Salut le voyageur,

Je viens de terminer un periple a VTT et je viens de terminer ma traversee du Karakoram highway ( kkh) Voici donc des nouvelles tres fraiches. Prends une carte et lis !!! Si tu comptes passer par le kkh A pied, il te faudra du temps et tu dois aimer les loooongues marches. Le KKH a ete totalement detruit en divers point entre la frontiere Pak et Chilas. Ponts exploses, route avalee par la riviere , glissements de terrain plus ou moins importants ( dont un de 10 km de long) Ainsi, le ravitaillement exterieur en particulier en essence est limite voire nul, si bien que j ai vu des emeutes avec l armee a gilgit. Consequences: il y a tres peu de transport d un glissement de terrain a l autre voire aucun car pas d essence. les locaux marchent des 10aines d heures parfois pour atteindre leur destination.

Entre la frontiere Pak et Sost multiples blocages, route inondee, pont effondre mais les chinois travaillent efficacement et compense par des reparations temporaires. 12 km apres Sost un pont a ete detruit et la route emportee sur 1.5 km mais on peut passe par un cable tendu par les habitants. Route laisse un trou beant 4 km apres Bunji, passage a pied possible. Glissement de terrain 4km apres raikot bridge, passage a pied possible environ 6 km apres gunner farm un long blocage de 10 km, passage a pied possible. Les vehicules sont rares voire inexistant donc prends beaucoup d eau avec toi pour de longues marches et / ou de longue attente de transport sans savoir si il y en a. Biensur il y a le glissement de terrain enorme qui a eu lieu en Janvier et qui a forme un immense lac en faisant barrage a la riviere mais la il y a un service de bateau regulier embarcadere avant gulmit et debarquement environ 10 km avant karimabad. Tu dois avoir en tete que : la situation que je decris peu changer d une heure a l autre, les glissements de terrain sont frequents car le kkh est construit sur des sediments sablonneux qui ne demandent qu a s ecrouler avec l aide de la riviere et de la pluie. iL TE FAUDRA DONC DU TEMPS DE LA PATIENCE ET DU COURAGE. MAis c est possible je l ai passe a VTT ( qui s avere la meilleure solution car j ai mon moyen de transport et je peux porter sur les eboulis !!!) Apres Chilas c est termine plus de route, foutu MAIS tu peux passer par Babusar Pass en jeep pour atteindre Islamabad. LA route est ouverte et les paysages magnifiques. Voila j espere que ca aide un peu nos amis voyageurs Bonne aventure le pakistan est fantastique mais il se merite !!! Skydivefred PS un dernier conseil. personne ne sais reellement la situation sur la route tu dois voir par toi meme. il y a beaucoup de rumeurs souvent fausses. il faut aller de l avant meme si on te dis que c est bloque. generalement il y a toujours une solution a pied. N hesitez pas a m ecrire pour de plus amples infos.

Bonjour à tous,

Je recherche quelqu'un de calé sur le pakistan.

Je compte me rendre sur la kkh en juillet 2007 et faire une boucle sur Shandur pour le festival de polo.

On m'a conseillé de passer par peshawar et de remonter à Shandur en passant par Chitral (route qui longe l'afghanistan).

Est-ce que c'est safe ?

Je peux aussi remonter la kkh jusqu'à gilgit puis bifurquer à l'ouest vers Shandur.

Qu'est ce qui vaut mieux ? La partie Islamabaad-Gilgit est-elle superbe ? Est-ce que je rate quelque chose? Ou est-ce que je gagne à passer par Peshawar ?

Quelle est la situation à Peshawar ? je suis pas super rassuré. A quoi ressemble la route jusqu'à Chitral ?

Quelqu'un peut-il m'éclairer ?

Merci d'avance !!

Nico

Salut à toutes et à tous 🙂,

Avec des amis on aimeraient partir dans un peu pres 2 mois (fin-Septembre) en Chine, pour tenter l'aventure sur la KKH Karakorum Highway, plus precisément du Xinjang en Chine (Kashgar) jusqu'en Inde via le Pakistan (Gilgit), et pour cela apres avoir fais le tour des post et autres messages sur le forum (je vais vous detailler nos doutes en dessous) on se tourne vers vous en faisant appel a votre gentillesse, aimabilité mais surtout a vos experiences bonnes ou mauvaises pour nous filer quelques petits renseignements et conseils concernant ce parcours qui nous met l'eau à la bouche depuis qu'on a decouvert certaines images (dailleurs chapeau bas à toutes et à tous pour vos excellentes photos sur les differents blog qu'on a pu visiter 😎)

Nos questions:

1: J'ai pu lire sur le forum 2 versions concernant la fermeture du Khunjerab Pass, a savoir le 1er novembre et le 15 Octobre, ou est donc la verité car on aimeraient bien remonter (sens retour Inde--> Chine) le Khunjerab Pass vers la mi-Octobre...

2: J'ai lu qu'on pouvait traverser en bateau (😄 comment j'ai hate lol) ce lac de 19km qui s'es formé suite aux éboulement dans la vallée de Hunza (coté Pakistanais) Es-ce qu'il y aurait quelqun pour confirmer ?

3: Nous n'avons aucune idée de la durée de trajet en bus ou en taxi entres Kashgar (Xinjang, Chine) et Gilgit (Pakistan) par exemple..on aurais aimé avoir plus de details sur la frequence des bus par exemple ou encore si ces bus s'arettent (je pense que le chauffeur a forcement besoin de repos) es c'qu'on serais autorisés a camper à la belle étoile si ya un arret de nuit?

4: D'apres certains témoignages, le visa Pakistanais s'obtient à Sost, mais quelle est sa durée? Quelles sont les formalitées ? Faut-t-il prevoir des photos, des photocopies de passeport etc ? On a laché l'affaire pour l'obtenir sur Paris car d'apres un ami Pakistanais ils ne veulent pas de problemes avec leur ressortissants vu les risques donc en gros il est quasi-impossible de l'obtenir sur le territoire Français si ce n'es pas pour affaire ou si nous n'avons aucune famille la bas...Une autre question au passage sur le Pakistan, vont t-ils nous coller à Sost une garde raprochée comme j'ai lu sur certains post?? Serieu, meme si ça serais utile en cas de pépins j'imagine et bien ça resterais quand meme soulant de se les coltiner pendant toute notre traversée du Pakistan...

5: D'apres plusieurs témoignages, il serais preferable de ne pas passer par le cachemir (impossible ils recalent car trop dangereux)mais plutot de redescendre vers Lahore voir Okara pour entrer en Inde, vous etes de cet avis ??

On tiens a vous remercier à l'avance pour tous vos conseils, tuyaux ou renseignements utiles sur ce parcours, merci, merci, merci pour tout c'que vous pourrez nous apportez !!

Bon vent à celles et ceux qui partent cet été !!

Hello à tous,

J'aimerai savoir quelle serait la date limite à vélo pour pouvoir utiliser la KKH pour me rendre de Islamabad à Kashgar ?

serait-ce Début Novembre ? y a t-il des variations ?

Si malheureusement je ne peux pas emprunter la KKH, par où rejoindre Kashgar ?

On m'a dit qu'il y a une superbe route Asie central en passant par le Nord de l'Afganistan ?

Ce serait possible ?

a+

Bonjour, Je pars dans une semaine à Islamabad pour faire la KKH (gilgit-kashgar) en vélo. Quelqu'un peut il me renseigner sur les conditions de voyage (état de la route vers le kunjerab pass, la sécurité notamment pendant la période de ramadan)

Ce carnet de voyage décrira mon voyage avec ma compagne dans cette région du monde injustement délaissée voire méprisée. Je le dis d’emblée, le Pakistan qui était le cœur du voyage nous a véritablement fascinés et nous voulons déjà y retourner !

