Bonjour à tous,
J'aimerai cette année changer de région du monde, envisageant ainsi un circuit allant de la Tanzanie à Madagascar.
Cependant, étant en ce moment en long trips avec des connexions internet svnt désastreuses (ne serait ce que pour charger google map), je cafouillle un peu dans l'élaboration de ce circuit. Par habitude, voyageant sans rien réserver d'avance, et parfois sans circuit prédéterminé, l'Afrique de l'est me semblant un peu moins ''easy'' que l'Asie (je peux me tromper), je viens donc vers vous pour avoir quelques informations récentes.
1) Mon budget par jour et pour 2 personnes, n'excède pas 55 euros, maxi 60 euros pas jour, tout compris. D'emblée, la Tanzanie, Malawi et Mozambique sont ils envisageable, en sachant que j'exclut déjà les safaris dans ces pays (trop couteux et déjà fait) ?
TANZANIE 24 jours :
2) La ville frontière entre la Tanzanie et le Malawi est-elle Mbeya ou proche?
3) Si oui, faut il privilégier le train ou le bus pour s'y rendre depuis Dar es Salaam)?
4) Quelle est le cout et la durée du trajet?
5) Y a t'il une étape (autre qu'une réserve) à conseiller sur ce trajet ?
MALAWI 18 jours :
6) 18 jours sont ils suffisant pour réaliser sans trop courir un circuit partant du nord jusqu'a la frontière avec le Mozambique (vers Cuemba), en passant par l'ile de Likoma, et restant 5 jours a Lilongwe pour faire le visa mozambicain.
7) Quelles étapes conseillez vous sur ce trajet?
8) Y a t'il des guest housses petits budget, aux environs de 25-30€ ?
MOZAMBIQUE 30 jours :
9) Qu'elle est la ville frontalière entre le Malawi et le Mozambique me permettant de prendre le train Cuemba - Nampula?
10) J'ai lu que les trajet sont longs et pénibles dans ce pays, 30 jours de Cuemba à Maputo est ce envisageable sans trop courir ?
11) Qu'elles étapes pour petit budget conseillez vous entre Cuemba et Maputo? (ilha et vilanculos me semble inévitable non?)
Pour infos, j'aime beaucoup ''l'eau'', disons la mer, lac, rivière, cascade, et les beaux paysages montagneux. Je ne recherche ni bars ni ambiance nocturne, et voyageant lentement, passer 1 semaine voir plus dans une guest house au bord de l'un de ces éléments ne me pose aucun problème.
Désolé pour l'effet ''pavé'' , 11 questions ca fait beaucoup, je sais, mais si certain connaisseurs ont une partie des réponses ca m'aidera déjà beaucoup.
Merci d'avance, et bon voyage aux futures voyageurs ou ceux qui sont sur les routes.
Bonjour à tous,
Actuellement en Afrique du Sud, je pars pour le Mozambique en fin de semaine prochaine ( surement huit/dix jours dans le Sud) avant de se diriger vers le Nord (vol pour Nampula puis rien de fixé, mais dans l'idée Pemba.ilha de Mocambique une dizaine de jours également).
J'en viens à ma question, je dois rejoindre Arusha en Tanzanie à la fin du mois de décembre, et je n'arrive pas à trouver d'informations (même dans le Bradt, qui date de moins d'un mois) sur la possibilité d'y aller en passant par le Malawi, plutôt que par la frontière Nord-Mozambique.Tanzanie qui d'après plusieurs forums anglophones à l'air compliquée à passer (d'autant que nous voyagerons en transports locaux, et ne serons pas véhiculés).
Si l'un d'entre vous est déjà passé par ce coin là, et pourrais à défaut de me renseigner complétement m'aiguiller un petit peu plus, je vous en serais bien reconnaissant.
Merci d'avance.😉
Actuellement en Afrique du Sud, je pars pour le Mozambique en fin de semaine prochaine ( surement huit/dix jours dans le Sud) avant de se diriger vers le Nord (vol pour Nampula puis rien de fixé, mais dans l'idée Pemba.ilha de Mocambique une dizaine de jours également).
J'en viens à ma question, je dois rejoindre Arusha en Tanzanie à la fin du mois de décembre, et je n'arrive pas à trouver d'informations (même dans le Bradt, qui date de moins d'un mois) sur la possibilité d'y aller en passant par le Malawi, plutôt que par la frontière Nord-Mozambique.Tanzanie qui d'après plusieurs forums anglophones à l'air compliquée à passer (d'autant que nous voyagerons en transports locaux, et ne serons pas véhiculés).
Si l'un d'entre vous est déjà passé par ce coin là, et pourrais à défaut de me renseigner complétement m'aiguiller un petit peu plus, je vous en serais bien reconnaissant.
Merci d'avance.😉
Bonjour,
Allant au Malawi le mois prochain, j'ai le souhait d'employer le ferry entre Monkey Bay et Chilumba.
Etant donné le peu de feedbacks récents de voyageurs qui l'ont emprunté (et à priori pas un seul sur VF!), je me permets de soliciter vos expériences (...)
Je viens bien entendu d'envoyer un courriel aux opérateurs du ferry car le post le plus récent sur le TTF du LP a mentionné un (court) arrêt plus tôt en saison (avec une reprise selon les journaux locaux et l'intervenant)
Merci d'avance
Michel
Allant au Malawi le mois prochain, j'ai le souhait d'employer le ferry entre Monkey Bay et Chilumba.
Etant donné le peu de feedbacks récents de voyageurs qui l'ont emprunté (et à priori pas un seul sur VF!), je me permets de soliciter vos expériences (...)
Je viens bien entendu d'envoyer un courriel aux opérateurs du ferry car le post le plus récent sur le TTF du LP a mentionné un (court) arrêt plus tôt en saison (avec une reprise selon les journaux locaux et l'intervenant)
Merci d'avance
Michel
Salut les amoureux du voyage et de l'Afrique australe!
Au printemps 2018, j'ai la chance de pouvoir (re)partir pour trois mois dans cette superbe région du monde. Les vols sont déjà réservés: aller le 29 mars vers Cape Town, retour le 29 juin de Jo'burg.
Entre deux, tout reste à faire ou presque! Histoire de donner un peu le contexte, sachez que j'ai déjà voyagé en Afrique du Sud, au Lesotho, en Namibie, au Botswana et au Swaziland en 2016, trois mois également, avec location d'une petite voiture pour toute la durée du séjour. Mon carnet: voyageforum.com/...rd-figo-d7541607-24/
Mes parents avaient visité la partie orientale de l'Afrique du Sud en 2015. Ils souhaitaient retourner en Afrique australe pour Cape Town et la Namibie. Comme ils ont 70 ans en 2018, ils nous invitent ma sœur (le mari et les quatre enfants aussi) et moi pour deux semaines sur place. Ça ne se refuse pas! 😏 Pour moi, ça ne sera que de la redite, mais je suis loin de m'en plaindre. 🙂
C'est après que ça se complique, si l'on peut dire. J'aurai encore deux mois et demi devant moi. Mon idée:
Depuis Windhoek, rejoindre les chutes Victoria (pas visitées en 2016...) avec le bus Intercape Inliner. De là, faire quelques étapes au Zimbabwe principalement (Bulawayo, Great Zimbabwe, Chimanimani et Eastern Highlands, Harare, éventuellement le South Luangwa NP). Temps à disposition pour un peu de Zambie et beaucoup de Zimbabwe: 3 semaines. Ensuite, le Malawi avec bien sûr le lac éponyme et le mont Mulanje (j'aime beaucoup randonner). Durée: 2 petites semaines. Le Mozambique suivrait pour quatre semaines, du nord au sud. Je n'ai pas encore étudié l'itinéraire. Et je reviendrais enfin en Afrique du Sud par le sud-est du pays, avec une semaine dans le Kruger et peut-être deux jours à Jo'burg pour finir (j'ai zappé la métropole en 2016).
Seul "problème": pas de véhicule personnel pour tout ça (à l'exception du Kruger, en fin de voyage: on trouve des voitures à Nelspruit 😎), tout en transports publics! Les pays visés sont beaucoup plus chers et compliqués (4x4 indispensable) que l'Afrique du Sud, en matière de location. Franchement, je n'ai pas le budget pour 100 euros par jour (*75 jours), sans parler des frais d'abandon. 🤪
Vous en pensez quoi? Je suis du genre débrouille, quand même, et j'aurai tout le matos de camping avec moi (si je suis coincé dans la brousse 😄). Évidemment, je devrais tirer un trait sur les parcs animaliers (sauf éventuellement le South Luangwa NP en tour organisé, est-ce que ça vaut le prix demandé?), mais il y a pas mal d'autres choses à faire et j'aurais quand même Etosha et le Kruger et début et fin de voyage.
Au-delà de la faisabilité du projet, vous avez des endroits à me (dé)conseiller? Malheureusement, ça manque un peu d'infos sur la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi et le Mozambique (hors plongée), sur ce forum. 😕
Au plaisir de vous lire!
Frank-Olivier, actuellement en Islande (mais comme il pleut, j'en profite pour bosser un peu... et penser à mon prochain gros voyage 😏)
Au printemps 2018, j'ai la chance de pouvoir (re)partir pour trois mois dans cette superbe région du monde. Les vols sont déjà réservés: aller le 29 mars vers Cape Town, retour le 29 juin de Jo'burg.
Entre deux, tout reste à faire ou presque! Histoire de donner un peu le contexte, sachez que j'ai déjà voyagé en Afrique du Sud, au Lesotho, en Namibie, au Botswana et au Swaziland en 2016, trois mois également, avec location d'une petite voiture pour toute la durée du séjour. Mon carnet: voyageforum.com/...rd-figo-d7541607-24/
Mes parents avaient visité la partie orientale de l'Afrique du Sud en 2015. Ils souhaitaient retourner en Afrique australe pour Cape Town et la Namibie. Comme ils ont 70 ans en 2018, ils nous invitent ma sœur (le mari et les quatre enfants aussi) et moi pour deux semaines sur place. Ça ne se refuse pas! 😏 Pour moi, ça ne sera que de la redite, mais je suis loin de m'en plaindre. 🙂
C'est après que ça se complique, si l'on peut dire. J'aurai encore deux mois et demi devant moi. Mon idée:
Depuis Windhoek, rejoindre les chutes Victoria (pas visitées en 2016...) avec le bus Intercape Inliner. De là, faire quelques étapes au Zimbabwe principalement (Bulawayo, Great Zimbabwe, Chimanimani et Eastern Highlands, Harare, éventuellement le South Luangwa NP). Temps à disposition pour un peu de Zambie et beaucoup de Zimbabwe: 3 semaines. Ensuite, le Malawi avec bien sûr le lac éponyme et le mont Mulanje (j'aime beaucoup randonner). Durée: 2 petites semaines. Le Mozambique suivrait pour quatre semaines, du nord au sud. Je n'ai pas encore étudié l'itinéraire. Et je reviendrais enfin en Afrique du Sud par le sud-est du pays, avec une semaine dans le Kruger et peut-être deux jours à Jo'burg pour finir (j'ai zappé la métropole en 2016).
Seul "problème": pas de véhicule personnel pour tout ça (à l'exception du Kruger, en fin de voyage: on trouve des voitures à Nelspruit 😎), tout en transports publics! Les pays visés sont beaucoup plus chers et compliqués (4x4 indispensable) que l'Afrique du Sud, en matière de location. Franchement, je n'ai pas le budget pour 100 euros par jour (*75 jours), sans parler des frais d'abandon. 🤪
Vous en pensez quoi? Je suis du genre débrouille, quand même, et j'aurai tout le matos de camping avec moi (si je suis coincé dans la brousse 😄). Évidemment, je devrais tirer un trait sur les parcs animaliers (sauf éventuellement le South Luangwa NP en tour organisé, est-ce que ça vaut le prix demandé?), mais il y a pas mal d'autres choses à faire et j'aurais quand même Etosha et le Kruger et début et fin de voyage.
Au-delà de la faisabilité du projet, vous avez des endroits à me (dé)conseiller? Malheureusement, ça manque un peu d'infos sur la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi et le Mozambique (hors plongée), sur ce forum. 😕
Au plaisir de vous lire!
Frank-Olivier, actuellement en Islande (mais comme il pleut, j'en profite pour bosser un peu... et penser à mon prochain gros voyage 😏)
Bonjour,
je suis à la recherche de témoignages récents de personnes ayant effectué le parcours de Massingir à Tofo. Je prévois cette étape en octobre , je souhaiterai savoir si la route 208 chokwe - chibuto est maintenant praticable. J avais eu l information qu elle était coupée. Après j envisage de prendre la route 417 depuis manjacaze - panda - homoine pour arriver jusqu à Tofo. Je voudrai éviter la EN1 que j utiliserai pour redescendre . Par ailleurs je prévois de faire l étape Massingir Tofo en une journée, googlemap indique 7h10 de trajet mais je me demande si c est bien raisonnable ....nous aurons un véhicule type SUV hyundai Ix35....donc si qqn a effectué ce parcours récemment, je serai ravi d avoir son avis. Merci d avance de vos réponses.
je suis à la recherche de témoignages récents de personnes ayant effectué le parcours de Massingir à Tofo. Je prévois cette étape en octobre , je souhaiterai savoir si la route 208 chokwe - chibuto est maintenant praticable. J avais eu l information qu elle était coupée. Après j envisage de prendre la route 417 depuis manjacaze - panda - homoine pour arriver jusqu à Tofo. Je voudrai éviter la EN1 que j utiliserai pour redescendre . Par ailleurs je prévois de faire l étape Massingir Tofo en une journée, googlemap indique 7h10 de trajet mais je me demande si c est bien raisonnable ....nous aurons un véhicule type SUV hyundai Ix35....donc si qqn a effectué ce parcours récemment, je serai ravi d avoir son avis. Merci d avance de vos réponses.
