Nous nous sommes souvent servis des carnets de voyage postés ici pour préparer nos voyages ou simplement s'évader en lisant vos récits. A notre tour de vous racontez notre périple en Argentine.
Pour situer le contexte nous sommes un couple actuellement en tour du monde et après quelques jours en Uruguay l'Argentine est la première destination où nous sommes restés un petit moment.
Si vous êtes intéressé par notre aventure notre blog est: surlaroutedesflo
Vous pouvez également nous suivre à travers nos photos sur instagram: @surlaroutedesflo
Le Carnet va suivre chronologiquement notre séjour, soit:
- Buenos Aires
- San Ignacio
- Iguazu
- Corrientes
- Salta
- Roadtrip autour de Salta, d'abord le nord puis le sud de la région
- San Miguel de Tucuman
- Bariloche
- El Chalten
- El Calafate
- Ushuaïa
- et enfin le bilan.
Les textes et photos sont issus directement de notre blog.
PS: Les photos ont été redimensionnées en 2000 pixels pour respecter les règles voyageforum. Il y aura sans doute une perte de qualité par rapport aux photos du blog.
BUENOS AIRES
Nous avons décidé de rester 1 semaine à Buenos Aires afin de se poser à un endroit suffisamment longtemps pour préparer la suite de notre voyage.Nous avons donc réservé un appartement via AirBnb histoire d'avoir notre cuisine. Cela fait maintenant 3 jours que la réservation a été validé mais aucune nouvelle de la propriétaire depuis. Je la recontacte une n-ième fois avant de prendre le ferry en espérant avoir une réponse en arrivant en Argentine. Malheureusement ça ne sera pas le cas. Nous profitons du wifi dans le terminal d'arrivée pour contacter AirBnb. Ils nous demandent de patienter 1 heure pendant laquelle ils vont essayer de contacter la logeuse. Ils ne réussiront pas. Le remboursement nous est donc proposé. Nous voilà donc parti à la quête d'un hôtel. Nous y resterons 2 nuits avant de retourner dans un appartement où nous pourrons cuisiner. Et cette fois l'hôte se relèvera extrêmement sympa!
Après le calme Uruguayen se retrouver dans une capitale animée et bruyante comme Buenos Aires surprend! Au premier abord nous avons du mal à apprivoiser la ville qui est très étendue! Mais après quelques jours nous commençons à nous sentir plus à l'aise. Pour vous raconter notre découverte de la capitale nous découperons par quartier comme il est courant de le faire à Buenos Aires.
Puerto Madero
Notre hôtel étant situé entre le quartier de Puerto Madero et le centre historique de Buenos Aires nous commençons nos ballades dans ce coin là. Puerto Madero est un quartier moderne où les vieux docs réaménagés en restaurant assez chic font face aux grandes tours de bureaux. La chaleur est étouffante. On peut observer quelques vieux bateaux dont la frégate Sarmiento, un trois-mâts qui est maintenant reconverti en navire musée.
Mais ce que nous avons le plus apprécier dans le quartier c'est la réserve écologique. Ancienne zone en friche suite à l'abandon d'un projet d'extension de la ville, la nature y a repris ses droits et c'est maintenant une zone protégée. Même si Buenos Aires compte d'autres parcs, notamment dans le quartier de Palermo, la réserve est le seul endroit où on peut se sentir hors de la ville. On peut y observer de multiples oiseaux et autres animaux. Nous avons pu observer des rapaces que nous ne connaissions pas, au son assez intriguant, mais également des tortues et un cochon d'inde sauvage!
Microcentro
Ce n'est pas un quartier officiel mais un nom communément admis pour désigné le centre historique de Buenos Aires. Il est situé à cheval sur les quartiers de San Nicolas et Montserrat. En se promenant dans ce quartier on admire de nombreux édifice intéressants: siège de banques, bâtiments officiels ou encore églises. A ne pas manquer.
C'est ici que l'on trouve la Casa Rosalda, où se trouvent le bureau du président argentin. Son nom est du à sa couleur rose caractéristique. Elle se visite chaque week-end. Malheureusement nous n'aurons pas pu la visiter, n'ayant pas nos passeports avec nous ce jour là! Nous avons par contre visité le musée du bicentenaire, situé de l'autre côté de l'édifice. En sous-sol, il permet de voir les fondations du fort de Buenos Aires. D'anciens plans, peintures et photos permettent de comprendre l'évolution du lieu, du fort à l'actuelle Casa Rosalda. L'autre partie de l'exposition présente l'histoire du pays à travers les différents mandats présidentiels. Très instructif et très intéressant. Attention, commentaires et vidéos uniquement en espagnol.
La Casa Rosalda se trouve sur la plaza de Mayo (place de Mai), un lieu central de Buenos Aires. Chaque fois que nous y passons il y a une manifestation. Du coup, pour protéger le bureau présidentiel d'éventuel débordement des barrières anti-émeutes sont installées à demeures.
Autour de la place d'autres édifices importants sont présents. Outre la cathédrale avec son original façade à colonne, on trouve aussi le cabildo. Le cabildo était le lieu prenant en charge toute l'administration d'une ville. Il a été importé par les conquistadors espagnols.
La Boca
Quartier défavorisé depuis maintenant de nombreuses années, la Boca est connu principalement pour son équipe de foot et le stade qui va avec et pour le caminito, zone piétonne avec ses maisons peintes en couleurs vives. Il est fortement déconseillé de s'aventurer en dehors de ces zones là, les vols et agressions étant apparemment fréquents.