Pourquoi le Pakistan ? Question qui nous a été posée des centaines de fois aussi bien en France qu’au Pakistan. C’est une question de feeling. Certains sont fascinés par l’Amérique latine, d’autres ne jurent que par l’Asie du sud est ou l’Afrique des Grands Lacs. Nous avons visité une partie de l’Asie centrale anciennement soviétique il y a deux ans et nous avons été sous le charme surtout du Tadjikistan. Nous sommes tous deux historiens et le passé de cette région nous a toujours beaucoup plu. Les paysages grandioses de montagnes du Pamir nous ayant conquis, ceux de du Karakoram et de l’Hindu Kuch ne pouvaient nous échapper plus longtemps. De plus, les contacts établis avec les habitants ont été si riches, bien plus qu’en Amérique latine, que nous voulions approfondir ce territoire. Les gens les plus adorables que nous ayons rencontrés furent les Ismaéliens. Le nord du Pakistan possède une des plus grandes communautés de l’Agha Khan du monde ! Tous ses ingrédients se trouvaient réunis pour faire un voyage extraordinaire. Et nous ne furent pas déçus. Bien sûr, il y aura toujours les indécrottables râleurs, les sceptiques et les obscurantistes. Je fus l’un d’entre eux donc je peux comprendre… Mais à partir du moment où nous avons décidé de nous engager dans ce périple, les pressions (dont le chantage, insultes et mensonges) que nous avons subies de la part de certains de nos proches furent insupportables. Certains se permettaient de critiquer en ne connaissant STRICTEMENT RIEN du Pakistan et n’écoutant pas nos arguments. Je pense que dès que nous nous sommes engagés dans cette aventure, nous aurions pu bénéficier d’un peu de soutien et de confiance. De plus, ce n’est pas notre premier voyage « bizarre », nous étions fortement documentés, ouverts d’esprit mais prudents et preneurs de toutes information sur la situation quitte à changer notre itinéraire. Je laisse la morale de l’histoire à un Pakistanais de Gilgit : il rencontre un Tchèque à Kashgar qui lui dit « T’es Pakistanais ? T’es un terroriste ! » Réponse : « Tu connais le Pakistan ? » « Non » ; « Je peux très bien dire que la République tchèque est un pays de terroriste, ça te fera plaisir ? » « Non » « Alors au lieu de dire n’importe quoi, viens avec moi, je te fais visiter mon pays et tu verras par toi-même ! ». Le Tchèque déclina l’invitation piteusement.

Le Pakistan est il un pays dangereux ? Non si on ne fait pas n’importe quoi. Nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité, jamais. Le nord, donc la région Gilgit Baltistan est tranquille. Les habitants sont extrêmement accueillants, les rencontres et les tasses de thé sont innombrables. La Khyber Pachtoukhwa est sûre dans le district de Chitral mais est plus problématique vers Peshawar. Même si la ville elle-même était à peu près sûre l’été 2011, on nous a déconseillé d’y aller surtout pour un couple. Un homme, habillé en pakistanais, peut s’y balader sans souci mais une femme sans burqua, même avec le voile attire trop l’attention et le risque d’enlèvement est possible. Pas à Peshawar même, je le répète, mais autour et pour y arriver. Plusieurs Pakistanais nous l’ont répété. La mort dans l’âme, nous avons privilégié la sécurité. Islamabad, Rawalpindi et Lahore sont des grandes villes où nous nous sommes sentis parfaitement bien. Attention cependant à la circulation : beaucoup roulent comme des malades et les accidents sont légion. Je me souviens du vol plané d’une femme à Gilgit… Mais c’est la même chose en Inde.

Une femme au Pakistan ? Etre en couple aide énormément. La plupart des Pakistanais n’hésitent pas à parler directement à la femme, parfois à lui serrer la main à condition qu’elle soit accompagnée. Les Ismaéliens sont beaucoup plus ouverts. Nous avons rencontré une Américaine seule qu’un Ismaélien avait pris sous son aile et lui faisait découvrir les montages. Ne pas hésiter à s’inventer une vie car les Pakistanais ne comprennent pas que nous ne soyons pas mariés ou sans enfants. « Mais si vous avez des enfants, pourquoi ne sont ils pas avec vous ??? » Alors pour éviter les questions parfois pesantes, nous avons raconté que nous étions jeunes mariés en lune de miel ! Et tout le monde était ravi ! Une femme occidentale n’est pas toujours obligée d’aller à l’avant du bus, peut rester avec les hommes à condition d’être coincée entre la vitre et son compagnon. Bien sûr c’est l’homme qui doit payer ! Le voile n’est pas obligatoire. Un Balti nous l’a bien dit et affirmé. De nombreuses femmes à Lahore sont tête nue. Cependant, je conseillerais quand même de le porter : en effet c’est le meilleur moyen de passer un peu inaperçu et surtout de respecter les gens et les femmes. Plusieurs Pakistanaises ont dit à ma compagne qu’elles étaient ravies qu’elle s’habille comme elles. Au marché de Upal, près de Kashgar, le regard a changé du tout au tout une fois qu’elle a acheté un voile et l’a porté.

Des barbus islamistes ? Certaines régions sont plus religieuses et conservatrices que d’autres. Les Pachtounes le sont 100 fois plus que les habitants du Gilgit Baltistan. Forcement nous discutions moins (mais un peu quand même !) avec les barbus mais nous n’avons pas senti de haine à notre égard. Une indifférence au pire. La société s’islamise certes, mais nombreux sont ceux qui ne respectent pas le ramadan, mais pas en public et ceux qui aiment l’alcool essaient de s’approvisionner : à Sost (frontière avec la Chine) et Chitral (proximité avec les kalash non musulmans) c’est plus facile !

Transport et patience Un réseau de bus relativement bien développé, mais lent avec des routes parfois dans un état catastrophique. Les inondations de 2010 n’ont pas aidé. Sinon, il y a des Jeep et des taxis un peu partout mais plus chers bien sûr. L’avion peut être une bonne alternative aux longs trajets en bus. Mais il peut être souvent annulé pour mauvais temps. Ainsi au bout de deux tentatives à Chitral, nous avons rejoint Pindi en voiture. Le Pakistan est un pays où la patience est un maître mot. Mais le temps n’a pas la même signification ici.

Langue et conversation Parler quelques mots d’Urdu aide bien sûr. Mais l’anglais est généralement parlé et nous avons réussi à nous faire comprendre même au fin fond du Baltistan. Suivant l’interlocuteur (mais les masques tombent vite), on peut parler de tout : religion, politique, terrorisme, Ben Laden, famille. Pour les hommes comme pour les femmes, porter le shalwar kamiz est confortable et permet d’avoir des contacts faciles. Avec souvent la phrase « Are you muslim ? » « No » « OK. No problem ! ». Where are you come from ? France ? Very good ! »

La meilleure réponse qu’on peut donner aux sceptiques se trouve dans ces lignes et les suivantes. Sinon, en résumé : nous sommes revenus vivants ! Et nous avons adoré ce pays. C’est pour lui rendre justice ainsi qu’à ses merveilleux habitants que nous déclarons solennellement : Le Pakistan n’est pas un pays terroriste, au contraire c’est un pays extraordinaire.

Voyageant avec des passeports francais et suedois, nous avons pu traverser (le 25 juillet 2007) la frontiere pakistanaise depuis la Chine, sans etre munis du visa touristique requis.

Toutefois, bien que le gouvernement pakistanais a annonce cette possiblite en juin 2007 (pour cette frontiere uniquement), les nouvelles regles ne sont pas encore vraiment entrees en vigueur.

Le plus complique a ete de quitter la Chine. En attendant de recevoir les documents officiels du gouvernement pakistanais detaillant les nouvelles dispositions, le poste frontiere chinois de Tashkurgan (Xinjiang) continue de refuser la sortie a tout touriste non muni du visa pakistanais. Toutefois, apres avoir discute et argumente pendant une heure, les douaniers chinois ont finalement accepte de nous laisser passer, probablement grace a nos visas chinois a double entree (au pire on ne resterait pas coinces entre les deux pays).

Le poste frontiere pakistanais est situe a Sost (ou Sust). Apres une attente de quelques heures, les services d'immigration nous ont delivre un "landing permit" valable 7 jours pour nous permettre de nous rendre au DC Gilgit et d'obtenir le visa touristique. A Gilgit, le bureau des visas n'est habilite qu'a prolonger et renouveler les visas. Mais apres une 1 heure de discussions et d'appels telephoniques avec Islamabad, le visa nous a finalement ete delivre a Gilgit, nous evitant le trajet jusqu'a la capitale. Ce visa nous a ete delivre pour un sejour de 30 jours. Avec nos passeports suedois et francais, nous avons respectivement paye 10 et 20 US$, probablement le tarif d'une prolongation.

Bien que l'entree sans visa a ete possible pour nous, et que les autorites pakistanaises ont ete arrangeantes et accueillantes (beaucoup de the), je ne recommende pas cette solution avant que les nouvelles regles soient bien formalisees des deux cotes de la frontiere.

Evidemment, ca n'est valable que de la Chine vers le Pakistan, et pas l'inverse...

Bien le bonjour a tous, apres avoir pose mille questions (parfois peu interessantes pour beaucoup...) necessaires a la preparation d'un voyage sur la route de la soie, je viens cette fois pour apporter certaines reponses ou eclaircissements a ceux qui seraient dans le besoin...

