Salut , sur 1 mois est il possible de faire ceci en Inde sans courir:

New Delhi ( point de chute ) > Agra> Kanpur> Allahmabad > Vanarasi > gorakhpur > Frontière Népalaise ( sur 1 mois )

Puis direction Katmandu où je resterais deux mois au Nepal.

Si vous avez d'autres places à me conseiller en 1 mois sur ce trajet, c'est la bienvenu si jsuis large. ( lucknow? )

Autre question:

Entre gorakhpur et kathmandu, ou puis-je m’arrêter au Nepal? Je ne suis pas obligé de me rendre à la capitale de suite. D'ailleurs gorakhpur est t'elle une ville intéressante?

Bien à vous. 😉

Bonjour,

J'ai prévu de partir en Inde en octobre 2012.J'ai prévu de y rester 1 mois.J'aurai besoin de vos conseils pour savoir si l’itinéraire que j'ai prévu est faisable en 1 mois.

Mumbai-Ahmedabad-Udaipur-Jodhpur-Jaipur-agra-kanpur-Varanesi puis passage de la frontière Népalaise à Birganj et direction Katmandou Je ne compte pas rester + de 3 jours dans chacune de ses villes.

J'aurai voulu savoir quel type de visa j'avais besoin car je compte atterrir a Mumbai et repartir de Katmandou? Quels types de vaccins sont obligatoires?

Merci d'avance pour vos précieux conseils 😉

Bonjour,

Je me trouve actuellement à McLeod Ganj (Dharamsala) dans l'Himachal Pradesh, Inde. Je veux me rendre au Népal par le poste frontière terrestre le plus proche. Seulement, je ne connais pas ce poste frontière terrestre le plus proche... Dois-je absolument passer par Varanasi pour me rendre au Népal? (bref, je suis un peu paumé, et sur Internet je ne trouve les bons mots pour trouver de bonnes informations)

Ensuite, quand je serai à ce poste frontière je ne sais pas bien ce que je dois prévoir pour obtenir un visa de 90 jours... Est-ce que je peux payer le visa avec des roupies indiennes? Faut-il des photos d'identité? Etc.

D'avance merci si vous pouvez m'éclairer

Eddy

Bonjour,

Nous partons fin décembre 2011 pour 2 semaines en Inde et 10 jours au Népal

Nous réservons le même chauffeur que nous avions eu l’année dernière pour la visite du Rajasthan. Voici ce que j’ai programmé :

28/12 Départ de Paris le soir

29/12 Arrivé Delhi le matin – (visites non faites l’année dernière Temple Lotus et temple de Laxmi narayan) - départ direct pour Mathura – nuit à Mathura

30/12 Visite de Mathura (temples naissance Krisna) et Vrindravan (temples) – nuit à Mathura

31/12 Départ pour Deeg – Bharatpur (réserve naturelle d’oiseaux) – Dholpur (nous zappons Agra déjà fait l’année dernière) – Gwalior – Nuit à Gwalior

01/01 Départ pour Sonagir (temples Jaïns) – Datia – Jhansi – Orchha – Khajuraho – nuit à Khajuraho

02/01 Visite Khajuraho (temple Lakshmana – Satna (Cathédrale Saint Vincent de Paul) – Allahabad – Nuit à Allahabad

03/01 Visite Allahabad - Nuit à Allahabad

04/01 Départ pour Varanasi – Nuit à Varanasi

05/01 Visite Varanasi – Ramnagar – Nuit à Varanasi

06/01 Visite Varanasi – Sarnath– Nuit à Varanasi

07/01 Départ pour Gaya - Bodhgaya - Surjata – Nuit à Bodhgaya

08/01 Visite Bodhgaya – Nuit à Bodhgaya

09/01 Visite Bodhgaya – Nuit à Bodhgaya

10/01 Visite Bodhgaya – Départ le soir en voiture pour Patna - Birganj (Frontière Népalaise) Changement de chauffeur pour Kathmandu

11/01 Arrivée à Kathmandu à Boudhnath (les visites se feront selon l’envie)

20/01 Retour à Paris

Qu’en pensez-vous ? Est-ce que le voyage en voiture pour le Népal est faisable ?