Bonjour ma compagne et moi partons pour 3 mois en Tanzanie Malawi et Mozambique durant l'été austral. Nous avons un tout petit budget environ 4000€. Nous aimerions avoir des précisions sur le climat les transports et savoir s'il est facile de se loger chez l'habitant , faire du woofing , et dormir en tente . Et sur les itinéraires à emprunter .Nous allons éviter les coins trop touristiques et ne ferons que quelques jours en parc nationaux. Nous adorons la montagne et la marche en général . Merci de vos réponses.
Bonjour,
J'aimerais avoir quelques informations sur ces deux pays sachant que je voyagerai seul sur la période de mi mai à mi juin
Je voulais savoir si le Malawi était un minimum doté d’infrastructures touristiques afin de pouvoir loger prés des lieux d’intérêts (parc national de liwonde, lac malawi notamment Cape Maclear).
Est-il possible de rencontrer d'autres voyageurs ou les touristes au Malawi se comptent-ils sur les doigts d'une main ?
Le parc national de liwonde est-il un lieu intéressant pour les safaris ? sachant que ça n'a pas l'air si cher que ça par rapport à d'autres pays d’Afrique.
Afin de rejoindre le Mozambique, est-il possible de passer la frontière terrestre sans risque ou faut-il prendre absolument un avion afin de rejoindre Beira puis tofo ?
j'aimerais faire 1 semaine Malawi / 2 semaines Mozambique à peu près.
Je suis habitué à voyager seul en Asie (Laos, Birmanie, inde) et Amérique du sud (équateur, Pérou, Bolivie et Colombie) mais pour l’Afrique y-a-t-il des règles spécifiques à respecter ? ce sera une première fois pour moi.
Merci à l'avance pour vos conseils et bon dimanche à tous!
J'aimerais avoir quelques informations sur ces deux pays sachant que je voyagerai seul sur la période de mi mai à mi juin
Je voulais savoir si le Malawi était un minimum doté d’infrastructures touristiques afin de pouvoir loger prés des lieux d’intérêts (parc national de liwonde, lac malawi notamment Cape Maclear).
Est-il possible de rencontrer d'autres voyageurs ou les touristes au Malawi se comptent-ils sur les doigts d'une main ?
Le parc national de liwonde est-il un lieu intéressant pour les safaris ? sachant que ça n'a pas l'air si cher que ça par rapport à d'autres pays d’Afrique.
Afin de rejoindre le Mozambique, est-il possible de passer la frontière terrestre sans risque ou faut-il prendre absolument un avion afin de rejoindre Beira puis tofo ?
j'aimerais faire 1 semaine Malawi / 2 semaines Mozambique à peu près.
Je suis habitué à voyager seul en Asie (Laos, Birmanie, inde) et Amérique du sud (équateur, Pérou, Bolivie et Colombie) mais pour l’Afrique y-a-t-il des règles spécifiques à respecter ? ce sera une première fois pour moi.
Merci à l'avance pour vos conseils et bon dimanche à tous!
Bonjour à tous.
Je pars dans une semaine au Mozambique via Grande Comores. Actuellement à Mayotte où je vais m'installer début 2015 avec ma douce moitié, j'ai trouvé un convoyage (voilier) Grande Comore-Mozambique, on débarque à Mocimboa de praia, dans le Nordnord. Puis je me dois d'aller rencontrer mon neveu d'un mois au Zimbabwe.
Ma question est simple: En évitant les avions, pourriez vous m'éclairer quand aux moyens "alternatifs" de déplacement pour rallier Harare, capitale du Zimb ?
J'ai lu pas mal d'info sur les forum de VG mais le nord MOZ reste un peu flou. En termes de sécurité, cela ne crains pas trop, le stop fonctionne pas mal surtout avec les gros camions (moyennant finance bien sur), quelques trains, bus et taxis brousses sont envisageables mais pas trop dans le nord "sauvage" il parait...et je crois que le camping sauvage est faisable..
Bref, comme vous pouvez le constater, mes connaissances restent très limitées et si certains parmi vous peuvent partager leurs expériences de ce genre de voyage avec moi j'en serais ravis !!
Merci d'avance en tout cas et a bientôt.
Amaury.
Je pars dans une semaine au Mozambique via Grande Comores. Actuellement à Mayotte où je vais m'installer début 2015 avec ma douce moitié, j'ai trouvé un convoyage (voilier) Grande Comore-Mozambique, on débarque à Mocimboa de praia, dans le Nordnord. Puis je me dois d'aller rencontrer mon neveu d'un mois au Zimbabwe.
Ma question est simple: En évitant les avions, pourriez vous m'éclairer quand aux moyens "alternatifs" de déplacement pour rallier Harare, capitale du Zimb ?
J'ai lu pas mal d'info sur les forum de VG mais le nord MOZ reste un peu flou. En termes de sécurité, cela ne crains pas trop, le stop fonctionne pas mal surtout avec les gros camions (moyennant finance bien sur), quelques trains, bus et taxis brousses sont envisageables mais pas trop dans le nord "sauvage" il parait...et je crois que le camping sauvage est faisable..
Bref, comme vous pouvez le constater, mes connaissances restent très limitées et si certains parmi vous peuvent partager leurs expériences de ce genre de voyage avec moi j'en serais ravis !!
Merci d'avance en tout cas et a bientôt.
Amaury.
Bon allez, je me lance.
Voilà ti pas que je vous raconte le voyage avant de le faire…
Tout autant pour partager l'avant voyage que pour recevoir vos avis sur la Zambie, le Malawi, le Zimbabwe...
N'hésitez surtout pas me contredire, à commenter, à ajouter toutes infos utiles à tous. Merci d'avance.
Notre objectif cette année : voir des léopards, ou son cousin le Guépard (on ne fera pas les difficiles), et voir le Lac Malawi qui nous fait tant rêver depuis si longtemps. J'ai l impression que les gens y sont les plus gentils au monde, ça nous changera des ambiances quotidiennes...
Quand Pas beaucoup de choix : ce sera du 20 Juillet au 13 Aout 2012. 23 jours sur place.
Budget : 8000 euros pour deux tout tout compris. Va falloir faire des impasses sur les hébergements, parce que les entrées des parcs, c’est environ 80 euros par jour… ! et comme on aime bien les drives (game, walk, bush, night, boat…)
Trajet Lusaka – South Luangua – Malawi (Senga, Cap Mc Calear) – Lower Zambezi – Nord Zimbabwe Kariba – Matusadona – Chizarira – Hwange – Vic Falls. 3600 kms en 23 jours. Ce sera toujours moins que les 3900 km difficiles en 18 jours en Tanzanie. On était parti pour faire un grand tour par le sud du Malawi, Mozambique, Nord Zimbabwe. Mais le loueur nous a interdit de passer au Mozambique pour cause de vols répétés ( ??? ). C'est à partir de cela que nous avons réduit notre parcours. Ensuite, descendre au Sud Malawi pour remonter sur Lilongwe - Chipata - Lusaka, ça faisait trop de kms... on vieillit ? 😎 Si ça continue on partira avec un TO ... 😛
PARTIR - On partira avec Air Namibia de Francfort - Windhoek - Lusaka - On reviendra par Victoria Falls airport - Windhoek - Francfort Les temps d’escales sont assez longs pour récupérer les bagages et les ré-enregistrer. Ceci afin d'éviter British airways et Nerf France... L'expérience des uns profitant aux autres... 😉 Et aussi parce qu’on paye le billet 840 euros A/R pp (sans l'A/R Paris Francfort).
Q1-A : Paris Francfort : en train ou en avion ? Quel est votre avis ?
Les billets sont achetés sur Opodo comme tous les ans. Je ne pense pas que le prestataire intermédiaire change quelque chose. Votre avis ? On y prend aussi toujours une assurance annulation – perte de bagage… etc (60 euros inclus dans le prix ci-dessus). Je ne cherche pas à savoir si ma carte Bleue (pas Gold, ça sert à rien) assurerait quoi que ce soit.
Visas. Q1-B : Peut on prendre les visas à l'aéroport, on vaut il mieux les demander ici à Paris ? Moins cher ? Plus rapide pour sortir de l'aéroport ?
MOYENS On ne va pas déroger à la règle : 4x4 avec tente sur le toit. J'ai l impression que les pistes peuvent être... surprenantes. En cas de surprise sur la longueur d un trajet, on va peut-être expérimenter le camping Sauvage.
Q2 : vous en pensez quoi ? Avez vous une technique pour "dormir tranquille" ? Caché derrière un rocher ? Dans la cours du commissariat ou du chef du village ? Derrière un Lodge en ayant demandé la permission d’utiliser leurs douches ?
Pour le 4x4, il y avait plusieurs solutions. Sitaelle liste plusieurs prestataires possibles sur son site : http://tawana.over-blog.com/ Il y a longtemps que je suivais les avis sur Limo Car Hire à Lusaka, et en plus ils louent des Toy 76 (Diesel - Boite Méca) un peu surélevé par rapport au Hilux. Voyageant seuls, je préfère assurer sur la qualité du matériel. Budget Location 4x4 : 3800 euros (camping équipement et Taxes comprises).. L’autonomie et la sécurité ont un prix... Frigidaire et matériels de camping fournis.
Pour le 4x4, je me bats pour avoir deux roues de secours et des pneus neufs ou récents, qui ne soient pas des pneus de route d’origine. Je passe du temps sous le 4x4 en arrivant pour inspecter la rouille et les graissages. Pour le moteur, c’est un peu la loterie, mais l inspection générale donne une petite idée de l’entretien moteur… Au moins regarder s il y a le niveau d'huile. Vérification du Frigidaire. Vérification du cric et autres petits outils.
Préparation – Internet Le site de Sitaelle est très bien fait. Il donne plein d’infos pratiques. Voyageforum n’est pas très bavard sur le Malawi. Sur GoogleEarth, il y peu de photos qui me servent d’habitude à « évaluer la qualité des routes » et donc les temps approximatifs des trajets. J ai ainsi plein de questions sur les pistes. Voir plus bas.
Ma technique de préparation est la suivante : - Je fais une trace rapide sur Google Earth, pour relier les différents points et connaitre les km pour chaque jour, voir si c’est réaliste. En Zambie, le goudron semble correct mais les pistes sont défoncées chaque saison des pluies. - Sur Google Earth, je repère les points de chutes : camping, petits lodges… (grâce à Tracks4africa.co.za… J ai un fichier .kmz à votre disposition si besoin) avec les quels je fais une recherche de tarifs et photos sur Google. - Quand j ai une question très pointue sur une piste praticable ou pas, je vais tout de suite sur 4x4community.co.za : il y a toujours quelqu’un qui sait, c’est incroyable, et les Sud’Af sont très serviables (comme les français, les belges, les canadiens, les Suisse… biensur 😉 - Quand le parcours semble « tenir la route », je fais le parcours détaillé sur MapSource – le logiciel Garmin qui reçoit aussi les cartes tracks4africa avec les hébergements. Je bascule ce parcours détaillé dans Google Earth pour vérifier s il y a des pistes qui permettent de prendre des raccourcis et/ou d’éviter les grandes villes. J y constate parfois qu’une piste part en cul de sac (rivière sans pont / Montagne) et m’aurait fait perdre plusieurs heures pour le constater sur le terrain.
Monnaie Q3 : On emportera des dollars en petite coupure, et datés d’après 2006 : problème de faux billets en Tanzanie, je ne sais pas si c’est pareil en Zam-Mal-Zim ? Et aussi quelques euros. Je me servirai le moins possible de ma carte bleue (l’expérience des uns…). La Zambie semble assez réputée pour chopper les N° de cartes. Sur ma carte bleue je ne signe jamais derrière et j’efface toujours les 3 chiffres derrière qui permettent de commander sur internet… ! Comme ça, si je la perds… ;-) De même que je m’apprête à annuler ma carte bleue en rentrant.
Santé La santé, ça va merci… 😉
J ai lu que la Bilharziose (Michelle ? ça s’écrit comme ça ? 😉…) était présente au bord du lac Malawi. Q4 : c’est quoi cette maladie ? Quelles sont les séquelles ? Quels sont les risques, les symptômes ? Y a-t-il un vaccin et/ou un traitement préventif ? Pour le palu : pas de question. On prendra le traitement qu’il faut. Point. (malarone, l’autre, moins cher, a des effets secondaires qui rendent dépressifs… On va pas partir en vacances déprimés quand même.. 😉 )
La mouche Tse-Tse sévit par endroit en Zambie-Zimbabwe. Q5 : quelqu’un connait-il les conséquences des piqûres (va-t-on vraiment dormir 😊 … longtemps 😕 ? Comment se protéger ? Nous on va fabriquer et emporter un chapeau large avec un grand voile de tulle pour se protéger. Il parait aussi que le produit pour se laver les mains à sec les repousse. Il ne faut pas s’habiller en bleu : les pièges à mouche sont bleus. Et autres conseils ici : http://tawana.over-blog.com/...zambie-91801286.html
A emporter. Je garde cette conversation VF en mémoire : http://voyageforum.com/v.f?post=1877794 Il y a presque tout. Et je rouvre et complète chaque année ma liste Excel Pour le principal : - GPS Garmin avec cartes Tracks4africa - Téléphone Satellite - Appareils photos (+++) - Petit outillage de réparation - Sac à dos pour partir à pied en cas de gros soucis. - Road Book complet et détaillé + Cartes Google Earth (avec Lattitude – Longitude) imprimées pour chaque jour et zoomées pour chaque difficulté / point d’intérêt sur la piste. - J’ai un Lutin (cahier avec feuilles dans des plastiques) pour conserver toute la paperasse du voyage. Celui là, faudrait pas le perdre (photocopie des pièces d’identité, billets d’avion, cartes, réservation, tous les N° de téléphone et adresses utiles…) Q5-B : Vous faites comment vous pour garantir de toujours retrouver vos billets d'avion et vos vouchers ? - Permis de conduire international.
