De retour d’un premier séjour au Ladakh…je me décide enfin à écrire quelques lignes.
En effet le voyage date déjà de quelques mois, l’été 2019. Mieux vaut tard que jamais…
Beaucoup de montagnards chevronnés sur cette destination (il y a peut être une certaine logique à cela), je dois avouer que je n’entre pas dans cette catégorie… ce qui ne m’empêche pas d’apprécier de grandioses paysages de montagne !! Mes motivations premières pour cette destination étaient donc : la découverte de la région et des ses habitants, bien entendu ; l’Himalaya bien sûr, mais sans forcément penser à faire de grandes marches / de grands escalades ; les monastères bouddhistes, cela va sans dire ; et les routes mythiques, en particulier la route ralliant Leh à Manali qui est bien haut dans ma wish-list depuis un certain nombre d’années…
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mes messages et m’ont aidé à dans ma préparation. Et des very special thanks au grand spécialiste de la destination, Djullé84, qui, m’a grandement aidé dans mon itinéraire, et qui a aussi influé sur le contenu de mon voyage. On en reparlera !
Donc, les grandes lignes de ce voyage ont été :
- Leh (inévitablement) et les monastères de la vallée de l’Indus
- Le festival de Lamayuru
- Le trek de la Markha
- Une virée dans la vallée de la Nubra
- Le trajet de retour en bus de Leh à Delhi.
Pour les déplacements, les transports publics sont privilégiés, autant que possible.
Durée / période : ~3 semaines, fin juin / mi-juillet
Le voyage jusqu'à Leh : vol jusqu’à Delhi sur Lufthansa via Munich (Lufthansa est très concurrentiel vers les destinations asiatiques depuis ma province). Arrivée Delhi peu avant minuit, passage à l’immigration sans problème pour valider mon visa à entrées multiples sur un an obtenu sur internet.
Je traîne quelques heures dans l’aéroport puis je m’aperçois qu’il me faut changer de terminal pour prendre mon vol SpiceJet du petit matin. Le terminal 1D est loin, la navette en bus est gratuite en montrant sa carte d’embarquement du vol précédent et sa réservation du vol suivant (à prendre près du pilier 10 accessible par la sortie 4, le monsieur dans la cabane donne le ticket).
Heureusement, j’avais été attentif lors de ma réservation et je n’avais pas acheté mon billet avec une CB virtuelle : il faut effectivement montrer la CB avec laquelle on a fait l’achat pour obtenir sa boarding card…(Spicejet)
Vol sans histoire, mais… le ciel très couvert ne permet aucun spectacle, c’est une déception car ça aurait pu être pire : le vol n’a pas été annulé…
Avion jusqu'à Leh, donc : d'une part en juin, c'est encore tôt dans la saison pour prendre la route ; et d'autre part, la route Delhi-Manali-Leh me paraît très haute pour l'emprunter sans aucune acclimatation, je la réserve pour le retour...
Et l'autre possibilité par Amritsar et Srinagar était très tentante, mais d'une part elle exigeait beaucoup de temps, et d'autre part cet itinéraire fait emprunter des trajets qui se situent dans la zone rouge du ministère des affaires étrangères...
Depuis l'aéroport, le taxi pour le centre de Leh coûte 450 Rs (flat price), installation à la GH, réservée sur booking, dans le vieux Leh, entre le terrain de polo et la rue principale.
La 1ère journée se passe au ralenti, sous un ciel couvert, il me faut récupérer du voyage et de la nuit dans l’aéroport de Delhi, et m’acclimater à l’altitude. Premières découvertes de Leh qui au premier abord et sous le ciel gris, n’est pas vraiment enthousiasmante (ça me rassure un peu d’avoir lu quelque part (n’est ce pas, Djullé84) que « chaque journée passée à Leh est une journée de moins passée au Ladakh »…). Ah tous ces toutous en train de roupiller…
La première nuit est un peu difficile, mal de tête avec l’altitude… Et les chiens donnent un concert dès le coucher du soleil. Je comprends pourquoi les chiens dormaient dans la journée : à Leh, le chien est un animal nocturne, qui dort le jour et qui passe ses nuits à aboyer…
Ah, il y a le chant du muezzin aussi…
Temps pluvieux le matin (et j’apprends qu’il n’y a aucun vol depuis/vers Leh aujourd’hui…), il me faut récupérer des infos pratiques pour organiser la suite du voyage (les jours et heures des bus, en particulier …). Le temps s’arrange, location de scooter l’après midi, je parviens à en obtenir un bien que je n’aie pas pu avoir mon permis de conduire international en temps et en heure. Je vais aller jusqu’à Phyang. Une fois sorti des embouteillages et du bazar de Leh, la ballade permet les premières vues spectaculaires sur les montagnes himalayennes et sur l’Indus. Et les premiers convois militaires à croiser aussi, ils seront omniprésents sur les routes…Et la possibilité de voir de près le 1er monastère ! (mais pas de le visiter à l’heure de mon arrivée)
Côté organisation, j’ai pu planifier les choses : dans les prochains jours, ce sera une virée Alchi – Likir – Lamayuru et retour sur Leh : le lendemain je prendrai un premier bus pour Alchi ; mon périple continuera en prenant le bus qui repart pour Leh ; en descendant à la bifurcation pour Likir, je pourrai ensuite monter à pied pour la fin d’après-midi et la nuit à Likir. Le jour suivant je redescendrai à pied à la highway prendre le bus pour Lamayuru, où je resterai deux jours et demi (dont une pleine journée de festival) avant de rentrer en bus pour Leh. J’en repartirai le lendemain pour la vallée de la Markha.
Leh sera donc ma plaque tournante, ce qui me permet de m’alléger en demandant à la GH de garder une partie de mes affaires lors de chacune de mes escapades.
(à suivre)
NAMASTE NEPAL! PRACTICAL INFO AND EXPERIENCE FEEDBACK
Stay from March 25 to April 16, 2025
· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.
* * *
I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.
I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.
Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".
Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!
So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:
· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani
It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.
On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.
We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.
We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.
We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.
We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.
In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.
On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.
We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.
The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.
We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!
We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:
· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.
Normally, it’s all downhill…
April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.
We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.
A rest day? = 5 hours of walking!!
Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…
Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…
This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.
Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.
April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.
We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.
We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.
A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.
We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…
We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.
April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.
No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.
Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.
We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.
At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!
After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.
Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.
From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.
Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.
April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…
The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.
The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.
Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.
Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.
Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.
First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR
April 6 – Today, heading to Narchyang.
For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.
This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.
On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.
At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.
We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.
Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.
There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!
