, puis gagner le Népal et finir par le Ladakh et l'Inde du Nord mais je tiens vraiment à garder le dernier mois pour le Nepal afin de profiter des sommets. Qu'en pensez vous ?

2/ Connaissez vous des agences qui peuvent se charger d'établir un tour de +/- 18 jours dans la Préfecture Autonome Tibet. Nous serons entre 2 et 4 personnes. J'ai contacté Tibet Highland Tour dont j'ai lu d'excellentes critiques. Ils me proposent cet itinéraire de 16 jours qui reviendrait tout inclus à environ 1700€ par tête si nous sommes 3. Je trouve cela un peu excessif, plus de 100€/j ! Que pensez vous de ce prix ?

3/ Les régions de l'Amdo et du Kham se visitent elles sans agence ? Les déplacements n'y sont-ils pas trop difficiles ? Je souhaiterais éventuellement visiter ces 2 régions seul, sans agence ni chauffeur ni guide, en utilisant principalement les transports publiques ou en louant un scooter si cela n'est pas trop cher. Est-ce utopique ? 😊

4/ Quel budget quotidien faut-il compter pour un trek au Ladakh ? Une cinquantaine d'euros ? 🤪

5/ Enfin, pensez vous que 3 mois pour le Tibet (TAR+Amdo ou Khar), le Nepal et le Ladakh soient suffisant ? Sachant que j'envisage de faire un trek de 10/15 jours au Ladakh et un autre de 15 à 20 jours au Nepal. Mon voyage se répartirait comme suit : 15 jours Ladakh, 45 jours Tibet, 30 jours Nepal.

6/ Merci pour vos réponses qui me seront à coup sûr très utiles ! 😉

Cordialement,

iCrevisse