Nous voyageons a 3 sur des T400， et venons de sortir du Pakistan par la Khunjerab pass... Nous sommes entres le 15 avril par la Wagah Border pour aller a Lahore. Le passage de la frontiere est tres aise, les controles pakistanais pas vraiment durs a vivre (nous avons juste du dire que nous n'avions rien importe d'illegal, on ne nous a meme

Bonjour, Nous sommes actuellement a Bishkek Est ce que quelqu un a des news tres fraiches sur la passage de Chine vers Pakistan via Sost et la Karakoram Highway?! Nous comptons y etre vers le 20-30 octobre et les travellers croises sont plutot pessimistes... merci beaucoup de votre aide

adrien

Bonjour,

Voici une question assez urgente, sur la situation politique au Pakistan, dans les Territoires du Nord.

En effet, je compte partir en septembre avec un ami, et marcher entre Gilgit et la passe de Khunjerab. Les billets sont réservés, notre guide sur place (Ikram Beg) également : tout devrait donc être réglé.

Malheureusement, nous faisons face à une attaque en règle de la part de nos familles et amis respectifs, qui nous répètent que la situation locale s'est aggravée depuis 2005 et qu'il est irresponsable d'y partir maintenant. Contacté, un ami diplomate à Islamabad a renchéri en nous disant, je cite : "Pas très chaud pour ce projet : certes, la vallée Hunza, peuplée à 100 % d'Ismaëliens, n'est pas réputée hostile aux étrangers, mais l'ambiance dans l'ensemble des régions du Nord est détestable depuis plusieurs années, en raison de tensions persistentes, largement entretenues par des sunnites extrémistes. Les affrontements se concentrent le long de la route du Karakoram, à partir de son entrée dans le Kohistan (après l'arrivée sur l'Indus), du côté de Chilas en particulier, avec bus mitraillés au passage, etc (comme les victimes sont des Pakistanais, le reste du monde n'en est pas informé, mais les incidents sont fréquents). La ville de Gilgit, d'autre part, est pratiquement en état de siège, et lourdement occupée par l'Armée, ce qui n'empêche nullement assassinats et représailles. Cela doit faire deux ans qu'aucun établissement d'enseignement n'y a fonctionné normalement (problème des cours de religion, avec des manuels rédigés pour les sunnites, et considérés comme insultants par les autres).".

Je cherche donc quelqu'un qui puisse me donner des infos fiables sur le trajet - i.e., autre chose que la Pravda du Quai d'Orsay - et me dire en toute franchise ce qu'il en est : et si, depuis le tremblement de terre de 2005, il est encore réaliste de vouloir partir là-bas...

Merci d'avance,

Gabriel

Bonjour

Je suis a la recherche d une rando de6/8 jours avec une agence locale pour le Nord du Pakistan. Dans le Nord, quel coin me conseillez vous ? Est il facile de traverser dans un sens comme dans l autre la frontiere par voie terrestre avec l 'Inde ?

Merci

Bonjour à tous.😉

Y a t il des nouvelles concernant la possibilité d'obtenir des visa Pakistanais (en passant par la route) maintenant que les élections législatives sont finies?

La solution à l'ambassade c'est elle débloquée??

Bonjour, Nous souhaitons sortir d'Inde en passant par le Pakistan (KKH) pour rejoindre la Chine. Est-ce-que quelqu'un à des informations au sujet des routes, des postes frontières et des visas ?

Bonjour,

Il n'etait pas evident de trouver des infos sur le Pakistan avant d'y aller. Alors, je me dis que cela puisse servir de faire partager mes impressions apres coup.

Personnellement, le Pakistan est un des pays d'Asie que j'ai prefere. Le contact avec la population est assez extraordinaire. A velo, c'est encore plus dense, l'hospitalite des gens est exceptionnelle. Comme en Iran a peu pres, en encore plus authentique, originelle voire sauvage.

Il y a bien sur la question de la securite, pour les victimes de la propagande des medias occidentaux. Je me suis toujours senti en securite les 2 mois et demi que j'ai passe la bas, bien qu'il ne soit pas une bonne idee d'aller dans certaines regions.

Pour autant, il a fallu que j'attende de rencontrer des cyclistes allemands ayant traverser le Balochistan a velo pour me convaincre que cela etait possible et raisonnable. Eux me deconseillant en revanche la partie de Quetta a descendre vers la valle de l'Indus, les escrotes de la police etant casi incoutournable et empechant une progression a velo agreable.

Jusque la, je n'avais entendu parler du Balochistan que par des gens n'y ayant jamais ete. Ces Allemands sympathiques m'ont tout dementi. Alors je l'ai fait ; et ce fut une tres belle experience.

On y trouve facilement de quoi s'arreter, chez les gens ou de maniere plus isolee ou camper en securite. L'eau n'est pas une denree si rare que les paysages lunaires peuvent insiter a coire. D'ailleurs, on trouve de ci de la des restaurants pour routiers. Les gens sont adorables, voire heureux qu'on visite leur region.

Ceci dit, je deconseillerais a une femme d'y aller toute seule. En plus d'une semaine, de Quetta a la frontiere iranienne, je n'ai pas vu le visage d'une femme a moins de 20 metres. Cette region souffre de l'absence de la moitie de l'humanite, tenue a rester a domicile. Au bout d'un temps, ca pese sur le moral et cela se sent des les moeurs. Il est tout a fait possible pour une femme d'y voyager mais je conseillerais de le faire accompagner d'un homme. J'en suis bien desole.

Toujours est-il que le "Pays des Purs" merite que l'on le visite

A bientot

Matt

1 mois au Pakistan, C’était GÉNIAL !

Un pays où le tourisme chinois, coréen et japonais est florissant. Du côté européen, 1 groupe de trekkeurs, et 2 individuels. C’est tout !

Nous étions 2 copines. Début janvier, achat du billet d’avion pour le Pakistan pour y passer un mois. Départ 31 juillet, retour 27 août avec une arrivée à Lahore et un départ d’Islamabad. Objectif : le nord du Pakistan.

Le visa : Pour entrer au Pakistan, il faut une invitation d’un pakistanais ou d’une agence française ou locale. Pour profiter au mieux de paysages et pouvoir s’arrêter où nous voulions, nous avions décidé de louer une voiture. Recherche de loueurs : nous n’avons pas trouvé de location sans chauffeur. Et j’ai envie de dire, avec du recul, aucun regret : notre chauffeur étant super, avec une parfaite connaissance du circuit que nous voulions faire. De plus, les routes sont souvent catastrophiques (en dehors des grands axes) et seules, nous aurions certainement renoncé à une bonne partie du périple !

Arrivée à Lahore où nous y avons passé 2 jours. Grande ville, bruyante à cause des motos mais avec une vieille ville très authentique. Pas de souci pour y passer 2 jours sans s’ennuyer (pourquoi pas 3). Et la population est accueillante, souriante. Une entrée en matière dans le pays très intéressante.

Puis nous avons pris un bus pour Islamabad. Nous n’avons pas du tout apprécié cette ville qui n’a aucune âme. Tracé au carré, avec des grands boulevards. Au centre de chaque quartier un centre commercial. Le seul intérêt : la mosquée.

C’est à Islamabad que nous avons été pris en charge par notre chauffeur. L’enjeu était de taille : il fallait s’entendre avec lui parce que 27 jours, cela peut être long avec quelqu’un avec qui il n’y a pas de complicité ! il nous a rapidement dit que nous étions des touristes « un peu spéciale » mais il s’est très vite adapté à nos attentes et à notre rythme. Le circuit avait été établi auparavant. Il a été respecté mais nous avons parfois modifié les étapes où nous avons dormi. Il faut le dire, c’est grâce à sa capacité d’adaptation, notre voyage a été formidable

cela commence mal, j'ai oublié les photos ! et maintenant, je ne sais pas les mettre en grand !

ISLAMABAD / CHILAS Journée longue. On a mis 5 h d’Islamabad pour arriver à l’intersection qui nous fasse rentrer dans la vallée de Kaghan. Route encombrée de voitures, camions… bruit, passage de villes sans intérêt. La vallée jusque Naran, je n’y ai pas trouvé d’intérêt, rien d’exceptionnel à mes yeux. Vallée fréquentée par les pakistanais qui viennent chercher la fraicheur et de Naran, faire la randonnée jusqu’au Glacier de Nanga Parbat. Après Naran, village touristique au milieu de la vallée, les paysages sont plus beaux. (Alors attention, à mes yeux car personnellement, je préfère les paysages arides. Donc sur mes photos, beaucoup de paysages arides. Ce qui ne veut pas dire que dans certains endroits il n’y a pas d’arbres mais comme je prends des photos pour me faire plaisir, de ce que j’aime, je fais peu de photos des paysages plus verts !) Au total, 12 h 30 de route !