Je n’emporte pas de quoi sauvegarder mes photos (cartes mémoires uniquement) Q6 : vous emporter quoi pour sauvegarder vos photos ? Qui ne serait pas trop lourd ni fragile ?
Les Parcs Pour la Zambie, on trouve certaines choses ici : http://www.zawa.org.zm/ Mais ce n’est pas exhaustif. Prix des parcs : 30 $ pppj + 10$ par voiture. J’ai compris qu’il n y a pas besoin de réserver à l’avance pour les parcs en Zambie, du moins évidemment pour les campings. Q7 : Pouvez vous me confirmer qu’on arrive la fleur au fusil et que l on trouve une place de camping à Lower Zambezi.
Pour le Zimbabwe, c’est plus compliqué pour réserver dans les parcs. Il y a un organisme central à Harare (on n'y passe pas) et une antenne au moins à Victoria Falls (c’est là que l on termine le voyage). Donc par internet : reservations@zimparks.co.zw Ou par Fax (pas encore testé le Numéro de fax fourni par Sitaelle sur Tawana-blog). Q8 : Est-ce qu’ils ne vont pas me laisser entrer à Chizarira, au milieu de nulle part, si j’arrive en milieu d’après midi. Si j’ai un jour d’avance à Lower Zambezi, vont-ils accepter que je campe une nuit de plus ?
Je ne vais pas réserver de canoë sur le Zambèze, et ma chère et tendre ne va pas ramer trois jours… 😠 Q9 : Vais-je trouver quelqu’un sur place qui nous emmène juste la journée en canoë ?
Bon c’est à vous les gars et les filles...
Merci à tous.
Je détaillerai mon circuit avec d’autres questions, vous inquiétez pas…
Franck
N'hésitez surtout pas me contredire, à commenter, à ajouter toutes infos utiles à tous. Merci d'avance.
Notre objectif cette année : voir des léopards, ou son cousin le Guépard (on ne fera pas les difficiles), et voir le Lac Malawi qui nous fait tant rêver depuis si longtemps. J'ai l impression que les gens y sont les plus gentils au monde, ça nous changera des ambiances quotidiennes...
Quand Pas beaucoup de choix : ce sera du 20 Juillet au 13 Aout 2012. 23 jours sur place.
Budget : 8000 euros pour deux tout tout compris. Va falloir faire des impasses sur les hébergements, parce que les entrées des parcs, c’est environ 80 euros par jour… ! et comme on aime bien les drives (game, walk, bush, night, boat…)
Trajet Lusaka – South Luangua – Malawi (Senga, Cap Mc Calear) – Lower Zambezi – Nord Zimbabwe Kariba – Matusadona – Chizarira – Hwange – Vic Falls. 3600 kms en 23 jours. Ce sera toujours moins que les 3900 km difficiles en 18 jours en Tanzanie. On était parti pour faire un grand tour par le sud du Malawi, Mozambique, Nord Zimbabwe. Mais le loueur nous a interdit de passer au Mozambique pour cause de vols répétés ( ??? ). C'est à partir de cela que nous avons réduit notre parcours. Ensuite, descendre au Sud Malawi pour remonter sur Lilongwe - Chipata - Lusaka, ça faisait trop de kms... on vieillit ? 😎 Si ça continue on partira avec un TO ... 😛
PARTIR - On partira avec Air Namibia de Francfort - Windhoek - Lusaka - On reviendra par Victoria Falls airport - Windhoek - Francfort Les temps d’escales sont assez longs pour récupérer les bagages et les ré-enregistrer. Ceci afin d'éviter British airways et Nerf France... L'expérience des uns profitant aux autres... 😉 Et aussi parce qu’on paye le billet 840 euros A/R pp (sans l'A/R Paris Francfort).
Q1-A : Paris Francfort : en train ou en avion ? Quel est votre avis ?
Les billets sont achetés sur Opodo comme tous les ans. Je ne pense pas que le prestataire intermédiaire change quelque chose. Votre avis ? On y prend aussi toujours une assurance annulation – perte de bagage… etc (60 euros inclus dans le prix ci-dessus). Je ne cherche pas à savoir si ma carte Bleue (pas Gold, ça sert à rien) assurerait quoi que ce soit.
Visas. Q1-B : Peut on prendre les visas à l'aéroport, on vaut il mieux les demander ici à Paris ? Moins cher ? Plus rapide pour sortir de l'aéroport ?
MOYENS On ne va pas déroger à la règle : 4x4 avec tente sur le toit. J'ai l impression que les pistes peuvent être... surprenantes. En cas de surprise sur la longueur d un trajet, on va peut-être expérimenter le camping Sauvage.
Q2 : vous en pensez quoi ? Avez vous une technique pour "dormir tranquille" ? Caché derrière un rocher ? Dans la cours du commissariat ou du chef du village ? Derrière un Lodge en ayant demandé la permission d’utiliser leurs douches ?
Pour le 4x4, il y avait plusieurs solutions. Sitaelle liste plusieurs prestataires possibles sur son site : http://tawana.over-blog.com/ Il y a longtemps que je suivais les avis sur Limo Car Hire à Lusaka, et en plus ils louent des Toy 76 (Diesel - Boite Méca) un peu surélevé par rapport au Hilux. Voyageant seuls, je préfère assurer sur la qualité du matériel. Budget Location 4x4 : 3800 euros (camping équipement et Taxes comprises).. L’autonomie et la sécurité ont un prix... Frigidaire et matériels de camping fournis.
Pour le 4x4, je me bats pour avoir deux roues de secours et des pneus neufs ou récents, qui ne soient pas des pneus de route d’origine. Je passe du temps sous le 4x4 en arrivant pour inspecter la rouille et les graissages. Pour le moteur, c’est un peu la loterie, mais l inspection générale donne une petite idée de l’entretien moteur… Au moins regarder s il y a le niveau d'huile. Vérification du Frigidaire. Vérification du cric et autres petits outils.
Préparation – Internet Le site de Sitaelle est très bien fait. Il donne plein d’infos pratiques. Voyageforum n’est pas très bavard sur le Malawi. Sur GoogleEarth, il y peu de photos qui me servent d’habitude à « évaluer la qualité des routes » et donc les temps approximatifs des trajets. J ai ainsi plein de questions sur les pistes. Voir plus bas.
Ma technique de préparation est la suivante : - Je fais une trace rapide sur Google Earth, pour relier les différents points et connaitre les km pour chaque jour, voir si c’est réaliste. En Zambie, le goudron semble correct mais les pistes sont défoncées chaque saison des pluies. - Sur Google Earth, je repère les points de chutes : camping, petits lodges… (grâce à Tracks4africa.co.za… J ai un fichier .kmz à votre disposition si besoin) avec les quels je fais une recherche de tarifs et photos sur Google. - Quand j ai une question très pointue sur une piste praticable ou pas, je vais tout de suite sur 4x4community.co.za : il y a toujours quelqu’un qui sait, c’est incroyable, et les Sud’Af sont très serviables (comme les français, les belges, les canadiens, les Suisse… biensur 😉 - Quand le parcours semble « tenir la route », je fais le parcours détaillé sur MapSource – le logiciel Garmin qui reçoit aussi les cartes tracks4africa avec les hébergements. Je bascule ce parcours détaillé dans Google Earth pour vérifier s il y a des pistes qui permettent de prendre des raccourcis et/ou d’éviter les grandes villes. J y constate parfois qu’une piste part en cul de sac (rivière sans pont / Montagne) et m’aurait fait perdre plusieurs heures pour le constater sur le terrain.
Monnaie Q3 : On emportera des dollars en petite coupure, et datés d’après 2006 : problème de faux billets en Tanzanie, je ne sais pas si c’est pareil en Zam-Mal-Zim ? Et aussi quelques euros. Je me servirai le moins possible de ma carte bleue (l’expérience des uns…). La Zambie semble assez réputée pour chopper les N° de cartes. Sur ma carte bleue je ne signe jamais derrière et j’efface toujours les 3 chiffres derrière qui permettent de commander sur internet… ! Comme ça, si je la perds… ;-) De même que je m’apprête à annuler ma carte bleue en rentrant.
Santé La santé, ça va merci… 😉
J ai lu que la Bilharziose (Michelle ? ça s’écrit comme ça ? 😉…) était présente au bord du lac Malawi. Q4 : c’est quoi cette maladie ? Quelles sont les séquelles ? Quels sont les risques, les symptômes ? Y a-t-il un vaccin et/ou un traitement préventif ? Pour le palu : pas de question. On prendra le traitement qu’il faut. Point. (malarone, l’autre, moins cher, a des effets secondaires qui rendent dépressifs… On va pas partir en vacances déprimés quand même.. 😉 )
La mouche Tse-Tse sévit par endroit en Zambie-Zimbabwe. Q5 : quelqu’un connait-il les conséquences des piqûres (va-t-on vraiment dormir 😊 … longtemps 😕 ? Comment se protéger ? Nous on va fabriquer et emporter un chapeau large avec un grand voile de tulle pour se protéger. Il parait aussi que le produit pour se laver les mains à sec les repousse. Il ne faut pas s’habiller en bleu : les pièges à mouche sont bleus. Et autres conseils ici : http://tawana.over-blog.com/...zambie-91801286.html
A emporter. Je garde cette conversation VF en mémoire : http://voyageforum.com/v.f?post=1877794 Il y a presque tout. Et je rouvre et complète chaque année ma liste Excel Pour le principal : - GPS Garmin avec cartes Tracks4africa - Téléphone Satellite - Appareils photos (+++) - Petit outillage de réparation - Sac à dos pour partir à pied en cas de gros soucis. - Road Book complet et détaillé + Cartes Google Earth (avec Lattitude – Longitude) imprimées pour chaque jour et zoomées pour chaque difficulté / point d’intérêt sur la piste. - J’ai un Lutin (cahier avec feuilles dans des plastiques) pour conserver toute la paperasse du voyage. Celui là, faudrait pas le perdre (photocopie des pièces d’identité, billets d’avion, cartes, réservation, tous les N° de téléphone et adresses utiles…) Q5-B : Vous faites comment vous pour garantir de toujours retrouver vos billets d'avion et vos vouchers ? - Permis de conduire international.
Je n’emporte pas de quoi sauvegarder mes photos (cartes mémoires uniquement) Q6 : vous emporter quoi pour sauvegarder vos photos ? Qui ne serait pas trop lourd ni fragile ?
Les Parcs Pour la Zambie, on trouve certaines choses ici : http://www.zawa.org.zm/ Mais ce n’est pas exhaustif. Prix des parcs : 30 $ pppj + 10$ par voiture. J’ai compris qu’il n y a pas besoin de réserver à l’avance pour les parcs en Zambie, du moins évidemment pour les campings. Q7 : Pouvez vous me confirmer qu’on arrive la fleur au fusil et que l on trouve une place de camping à Lower Zambezi.
Pour le Zimbabwe, c’est plus compliqué pour réserver dans les parcs. Il y a un organisme central à Harare (on n'y passe pas) et une antenne au moins à Victoria Falls (c’est là que l on termine le voyage). Donc par internet : reservations@zimparks.co.zw Ou par Fax (pas encore testé le Numéro de fax fourni par Sitaelle sur Tawana-blog). Q8 : Est-ce qu’ils ne vont pas me laisser entrer à Chizarira, au milieu de nulle part, si j’arrive en milieu d’après midi. Si j’ai un jour d’avance à Lower Zambezi, vont-ils accepter que je campe une nuit de plus ?
Je ne vais pas réserver de canoë sur le Zambèze, et ma chère et tendre ne va pas ramer trois jours… 😠 Q9 : Vais-je trouver quelqu’un sur place qui nous emmène juste la journée en canoë ?
Bon c’est à vous les gars et les filles...
Merci à tous.
Je détaillerai mon circuit avec d’autres questions, vous inquiétez pas…
Franck
Bonjour à tous,
Je souhaite me rendre dans le nord du Mozambique et faire une boucle en selfdrive. Très compliqué de trouver un bon 4x4 équipé à louer dans le Nord du Mozambique. Je pense donc partir du Malawi à moins que l'un d'entre vous ait une adresse d'un bon loueur à me communiquer. Est ce que quelqu'un a déjà fait Malawi - Pemba en 4x4 ? Si tel est le cas, comment sont les étapes ? où peut - on se poser pour le soir ? Y a - t- il des camps sur la route (la piste plutôt 🙂) ? D'autre part, je compte parcourir la réserve Niassa. Avez - vous des indications importantes à me donner ? Y a - t-il un camp où l'on peut poser le 4x4 ? Est -on autorisé à parcourir le parc seul (dans le 4x4 😊) ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Je souhaite me rendre dans le nord du Mozambique et faire une boucle en selfdrive. Très compliqué de trouver un bon 4x4 équipé à louer dans le Nord du Mozambique. Je pense donc partir du Malawi à moins que l'un d'entre vous ait une adresse d'un bon loueur à me communiquer. Est ce que quelqu'un a déjà fait Malawi - Pemba en 4x4 ? Si tel est le cas, comment sont les étapes ? où peut - on se poser pour le soir ? Y a - t- il des camps sur la route (la piste plutôt 🙂) ? D'autre part, je compte parcourir la réserve Niassa. Avez - vous des indications importantes à me donner ? Y a - t-il un camp où l'on peut poser le 4x4 ? Est -on autorisé à parcourir le parc seul (dans le 4x4 😊) ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonjour à tous !
De retour sur ce forum après 3 ans... et après le Brésil me voila sur le point de partir au Malawi pour une durée de 3 à 4 mois, basée à Lilongwe pour travailler la semaine, avec des excursions vers le lac, la Tanzanie et peut être ailleurs : j'ai très très hâte !
En tant que baroudeurs aguerris et connaisseurs de l'Afrique - ou je n'ai quasiment jamais mis les pieds - auriez-vous des conseils/ recommandations que ce soit en matière de : - Assurance ? - Mutuelle ? - Nourriture à découvrir - sachant que je suis végétarienne ? - Endroits à ne pas manquer ? - Expériences à surtout ne pas louper ? - Sécurité ? - Et tout autre idée que vous souhaiteriez partager ?