* * *
In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.
The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.
Stay from March 25 to April 16, 2025
· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.
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I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.
I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.
Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".
Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!
So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:
· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani
It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.
On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.
We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.
We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.
We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.
We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.
In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.
On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.
We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.
The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.
We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!
We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:
· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.
Normally, it’s all downhill…
April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.
We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.
A rest day? = 5 hours of walking!!
Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…
Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…
This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.
Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.
April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.
We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.
We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.
A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.
We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…
We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.
April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.
No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.
Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.
We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.
At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!
After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.
Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.
From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.
Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.
April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…
The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.
The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.
Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.
Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.
Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.
First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR
April 6 – Today, heading to Narchyang.
For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.
This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.
On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.
At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.
We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.
Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.
There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!
* * *
In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.
The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.
Bonjour,
Je lis quelques messages plus qu'inquiétant sur la possibilité d'obtenir des roupies suite au décision du gouvernement de changer la monnaie...
Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est pour les voyageurs actuellement en Inde. La carte MasterCard fonctionne? Le change dans les banques possibles? On voyage par nous mêmes avec un budget moyen. On n'a pas envie de galèrer pour des problèmes de change. Quitte à virer de bord et reprendre un autre vol depuis Dehli vers un autre pays. Greuh plusieurs semaines à préparer ce voyage, incredible India.
Compte-rendu
Désolé, je n'ai plus de PC, excusez la ponctuation.
Tout d'abord, merci à ceux qui m'ont informés pour les tronçons de l'Annapurna. Je garde les infos non utilisées pour de prochains périples. Cette année, je n'ai pu résister à la tentation de revenir au Bas Mustang que j'adore.
Chimang - fin. Une très belle forêt de conifere jouxte le village, à flanc de montagne. C'est la que se trouve le vies point et le trajet se fait donc en sous-bois. Il n'y a qu'une école primaire avec seulement une dizaine d'enfants. Pour continuer leurs études, les élèves vont à Tukuche, 1 heure l'aller et 1h et demie au retour.
Comme Fabrice, j'ai adoré ce village qui pourrait être un endroit où déposer ses cannes nordiques ou son baton de pèlerin pour une retraite spirituelle. Village perché, authentique qui vaut donc le détour.
Tiri - de Kagbeni, en raison sèche, deux façons d'y aller. Environ une petite heure sur le territoire du Haut Mustang, sans autorisation préalable. Soit par le pont en bas de Kagbeni et suivre le sentier parallèle à la rivière, soit par le lit de la rivière, en sortant de Kagbeni par le haut du village. Y aller le matin car Tiri est à l'ombre l'apres-midi. Le paysage mineral et le silence ajoutent a la forte presence de la nature et a la majeste du lieu. De l'autre cote de la riviere, on apercoit la piste vers la frontiere chinoise, en travaux. Dans 3 ans, l'elargissement de cette piste vers aussi l LO Mandant devrait être terminée et les camions chinois, plein de leurs productions devraient pénétrer le Mustang et au-delà. Évolution irréversible! J'avais déjà vu cela dans l'extrême nord du Vietnam. Jene suis aller que jusqu'a mi-chemin vers le petit monastere en altitude. Tres belle vue. Dans Titi, descendre l'aller principale jusq'auxx fontaines, à gauche et à droite du large chemin descendant. Suite plus tard...
Chimang - fin. Une très belle forêt de conifere jouxte le village, à flanc de montagne. C'est la que se trouve le vies point et le trajet se fait donc en sous-bois. Il n'y a qu'une école primaire avec seulement une dizaine d'enfants. Pour continuer leurs études, les élèves vont à Tukuche, 1 heure l'aller et 1h et demie au retour.
Comme Fabrice, j'ai adoré ce village qui pourrait être un endroit où déposer ses cannes nordiques ou son baton de pèlerin pour une retraite spirituelle. Village perché, authentique qui vaut donc le détour.
Tiri - de Kagbeni, en raison sèche, deux façons d'y aller. Environ une petite heure sur le territoire du Haut Mustang, sans autorisation préalable. Soit par le pont en bas de Kagbeni et suivre le sentier parallèle à la rivière, soit par le lit de la rivière, en sortant de Kagbeni par le haut du village. Y aller le matin car Tiri est à l'ombre l'apres-midi. Le paysage mineral et le silence ajoutent a la forte presence de la nature et a la majeste du lieu. De l'autre cote de la riviere, on apercoit la piste vers la frontiere chinoise, en travaux. Dans 3 ans, l'elargissement de cette piste vers aussi l LO Mandant devrait être terminée et les camions chinois, plein de leurs productions devraient pénétrer le Mustang et au-delà. Évolution irréversible! J'avais déjà vu cela dans l'extrême nord du Vietnam. Jene suis aller que jusqu'a mi-chemin vers le petit monastere en altitude. Tres belle vue. Dans Titi, descendre l'aller principale jusq'auxx fontaines, à gauche et à droite du large chemin descendant. Suite plus tard...
bonjour,
je vais debut novembre aller de Katmandou vers le Darjeeling en Inde, j aimerais y aller en bus touristique, pouvez vous me dire combien de temps met le bus et ou on le prend dans Katmandou.
y a t il des choses a ne pas louper, est ce interessant d aller au Sikkim.
Ensuite j 'aimerais aller du Darjeeling vers bodhgaya toujours au nord de l'inde,
Savez vous comment s y rendre. et apres retour KAtmandou.
Je dispose d a peu moins d un mois poour faire ce periple
Avez vous aussi une piste pour acheter le moins cher possible le visa pour l'inde à entrée s multiples car je reviens en Inde normalement autour du 15 janvier 2019.
Merci d avance pour vos réponses
Miller
bonjour. je désirerais découvrir le rajasthan en voiture mais en louant une voiture avec chauffeur. connaitriez vous un guide sérieux? merci
Je construis mon périple entre ces 2 destinations et me voilà bloquée. Help!
6 semaines pour faire ce voyage et après un petit break d’acclimatation vers Gokarna, je remonte lentement en suivant tous les bons conseils du forum de Badami à Indore en une trentaine de jours
De Indore l’idée était de redescendre sur Bombay en passant par Nasik mais entre ces deux villes c’est bien long et je n’y vois pas de points d’intérêt.
Arrivée à Indore ou Ujjain j’ai encore du temps une grosse semaine et je peux m’écarter du chemin. J’aimerais juste éviter de revenir sur mes pas.
