Bonjour ! Pouvez-vous me dire s'il y a des transports en commun ralliant Addis Abeba (ou une ville plus au sud) à la frontière du Kenya (Moyale, je crois) ? Merci d'avance !

Bonjour,

J'avais créé un sujet initialement sur la région Kenya/Tanzanie/Ouganda/Rwanda que j'ai muté pour plusieurs raison (prix, TO nécessaire, gros manque d'infos, mis à part les visites des réserves et le kilimandjaro en 4x4 ou via TO) Une "campagne de promotion" d'un des aficionado de l'Éthiopie sur un des messages parlant du Kenya a fait glisser ma curiosité vers le nord . Après de nombreuses recherches sur ce forum, et les lectures de nombreux sujets, je suis tombé tout simplement amoureux de ce pays, au point où je ne peux envisager de voir un autre pays. L'Ethiopie correspond parfaitement à mes attentes : budget (très?) limité, voyage culturel, en privilégiant l'architecture, l'histoire et les paysages (les rencontres se faisant d'elles même en bus), et dans une certaine mesure, l'ambiance nocturne à addis (j'ai lu le post sur les bar de jazz d'addis, j'ai déjà hâte !)

Concernant mes conditions de voyage: - je voyage seul et comme je peux (bus, camionstop.....course à pied lorsque c'est nécessaire) - je dispose de 4 à 5 semaines en tout et pour tout (je peux prolonger, mais avec le ramadan qui sera déjà entamé et les vendanges, je ne pousserai pas trop) : pour le moment, je table sur du 9 juillet - 9 aout (je prend mon billet moroni - nairobi cette semaine) - je pense faire l'aller-retour nairobi addis par voie terrestre (oui, j'ai lu les messages, c'est pas de tout repos ! selon le souvenir que m'aura laissé le voyage aller, et le temps du trajet, je prendrai ou non la voie des airs) - j'aime la marche, encore plus s'il y a une carotte au bout du chemin 😉 - je suis pas un grand sportif mais j'ai une bonne condition

Je suis actuellement dans un pays où je ne peux avoir accès à des guides papiers, je ne me suis basé que sur des forum (celui ci particulièrement) pour monter mon trip. Les problèmes que j'ai rencontré lors de mes recherches: - le manque d'informations actualisées: situation actuelle à la frontière kenyanne? (sur des forums anglais, j'ai lu qu'il y avait eu des heurts en mai dernier) - contradictions parfois: possible de prendre son visa éthiopien et kenyan à Moyale? (donc dans le deux sens)

Concernant les détails du voyage que j'envisage: A l'heure actuelle, il se subdivise en gros ainsi: - Nairobi : 2 nuits (pour me délester de certaines affaires chez un ami, et acheter le guide Bradt ou Lonely planet? (pour info: les deux sont dispo au yaya centre de nairobi); et commencer un peu à lire de ce guide pour me mettre dans le bain) - trajet Nairobi - isolio puis camionstop jusqu'à moyale - depuis moyale, bus jusqu'à addis ; si vous avez de bons coins à ne pas manquer sur cette route, je suis preneur ! - addis: 2 nuits - addis - awash - dire dawa - harer : pour s'imprégner un minimum des lieux, sans toutefois prendre racines, pensez vous qu'une semaine suffise? - retour à addis: 1 nuit? - addis - bahir dar - gondar - aksum - lalibella (cette dernière partie est possible via l'axe adwa - gashena?) - retour à addis: 1 nuit puis addis - moyale - nairobi puis nairobi - paris (via bahrein, 15h de vol) (ou comment terminer 7 mois en Afrique dans la douleur 😎

En gros, ce sera: 1 semaine consacrée au transport nairobi-addis-nairobi + séjour nairobi 1 semaine consacrée à l'axe east, à savoir awash - dire dawa et plus particulièrement harer 2 à 3 semaines consacrées au nord ouest (addis - bahir - gondar - aksum - lalibella)

Les questions que je me posais : 1/ considérant le temps dont je dispose, pensez vous que ce soit faisable? 2/ dans le cas contraire, ajouter une semaine supplémentaire me permettrait il de boucler ce voyage? 3/ un retour sur les conditions climatiques en juin-juillet-aout? (j'ai lu qu'en septembre-octobre, c'est pluie au nord ! ) 4/ combien coute à peu près le trajet isiolo-moyale et moyale-addis?ça se fait en combien de temps à peu près (je parle de la durée du trajet à peu près, pas du temps necessaire pour trouver un camion)? (les discussions à ce sujet font état de 22h ou de 5 jours ! ) 5/ en moyenne, le bus local coute t'il cher? (exemple: un addis-gonder?) et le bus plus "confort"? (les sky bus c'est ça?) 6/ des rando en solo d'une journée sont possible (dans le sens: techniquement possible et sans risque?) dans les parc alentour de certaines villes? (genre le parc d'awash, les environ de tana lake, siemien mountain, shire reserve?) 7/ le visa s'obtient toujours à Moyale? (dans les deux sens) (j'ai vu des réponses contradictoires à ce sujet sur le forum; si quelqu'un a du frais ou du tiède, je prend ! ) 8/ mis à part cet axe, y a t'il une douane, autre que moyale, octroyant des visas entre les deux pays? (je pensais aux environ de turkana?) 9/ je suis musulman et j'aimerais pratiquer dans la mesure du possible; est ce que cela peut être un danger de dévoiler ce point aux gens que je rencontrerais?

Je vous remercie pour toute information que vous pourrez me donner, même la plus insignifiante !

Bonjour à tous,

Nous prévoyons un voyage dans l'un de ces 2 pays en Décembre/Janvier pour une période de 3 semaines/1 mois. Malgré certaines lectures il est dur de ce faire une idée et surtout de prendre une décision quand au choix entre les 2. Notre but reste simplement la découverte, on aime la rando, la montagne, la mer.... Pour ma part ce sera mon premier voyage en Afrique, mais pas pour mon amie qui a déjà fait le mali, le niger et l'afrique du sud, alors peut-être que ça peut déjà aiguiller? Merci d'avance pour vos précieux conseils.

Salut à tous !

Pour un voyage programmé fin d'année dont l'itinéraire serait Éthiopie, Kenya, Tanzanie et Mozambique. Nous serions 2 et prévoyons de voyager sac au dos, petit budget et en faisant du stop si ça fonctionne, ou utiliser les transports locaux, camper de temps à autre serait super !

Je cherche des retours d'expériences, n’hésitez pas !! 😉

MERCI Jérôme

Bonjour,

Nous comptons partir en Novembre d'Europe pour rallier l'Afrique du Sud en Defender par la Turquie, Egypte, Soudan, Ethiopie, Kenya et ensuite les pays de l'est et austraux qui posent moins de problèmes en terme de "sécurité". Pour ceux qui connaissent le Soudan et l'Ethiopie et s'y seraient rendus récemment, est-il effectivement possible de traverser ces pays sans prendre trop de risque? Je crois savoir que la frontière entre l'Ethiopie et le Kenya est plutôt tendue, et le Soudan... ben c'est le Soudan! On ne veut pas prendre de risque inconsidéré et hésitons entre cette option et l'envoi du véhicule par cargo à Durban. Partir d'ici nous arrange cependant beaucoup et rend le voyage encore plus beau, puisqu'on partirait vraiment de devant la maison!

Des avis, expériences, conseils...?

Merci d'avance pour vos précieuses informations!

Gaëtan

Bonjour à tous je recherche des renseignements sur le Kenya voilà je pars en Afrique de l'est cet été je vais faire 13 jours ou 14 en Ethiopie 3-4 nuits à Djibouti et 12-13 jours au Kenya j'aurai voulu savoir si on peut voyager seul et s'organiser soit même pour faire les excursions, logement et transport en 12-13 jours visiter la réserve d'Amboseli et voir le mont Kilimandjaro Masai mara aller à Kisumu nyeri et nakuru pour faire les différentes excursions les prix pour des excursions sont elle cher ? Je voyage en mode backpackers sac a dos routard je prend jamais de guide touristique ni de location de voiture cela est il possible au Kenya ? Si des personnes ont des adresse de logements pas cher pour le Kenya et Djibouti sí ya des logements pas cher Merci

Salut à toutes et à tous!

Je souhaite partir en Afrique de l'est pour la première fois! atterrir à Addis Abeba (Ethiopie) et retour 6 mois plus tard de Tanzanie... J'ai passé pas mal de temps ces dernières années en Asie, vous savez tous que la vie est très bon marché là bas! je ne me fait pas de soucis pour l' Ethiopie mais plutôt pour le Kenya et La Tanzanie.. j'ai du mal à évaluer le coût de la vie...

Je précise que je voyage en sac à dos (3kg), j'emprunte les transports en commun (bus, van, train) mais pas d'avion! je loge chez l'habitant (guest house), ou petit hôtel bon marché, simple mais propre! je mange simple mais bon! je me fait zizir à boire quelques bières de temps en temps, découvrir des sites payant, une bonne bouffe local dans un chouette endroit à l'occasion bref...

Comme nous sommes dans les pays des zanimaux, le biz doit-être terrible autour mais surtout je pense à l'intérieur des réserves, donc il n'est pas question pour moi de loger à 60 euros la nuité! ni même 30! 20, ou 10 euros!

Je me questionne sur le budget journalier tout compris en voyageant simplement.. Est-il possible de faire tout ça avec 10,15,20 euros par jour?? Pensez-vous qu'emmener une tente compacte, la planter chez un habitant, une guest house soit faisable et plus économique??

Aller dites moi tout, je veux tout savoir! 😛

Je reviens d’une virée africaine et je vous transmets quelques infos. Le trajet : Kenya – Ethiopie – Sudan – Egypte – – puis Maroc - l’Afrique de l’Ouest (des posts viendront plus tard). Huit mois de voyage en tout.

La virée au Kenya date d’avril 2007. Beaucoup de choses ont pu se modifier, notamment… le calme rencontré à Nairobi. Guide : Lonely Planet (LP).

Mon idée est de Nairobi rejoindre Mombassa par le train, puis par la côte aller jusqu’à Lamu, en bus. Ensuite rejoindre l’Ethiopie par voie terrestre.