Nous n'avons que moyennement apprécié ce quartier, exclusivement touristique. Des rabatteurs en nombre, des gens habillés en danseur de tango pour poser avec vous en photo (contre rémunération) et des échoppes de babioles touristiques qui masquent finalement pas mal les maisons colorées. Nous y étions un dimanche, en semaine c'est peut-être plus calme?
Recoleta
Recoleta est un quartier aisé de Buenos Aires avec de nombreux bâtiments pouvant rappeler Paris. Nous sommes passés dans ce quartier à plusieurs reprises. L'un des points d'intérêts du quartier est son cimetière qui abrite des tombes de grandes familles du pays. C'est ici que repose notamment Eva Perón, épouse de l'ancien président argentin Juan Perón, qui participa activement à la vie politique argentine. Sa mort à 33 ans des suites d'un cancer ajouta un peu plus à son aura.
Le cimetière est exclusivement composés d'imposants caveaux. La visite est intéressante avec les nombreuses sépultures différentes, souvent très travaillées, et par la géographie, composé de nombreuses allées étroites entre les tombes.
C'est également dans ce quartier que se trouve la sculpture Floralis Genérica, œuvre de l'architecte Eduardo Catalano. Haute de 23 mètres, ses pétales s'ouvre chaque matin puis se referme progressivement jusqu'au coucher du soleil.
Balvanera
C'est dans ce quartier que se situe le palais du congrès de la nation argentine où siège les députés et les sénateurs. Il est possible de visiter le bâtiment en semaine lors de visites guidées. C'est ce que nous avons fait. Malheureusement les sénateurs travaillant ce jour là nous n'avons pu voir que la partie des députés et notamment l'hémicycle. La visite fut donc assez courte.
San Telmo
L'un des quartiers les plus anciens de la ville nous avons aimé notre promenade ici. Assez différent des autres quartiers, avec un charme certain il est agréable de s'y promener en arpentant les rues pavées. Les bâtiments sont relativement bas par rapport au reste de la ville et on y trouve encore d'anciennes maisons coloniales.
Retiro
Notre appartement était situé dans ce quartier, extrêmement varié. Comprenant la gare de train et la gare routière où se trouve la Villa 31, un bidonville, le quartier devient plus bourgeois en se rapprochant de la plaza San Martin qui offre une belle vue sur l'ex tour des anglais (torre de los ingleses) maintenant appelé torre monumental suite à la guerre des Malouines entre l'Argentine et le Royaume-Uni.
C'est également dans ce quartier que l'on trouve la grande rue commerçante piétonne de Buenos Aires, la calle Florida. Mais plus que les magasins nous retiendrons principalement les rabatteurs pour le change. En effet cette rue est connue pour son "blue market", marché de change parallèle au circuit officiel. Tous les 5 mètres un rabatteur dit "cambio cambio, casa di cambio". Heureusement ils ne sont pas insistants!
Les autres
Nous avons parcouru d'autre quartier. Palermo, où nous avons visité le jardin botanique, sympathique, surtout pour sa belle serre. L'espace cactus est également joli. Le quartier, plutôt résidentiel compte de grands parcs mais ceux que nous avons parcourus ne nous ont pas enchanté plus que ça. Coupés par de nombreuses routes le bruit de la ville reste bien trop présent. Et nous avons trouvé la capitale argentine bien bruyante!
Nous voulions également aller à Tigre, conseillé par notre hôte AirBnb. Le mercredi nous nous levons assez tôt pour prendre le train qui conduit à cette ville, situé au niveau du delta du Rio de la Plata. Après un départ avec un peu de retard sur l'horaire annoncé nous commençons à rouler dans un train moderne et sur-climatisé. On se les gèle carrément! Et le train s'immobilise à la deuxième station. Après de longues minutes à greloter dans le froid du train le conducteur nous informe qu'il y a eu un accident à la station suivante. Ça semble mal engagé. Au bout d'un moment, l'heure tournant nous décidons de renoncer à Tigre. Nous sommes encore dans Buenos Aires, dans le quartier de Belgrano. Petite visite du quartier chinois et on remonte vers le métro...pour trouver les grilles fermées. Il y a une grève et toutes les lignes sont arrêtées...Quand ça ne veut pas...
Quelques repères:
1 carte de transport SUBE: 25 pesos. Pour le bus, le métro et le train de banlieue. Se recharge ensuite dans les kiosco ou directement dans le métro. Une pour deux suffit.
1 trajet en métro: 7,50 pesos
1 empanada (petit chausson fourré, souvent de viande): entre 15 et 20 pesos.
Les prix sont de décembre 2016. Devise: Pesos Argentin.
En bonus une petite vidéo:
www.youtube.com/watch?v=bipfAPocSjg
Nous quittons Buenos Aires direction le nord de l'Argentine. Après avoir acheté nos billets à la gare routière de Retiro nous partons pour près de 14 heures de bus direction la province de Misiones et plus précisément le village de San Ignacio où nous allons rester 3 jours. C'est ici que se trouvent des ruines de missions jésuites. Si beaucoup conseillent de passer seulement la journée en s'arrêtant sur la route des chutes d'Iguazu nous préférons nous poser plus longtemps car cela nous évitera d'être aux chutes le week-end (en plus c'est un week-end long de 4 jours, le 8 décembre étant férié ici).