Alors si vous avez des conseils à me donner Je vous en remercie d’avance.
bonjour,
Cette fois c'est décidé, nous partons fin janvier en Inde pour la 4ème fois. Et tant pis si nous avons un peu froid et certainement très chaud au cours de ce périple. Nous logerons dans des guest house simples, pas plus de 1000 rps, plus à Delhi et Mumbay ! mais je compte sur vous qui avez de bonnes adresses dans ces deux villes. Nous utiliserons le train, surtout, et le bus même si mes lombaires n'aiment pas du tout. Nous adorons par dessus tout flâner dans les rues, aller dans les marchés, regarder vivre les indiens... et la bonne cuisine.
Merci de me donner votre avis sur notre trajet.
Nous partirons donc vers le 30 janvier 2017, pas encore acheté les billets, et resterons jusqu'à la fin avril.
- Delhi, 3 jours, d'où nous partirons pour le Shekawati (un train les vendredis). Le départ pour cette région s'effectue de la gare Sarai Rohlla. Est ce que le quartier tibétain est loin de cette
gare ? Nous pensons également chercher un hôtel du côté de Pahar Gang. Train pour
- Shekawati (5 jours) où nous arrivons à Jhunjhunu et repartons de Mandawa. (bus)
- Bikaner (4jours) : qq connaît les balades proposées dans le désert, notamment par Vino Guest house. Pas trop piège à touriste qui fait sa balade sur un dromadaire ??? Train pour
- Jaïpur (3 jours) Bus pour
- Pushkar (3 jours, bus depuis Ajmer pour
- Bundi (5 jours), train pour
- Udaipur (5 jours) avec excursions à Khumbalgarh et Ranakpur. Train pour
- Amedabad (3 jours) train pour Bhuj
- Bhuj ( 19/20 jours), enfin la région de Bhuj où nous comptons visiter les villages (et y rester si c'est possible) , notamment Mandvi où nous séjournerons certainement plusieurs jours. Train pour
- Drangdhra (2 jours) puis??? je ne sais pas comment
- Zainabad d'où nous irons 2 jours chez Shanray Malik. Train pour
Concernant ces deux dernières destinations le parcours reste très flou, plus long plus court?? nous verrons sur place.
- Ahmebad ( 2jours). Train pour -Mumbay (4 jours). J' y cherche des adresses de guest house (ventilo et eau froide suffiront). QuelLe gare pour Goa ? Train pour - Goa (19/20 jours), là idem ce sera en fonction de ce que nous y trouverons. Mon envie c'est buller sous les cocotiers, balades dans l'arrière pays, bons plats goannais, ... Train pour - Mumbay (4jours) et retour à Paris.
Vous allez peut être vous dire que ce n'est pas très approfondi tout ça, mais je laisse la part belle à nos envies de rester là parce qu'on y est bien, que l'ambiance est belle et que la vie y est tranquille. ou d'en repartir dès le lendemain! Pas de réservations à l'avance, juste peut être la guest en arrivant à Delhi. Sinon, nous avons toujours appelé la veille pour le lendemain et ça a bien marché. Idem pour le train. AH, j'oubliais, j'ai lu qq part qu'il fallait produire ses tickets de change (euros/roupies) lorsqu'on achète un billet de train. Cela ne nous est jamais arrivé jusqu'à présent... est-ce vrai???
Merci par avance de nous faire bénéficier de votre expérience, pour vos critiques et vos bons plans !
Concernant ces deux dernières destinations le parcours reste très flou, plus long plus court?? nous verrons sur place.
- Ahmebad ( 2jours). Train pour -Mumbay (4 jours). J' y cherche des adresses de guest house (ventilo et eau froide suffiront). QuelLe gare pour Goa ? Train pour - Goa (19/20 jours), là idem ce sera en fonction de ce que nous y trouverons. Mon envie c'est buller sous les cocotiers, balades dans l'arrière pays, bons plats goannais, ... Train pour - Mumbay (4jours) et retour à Paris.
Vous allez peut être vous dire que ce n'est pas très approfondi tout ça, mais je laisse la part belle à nos envies de rester là parce qu'on y est bien, que l'ambiance est belle et que la vie y est tranquille. ou d'en repartir dès le lendemain! Pas de réservations à l'avance, juste peut être la guest en arrivant à Delhi. Sinon, nous avons toujours appelé la veille pour le lendemain et ça a bien marché. Idem pour le train. AH, j'oubliais, j'ai lu qq part qu'il fallait produire ses tickets de change (euros/roupies) lorsqu'on achète un billet de train. Cela ne nous est jamais arrivé jusqu'à présent... est-ce vrai???
Merci par avance de nous faire bénéficier de votre expérience, pour vos critiques et vos bons plans !
Un circuit de 16 jours de Cochin à Chennai en mars 2019 :
Cochin 2 nuits – Allepey 1 nuit –Munnar 1 nuit – Madurai 2 nuits –Chettinad 1 nuit – Tanjore 2 nuits – Pondichéry 3 nuit –Mahabalipuram 2 nuits et Chennai 1 nuit.
Nous tenons à partager l’expérience de notre périple en Inde du Sud, et surtout partager les coordonnées de notre chauffeur Govinda Samy (KG Tours)
C’est la deuxième fois que nous faisons appel à Govinda, nous l’avons connu en 2012 lors d’un circuit dans le Kérala. Nous souhaitions retourner en Inde du Sud pour explorer le Tamil Nadu et surtout pour revoir Govinda.
Nous étions 4 personnes, nous avions une Toyota Innova (un peu moins 50 €/jour tout compris). Nous recommandons Govinda les yeux fermés, c’est un bon chauffeur, une personne de confiance qui donne de bons conseils, il est toujours de bonne humeur et bien que les kilomètres nous séparent nous pensons souvent à lui et à sa famille.
kg.tours@hotmail.com
Numéros de téléphone possible avec WhatsApp : +919751033179
Site Web : http://www.kgtours.in/
Govinda parle parfaitement anglais
bonsoir,
nous partons mon mari et moi (60 ans)mi avril jusque début mai pour un périple en inde du nord( Delhi, Jaipur...Benares)bref le classic. Comme nous prenons un vol intérieur nous sommes limités en poids des bagages(15kgs /personne). 2 questions me taraudent, pouvons nous porter des bermudas jusqu'aux genoux , les épaules doivent elles être forcément couvertes , en dehors des visites de temples, j'entends bien!, est-il possible de donner son linge à laver dans les hôtels de moyenne gamme? Merci de votre retour sachant que jusqu'à présent nous avons toujours baroudé sans problème mais que pour ce voyage nous serons moins libres!!