1-Visa pour l’Ethiopie Obtenir le visa éthiopien à Nairobi ne présente aucune difficulté. Le consulat se situe au State House avenue, sur la droite en remontant Kenyetta avenue, assez loin du centre ville (prendre un des nombreux bus, le 4 ou le 24 par exemple). L’ambassade se trouve sur les hauteurs. Heure d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 12h. On vient (pour moi ce fût un lundi) avec son passeport, 1 photo et 20 $US – pas besoin de lettre d’invitation de son ambassade donc – pour déposer la demande de visa. On le retire le lendemain matin (mardi). Simple.

2 – Train pour Mombassa Le bus n° 4, sur Kenyetta avenue (20 KSh), va de l’ambassade d’Ethiopie à la gare des train (mardi), pour retenir le billet, la veille du départ pour Mombassa (mercredi, 19h quand le train part à l’heure). Prix 1ère/ 2ème classe : 3375 KSh / 2490 KSh (1 € = 91 KSh). Arrivée à Mombassa vers 12 h, en retard bien sûr. Le jour du départ, aller retirer le billet le plus tard possible contrairement à ce qui est écrit dans LP, les places sont déjà attribuées, l’attente au guichet, puis sur le quai est moins longue. La 1ère classe possède deux couchettes ; la 2ème quatre et elle est un peu moins luxueuse que la première (je plaisante au regard de la vétusté des wagons). Et 1e et 2e se retrouvent dans le même wagon-restaurant grand luxe : décors bois parfait, vaisselle luxueuse, serveurs habillés, rien n’est trop beau mon colon. Voilà et c’est tout - mais c’est déjà beaucoup - pour remonter le temps; le service et le repas ne sont plus vraiment à la hauteur du temps ancien. On commence par un potage standard, merci Maggi. Mon voisin British commande une bouteille de vin. Après les samaleks du garçon : présentation de la bouteille, l’accord de client par une légère inclination de la tête et un sourire, il entame la procédure d’enlèvement du bouchon. Il visse le tirebouchon dans le liège, il tire, résistance, il tire plus fort et le tirebouchon lui reste dans la main sans le bouchon. Rires de la table, gène du serveur. On est salaud ! Le serveur revient avec un autre tirebouchon. Mais comment faire, réfléchir ! L’Anglais veut lui montrer, mais le tirebouchon est cassé, c’est plus aussi simple. Bref, l’Anglais se retrouve à tenir le cul de la bouteille, le serveur tremblotant tire avec ses deux mains, on entend le léger « hop » libérateur du bouchon. Mon voisin me sert un verre de vin. Merci, je l’ai bien mérité. À la sortie du restaurant ne pas oublier de prendre sa lampe-tempête pour s’éclairer dans le wagon où il n’y a pas de lumière. Très bonne expérience.

3 – Nairobi Tout de suite on est happé par l'ambiance africaine, rires, couleurs, beaux costumes, l’Afrique exubérante, excessive, celle qu’on aime.

Change. Le faire dans les « forex » ; celui derrière l’alliance française est correct; celui entre le New Stanley hôtel et l’Hilton est plus avantageux. Les grosses coupures (100 $US ou 100 €) sont appréciées.

Livres. À la librairie Tex Book Centre on trouve, en anglais, LP des pays limitrophes au Kenya et le Bradt Ethiopia et Soudan à des prix un peu inférieurs qu’en France. L’accès temporaire à la médiathèque de l’Alliance Française est payant : 100 KSh !

Loger : L’Iqbal hôtel c’est fini. J’ai opté pour le New Kenya Lodge, central, dortoir 400 KSh, bruyant, des matelas en mousse très fatigués, mais lits avec moustiquaire. Café du matin inclus dans le prix - sans tartines - ambiance très sympa, coffre à la réception. Vers l’ambassade d’Ethiopie, quartier calme, se trouve un YMCA, peut-être une alternative, mais je n’y suis pas allé.

Voir. Peu de chose, prendre 1 journée suffit. Pour s’échapper de Nairobi, on peut visiter le Karen Bixen Museum, 800 KSh. On prend le bus 24, à côté du Hilton ou à la poste principale, qui nous dépose au pied du Musée, 40 KSh.

3 – Mombasa Logement. Au Glory Bed Breakfast. Bien pour le prix, mais réveil bruyant par la grâce de la Mosquée. Cet hôtel se trouve au bout de l’avenue qui fait face à la Gare, proche du centre ville .

Repas. Island Dishes. Les « viazi vya nazi » et « ndizi za nazi » à base de lait de coco sont bons.

Voir. Une demi journée suffit pour en faire la visite : Fort Jésus (800 KSh), puis la « promenade à pied » proposé par LP qui commence au pied du fort, où se trouvent beaucoup de magasins pour touristes, où se proposent des pseudos guides avec insistance – voire avec agressivité -, mais où l’on voit de beaux bâtiments et une adorable petite mosquée. Dans ces rues on peut se retrouver seul. Je suis entré dans la belle cathédrale avec des vitraux comme ceux de Chartres.

4 – Kilifi Transport. Se faire déposer au carrefour du village de Mnarani, 200 m avant le Pont de la rivière Kilifi Creek.

Logement. J’ai dormi au village, au Banclari Beach Hotel, chez Mme Marguerite Kokartis, Box 508, Kilifi, tel 07 33 72 47 15. Pour 500 KSh on est dans un hôtel récent, qui surplombe, dans un cadre agréable, la rivère ; avec une chambre double très bien, très propre, tranquille et avec un copieux petit déj le matin. Marguerite, très sympa, viendra le soir vous tenir compagnie et en profitera pour se faire offrir une bière. Du coin repas, proche du pont, on peut entendre les voitures, sans y être vraiment gêné. Marguerite fait et sert des repas. Les prix se négocient dans la bonne humeur.

Pot. On est très bien au Kilifi Membres club pour boire une bière face à une vue splendide

Voir. La visite des ruines de Mnarani doit se faire avant celles de Gede. Elle est absolument nécessaire- bien que mineure - par ceux que les sites archéologiques intéressent et les autres aussi, au regard de la rareté de tels sites en Afrique. Le site est de qualité, pluriel. Pour accéder aux ruines, on traverse le village – intéressant -, et l’on s’en va dans la campagne calme et verdoyante, sur un bon chemin. Un guide n’est pas nécessaire ; 2 H de visite sans se presser ; 500 KSh à négocier moitié du prix. Beaux baobabs, mosquées et ruines intéressantes. Bonne description du site dans LP.

5- Ruines de Gede Transport. Le matin partir tôt de Kilifi en bus direction de Malindi, arrêt au carrefour de la route pour Watamu dans le village de Gede. Poursuivre à pied. À droite, après 200 m sur la route de Watamu, un chemin en terre conduit au site. Dans le chemin, à la fourche, prendre à gauche, c’est juste là. Entre 1 à 2 km de marche en tout. À la réception on dépose le sac à dos. Entrée 500 KSh, guide 300 KSh

Voir. Site majeur, pas encore inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, on peut être précurseur. Prendre un guide officiel qui parle français est une création de richesse pour le visiteur par la convivialité qui s’étabira nécessairement avec votre guide, souvent jeune (2h à 3 h de visite), les sourires dus à l’imprécision de son vocabulaire ou l’utilisation de mots oubliés et c’est une façon de soutenir la francophonie. La visite, une promenade dans une forêt avec de nombreux baobabs tricentenaires. Une ville avec son palais, ses maisons confortables; ses nombreuses mosquées, à côté de chacune d’elles, un puit, l’eau puisée se verse dans une rigole qui l’emmène dans un bassin pour les ablutions ; ses commerces où ils ont trouvé des lampes indiennes, des ciseaux d’Espagne, des coquillages de Venise ; la banque où ils ont trouvé de la monnaie chinoise. Gede au cœur de la mondialisation du XIIIe siècle ? J’ai laissé à mon jeune guide, en édition livre de poche, l’Africain de Le Clézio, livre très facile à lire et qui devrait le motiver (Plus généralement : les gens francophones, de tous les pays, sont très demandeurs de lecture française). Il était ravi, moi aussi. Très bonne description du site dans LP.

6 – Malindi

Transport. Après la visite du site de Gede, revenir au carrefour, la ville n’est plus qu’à 16 Km.

Logement. Tana Guest House, 650 KSh la double, au cœur des gares routières, bien pour la ville, toilettes à l’Européenne, toujours complet dès le début de l’après-midi.

Internet. Un cyber Café dans Lamu rd, du côté des numéros 53, 3, 57, moderne et rapide.

Voir. La ville m’a déçu. Pourtant c’est une ville réputée. Ni suis-je pas venu au bon moment ? : Pas de touristes, nuages et pluie, chaleur et air salin, plage morose, le nord de la ville sans intérêt (pour moi), et à voir, bien peu sont intéressants à l’image de la Vasco da Gama Pillar pour un prix élevé ou fermé comme l’église portugaise. Tristounet tout ça. Une petite consolation : le marché aux bibelots de Malindi, trop touristique, mais où je trouve un beau masque, après un palabre délicieux.

7 – Lamu Transport. Avec la compagnie TSS, 400KSh pour Malindi-Lamu, 6h de route. Ferries à 50 KSh.

Logement. Je descends au Lamu Guest House, double 700 KSh, très bien, très propre, accueil chaleureux, coffre… mais sans jardin. Mieux (en basse saison) pour le cadre et le patio, le calme et des chambres parfaites, Yumbe House, pour 50 KSh de plus sans petit déj, (avec 1000 KSh)… alors que LP annonce des prix bien supérieurs. Tant pis, au LGH je m’y suis senti bien, chouchouté même. Les autres logements à petit budget de LP sont infâmes.

Voir. Lamu est vraiment un petit bijou, très sweet. Shella complète bien Lamu. La plage sur Manda Island, face à Shela, est paradisiaque. L’ensemble de ses trois éléments en font un lieu remarquable, on a vraiment la sensation de vacances. Oublié le coût du trajet pour venir jusqu’ici: le manque de confort des bus, la durée et la distance du trajet, l’état des routes… Lamu est incontournable. Impossible d’aller aux ruines de Takwa, les heures de marée ne convenaient pas. Tous les détails de ces lieux sont bien décrits dans LP.