Nous ne pourrons pas visiter certains forts et palaces car problèmes de genoux, trop d’escaliers.

Nous recherchons des hôtels avec le confort mais pas luxueux. Au moins douche et WC dans la chambre.

Merci pour vos suggestions.

Joëlle

Je vais passer la frontière du Nepal a Kakarbitta .. Destination Lumbini .. Sans doute un arrêt à Janakpur qui en plein Diwalli promet d'être bien animée .. Apres c'est un peu le brouillard sur les trajets possibles en bus .. Possibilité d'aller de Jankpur à Sauraha et de faire un arrêt dans le Chitwan ? Les lignes de bus ne sont pas référencées .. Direct Janakpur Lumbini possible mais bon .. Si quelqu'un a des infos à propos de ce trajet (dans un sens ou dans l'autre ) elles seront bienvenues

salut la communauté,

Je serai sur Delhi en octobre et souhaite passer la frontière pour le Népal -mais pas en avion-. J'aimerais arriver du côté de Dhulikel au Népal Avez-vous des tuyaux pour voyager soit en train, soit en bus ou autre moyen ? Connaissez-vous des "micro bus" qui font ce type de voyage ?

où puis-je prendre mon visa népalais sur le trajet ?

Combien de temps pensez-vous que cela prenne pour faire ce périple ?

Merci de votre aide,

Ecua.

Bonjour,

J'aimerais passer la frontière Népal/Inde à Mahendranagar début décembre... J'arriverais de Kathmandou et aimerais me rendre à Rishikesh.

Quelqu'un a t'il déjà fait ce trajet?

J'ai vu qu'il y avait tous les jours des bus qui partent de Kathmandou pour Mahendranagar... Il faut compter une vingtaine d'heures de bus. J'aimerais le faire en plusieurs étapes, des escales à conseiller?

J'ai trouvé pas mal d'information pour le passage de frontière dans l'autre sens...Mais aucune sur l'entrée en Inde à Bombassa!

Une fois en Inde, comment rejoindre Rishikesh?

Si quelqu'un peut m'éclairer ;)

Merci!

Bonjour,

Aussitôt rentré de Malaisie, j'envisage déjà mon prochain voyage. Durant les mois de Juillet, Août, Septembre et Octobre 2015 j'envisage de passer plus ou moins 2 à 3 mois à parcourir le Ladakh, le Nepal et le Tibet voire l'Inde du Nord. Toutefois, ces régions du monde offrent quelques soucis d'organisation en raison des passages frontaliers délicats et du peu d'informations que l'on trouve sur le web 😕 J'ai déjà lu de nombreux récits, de nombreux sites internet (dont l'excellent http://www.thelandofsnows.com ) pour essayer de trouver réponses à mes questions mais sur certains points cela demeure l'inconnue.

1/ Je compte arriver à New Delhi en Juillet. Compte tenu de la météo capricieuse en Inde du Nord et au Nepal à cette époque, j'envisage de trekker environ 15 jours dans le Ladakh pour fuir la mousson. Je me dirigerai ensuite vers le Tibet. Premier problème logistique : le passage de la frontière Ladakh/Tibet est-il possible ou bien dois-je repasser par le Nepal et faire mon visa à la frontière Nepal/Tibet ? Cela m'embête de passer par le Nepal puisque je le réserve pour la fin Septembre-Octobre pour bénéficier de bonnes conditions climatiques. Je ne souhaite pas prendre un avion pour Lhassa. Une autre option consiste à arriver depuis Beijing, de visiter le Tibet, de passer au Ladakh si cela est possible dans ce sens, puis de rejoindre le Nepal et enfin repartir par New Delhi après avoir visité quelques sites en Inde du Nord. Dans le pire des cas, je pourrai commencer par le Tibet, puis gagner le Népal et finir par le Ladakh et l'Inde du Nord mais je tiens vraiment à garder le dernier mois pour le Nepal afin de profiter des sommets. Qu'en pensez vous ?