Au plaisir de vous lire
D'abord j'aimerais souligner que ma conjointe et moi avons visité l'Inde du Nord avec Vijay Singh notre chauffeur. J'en parle parce que nous avons été agréablement surpris par l'excellent travail de Vijay qui est devenu un ami. On a fait un voyage avec un ange gardien qui veillait continuellement sur nous. C'est un peu par hasard que nous l'avions choisi et nous avons été ravi.
Nous avons fait la grande boucle du Rajasthan. On s'est aussi rendu à Agra et en train de nuit jusqu'à Varanasi. À notre retour à New Delhi on est reparti au Nord faire l'Himachal Pradesh et le Punjab toujours avec Vijay et on a même logé dans sa gentille famille. De là, on voyait très bien la chaîne himalayenne. Un beau voyage que vous pouvez voir sur mon blogue. Plus de 27 articles avec photos et de quoi vous donner le goût de l'Inde du Nord. C'est gratuit et je n'ai aucune redevance pour ce site. Je l'ai écrit pour les amis qui voulaient suivre notre périple:
http://inde-du-nord-avec-gaetan.over-blog.com/
Nous sommes parti de Montréal le 26 décembre 2016 et avons voyagé tout près de deux mois.
Pour ceux qui cherche un bon chauffeur en Inde du Nord n'hésitez pas à contacter Vijay et dites lui que c'est Gaétan du Québec qui vous réfère. Il prendra soin de vous comme jamais.
Vous pouvez contacter Vijay : vijayindiatours7@gmail.com
Vous pouvez également consulter son site internet: www.indiatourswithvijay.com
L'Inde c'est vraiment incroyable et facile à voyager avec un bon chauffeur. Bon voyage
Gaétan
Bonjour à tous
Je cherche à organiser un circuit avec chauffeur au Rajasthan pour 17 jours sur place en Janvier prochain. Nous sommes 2 avec mon épouse et nous avons l'habitude de créer nos trajets et choisir nos hotels, généralement à l'aide de booking.com J'aimerais avoir l'adresse de chauffeurs de confiance avec qui je puisse communiquer par internet pour que nous puissions créer un circuit qui nous convient et qui nous laissent la latitude de choisir nos hotels. Quel ordre de prix peut on attendre pour un circuit de 15 à 17 jours? Et surtout comment procède t-on pour les payer? Je suis aussi preneur de vos conseils sur le temps à passer dans les différents endroits. j'imagine un départ de Delhi pour Agra et Bharatpur, puis ensuite la region de Jaipur et Pushkar, puis Johdpur, Udaipur et Kota. Ca me semble deja pas mal pour 17 jour ? J'ajoute qu'a nos ages, passé 60 ans , on préfère des voitures et hotels confortables!! Merci de vos retours
Gildas
Je cherche à organiser un circuit avec chauffeur au Rajasthan pour 17 jours sur place en Janvier prochain. Nous sommes 2 avec mon épouse et nous avons l'habitude de créer nos trajets et choisir nos hotels, généralement à l'aide de booking.com J'aimerais avoir l'adresse de chauffeurs de confiance avec qui je puisse communiquer par internet pour que nous puissions créer un circuit qui nous convient et qui nous laissent la latitude de choisir nos hotels. Quel ordre de prix peut on attendre pour un circuit de 15 à 17 jours? Et surtout comment procède t-on pour les payer? Je suis aussi preneur de vos conseils sur le temps à passer dans les différents endroits. j'imagine un départ de Delhi pour Agra et Bharatpur, puis ensuite la region de Jaipur et Pushkar, puis Johdpur, Udaipur et Kota. Ca me semble deja pas mal pour 17 jour ? J'ajoute qu'a nos ages, passé 60 ans , on préfère des voitures et hotels confortables!! Merci de vos retours
Gildas
Nous sommes rentrés d'Inde la semaine dernière avec une grosse surprise en fin de voyage avec notre chauffeur.
Nous sommes restés 28 jours avec lui à faire un tour complet du Rajasthan. Nous sommes passés par une agence de Delhi pour trouver ce chauffeur et nous avons strictement suivi l'itinéraire que nous avions prévu nous-mêmes avant d'arriver. Tout nous semblait bien se passer pendant ce circuit.
Puis est arrivé le dernier jour et le moment crucial du pourboire. Comme c'était notre premier voyage de ce type, nous nous étions renseignés sur internet pour savoir combien il était d'usage et raisonnable de donner. D'après les informations que nous avions pu trouver, nous avons décidé de donner 10 % du montant total payé à l'agence (46 euros par jour). Et là, énorme déception et colère (contenue) de notre chauffeur qui n'a pas pu se retenir, tout de même, de nous dire que ce montant était ridiculement bas par rapport à ce qu'il espérait.
Nous en sommes restés là, déçus lui comme nous de cette fin d'aventure en nous posant beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponses.
Quelqu'un pourrait-il nous dire si 10 % vous semble correct ?
Merci de vos expériences pour nous aider à mieux comprendre.
Nous sommes restés 28 jours avec lui à faire un tour complet du Rajasthan. Nous sommes passés par une agence de Delhi pour trouver ce chauffeur et nous avons strictement suivi l'itinéraire que nous avions prévu nous-mêmes avant d'arriver. Tout nous semblait bien se passer pendant ce circuit.
Puis est arrivé le dernier jour et le moment crucial du pourboire. Comme c'était notre premier voyage de ce type, nous nous étions renseignés sur internet pour savoir combien il était d'usage et raisonnable de donner. D'après les informations que nous avions pu trouver, nous avons décidé de donner 10 % du montant total payé à l'agence (46 euros par jour). Et là, énorme déception et colère (contenue) de notre chauffeur qui n'a pas pu se retenir, tout de même, de nous dire que ce montant était ridiculement bas par rapport à ce qu'il espérait.
Nous en sommes restés là, déçus lui comme nous de cette fin d'aventure en nous posant beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponses.
Quelqu'un pourrait-il nous dire si 10 % vous semble correct ?
Merci de vos expériences pour nous aider à mieux comprendre.
Bonjour,
mon périple de 10 jours au Karnataka en avril se précise,
même si j'improviserai sur place, les informations d'autres voyageurs m'ouvrent les options possibles,
parmi les questions que je me posent encore :
1/ je reprends l'avion de Bangalore le 12 vers 1h du matin, pour éviter de retrouver à Bangalore le dernier jour, j'envisage de prendre un bus direct Mysore--aéroport de Bangalore dans l'après-midi impossible d'avoir les infos en ligne, qui l'a déjà fait ? voyez vous d'autres options ?