Nous sommes partis de Buenos Aires à 20 heures et il est environ 10 heures quand nous arrivons à San Ignacio. Le contraste avec Buenos Aires est saisissant. La végétation et la terre rouge nous plongent directement dans l'ambiance tropicale! La chaleur et la moiteur également! Le village semble calme et un peu hors du temps. La plupart des routes sont en terre et parcourus par une multitude de chiens errants, heureusement jamais agressifs.
La journée du vendredi sera passée à se reposer, la nuit dans le bus étant tout de même moins reposante que dans un vrai lit. On achète un petit en cas et on se promène dans le village et tentons sans succès d'aller se renseigner à l'office du tourisme. Avec la chaleur qu'il fait nous n'avons pas le courage d'en faire plus. Nous verrons tout de même les décorations de Noël locales, réalisées à partir de vieilles bouteilles! Le soir nous irons manger au restaurant d'une auberge de jeunesse trouvé grâce à Tripadvisor. On y retournera le lendemain, c'était pas cher, copieux et drôlement bon! Le plat du jour, un risotto aux légumes nous change agréablement des sandwichs et milanesa (escalope panées).
Samedi matin, nous filons à l'office du tourisme qui est cette fois ouvert pour nous renseigner sur les façon d'accéder aux ruines de Santa Ana et de Loreto. Comme celles de San Ignacio ces ruines sont classées au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Malheureusement le samedi le bus local ne passe que toutes les 2 heures ce qui compromet un peu la visite Loreto, les ruines étant situées à plusieurs kilomètres de la route principale. Pour Santa Ana on prend un des nombreux bus qui circulent entre Posadas, la capitale provinciale, et Iguazu. Celui-ci nous dépose à l'entrée du village de Santa Ana. On marche un petit quart d'heure sous une chaleur écrasante et nous arrivons sur le site de Santa Ana.
Les premières missions (ou réductions) sont fondées au XVIéme siècle. A la tête de chaque mission se trouvait 2 prêtes jésuites venus d'Europe. Les missionnaires, avec le consentement du roi d'Espagne, avaient pour objectif de christianiser la population locale, les guaranis, mais également de leur permettre d'échapper à l'esclavage pratiqué par les portugais. L'histoire est très intéressante et le guide présent sur le site de Santa Ana, très sympathique, nous a parfaitement expliqué le fonctionnement du village. Si vous voulez en savoir plus vous pouvez regarder sur le site de l'Unesco l'histoire des missions.
Nous sommes seuls sur le site. Les ruines de Santa Ana ont été laissé dans l'état de leur découverte ce qui rend un peu difficile la compréhension du plan des réductions jésuites (nous rencontrerons le guide à la fin). Mais l'ambiance "découverte d'une cité oubliée" est superbe. Notre seule compagnie est la présence de nombreux lézards profitant de la chaleur des pierres.
A côté de l'église se trouvait le cimetière. Nous sommes surpris par des tombes et des fleurissement assez récents. En fait le cimetière a été utilisé jusqu'en 1980. Ensuite l'Unesco a demandé qu'un nouveau cimetière soit construit dans le village de Santa Ana pour que le site puisse être classé.
La réduction sera totalement abandonné en 1817, les jésuites étant parties en 1768.
Nous avons adoré notre découverte de ces ruines. Le fait de les avoir eu pour nous tout seul a sans doute aidé à s’imprégner du lieu. Et les explications du guide à la fin étaient excellentes et sont à notre sens nécessaires pour bien saisir l'histoire du lieu. C'est en espagnol mais la personne parle lentement et distinctement.
Le lendemain, nous nous levons assez tôt pour aller découvrir les ruines de la réduction de San Ignacio Mini, les plus connues. Cette fois le site à été reconstruit en parti avec les pierres qui restaient sur le site. En effet, avant la prise de conscience de l'importance historique de ces ruines, les gens du coin se servaient des pierres comme matériau de construction.
Cette reconstruction permet notamment de mieux visualiser la taille de l'église avec ses portes et une partie de ses murs. Le plan est le même qu'à Santa Ana, avec l'église comme centre de la vie de la réduction. Les Guaranis vivaient eux dans de longues maisons de 60 mètres, chaque famille ayant une seule pièce. Avant de vivre dans les missions les Guaranis vivaient déjà dans de longues habitations mais sans pièces séparées. Les jésuites se sont donc inspirés de leur mode de vie pour créer le village. Par contre, afin d'éviter la polygamie qui était pratiquées par les autochtones, les prêtres ont donc divisé les maisons.
Il est environ 11 heures, nous avons fini de visiter le site et le petit musée qui se trouve à l'entrée. Les cars de touristes commencent à arriver. Contrairement à Santa Ana le site est nettement plus touristique. Visiter d'abord Santa Ana puis San Ignacio nous parait être intéressant, les ruines de San Ignacio étant plus impressionnantes suite à la reconstruction partielle mais l'ambiance de Santa Ana restera un excellent souvenir.
Pour ce dimanche après-midi, et sur la recommandation de l'office du tourisme nous partons randonner dans le parc de Teyú Cuaré. C'est du guarani et ça signifie en gros "cave du lézard". C'est donc parti pour 8 km de marche afin de rejoindre un rocher qui offre des points de vue sur le rio Parana et le Paraguay. Les 4 premiers kilomètres, sur un chemin large et un soleil de plomb sont un peu longuet.