Nous n’avons connu de Chilas que la rue principale le soir, pas vraiment animée, car nous sommes reparties le lendemain matin pour traverser le plateau de Diosai. Avec du recul, nous aurions dû prendre le temps le matin de marcher dans la petite ville et profiter de l’environnement).



CHILAS /ASTORE La vallée de Chilas, jusque l’embranchement d’Astore est superbe. Après, c’est une vallée très resserrée.





c'est l'occasion de voir nos premiers trucks pakistanais







Astore : une rue principale avec le bazar. Du monde le matin. Peu de contact et on fait vite le tour ! Mais en même temps, l’occasion d’observer la vie, les tenues. Et aucun touriste de quelques nationalités qu’ils soient.







Dans l’après-midi, nous sommes allés dans la vallée de Rama (c’est vert !). Quelques familles y vivent, l’occasion de belles rencontres.







à suivre....

Je souhaite effectuer la kkh au mois de septembre 2006.à VTT. Tout d'abord j'aimerai savoir si la situation politique permet d'envisager ce périple. Ensuite le mois de septembre est il un bon mois pour emprunter cette route.(conditions climatiques?) Est-il possible de loger pour pas trop cher chez l'habitant? Ceux qui ont fait ce voyage, pensez-vous qu'un mois sufisse? Trouve t'on facilement de quoi s'alimenter et de quoi boire sur la partie chinoise de la kkh entre kashgar et kunjerab pass? Enfin j'arrive en asie à Bichkek(j'obtiendrai là-bas mon visa kirghize et chinois), quelle est la manière la plus simple d'obtenir le visa pakistanais?

Dernière question après promis j'arrête : peut-on effectuer des portions en bus avec les vtt si on est trop à la bourre pour pas trop cher? Quelle partie un peu moins intéressante peut-on sauter?

Zut j'en ai encore une: cette route est-elle trés fréquentées par des véhicules à moteur? Croise-t'on des camions toutes les dix minutes ou est-ce plutôt paisible?

Merci pour vos réponses Tcho dam

Bonjour tout le monde!

je crois que je viens de me faire piquer par le moustique dit du "tour du monde" et me voilà à lancer mon premier post sur ce forum!

En gros, j'espère pouvoir me lancer dans ce tdm, et mon planning initial incluerait de passer la KKH (Karakorum Highway) dans le sens Pakistan-Chine, entre Juin et Aout.

Mes questions sont nombreuses: le temps à cette époque? le passage est garanti ou bien c'est très aléatoire? la sécurité politique dans le coin pour 2 occidentaux? la sécurité sur la route? j'ai lu que la route est très etroite, avec des épaves sur roues, et des fous au volant, sans frein, etc.. bref une vision apocalyptique... en gros les accidents sont ils communs? ou on a la même chance d'avoir un accident que sur le périph? la sensation de vertige: les bus passent ils à 1 mm du ravin? (voire avec une roue dans l'air?) je me sens déjà assez mal en conduisant sur des routes de montagnes étroites longeant des précipices, mon coeur tiendra - t il le coup là bas?

Je meurs d'envie de voir ce coin du monde, ces pics, ce col, mais les 2 derniers points me foutent la frousse... pas envie de voir mon périple finir au bout de 2 jours à cause d'un conducteur suicidaire ou du camion d'en face qui a pas pu freiner.

Merci d'avance pour vos infos et impressions.

Salut a tous,

je pense rejoindre l inde au depart de Kashgar a velo donc en passant par le pakistan cet été. je me demandais si il y avait des routes sympas a faire a velo en dehors de la karakorum highway, notamment en partant de gilgit vers skardar. evidemment apres se posent des questions de securité, a savoir quels sont les coins craignos en ce moment.

deuxieme question a 20 kopeks: y a t il un point de passage entre le pakistan et l inde situé plus au nord que celui au niveau de Lahore? j ai bien cru entendre qu il y avait un checkpoint ds le cachemire mais vu la situation ca m etonnerait qu ils laissent passer les touristes....

merci pr tt tuyaux de date fraiche!

tibo

Toute info concernant la situation au Pakistan est bienvenue. l'idee d'une escorte ne rejouit pas. Merci d'avance.

Bonjour à tou(te)s,

Je vais cet été faire un périple qui doit me conduire jusqu'en Australie, et j'aimerais énormément visiter l'Iran et le Pakistan. Pour l'Iran, j'ai lu plusieurs blogs de cyclo-voyageurs qui décrivent la situation, et la manière d'obtention du visa, et apparemment, il serait possible de l'obtenir à partir de la Turquie dans une ambassade, mais est-ce toujours le cas avec les récentes montées de tension entre l'Occident et l'Iran ? Dois-je m'y prendre à l'avance et anticiper mon arrivée là-bas en faisant ma demande de visa en France, ou est-ce clairement toujours possible de l'obtenir en quelques jours à Ankara ou Trabzon (ou ailleurs) ?

Pour le Pakistan, même topo. Dois-je obligatoirement anticiper et faire ma demande à l'ambassade Pakistanaise de France, ou est-ce possible de faire ma demande de visa une fois en Iran ? Parce que je n'ai aucune idée de quand exactement j'arriverai dans le pays. De même, je lisais récemment que "la saison des combats" pour les Talibans a repris, est-ce possible de traverser le Pakistan à vélo ou serai-je en permanence escorté par des militaires ? Quel est le meilleur -et le plus sur- chemin à emprunter pour traverser le Pakistan ?

Merci beaucoup ! :)

Bonjour, Quel est le climat au nord du Pakistan en juillet ? Est-ce que la karakoram highway est ouverte a cette periode ? Merci

Bonjour a tous, Toujours en train de peaufiner ma grande vadrouille, j ai besoin de vos lumieres 1- Quelqu un peut il me dire s il est possible de franchir la frontiere Inde/Pakistan dans le Cashemire au niveau de Srinagar. 2- Pour la KKH, je viens de lire un guide qui mentionne que la route n est interessante qu a partir de Gilgit. Savez ce qu il en est de la route de Peshawar/Mardan/Mingora/Bar Kela/Dir/Droch/Chitral/Mastuj/Sor Laspur/gesar/Gupis/Gilgit ? Merci de vos infos et bons plans

Bonjour

Je voulais connaitre l'état de la Karakoram Highway entre Islamabad et Gilgit et entre Gilgit et la frontière chinoise.

Faisable à moto ? Pas trop de circulation ? pas trop de camions ?

Quelle est la partie la plus belle ?

Facile de trouver des hébergements sur la route ?

Merci à tous pour vos retours !

bonjour, j'aimerais bien aller passer une dizaine de jours du côté de Lahore au mois d'octobre-novembre.Quand est il de la sécurité??? à savoir que je vais chez un ami mais si je dois rester cloitrée, ça va pas le faire. Merci de votre aide

Je souhaiterais partager avec les membres de voyageforum un bref compte rendu de voyage d'un trekking réalisé avec Pierre Neyret à Shimshal, dans le Gojal Pakistanais en octobre 2011. Pourquoi si tard? Je ne suis pas adepte de comptes rendus de voyage, mais il me semble nécessaire de prendre du temps de vanter la beauté des paysages du Karakoram, de l'hospitalité légendaire des pakistanais et de l'ouverture d'esprit exceptionnelle des Ismaéliens, au vu de la tournure géopolitique actuelle. Disons que les évènements du Nanga Parbat ne font qu'empirer la situation médiatique déjà ô combien compliquée.

Pour ma part, je souffre pour mes amis Hunzakuts et Shimshalis qui essayent tant bien que mal de vivre du tourisme. Un peuple passionnant, incroyable, et si isolé. Non pas seulement géographiquement, mais également sans droit de vote du fait du triste conflit sur le Cachemire.