2/ j'hésite toujours pour mes étapes intermédiaires (2 nuits) entre Hampi et Mysore… l'option envisagée serait : 1 nuit à chitradurga + 1 nuit à belur ? avant de rejoindre Mysore... pour ceux qui ont été dans ce coin vous voyez d'autres options intéressantes ? merci d'avance bonne année 2020 et meilleures vœux à tous
1/ je reprends l'avion de Bangalore le 12 vers 1h du matin, pour éviter de retrouver à Bangalore le dernier jour, j'envisage de prendre un bus direct Mysore--aéroport de Bangalore dans l'après-midi impossible d'avoir les infos en ligne, qui l'a déjà fait ? voyez vous d'autres options ?
2/ j'hésite toujours pour mes étapes intermédiaires (2 nuits) entre Hampi et Mysore… l'option envisagée serait : 1 nuit à chitradurga + 1 nuit à belur ? avant de rejoindre Mysore... pour ceux qui ont été dans ce coin vous voyez d'autres options intéressantes ? merci d'avance bonne année 2020 et meilleures vœux à tous
Bonjour, nous partons bientôt pour un périple classique de 2 semaines dans le Kerala et le Tamil-Nadu; nous souhaitons louer une voiture avec chauffeur; j'ai envoyé plusieurs demandes et le meilleur prix qui m'est proposé (35 euros par jour pour une Toyota Etios) vient de l'agence KG Tours de Pondicherry. Elle est très peu citée sur ce forum et dans des messages anciens. Je voudrais avoir le retour d'utilisateurs récents avant de me décider. Merci d'avance!
Bonjour, j'envisage un périple au Gujarat en Novembre 2017 et je suis à la recherche d'un chauffeur au départ d'Ahmedabad ,
We're looking for an English-speaking driver for our trip through Kerala and Tamil Nadu from 12/15 to 01/26.
Thanks for your help
Je suis en pleine préparation d'un périple dans le Rajasthan, avec extension vers Varanasi. Je suis à la recherche de coordonnées de chauffeur avec véhicule pour 4 personnes. Tout ceci en novembre et pour 3 ou 4 semaines. Merci pour le partage de vos expériences
Bonjour,
Je tourne en rond avec mon périple en Orissa.
Finalement, je ne vais pas voir les tribus mais me consacre aux sites principaux.
Je voudrais louer une voiture avec chauffeur pour mon circuit de 12 jours.
Qui connaît un bon chauffeur, si possible sans passer par une agence.
IDEE DU VOYAGE: 3 nuits à Bhubaneshwar 1 nuit à Konarak 4 nuits à Puri 1 nuit à Dhenkanal 2 nuits à Cuttack 1 nuit à Bhubaneshwar Vous pouvez me donner votre avis. Cordialement Marie
IDEE DU VOYAGE: 3 nuits à Bhubaneshwar 1 nuit à Konarak 4 nuits à Puri 1 nuit à Dhenkanal 2 nuits à Cuttack 1 nuit à Bhubaneshwar Vous pouvez me donner votre avis. Cordialement Marie
Bonjour
Nous avons prévu de passer 3 nuits à Patan sur notre périple Delhi- Bombay et nous cherchons un hôtel agréable à Patan... Nous faisons pas mal de route en global, donc pas question d'aller dormir à Ahmedabad!
L'hôtel Tulsi est il toujours bien? (les revues commencent à dater et l'une des dernières n'est pas terrible...)
Deux "nouveaux" hôtels à signaler, le "grand Raveta" mais qui serait bruyant et sans charme car en bordure de route, et leApple residency recommandé par le LP mais apparemment excentré et "dans le quartier le plus sale de Patan".
Euh... pour 3 nuits une suggestion serait la bienvenue... ... 🤪.. Et/ ou une "bonne" adresse à Siddhpur, car nous passons la première nuit à Patan après avoir visité Siddhpur et là on sèche carrément.
Les touristes n'ont pas l'air de beaucoup dormir dans le coin globalement...
Bonjour à tous !
Je pars en Inde à la Toussaint pour un petit périple dans le Kérala avec un circuit assez classique: Kochi - Backwaters - Munnar - puis retour par Bangalore pour un petit stop à Mysore.
J'ai repéré quelques hébergements qui nous conviendraient bien pour les 3/4 du voyage, mais je bloque un peu pour les backwaters... lorsque je recherche quelque chose de paisible, à l'extérieur du centre ville d'Allepey par exemple - avec des propositions de balade en petit canoë, découverte des villages et du mode de vie local - les prix flambent ! On me demande 7000 roupies pour une nuit dans une homestay de ce style, je trouve ça très très cher par rapport aux prix que j'ai vu pour les autres coins que nous comptons visiter.
Ainsi, si certains d'entre vous auraient des hébergements type homestay, avec un vrai contact avec la famille et la possibilité de voir les backwaters sans être dans une usine à touristes... je prends les idées !
Un grand merci d'avance :)
Je pars en Inde à la Toussaint pour un petit périple dans le Kérala avec un circuit assez classique: Kochi - Backwaters - Munnar - puis retour par Bangalore pour un petit stop à Mysore.
J'ai repéré quelques hébergements qui nous conviendraient bien pour les 3/4 du voyage, mais je bloque un peu pour les backwaters... lorsque je recherche quelque chose de paisible, à l'extérieur du centre ville d'Allepey par exemple - avec des propositions de balade en petit canoë, découverte des villages et du mode de vie local - les prix flambent ! On me demande 7000 roupies pour une nuit dans une homestay de ce style, je trouve ça très très cher par rapport aux prix que j'ai vu pour les autres coins que nous comptons visiter.
Ainsi, si certains d'entre vous auraient des hébergements type homestay, avec un vrai contact avec la famille et la possibilité de voir les backwaters sans être dans une usine à touristes... je prends les idées !