Heureusement, ensuite le chemin se rétrécit un peu ce qui permet d'avoir un peu d'ombre. Nous apercevons quelques gros lézards (des Tégu Commun, jusqu'à 1,20 mètre de long), des oiseaux inconnus et nous arrivons à la cabane du garde. Très sympathique (nous avons trouvé les gens du coin très aimables), il nous indique les chemins possibles. Nous choisissons la boucle qui permet d'aller aux points de vues mais renonçons au sentier de la "casa Bormann", annoncé difficile, où selon le légende locale, un dignitaire nazi, Martin Bornmann, se serait caché 7 ans avant d'être arrêté. Il s'agirait à priori plus d'une construction effectuée par l'Allemagne nazie pour servir de lieu de planque en cas de débâcle. Personne n'y aurait jamais vécu.
Nous montons donc aux points de vues en suivant le sendero de la selva (sentier de la jungle). Effectivement la vue est belle. En bas, le rio Parana immense et en face le Paraguay. De nombreux vautours planent, certains passant même très près de nous. Mais même s'il fait chaud nous ne sommes pas mal, au point de leur servir de nourriture!
En se retournant nous apercevons un colibri. C'est la première fois que nous en voyons un dans la nature! Des animaux sauvages, une site naturel pour nous tout seul, inutile de préciser que nous avons aimé notre randonnée ici. Même si les 8 kilomètres du retour seront un peu difficile.
Nous ne regrettons pas d'être restés trois jours ici. Un jour de plus ne nous aurait pas déplu mais nous avons réservé une chambre à Puerto Iguazu. Il est temps de dire au revoir à San Ignacio et de reprendre un bus pour 4 heures 30 de route.
Quelques repères:
Billet de bus Buenos Aires - Iguazu: 885 pesos avec la compagnie Tigre Iguazu, en siège semi cama. A payer en liquide, en payant par carte le prix passe à 1265 pesos!
Entrée aux missions jésuites: 180 pesos, valable pour 4 sites et pendant 15 jours.
Bus San Ignacio - Santa Ana: 15 pesos l'aller.
Plat du jour et un dessert au restaurant Cicero: 85 pesos. Très bon, on recommande!
Les prix sont de décembre 2016 et par personne. Devise: Pesos Argentin.
Infos pratiques:
Pour le parc de Teyu Cuare on vous conseille les cartes Open Street Map. Google Maps et Here ne nous indiquaient rien, pas même le chemin carrossable pour aller à l'entrée du parc.
Il y a de l'eau potable et des sanitaires au niveau de la cabane du garde.
Nous arrivons à Puerto Iguazu en début d'après midi ce lundi 12 décembre. Ce sera notre point de chute pour visiter le site des chutes d'Iguazu. Nous avons prévu 2 jours de visite. Le mardi du côté argentin et le mercredi côté brésilien. En effet les chutes sont à cheval sur les 2 pays, environ 80% se situant en Argentine. Le nom Iguazu vient du guarani et signifie "grandes eaux".
En attendant d'aller admirer ce spectacle de la nature nous nous promenons dans Puerto Iguazu. Cela change de San Ignacio. Une multitude de boutiques de souvenirs, quelques rabatteurs, la ville est très touristique et cela se sent! Nous continuons notre marche jusqu'au point dit des 3 frontières, le hito tres fronteras. D'ici on est en argentine et on peut voir le Paraguay et le Brésil!
Nous finirons la journée à manger une mauvaise pizza dans un attrape touriste avec beaucoup d'enfants qui passent faire la manche ou essayer de vendre des bibelots. On n'est pas emballé par la ville et Florine n'a même plus envie d'aller voir les chutes!
Mardi 13 décembre: visite côté argentin.
Après une nuit à se battre contre les moustiques dans notre chambre nous allons prendre le premier bus en direction des chutes. Il part à 7h20 ce qui nous permet d'arriver pile à l'ouverture du parc à 8h00. Nous avons un peu l'impression d'entrée dans un parc d'attraction avec de larges allées pavées et de nombreuses boutiques. Les visiteurs se pressent tous vers le train qui permet d'aller directement au départ des circuits de visites et à la fameuse garganta del diablo. Nous optons donc pour un sentier qui passe dans les bois et qui rejoint le premier arrêt de train. Cela nous permet de voir notre deuxième animal de la journée avec un cochon d'inde. Le deuxième? Et oui, dans le bus nous avons pu voir une sorte de cervidé peu avant l'arrivée.
Il y a deux chemins qui permettent d'admirer les cascades: le circuit inférieur et le circuit supérieur. Il y a encore peu de monde et les personnes devant nous optent pour le passage supérieur. Nous commençons donc par le circuit inférieur. Après quelques minutes de marche le bruit de l'eau s'accentue et rapidement nous débouchons sur une vue d'une bonne partie des chutes. C'est magnifique. Florine ne peut retenir son émotion et quelques larmes.
Nous regardons pendant un moment le panorama profitant du fait d'être encore seul et continuons le parcours. Il y aurait environ 275 cascades sur le site et même les moins impressionnantes seraient des attractions en un autre lieu.
Le sentier est totalement aménagé et nous marchons sur des passerelles mais cela n'enlève rien à la magie du lieu.