Attirance pour les hautes vallées du Pakistan

Bref, j'ai toujours été attiré par les montagnes du Karakoram, un monde sauvage aux vallées mythiques reculées, au pied de grands sommets inhospitaliers au pied duquel se déverse les plus grands glaciers de montagne du monde. Parmi les coins les plus attractif, le fameux Snow Lake, un haut plateau glaciaire dans un massif de haut sommets de 7000 mètres, qui permet de réjoindre les vallées d'Askole (par le glacier de Biafo), porte d'accès du Baltoro, la fameuse oasis de Hunza, en descendant le long glacier d'Hispar au pied de la spectaculaire chaîne de l'Hispar Sar, et la vallée aride de Wusum, en descendant le le glacier de Braldu, tout proche de la frontière avec le Turkestan chinois, et ses vallées perdues de Sarpo Laggo et de Saksgam, autrefois propriété des Shimshalis. Autres motif d'intérêt: le fameux Baltoro pour découvrir les plus hauts sommets du Karakoram et la Mecque de l'Himalayisme: le K2, second plus haut sommet du globe. L'envers du décor, avec les coins de Hushe et Kaphlu, au pied du col du Gondogoro, et du K12. Il y a aussi la région du Nanga Parbat avec la merveilleuse vallée de Fairy Meadows, le versant Diamir et l’impressionnant versant Rupal. Les vallées Kalashes et le massif de l'Hindu Kush qui s'étire jusqu'au Tirch Mir. La vallée du glacier de Batura, zone de pâturage et point de vue sublime sur les chaîne des Batura, au dessus du village de Passu. Les vallées autour de Hunza, avec des treks courts vers le camp de base du Rakaposhi, vers Ultar Meadows, vers Rash Lake. La vallée de Chapursan proche du corridor de Wakkhan, autre coin mythique. Et le massif du Khunjerab, entre Pamir et Karakoram, dans lequel s'insère la vallée reculée de Shimshal, but de mon voyage. La liste est bien sur non exhaustive, ce sont en tout cas les sites qui m'attirent inexorablement, qui me font rêver. Des projets de voyage futurs, sans nul doutes...

Origine du Voyage

Depuis plusieurs mois en 2010-2011, je passais du temps sur les sites francophones des hautes vallées pakistanaises: Blank on the Map, Trekking au Pakistan, Karakoram Ski Expedition, le site de Pierre Neyret, dernier guide amoureux des hautes vallées, qui continue années après années d'organiser des voyages pour démontrer la factibilité de voyager en sécurité en ces temps troubles pour la nation pakistanaise, post 09-11. http://blankonthemap.free.fr/ http://www.trekking-au-pakistan.com/ http://www.karakoram-ski-expedition.com/

Je vous propose également de consulter le site magnifique de Matthieu Paley, avec de très beaux clichés du petit Pamir Afghan, juste de l'autre côté de la frontière, dans la région de Wakkhan, en compagnie des familles de berges kirghizes. http://www.pamirbook.com/LeLivre.html

Mathieu Paley est aussi l'auteur du site Pamir Knot et de guides descriptifs de divers endroits du Gojal: http://www.pamirknot.com/

http://cmsdata.iucn.org/downloads/pk_macp_bro_hussaini.pdf http://cmsdata.iucn.org/downloads/pk_macp_bro_khunjerab_1.pdf http://cmsdata.iucn.org/downloads/pk_macp_bro_khyber.pdf http://cmsdata.iucn.org/downloads/pk_macp_bro_passu.pdf http://cmsdata.iucn.org/downloads/pk_macp_bro_gulkin_ghul.pdf http://cmsdata.iucn.org/downloads/pk_macp_bro_chapursan_1.pdf http://cmsdata.iucn.org/downloads/pk_macp_bro_misgar.pdf http://cmsdata.iucn.org/downloads/pk_macp_bro_shimshal.pdf

Le fond Snow Leopard Trust développe des projets actuellement dans la vallée de Chapursan et dans le Parc National de Chitral Gol au Pakistan, ainsi que depuis peu dans le Wakkhan Afghan. Le fond espère qu'il ne perdra pas tout son travail à la fin du projet, avec le départ des forces américaines synonyme de fin des finnancements. http://www.snowleopard.org/...-e072cc97ce-92736429

Il y a aussi des travaux de conservation importants dans le Gojal Pakistanais, que ce soit sur Shimshal ou aupres de la Khunjerab Village Organization, rassemblants les villages limitrophes du parc national de Khunjerab: http://snowleopardconservancy.org/conservation-gojal/

Les terres ancestrales et en particulier les pâturages de Shimshal étant situées a l'intérieur des frontieres du Parc National dont le plan de management et les limites furent définies sans concertation avec la communauté, les Shimshalis rejettent catégoriquement le Parc et ont développé le Shimshal Nature Trust, qui a pour but de concilier développement économique de la communauté et conservation. http://www.snt.org.pk/ http://www.brocku.ca/webfm_send/13297

Et des sites d'expé et de trekkings à Wakkhan: http://www.noshaq.com/equipe-noshaq.php http://www.juldu.com/index.html

J'avais toujours pensé - à tort - qu'il me serait impossible de visiter les magnifiques paysages, pour ne pas dire mythiques, de la KKH. Mais un voyage proposé par Pierre Neyret m'a mis la puce à l'oreille, un voyage unique: suivre le Kutch des Shimshalis. Pierre Neyret a pendant longtemps accompagné des voyages pour le compte d'allibert au Pakistan, et organisé de grandes traversées glaciaires au caractère partiellement exploratoire sur le Snow Lake depuis plus d'une quinzaine d'années. En ce sens il est un précurseur de cet itinéraire devenu mythique, et est à la fois un moteur pour le tourisme dans la zone. Il faut bien essayer de sauver les meubles après tant de propagande erronée, globalisant le problème taliban à l'ensemble d'un pays hétéroclite dont les frontière furent édifiées seulement par des enjeux géopolitiques, durant la percée Russe en Asie Centrale à la fin du XIXème siècle. Heureusement que Pierre est encore là pour montrer la face réelle du Pakistan, l'hospitalité des peuples dardes, rappeler la beauté des vallées, et la sauvagerie de ces paysages du bout du monde, pour qu'ils ne tombent pas dans l'oublie.

Je me suis convaincu petit à petit de la nécessité de participer à cette aventure, en raison de son caractère unique, et bien sur de connaître ces paysages qui m’attiraient tant.

Contexte

Le village de Shimshal se trouve dans le Gojal Pakistanais, à 3 heures en jeep depuis Passu en remontant la vallée éponyme de Shimshal, le long des gorges autrefois inaccessibles de la Shimshal River. La rivière se faufile tant bien que mal entre le massif du Khunjerab et du sommet Karun Koh (7164mètres), au Nord, et la chaîne impressionnante de l'Hispar Muztagh, culminant à plus de 7885 mètres avec le Distaghil Sar, au Sud. Au bout de la vallée, après avoir traversé le glacier de Malanguti et ses sources chaudes au pied duquel se distinguent les plus haut sommet de la chaîne, se trouve le village reculé de Shimshal, un village Wakhi peuplé d’ismaéliens. Aujourd'hui relié par une route impressionnante, creusée à la main au prix de la sueur des Shimshalis durant 18 années de pénibles efforts, le village était autrefois à 3 jours de marche de Passu, avec le franchissement du col Qarun reliant la haute vallée de Shimshal de la vallée de Boibar, évitant ainsi les gorges infranchissables.

Les Shimshalis se sont installés dans une vallée aride, que seule l'irrigation à permis de rendre quelques terres fertiles, qui ne permettent pas d'assurer pour autant l'autarcie du village. D'origine nomades comme le sont leur voisins de Chapursan ou de Wakkhan, ils possèdent le plus grand cheptel d'ovins, de caprins et de yaks du Karakoram, qu'ils emmènent chaque été paître sur les pâturages verdoyants et fleuris du Shimshal Pass. Ce col marque exactement la ligne de partage des eaux: un goutte de pluie tombée côté ouest se déversera vers le Golfe d'Oman, une autre tombé un peu plus à l'Est arrivera dans la dépression du Lob Nord, après avoir traversée le désert du Taklamakan. Le but du voyage est justement de découvrir les paysages de "pamirs" du col, et la vie quotidienne des bergères qui gardent les troupeaux jusqu'à l'arrivée des premières neiges, puis de les accompagner dans leur grande transhumance d'automne - le Kutch - pour suivre les 7000 animaux revenir au village à travers de magnifiques gorges et de hauts cols face à la chaîne de l'Hispar Muztagh.

Sécurité

Je ne peux vous cacher que jusque dans le vol Paris-Islamabad, je me demandais encore ce que je "foutais" là! La réflexion fut longue, mais les faits statistiques, historiques, montrent qu'il est plus sûr de voyager dans les hautes vallées du Pakistan qu'en France même. Les faits sont bien là: aucun attentat à l'encontre de touristes dans les Northern Areas depuis 2001, aucun problème à l'encontre des membres des expéditions depuis cette même date. Seul point de doute: le passage d'Islamabad, où je considère important d'éviter de résider dans les quartiers ministériels et de représentation du pouvoir de l'armée, qui sont malheureusement des cibles d’attentats terroristes. Il n'y a aucune possibilité d'attentat dans la région du Baltistan et de Hunza-Gojal, étant peuplée très majoritairement par des peuples ismaéliens ou soufis, qui développent une haine profonde pour les fanatiques talibans qui ont ruiné toute perspective de développement du tourisme dans leurs vallées bénies par la nature. Gilgit en elle même est très sure, même si on ne peu négliger les possibles conflits ethniques. Quant à la région Chilasi, c'est belle et bien devenue un problème suite à l'attentat du Nanga Parbat perpétré par des terroristes talibanais, sans doutes soutenus par quelques membres des communautés les plus fanatiques de la vallée.