2/ Connaissez vous des agences qui peuvent se charger d'établir un tour de +/- 18 jours dans la Préfecture Autonome Tibet. Nous serons entre 2 et 4 personnes. J'ai contacté Tibet Highland Tour dont j'ai lu d'excellentes critiques. Ils me proposent cet itinéraire de 16 jours qui reviendrait tout inclus à environ 1700€ par tête si nous sommes 3. Je trouve cela un peu excessif, plus de 100€/j ! Que pensez vous de ce prix ?

3/ Les régions de l'Amdo et du Kham se visitent elles sans agence ? Les déplacements n'y sont-ils pas trop difficiles ? Je souhaiterais éventuellement visiter ces 2 régions seul, sans agence ni chauffeur ni guide, en utilisant principalement les transports publiques ou en louant un scooter si cela n'est pas trop cher. Est-ce utopique ? 😊

4/ Quel budget quotidien faut-il compter pour un trek au Ladakh ? Une cinquantaine d'euros ? 🤪

5/ Enfin, pensez vous que 3 mois pour le Tibet (TAR+Amdo ou Khar), le Nepal et le Ladakh soient suffisant ? Sachant que j'envisage de faire un trek de 10/15 jours au Ladakh et un autre de 15 à 20 jours au Nepal. Mon voyage se répartirait comme suit : 15 jours Ladakh, 45 jours Tibet, 30 jours Nepal.

6/ Merci pour vos réponses qui me seront à coup sûr très utiles ! 😉

Cordialement,

iCrevisse

bonsoir, nouvelle sur ce site, je suis un peu perdue!🤪 je vous expose mon projet: je souhaiterais partir en inde du nord et népal (lumbini) voir certaines "villes saintes" bouddhistes. (je pense a bodhgaya, Sarnath, Kushinagar..) je n'en suis encore qu'au stade du rassemblement d'informations, donc tous vos conseils, points de vues, sont bon à prendre pour moi! ;) es ce que quelqu un ici a deja fait cet itineraire? vaudrais t il mieux arriver par l'Inde ou par le Népal? quelle est la meilleure periode pour cette destination? enfin, j'ai tout un tas de questions pour mettre en place ce beau voyage à venir. MERCI pour vos idées et vos conseils! 🙂

Bonjour,

Je compte partir voyager en Asie en juin pour 6 mois (étant le seule moment que mon emploi de temps me permet de partir). Je sais néanmoins que la saison de mousson est particulièrement défavorable pour se rendre en Asie. Je ne souhaite pas de faire un voyage touristique, me dorer au soleil etc. mais aller à la recouverte d'une nouvelle culture (ex. work away). Du coup un peu de mauvais temps ne me dérange pas, néanmoins si les trajets sont rendus très difficile par le mauvais temps et si la chaleur et insupportable c'est déjà plus compliqué...

Je pensais faire le trajet suivant: Nepal --> Nord de l'Inde (Varanasi) --> Birmanie --> Laos -->, Cambodge (plus au moins 1 mois dans chaque pays).

Mon question s'adresse donc aux personnes qui sont partie dans la région entre juin et novembre. Quel était votre expérience et que pensez vous du choix de mon trajet?

Je vous remercie d'avance!

Bonjour, nous pensons passer par la frontière nepal- Inde par banbassa pour arriver directement dans uttarakhand début mai, savez vous si cela est possible? Nous ferons notre visa indien a kathmadou. Merci pour vos réponses Jessica et sylvain

Du Népal à la Birmanie en passant par Darjeeling est ce possible?

Si oui, avez vous des conseils avisés à me donner?

En vous remerciant pour vos réponses !

Bonjour, 🙂 un amis et moi sommes entrain de planifier un voyage en Asie du Sud. Nous aimerions commencer par Kathmandu pour faire ensuite le Bangladesh la Birmanie la Thailande... etc Problème, nous n'avons toujours pas fixé le point de départ. C'est pourquoi je vous solicite, vous les baroudeur d'Asie pour nous conseiller.

Est-il intelligent de partir de Kathmandu pour rejoindre ensuite tout ces pays ? Y a-t il des personnes ayant une idée de ce que pourrai prendre comme temps de joindre Dhaka? En comptant sur les transport en commun et le stop ..