Nous retournons vers le début du chemin et nous apercevons nos premiers coatis. C'est une espèce proche du raton laveur. Dans le parc ils sont surtout connus pour ne pas hésiter à venir voler la nourriture des touristes, jusque dans les sacs. Des panneaux demandent de ne pas les nourrir ni d'essayer de s'en approcher car ils peuvent mordre.
Nous continuons la découverte avec le circuit supérieur. Comme son nom l'indique il permet d'observer les cascades d'en haut. Nous sommes un peu moins tranquille, la foule commençant à arriver même si ça reste largement vivable.
Le circuit supérieur est assez court. Une fois terminé nous voulons redescendre vers le circuit inférieur pour essayer d'aller sur l'île San Martin. Malheureusement le service de bateau ne fonctionne pas aujourd'hui, le niveau d'eau est trop haut ce qui empêche les embarcations d'accoster sur l'île. Dommage mais nous profitons tout de même d'un autre point de vue. Et sur le chemin nous voyons un toucan ainsi que quelques singes.
Après une pause déjeuner en compagnie d'un gros lézard nous allons prendre le train qui permet d'accéder à la garganta del diablo (gorge du diable), la chute la plus impressionnante. Il faut marcher sur une longue passerelle au dessus du rio Iguazu avant d'accéder au promontoire surplombant la cascade. Et arrivé au bout la claque. C'est effectivement très impressionnant. Le bruit, les projections d'eau, on reste bouche bée et on est trempé. Mais vu la chaleur c'est plutôt agréable. Nous restons de longues minutes à observer l'eau qui tombent comme hypnotisés. Avec toute l'eau en suspension cela ne donne rien sur les photos, il faut y aller.
Le parc fermant à 18 heures nous profitons de notre dernière heure pour se refaire un petit coup de circuit inférieur. Le monde commence à partir, nous nous retrouvons à nouveau bien tranquille. Sur le chemin un des gardes du parc nous montre un tatou dans la jungle. Et nous voyons également un caïman tranquillement posé dans un endroit peu profond. Nous sommes en hauteur donc nous ne privons pas pour l'observer. C'est quand même mieux qu'au zoo!
Il est l'heure de reprendre un bus pour rejoindre la ville de Puerto Iguazu. Nous avons adoré cette journée. Les chutes sont magnifiques et avoir pu observer de nombreux animaux a encore rendu ce moment plus extraordinaire.
Mercredi 14 décembre: côté brésilien.
Nous optons pour la facilité et prenons un bus qui va directement aux chutes d'Iguazu côté brésilien sans passer par la ville de Foz de Iguaçu, l'équivalent brésilien de Puerto Iguazu. Le premier bus part un peu tard à notre goût, 8h30, ce qui ajouté au décalage d'une heure avec les danseurs de samba nous fera arriver sur le site au mieux vers 10h. Mais nous avons lu que le côté brésilien se visitait beaucoup plus rapidement.
Après un passage de frontière sans trop de problème (même si l'agent d'immigration argentine mettra un tampon d'entrée au lieu de sortie à Florian) nous arrivons au parque nacional do Iguaçu (au brésil le z est remplacé par un ç). Et cette fois point de train mais des bus qui nous amènent au départ du circuit (le seul). Au départ nous sommes nettement plus éloigné des cascades que hier ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble. Nous remarquons que l'eau est marron contrairement à hier. Il a du pleuvoir en amont.
Le gros problème c'est le sentier unique, assez étroit. Avec le monde on se retrouve à faire la queue pour accéder à un point de vue. Nous continuons donc le chemin et nous le referons plus trad, en sens inverse quand les gens commenceront à partir.
A la fin du sentier il y a une passerelle qui permet de s'approcher des chutes. Comme hier nous finissons trempés mais quelle expérience de sentir la puissance de l'eau!
Nous profitons encore une fois longtemps du spectacle grandiose qu'offre le lieu. Avec les projections d'eau et le soleil des arcs en ciel sont visibles assez fréquemment.
Comme prévu une fois arrivés au bout du chemin les gens repartent. Ce n'est que le début d'après-midi mais déjà nous sentons qu'il y a moins de monde. Nous reprenons donc le chemin et pouvons cette fois profiter des points de vues. Nous repartons encore une fois conquis.
Quel côté choisir?
Nous avons préféré le côté argentin, nettement plus grand, notamment pour son côté nature qui permet d'observer les animaux. Les chutes sont également plus proches de ce côté là. Mais venir jusqu'à Iguazu sans prendre le temps de faire les 2 côtés et pour nous vraiment dommage. Quitte à faire plus de 1200km depuis Buenos Aires autant en profiter! En effet le côté brésilien offre plus de recul pour admirer l'étendue du site. Il est donc complémentaire.
Quelques repères:
Billet d'entrée pour le côté argentin: 330 pesos
Billet d'entrée pour le côté brésilien: 63,3 réals brésilien (changement de pays, changement de devise). On peut payer en carte donc pas besoin de faire du change.
Billet de bus Puerto Iguazu - Parque Nacional Iguazú (argentin): 130 pesos aller/retour.
Billet de bus Puerto Iguazu - Parque Nacional do Iguaçu (brésilien): 80 pesos aller/retour.
Infos Pratiques:
Allez y tôt! En y étant à 8 heures soit pile à l'ouverture nous avons profité de presque 2 heures seuls.