Un grand merci d'avance :)
bonjour,
je projette de revenir en inde sur une boucle Bengalore hampi sur une petite dizaine de jours
périple court donc besoin d'infos pour voir si jouable
avec :
étape 1 : atterrissage Bengalore (apparemment le plus logique)
étape 2 : hampi 3 nuits (surement avec un train de nuit Bengalore-hampi)
étape 3 : ? peut être Mysore ? autre étape ? hassan ?
je suis preneurs d'infos ou d'idées carpe diem
je suis preneurs d'infos ou d'idées carpe diem
a la fin d'un voyage d'un mois en inde, je vais terminer mon périple en restant 8 jours a goa avant de repartir vers mumbai, et le retour...
mon amie, qui s'est chargé de la fin du voyage, me propose 3 villes différentes pour se poser, arambol, anjuna et palolem. Il me semble (mes souvenirs de goa sont un peu lointains) que c est un peu beaucoup, j'ai l'impression que 2 sont largement suffisants, qu'en pensez vous. Est ce que les bus pour aller d'une ville a l'autre sont fréquents ou pas ?
d'autre part, a la fin de cette semaine, retour a mumbai, ca je ne m'en suis pas encore préoccupé train ? bus ? quelle est la meilleure solution (la plus confortable..)
je vous remercie , jeanne
mon amie, qui s'est chargé de la fin du voyage, me propose 3 villes différentes pour se poser, arambol, anjuna et palolem. Il me semble (mes souvenirs de goa sont un peu lointains) que c est un peu beaucoup, j'ai l'impression que 2 sont largement suffisants, qu'en pensez vous. Est ce que les bus pour aller d'une ville a l'autre sont fréquents ou pas ?
d'autre part, a la fin de cette semaine, retour a mumbai, ca je ne m'en suis pas encore préoccupé train ? bus ? quelle est la meilleure solution (la plus confortable..)
je vous remercie , jeanne
Bonjour,
Nous sommes 4 qui iront en Inde du 1er Mars au 17 Mars. Nous commencerons notre périple à Mumbai (car nous rejoignons une amie qui sera à Mumbai pour son travail) et nous arriverons au moment de la fête des couleurs et nous aimerions passer la première semaine de Mars à visiter les villes du triangle d'or et ensuite nous aimerions descendre dans le sud pour visiter Tanjavur et repartir vers l'Europe de Chennai. Ne connaissant pas l'Inde je me demande si cet itinéraire est possible et si il est facile de se déplacer de ville en ville en Inde (notamment entre les villes composant le triangle d'or). Nous hésitons encore à organiser ce voyage nous même ou à faire appel à une agence qui pourrait nous organiser nos déplacement intérieurs ainsi que de réserver nos hôtels. Merci de vos recommandations .
Nous sommes 4 qui iront en Inde du 1er Mars au 17 Mars. Nous commencerons notre périple à Mumbai (car nous rejoignons une amie qui sera à Mumbai pour son travail) et nous arriverons au moment de la fête des couleurs et nous aimerions passer la première semaine de Mars à visiter les villes du triangle d'or et ensuite nous aimerions descendre dans le sud pour visiter Tanjavur et repartir vers l'Europe de Chennai. Ne connaissant pas l'Inde je me demande si cet itinéraire est possible et si il est facile de se déplacer de ville en ville en Inde (notamment entre les villes composant le triangle d'or). Nous hésitons encore à organiser ce voyage nous même ou à faire appel à une agence qui pourrait nous organiser nos déplacement intérieurs ainsi que de réserver nos hôtels. Merci de vos recommandations .
Bonjour à tous,
après une découverte de l'Inde fin 2015 lors un séjour au Rajasthan, je vais effectuer un périple de quatre semaines dans le Tamil Nadu et le Kerala de fin Février à fin Mars. Je vais commencer le voyage à Chennai et le terminer à Kochi. Après avoir parcouru les forums, j'ai ébauché un itinéraire que je soumets aux spécialistes de la région afin de savoir s'il est cohérent et faisable pour le temps dont je dispose. Je suis bien sur à l'écoute de tous vos conseils et infos concernant les endroits à ne pas manquer (connus et surtout moins connus !), le nombre de jours minimum à consacrer dans les différents étapes pour bien apprécier les lieux, etc...
Mon but n'est pas d'en voir le maximum en un minimum de temps mais de prendre mon temps là où ça vaut le coup et aussi de prendre un peu de repos quelques jours dans un endroit sympa un peu à l'écart des sites habituels.
Voici le trajet envisagé :
Arrivée Chennai le 21/02/17 à 22h15 - Une nuit - Jours 2 et 3 : Visite de Kanchipuram en route puis deux nuits à Mamallapuram - Jours 4 et 5: Gingee en route puis deux nuits à Pondicherry - Jours 6 et 7 : Chidambaram (festival de danses Natyanjali) - deux nuits - Jours 8 et 9 : Région de Tiruchirappali, Thanjavur, Srirangam et Kumbakonam - deux nuits - Jours 10 et 11 : Pudukkotai - Tirumayam et Karaikkudi - deux nuits. - Jours 11 et 12 : Rameswaram et Dhanushkodi - deux nuits) - Jours 13 et 14 : Madurai - deux nuits - Jours 15 et 16 : Munnar - deux nuits - Jours 17 à .... : Allepey, Kochi, + autres lieux pas encore définis... Quels endroits intéressants et reposants me conseillez vous dans cette région du Kerala (petits villages de pêcheurs tranquilles par exemple) ? Pour ce qui est des backwaters et des houseboats, j'ai lu pas mal d'avis qui ne m'incitent pas tellement à faire l'expérience (canaux empruntés très fréquentés par les houseboats remplis de touristes), pas possible d'aller avec un houseboat dans les petits canaux plus tranquilles, ... Est-il préférable de louer une petite pirogue "Shikara" pour une journée pour mieux découvrir les canaux et esnuite dormir dans une guesthouse quelque part ? Est-il intéressant de faire le trajet Kottayam - Allepey avec le ferry public (trajet de 2h30) ? Y a t-il une zone de backwaters moins fréquentée que celle autour d'Allepey (certains disent Kumarakom) ?
Autre interrogation : je serai assez intéressé de voir de près les éléphants et j'ai vu qu'il y a de nombreux "elephants sanctuaries" et "elephants camps" où sont regroupés plusieurs dizaines de ces pachydermes. En connaissez vous au moins un où les éléphants n'y sont pas martyrisés, battus et enchainés à longueur de journée ? Quelles réserves naturelles sont elles le plus conseillées pour avoir une chance de voir les éléphants en liberté dans la région de Munnar ou ailleurs ?
A quoi s'attendre en terme de fréquentation touristique à cette période de l'année au Kerala et dans le Tamil Nadu ?
Merci d'avance à celles et ceux qui voudront bien m'apporter leur aide dans la réalisation de ce voyage.
après une découverte de l'Inde fin 2015 lors un séjour au Rajasthan, je vais effectuer un périple de quatre semaines dans le Tamil Nadu et le Kerala de fin Février à fin Mars. Je vais commencer le voyage à Chennai et le terminer à Kochi. Après avoir parcouru les forums, j'ai ébauché un itinéraire que je soumets aux spécialistes de la région afin de savoir s'il est cohérent et faisable pour le temps dont je dispose. Je suis bien sur à l'écoute de tous vos conseils et infos concernant les endroits à ne pas manquer (connus et surtout moins connus !), le nombre de jours minimum à consacrer dans les différents étapes pour bien apprécier les lieux, etc...