8 – Retour à Nairobi Le trajet. Je dois continuer mon voyage vers l’Ethiopie. Pour y aller trois chemins sont envisageables. 1- Passer par la Somalie, mais est-ce possible ? Je n’ai pas étudié la faisabilité du trajet. Peut-être qu’un d’entre vous a fait ce trajet et peut en dire plus ? 2 - Aller de Lamu à Moyale directement par la C81 (on évite de revenir sur Nairobi). On me l’a très vivement déconseillé en les transports en commun: les changements et la lenteur des bus, le manque de sécurité… Peut-être par le forum, un avis ? 3 – Lamu-Moyale via Nairobi. C’est l’option que j’ai choisie à partir des recommandations insistantes et convergentes des locaux. Donc :

a- Départ avec le premier ferries à 6h. Puis le bus avec TSS, Lamu-Malindi, nuit à Malindi. b- Le lendemain, départ direct pour Mombassa, toujours avec TSS, 500 KSh. c- Puis parce qu’il y avait un bus de nuit dans la foulée, voyage jusqu’à Nairobi direct, de nuit. Au petit matin on se trouve au centre de Nairobi, proche des taxis pour Isolo. Allez … va pour Isolo.

9-Isolo. Fin du goudron. La route entre Nairobi et Isolo passe par le mont Kenya, il y a un changement de taxi à Meru. Je prends une chambre au Machoro Lodge qui est bien. Une seule solution pour rejoindre Moyale, les trucks qui passent la nuit entre 1h et 3h du matin. Négociation avec le syndicat pour obtenir le billet quand il y a de place dans un camion de marchandises surchargé. Départ à 4 h. Et alors un long, mais un très long trajet commence de 36 h non-stop. Un pénible, mais un très pénible voyage commence… Long, pénible, éreintant… voilà les mots qui conviennent. À l’arrivé je suis lessivé par les chaos de la piste; dans la journée, par le soleil, le vent, la poussière; la nuit, par le froid, le manque de place pour s’allonger. Et personne ne se plaindra tout au long du trajet, même pas moi. Héroïques les Africains. Une fois fait, c’est un souvenir inoubliable, par le côté négatif du voyage ; mais encore par son côté événementiel : crevaison, réparation d’essieu, embourbement ; enfin par son côté attrayant : très beau paysage de savane et par la vue d’un animal par ici par là : girafes, autruches, singes, oiseaux aux multiples couleurs.

10 – Moyale À Moyale, le truck me dépose, la frontière est là, non définie. Un flic m’appelle, j’étais déjà en Ethiopie, je retourne vers les barraquements pour les formalités.

La suite en l’Ethiopie.

Bonjour à tous,

J'ai posé la question en partie sur le forum Afrique, mais visiblement personne n'a de réponse là-bas... Et comme nous partons avec un van VW syncro aménagé, je crois que je suis au bon endroit !

Ce n'est pas la première fois que je poste à propos de notre projet de voyage. Celui-ci a évolué, et finalement nous partons en septembre 2010 pour un an, ma femme et moi, et la dernière version de l'itinéraire est celle-ci : nous partirions par l'Espagne, puis Maroc - Mauritanie - Sénégal et là nous aimerions trouver un moyen d'embarquer notre van pour qu'il gagne l'Afrique du Sud (ou la Namibie). Ensuite nous "remontrions" par l'Est : Botswana - Zambie - Tanzanie - Kenya - Éthiopie - Soudan - Égypte, puis Jordanie - Israël -Jordanie - Syrie - Liban - Syrie - Turquie - Roumanie - ...

La question que je vous pose ici concerne le point le plus "touchy" de l'itinéraire : le passage par l'Éthiopie puis le Soudan. Certains d'entre vous ont-ils une expérience ? En me basant sur le blog de deux jeunes Hollandais qui ont fait le trajet dans l'autre sens, également avec un van syncro, il semblerait que ce soit tout-à-fait faisable, pas particulièrement dangereux, mais un peu tendu par endroits en Éthiopie, au niveau de l'accueil par la population (voir ici).

Avez-vous un avis sur la question ?

Bonjour, j'ai lu dans plusieurs messages que voyager au Kenya était loin d'être sûr, notament à travers l'expérience de naps, mais sans jamais de précision. envisageant de traverser ce pays en employant essentiellement les moyens de transport locaux j'aimerais savoir quels sont les dangers objectifs et les précautions à prendre pour y voyager avec le moins de risques possibles ? Je compte notament passer la frontière éthiopienne (afin de rentrer en éthiopie) et apparement ce serait le nord du pays qui serait peu sûr. quelles sont les conditions à la frontière et dans les alentours ? merci de vos réponses.

Tim

Nous avons prevu un voyage de 2 semaines au kenya (en individuel) dans un mois mais sommes a ce jour tres inquiet de sa faisabilite. Toutefois nous persistons dans la decouverte de cette region africaine et nous nous orienterons alors vers la Tanzanie. Nous sommes un peu "justes" dans la preparation et nous comptons sur les "forumistes" (?) pour nous aider a la meilleure des realisations de notre projet. plusieurs questions: comment gagner Arusha de Nairobi? peut on louer un vehicule sans chauffeur et visiter les parcs en "individuels" (comme nous souhaitions le faire au kenya) ou bien est il preferable de prendre un safari "organise"? quel en serait alors le cout (environ)? quel est le meilleur itineraire pour visiter les parcs (ou des parcs) en une semaine avec camping? la 2e semaine serait consacree a Zanzibar? meme question: quel lieu a privilegier (plongee -padi-; plage et cocotiers avec paillotes et tranquillite)? Retour avion vers Nairobi Merci a vous pour vos reponses et conseils judicieux. Meilleurs voeux et beaucoup de decouvertes dans l ailleurs. erge

Après le Kenya, l’Ethiopie. Fin avril – début mai 2007

Remerciements. Je remercie les « forumvoyagistes » Maesjl -passionné d’Abyssine - et Mvbergen Michel pour leur précieuse aide dans la préparation de ma visite éthiopienne. Consulter son site, et leurs posts sur forumvoyage, est vraiment instructif.

L’idée. Je propose une synthèse de ce morceau de voyage en rapportant des éléments pratiques, anecdotiques et réflexions à débattre. Soyez indulgent.

Livre : le Bradt, Ethiopia 4e édition, en anglais, pour la logistique. Ce guide reste à jour et sans beaucoup d’erreurs. Et puisque je ne parle ni ne lit l’anglais correctement, le Guide Olizane, Ethiopie, en français pour la description des sites, l’histoire et la culture de ce pays. Mais je ne suis pas certain que ces guides soient nécessaires après coup. Une bonne documentation prélevée sur internet, et quelques pages photocopiées de ces guides seront un bon complément du livre Africa de Lonely Planet (en anglais) pour la logistique, livre qui couvre tout le continent Africain,

Avertissement. Je crois que les visites des sites historiques d’Ethiopie demandent une réelle préparation, tant la distance avec notre culture est éloignée – je pense à Lalibela – ou les rites anciens – je pense à Axum -. J’ai été « décontenancé » devant ces sites. Il m’a fallu du temps pour mesurer toute la dimension de leur visite.

Visa. Pour le visa éthiopien obtenu à Nairobi, voir le post sur le Kenya.

Visa pour le Soudan.

Le consulat du Soudan se situe à côté de Mexico Square, à Addis-abeba. Il est situé sur le plan Addis-Abeba du guide Olizane à la page 76, mais pas sur les plans du Bradt. Toutefois on trouve facilement sur place. Le consulat du Soudan, ouvre lundi, mardi, mercredi, de 8h30 à 12h30 pour déposer la demande de visa, de 14h30 à 18h30 pour retirer le passeport. Et il faut trois jours minimum pour obtenir le visa de transit (pour le visa de tourisme, 10 jours d’attente officiellement, 1 mois, voire plus en réalité, 100 $US). Voilà comment procéder.

Lundi matin, aller à l’ambassade de France dès 9h pour retirer la lettre de recommandation. Pour s’y rendre, prendre un minibus direction Sidist Kilo, puis changement de bus (perdu le nom de la direction) et finir à pied. Il faut avoir préalablement le visa égyptien, pour obtenir le visa soudanais. Aussi sur le chemin du retour, s’arrêter au consulat d’Egypte, proche de Siddist Kilo pour y remplir une demande de visa avec son passeport, 2 photos identiques, 225 birr. Attention. L’ambassade d’Egypte n’est pas bien située dans le plan du Bradt page 138.

Mardi matin impérativement, retirer le visa égyptien à l’ouverture (9 h) du consulat ; prendre un minibus de Siddist Kilo à Mexico Square ; se rendre au consulat du Soudan avant 11 h, avec les documents suivants : - le passeport sans tampon israélien et avec le visa égyptien, - une photocopie du passeport, - 2 photos d’identité, - la lettre de recommandation de l’ambassade de France, et - 61 $US. Ouf !

Mercredi. après midi, à l’ouverture, souvent en retard, retirer le visa. Les passeports des occidentaux sont rendus en premier. Fastoche finalement.

Lucky man. Ne connaissant pas la procédure dans son détail, je me rends au consulat du Soudan le lundi matin, après avoir été chercher la lettre de recommandation, et je me fais jeter parce que mon passeport n’a pas le visa égyptien. Mais où est ce consulat ? Après quelques indications, je me rends à une station de bus que j’espère être la bonne, j’entre dans un des minibus et je prends place à côté d’un monsieur… qui va justement lui aussi au consulat égyptien. Ça aide ! Je n’ai pas sur moi la somme de 225 birr. Il est tard, le consulat va fermer. Payer demain ? Refus poli de la préposée. Je retourne à l’entrée de l’ambassade et demande à tout hasard au personnel s’il pourrait m’avancer 200 birr que je rendrai demain. Un des hommes me prête 200 birr, Je le remercie. Je cours au consulat qui va fermer, la porte est close. Je frappe, on ouvre, je tends les 225 birr que la préposée prend. Demain mardi j’aurai le visa.