Pour ce genre de voyage ne faut-il pas mieux partir de Singapour et remonter jusqu'en Chine. (car là est le coeur de notredébat actuellement..)

Merci d'avance à ceux qui ce joindrons dans notre organisation cacophonique. !

Bonjour à tous,

est-il possible de franchir la frontiere népalo/indienne a l ouest du pays .Quelqu'un a-t-il parcouru la route Pokhara inde, en direction de Mussoorie, Rishikesh ou Delhi?

Est-ce faisable en periode de mousson?

merci d 'avance.

Salut a tous Voila j'aimerais partir au népal de fin juin a fin aout cette année, j'ai regardé quelques sujets la dessus mais du coup j'ai quelques questions:

_la période d'été est elle vraiment une mauvaise saison pour y aller? _je souhaite voyager seul indépendamment de toute agence me balader a pied essayer de loger chez les locaux aller de petits villages en petits villages. ce sera facile? sont ils acceuillants?les riques? _j'aimerais m'entrainer a grimper sur des petits(au népal ca doit etre pas mal déja) sommets pour faire l'anapurna a la fin de mon séjour ou un sommet moins touristique _dans la situation actuelle j'imagine qu'il sera difficile de passer au tibet mais est-il possible de passer la frontière sans trop d'encombre ou sinon de façon clandestine ?

si déja je peux avoir des infos sur ça s'est pas mal après si certains veulent bien m'en dire plus ou on du temps pour en discuter plus longuement je prendrez volontiers vos coordonées mails et ou telephoniques en mp.

merci 😉

Hello hello!

Je voyage à vélo et à cause d'un gros manque de temps je me verrai forcé de prendre le bus de Gorakhpur à Kathmandu.

Question 1 : existe-t-il des bus faisant ce trajet?

Question 2 : y a moyen de lancer le vélo dedans ou pas du tout?

Merci de vos réponse et bonne journée!

Ah et sinon, je comptais pédaler de Kathmandu au camp de base de l'Everest, ou alors jusqu'à un joli point d'où un peu le matter... Faisable, surtout en cette saison? Des conseils?

Mungi

Bonjour je prépares l'itinéraire d'un voyage au Népal et en Inde et je souhaiterai avoir des infos sur la meilleure manière de relier Lumbini a Kushinagar, en train, bus, taxi? Merci d'avance pour vos contributions.

Cordialement

lionel

Bonjour,

Je cherche désespérément un moyen d'aller de Bishkek à Katmandou sans utiliser l'avion (ça serait fin août, début septembre 2013). J'ai vu pour l'instant qu'il y aurait deux chemins possibles:

- Kirghizistan -> Chine -> Pakistan -> Inde -> Népal - Kirghizistan -> Chine -> Tibet -> Népal

Mon problème est le suivant, de ce que j'ai pu lire, d'une part il est fortement déconseillé de passer par le Pakistan et d'autre part il est très difficile de passer par le Tibet.

Auriez-vous une meilleure solution, quitte à quand même prendre l'avion mais dans ce cas en minimisant la distance.

Merci beaucoup d'avance pour votre aide.

Bonjour, Je serai au Népal dans 1 mois. J'y suis déjà allé il y a 3 ans, j'y ai fait le tour des Annapurnas, Pokhara et la ville de Kathmandu. Cette fois-ci, je ne compte pas faire de trek. Je me demandais donc : avez-vous des suggestions d'activités/d'endroits à visiter autres que des trekkings pour un voyage d'environ 1 mois et demi, sachant que j'arriverai de la frontière Ouest (j'arrive de l'Inde à Mahendranagar) et que je repartirai à Sonauli (pour me rendre à Varanasi). De plus, j'ai un budget assez limité, ce qui me fait hésiter pour ce qui est des "forfaits" rafting et cie.

J'avais déjà en tête la réserve de Chitwan et la vallée de Kathmandu (Patan, Baktapur...). J'aimerais avoir d'autres suggestions.