Mille merci par avance pour vos conseils et belle journée à tous !
Cloé
De retour sur ce forum après 3 ans... et après le Brésil me voila sur le point de partir au Malawi pour une durée de 3 à 4 mois, basée à Lilongwe pour travailler la semaine, avec des excursions vers le lac, la Tanzanie et peut être ailleurs : j'ai très très hâte !
En tant que baroudeurs aguerris et connaisseurs de l'Afrique - ou je n'ai quasiment jamais mis les pieds - auriez-vous des conseils/ recommandations que ce soit en matière de : - Assurance ? - Mutuelle ? - Nourriture à découvrir - sachant que je suis végétarienne ? - Endroits à ne pas manquer ? - Expériences à surtout ne pas louper ? - Sécurité ? - Et tout autre idée que vous souhaiteriez partager ?
Mille merci par avance pour vos conseils et belle journée à tous !
Cloé
Bonsoir à tou(te)s ! 😉
Commencent à se dessiner les projets pour la prochaine année, en particulier pour le mois d'août...
Le prix des billets vers l'Amérique du Sud en plein été font que ce continent est écarté jusqu'à ce que je puisse partir en dehors de cette saison. (1700 euros un paris santiago en classe éco !🤪)
Restent en perspective le projet Ouzbekistan + un pays voisin, un projet Inde (Ladakh+ Tamil Nadu et Cochin - je sais, c'est à chaque bout du pays...😄) et ce projet africain ( M'a donné envie le Voyou avec ses plages de sable blanc !) :
Départ donc de JNB en 4x4 style Ford Ranger de chez Avis safari rental pour le Kruger (3-4 nuits) , passage dans la partie mozambicaine du parc (2 nuits) , repos farniente sur différentes plages (6 nuits) , Gorongosa (2 nuits), passage chez Bob pour une semaine entre Mutare et Beitbridge. (Chimanimani, Great Zimbabwe, Gonarezhou) puis retour en AFS et à JNB via Mapungubwe et Marakele.
Je vous remercie pour toutes les idées que cela vous inspire. 🙂
Agnès
Commencent à se dessiner les projets pour la prochaine année, en particulier pour le mois d'août...
Le prix des billets vers l'Amérique du Sud en plein été font que ce continent est écarté jusqu'à ce que je puisse partir en dehors de cette saison. (1700 euros un paris santiago en classe éco !🤪)
Restent en perspective le projet Ouzbekistan + un pays voisin, un projet Inde (Ladakh+ Tamil Nadu et Cochin - je sais, c'est à chaque bout du pays...😄) et ce projet africain ( M'a donné envie le Voyou avec ses plages de sable blanc !) :
Départ donc de JNB en 4x4 style Ford Ranger de chez Avis safari rental pour le Kruger (3-4 nuits) , passage dans la partie mozambicaine du parc (2 nuits) , repos farniente sur différentes plages (6 nuits) , Gorongosa (2 nuits), passage chez Bob pour une semaine entre Mutare et Beitbridge. (Chimanimani, Great Zimbabwe, Gonarezhou) puis retour en AFS et à JNB via Mapungubwe et Marakele.
Je vous remercie pour toutes les idées que cela vous inspire. 🙂
Agnès
Jusqu'alors, à l'occasion de nos voyages en Afrique Australe, je ne voyais pas l'intérêt d'aller au nord du Zambèze (sans compter que nous sommes dans cette région à la saison des pluies). J'ai dans l'idée que ce que ces pays apportent pour ce qui est de la faune sauvage je le trouve bien assez au sud et pour ce qui est des populations aussi, en particulier au Zimbabwe et au Mozambique mais également en Afrique de l'Ouest.
Or, on me souffle une envie de Malawi (il y a des noms de lieu qui vous obsèdent) et le Zambèze sera peut-être mon Rubicon (on dit qu'il n'y a qu'eux pour ne pas changer d'avis😇).
Faut-il écouter les sirènes?
Si oui, idéalement, à quoi pourrait ressembler une incursion d'une dizaine de jours (au départ du nord Zimbabwe, retour au Botswana)?
Or, on me souffle une envie de Malawi (il y a des noms de lieu qui vous obsèdent) et le Zambèze sera peut-être mon Rubicon (on dit qu'il n'y a qu'eux pour ne pas changer d'avis😇).
Faut-il écouter les sirènes?
Si oui, idéalement, à quoi pourrait ressembler une incursion d'une dizaine de jours (au départ du nord Zimbabwe, retour au Botswana)?
bonjour,
je voudrais faire un periple de NAIROBIE au KENYA jusqu'à MOPUTO au MOZAMBIQUE par la route
une envie de traverser l'est afrique par le MALAWI
j'ai 30 jours environ pour le faire en 2013
et je cherche des renseignements , conseils , combines etc, etc
merci
fredo
Bonjour à tous,
Je poursuis mes préparatifs pour le Mozambique avec location de voiture à Johburg...
Devant les différences de prix des locations entre 2x4 et 4x4 roues motrices (en regardant rapidement, a peu près du simple au triple...), je me demandais si vous pourriez m'indiquer quelles sont les routes ou pistes praticables facilement en 2x4 en novembre (à part la route cotière). S'il existe des cartes, liens etc... je suis preneuse !
Je pensais 'monter' plutot par l'intérieur (je ne sais pas encore jusqu'où au nord), et revenir sur johburg par la cote. Si quelqu'un l'a déjà fait, je suis preneuse d'infos aussi (bonnes adresses, coins à ne pas rater etc...). Nous voyageons au jour le jour et dormons de préférence en B&B, sinon à l'hotel ou campings équipés de bungalows ou tentes déjà montées (nous n'emmenons pas de matériel de camping, hormis nos sacs à viandes !).
Merci par avance pour vos tuyaux
Je poursuis mes préparatifs pour le Mozambique avec location de voiture à Johburg...
Devant les différences de prix des locations entre 2x4 et 4x4 roues motrices (en regardant rapidement, a peu près du simple au triple...), je me demandais si vous pourriez m'indiquer quelles sont les routes ou pistes praticables facilement en 2x4 en novembre (à part la route cotière). S'il existe des cartes, liens etc... je suis preneuse !
Je pensais 'monter' plutot par l'intérieur (je ne sais pas encore jusqu'où au nord), et revenir sur johburg par la cote. Si quelqu'un l'a déjà fait, je suis preneuse d'infos aussi (bonnes adresses, coins à ne pas rater etc...). Nous voyageons au jour le jour et dormons de préférence en B&B, sinon à l'hotel ou campings équipés de bungalows ou tentes déjà montées (nous n'emmenons pas de matériel de camping, hormis nos sacs à viandes !).
Merci par avance pour vos tuyaux
bonjour,
je prévois un voyage en Afrique australe en début d'année prochaine.
je souhaiterai traverser le mozambique du nord au sud (j'arriverai de Tanzanie) et je voulais savoir si à cette période de l'année, ce n'est pas trop galère de traverser le pays?
Quelle compagnie utiliser?
Passage à la frontière est il facile
Quels endroits à ne pas manquer (pour faire quand même des pauses et découvrir le pays)
merci d'avance
Marine
je prévois un voyage en Afrique australe en début d'année prochaine.
je souhaiterai traverser le mozambique du nord au sud (j'arriverai de Tanzanie) et je voulais savoir si à cette période de l'année, ce n'est pas trop galère de traverser le pays?
Quelle compagnie utiliser?
Passage à la frontière est il facile
Quels endroits à ne pas manquer (pour faire quand même des pauses et découvrir le pays)
merci d'avance
Marine
Bonjour à tous,
Quelqu'un aurait-il des infos fiables sur les conflits avec la Guérilla Renamo ?
Des articles de presse glanés sur le net ne sont pas encourageants :
http://www.thezimbabwean.co/news/africa/69952/homoine-fighting-more-soldiers-hospitalised.html
Il semble que la province de Inhambane soit touchée, notamment Homoine.
J'organise un voyage à 20 personnes en octobre 2014 et nous prévoyons de faire la route EN1 de Maputo à Inhambane...
Il ne semble pas que les touristes soient impliqués, mais je nous vois quand même mal, bloqués au bord de la route avec un AK47 sur le nez, puis de faire un petit séjour de quelques mois dans le bush...
Vos avis me seront précieux !
Salut à tous, ca y est on rentre du Mozambique donc voici un petit post avec quelques mises à jour qui pourront vous être utiles.
Alors déjà, première chose à savoir le prix du Visa à la frontière AIE !!! 62€ par personne, sachant que normalement le prix à l'ambassade de France à Paris est de 40€, j'ai essayé de les contacter mais je n'ai pas eu de réponse, apparemment le prix du visa au poste frontière Swaziland/Mozambique serait moins cher mais l'info reste a vérifier. Au poste frontière la demande de visa est plutôt rapide, comptez 30/45 min. Si vous arrivez avec une voiture de location Sud Africaine pensez à demander à l'agence un papier de sortie du territoire OBLIGATOIRE, et certaines personnes ( non officielles bien sur) vous diront qu'il est obligatoire de souscrire une assurance obligatoire pour le Mozambique (30€), c'est complètement faux. Autre point important le poste frontière komatipoort/ressano garcia ( pas loin du Kruger) est ouverte 24/24h dans les deux sens ce qui est plutôt pas mal.
Au niveau de la route, il faut compter 7/8h entre cette frontière et Tofo, la route est très bien mais faites attention aux radars, il y en à de partout, on y a eu droit, l'agent nous à annoncer 50€ d'amende pour une vitesse de 80 au lieu de 60 ( ce qui reste à prouver mais on peut rien faire), on a réussi à négocier à 25€ sans reçu. Entre Tofo et Vilankulos comptez 5H de route, nous avons conduit la nuit et à nos yeux il n'y a pas plus de danger car il y a beaucoup moins de circulation et moins de monde au bord de la route, nous avons roulé à chaque fois de nuit. En ce moment l'essence est à peu près à 1€10
Concernant les prix on peut s'en sortir pour pas cher contrairement à ce que nous avions vu avant de partir comptez: -3,50€ pour un poulet grillé/frites (1€50 dans les endroits non touristiques) -4€ pour un poisson au barbeuq (en bord de mer à tofo) -6,50€ pour 2 ou 3 langoustes avec des frites ou du riz( en bord de mer à tofo) -75 centimes pour une canette de coca -2€ pour des crêpes au petit dej
-4€ pour un emplacement de tente (par personne) -8/10€ en dortoir et + de 20€ par personne pour bungalow
Et aussi quelques idées de prix pour les activités a Tofo: -37€ la sortie bateau pour aller voir requin baleine, baleine a boss, raie manta, dauphins ( prix négociable) -30€ 2 heures de quad dans les villages et bord de mer ( négociable) -20€ deux heures de cheval sur la plage et dans les villages -30€ deux heure de cours de surf -5€ deux heures location planche du surf
Nous avons adoré Tofo car il y a plein d'activités a faire a l'ambiance est génial, nous conseillons le fatima's backpacker car les prix sont parmi les moins cher et on y mange très bien et le staff est génial. Et vous aurez 15% de réduc pour la plongée ou sortie bateau.
Pour la plongée et sortie bateau nous conseillons Tofo Scuba, staff excellent, très pro et très gentil. Nous avons vu des orques( très rare), nagé avec des raies mantas et des dizaines de dauphins.
Concernant Vilankulos nous n'y sommes pas rester car nous n'avons pas particulièrement aimé, et les prix sont plus élevés qu'à Tofo dans L'ensemble, 50 Dollar l'heure de cheval ou 75€ la sortie snorkelling. Mais beaucoup ont adoré Vilankulos, c'est vraiment notre ressenti personnel qui ne nous à pas donner envie de rester.
Voila pour résumer, et aussi point important si vous voulez faire de belles rencontres n'hésitez pas à vous arrêter dans des villages ou écoles pour parler, les gens sont accueillants et ca leur fait vraiment plaisir de voir que vous vous intéresser à eux, nous avons l'adresse d'une école ou les petits se feront un plaisir de vous voir, les profs se feront un plaisir d'échanger avec vous et vous pourrez faire une bonne action en venant avec des stylos et cahiers.
Nous avons aussi un contact pour dormir chez l'habitant au sein d'un village , si vous voulez apprendre à monter aux cocotiers c'est la bonne adresse.
En espérant que ce post vous serve, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Bon Voyage a tous
Niko
Alors déjà, première chose à savoir le prix du Visa à la frontière AIE !!! 62€ par personne, sachant que normalement le prix à l'ambassade de France à Paris est de 40€, j'ai essayé de les contacter mais je n'ai pas eu de réponse, apparemment le prix du visa au poste frontière Swaziland/Mozambique serait moins cher mais l'info reste a vérifier. Au poste frontière la demande de visa est plutôt rapide, comptez 30/45 min. Si vous arrivez avec une voiture de location Sud Africaine pensez à demander à l'agence un papier de sortie du territoire OBLIGATOIRE, et certaines personnes ( non officielles bien sur) vous diront qu'il est obligatoire de souscrire une assurance obligatoire pour le Mozambique (30€), c'est complètement faux. Autre point important le poste frontière komatipoort/ressano garcia ( pas loin du Kruger) est ouverte 24/24h dans les deux sens ce qui est plutôt pas mal.