Avertissement pour les bus. Arriver à la station de bus un peu avant l’heure de l’ouverture (6h ou 6h30 selon) permet souvent d’entrer dans la gare avant tous les autres. Trois avantages : on évite la cohue-bousculade à l’ouverture des grilles ; souvent, le personnel nous accompagne jusqu’au bon bus, enfin on choisit sa place dans le bus tranquillement. Le transport par bus présente des rigidités qui font perdre du temps. Il y a souvent qu’un seul départ de bus pour les longues distances, le matin à 6h. Alors pour les trajets non directs, il faut attendre le lendemain pour continuer le voyage. C’est notamment le cas pour le tronçon Lalibela - Mekele qui se fait en deux jours : Lalibela – Woldia, puis Woldia – Mekele. D’autre part, certaines villes ne sont pas des gares routières principales ou terminales. Il faut alors rejoindre la gare des correspondances dans la journée pour continuer le voyage le lendemain matin. C’est vrai pour Kombolcha dont la ligne se termine à Dessie ; pour Axum qui a son terminus à Hire. Enfin, voyager en bus ne permet pas d’aller partout, dans les recoins du pays (contrairement à l’Inde par exemple). Ainsi, de Lalibela, ne pouvant pas - ou n’ayant pas su comment - prendre la route de Sekota en bus, je n’ai pas pu visiter le monastère et les églises sur cette route. Le voyage « tout en bus » trouve ses limites en Ethiopie.

1- Moyale. Ne pas descendre au Tourisme Hôtel qui est glauque. On peut en revanche y manger, s’asseoir en attendant l’ouverture de l’immigration éthiopienne, juste à côté. Dans le coin faire un peu de change et soyer ferme sur le cours. 1 € pour 11, 84421 birr. Le Tenesegen Hôtel semble correct, juste en face de la station de bus.

Débat : Moyale est proche de la vallée de l’Omo. Je ne m’y suis pas rendu pour plusieurs raisons, surtout pour la probable acculturation et ses dérives consécutive à cette visite. À vous lire, j’ai su que les enfants adoraient se faire photographier ; normal. Puis j’ai appris que l’enfant photographié recevait 1 ou 2 birr par photo prise, le prix est fixe ; je comprends. Enfin j’ai compris que les enfants lançaient des cailloux quand ils ne se faisaient pas photographier, ou qu’ils ne recevaient pas de birr, inadmissible. La séquence – salaire-mendicité – passage obligé – agressivité - ne me plait pas ; tout cela ne se produira pas avec un guide. D’un autre côté, le déballage occidental - guide, 4x4, matos numérique… - ne me convient pas ; aux combinards non plus : côté éthiopien, la mère avec un enfant qui se fait photographier demandera deux fois le prix de la photo ; certains touristes débraillent le flash de l’appareil photos pour ne pas... Rien d’innocent et de spontané dans ces comportements. À Moyale, tous ceux qui gravitent autour du tourisme se proposent comme guide pour la vallée de l’Omo. Leur argumentaire, toujours le même, s’appuie sur un lot de cartes postales où l’on voit des gens, des enfants surtout, de différentes tribus, une carte de la région etc… Un vrai business. Ce n’est plus du tout le tourisme que je recherche. Et comme je ne suis pas ethnologue, ni voyeur ; je ne fais que passer en Ethiopie et ne cherche pas à m’y installer ou à travailler dans le pays… Ai-je eu tort de ne pas aller visiter la vallée de l’Omo ?

2- Trajet Moyale – Addhis Abeba Deux jours de bus. Arrêt pour la nuit à Awassa. Dans le bus je sympathise avec un jeune couple, elle parle l’anglais, moi je le barragouine. Ils vont m’aider à l’étape pour trouver et négocier une chambre très bien, pas cher, proche de la station de bus.

Paradoxe. Le comportement du couple me surprend à midi. Lui est chrétien, elle musulmane. Aussi ils ne peuvent déjeuner dans le même restaurant, à cause de la manière différente dans chacune des religions de saigner les animaux. Il y a donc des restaurants pour les musulmans et les restaurants pour les chrétiens. À l’étape du soir, ils prennent une chambre pour eux deux … En Ethiopie, entre musulmans et chrétiens, on ne mélangerait pas les couteaux avec les fourchettes et les assiettes alors que le mélange du sang serait permis. L’explication pourrait être la suivante : en Ethiopie il a y autant de chrétiens que de musulmans. Pour éviter la consanguinité, le mariage mixte est autorisé pour les musulmans.

Douane volante. Le bus vient juste de quitter Moyale qu’un barrage douanier l’arrête. La moitié des �� ballots » chargés sur le toit est retenue par les douaniers. Ce sont surtout des « pacotilles » : vêtements sans âge, chaussures dépareillées, produits de beauté très bon marché et quelques petits lots d’appareils « technologiques » : radios, rasoirs, téléphones portables usagés qui sont saisis… L’Ethiopie est si pauvre que les rebus du Kenya s’y déversent en contrebande. Les douaniers ne procèdent à aucune arrestation, les marchandises saisies ne seront pas détruites parce que l’économie a besoin de cette marchandise saisie pour fonctionner. Le barrage est la structure, la douane la superstructure qui organise et légalise le pillage à son profit. Il y aura cinq barrages douaniers sur le trajet. Après la cinquième fouille, on est à l’aise dans l’autobus.

3 – Addhis Abeba. Je suis descendu au Baro Hôtel, (75 birr) dans le quartier piazza. Les chambres ne sont pas toutes agréables : manque d’aération, salle de bain très petite pour certaines, mais toutes sont propres. L’hôtel est bien placé, l’accueil est pro. J’ai souvent pris mes repas au Khayyan Restaurant, dans le même quartier, rue Dej Jote. Plats variés et bons, prix corrects. Bières pression excellentes pour 1, 6 birr, données ...

Voir : Au square Siddist Kilo, le National Museum of Ethiopia pour Lucie et le Musée d’histoire naturelle, au premier étage, pour un ensemble d’icônes et de triptyques coptes remarquable, homogène. Deux très belles flâneries dans temps. Ébloui, j’ai beaucoup appris. Descendre l’avenue Entoto jusqu’à la cathédrale Selassié est agréable, on paie pour entrer dans de la cathédrale, la visite est nécessaire. Dans le quartier Piazza, le jardin de la cathédrale Saint Georges héberge un très petit musée, dense, que j’ai bien apprécié. Le reste est dans les guides.

Remarque. La pauvreté en Ethiopie est extrême et visible. Au cœur d’Addhis Abeba se trouve un bidon ville, alors que partout ailleurs il se situe à la périphérie des villes. Les gens loqueteux marchent pieds nus, et proposent « trois fois rien » à vendre, tels les mouchoirs en papier ; un refus poli et ils disparaissent comme ils sont venus. Beaucoup de mendicité dans tout le pays « you you, money ». Il n’y a qu’à Madagascar où s’affiche une telle pauvreté. On ne voit rien de tel dans la société musulmane, j’y reviendrai quand il s’agira du Soudan. Les mendiants sont muets avec un guide, ils se font tout petits devant la police.

4 – Harar J’ai bien apprécié la visite de la ville qui se fait tranquillement en une demi-journée. La ville est bien radiographiée dans les guides. Je suis descendu au Tewodros Hôtel qui est très bien pour le coucher, moyen pour le manger. Harar est-elle la ville francophone d’Ethiopie ? l’Influence française reste visible par la présence des taxis 404 et 504 (A Addhis Abeba, les taxis sont des Lada, vestige de l’ère russe). Mais encore par la « maison Rimbaud », on se la joue plus intello. Reste que voir, ici, le tableau Coin de table de Fantin-Latour avec A. Rimbaud et son ami P. Verlaine, l’un à côté de l’autre, même en photographie, est un joli clin d’œil au musée du Louvre. Harar est une ville musulmane. Y venir avant d’aller visiter le Nord permet d’approcher la différence entre l’Ethiopie musulmane de l’Ethiopie chrétienne. Ainsi, si la visite des églises est possible pour tous et toujours payante, les non musulmans ne peuvent pas entrer dans les mosquées de la ville d’Harar. En Iran par contre, la visite des Mosquées est toujours possible et gratuite.

Itinéraire. Harar est proche de Djibouti. Fallait-il visiter Djibouti ?

Hypocrisie. Les Ethiopiens et les Soudanais broutent du khat, c’est dans leur culture. Ils mâchent (brouter) une herbe (le khat) qui provoque des effets hallucinogènes dit-on. En réalité les effets sont pluriels, aux uns le khat les maintient éveillés – j’ai pris un bus où le chauffeur fatigué a brouté pendant tout le trajet – aux autres, il les avachit ; augmente les performances sexuelles pour certains, et enlève toute envie aux autres, etc… Pendant l’administration française à Djibouti, le khat était assimilé à une drogue par les autorités. Au moment de l’indépendance, les Français ont supprimé l’appellation drogue au khat, pour en vendre à Djibouti en toute légalité. Aujourd’hui un gros avion cargo amène le khat éthiopien à Djibouti tous les matins. C’était une vraie plaie dans les administrations djiboutienne ce Khat… jusqu’au jour où le gouvernement a interdit l’herbe pendant le travail, et fait passer les horaires en journée continue. Heureux, qui comme les fonctionnaires, broutent toute l’après midi.

5- Awash Saba J’ai dormi à Awash Saba, ville sans grand intérêt, à l’aller comme au retour au Buffet d’Aouache, très original retour au « temps longtemps ». Bonne chambre, lit avec moustiquaire, douche extérieure. Bon repas, délicatesse de l’accueil : TV5 monde pour moi tout seul.

Un train de sénateur. À l’aller, après avoir récupéré mon passeport avec le visa soudanais, je me suis rendu à la gare prendre le train pour Dire Dawa. Trop tard, il était déjà parti. Mais un chemineau me dit en français (la ligne a été construite par les Français) : « vous pouvez le rattraper en prenant le bus ». La gare des bus pour Harar est toute proche, je me décide à tenter le coup. Une course-poursuite se déroule entre les bus (j’en ai pris trois différents) et le train. J’abandonne à Awash Saba, il est trop tard. Dans la nuit, j’entendrai la sirène du train me narguer.