Plus aucun doute: je peux partir tranquillement dans le Karakoram!

Récit d'un voyage incroyable

Après un vol très scénique au dessus du Pir Panjal, de l'Himalaya et du Karakoram, nous arrivons à Gilgit comme prévu. Pas de retard sur le programme, du tout bon pour nous! Il est vrai que les aléas du climat oblige quelques réserves en cas qu'il soit nécessaire de se rendre par bus à Gilgit, à travers les magnifiques gorges de l'Indus dans le Kohistan et les vallées Chilasies. Nous avons pu admirer les sommets nord du Pir Panjal au niveau des vertes vallées Kaghan, les beaux lacs glaciaires et les sommets enneigées du Saran et Malika Parbat. Une fois passé le Babusar Pass, voici le géant Nanga Parbat, Pilier Ouest de la chaîne de l'Himalaya, un sommet de 8000 mètres véritablement imposant. C'est aussi la plus grande différence de dénivelé au monde: on passe de 1250 mètres au niveau de la KKH à 8125 mètres au sommet de la "Montagne Nue". On aperçoit rapidement nos premier grands 7000 du Karakoram, les Haramosh Peaks, et nous arrivons dans la vaste plaine bien verte de l'oasis de Gilgit, un point de convergence de nombreuses ethnies dardes qui parlent les langues khowar, Shinas, Baltis, Wakkhi et Burushaski. Petit arrêt dans le jardin de notre hôtel, déjeuner et départ pour la KKH vers le Nord, le long de la rivière Hunza à destination de Karimabad. Les gorges contournent le massif du géant des lieux, l'immense Rakaposhi qui écrase littéralement le paysage de la vallée.

Nous prenons le temps de découvrir la luxuriante vallée le lendemain matin, avec tout d'abord la visite du fort de Baltit à l'architecture intéressante, très proche des palais Laddhakis. La forteresse récemment restaurée par la fondation de l'Aga Khan, domine le village en terrasse de Karimabad, où poussent de très nombreux arbres fruitiers - abricotiers et pommiers étant les principaux produits d'exportation vers le Punjab et assurant l'économie de la vallée. Nous visitons aussi les canaux du village depuis le Eagle Nest ou nous déjeunons, perché sur un éperon dominant la vallée. Nous pouvons y apercevoir les sommets du Spantik et du Diran au Sud, et la flèche du Lady Finger et l'Hunza Peak au Nord, deux très belles montagnes dont les glaciers sont la source d'eau du village nécessaire pour l'irrigation des cultures.

Départ vers Passu le lendemain matin, après quelques heures de plus à glaner au village. Nous passons au pied du fort d'Altit. Je suis frappé par le bleu électrique de la rivière Hunza. Nous croisons le fantastique lac Attabad, résultat de l'effondrement d'un pan entier de la montagne au niveau du village éponyme, qui a submergé complètement ou partiellement plusieurs villages dont Gulmit, préfecture du district du Gojal. Les lumières sont magnifiques, le bleu du lac irréel, on distingue le sommet du Shispar à l'Ouest juste avant l'arrivée à l'embarcadère. L'activité y est frénétique, mais moindre que du côté aval du lac où se bousculent des dizaines de tracteurs et de camions pour décharger les provisions en provenance de la Chine. Il est encore tant d'en profiter. D'ici un mois tout au plus, le col du Khunjerab sera fermé, et le Gojal sera coupé du monde, le lac Attabad en aval étant gelé durant les longs mois d'hiver.

Nous arrivons juste pour le coucher de soleil sur les très esthétiques flèches du Passu Peak ou Tupopdan Sar sur les berges de la rivière Khunjerab, après avoir croisé en chemin de magnifiques points de vue sur la rivière a Hussaini et le glacier Passu dévalant plus de 4500 mètres de dénivelée. La matinée suivante, nous partirons vers Shimshal!

La traversée des gorges est vraiment impressionnante, il faut penser qu'il y a plus de 5500 mètres au dessus de nos tête. La route a souvent été creusé dans la roche, coupé dans les falaises ua pied du Karun Koh. La vallée s'élargit ensuite, nous découvrons le Col de Karun, traversons la rivière sur un pont suspendu au dessus de 150 mètres, puis continuons sur une route perchée jusqu'au glacier de Malanguti, descendant des sommets de 7000 mètres de l'Hispar. Il y a des sources tièdes au dénommé Kuh dans lesquels nous nous baignerons au retour, et beaucoup de menthe sauvage donnant une ambiance rafraichissante.

Nous visitons le village de Shimshal dans l'après-midi: visite des classes de l'école, des champs, et des plantations de boulots pour le bois de construction et d'épineux que les habitants entretiennent pour le feu de la cuisine. Les enfants jouent au cerf-volant. Le village est constitué de quatre hameaux où les maisons sont réparties au milieu des parcelles cultivées. Le blé vient juste d'être moissonné, il reste quelques fardeaux de paille pour les animaux l'hiver ci et là, et les derniers fruits séchés (des pommes) pour passer l'hiver. Nous passons encore du temps dans le village le lendemain matin, puis c'est le départ pour un trekking d'une dizaine de jours vers les pamirs de Shimshal, à travers les gorges sauvages de la Pamir-i-Tang sur des chemins acrobatiques. Les "pamirs" sont des plaines d'altitude caractéristiques du massif situé un peu plus au Nord. Le Khunjerab fait toujours géographiquement parti de la chaîne du Karakoram, mais il s'agit bien d'une zone de transition dans lequel vivent les rares moutons de Marco Polo, très menacés, des bharals, des ibex, des ours, des loups (ces deux derniers étant rares dans la région et passagers, venant sans doute depuis la vallée de Sarpo Laggo), et des léopards des neiges. Concernant ces derniers, un groupe de scientifiques pakistanais nous montrera a notre retour de magnifiques clichés d'un couple dans le secteur de Yazghil photographiés avec des pièges photographiques.

Nous campons le premier jour après seulement 2 heures de marche en bas des gorges, en face du glacier de Yazghil. Comme tous les soirs, je pars marcher durant 2 heures dans les alentours pour découvrir des points de vue et m'isoler un peu pour profiter du silence et de l'immensité des montagnes, de la beauté des paysages. Seconde journée jusqu'au lieu Furzeen (qui veut dire genévrier si mes souvenirs sont bons). Nous marchons maintenant sur les sentiers très aériens de la Tang, 1000 mètres au dessus du vide, à travers des gorges époustouflantes. Les paysages sont très minéraux, les sommets s'arrondissent un peu, nous arrivons petit à petit dans le Pamir. Troisième journée de trek, jusqu'à Ardab Purien, un site au roches mauves rougeâtres très esthétiques, avec une vue splendide sur un petit 6000, le Chart Pirt. il y a quelques yaks blancs qui paissent dans les rares épineux en fleurs. Dernière journée pour atteindre les estives d'été de Shimshal de Shujerab, un magnifique petit village saisonnier de pierre très rude mais très charmant, au pied du col de Shimshal. Des femmes de chaque familles passent l'été dans les estives avec les bêtes pour la confection du fromage et du beurre, et protéger les bêtes des possibles prédateurs. Il n'y a généralement pas d'hommes dans les estives l'été, ils sont occupés dans les champs au village. Mais pas de machisme pour autant, puisque quelques uns d'entre eux ont la dure tâche de passer l'hiver coupés du monde, de l'autre côté du col enneigé dans les pâturages de Sherelik, en compagnie des yaks les plus forts dans les vallées de Wusum et de Sarpo Laggo, très proche de la frontière chinoise. Des provisions de blé sont déposées durant l'été dans les refuges pour assurer la substance des hommes pour les 7 longs mois d'hiver. En effet, côté Shimshal, il n'y a pas de pâturages suffisant pour les yaks, seuls les jeunes yaks et les femelles steriles y sont descendus puisque trop faibles, ils ne survivrait pas l'hiver en altitude. Cette situation difficile est également le résultat de la redéfinition des frontières chino-pakistanaise, qui a privé Shimshal de ses grands territoires de la Shaksgam et de la Sarpo Laggo.