Au niveau de la route, il faut compter 7/8h entre cette frontière et Tofo, la route est très bien mais faites attention aux radars, il y en à de partout, on y a eu droit, l'agent nous à annoncer 50€ d'amende pour une vitesse de 80 au lieu de 60 ( ce qui reste à prouver mais on peut rien faire), on a réussi à négocier à 25€ sans reçu. Entre Tofo et Vilankulos comptez 5H de route, nous avons conduit la nuit et à nos yeux il n'y a pas plus de danger car il y a beaucoup moins de circulation et moins de monde au bord de la route, nous avons roulé à chaque fois de nuit. En ce moment l'essence est à peu près à 1€10
Concernant les prix on peut s'en sortir pour pas cher contrairement à ce que nous avions vu avant de partir comptez: -3,50€ pour un poulet grillé/frites (1€50 dans les endroits non touristiques) -4€ pour un poisson au barbeuq (en bord de mer à tofo) -6,50€ pour 2 ou 3 langoustes avec des frites ou du riz( en bord de mer à tofo) -75 centimes pour une canette de coca -2€ pour des crêpes au petit dej
-4€ pour un emplacement de tente (par personne) -8/10€ en dortoir et + de 20€ par personne pour bungalow
Et aussi quelques idées de prix pour les activités a Tofo: -37€ la sortie bateau pour aller voir requin baleine, baleine a boss, raie manta, dauphins ( prix négociable) -30€ 2 heures de quad dans les villages et bord de mer ( négociable) -20€ deux heures de cheval sur la plage et dans les villages -30€ deux heure de cours de surf -5€ deux heures location planche du surf
Nous avons adoré Tofo car il y a plein d'activités a faire a l'ambiance est génial, nous conseillons le fatima's backpacker car les prix sont parmi les moins cher et on y mange très bien et le staff est génial. Et vous aurez 15% de réduc pour la plongée ou sortie bateau.
Pour la plongée et sortie bateau nous conseillons Tofo Scuba, staff excellent, très pro et très gentil. Nous avons vu des orques( très rare), nagé avec des raies mantas et des dizaines de dauphins.
Concernant Vilankulos nous n'y sommes pas rester car nous n'avons pas particulièrement aimé, et les prix sont plus élevés qu'à Tofo dans L'ensemble, 50 Dollar l'heure de cheval ou 75€ la sortie snorkelling. Mais beaucoup ont adoré Vilankulos, c'est vraiment notre ressenti personnel qui ne nous à pas donner envie de rester.
Voila pour résumer, et aussi point important si vous voulez faire de belles rencontres n'hésitez pas à vous arrêter dans des villages ou écoles pour parler, les gens sont accueillants et ca leur fait vraiment plaisir de voir que vous vous intéresser à eux, nous avons l'adresse d'une école ou les petits se feront un plaisir de vous voir, les profs se feront un plaisir d'échanger avec vous et vous pourrez faire une bonne action en venant avec des stylos et cahiers.
Nous avons aussi un contact pour dormir chez l'habitant au sein d'un village , si vous voulez apprendre à monter aux cocotiers c'est la bonne adresse.
En espérant que ce post vous serve, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Bon Voyage a tous
Niko
Le Mozambique en 10 points. Juin 2013.
-1 Le climat. La période la plus propice pour une visite du pays est sans nul doute mi juin, mi juillet. C'est le début de l'hiver austral. Les journées sont toujours ensoleillées et les températures sont douces voire fraîches la nuit. Prévoir une petite laine.! Seul point ennuyeux, le soir arrive vite. A partir de 16 h30 le soleil décline fortement et, à un peu moins de 18 heures, vous serez dans le noir.
2- les transports. Les locations de voitures sont chères. Il faut en effet compter 100 euros par jour en moyenne. Il est préférable de trouver un loueur à Joburg s'il consent à vous laisser partir au Mozambique. Mais ils rechignent souvent à cause des risques encourus. Vols et casse. Le train est quasi inexistant pour les voyageurs sauf sur la portion Nampula/Cuamba. Reste donc les bus. Plutôt en bon état et relativement confortables pour les grandes compagnies. Si vous venez d'Afrique du Sud, INTERCAPE est représentée au Mozambique et dessert de nombreuses villes jusqu'à Beira. Le Nord reste ignoré. D'autres compagnies comme GREYHOUND ou LTC , Inter City...sillonnent le pays jusqu'à Beira également. Plus au nord cela devient compliqué. Le coût des transports , sans être très onéreux , n'est quand même pas faible. Pour avoir une bonne idée des prix, il faut compter un peu plus qu'un Mtz du kilomètre. Ça sert de base de négociation avec les chauffeurs de camion qui parfois abusent. C'est INTERCAPE, compagnie Sud Africaine, qui pratique les prix les plus élevés. Choisir l'autobus comme mode de transport impose de se lever tôt. Les départs s'effectuent généralement à 4 heures du matin, quelque soit la destination. Dès 21 heures les transports en commun doivent s'arrêter. C'est la loi; les bus ne roulent pas la nuit. Donc , il faut se lever TRÈS tôt... Un peu dur quand on est en vacances. Une autre solution consiste à emprunter les mini- vans locaux. Les "chappas". Ils partent quand ils sont pleins ( donc patience) . Aux mêmes prix que les bus, ils sont nettement plus inconfortables et il ne faut pas craindre la promiscuité. Vous serez souvent très entassés dans ces petits véhicules .On traite mieux le bétail en Europe.!!! A l'instar d'autres pays africains, ça frise parfois le délire. De surcroît, les arrêts sont innombrables et parfois votre patience sera mise à rude épreuve. Enfin... il reste l'alternative de dénicher un "privé" qui offre des places dans sa voiture personnelle. Ou un de ces énormes camions qui sillonnent les routes. C'est tout à fait possible. Il faut "simplement " le trouver. Mais vous apprendrez vite où vous poster pour avoir une chance de les récupérer au passage. Et sachez que vous aurez à payer le prix de votre transport. C'est la régle dans ce pays même avec une voiture privée. N'écoutez pas systématiquement les conseils des locaux qui vous invitent toujours à rejoindre les arrêts de bus traditionnels. Ce ne sont pas obligatoirement les meilleurs endroits. Fiez-vous à votre bon sens et à votre expérience. Les chauffeurs roulent plutôt vite sans qu'il y ait pour autant beaucoup d'accidents. Les véhicules sont globalement correctement entretenus et les pannes moins fréquentes que dans nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais elles existent bien sûr, et dans ce cas les dépannages sont toujours longs et fastidieux. Regardez l'état du véhicule avant de vous engager. Il y a quand même des " poubelles" ambulantes.
Les routes, dans le sud du pays sont en bon état. Les pistes sont assez bien entretenues et ne posent pas de difficultés en dehors de la saison humide. Cependant, certains tronçons comme INCHOPE / Beira sont une calamité. Vous comprendrez , après un séjour au Mozambique, ce que " nids de poule" veut dire. !!
L'avion est un moyen commode d'éviter les longues et fastidieuses distances. Mais ça c'est vrai partout. La seule différence ici, ce sont les prix plutôt élevés des vols intérieurs. Exemple: Linchinga >> Maputo c'est 360 euros.
3- la sécurité- la santé. Pas de problèmes majeurs si on excepte les revendications parfois violentes de la RENAMO qui, à l'approche des élections présidentielles, refait parler d'elle. Cela semble être cependant un épiphénomène. Bien sûr, il y a une population importante de jeunes désœuvrés, et, comme partout, un peu de délinquance mais rien de bien méchant. Des vols bien sûr, mais jamais je n'ai entendu parler d'agressions. Il suffit de respecter les règles de bon sens et tout se passe bien. Les Mozambicains sont plutôt accueillants et globalement polis. La police est omni-présente sur les routes et les contrôles fréquents. Il s'agirait, dit- on, d'arrondir les fins de mois... Mais personnellement , je n'ai pas constaté de cas de corruption. Elle m'a cependant été confirmée plusieurs fois.
En cas de gros pépin de santé, il est préférable de songer à un rapatriement. Les services hospitaliers ne sont pas engageants et il y a un déficit de médecins, compétents ou pas..! Les pharmacies ne possèdent pas les médicaments de dernières générations voire même les plus usuels. Il faut enfin savoir que le paludisme est actif dans tout le Mozambique . Un traitement à la Savarine ou Malarone est préconisé. A minima munissez- vous d'un répulsif.
4- l'hôtellerie C'est le GROS point faible du pays. L'énorme point faible devrais- je dire..! Il y a une offre hôtelière mais les prix sont indécents pour le confort proposé. Les habitués de l'Asie et de ses prix doux seront affolés du rapport qualité- prix. C'est un des plus mauvais que je connaisse. Les hôtels d'entrée de gamme offrent des chambres à 20 euros en moyenne, qui sont la plupart du temps exécrables, voire immondes... Exiguës, spartiates, sans salle de bain privative et sans petit déjeuner. ( voir mes posts à ce sujet). La gamme moyenne se situe entre 50 et 80 euros. Et à ce prix là, n'espérez pas du luxe.. Vous vous demanderez parfois si on ne se moque pas ouvertement de vous en visitant certaines chambres. Ensuite les prix montent en flèche...
5- la restauration. Ne vous attendez pas à faire de sublimes gueuletons, dans des restaurants de rêve avec une vue imprenable sur la mer. C'est une configuration plutôt rare. Sauf peut-être à Vilanculos dans quelques hôtels luxueux tenus par des Sud africains. Au Mozambique, tous les menus se ressemblent étrangement. Ce sera poisson ou poulet accompagnés de riz, d'un peu de salade et de quelques frites. Pas mauvais en soi mais pendant 3 semaines ça peut lasser. Rien de gastronomique ni de raffiné dans cette cuisine qui sert essentiellement à remplir les estomacs. On ne sert jamais de porc et le bœuf est rarement proposé. On trouve de la bière partout. La 2 M. ( Mac Mahon) en bouteille de 55 cl est la plus consommée . Son prix moyen est de 40 Metzical soit 1 euro. Elle est plutôt bonne. Vous trouverez aussi du vin Sud Africain mais jamais bon marché, et bien sûr, de l'eau capsulée et des sodas. Pour un repas dans un petit resto local compter environ 200 Metzical soit environ 5 euros. ( Sans la boisson) Mais je le répète, à ce prix là, pas de nappe blanche sur votre table ( façon de parler..) Le café est souvent fait à partir de poudre additionnée d'eau bouillante. Pas si mauvais si nous n'êtes pas un réel amateur d'expressos crémeux. What else..? Une exception notable.. Vous trouverez d'excellents Cappucino au Kilimanjaro Café à Vilankulos.. Et du WiFI gratuit.
6- l'électricité et vos chargeurs. L'Internet et le wifi. Le téléphone. Les prises électriques sont la plupart du temps compatibles avec les standards européens. Pas de besoin d'adaptateurs donc. Cependant vous trouverez quelques prises d'origine sud-africaine. Dans ce cas, il faut un connecteur spécial . On peut trouver ça sur place et bien souvent les hôtels ou restaurants sont à même de dépanner. L'Internet se développe mais le Wifi reste très rare. Vraiment très rare et quasiment toujours payant. Certains ne comprennent même pas la signification du mot.. A tous les " connectés" en permanence, prudence donc, car vos habitudes seront bousculées. Sauf à posséder une carte sim intégrée à vos E Devices..
Vous trouverez facilement des cartes SIM pour quelques euros et les vendeurs de recharges pullulent. VODACOM et MCEL sont présents dans tout le pays avec peut-être une meilleure densité d'implantation pour VODACOM.
Tout le monde ici possède au moins un tel mobile.. Mais l'Iphone n'a pas encore conquis le pays. Samsung domine largement avec NOKIA .
7- la vie quotidienne - la religion. Au Mozambique , comme dans la plupart des pays africains, on se lève tôt. Pratiquement avec le soleil. Il est fréquent de voir des femmes se rendre aux travaux des champs dès le lever du soleil. On croise aussi, de bon matin, de longues cohortes de jeunes enfants qui partent à pied, le long des routes, à l'école. Peu de bicyclettes et peu de motos. Les accidents de circulation ne semblent pas fréquents, même si, l'alcool et le cannabis restent assez consommés, et généralement les conducteurs sont plutôt prudents. Le niveau de vie moyen n'est pas très élevé. 150 à 300dollars mensuels en moyenne. Un chauffeur expérimenté de gros camion ira jusqu'à 8 ou 900 dollars par mois. Peu de gens parlent anglais ce qui parfois est une source de complication.
C'est surtout le christianisme qui domine bien sûr. Mais on trouve aussi une communauté islamique qui n'a aucune crainte d'afficher ses principes religieux. Port du voile et fréquentation de mosquées ne semblent poser aucun problème dans le pays.
8- les distractions. Pour les gens du pays il y en a peu mis à part le restaurant. Les boîtes de nuit, peu nombreuses, sont fréquentées par des jeunes qui parfois veulent arrondir leurs fins de mois. Certaines jeunes femmes, pas toujours les plus jolies, ne semblent ni farouches ni très regardantes. Les touristes étrangers disposant d'un bon budget trouveront des endroits de plongée encore presque vierges. Et si vous disposez d'un véhicule personnel, vous aurez le loisir de visiter les parcs nationaux. Ce qui n'a pas été mon cas.!!! Il y a aussi , bien sûr, quelques belles plages, malheureusement peu entretenues.
9- l'argent Vous trouverez des distributeurs d'argent un peu partout. Visa et Master Cards acceptées. Nombreuses enseignes de banque. Barclays, Standard bank, BCI, et la BMI Millénium, la pire de toutes en matière de service rendu. Elles ouvrent en général vers 8 heures et ferment à 15 heures. Si vous prenez du cash, optez pour la FNB ( First National Bank) qui ne prend pas de commission sur l'opération de conversion. (Pour mémoire , en juin 2013 , un euro valait 40 Metzical ). C'est le moyen le plus simple et le plus sûr pour le change. Si vous avez recours à des bureaux de change, il est presque toujours plus intéressant de changer à Maputo pour avoir un taux plus intéressant. ATTENTION aux changeurs dans la rue...!!!!! Pour vous appâter , ils vous proposeront un taux toujours supérieur à celui du cours. Mais dans l'échange, certains billets sont subtilisés avec brio et quand vous vous en rendez compte il est évidemment trop tard. Les escrocs ont complètement disparu..