Commencez par le circuit inférieur ou supérieur. Les gens vont d'abord à la garganta del diablo. En plus vous garderez le plus impressionnant pour la fin.
Il est possible d'emmener son pique-nique. Et il y a des endroits pour recharger ses bouteilles avec de l'eau fraiche.
En arrivant à Puerto Iguazu l'étape suivante n'était pas encore totalement défini. Après avoir étudier différentes options nous choisissons d'aller directement à Salta, ne trouvant pas d'étape intermédiaire nous faisant vraiment envie. Hélas, en passant à la gare routière réserver nos billets de bus, nous apprenons que les bus pour Salta sont complets. Nous ferons donc étape à Corrientes pendant 1 journée, entre 2 bus de nuit.
Capitale de la province du même nom, Corrientes est une assez grande ville avec plus de 300 000 habitants. Nous arrivons à 7h30 sur place après une nuit de bus, assez agitée au début avec contrôle de gendarmerie puis de multiples arrêts dans des villages. Nous allons directement aux guichets pour acheter nos billets de bus pour Salta. Le départ sera à 18 heures. Voilà qui nous laisse quelques heures pour visiter une ville où ne nous ne savons pas du tout ce qu'il y a faire, les informations sur internet étant assez faible. Heureusement un petit kiosque touristique à la gare routière nous fourni un plan de la ville et nous indique rapidement où aller.
Le centre ville se trouve assez loin du terminal de bus et le trajet n'est pas très intéressant. Heureusement nous avons fait garder nos sacs au guichet de la compagnie de bus ce qui nous évite d'être trop chargés.
En arrivant dans le centre ville nous tombons sur la rue commerçante piétonne, déjà très animée alors qu'il est seulement 9 heures. Nous cherchons à petit-déjeuner dans un endroit avec des toilettes car pour l'instant elles sont totalement absentes. Mais les petits (et même les plus grands) endroits servant le petit-dèj n'en ont pas plus! Florine commence à désespérer mais nous trouvons des toilettes publiques sur une petite place. Nous pouvons maintenant prendre notre café. Après avoir rempli nos estomacs nous recommençons notre ballade et arrivons sur la plaza 25 de Mayo.
Cette place est entourée de nombreux beaux bâtiments, avec une église (Iglesia nuestra señora de la merced), l'école Sarmiento et des édifices publics comme la casa de gobierno.
Nous sommes agréablement surpris par la ville. L'architecture est belle, l'atmosphère agréable et il n'y a aucun touriste. Par rapport à Puerto Iguazu où nous entendions parler français toutes les 2 minutes cela change.
Nous nous dirigeons maintenant vers le rio Parana. La ville se situe en effet sur une rive de ce grand fleuve que nous avons déjà vu plusieurs fois lors de notre passage dans la province de Missiones. Un pont (puente general Manuel Belgrano) long de 1700 mètres relie l'autre rive et permet de rejoindre la province de Chaco.
Le long du fleuve une promenade a été aménagé. Celle-ci est agréable et dispose de plusieurs espaces pour se poser et observer la vie locale et le fleuve. Nous remarquons qu'il y a de grands alignements de deux-roues garés en épi et serrés les uns comme les autres. Pour un peu on se croirait en Asie.
Nous mangeons dans une des nombreuses "roulottes" qui se trouvent le long de la promenade et arrivons vers les plages. Avec le beau temps et la chaleur nous regrettons de na pas avoir pris les maillots!
Après avoir farniente quelques temps nous retournons dans le centre que nous trouvons désert! Il est 15 heures et la rue piétonne est vide, tous les magasins sont fermés. La vie ne reprendra qu'à 17 heures.
Nous serions bien restés plus longtemps dans cette ville notamment à profiter des plages. Mais les billets pour Salta sont réservés. C'est reparti pour une nuit en bus!
Quelques repères:
Bus Puerto Iguazu - Corrientes: 527 pesos
Les prix sont de décembre 2016 et par personne. Devise: Pesos Argentin.
Infos pratiques:
Les bus utilisent la carte SUBE comme à Buenos Aires.
Il faut se loger près du centre et pas près de la gare routière si on veut pleinement profiter de la ville.
Merci pour vos commentaires et désolé pour le retard pour la suite du carnet. Pas facile avec les connexion internet boliviennes.
SALTA
Nous arrivons à Salta après une nouvelle nuit de bus un samedi matin. Pour une fois nous n'avons pas réservé de logement. Après un petit déjeuner au café de la gare routière nous nous dirigeons vers une auberge que nous avions repéré sur internet. Malheureusement en arrivant on nous indique qu'il n'y a plus de place. Même chose pour une autre auberge situé un peu plus loin. Nous essayons donc un hôtel. Il reste de la place mais le tarif est bien trop élevé pour nous. On en profite pour récupérer le mot de passe qui est affiché à l'accueil et on regarde sur internet quels endroits ont de la disponibilité dans nos tarifs. On finit par trouver une posada pour une nuit. Ensuite nous réservons un appartement pour 5 nuits. Cela va nous permettre de préparer le road-trip que nous voulons faire dans la région.
Nous visiterons ainsi tranquillement la ville en nous fixant au rythme local: sortie le matin puis déjeuner, ensuite on reste au frais à l'appartement et on ressort vers 17-18 heures avant de manger.
Le centre ville de Salta possède trois très belles églises colorées: la Cathédrale, la Iglesia San Francisco et la Iglesia de la Viña (ou Iglesia de la Virgen de la Candeleria). L'intérieur des ces églises est également très beau et coloré.