6- Kombolcha De retour à Addis-Abeba je me rends à Kombolcha.

Accident. Le bus qui nous emmène heurte un âne au cours du trajet ne pouvant l’éviter. Arrêt, palabre, attroupement ; l’âne agonise dans l’indifférence générale, il meurt. Après accord avec l’arbitrage du chef du village entre le chauffeur et le propriétaire, le bus redémarre enfin. Spontanément une collecte se fait auprès des passagers. Le chauffeur, ému, remercie. C’est ça aussi l’Afrique.

Rencontre. Dans ce bus, je rencontre un franco-éthiopien (son père est un militaire français en poste à Djibouti dans les années 50) qui a vécu longtemps en France. Il m’a beaucoup instruit. Il travaille à la brasserie Castel - BGI -, délocalisée de la Côte d’Ivoire (conséquence des événements qui ont eu lieu) à Kombolcha. Castel, un « pinardier » en France, un « brasseur » en Afrique. J’adore.

Bati. Je m’arrête dans cette ville pour visiter le marché du lundi à Bati, le plus important après celui d’Addis-Abeba, haut en couleur dit-on. Délicat de retrouver les ethnies à partir du faciès, des costumes quand on n’est pas spécialiste. L’intérêt pour moi est plus dans la structure du marché, dans l’offre de vente, toujours en très petites quantités, compensées par une multiplication de vendeurs, produits agricoles probablement prélevés sur le surplus ou l’économie faite sur l’autoconsommation, pour obtenir la petite monnaie nécessaire à l’achat de biens de consommation issus de la contrebande (ou de la douane), plus rarement neufs. Et encore du comportement des acheteurs qui, dans le bus de retour vers Kombolcha, montrent ou mettent en scène leur achat dans les ho ! et les ha ! d’admiration des autres voyageurs, le tout dans beaucoup de rires. Que du bonheur cette escapade.

7 – Lalibela Je prends un des derniers bus de Kombolcha pour Dessie une grande ville. Le trajet est pénible parce que la route est en réfection, par les chinois, avec du matériel chinois (la présence chinoise est partout visible en Afrique, dès qu’il y a des travaux). Visite de la ville agréable. Je descends au Fasika Hôtel, 50 birr la simple, très bonne option, chambre calme et proche de la station de bus. Je dîne au Tossa, plat très bon et pas cher. Le lendemain matin bus pour Lalibela.

Je choisis le Alief Paradise Hôtel, très bien, 6 chambres au calme. Mais ce ne sera plus une bonne option quand l’extension de l’hôtel, qui prend tout l’espace, sera en service. De plus la station de bus et l’entrée du site se situe dans la partie haute de Lalibela, alors que l’hôtel se trouve dans la partie basse du village, la route est pentue. Mais le propriétaire nous dépose à la station de bus le matin à 6 h.

Le site de Lalibela est très beau, très impressionnant, et me surprend. Les églises sont cossues à l’extérieur, petites à l’intérieur, sombre, avec beaucoup de piliers. La ballade pour aller des églises nord-ouest aux églises sud-est puis au Bieta Giorghis est très agréable. Il faut bien une journée pour s’imprégner des lieux et visiter tranquillement. Une bonne description et une bonne analyse des lieux se trouvent dans les deux livres cités en référence, je n’y reviens pas. Journée géniale.

8 – Vers Axum Trajet. On quitte Lalibela tôt le matin (6h) pour prendre un bus direction Dessie ou Bahir Dar. Ceux qui voudraient prendre la route historique devront s’arrêter à Woldia, arrivée vers 11 h. Nuit à Woldia. Départ le lendemain en bus pour Mekele à 6h, arrivée vers 12h. Nuit à Mekele. Départ le lendemain en bus direction Shire 6h 30, arrivée à Axum vers midi. Trois jours de voyage. La route est belle, mais ne tient pas les promesses des guides. Est-ce le bon choix ? Par Bahir Dar est-ce plus rapide pour atteindre Axum ? En tout cas prendre la route historique permet de faire le chemin en boucle, alors que par Bahir Dar on fait l’aller et le retour Axum sur le même axe. Mais la route entre Axun et Gondar est très belle.

9 – Alamata. À la station de bus de Woldia - la ville n’a pas vraiment d’attrait pour moi – on trouve un bus qui a son terminus à Alamata. On n’ira pas plus loin. On dort, on mange et l’on prend une bière au Tewodros Belai Hôtel qui est bien.

10 – Mekele. Je descends dans le premier Hôtel à la sortie de la station de bus, le Axu kawit Hôtel, très bien. L’ami éthiopien prend un hôtel moins cher, à côté du mien, mais je le trouve un peu limite, il paie cinq fois moins que moi. J’ai une après-midi pour visiter la ville ce qui est suffisant : Le Yohannis IV Museum est fermé, dommage.

11 – Axum. S’installer au Africa Hôtel est la meilleure option, très pro, pour un prix défiant toute concurrence. Parce qu’il est proche de la station bus, il est éloigné des sites. Dans King Ezana’s on déguste de délicieux jus de fruits, notamment le jus d’avocat Le site des stèles et de l’obélisque impressionne. Il m’a surpris par la relative nudité des objets, par l’inutilité apparente des stèles. La reconstitution d’une tombe se trouve à droite, une bonne idée pour comprendre. J’ai beaucoup apprécié les tombeaux de Kaleb et de Gebr Meskel, plein de mini détails, le guide gardien du lieu est très utile. Je suis resté rêveur devant la pierre d’Ezana, qui présente une inscription gravée en trois langues : sabéen, grec et guèze. Du Grec ! Géant le séjour.

Gâchis. Le guide Olizane, à la page 260 présente « la question de la Grande Stèle de Rome » ; lisez le paragraphe, c’est édifiant. Mon ami franco-éthiopien m’a parlé de cette histoire aussi. Je résume : « cette stèle qui était au centre de Rome, l’Ethiopie a exigé qu’elle lui soit rendue. Des sommes folles ont été dépensées pour elle par le pays. Une piste spéciale a même été construite pour l’atterrissage de l’avion devant ramener les morceaux de la stèle d’Italie à Axum. Et maintenant, cette stèle croupit à côté du site de l’obélisque, dans son emballage, les pouvoirs publics s’en foutent ». En effet, les 4 morceaux sont là, protégés par un simple toit. Le livre Olizane ne rapporte pas cette triste fin - Trop tache pour votre livre M. Luigi Cantamessa - et préfère conclure sur des notes optimistes et hypothétiques. Ah ! le futur. Du Canard enchaîné analysant la méthode de gouvernance de Balladur « il n’y a pas de problème, qu’une absence de solution ne résout à long terme ». Balladur pourrait sans doute demander des droits d’auteur à l’Ethiopie. Pour une analyse historique et une description des sites Axum, se rapporter aux deux guides où elles sont très bien faites.

12 – Gonder. Trajet. Dans l’après-midi, prendre un des nombreux bus pour Shire. On suit alors une très belle route. On doit dormir à Shire, soit dans l’hôtel derrière la station de bus, simple, correcte et où l’on propose aux touristes un prix 5 fois plus élevé que celui des locaux, ou dans un des nombreux hôtels de la ville comme je l’ai fait. Le lendemain à 6h 30, bus pour Gonder, beaux paysages, arrivée vers 13 h. À Gonder une seule solution pour les petits budgets : le Terera Hôtel, parfait pour le prix.

Convivialité : Cet hôtel était occupé par des familles éthiopiennes. Au couchant, ils se réunissent tous dans la cour, autour de paniers. Les femmes préparent le thé avec nonchalance, les jeunes le servent et présentent les gâteaux sans se presser, au rythme du calme qui est là. Souvent le temps s’accélère, pour un moment, à l’occasion d’une histoire où le rire gras des hommes est communicatif. Puis l’agitation retombe. La réunion se prolonge dans la nuit. J’ai partagé le thé avec eux.

13 – Metemma, La frontière avec le Soudan. Ce n’est pas une ville, aucune maison en dur. Je prends une chambre dans ce qu’il y a sans doute de mieux… qui va s’avérer être un bar à putes à partir de 19 h, avec musique… Je n’ai rien compris quand j’ai pris la chambre, je suis totalement décalé dans cette ambiance. Et une dame, très serviable, me fait un petit repas vite fait sur la pouce avec presque rien. Se coucher tôt pour le lendemain se réveiller tôt et passer la frontière.

L’erreur. Le Ferry pour l’Egypte quitte Wadi Halfa le mercredi. Pour maximiser la durée du visa soudanais il faut passer la frontière le mardi – encore que la police de la frontière ne soit pas à un jour près -. Deux bus partent chaque jour pour Metemma. Je suis arrivé à Gonder un samedi. Je décide de partir le lundi à 14 h pour Metemma. Je gagne une semaine, mais je ne vais pas visiter Bahir Dar, ni la source du Nil bleu. J’ai le nez dans le guidon. Avec le recul c’est mal jouer. Dans la région du lac Tana il doit bien avoir à s’occuper pendant une petite semaine.