10- Mon avis personnel. Les Mozambicains sont plutôt gentils, assez accueillants . Je n'ai jamais subi de désagréments ni senti d'agressivité . Cependant, cela ne compense pas les énormes lacunes en matière touristique. Hôtels souvent indigents, transports compliqués, nourriture plutôt basique et sans variété. Les paysages et distractions offertes sont bien en deçà de l'investissement consenti pour visiter le pays. C'en est parfois si navrant que je ne conseille pas le Mozambique. Sauf si l'inconfort régulier ne vous rebute pas ou si vous prévoyez un gros budget..! En résumé, n'allez pas dans ce pays avec votre petite copine et sa grosse valise pleine de fringues. ( Excusez la caricature..) Ce n'est pas le bon endroit.. Et pour les autres, qui pensent être bien aguerris, ceux que la fatigue et le manque de confort ne rebutent pas, je vous conseille toutefois d'y réfléchir à deux fois. Il y aura des moments difficiles..! Cependant, si vous voyagez seul ( c'est plus simple pour les transports mais plus cher pour l'hébergement) et que vous avez une bonne expérience des pays africains vous ne ne trouverez pas le Mozambique plus compliqué que les autres pays déjà visités. Personnellement , et en guise de conclusion, c'était mon deuxième et dernier voyage au Mozambique. Je n'y retournerai plus. Pas assez de retour sur investissement. Seule la partie Nord offre un intérêt à mes yeux ainsi que tout se qui se situe à l'ouest de Nampula. Sans oublier Ilha de Mozambique bien sûr.!!! L'on peut donc très bien arriver par le Malawi et repartir en Tanzanie par Pemba. On gagne du temps, on économise de l'énergie et on ne perd pas grand- chose.
-1 Le climat. La période la plus propice pour une visite du pays est sans nul doute mi juin, mi juillet. C'est le début de l'hiver austral. Les journées sont toujours ensoleillées et les températures sont douces voire fraîches la nuit. Prévoir une petite laine.! Seul point ennuyeux, le soir arrive vite. A partir de 16 h30 le soleil décline fortement et, à un peu moins de 18 heures, vous serez dans le noir.
2- les transports. Les locations de voitures sont chères. Il faut en effet compter 100 euros par jour en moyenne. Il est préférable de trouver un loueur à Joburg s'il consent à vous laisser partir au Mozambique. Mais ils rechignent souvent à cause des risques encourus. Vols et casse. Le train est quasi inexistant pour les voyageurs sauf sur la portion Nampula/Cuamba. Reste donc les bus. Plutôt en bon état et relativement confortables pour les grandes compagnies. Si vous venez d'Afrique du Sud, INTERCAPE est représentée au Mozambique et dessert de nombreuses villes jusqu'à Beira. Le Nord reste ignoré. D'autres compagnies comme GREYHOUND ou LTC , Inter City...sillonnent le pays jusqu'à Beira également. Plus au nord cela devient compliqué. Le coût des transports , sans être très onéreux , n'est quand même pas faible. Pour avoir une bonne idée des prix, il faut compter un peu plus qu'un Mtz du kilomètre. Ça sert de base de négociation avec les chauffeurs de camion qui parfois abusent. C'est INTERCAPE, compagnie Sud Africaine, qui pratique les prix les plus élevés. Choisir l'autobus comme mode de transport impose de se lever tôt. Les départs s'effectuent généralement à 4 heures du matin, quelque soit la destination. Dès 21 heures les transports en commun doivent s'arrêter. C'est la loi; les bus ne roulent pas la nuit. Donc , il faut se lever TRÈS tôt... Un peu dur quand on est en vacances. Une autre solution consiste à emprunter les mini- vans locaux. Les "chappas". Ils partent quand ils sont pleins ( donc patience) . Aux mêmes prix que les bus, ils sont nettement plus inconfortables et il ne faut pas craindre la promiscuité. Vous serez souvent très entassés dans ces petits véhicules .On traite mieux le bétail en Europe.!!! A l'instar d'autres pays africains, ça frise parfois le délire. De surcroît, les arrêts sont innombrables et parfois votre patience sera mise à rude épreuve. Enfin... il reste l'alternative de dénicher un "privé" qui offre des places dans sa voiture personnelle. Ou un de ces énormes camions qui sillonnent les routes. C'est tout à fait possible. Il faut "simplement " le trouver. Mais vous apprendrez vite où vous poster pour avoir une chance de les récupérer au passage. Et sachez que vous aurez à payer le prix de votre transport. C'est la régle dans ce pays même avec une voiture privée. N'écoutez pas systématiquement les conseils des locaux qui vous invitent toujours à rejoindre les arrêts de bus traditionnels. Ce ne sont pas obligatoirement les meilleurs endroits. Fiez-vous à votre bon sens et à votre expérience. Les chauffeurs roulent plutôt vite sans qu'il y ait pour autant beaucoup d'accidents. Les véhicules sont globalement correctement entretenus et les pannes moins fréquentes que dans nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais elles existent bien sûr, et dans ce cas les dépannages sont toujours longs et fastidieux. Regardez l'état du véhicule avant de vous engager. Il y a quand même des " poubelles" ambulantes.
Les routes, dans le sud du pays sont en bon état. Les pistes sont assez bien entretenues et ne posent pas de difficultés en dehors de la saison humide. Cependant, certains tronçons comme INCHOPE / Beira sont une calamité. Vous comprendrez , après un séjour au Mozambique, ce que " nids de poule" veut dire. !!
L'avion est un moyen commode d'éviter les longues et fastidieuses distances. Mais ça c'est vrai partout. La seule différence ici, ce sont les prix plutôt élevés des vols intérieurs. Exemple: Linchinga >> Maputo c'est 360 euros.
3- la sécurité- la santé. Pas de problèmes majeurs si on excepte les revendications parfois violentes de la RENAMO qui, à l'approche des élections présidentielles, refait parler d'elle. Cela semble être cependant un épiphénomène. Bien sûr, il y a une population importante de jeunes désœuvrés, et, comme partout, un peu de délinquance mais rien de bien méchant. Des vols bien sûr, mais jamais je n'ai entendu parler d'agressions. Il suffit de respecter les règles de bon sens et tout se passe bien. Les Mozambicains sont plutôt accueillants et globalement polis. La police est omni-présente sur les routes et les contrôles fréquents. Il s'agirait, dit- on, d'arrondir les fins de mois... Mais personnellement , je n'ai pas constaté de cas de corruption. Elle m'a cependant été confirmée plusieurs fois.
En cas de gros pépin de santé, il est préférable de songer à un rapatriement. Les services hospitaliers ne sont pas engageants et il y a un déficit de médecins, compétents ou pas..! Les pharmacies ne possèdent pas les médicaments de dernières générations voire même les plus usuels. Il faut enfin savoir que le paludisme est actif dans tout le Mozambique . Un traitement à la Savarine ou Malarone est préconisé. A minima munissez- vous d'un répulsif.
4- l'hôtellerie C'est le GROS point faible du pays. L'énorme point faible devrais- je dire..! Il y a une offre hôtelière mais les prix sont indécents pour le confort proposé. Les habitués de l'Asie et de ses prix doux seront affolés du rapport qualité- prix. C'est un des plus mauvais que je connaisse. Les hôtels d'entrée de gamme offrent des chambres à 20 euros en moyenne, qui sont la plupart du temps exécrables, voire immondes... Exiguës, spartiates, sans salle de bain privative et sans petit déjeuner. ( voir mes posts à ce sujet). La gamme moyenne se situe entre 50 et 80 euros. Et à ce prix là, n'espérez pas du luxe.. Vous vous demanderez parfois si on ne se moque pas ouvertement de vous en visitant certaines chambres. Ensuite les prix montent en flèche...
5- la restauration. Ne vous attendez pas à faire de sublimes gueuletons, dans des restaurants de rêve avec une vue imprenable sur la mer. C'est une configuration plutôt rare. Sauf peut-être à Vilanculos dans quelques hôtels luxueux tenus par des Sud africains. Au Mozambique, tous les menus se ressemblent étrangement. Ce sera poisson ou poulet accompagnés de riz, d'un peu de salade et de quelques frites. Pas mauvais en soi mais pendant 3 semaines ça peut lasser. Rien de gastronomique ni de raffiné dans cette cuisine qui sert essentiellement à remplir les estomacs. On ne sert jamais de porc et le bœuf est rarement proposé. On trouve de la bière partout. La 2 M. ( Mac Mahon) en bouteille de 55 cl est la plus consommée . Son prix moyen est de 40 Metzical soit 1 euro. Elle est plutôt bonne. Vous trouverez aussi du vin Sud Africain mais jamais bon marché, et bien sûr, de l'eau capsulée et des sodas. Pour un repas dans un petit resto local compter environ 200 Metzical soit environ 5 euros. ( Sans la boisson) Mais je le répète, à ce prix là, pas de nappe blanche sur votre table ( façon de parler..) Le café est souvent fait à partir de poudre additionnée d'eau bouillante. Pas si mauvais si nous n'êtes pas un réel amateur d'expressos crémeux. What else..? Une exception notable.. Vous trouverez d'excellents Cappucino au Kilimanjaro Café à Vilankulos.. Et du WiFI gratuit.
6- l'électricité et vos chargeurs. L'Internet et le wifi. Le téléphone. Les prises électriques sont la plupart du temps compatibles avec les standards européens. Pas de besoin d'adaptateurs donc. Cependant vous trouverez quelques prises d'origine sud-africaine. Dans ce cas, il faut un connecteur spécial . On peut trouver ça sur place et bien souvent les hôtels ou restaurants sont à même de dépanner. L'Internet se développe mais le Wifi reste très rare. Vraiment très rare et quasiment toujours payant. Certains ne comprennent même pas la signification du mot.. A tous les " connectés" en permanence, prudence donc, car vos habitudes seront bousculées. Sauf à posséder une carte sim intégrée à vos E Devices..
Vous trouverez facilement des cartes SIM pour quelques euros et les vendeurs de recharges pullulent. VODACOM et MCEL sont présents dans tout le pays avec peut-être une meilleure densité d'implantation pour VODACOM.
Tout le monde ici possède au moins un tel mobile.. Mais l'Iphone n'a pas encore conquis le pays. Samsung domine largement avec NOKIA .
7- la vie quotidienne - la religion. Au Mozambique , comme dans la plupart des pays africains, on se lève tôt. Pratiquement avec le soleil. Il est fréquent de voir des femmes se rendre aux travaux des champs dès le lever du soleil. On croise aussi, de bon matin, de longues cohortes de jeunes enfants qui partent à pied, le long des routes, à l'école. Peu de bicyclettes et peu de motos. Les accidents de circulation ne semblent pas fréquents, même si, l'alcool et le cannabis restent assez consommés, et généralement les conducteurs sont plutôt prudents. Le niveau de vie moyen n'est pas très élevé. 150 à 300dollars mensuels en moyenne. Un chauffeur expérimenté de gros camion ira jusqu'à 8 ou 900 dollars par mois. Peu de gens parlent anglais ce qui parfois est une source de complication.
C'est surtout le christianisme qui domine bien sûr. Mais on trouve aussi une communauté islamique qui n'a aucune crainte d'afficher ses principes religieux. Port du voile et fréquentation de mosquées ne semblent poser aucun problème dans le pays.
8- les distractions. Pour les gens du pays il y en a peu mis à part le restaurant. Les boîtes de nuit, peu nombreuses, sont fréquentées par des jeunes qui parfois veulent arrondir leurs fins de mois. Certaines jeunes femmes, pas toujours les plus jolies, ne semblent ni farouches ni très regardantes. Les touristes étrangers disposant d'un bon budget trouveront des endroits de plongée encore presque vierges. Et si vous disposez d'un véhicule personnel, vous aurez le loisir de visiter les parcs nationaux. Ce qui n'a pas été mon cas.!!! Il y a aussi , bien sûr, quelques belles plages, malheureusement peu entretenues.
9- l'argent Vous trouverez des distributeurs d'argent un peu partout. Visa et Master Cards acceptées. Nombreuses enseignes de banque. Barclays, Standard bank, BCI, et la BMI Millénium, la pire de toutes en matière de service rendu. Elles ouvrent en général vers 8 heures et ferment à 15 heures. Si vous prenez du cash, optez pour la FNB ( First National Bank) qui ne prend pas de commission sur l'opération de conversion. (Pour mémoire , en juin 2013 , un euro valait 40 Metzical ). C'est le moyen le plus simple et le plus sûr pour le change. Si vous avez recours à des bureaux de change, il est presque toujours plus intéressant de changer à Maputo pour avoir un taux plus intéressant. ATTENTION aux changeurs dans la rue...!!!!! Pour vous appâter , ils vous proposeront un taux toujours supérieur à celui du cours. Mais dans l'échange, certains billets sont subtilisés avec brio et quand vous vous en rendez compte il est évidemment trop tard. Les escrocs ont complètement disparu..
10- Mon avis personnel. Les Mozambicains sont plutôt gentils, assez accueillants . Je n'ai jamais subi de désagréments ni senti d'agressivité . Cependant, cela ne compense pas les énormes lacunes en matière touristique. Hôtels souvent indigents, transports compliqués, nourriture plutôt basique et sans variété. Les paysages et distractions offertes sont bien en deçà de l'investissement consenti pour visiter le pays. C'en est parfois si navrant que je ne conseille pas le Mozambique. Sauf si l'inconfort régulier ne vous rebute pas ou si vous prévoyez un gros budget..! En résumé, n'allez pas dans ce pays avec votre petite copine et sa grosse valise pleine de fringues. ( Excusez la caricature..) Ce n'est pas le bon endroit.. Et pour les autres, qui pensent être bien aguerris, ceux que la fatigue et le manque de confort ne rebutent pas, je vous conseille toutefois d'y réfléchir à deux fois. Il y aura des moments difficiles..! Cependant, si vous voyagez seul ( c'est plus simple pour les transports mais plus cher pour l'hébergement) et que vous avez une bonne expérience des pays africains vous ne ne trouverez pas le Mozambique plus compliqué que les autres pays déjà visités. Personnellement , et en guise de conclusion, c'était mon deuxième et dernier voyage au Mozambique. Je n'y retournerai plus. Pas assez de retour sur investissement. Seule la partie Nord offre un intérêt à mes yeux ainsi que tout se qui se situe à l'ouest de Nampula. Sans oublier Ilha de Mozambique bien sûr.!!! L'on peut donc très bien arriver par le Malawi et repartir en Tanzanie par Pemba. On gagne du temps, on économise de l'énergie et on ne perd pas grand- chose.