Mon but n'est pas d'en voir le maximum en un minimum de temps mais de prendre mon temps là où ça vaut le coup et aussi de prendre un peu de repos quelques jours dans un endroit sympa un peu à l'écart des sites habituels.
Voici le trajet envisagé :
Arrivée Chennai le 21/02/17 à 22h15 - Une nuit - Jours 2 et 3 : Visite de Kanchipuram en route puis deux nuits à Mamallapuram - Jours 4 et 5: Gingee en route puis deux nuits à Pondicherry - Jours 6 et 7 : Chidambaram (festival de danses Natyanjali) - deux nuits - Jours 8 et 9 : Région de Tiruchirappali, Thanjavur, Srirangam et Kumbakonam - deux nuits - Jours 10 et 11 : Pudukkotai - Tirumayam et Karaikkudi - deux nuits. - Jours 11 et 12 : Rameswaram et Dhanushkodi - deux nuits) - Jours 13 et 14 : Madurai - deux nuits - Jours 15 et 16 : Munnar - deux nuits - Jours 17 à .... : Allepey, Kochi, + autres lieux pas encore définis... Quels endroits intéressants et reposants me conseillez vous dans cette région du Kerala (petits villages de pêcheurs tranquilles par exemple) ? Pour ce qui est des backwaters et des houseboats, j'ai lu pas mal d'avis qui ne m'incitent pas tellement à faire l'expérience (canaux empruntés très fréquentés par les houseboats remplis de touristes), pas possible d'aller avec un houseboat dans les petits canaux plus tranquilles, ... Est-il préférable de louer une petite pirogue "Shikara" pour une journée pour mieux découvrir les canaux et esnuite dormir dans une guesthouse quelque part ? Est-il intéressant de faire le trajet Kottayam - Allepey avec le ferry public (trajet de 2h30) ? Y a t-il une zone de backwaters moins fréquentée que celle autour d'Allepey (certains disent Kumarakom) ?
Autre interrogation : je serai assez intéressé de voir de près les éléphants et j'ai vu qu'il y a de nombreux "elephants sanctuaries" et "elephants camps" où sont regroupés plusieurs dizaines de ces pachydermes. En connaissez vous au moins un où les éléphants n'y sont pas martyrisés, battus et enchainés à longueur de journée ? Quelles réserves naturelles sont elles le plus conseillées pour avoir une chance de voir les éléphants en liberté dans la région de Munnar ou ailleurs ?
A quoi s'attendre en terme de fréquentation touristique à cette période de l'année au Kerala et dans le Tamil Nadu ?
Merci d'avance à celles et ceux qui voudront bien m'apporter leur aide dans la réalisation de ce voyage.
Bonjour, je pars au Rajasthan du 8 fevrier au 8 mars.Je cherche à me poser dans des petites villes faciles d'accès en train ou bus, avec possibilité d'hébergement pas trop cher, sur le trajet Udaipur , Agra, Delhi, dernière partie de notre périple.
Bundi est déjà prévu; j'hésite pour Orchha, à cause de la distance (2 françaises sympas m'avaient accepté dans leur voiture avec chauffeur, suite à une grêve des trains, le trajet Bundi Orchha m'avait paru très long.
Mathura est aussi sur le chemin, mais c'est la fête de Holi les 1er et 2 mars; ça risque d'être blindé.
Quelqu'un connaît- il Sawai Madhopur, à côté de Ranthambore reserv; il y a l'air d'y avoir beaucoup de trains et ça fait une étape après Udaipur..
Fathepur Sikri est elle bien desservie?
merci
Hello à tous,
si quelqu'un peut me donner des renseignements sur Udupi, ( côte du Karnataka), je suis preneuse car, à la fin de mon périple en février, je serai dans ce coin (Gokarna) et puisqu'il me reste du temps avant de prendre l'avion du retour à partir de Goa, je pourrais en profiter pour visiter Udupi...si ça vaut le coup...
et si vous avez un hôtel ou gh pas trop chers à me conseiller, ça serait super !
Merci d'avance
Anne
Bonjour
Je pense être vers Delhi mi août avec mon épouse pour une découverte du Rajasthan.
Pour 8 à 9 jours on pense faire ce périple :
- Delhi - Nawalgarh/Mandawa - Bikaner / Deshnoke - Pushkar / Jodphur / Udaipur - Jaipur - Agra - Delhi
Cela vous semble t il cohérent en terme de jours sur place et des visites à faire sur ce circuit ?
J'imagine passer par un chauffeur qui pourrait nous accompagner. Ou peut on en trouver des "fiables" ? Faut il obligatoirement passer par une agence ? Je suppose qu'au mieux ils parleront anglais ?
Merci pour vos conseils avisés.
Je pense être vers Delhi mi août avec mon épouse pour une découverte du Rajasthan.
Pour 8 à 9 jours on pense faire ce périple :
- Delhi - Nawalgarh/Mandawa - Bikaner / Deshnoke - Pushkar / Jodphur / Udaipur - Jaipur - Agra - Delhi
Cela vous semble t il cohérent en terme de jours sur place et des visites à faire sur ce circuit ?
J'imagine passer par un chauffeur qui pourrait nous accompagner. Ou peut on en trouver des "fiables" ? Faut il obligatoirement passer par une agence ? Je suppose qu'au mieux ils parleront anglais ?
Merci pour vos conseils avisés.
Bonjour,
Je suis déjà venue vers vos avis éclairés lorsque ce voyage était au stade de projet. Là, nous sommes dans le concret: nos billets sont réservés, nous avons déjà pas mal avancé dans le choix des étapes de notre périple et bien entendu, nous avons de nombreuses questions.
Nous voyageons en famille, nos enfants ont 12 et 10 ans et ont déjà une bonne expérience en matière de voyage.
Nous arriverons à Chennai le 13 juillet vers minuit et repartirons le 8 août. Nous avons donc 4 semaines sur place.
Voici notre ébauche de périple:
1. Arrivée Chennai vers minuit --> direction Mahaballipuram Selon des conseils déjà glanés ici, nous avons décidé que de l'aéroport, nous irions immédiatement à Mahaballipuram. Nous avons d'ailleurs réservé une petite guesthouse, nous arrivons vers minuit à Chennai, pas question d'aller chercher notre premier point de chute au hasard.