Merci

bonjour a tous est ce que quelqun se serait rendu récemment dans le parc national de bardia j ai beaucoup de mal a trouver des infos c est pourquoi je suis preneur de tout ce que vous pourrez me dire (transports, hébérgement, guides etc...) je pars dans un mois merci pour les evntuelles infos 😉

Bonjour ou Bonsoir,

J'aurais aimé savoir quelles sont les banques à préférer pour retirer de l'argent à Katmandu... même s'il s'agit de gagner 1 ou 2 euros.

D'avance merci si vous pouvez m'éclairer

LoyoLy

Bonjour,

je projete un voyage au Népal avec l'option de faire un détour sur l'Inde du Nord. J'ai besoin de trouver le meilleur trajet pour l'itinéraire suivant (détour sur l'Inde), en partant de Kathmandu vers le 17 juin 2014. Le meilleur ordre est à déterminer. Note : je serai en solo (seul), avec mon sac à l'épaule :

1. départ de Kathmandu, vers le 17 juin. 2. Vol en avion pour Lumbini. Je prévoit y rester deux ou trois jours pour prendre mon temps. Je ne veux pas de stress ! 3. Kushinagar. Je prévois y rester deux ou trois jours (prendre mon temps, me reposer, pas stresser, etc). 4. Varanasi, Je veux y rester au moins 4 jours. Faire du Yoga, prendre mon temps, pépère, etc. 5. Bodhgaya. Y rester trois jours. 6. Retour à Kathmandu pour le 4 juillet.

Je ne suis pas sûr de l'ordre 4 et 5, et je ne sais pas quel est le meilleur chemin pour le retour à Kathmandu (avion ?).

Quel est votre avis ? Ce détour est-il réaliste pour un voyage seul, surtout en tenant compte des températures infernales qui va régner en Inde entre le 17 juin et le 4 juillet ?

Modification :

L'itinéraire suivant est peut être plus adéquat, avec un vol aérien pour le retour de Varanasi à Kathmandu :

0. Arrivée à Kathmandu (de Montréal, Canada) vers le 15 juin. Trois jours pour me reposer. 1. Départ de Kathmandu, vers le 18 juin. Vol en avion pour Lumbini. Je prévoit y rester deux ou trois jours. 2. Kushinagar. Je prévois y rester deux ou trois jours. 3. Patna. Deux jours ? 4. Bodhgaya. Trois jours ? 5. Varanasi, Je veux y rester au moins 4 ou 5 jours. 6. Vol Varanasi-Kathmandu. Retour à Kathmandu pour le 2 ou 3 juillet.

À la limite, je pourrais sacrifier Patna-Bodhgaya et descendre directement de Kushinagar à Varanasi, puis prendre l'avion pour retourner à Kathmandu, si ça me permet de sauver pas mal de fatigue en transport et en température infernale. Je ne sais même pas dans quoi je m'embarque !

Bonjour (desole j'ecris sur un clavier Hukrainien qui ne me permet pas d'appliquer toutes les regles de la langue francaise, pas d'accend...),

Nous sommes entrain de realiser notre tour du monde et nous allons bientot arriver en Inde puis au Nepal. Nous realisons ce voyage sac au dos et en transport en commun.

Nous avons un certain nombre d'informations et d'idees sur les choses que nous voulons visiter mais nous aimerions avoir l'avis de personnes connaissant bien ces pays pour les decouvrir au mieux.

Le but n'est pas de faire une visite aprofondie de tous les recoins car nous sommes en tour du monde et avons un temps limite par pays. Mais plutot de decouvrir l'ambiance, la culture, les paysages, l'histoire l'architecture par la visite de quelques beaux endroits.

Inde : Nous arriverons a Delhi le 12 juin (he oui, on va avoir chaud). Nous aimerions visiter durant 2 semaines maximum. Faire de la route ne nous fait pas peur (s'il faut dessendre au sud c'est faisable). Nous aimons les visites culturels, religieuses, la nature et les endroits loin de tout (nous n'avons pas vraiment le temps pour les muses). Nous ne sommes pas vraiment fan des autoroutes a touristes (sauf si c'est un incontournable). Nous aimons par dessus tout echanger avec la polpulation local.