Grande conclusion. La visite du pays est simple à faire en bus, j’imagine encore plus simple en 4x4 ou avec l’aide d’une agence. Il n’y a pas d’insécurité, seulement de l’agacement parfois. L’hôtellerie est tout à fait correcte, même pour les petits budgets. L’euros est fort, le pays très bon marché. Il ne faut donc pas hésiter à s’y rendre. Les Ethiopiens sont très heureux de nous recevoir, surtout les jeunes, qui viennent spontanément vers nous pour tester leur anglais. Globalement l’accueil est très chaleureux, les rencontres et les échanges fructueux. Ainsi, à chaque fois que je suis descendu du bus, il y avait au moins un éthiopien prêt à me rendre service. L’Ethiopie est un pays passionnant à visiter pour quatre raisons au moins. Religion : En géopolitique c’est une « poche» chrétienne isolée dans un « univers » musulman ; En interne « kif kif avec les musulmans »: le christianisme dans le Nord et l’islam dans le Sud. Ce sont des chrétiens orthodoxes - des coptes – aux pratiques religieuses très différentes des catholiques. Archéologie : L’Ethiopie possède des sites archéologiques remarquables, des musées de grande valeur, c’est l’occasion de mieux s’approprier son histoire, sa culture. Beauté : le pays offre par ailleurs une diversité étonnante de paysages, de peuples, autant de centres d’intérêts pour le voyageur. Indépendant : l’Ethiopie n’a jamais été colonisée, les Ethiopiens en tirent une grande fierté…

Petite conclusion. Et si on fait un voyage non aseptisé, on découvrira forcément l’Ethiopie de la pauvreté, le sujet qui fâche. L’exode rural et ses conséquences dans le milieu urbain ; les effets désastreux de l’empire, du communisme, de la guerre, de la partition, en un mot : la politique. Et on approchera les contours de la lutte contre la pauvreté. Les uns axés sur la personne s’appuyant sur les enfants, les petits métiers, la mendicité, le statut social (policier, douanier), le vol – sans ou avec agression - ou encore l’oisiveté, prostitution… Plus difficile à observer sont ceux qui s’appuient sur le lien social, la famille, le quartier, le village. Par contre très visible les « Toyota-4x4-climatisés-veufs-mon-frère » de la solidarité internationale - ONU, ONG - ; chaque Éthiopien mettant en place une stratégie individuelle dans le sauve-qui-peut général. Il convient de savoir si cette pauvreté est endémique au pays ou le résultat délibéré d’un système mis en place par « Big Brother » et ses relais locaux. Mais cet aspect de la visite du pays ne doit en aucun cas vous arrêter, la grande conclusion l’emporte sur la petite. Une backpacker qui voyageait en Afrique me faisait observer, qu’à chaque pays visité, le guide le présente comme le plus pauvre du monde. L’Ethiopie n’a pas de soucis à ce faire, il n’est que le leader.

Le voyage se poursuit par le Soudan.

Bonjour à Tous

En mi-Decembre je compte faire le parcour Nairobi-Mombassa en train puis prendre le bus pour aller à Malindi en bus.

Je resterai 3 jours à Malindi. Puis de Malindi aller à Arusha au Tanzanie.

S'il vous plait donnez moi des infos pour mon parcours qui sera au petit budget.

Alors c'est comme suit

Arrivé à Nairobi pour y rester 3 jours. prendre le train le soir pour Mombassa pour arriever le lendemain matin et prendre un bus pour Malindi et resterai 3 jours. Le prix de l'hotel pas cher à Malindi??

De Malindi pour aller à Arusha quel bus faut prendre sans repasser par Nairobi et les horaires??

s'il faut arreter en route, quel hotels moins cher à loger??

Merci de me parvenir toutes les info utiles

Merci d'avance

Aftana

Bonjour à tous et à toutes!!

Voilà, j'aimerais organiser un voyage sur l'une de ces destinations ( Mosambique, Namibie, Kenya, ou Malawi)... Je ne sais pas encore laquelle car toutes me semble digne d'intêrets...😛 J'aime vraiment voyager, et j'ai déjà beaucoup voyager en Asie, et en Océanie... Maintenant c'est l'Afrique que j'aimerais découvrir!... Je voudrais faire une surprise à mon chéri que le mérite vraiment...! Seulement voilà, j'ai l'habitude de tout organiser avec lui, donc, toute seule je me retrouve un peu larguer...! Donc, si vous connaissez un de ces pays, et que vous avez des conseils je suis preneuse !!! Pour info, j'aimerais voyager petit budget, et je déteste tout ce qui est club etc... je ne cherche pas un confort extreme lorsque je voyage, juste le minimum... Alors les amis qu'es que vous me conseillez??? N'ayez pas peur, toutes propositions sera appréciés!!! Merci d'avance!🙂

Bonjour, Nous venons de passer sept semaines en Ethiopie ; voici la conclusion du journal écrit par Christine (elle peut vous l'envoyer si vous nous le demandez) :

"Ce voyage en Ethiopie aura été très dur. En réalité, on se fait à tout lorsqu'on voyage comme nous le faisons. L'inconfort, le manque d'hygiène, la misère même si elle est difficile à gérer au fond de nous restent des choses que nous acceptons parce que le monde est ainsi fait et que, si cela ne nous convient pas de nous confronter à ces réalités, il faut rester chez soi. En revanche, ce à quoi nous ne nous attendions pas, ce pour quoi nous avons été désarmés et profondément dérangés, c'est l'état d'esprit des Ethiopiens et, ce qui est encore plus difficile, c’est de se l’avouer et de le dire au risque de passer pour des vieux cons tenant des propos racistes. Partout dans le monde, dans tous les pays dits sous développés ou en voie de développement, on nous presse, on sollicite notre portefeuille, on essaie de nous extorquer le plus d'euros possible. Là encore, on le sait, on le gère du mieux que nous pouvons. Cela nous agace parfois mais, dans l'ensemble, ça reste acceptable. En Ethiopie, on a eu affaire à des gens envieux, menteurs, arnaqueurs au delà du tolérable, à des voleurs aussi. En ce qui concerne l'accueil dans les hôtels et les restaurants, le jemenfoutisme et le laisser aller ou l'incompréhension totale ont été omniprésents frisant parfois l'inacceptable. Oui, j'ai eu, pour la première fois de ma vie de voyageuse, l'envie de rentrer. Tout cela nous a conduit à un état de relation de force très présent avec les gens, à une tension permanente et à une surveillance de nos affaires qui serait passée pour de la parano n'importe où ailleurs. Non, si c'était à refaire, nous ne le referions pas. Je suis montée dans l'avion avec soulagement. Oui, nous avons foulé un bien beau pays et découvert d’étonnantes choses et on espère qu'avec le temps, c'est ça qui restera. Le beauté du Simien, la rencontre avec les peuples du sud si différents de l’idée qu’on a de l’humanité en général ont été de grands moments de voyage. Dommage que les Ethiopiens aient un peu gâché notre plaisir.

Si des voyageurs routards me demandaient un jour ce que je pense d'un projet de voyage vers l'Ethiopie, je leur dirait que le monde est grand, qu'il existe des destinations extraordinaires, des pays où les gens ont vraiment envie de nous accueillir et que l'Ethiopie, à moins d’être anthropologue ou ethnologue, n'est peut être pas la meilleure idée qui soit... Pour les autres, il existe sans doute des voyages organisés mais là, c’est une autre histoire."

A bientôt

Bonjour, Je compte partir en Ethiopie pour un mois (juillet 2011) Mon objectif est d'apporter une aide aux centres gérés par les Missionnaires de la Charité (Mère Térésa). Quelqu'un aurait vécu cette experience, ou quelque chose de similaire? Je serais très heureux d'avoir une réponse à ce message. Par ailleurs, il s'agira de mon premier séjour en Ethiopie: je suis donc receveur de toutes informations et renseignements utiles. Cordialement,

Rentrant d’Ethiopie, où je vais à peu près deux fois par an depuis six ans, je ne résiste pas à l’envie de partager mon enthousiasme.

D’abord, il faut savoir qu’il s’agit d’une « République Fédérale » et que ce nom n’est pas usurpé. En effet, ce sont des pays bien différents. En ne prenant que les quatre points cardinaux, on a :

LE NORD : le berceau du christianisme en Afrique. C’est le pays des monuments (églises enterrées de Lalibela, églises troglodytes vers Chelekot, monastères dans les îles du lac Tana, Axum la cité antique avec ses tombeaux, stèles, l’enceinte royale, Gondar avec le Campement Impérial) plus le Nil Bleu, les montagnes du Simien. Les amateurs d’histoire et de vieilles pierres se régaleront. Il faut ajouter les somptueuses fêtes de Noël et du Jour de l’An (calendrier julien) et, bien sûr, Timkat.

L’OUEST : Une nature exubérante, une succession de panorama superbes et, au bout du chemin, deux ethnies aux rites séculaires :les Nuer et les Anuak.

Installés vers Gog et le lac Tatta, les Anuak sont des agriculteurs sédentaires. Leurs villages sont disséminés dans la forêt. Passer d'un village à l'autre, sous des arbres immenses, découvrir leurs cases, leur mode de vie, est un réel plaisir. Un système de type féodal, toujours en vigueur, régit leur existence.

On découvre les Nuer dans les environs d’Itang. Ces hommes et femmes aux allures élancées sont immenses. Ils vivent dans des zones inondables et doivent donc déplacer leurs cases à chaque période de crues. Ils sont avant tout éleveurs, le soin qu'ils apportent aux troupeaux rythme leurs activités quotidiennes. Leurs traditions, leurs rites, dont celui de l'initiation des jeunes hommes, restent aussi vivants que ceux des Anuak.

Gambela sert de base pour partir à la découverte de ces peuples. Le retour par Bedele permet d'approcher la région de Kafa, ses plantations de café, ses forêts immenses puis, en passant par Jimma, de traverser le pays Gouragué.

L’EST : deux grandes directions : la dépression du Danakil (le site de Lucy) et Harar.

Aller vers le Danakil, c’est emprunter la très belle route Addis-Kombolcha. C’est ensuite bifurquer pour aller vers la Mer Rouge par une des routes les plus spectaculaires d’Ethiopie. C’est aussi visiter quelques marchés dont (le lundi) celui de Bati (41 km. de Kombolcha) le plus important d’Ethiopie après le « Merkato » d’Addis, lieu de rencontre des Afars, Oromos, Amaras, … C’est enfin le désert du Danakil et les fouilles de Hadar (3-4 millions d’années).

Sur le retour, en empruntant la route qui suit la vallée de l’Awash, on peut rejoindre la deuxième direction.

Allant vers Harar, on rencontre le parc national d’Awash, d’une superficie de 827 km.2, c’est le plus ancien et le mieux entretenu d’Ethiopie. Autrefois territoire de chasse de l’Empereur Hailé Sélassié, il abrite près de 50 espèces de mammifères (oryx, petits et grands koudou, bubales, gazelles…).