Nous passons les trois prochains jours dans les estives, pour connaître la vie de bergers et partager un petit bout de chemin avec les Shimshalies, assister à la traite des 9000 bêtes, du gardiennage des jeunes yaks, de la confection des fromages. C'est aussi l'occasion pour moi de visiter les alentours. Une première journée est consacrée à la visite du col où il ne reste plus d'herbe. Nous sommes au pied du Minglik Sar, un sommet de 6000 mètres glaciaires facile, très bel objectif pour les alpinistes modestes qui souhaitent réaliser une ascension dans des paysages magnifiques et découvrir la réalité d'un village Wakkhi. Nous atteignons l'autre estive de Shuwart, de l'autre côté du col, ou les bergères vivent une partie de l'été, afin d'assurer la rénovation des pâturages versant Shujerab. Les 1000 yaks sont tous localisés sur le col, il y a des grands mâles peu commodes et très intimidants, sur les berges des lacs certainement d'origine glaciaire. une chute de neige au retour assurent une ambiance agréable. Nous revenons tout juste pour assister au retour des bêtes dans l'enclot de pierre, qui franchissent un petit pont sur la rivière, et assister à la traite fastidieuse que les femmes réalisent à l'aube et au crépuscule. Pour la deuxième journée, nous nous rendons de nouveau sur le col, pour tenter l’ascension d'un sommet de 5500 mètres au dessus du village sans crampons. Nous terminons sur un petit glacier puis sur l'arrête trop enneigée, qui nous empêche de continuer jusqu'au sommet pour cette fois. Très beau point du vue sur l'ensemble du massif du Khunjerab et la destination de demain. Retour au village pour partager un moment avec les Shimshalis et manger un délicieux ragout de mouton préparé par la sœur d'Imtiaz, mon guide Shimshali. Pour la dernière journée aux estives, nous allons au fond de la vallée, jusqu'à un glacier présentant des très belles stalactites de glaces. Paysages désolés et glaciers suspendus sur les sommets des alentours. Le départ du Kutch a été décidé pour le lendemain matin, pour trois jours de descente jusqu'à Shimshal, empruntant un chemin différent que celui emprunté à l'aller avec le franchissement successifs des cols de Shashmirk et Ulzeen, deux très beaux balcons sur la chaîne des Hispar.

Malheureusement, le programme devra être changé aux aurores suite à un incident malheureux survenu dans notre groupe. Les Shimshalis nous montrent leur soutiens les plus exemplaires, leur générosité et leur ouverture d'esprit spectaculaire pour nous aider à surmonter un tragique accident pour l'un des membres de notre groupe.

Le retour s'effectuera donc par le même chemin qu'à l'aller, sur la "Parmir Highway". Retour à Shimshal en trois jours, puis sur Passu après une longue discussion avec Doulat Amin, un homme extraordinaire, premier professeur de l'école de Shimshal, d'une extrême sagesse. Nous rentrons ensuite à Passu puis Hunza où nous restons une journée pour profiter de la douceur des lieux. Nous en profitons pour visiter les champs, et tenter de monter aux pâturages de l'Ultar. Bien dommage car nous ne trouvons pas le chemin, alors que nous pensions suivre les canaux taillés dans la falaises, ceux-ci semblent bien trop dangereux à notre goût. Les couleurs d'automne se sont installées, la vallée s'est parée de magnifiques couleurs jaunes et rouges, c'est un spectacle fantastique.

Le retour à Islamabad en avion ne sera finalement pas possible du fait du mauvais temps, nous décidons donc d'emprunter la Karakoram Highway pour une longue descente de deux jours des gorges de l'Indus jusqu'aux plaines du Punjab. Nous quittons donc l'oasis de Gilgit et nous enfonçons dans le désert de Chilas, une vallée très aride sur les berges de l'Indus, mais parée de forêts d'altitudes sur ses hauteurs surement plus arrosées. Nous passons au pied du Nanga Parbat, tout aussi imposant depuis le sol que depuis les airs vingt jours plus tôt. Les femmes se font de plus en plus absentes lors de la descente, les chilasis étant plus conservateurs que les autres peuples dardes des hautes vallées. C'est d'ailleurs d'ici que furent entraîner les moudjahidines pour envahir le Cachemire sous la dictature du général Zia, sans nuls doutes une des raisons pour essayer de comprendre aujourd'hui l'appui de quelques Chilasis aux talibans qui ont lâchement exécuté les alpinistes au camp de base du Diamir un peu plus tôt cette année. Le Pakistan souffre aujourd'hui du fait de décision géopolitiques attisant les extrémismes. Nous passons auparavant à la confluence de la Hunza River et de l'Indus, qui marque surtout le point de suture des plaques indienne et eurasienne. Elle délimite également la chaîne de l'Himalaya (Est - Sud), des chaînes du Karakoram (Nord) et de l'Hindu raj (Oest), contrefort de l'Hindu Kuch. La végétation fait petit à petit son apparition, nous trouvons maintenant des arbres, sur les hauteurs, très loin, de grandes forêts de cèdres de l’Himalaya, nous arrivons au Kohistan, terre des Pastounes. L'activité économiques y est quasiment inexistante, seule ressource exploitée à outrance, l'activité forestière. Nous découvrons des troncs de cèdres sur les bords des routes et dans de nombreux camions à destination de la fournaise du Punjab. La région montre encore les séquelles des tremblements de terre dévastateurs qui frappent souvent la région, le dernier ayant survenu en 2009 il me semble. Les gorges sont maintenant très profondes, les routes aériennes, la vallée beaucoup plus verte, de nombreuses cascades dévalent les pentes des contreforts du Pir Panjal (l’Himalaya étant situé un peu plus à l'Est, de l'autre côté du Babusar Pass). De grands villages sont disposés sur les pentes, au milieu de champs en terrasse. Nous arrivons dans la nuit à Besham, après avoir traversé Dassu puis Pathan. Le lendemain matin, nous traversons un dernière fois l'Indus peu après Takhot et remontons dans les piémonts à travers les rizières. Le buffle fait également son apparition. Nous traversons bientôt des forêts de pins de l'Himalaya, les troupeaux des bergers Gujars sont nombreux sur les bords de la route. Le température est fraiche, nous sommes sur un plateau. Il faut encore traverser Mansehra puis Abbotabad où nous déjeunerons, une ville où l'élite militaire a installé ses meilleurs académies pour certainement chercher la douceur du climat (et où se cachait Ben Laden surement sous l'auspice de l'ISI voire de l'armée elle-même), avant de plonger vers la plaine du Punjab. Nous dormons sur Islamabad. Demain, je prends un vol au dessus du Karakoram pour des Monts Célestes pour Urumqi puis Pékin avant d'entreprendre un voyage d'un mois et demi au Tibet.

Un très beau voyage, un groupe génial, une paire de guides pakistanais très pros et vraiment sympas, une super organisation pour des projets toujours aussi incroyable du côté de Pierre Neyret, mais surtout une expérience mémorable, et un grande leçon de vie de connaître les particularités de cette partie du Pakistan, au peuple si hospitalier, si ouvert, si généreux. Un grande rétrospection sur notre propre société ignorante et hautaine.

Et une envie folle d'y retourner pour visiter de très nombreux coins tout aussi magnifiques.

Je vous invite à visiter le Pakistan en compagnie de Pierre que vous pouvez contacter sur: http://www.karakoram-ski-expedition.com/

Ou bien directement Jahangeer qui organisera à merveille la logistique de votre voyage encadré au Pakistan: http://www.visitagp.com/

Pour ma part, je vous propose de consulter quelques clichés du voyage sur mon site flickr, en cliquant sur le lien ci-dessous: http://www.flickr.com/...s/40746420@N03/sets/

N'hésitez pas à me demander des conseils en MP si vous souhaitez recevoir des retours sur ce voyage, sur la sécurité au Pakistan. Je ne peux que vous inciter a visitez mes amis Hunzakuts et Shimshalis et les paysages des vallées qu'ils habitent, ils vous recevront de la meilleure des façons, selon les traditions de l'hospitalité légendaire propre à la région!

A bientôt !

Jérémie

Bonjour,

J'aimerai découvrir le nord du Pakistan en suivant la Karakorum highway, donc en partant d'Abbottabad et en remontant jusqu'à Kachgar. Y en a-t-il parmi vous qui ont voyagé là bas récemment ? Je voyagerai seul et en utilisant les transports collectifs.

J'ai déjà voyagé au Moyen Orient et en Iran mais je ne suis jamais allé au Pakistan. De ce que j'ai lu la région du Karakorum n'est pas la plus dangereuse (c'est pas le Waziristan) mais évidemment on peut se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.