L'Iglesia de la Viña se situe tout près de notre appartement ce qui nous permet de l'admirer chaque jour. En observant les gens on peut se rendre compte que nombreux sont ceux qui se signent en passant devant un lieu de culte. Restez quelques minutes devant la cathédrale et vous verrez les gens à pied, en vélo, en scooter ou en voiture se signer lorsqu'ils approchent du lieu saint.
La Cathédrale se situe sur l'incontournable place centrale des villes coloniales espagnoles, ici baptisée plaza 9 de Julio. On trouve sur cette place le traditionnel cabildo ainsi que le musée d'archéologie de haute montagne (MAAM). Nous avons visité ce musée pour voir l'une des 3 momies découvertes en haut du volcan Llullaillaco (6739m) et qui nous sont parvenues dans un état de conservation remarquable grâce au froid et l'air sec du sommet. Il s'agit de 3 enfants qui furent sacrifiés lors d'une cérémonie Inca. Les photos ne sont pas autorisées. Nous avons vu la première à gauche, la niña del Rayo. En effet une seule momie est exposée à la fois.
A Salta la nourriture de rue classique est le super pancho. C'est une sorte de hot-dog avec des chips broyées par dessus les saucisses et la sauce. Pour 10$ c'est clairement imbattable et c'était souvent notre choix pour déjeuner. Nous mangerons également au marché couvert. Si Salta est très touristique ici bizarrement il n'y a que des locaux. Nous testerons les humitas et tamales, plats locaux à base de maïs, typique du nord-ouest argentin. Ce ne sera pas un coup de cœur, on trouve ça un peu fade.
Un matin nous montons au Cerro San Bernado. Pour y aller 2 solutions: un téléphérique ou bien les jambes pour une heure de montée. On optera pour cette solution. En arrivant en haut on profite d'une vue sur la ville.
Pour visiter la région de Salta et Jujuy nous souhaitons louer une voiture pour être libre de nous arrêter quand bon nous semble. C'est donc parti pour un tour des agences de location pour comparer les prix. Heureusement la plupart sont concentrées dans un rayon restreint ce qui rend l'exercice facile. Après avoir hésité avec une agence locale mais qui demande un paiement en cash et Avis avec un paiement en carte nous optons pour la grande enseigne. En effet en payant en carte nous bénéficierons des assurances de celle-ci. Le prix était identique une fois pris en compte les frais de retrait dans les distributeurs. Seule différence le kilométrage: il est limité à 1600 kilomètres chez Avis contre illimité ailleurs mais le vendeur nous rassure en nous disant que c'est largement suffisant. On verra si c'était le bon choix.
Nous avons trouvé la ville de Salta sympathique malgré les trottoirs un peu trop étroits pour se promener sereinement lorsque la circulation déboule. Nous sommes restés 6 jours ici, principalement pour préparer un peu la suite de notre voyage, mais 2 jours pleins suffisent pour visiter.
Quelques repères:
Bus Corrientes - Salta: 1104 pesos (compagnie El Norte Bis)
Super Pancho: 10 pesos dans la rue. Entre 20 et 30 pesos dans les boui-boui.
Entrée au MAAM: 100 pesos. Le musée est petit mais l'histoire de ces enfants sacrifiés il y a 500 ans est passionnante. Il y a une autre momie moins bien conservée de visible également.
Les prix sont de décembre 2016 et par personne. Devise: Pesos Argentin.
Info Pratique:
Pour aller au Cerro San Bernado à pied on peut soit longer la route, ce qui est peu agréable surtout au début avec pas mal de circulation. On peut également monté par des escaliers dans les bois, beaucoup plus sympa (1021 marches). Le chemin part derrière le monument au Général Güemes juste à coté du musée anthropologique.
tes photos sont superbes et nous font déjà rêver à cette destination. En fait je la prépare pour l'année prochaine et j'aurai surement des questions à te poser.
Merci et bravo pour ton courage à écrire ce carnet, du chaud en live, c'est précieux pour les autres
Bons Voyages
Super sympa ton carnet qui me rappelle pas mal de souvenirs (qui commencent à tiédir, juillet 2016😛). Tu sembles avoir mieux apprécier Salta que moi... J'ai trouvé cette ville sans plus, juste un bon spot pour partir découvrir un NOA, quant à lui, des plus magnifiques.
Aujourd'hui on prend la route pour découvrir ce qui est communément appelé le nord-ouest argentin. On commence par le nord de Salta, à cheval sur les provinces de Salta et Jujuy.
NOA - Partie 1. Au nord de Salta.
NOA pour Nord-Ouest Argentin. Nous avons décidé d'explorer une petit bout de cette région en louant une voiture pour profiter de la liberté de s'arrêter quand on veut et admirer les paysages. Nous commencerons par le nord de Salta avant de descendre explorer le sud.
Notre monture pour cette semaine: une Chevrolet Classic (en gros une Corsa B 4 portes). Ici c'est la voiture de location par excellence.
Vendredi 23 décembre: Salta - San Antonio de Los Cobres
Nous récupérons la voiture chez le loueur et quittons Salta et sa circulation. Après Campo Quijano nous prenons la route 51 qui n'est plus goudronnée. C'est parti pour de nombreux kilomètres de piste.