2. Mahaballipuram --> Pondichéry
3. Pondichéry --> Tanjore
4. Tanjore --> Madurai
5. Madurai --> Coimbatore --> Ooty
6. Ooty --> Mysore
7. Mysore --> Chennai départ.
Alors quand je lis certains périples, je me rends compte que nous avons moins d'étapes, mais nous préférons ne pas courir partout et prendre le temps de nous poser un peu. Bien sûr que j'aurais aimé aller à Hampi par exemple, mais ça me semble trop speed en terme de timing.
Des conseils quant à ces étapes ?
Nous voyagerons en train et bus, d'ailleurs, le train se réserve à l'avance par internet de ce que j'ai cru comprendre ?
Notre autre question porte sur l'hébergement...
Nous voyageons chaque année et comme nous voyageons avec des enfants, nous avons eu coutume de toujours réserver nos hébergements à l'avance: trouver un hébergement pour 2 sans être trop regardant, ça passe encore, pour 4, c'est déjà plus compliqué, d'autant qu'avec des enfants, on n'a pas trop trop envie de se trouver dans un truc sordide. Les deux fois où nous avons tenté de faire sans résa et de trouver au dernier moment, notamment au fin fond de la Turquie, ce ne fut réellement pas concluant par ex avec une demi journée quasiment perdue à tenter de trouver quelque chose. Plusieurs fois, nous avons lu qu'en Inde, il était conseillé de ne rien réserver et de voir directement sur place. Je dois admettre que cette démarche serait un peu nouvelle pour nous et même si nos enfants sont plus grands, cela m'inquiète un peu quand même. Notre seconde étape est Pondichéry. Là encore, j'ai un peu regardé les hébergements et dans les guides, ils conseillent de réserver sur cette ville qui est assez visitée. Ma question est donc la suivante: est-ce vraiment compliqué de partir sans rien avoir réservé ? Tout avoir ficelé via booking ou autre, est-ce déconseillé ? Vos avis me seraient précieux !
Merci d'avance et bonne journée.
Je suis déjà venue vers vos avis éclairés lorsque ce voyage était au stade de projet. Là, nous sommes dans le concret: nos billets sont réservés, nous avons déjà pas mal avancé dans le choix des étapes de notre périple et bien entendu, nous avons de nombreuses questions.
Nous voyageons en famille, nos enfants ont 12 et 10 ans et ont déjà une bonne expérience en matière de voyage.
Nous arriverons à Chennai le 13 juillet vers minuit et repartirons le 8 août. Nous avons donc 4 semaines sur place.
Voici notre ébauche de périple:
1. Arrivée Chennai vers minuit --> direction Mahaballipuram Selon des conseils déjà glanés ici, nous avons décidé que de l'aéroport, nous irions immédiatement à Mahaballipuram. Nous avons d'ailleurs réservé une petite guesthouse, nous arrivons vers minuit à Chennai, pas question d'aller chercher notre premier point de chute au hasard.
2. Mahaballipuram --> Pondichéry
3. Pondichéry --> Tanjore
4. Tanjore --> Madurai
5. Madurai --> Coimbatore --> Ooty
6. Ooty --> Mysore
7. Mysore --> Chennai départ.
Alors quand je lis certains périples, je me rends compte que nous avons moins d'étapes, mais nous préférons ne pas courir partout et prendre le temps de nous poser un peu. Bien sûr que j'aurais aimé aller à Hampi par exemple, mais ça me semble trop speed en terme de timing.
Des conseils quant à ces étapes ?
Nous voyagerons en train et bus, d'ailleurs, le train se réserve à l'avance par internet de ce que j'ai cru comprendre ?
Notre autre question porte sur l'hébergement...
Nous voyageons chaque année et comme nous voyageons avec des enfants, nous avons eu coutume de toujours réserver nos hébergements à l'avance: trouver un hébergement pour 2 sans être trop regardant, ça passe encore, pour 4, c'est déjà plus compliqué, d'autant qu'avec des enfants, on n'a pas trop trop envie de se trouver dans un truc sordide. Les deux fois où nous avons tenté de faire sans résa et de trouver au dernier moment, notamment au fin fond de la Turquie, ce ne fut réellement pas concluant par ex avec une demi journée quasiment perdue à tenter de trouver quelque chose. Plusieurs fois, nous avons lu qu'en Inde, il était conseillé de ne rien réserver et de voir directement sur place. Je dois admettre que cette démarche serait un peu nouvelle pour nous et même si nos enfants sont plus grands, cela m'inquiète un peu quand même. Notre seconde étape est Pondichéry. Là encore, j'ai un peu regardé les hébergements et dans les guides, ils conseillent de réserver sur cette ville qui est assez visitée. Ma question est donc la suivante: est-ce vraiment compliqué de partir sans rien avoir réservé ? Tout avoir ficelé via booking ou autre, est-ce déconseillé ? Vos avis me seraient précieux !
Merci d'avance et bonne journée.
Bonjour à toutes et à tous,
Après plusieurs longs voyages en Asie, le temps est venu pour moi de découvrir l' Inde. je compte débuter mon périple mi avril pour revenir fin juin. (je sais que ce n'est pas la période idéale mais je n'ai pas trop le choix)
Je ne pense pas que 2 mois soient suffisants pour faire le tour de ce magnifique pays, c'est pourquoi je préférerais me concentrer sur plusieurs régions en profondeur.
Dans l'idéal, mis à part Delhi et ses environs, je pensais aller au Rajasthan, Mumbai, Darjeeling, Bengale occidental ...
Pour moi le voyage parfait serait un mix entre grandes villes, randonnées en montagne, une Inde un petit peu plus profonde, puis profiter aussi de belles plages.
J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur mon projet, si vous avez des conseils à me donner par rapport à la saison, l'itinéraire, des endroits à ne pas manquer.
Merci amis routards et bonne route ;)
Après plusieurs longs voyages en Asie, le temps est venu pour moi de découvrir l' Inde. je compte débuter mon périple mi avril pour revenir fin juin. (je sais que ce n'est pas la période idéale mais je n'ai pas trop le choix)
Je ne pense pas que 2 mois soient suffisants pour faire le tour de ce magnifique pays, c'est pourquoi je préférerais me concentrer sur plusieurs régions en profondeur.
Dans l'idéal, mis à part Delhi et ses environs, je pensais aller au Rajasthan, Mumbai, Darjeeling, Bengale occidental ...
Pour moi le voyage parfait serait un mix entre grandes villes, randonnées en montagne, une Inde un petit peu plus profonde, puis profiter aussi de belles plages.
J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur mon projet, si vous avez des conseils à me donner par rapport à la saison, l'itinéraire, des endroits à ne pas manquer.
Merci amis routards et bonne route ;)