Bonjour,
Je pars avec ma copine visiter le Sud de la Tanzanie et le Nord du Mozambique pendant 1 mois et demi en juillet et Aout. Je ne souhaite pas passer par une agence de voyages (ni faire de safari) car mon budget est limité au strict minimum. C'est aussi par choix. Je n'ai pas envie de découvrir cette région d'Afrique dans un circuit touristique un peu "parallèle" qui me ferai passer à côté de certaines expériences.
Savez vous si il est quand même possible de se loger à très petit budget dans les endroits reculés (chez l'habitant, dans des hôtels de chauffeurs...). Et dans les villes un peu excentrées, qu'en est t il?... Je n'ai jamais été en Afrique et je ne connais pas trop la mentalité la bas...
Qu'en pensez vous?
Avez vous des régions à me conseiller? Tous les conseils sont les bienvenus!
Merci
Je pars avec ma copine visiter le Sud de la Tanzanie et le Nord du Mozambique pendant 1 mois et demi en juillet et Aout. Je ne souhaite pas passer par une agence de voyages (ni faire de safari) car mon budget est limité au strict minimum. C'est aussi par choix. Je n'ai pas envie de découvrir cette région d'Afrique dans un circuit touristique un peu "parallèle" qui me ferai passer à côté de certaines expériences.
Savez vous si il est quand même possible de se loger à très petit budget dans les endroits reculés (chez l'habitant, dans des hôtels de chauffeurs...). Et dans les villes un peu excentrées, qu'en est t il?... Je n'ai jamais été en Afrique et je ne connais pas trop la mentalité la bas...
Qu'en pensez vous?
Avez vous des régions à me conseiller? Tous les conseils sont les bienvenus!
Merci
Bonjour !
Je recherche des infos / partage d’expérience de ceux qui ont roulé au Mozambique en 2 roues motrices.
Nous y serons en novembre : y a-t-il des secteurs à éviter absolument si nous ne prenons pas un 4x4 ?
Nous passerons peut être aussi au Malawi : le lac Niassa est il atteignable en 2x4 et vaut-il le détour à votre avis (coté Mozambique), y a-t-il des hébergements (hotels ou guesthouses moyen de gamme ) à proximité ???
merci d'avance !!!
Je recherche des infos / partage d’expérience de ceux qui ont roulé au Mozambique en 2 roues motrices.
Nous y serons en novembre : y a-t-il des secteurs à éviter absolument si nous ne prenons pas un 4x4 ?
Nous passerons peut être aussi au Malawi : le lac Niassa est il atteignable en 2x4 et vaut-il le détour à votre avis (coté Mozambique), y a-t-il des hébergements (hotels ou guesthouses moyen de gamme ) à proximité ???
merci d'avance !!!
Bonjour à tous,
Je prévois de partir au Malawi d'aout à mis-septembre.
Je vis actuellement en Afrique du Sud et je souhaite faire le voyage en sac à dos sans louer de voiture.
Est-ce que je dois me concentrer sur le Malawi ? ou Est ce que je peux pousser jusqu'à Zanzibar ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je prévois de partir au Malawi d'aout à mis-septembre.
Je vis actuellement en Afrique du Sud et je souhaite faire le voyage en sac à dos sans louer de voiture.
Est-ce que je dois me concentrer sur le Malawi ? ou Est ce que je peux pousser jusqu'à Zanzibar ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour,
Nous sommes 2 (moi et mon ami), autour de la trentaine, partons à partir de fin octobre pour 2 mois en Afrique et recherchons un bon connaisseur des régions Afrique de l'Est et Australe afin de nous conseiller pour un voyage très prochainement : lieux, transports...
Les pays qui nous intéressent : absolument le Mozambique et sinon Malawi, Rwanda, Burundi, Ouganda, Ethiopie, voire Zambie, Zimbabwe.
Nous aimerions voyager pour pas trop cher, éviter les endroits hyper touristiques (genre parcs supers chers). On s'imagine plutôt un road trip avec les moyens locaux, ou mieux varier les transports avec train et bateau (s'ils existent?!?) sans confort particulier. Nous recherchons surtout la rencontre, la découverte culturelle, le dépaysement même si nous sommes aussi sportifs (randos, course à pied...) aimons l'aventure et ouverts à des découvertes insolites.
Les impératifs : partir au plus tôt vers le 25 octobre et quitter le continent africain autour du 25 décembre de Johannesburg car nous avons RDV ensuite à la Réunion (et il n'y a pas d'autres vols sauf à des prix prohibitifs allant vers la Réunion). En bref sur la fin, on compte prendre le train Maputo Johannesburg et partir vers la Réunion (et continuer ensuite sur l'Asie...).
Voici, nos reflexions successives sur l'itinéraire afin d'exprimer un peu nos goûts et idées. Initialement, nous voulions faire l'Ethiopie en 1 er ce qui n'est tjs pas exclu mais que nous avons un peu écarté car ce pays est tout de même bien au Nord avec des sites intéressants également dans le nord. Il semblerait que la population ne soit pas tjs très hospitalière non plus selon certains posts (je dis cela avec prudence car je n'y suis jamais allée alors vous pouvez me contredire..). Ensuite nous voulions prendre un vol pour Lilongwe au Malawi pour continuer sur le Mozambique. Une autre idée pour faire le Mozambique était de partir de Dar Es Salaam en Tanzanie pour redescendre jusqu'à Maputo mais cela fait tout de même 3440 Km ce qui est beaucoup trop long! Notre dernière idée était de faire Paris => Kampala en Ouganda puis de continuer au Rwanda, Burundi (760 Km), reprendre un avion vers le Malawi et tjs finir par le Mozambique. Cette idée me semblait la bonne avec beaucoup de lacs mais je viens de me rendre compte que dans bon nombre de ces pays, le climat n'était pas favorable en novembre décembre notamment au Rwanda, Burundi et Malawi. Qu'en pensez vous? D'autres idées : passer autour de Zanzibar même si la Tanzanie chère et touristique nous intéresse moins, le fleuve Zambèze, okavango mais j'ai un peu peur que ce ne soit trop touristique. Je n'ai pas encore eu le temps de m'interesser à ces pays mais il ya aussi la Zambie, le Zimbabwe. C'est aussi très difficile de se faire une idée des transports, routes, trains... sans être sur place. Pour l'instant, nous regardons surtt les trajets possibles en avion, en train (mais je n'ai pas trouvé de site ni carte précise), la sécurité du pays et les climats sans idée fixe mais il faudrait que l'on se décide bientôt! Nous aimerions vraiment trouver un itinéraire cohérent avec des transports relativement aisés sans non plus se fixer un calendrier trop strict.
Alors si vous avez déjà voyagé dans ces pays, des idées, conseils... N'hésitez pas! Vous pouvez même me laisser votre numéro de tel en message perso avec une heure où je peux vous contacter si jamais cela vous semble trop long à expliquer compte tenu de toutes mes questionnements. J'attends vos réponses! Merci!
Nous sommes 2 (moi et mon ami), autour de la trentaine, partons à partir de fin octobre pour 2 mois en Afrique et recherchons un bon connaisseur des régions Afrique de l'Est et Australe afin de nous conseiller pour un voyage très prochainement : lieux, transports...
Les pays qui nous intéressent : absolument le Mozambique et sinon Malawi, Rwanda, Burundi, Ouganda, Ethiopie, voire Zambie, Zimbabwe.
Nous aimerions voyager pour pas trop cher, éviter les endroits hyper touristiques (genre parcs supers chers). On s'imagine plutôt un road trip avec les moyens locaux, ou mieux varier les transports avec train et bateau (s'ils existent?!?) sans confort particulier. Nous recherchons surtout la rencontre, la découverte culturelle, le dépaysement même si nous sommes aussi sportifs (randos, course à pied...) aimons l'aventure et ouverts à des découvertes insolites.
Les impératifs : partir au plus tôt vers le 25 octobre et quitter le continent africain autour du 25 décembre de Johannesburg car nous avons RDV ensuite à la Réunion (et il n'y a pas d'autres vols sauf à des prix prohibitifs allant vers la Réunion). En bref sur la fin, on compte prendre le train Maputo Johannesburg et partir vers la Réunion (et continuer ensuite sur l'Asie...).
Voici, nos reflexions successives sur l'itinéraire afin d'exprimer un peu nos goûts et idées. Initialement, nous voulions faire l'Ethiopie en 1 er ce qui n'est tjs pas exclu mais que nous avons un peu écarté car ce pays est tout de même bien au Nord avec des sites intéressants également dans le nord. Il semblerait que la population ne soit pas tjs très hospitalière non plus selon certains posts (je dis cela avec prudence car je n'y suis jamais allée alors vous pouvez me contredire..). Ensuite nous voulions prendre un vol pour Lilongwe au Malawi pour continuer sur le Mozambique. Une autre idée pour faire le Mozambique était de partir de Dar Es Salaam en Tanzanie pour redescendre jusqu'à Maputo mais cela fait tout de même 3440 Km ce qui est beaucoup trop long! Notre dernière idée était de faire Paris => Kampala en Ouganda puis de continuer au Rwanda, Burundi (760 Km), reprendre un avion vers le Malawi et tjs finir par le Mozambique. Cette idée me semblait la bonne avec beaucoup de lacs mais je viens de me rendre compte que dans bon nombre de ces pays, le climat n'était pas favorable en novembre décembre notamment au Rwanda, Burundi et Malawi. Qu'en pensez vous? D'autres idées : passer autour de Zanzibar même si la Tanzanie chère et touristique nous intéresse moins, le fleuve Zambèze, okavango mais j'ai un peu peur que ce ne soit trop touristique. Je n'ai pas encore eu le temps de m'interesser à ces pays mais il ya aussi la Zambie, le Zimbabwe. C'est aussi très difficile de se faire une idée des transports, routes, trains... sans être sur place. Pour l'instant, nous regardons surtt les trajets possibles en avion, en train (mais je n'ai pas trouvé de site ni carte précise), la sécurité du pays et les climats sans idée fixe mais il faudrait que l'on se décide bientôt! Nous aimerions vraiment trouver un itinéraire cohérent avec des transports relativement aisés sans non plus se fixer un calendrier trop strict.
Alors si vous avez déjà voyagé dans ces pays, des idées, conseils... N'hésitez pas! Vous pouvez même me laisser votre numéro de tel en message perso avec une heure où je peux vous contacter si jamais cela vous semble trop long à expliquer compte tenu de toutes mes questionnements. J'attends vos réponses! Merci!
Bonjour,
Nous envisageons un séjour au Malawi aux alentours du mois de septembre et recherchons toutes les informations connues de ceux qui sont allés dans ce pays (transports, hébergements, budget, etc). D'avance merci 🙂
Nous envisageons un séjour au Malawi aux alentours du mois de septembre et recherchons toutes les informations connues de ceux qui sont allés dans ce pays (transports, hébergements, budget, etc). D'avance merci 🙂
Bonjour à tous et toutes,
Je suis en pleine organisation de mes vacances d'été ! J'ai envie de retourner au Kruger et d'y passer 8 jours mais après... je ne sais pas trop. J'ai déjà fait le Kalahari, la partie sud de la Namibie, la côte ouest de l'Afrique du Sud jusqu'au Cap, il y a 10 ans. Le nord de la Namibie et la traversée du Nord du Botswana (Chobe-Moremi jusqu'aux Chutes) il y a 3 ans. Du coup, je m'interroge à aller au Swaziland, au Mozambique, au Malawi ? Sachant qu'il me restera seulement une dizaine de jours après le Kruger et que je ne veux pas multiplier les étapes car cela doit rester des vacances !
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance. LV
Je suis en pleine organisation de mes vacances d'été ! J'ai envie de retourner au Kruger et d'y passer 8 jours mais après... je ne sais pas trop. J'ai déjà fait le Kalahari, la partie sud de la Namibie, la côte ouest de l'Afrique du Sud jusqu'au Cap, il y a 10 ans. Le nord de la Namibie et la traversée du Nord du Botswana (Chobe-Moremi jusqu'aux Chutes) il y a 3 ans. Du coup, je m'interroge à aller au Swaziland, au Mozambique, au Malawi ? Sachant qu'il me restera seulement une dizaine de jours après le Kruger et que je ne veux pas multiplier les étapes car cela doit rester des vacances !
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance. LV
Bonjour, Je regarde pour partir en sac à dos l'an prochain. J'aurais envie d'y explorer le continent africain, plus précisément la partie du sud du continent.
Le Mozambique m'interesse beaucoup pour son coté inconnu. Par contre, je n'y connais pas grand chose encore. est-ce une destination sécuritaire ? Abordable ? Je ne connais pas beaucoup le territoire non plus. Les endroits populaires, sécuritaires, etc.
Ce que je sais toutefois, c'est que j'ai envie d'un petit coin «surfeur», relax, chill comme on dit et/ou d'y découvrir la nature. J'ai une autre contrainte: j'aimerais y avoir un «emploi». C'est-à-dire, avoir l'hébergement et la nourriture payé ou recevoir un petit revenu. Le but étant d'économiser le plus d'argent possible pour continuer plus longtemps mon trip. J'avais penser à un safari africain, un hotel ou un truc du genre ?
Je suis ouverte à toutes les idées!!