Je vous remercie par avance pour vos retours d'expérience, les "trucs à savoir" concernant les transports, les endroits qui méritent qu'on s'y attarde (chacun a les "siens", évidemment...), les détours, etc...

En terme de lectures j'ai trouvé : * Lonely Planet Pakistan & the Karakoram Highway (Country Travel Guide) - 2008. * Karakorum: Hidden Treasures in the Northern Areas of Pakistan - 1999.

D'autres suggestions ?

Merci

Bonjour,

savez-vous exactament quand s'ouvre la KKH pour les touristes? je compte faire Kachgar-Gilgit en car début Mai. Je n'ai pas trouvé d'infos officielles, ni de site qui parle de date d'ouverture, en fonction des conditions météorologiques ( c'est ce dont j'ai entendu parlé)

merci pour vos renseignements :p

bon voila je voudrais faire un voyage en famille, la karakoram highway cet ete. j'habite en australie et mon pere en france. Il nous faudra donc des visas pour le pakistan et la chine... MAIS il est demande de montrer un billet aller-retour pour l'obtention des visas c'est bien ca? donc on perd un aller et un retour ? n'y-a-t'il pas un autre moyen?

Cette histoire commence à Chilas (Pakistan), une bourgade déprimante postée au bord de la KKH, la KaraKoram Highway. Dans les rues sales, il n'y a que des hommes, les femmes sont à la maison. Anne-Laure ne passe pas inaperçue. A Chilas, la télévision est interdite, ça vous donne une idée de l'ouverture d'esprit des dirigeants du coin... Cette partie de la Vallée de l'Hindus est inhospitalière. Les montagnes sont nues, minérales. L'hiver il y fait un froid de canard et l'été c'est la fournaise. A moins de longer les murs, il n'y a pas un arbre pour se mettre a l'ombre. L'hôtel est peu reluisant, les deux restos de la rue principale peu engageants. Nous sommes tout d'abord contrôles par les militaires, puis par la police qui nous demande d'aller nous enregistrer au commissariat. Ils sont aimables et nous laissent même leur numéro de portable au cas ou... Même si avec le temps, nous avons appris à prendre un peu de recul sur les émotions que procurent les aléas du voyage, le moral peut monter haut aussi rapidement qu'il peut descendre bas. Là, il est bas. Mais il ne tarde pas à remonter un peu avec la rencontre de Malik. Malik travaille pour le gouvernement. Il forme des professeurs et travaille plus largement a un grand programme d'éducation sponsorise par la Communauté Européenne (20 millions d'euros sur 5 ans) pour promouvoir la scolarisation des filles dans les régions du nord du Pakistan. Il nous explique que, même si les esprits évoluent tout doucement, sa tache n'est pas des plus facile à Chilas... C'est clair, c'est pas gagné.

Une heure trente de minibus le lendemain matin nous amène au point de départ d'une randonnée réputée : Le trek de Fairy Meadow, un belvédère qui offre une vue magique sur l'un des 14 géants de la planète, le Nanga Parbat (8125m). Nous louons une jeep pour gravir les 1300 mètres de dénivelé jusqu'au village de Jhel, le bout de la piste. Depuis Jhel, il nous restera 3 heures de marche et 700 mètres à grimper pour atteindre Fairy Meadow. Nous sommes le 10 avril et la saison de trekking n'a pas encore démarré. Nous nous renseignons donc sur la praticabilité de la route et surtout demandons si les refuges sont ouverts là-haut. Nous n'avons pas de tente, rien pour cuisiner, nous ne voudrions pas nous retrouver seuls à 3300 mètres sans rien pour dormir et manger. Pas de problème nous assure-t-on. Le temps est au beau fixe, nous grimpons... dans la jeep. Laurette prend place à côté du chauffeur, et moi à côté d'elle, côté portière passager (qui est à gauche au Pakistan). Les trois premiers km de cette piste réputée effrayante me font doucement rigoler. C'est raide, caillouteux, mais pas de quoi écrire "hair rising" comme c'est indique dans les guides de voyage. Le chauffeur s'arrête une première fois pour remettre de l'eau dans le radiateur, nous repartons pour les 7 km restant. La jeep passe derrière la montagne et mes impressions changent rapidement. Nous nous retrouvons à flanc de précipice sur un chemin de la largeur du 4x4. Le canyon est de "mon" côté et lorsque je passe la tête à l'extérieur, je ne vois ni le fond, ni la pente, trop pentue. La piste est suspendue dans le vide, maintenue par des fondations en pierres sans ciment qui défient les lois de la gravite. Nous nous arrêtons une deuxième fois. Un mini éboulement a quelque peu recouvert la piste. Le chauffeur sort pour déblayer et aplanir la surface, mais voila qu'un second éboulement se produit et qu'une roche d'un mètre de diamètre l'emporte dans le vide juste sous nos yeux !!!

Non je déconne. N'empêche que nous préférons passer à pied ce passage délicat, laissant le chauffeur à la manoeuvre. Nous regardons la jeep se pencher doucement du cote du précipice, elle (ils) passe(ent) sans problème.

Nos posons pied à terre (enfin) à Jhel avec soulagement, après 1 heure de piste. Nous nous promettons de redescendre à pied ces 10 km vertigineux, ce sera bien moins impressionnant. La rando peut commencer. Il fait beau, chaud, le sentier est facile. Des sapins couvrent les montagnes, le Nanga Parbat immaculé est imprimé en toile de fond. Apres une heure de marche, nous croisons deux paysans qui descendent du bois au village. La discussion s'engage et ils nous apprennent vite que tout est fermé plus haut (merci les gars d'en bas...), mais qu'ayant leur propre refuge ils sont prêts à nous ouvrir une chambre et à nous préparer a manger. Quelle chance, nous aurions eu l'air bien malin tous seuls à Fairy Meadow. Nous convenons d'un prix pour 2 nuits et reprenons notre route. Notre nouvel ami nous rejoindra dans quelques heures après avoir descendu son bois et préparé les provisions.

Nous atteignons Fairy Meadow à 15 heures. Effectivement, il n'y a personne. Nous entamons nos maigres provisions (1 chapati, 1 concombre et 1 pomme) devant un panorama splendide en rêvant au bon dîner de ce soir.

17h. Notre homme n'est toujours pas là.

18h. Non plus. Nous décidons de faire un feu et repérons quelques endroits où nous pourrions dormir au cas ou... Un refuge en construction pourrait faire l'affaire. Il n'a qu'un toit ouvert aux 4 vents. Deux tables en bois pourraient nous servir de lit.

19h. La nuit tombe, c'est clair, il ne viendra pas. Le dîner est frugal : re-chapati, re-concombre, re-pomme. Demain, Inch Allah, nous serons obligés de redescendre faute de provision. La température chute, mais le feu dégage une chaleur agréable. L'ombre du Nanga Parbat se découpe dans la nuit étoilée. Nous enfilons notre laine polaire, notre bonnet, une deuxième paire de chaussettes et nous glissons dans nos sacs de couchage déplumés...

20h. Le vent se lève. La nuit étoilée se pare de nuages. Puis la neige tombe. Des bourrasques en projettent sous "notre toit". Impossible de mieux s'abriter. Sortir du sac pour se refroidir et congeler sur place ? Le feu de bois n'est plus qu'un vieux souvenir. Ce sont d'abord mes pieds qui picotent. Puis mes épaules, le bas du dos, les articulations. Je souffle dans le creux de mes mains, pour tenter de réchauffer ce qui peut l'être. Mais doucement le froid fait son oeuvre. Il endolorit, tétanise, anesthésie. Je me sens partir, lentement, sans heurt, sans douleur... Je suis réveillé par quelque chose de chaud et humide. Lorsque j'ouvre les yeux, je manque de pousser un cri de terreur : c'est un loup qui me lèche ! Est-il en train de goûter son dîner ? J'ai un mouvement de recul. Puis je me rends compte que c'est une louve. Elle est grise argentée, son regard est doux, paisible. Elle fait ça pour me réchauffer! Deux louveteaux sont en train de lécher le visage de Laurette qui est tout bleu. Elle dort profondément. Je m'extirpe de mon duvet, et ravive le feu. La louve s'en va se rouler en boule autour de Laurette qui a retrouve des couleurs, tandis que les deux louveteaux viennent se pelotonner dans mon sac de couchage. Je me rendors, serein.

Au petit matin, le soleil irradie le sommet du Nanga Parbat. La neige de la nuit a disparu. Seul un névé subsiste devant notre abri. Un névé sur lequel on peut deviner des traces... de loups !

En Vadrouille sur la Citrouille