Nepal : Nous voudrions faire deux types de choses, decouverte du pays au pied des montagnes et un petit trek si possible. Je ne sais pas si la saisons permet les treks ? Si cela est possible nous aimerions qu'il dure 6 jours maximum et nous aprocher des sommets... Si possible pas trop touristique non plus.

J'ai exprime ici les grandes lignes de nos envies ce qui rend la demande un peu rigide. Mais l'important est plutot de comprendre l'idee global de notre demande.

Nous voyageons avec un projet, peur ceux que cela interesse : http://www.descrayonsdesidees.com/

Merci

Bonjour,

je souhaite partir en inde 1 mois au mois de novembre. Voyage sac a dos, train, hostal(guest house), donc petit budget 500 euros. Je vais me concentrer sur le nord, mais j'aimerai faire un tour au nepal. J'arrive et repars de Dehli.

Je voudrai avoir des renseignements sur les visas, un itinéraire, des treks incontournable, des infos sur le budget... J'espère avoir le plus de renseignements possibles. Je n ai pas l'habitude de me dépécher dans mes voyages, mais là, 1 mois c est court!!! J'aimerai autant eviter les villes, et passer plus de temps dans les campagnes, y a t il des trajets de trains, avec des arrets dans differents villages et paysages magnifiques? autant essayer de rendre les transports agréables!!!

J ai trouver qq renseignements, agra, varanasi, reserve des sundarbans (frontiere bengladesh), amritsar, dharamsala (refuge des tibetains). Je voudrai aussi avoir qq conseils sur mon itineraire, où aller en 1er, en bref comment faire pr gagner le plus de temps...

Je souhaite aussi acheter des vetements et des bijoux, si qqn peut me donner un quartier, un marché?

Merci d avance a ceux qui prendront la peine de me répondre dossy

Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide il y a énormément d'information sur le web mais toujours des contraintes, nous souhaitons effectuer ce voyage l'année prochaine en camping-car et ça m'a l'air immense à mettre en place!!!! visas, frontières, accès en véhicule en Chine interdit, frontière Kirghize à pied, Iran déconseillé par l'état et pourtant certains le font, je ne sais plus quelle route prendre. Pas de limite de temps, quel support: achat carte, internet? merci à tous pour votre aide.

Bonjour,

Je pars pour Delhi le 10 Octobre, pour ensuite enchainer sur l'Anapurna circuit (autour du 17/20 à Katmandou) puis le Vietnam en moto (Hanoi->Hô Chi Minh) le 12 Nov et en fin un bout de Cambodge, probable retour via Siem Reap le 17 Dec pour une arrivée à Delhi le 18 à 6h15 et enchainer sur le vol Delhi CDG à 10h15. J'ai donc plusieurs questions.

1) L'Inde Je vais me faire peut être taper sur les doigts mais l'Inde ne m'a jamais trop attiré. Alors pourquoi arriver à Delhi? Tout simplement à cause d'un billet aller retour à 300€ qui se refuse difficilement et sa "proximité" avec KTM. Du coup j'hésite, soit je reste idiot et je prend le premier vol pour KTM et visite le Népal en attendant mon pote, qui arrive le 17, pour démarrer le trek autour du 20 Octobre. Ou je m'ouvre un peu et je prend ces 6/9 jours pour visiter autour de Delhi. Qu'en pensez vous, avez vous des idées? Je réfléchissais à rejoindre KTM par les terres. Rester sur Delhi 2 jours. Filer sur Agra pour le 3eme jour puis prendre le train pour Gorakhpur Jonction puis bus vers la frontière et KTM pour rester dans un délais d'une semaine. Ou bien au 4eme jour m'en voler pour Varanasi, y rester 3 jours et remonter en bus vers la frontière pour une durée de 10/11 jours. Même si l'Inde ne me fait pas de pied j'ai l'impression que je ne lui ferai pas justice avec ce passage éclair. Aussi à voir si je veux payer 100+€ de e visa pour si "peu"?

2) Temps de transit au retour Arriver à Delhi à 6h15 du matin pour repartir à 10h15 est ce que ce n'est pas un peu juste? Étant donné que ce seront deux billets indépendants j'ai peur que la marge soit faible...