Puis la route d’Awash à Harar longe d’abord la voie de chemin de fer. A partir de Mieso, elle grimpe dans la montagne et suit pratiquement les crêtes, découvrant de magnifiques panoramas.

Flâner dans Harar, la quatrième ville sainte de l'Islam, c'est découvrir les maisons harari, leur cour intérieure, leur petit jardin et l'accueil de leurs habitants. Au détour d'une ruelle : la maison de Rimbaud, un peu plus loin : un marché très coloré et très achalandé. Cette ville mérite, à elle seule, quelques jours de visite.

Vous êtes dans le pays des Afars. Ils vivent dans une région désertique où la température peut atteindre 50 °. C’est l'un des déserts les plus inhospitaliers mais aussi des plus étranges : lacs saumâtres, eau sulfureuse, laves incandescentes, fumerolles, …

Dans cet environnement les Afars essaient de survivre avec leurs chameaux et leurs troupeaux, en perpétuelle recherche d'eau, de nourriture, de pâturages.

Tous se parent avec soin, les hommes portent le"gilé", impressionnant grand couteau courbe. Les femmes portent des coiffures complexes, tressées et décorées de perles multicolores ainsi que des vêtements chamarrés.

LE SUD : coupé en deux par la vallée du Rift, la région des grands lacs.

A l’est, touchant la Somalie, au sud d’Harar, l’Ogaden ressemble à l’image que certains ont de l’Ethiopie : un désert, le pays des grandes famines.

Mais entre cette région et le Rift, la route qui va vers le Kenya traverse la partie probablement la plus riche d’Ethiopie. En passant et selon la saison, on peut y acheter à peu près tous les fruits locaux (ananas, mangues, papayes, bananes, pastèques, …), des légumes et, bien entendu le célèbre café de Sidamo (origine du Moka).

A environ 150 km., entre la route principale et l’Ogaden, les montagnes de Bale sont le paradis des ornithologues. On y trouve des centaines d’espèces différentes dont certaines n’existent nulle part ailleurs.

A l’ouest, c’est principalement la vallée de l’Omo, qui alimente le lac Turkana. Christian Bader, dans « Les Guerriers nus », donne une bonne idée de cette région :

« Il est en Afrique une région presque aussi vaste que la France que les grandes villes et vieilles civilisations du continent n'ont fait qu'effleurer, que les expéditions dépêchées par les colonisateurs européens se sont contentées de traverser, et que les différents Etats dont elle relève aujourd'hui ne gouvernent encore que de loin. Cette région, dont les cartes les plus récentes n'offrent pour l'instant qu'une couverture approximative, comprend le sud-est du Soudan, le nord-est de l'Ouganda, le nord-ouest du Kenya et le sud-ouest de l'Ethiopie.

Dans ces lointains confins, où le temps semble s'être arrêté, coexistent près d'une quarantaine de groupes ethniques, certains fort nombreux, d'autres réduits à quelques familles, certains établis sur d'immenses territoires où ils nomadisent avec leurs troupeaux, d'autres confinés dans quelque vallée isolée où ils subsistent de chasse et d'agriculture sur brûlis. C'est sans aucun doute dans le sud-ouest de l'Ethiopie que se trouve l'une des plus prodigieuse concentration de ces peuples qui, à l'aube du XXIe siècle, continuent de donner l'impression de surgir tout droit des premiers matins du monde. »

Qu’ajouter à cela sinon que c’est la région dont je suis tombé amoureux, que parmi ces peuples (Karo, Dassanecht, Konso, Mursi, etc.) les Hamer m’ont séduit, que c’est chez eux que j’ai ma « maison » et qu’il ne faut pas me demander trop d’objectivité à leur sujet.

Bien sûr, je suis prêt à partager mes petites connaissances avec tous ceux qui envisagent de partir dans ce pays

bonjour à tous,

je pars cet été au kenya et en tanzanie avec mon ami pendant un mois et demie. on souhaite voyager en sac à dos. je suis à la recherche de personne qui serait partie en routard et pourrais nous donner quelques tuyaux

merci😉

manue

Bonjour, Je suis actuellement en Ethiopie et je compte retrouver ma grand mere 10 ou 15 jours en juin pour un safari. J'avais pense a l'Ouganda car une amie m'a dit que le pays est splendide, avec autant d'animaux qu'au Kenya et en Tanzanie, et que ses habitants sont plus chaleureux et plus joyeux. Mais la dessus, je vois sur VF que l'Ouganda est surtout repute pour ses gorilles et que, pour les voir, il faut payer 500 dollars ! Donc ca me fait hesiter. Quelqu'un sait il s'il s'y trouve aussi des lions, des girafes, tout ca ? Le Kenya est le grand classique, mais j'ai peur qu'il ne soit gate par le tourisme et trop cher. Par ailleurs, je m'inquiete des troubles actuels meme s'il doit y avoir des zones plus tranquilles. Si quelqu'un a des infos, eventuellement sur un chouette parc, ca m'interesse. Sinon, des expats installes dans la region m'ont conseille le parc du Serengeti en Tanzanie. Mais ma coloc qui est tanzanienne m'a decrit le pays comme un peu tristoune. Si quelqu'un a des tuyaux, ca m'interesse aussi. Bref, je suis perdu. Quelqu'un pourrait il m'aider a trouver le safari et le sejour de reve a faire avec ma grand mere? D'avance, merci. Antoine

PS : Si cela vous interesse de jeter un oeil, je tiens un blog sur mon voyage autour de la Mer d'Arabie commence en Inde en novembre dernier a l'adresse http://lestribulationsdantoine.blogspot.com.

😉Bonjour à tous,

Avec deux copines on compte partir sac à dos à partir de fin octobre, pendant +- 5 semaines et demie en Ethiopie. Est-ce que 5 semaines et demie ça vous paraît beaucoup, si vous y avez déjà été ? Trop ? Ou alors est ce qu’on devrait peut être envisager de faire un petit tour par le kenya, et de arriver à Addis et repartir de Nairobi ? Qu’en pensez vous ? Tous conseils bienvenus !

Et sans ce cas là, combien de temps au Kenya, genre un petit mois en Ethiopie et deux semaines au Kenya ?

MERCI pour vos précieux conseils XXXX

Pascal

Nous voici fraichement rentrés d’un voyage de 15 jours en Ethiopie. J’avais lu des carnets avant de partir(ceux de Max et de Michant en particulier, d’autres également et tous agrémentés de belles photos), je vais donc en rédiger un qui ne sera sans doute pas très original, mais vous y trouverez mes impressions , quelques détails d’ordre plus pratique et bien sûr des photos. Cela faisait un moment que j’avais envie de découvrir ce pays. Nous n’avons pas une grande connaissance de l’Afrique ayant surtout voyagé en Asie et sur le continent Américain. Mais nous nous sommes quand même rendus au Kenya, en Tanzanie, en Namibie et au Zimbabwe. C’est important de le préciser car nous avons souvent comparé notre ressenti en Ethiopie par rapport à ce qu’on avait vécu dans ces autres pays d’Afrique. J’ai personnellement trouvé le voyage en Ethiopie plus difficile. On dit souvent que l’Inde ne peut laisser indifférent. On aime ou on déteste. C’est un peu la même chose au sujet de l’Ethiopie. On en revient pas indemne. Pour ma part, il y a eu des moments où j’ai adoré ce voyage et d’autres où j’avais du mal à supporter certaines choses. Avant de partir, je pensais que les impressions négatives des uns et des autres étaient exagérées. Je les ai trouvé justifiées par la suite même si nous sommes tous d’accord au final pour dire que le voyage vaut largement le détour. Les paysages sont souvent magnifiques et le patrimoine culturel est bien présent. Nous sommes passés par une agence locale de Lalibela qui s’est occupée de nous réserver un 4X4 avec chauffeur. Sinon, nous nous sommes « débrouillés » sur place. L’agence nous avait aussi réservé un circuit de 2 jours/1 nuit dans le Danakyl et un trek d’une journée au dessus de Lalibela. Nous n’avons pas rencontré beaucoup de voyageurs ayant choisi cette option. Beaucoup étaient en groupe et se déplaçaient donc avec le minibus de l’agence. Les voyageurs en individuel suivaient un programme qu’ils avaient totalement réservé auprès d’une agence et avaient un guide durant toute la durée de leur séjour. A la réflexion, cela peut être une bonne option quand on ne veut pas se prendre la tête avec les négociations sans fin concernant les guides sur place, les scouts etc…Au moins, cela évite d’avoir conscience de l’énormité des sommes demandées parfois pour visiter une église ou autre… J’y reviendrai ...

Pour commencer, je vais vous parler de l’Ethiopie!! C’est un pays dont on parle peu mais tellement beau, diversifié et accueillant! C’est mon coup de cœur de tous mes voyages . Situé dans la corne de l’Afrique, à l’Est de ce continent! L’Éthiopie à des frontières communes avec l’Érythrée, la Somalie, le Soudan, le Sud Soudant, Djibouti et le Kenya. Sa capital est Addis-Abeba à 2400 mètre d’altitude. La langue officielle est l’Amharique!! Aller c’est parti, je vous donne mes Trucs et Astuces pour que vous puissiez prévoir votre voyage sans inquiétude!Essentiellement constitué de hauts plateaux, très diversifié! Nous passons de la dépression du Danakil aux hauts sommets enneigés du Mont Dashan. Il y a 6 zones climatiques! Astuce: on peut visiter l’Éthiopie en toutes saisons, truc : Il suffit d’adapter son parcours .Comment y aller En avion : Environs 7 heures de vols au départ de Paris et en direct! Le prix varie entre 500 et 600 euro. Astuce: Si vous prenez la compagnie Ethiopian Airline 50 % de réduction sur les vols internes!! C’est plutôt pas mal et pratique .Le VisaL’obtention d’un visa est obligatoire pour visiter ce pays! Il existe plusieurs visas et plusieurs façons de l’obtenir. Essentiellement constitué de hauts plateaux, très diversifié! Nous passons de la dépression du Danakil aux hauts sommets enneigés du Mont Dashan. Il y a 6 zones climatiques! Astuce: on peut visiter l’Éthiopie en toutes saisons, truc : Il suffit d’adapter son parcours . Le Visa L’obtention d’un visa est obligatoire pour visiter ce pays! Il existe plusieurs visas et plusieurs façons de l’obtenir.