Merci d'avance,
Le Mozambique m'interesse beaucoup pour son coté inconnu. Par contre, je n'y connais pas grand chose encore. est-ce une destination sécuritaire ? Abordable ? Je ne connais pas beaucoup le territoire non plus. Les endroits populaires, sécuritaires, etc.
Ce que je sais toutefois, c'est que j'ai envie d'un petit coin «surfeur», relax, chill comme on dit et/ou d'y découvrir la nature. J'ai une autre contrainte: j'aimerais y avoir un «emploi». C'est-à-dire, avoir l'hébergement et la nourriture payé ou recevoir un petit revenu. Le but étant d'économiser le plus d'argent possible pour continuer plus longtemps mon trip. J'avais penser à un safari africain, un hotel ou un truc du genre ?
Je suis ouverte à toutes les idées!!
Merci d'avance,
Bonjour,
Au terme d'un séjour de 6 mois en Afrique du Sud, nous envisageons mon ami et moi de partir en road trip. Nous possédons une voiture achetée durant notre séjour (certes plutôt ancienne mais fiable, du moins elle nous l'a prouvé jusque là !). Je souhaiterais en savoir un peu plus sur les possibilités et conditions de circulation.
Pensez vous qu'il est possible de réaliser la route en commençant par monter le Mozambique, puis traverser le Zimbabwe pour atteindre Victoria Falls, et finalement rejoindre la Namibie en traversant par le Botswana. Nous n'avons pas encore défini les points que nous souhaiterions visiter mais nous pensons principalement resté sur les grandes voies goudronnées.
Quels seront par ailleurs le conditions climatiques sachant que ce voyage s'étalerait sur 50 jours, de début Décembre à mi-Janvier.
Je vous remercie pour tout les éventuels retour, n'hésitez pas à vous étaler.
Au terme d'un séjour de 6 mois en Afrique du Sud, nous envisageons mon ami et moi de partir en road trip. Nous possédons une voiture achetée durant notre séjour (certes plutôt ancienne mais fiable, du moins elle nous l'a prouvé jusque là !). Je souhaiterais en savoir un peu plus sur les possibilités et conditions de circulation.
Pensez vous qu'il est possible de réaliser la route en commençant par monter le Mozambique, puis traverser le Zimbabwe pour atteindre Victoria Falls, et finalement rejoindre la Namibie en traversant par le Botswana. Nous n'avons pas encore défini les points que nous souhaiterions visiter mais nous pensons principalement resté sur les grandes voies goudronnées.
Quels seront par ailleurs le conditions climatiques sachant que ce voyage s'étalerait sur 50 jours, de début Décembre à mi-Janvier.
Je vous remercie pour tout les éventuels retour, n'hésitez pas à vous étaler.
Bonjour !
Basée en ce moment à N'Djaména au Tchad, je planifie mes vacances pour fin août-début septembre. Je suis sur le continent africain depuis début mars... Ma première et unique porte d'entrée en est le Tchad et il me tarde de le découvrir via d'autres pays. Ces vacances sont donc extra importantes :)
Je pense partir en voyage sac-à-dos et mini budget (hôtels "bas de game" et transports en commun) (sachant que les billets d'avion vont déjà me coûter très cher) entre le Malawi et la Tanzanie. Mon programme au Malawi est déjà plus ou moins "établi" puisque je compte simplement remonter la côte ouest du lac Malawi pour traverser la frontière avec la Tanzanie au nord. Je pense donc arriver à Lilongwe, prendre le ferry Ilala à Monkey Bay pour Nkhotakota (est-ce possible et combien de jours ?), m'arrêter à deux ou trois endroits sur la côte, peut-être faire un petit trek, aller au Nkiya national park, Livingstonia puis traverser la frontière.
Le plan ensuite serait de traverser la Tanzanie d'ouest en est jusqu'à Dar es Salam : Est-ce un itinéraire intéressant ? J'ai l'impression que les principaux sites d'intérêt sont situés au nord, mais ils sont aussi très chers et je n'aurai de toute façon pas le budget pour des safaris ou une ascension du kilimanjaro. Avez-vous des lieux à me conseiller dans cette partie sud de la Tanzanie ? J'aime les treks, les paysages de montagne, la campagne... Suis pas difficile du moment qu'il y a de jolies choses à regarder et des gens sympas à rencontrer !
J'aimerais également passer de quelques jours à une semaine à Zanzibar, puis repartir au Tchad depuis Dar es Salam. Mais j'ignore si j'aurai le temps en 3 semaines et je me demande s'il ne faudrait pas plutôt que je pose 4 semaines de congés. Qu'en pensez-vous (au regard de mon itinéraire) ?
J'ai donc entre 3 et 4 semaines, et le budget que j'aimerais tenir est de 20€ par jour - sachant que je ne cherche absolument pas le confort, que je prendrai les transports en commun les moins chers, que je limiterai au max les activités chères type safari et que je serai seule. Pensez-vous que ce budget est réaliste pour cette partie de l'Afrique ?
Voilà, pour résumer donc, 3 grandes questions : - L'itinéraire Lilongwe-Dar es Salam (avec une option Zanzibar) en prenant relativement son temps (j'ai la fâcheuse tendance à rester bloquée des jours dans les endroits que j'aime) est-il possible en 3 semaines ou complètement irréaliste et il faut vraiment que je pose une semaine sup ? - Un budget de 20€ par jour : possible ou pas ? - Que faire dans le sud de la Tanzanie ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Joana
Basée en ce moment à N'Djaména au Tchad, je planifie mes vacances pour fin août-début septembre. Je suis sur le continent africain depuis début mars... Ma première et unique porte d'entrée en est le Tchad et il me tarde de le découvrir via d'autres pays. Ces vacances sont donc extra importantes :)
Je pense partir en voyage sac-à-dos et mini budget (hôtels "bas de game" et transports en commun) (sachant que les billets d'avion vont déjà me coûter très cher) entre le Malawi et la Tanzanie. Mon programme au Malawi est déjà plus ou moins "établi" puisque je compte simplement remonter la côte ouest du lac Malawi pour traverser la frontière avec la Tanzanie au nord. Je pense donc arriver à Lilongwe, prendre le ferry Ilala à Monkey Bay pour Nkhotakota (est-ce possible et combien de jours ?), m'arrêter à deux ou trois endroits sur la côte, peut-être faire un petit trek, aller au Nkiya national park, Livingstonia puis traverser la frontière.
Le plan ensuite serait de traverser la Tanzanie d'ouest en est jusqu'à Dar es Salam : Est-ce un itinéraire intéressant ? J'ai l'impression que les principaux sites d'intérêt sont situés au nord, mais ils sont aussi très chers et je n'aurai de toute façon pas le budget pour des safaris ou une ascension du kilimanjaro. Avez-vous des lieux à me conseiller dans cette partie sud de la Tanzanie ? J'aime les treks, les paysages de montagne, la campagne... Suis pas difficile du moment qu'il y a de jolies choses à regarder et des gens sympas à rencontrer !
J'aimerais également passer de quelques jours à une semaine à Zanzibar, puis repartir au Tchad depuis Dar es Salam. Mais j'ignore si j'aurai le temps en 3 semaines et je me demande s'il ne faudrait pas plutôt que je pose 4 semaines de congés. Qu'en pensez-vous (au regard de mon itinéraire) ?
J'ai donc entre 3 et 4 semaines, et le budget que j'aimerais tenir est de 20€ par jour - sachant que je ne cherche absolument pas le confort, que je prendrai les transports en commun les moins chers, que je limiterai au max les activités chères type safari et que je serai seule. Pensez-vous que ce budget est réaliste pour cette partie de l'Afrique ?
Voilà, pour résumer donc, 3 grandes questions : - L'itinéraire Lilongwe-Dar es Salam (avec une option Zanzibar) en prenant relativement son temps (j'ai la fâcheuse tendance à rester bloquée des jours dans les endroits que j'aime) est-il possible en 3 semaines ou complètement irréaliste et il faut vraiment que je pose une semaine sup ? - Un budget de 20€ par jour : possible ou pas ? - Que faire dans le sud de la Tanzanie ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Joana
Bonjour,
nous envisageons de partir 14 jours faire un combiné safari plage au mois de septembre prochain en afrique.
Mais nous hésitons entre un combiné Zambie/Malawi ou Tanzanie/Zanzibar, le prix du séjour est plus cher en Zambie (presque le double), la différence de prix est elle justifiée par rapport au nombre d'animaux, la foule moins importante ou autres raisons.
Quelqu'un peut il me conseiller.
Merci
Pour les voyageurs indépendants non véhiculés, il y a diverses solutions pour y circuler: bus, minibus et matola
Le bus est peut-être bien la solution à privilégier si vous le prenez en début de ligne (c.à.d. à son point de départ) car, de par un meilleur prix, ils sont privilégiés par les gens et on peut parfois être aussi serrés que sur la ligne B du RER un mardi matin!
Axa et National Bus Company sont les deux compagnies les mieux cotées (Axa est la première) mais il y a de nombreuses autres compagnies. Ils circulent en journée comme aussi, sur certaines liaisons, en soirée ou de nuit mais je trouve à titre personnel, qu'il y a assez d'heures dans la journée que pour y voyager!
Au Malawi comme bien ailleurs sur le continent, les minibus sont les traditionnelles camionnettes Toyota Hiace. Plus chères que les bus, elles cumulent deux handicaps: on y est vite entassé comme dans une boîte de sardines (comme dans bien d'autres pays et 23 semble être le nombre maximal qu'il soit possible de faire entrer dans ce véhicule) et les gens ont des bagages! C'est un véritable véhicule pour contorsionniste!
Autre souci, les chauffeurs roulent souvent (trop) vite et ils ont une fâcheuse tendance à se croire les meilleurs pilotes du monde mais réfléchissent tjrs aussi peu! A prendre par défaut.
Sur tous les axes fréquentés par les bus et minibus mais aussi où ils ne circulent pas, il est possible d'employer les matolas. Des camions ou des pick-up qui font office de transports de substitution que vous prenez pour atteindre les petits bleds ou que les gens emploient quand ils ont des bagages ou des biens volumineux (sacs de céréales, tabac, …) à transporter (et que les bus refusent ou que les minibus ne savent charger)
Ils peuvent vite être surchargés mais en l'absence de tapis-volant peuvent vous dépanner.
En règle générale, les chauffeurs sont prudents et bien conscients que les passagers sont assis, tant bien que mal, comme ils peuvent et qu'une conduite inappropriée peut être fatale pour ces derniers.
Les bus et certains minibus fournissent des tickets. On paie toujours la course mais on est rarement surchargé car blanc.
Par contre, pour les bagages, essayez de voyager léger et de ne pas dépasser les 45-50 litres.
Ce n'est absolument pas parce que vous allez circuler en bus que vous aurez nécessairement beaucoup de place pour y caser votre sac. Je suis tjrs autant surpris de croiser des voyageurs avec de gros sacs: 65 litres pour les filles et 70 et + pour les hommes.
Dans les minibus ou les matolas, entre poules, chèvres, passagers et bagages de toutes sortes, prévoyez d'être le plus léger possible. Encore une fois, on ne porte qu'un pantalon à la fois et personne ne vous fera la remarque que vous portez tjrs les mêmes vêtements…
Le train n’est pas pratique et ne sais rien dire des vols intérieurs.
Bon voyage
Michel
Le bus est peut-être bien la solution à privilégier si vous le prenez en début de ligne (c.à.d. à son point de départ) car, de par un meilleur prix, ils sont privilégiés par les gens et on peut parfois être aussi serrés que sur la ligne B du RER un mardi matin!
Axa et National Bus Company sont les deux compagnies les mieux cotées (Axa est la première) mais il y a de nombreuses autres compagnies. Ils circulent en journée comme aussi, sur certaines liaisons, en soirée ou de nuit mais je trouve à titre personnel, qu'il y a assez d'heures dans la journée que pour y voyager!
Au Malawi comme bien ailleurs sur le continent, les minibus sont les traditionnelles camionnettes Toyota Hiace. Plus chères que les bus, elles cumulent deux handicaps: on y est vite entassé comme dans une boîte de sardines (comme dans bien d'autres pays et 23 semble être le nombre maximal qu'il soit possible de faire entrer dans ce véhicule) et les gens ont des bagages! C'est un véritable véhicule pour contorsionniste!
Autre souci, les chauffeurs roulent souvent (trop) vite et ils ont une fâcheuse tendance à se croire les meilleurs pilotes du monde mais réfléchissent tjrs aussi peu! A prendre par défaut.
Sur tous les axes fréquentés par les bus et minibus mais aussi où ils ne circulent pas, il est possible d'employer les matolas. Des camions ou des pick-up qui font office de transports de substitution que vous prenez pour atteindre les petits bleds ou que les gens emploient quand ils ont des bagages ou des biens volumineux (sacs de céréales, tabac, …) à transporter (et que les bus refusent ou que les minibus ne savent charger)
Ils peuvent vite être surchargés mais en l'absence de tapis-volant peuvent vous dépanner.
En règle générale, les chauffeurs sont prudents et bien conscients que les passagers sont assis, tant bien que mal, comme ils peuvent et qu'une conduite inappropriée peut être fatale pour ces derniers.
Les bus et certains minibus fournissent des tickets. On paie toujours la course mais on est rarement surchargé car blanc.
Par contre, pour les bagages, essayez de voyager léger et de ne pas dépasser les 45-50 litres.
Ce n'est absolument pas parce que vous allez circuler en bus que vous aurez nécessairement beaucoup de place pour y caser votre sac. Je suis tjrs autant surpris de croiser des voyageurs avec de gros sacs: 65 litres pour les filles et 70 et + pour les hommes.
Dans les minibus ou les matolas, entre poules, chèvres, passagers et bagages de toutes sortes, prévoyez d'être le plus léger possible. Encore une fois, on ne porte qu'un pantalon à la fois et personne ne vous fera la remarque que vous portez tjrs les mêmes vêtements…
Le train n’est pas pratique et ne sais rien dire des vols intérieurs.
Bon voyage
Michel