Je vous remercie d'avance pour vos réponses, Florent.

Depuis plusieurs semaines, les frontières entre l'Inde et le Népal sont 'bloquées' soit par des ethnies du sud du Népal (Madhesi), soit par l'Inde, soit par ces mêmes ethnies aidées par l'Inde (situation confuse et le rôle de l'Inde est trouble). Des milliers de camions sont bloqués aux frontières avec comme résultats des pénuries généralisées de beaucoup de produits dont le pétrole, les médicaments, etc. Ce 'blocage' qui dure maintenant depuis plusieurs semaines, met le Népal qui commençait à se relever des terribles tremblements de terre, dans une terrible crise générant de sérieuses tensions (émeutes) sociales liées aux pénuries. Dans ces conditions, il est difficile de savoir si oui ou non il faut aller au Népal (qui a besoin du tourisme), c'est mon cas. Y a t'il encore des vols entre Kathmandu et Lukla? Quelle est la situation sanitaire du pays? nourriture? et état des secours? Je suis conscient que ces questions de touriste occidental sont déplacées dans ce contexte, mais il n'en demeure pas moins qu'elles se posent, je pars dans quelques jours pour faire de la montagne (sommet). Avis?

Compte-rendu Désolé, je n'ai plus de PC, excusez la ponctuation. Tout d'abord, merci à ceux qui m'ont informés pour les tronçons de l'Annapurna. Je garde les infos non utilisées pour de prochains périples. Cette année, je n'ai pu résister à la tentation de revenir au Bas Mustang que j'adore.

Chimang - fin. Une très belle forêt de conifere jouxte le village, à flanc de montagne. C'est la que se trouve le vies point et le trajet se fait donc en sous-bois. Il n'y a qu'une école primaire avec seulement une dizaine d'enfants. Pour continuer leurs études, les élèves vont à Tukuche, 1 heure l'aller et 1h et demie au retour.

Comme Fabrice, j'ai adoré ce village qui pourrait être un endroit où déposer ses cannes nordiques ou son baton de pèlerin pour une retraite spirituelle. Village perché, authentique qui vaut donc le détour.

Tiri - de Kagbeni, en raison sèche, deux façons d'y aller. Environ une petite heure sur le territoire du Haut Mustang, sans autorisation préalable. Soit par le pont en bas de Kagbeni et suivre le sentier parallèle à la rivière, soit par le lit de la rivière, en sortant de Kagbeni par le haut du village. Y aller le matin car Tiri est à l'ombre l'apres-midi. Le paysage mineral et le silence ajoutent a la forte presence de la nature et a la majeste du lieu. De l'autre cote de la riviere, on apercoit la piste vers la frontiere chinoise, en travaux. Dans 3 ans, l'elargissement de cette piste vers aussi l LO Mandant devrait être terminée et les camions chinois, plein de leurs productions devraient pénétrer le Mustang et au-delà. Évolution irréversible! J'avais déjà vu cela dans l'extrême nord du Vietnam. Jene suis aller que jusqu'a mi-chemin vers le petit monastere en altitude. Tres belle vue. Dans Titi, descendre l'aller principale jusq'auxx fontaines, à gauche et à droite du large chemin descendant. Suite plus tard...

NAMASTE NEPAL! PRACTICAL INFO AND EXPERIENCE FEEDBACK

Stay from March 25 to April 16, 2025

· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.

* * *

I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.

I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.

Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".

Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!

So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:

· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani

It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.

On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.

We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.

We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.

We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.

We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.

In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.

On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.

We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.

The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.

We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!

We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:

· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.

Normally, it’s all downhill…

April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.

We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.

A rest day? = 5 hours of walking!!

Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…

Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…

This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.

Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.

April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.

We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.

We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.

A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.

We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…

We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.

April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.

No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.

Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.

We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.

At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!

After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.

Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.

From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.

Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.

April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…

The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.

The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.

Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.

Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.

Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.

First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR

April 6 – Today, heading to Narchyang.

For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.

This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.

On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.

At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.

We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.

Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.

There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!

* * *

In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.

The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.