Avant le départ : Se rendre sur le site officiel de E-Visa Welcom to Ethiopia et commander en ligne. A l’arrivée : A l’aéroport d’Addis Abeba seulement!! Astuces si vous avez peur d’envoyer par la poste votre passeport ;). C’est ce que j’ai fait, aucun souci et cela va vite! Le prix : Cela dépend du nombre de jours que vous demandez

30 jours 52 $ 90 jours 72 $

Trucs: Il est possible de demander un mois supplémentaire à l’immigration D’addis Abeba en se rendant personnellement sur les lieux. 100 $. Attention!!Une amande peut vous être donné à chaque jour de retard!Argent: La monnaie Éthiopienne est le Birr. 1 euro équivaut à 31,88 Birr . L’échange de monnaie est facile! Trucs et Astuces : Le faire directement à l’aéroport au bureau de change;) . Des bureaux de change sont en nombre dans les villes. Pour les retraits, il y a pas mal de DABmais on ne peut retirer que des petites sommes … Ce qui signifie plusieurs retraits et donc des frais bancaire . Trucs et Astuces: Bien budgétiser votre voyage ou payer en carte quand c’est possible.

Une chambre seule avec confort modeste coûte environ 300 Birr Un café 5/10 Birr Un repas en dessous de 100 Birr

Sachez qu’il y a des prix pour les étrangers et des prix pour les locaux ….Faire sa valise :

L’Éthiopie est en altitude, prévoir donc polaires, coupe-vent et K-Way. Mais il peut aussi y faire très chaud comme dans la dépression de Danakil, T-Shirt et crème solaire sont les bienvenus ;). De bonne chaussures de marche sont aussi à envisager! Ce pays a des tas de treks ( Wedeby , Gheralta …) à proposer ;)! Trucs et Astuces : Un sac de couchage ou drap de soi si vous ne voulez pas vous endormir dans les même draps que les autres!Sécurité : Je n’ai jamais eut de souci en Éthiopie!! Certes il faut s’habiller d’une façon correcte, pas de mini jupe/ short et de décolleté trop plongeant (surtout quand on voyage seule). Il peut y avoir des affrontements entre ethnies mais personne sans prends aux touristes! De plus ce phénomène a tendance à disparaître avec le nouveau gouvernement . La frontière avec l’Érythrée reste encore sensible… Le plus grand risque en Éthiopie c’est le fait de se faire avoir sur les prix!!! Trucs et Astuces : Apprenez quelques mots en Amharique!! Les locaux seront ravis!!

Transport interne le moyen le plus pratique en termes de temps en Éthiopie c’est l’avion! Si vous êtes rentré dans le pays avec Ethiopian airline les vols ne seront pas chers. A moindre frais, il y a les bus locaux, le nord de l’Éthiopie est bien desservi! Armez vous de patience est tout sera ok!! Trucs et Astuces: Pensez à réserver les bus quelques jours avant car ils sont souvent pleins! Les bus locaux, sont toute une aventure!! Pour le sud, la meilleure solution est de louer une voiture avec chauffeur/guide (obligatoire). Cette partie est mal desservie pour le moment puis cela vous permettra de rentrer plus facilement en contact avec les locaux . Dans les villes, le plus populaire et moins cher c’est le tuc-tuc!! Et oui comme en Inde .La nourriture : La base de la nourriture est le Shiro et l’Injera! Attendez je vous explique .

Le shiro est une sorte de sauce épaisse faite à partir de farine de pois chiche et agrémenté d’ail et d’oignons qu’on laisse cuir un certain temps. Principalement servi accompagné d’Injera. L’Injera est une sorte de crêpe faite avec de la farine de teff (céréale sans gluten). L’Injera est présente à tout les repas!!

Il y a aussi la bière!! Une bière locale appelée « t’élla »faite avec des gaines de Teff ou d’Orge. Personnellement, je n’ai pas aimé … mais je n’aime pas l’alcool en général donc ne vous fiez pas a mes goûts!! On ne peut pas venir en Éthiopie sans boire un café!! Un des meilleurs que j’ai bu avec le café Jordanien ;). C’est ici que vient l’origine du café! On peut même le boire salé!! J’étais septique au début, mais c’est très bon .La santé Il n’y a pas de vaccin obligatoire pour l’Éthiopie mais fortement conseillé comme les vaccins universels, la fièvre typhoïde, hépatite A, méningite, la rage … Voir le site de l’institut Pasteur. La paludisme n’est pas présent dans toutes les régions. consulte votre médecin pour vous aider à prendre ou pas un traitement. Je n’ai pas été malade mais vu des voyageurs qui l’ont été! Souvent à cause du changement de nourriture . Prévoyez donc en conséquence ;). Trucs et Astuces Achetez des médicaments à prendre sans eau .Divers : Les prises sont les même qu’en France ;). Le wifi est bien présent dans les hôtels ou restaurants mais rame un peu! Vous pouvez toujours vous procurez un carte sim locale! Trucs Allez a Addis-Abeba à Ethio Telecom avec votre passeport . Le décalage horaire est de 2 heures en Hiver et 1 heure en été! Pour téléphoner d’Éthiopie vers la France c’est +33 0 et le numéro pour France Éthiopie c’est +251 0 et le numéro. < En espérant que cet article vous aidera à préparer votre voyage dans ce fabuleux pays qui est l’Éthiopie. Vous avez des remarques, des informations complémentaires ou des Trucs et Astucesque j’ai oublié, faites le moi savoir en commentaire .

Bonjour

Avez-vous une idée du prix concernant une Jeep au départ de Nairobi? Connaissez-vous des gens qui seraient prêts a partager les frais d'une Jeep pour l'un de ces parcs ou les deux?

Merci beaucoup!

Bonjour à tous,

J'en appelle à la solidarité entre voyageurs, qui généralement fonctionne très bien!! Alors voilà, j'ai en projet de partir au Kenya pendant 2 semaines au courant du mois de Septembre. Ma question est relativement simple. Est-il faisable de visiter ce pays avec uniquement un sac à dos et un budget plus que serré? En utilisant les moyens de locomotions locaux? 15jrs est-ce suffisant? J'ai visité plusieurs pays avec ce type de "tourisme" cela a très bien fonctionné, mais c'était des pays tels que l'Inde. Le Kenya permet-il un tel tourisme? Ou faut-il suivre un tour opérateur comme un mouton?

j'attends de vous des retours d'expérience, des liens vers des blogs de personnes qui ont visité le pays de la sorte... Bref je prends toutes les infos!!

Merci à tous! Et bon vent!

IndiaNico

Je reviens de Lamu que j'ai adoré; je voudrais savoir s'il existe des lives sur l'histoire desvilles-états de cette côte africaine, sur la culture swahili. ou des livres sur l'architecture à Lamu. D'autre part, je pars mi juillet à Madagascar (j'habite Mayotte que je trouve la moins interessante des îles de la région) .Nous atterrissons à Majenga et voulons ensuite nous rendre à tana. Que voir à Majenga en deux jours, quel hotel prendre, comment nous rendre à Tana pour pas trop cher ? Que ceux qui peuvent me donner des tuyaux me répondent. Merci d'avance.Je peux leur parler de L'Ethiopie et de Lamu...

Bonjour, J'ai une petite question... peut-être l'un de vous pourra-t-il m'aider. J'ai prévu de visiter l'Abyssinie via une organisation belge, Continents Insolites. Ils proposent un voyage en décembre/janvier et un autre en janvier durant l'Epiphanie. La différence de budget est conséquente. Pensez-vous que visiter ce pays durant l'Epiphanie soit UN MUST absolu et que donc le supplément se justifie ? Merci d'avance pour votre précieux conseil, Julie

Salut à tous,

Je vais en Ethiopie depuis 7 ans, 2 à 3 fois par an pour 1 à 2 mois chaque fois.

Je suis tombé amoureux, tout particulièrement du Sud de la Vallée de l'Omo.

Je commence à bien connaître cette région et un peu le reste du pays.

Je suis à la disposition de ceux qui, envisageant d'y aller, ont envie d'infos.

@+

Bonjour

Nous envisageons de partir pour 3 semaines au mois de Juin pour l’Ethiopie. Déjà est-ce que cette durée n’est pas trop longue ? Pourtiez-vous nous conseiller un itinéraire avec aucun risque de sécurité.Le but serait de rencontrer la population faire de belles randonnées, admirer de beaux paysages, observer les bêtes sauvages ... Sans faire que de la route sans arrêt mais savoir se poser et apprécier. Est-ce qu’un périple sur Djibouti est intéressant ? Je sais que si on part avec Ethiopian Airlines les vols intérieurs sont moins chers donc cela serait un gain de remps Merci pour vos recommandations et votre aide. A bientôt Gilles

je dois finaliser mon projet pour mi fevrier 2019 pour ethiopie cote sud

j ai contacte agence en france pour avoir estimation du cout et les idees de visites pour ce pays, mon devis recu je le peaufine histoire de voir ce que l agence en question veut me faire visiter entre temps je continue mes recherches sur d autres forums et je trouve le nom d une agence locale et d un guide qui revient souvent dans les discussions charmethiopian guide Haile je prends note et je contacte Mr Haile

1er devis recu de Mr Haile ouilllllle ca pique !!!! et ca sans compter les billets avion international et 2 vols locals pour 12 jours sur place ! a ma demande il me refait un devis de 10 jours sur place moins cher certes et toujours sans les billets avions par contre il est toujours plus cher que l agence en france !!! (prestations a peu pres la meme chose rencontre des ethnies , lac chamo...) j y perds mon latin !!je pensais qu en pensant par agence locale on voyait une difference de prix ...apparemment non ou alors je me fais "couillonné"😛

qu en pensez vous !!?? qq a t il deja eu ce sentiment ? mon voyage sera t il plus interessant avec l agence locale parce que je paie plus cher ? !

merci du retour