Après une pause pique-nique on se fait contrôler par la gendarmerie. On a l'impression que c'est surtout parce qu'ils s’embêtaient un peu. 5 minutes plus tard et après un bon foutage de gueule sur la photo de permis de Florian (il faut préciser qu'il a l'air d'avoir 10 ans), on repart. Les paysages sont très jolis et la route, redevenue goudronnée, est peu fréquentée. C'est agréable.
On s'arrête pour visiter les ruines de Tastil. Malheureusement le site est fermé, les congés de Noël ont commencé. On continue la route qui commence à monter un peu plus sérieusement. On arrive à Abra Blanca, le col situé à 4080 mètres d'altitude. Au sommet on observe quelques minutes un orage au loin.
On arrive à San Antonio de los Cobres un peu après 15 heures. On se met à la recherche d'un hébergement. Une fois l'histoire de la chambre réglée on va voir le viaduc de la Polvorilla. En chemin une zone avec des couleurs étonnantes et des restes de constructions. Il s'agit des ruines des thermes de Pompeya et après un test gustatif de Florine il s'avère que tout ce qui est blanc est du sel.
Après cette petite pause on arrive au viaduc. Sur ce pont passe le train touristique, le tren de las nubes mais le service a l'air suspendu.
Nous sommes à 4200 mètres et la montée sur le viaduc nous fera sentir le manque d'oxygène! La nuit passée à San Antonio, 3700 mètres, nous confirmera que l'oxygène commence à se faire rare mais heureusement le mal des montagnes nous ignorera.
Hébergement: Amenecer Andino. Correct, grande chambre avec salle de bain privative. Petit déjeuner un peu léger.
Samedi 24 décembre: San Antonio de Los Cobres - Tilcara
Mauvaise surprise en nous réveillant. Notre voiture a été visité par des voleurs. Heureusement on avait rien laissé à l'intérieur. Seul manque à l'appel un bouton de l'autoradio. Moins de chance pour un autre client de l'auberge, une de ses vitres a été fracturé.
On prend la piste direction les salinas grande. A la sortie du village on prend en stop un argentin. C'est un musicien de Cordoba qui va au Chili. On l'avancera jusqu'à la route 52. En chemin on aperçoit des lamas, des vigognes et un renard.
Le paysages est magnifique, une immense plaine entouré de montagne. L'impression de voyager dans de grands espaces est enivrante.
Au loin on aperçoit une grande tache blanche: les salinas grande. Notre premier salar! Après pas mal de route on repère un chemin qui va en direction du désert salé. Malheureusement au bout d'un moment on est stoppé par une barrière. Il s'agit d'un accès pour une entreprise qui exploite le sel. Notre copain autostoppeur récupère du sel aggloméré en forme de pic et on repart en espérant trouver un autre moyen d'accéder au salar. Sur le plan la route 52 semble traverser les salinas. Malheureusement en y passant pas de blanc mais du marron. Où est donc passé le sel? Mystère! Pour aller sur la partie vraiment blanche il faut payer (200 pesos par voiture) se faire accompagner par un guide avec la possibilité de rester entre 40 minutes et 1 heure sur place. Ça nous énerve, on mange une tortilla sur le bord de la route et on laisse notre autostoppeur prendre son bus pour le Chili. De notre côté on prend la direction de Pumamarca, dans la province de Jujuy.
Avant d'arriver au village on passe d'abord par un col et on entame une descente avec de nombreux lacets: la Cuesta de Lipan.
Arrivés à Pumamarca, célèbre pour sa colline au sept couleurs, on se retrouve dans un village très touristique avec beaucoup de vendeur de souvenirs. Il y a même plus de vendeurs que de touristes. On fait le tour de la colline par le Paseo de los Colorados. On a du mal à voir les sept couleurs. Mais les paysages autour sont très beaux avec des monts rouges qui semblent sortis de nulle part.
On reprend la route pour notre auberge à Tilcara. En chemin on passe à Maimara et sa palette du peintre, encore une montagne colorée. Bref, aujourd'hui on en a pris plein les yeux!
A minuit, alors que l'on est couché c'est le festival des pétards et feux d'artifice. C'est apparemment la façon de fêter Noël ici!
Hébergement: Casa los molles. Ambiance auberge espagnole. Tout le monde nous dit bonjour quand on arrive. Belle vue depuis la terrasse.
Dimanche 25 décembre: Tilcara - Humahuaca
En ce jour de Noël nous remontons vers le nord et faisons un premier stop dans le village d'Uquia. On regarde l'église un petit moment puis on se dirige vers la quebrada de los señoritas. C'est magnifique. Les roches rouges se détachent du beau ciel bleu.
La chaleur commence à devenir importante quand nous reprenons la route. Nous filons maintenant en direction du village d'Iruya situé au fond d'une vallée et accessible après près de 3 heures de piste. La dernière partie, une fois que l'on commence la descente vers le village, est magnifique.
Ici la nature semble à l'échelle 2, tout est immense et on se sent tout petit. Après cette bonne descente on aperçoit l'église jaune d'Iruya, mais le temps se couvre rapidement.
On ne restera pas très longtemps à Iruya. l'après-midi étant déjà bien avancé. Le village est charmant avec son côté isolé entre les montagnes. C'est reparti pour plus de 2 heures de piste en plus ou moins bon état. Sur le chemin on prend 1 villageois puis 2 autres par la suite. Aujourd'hui c'est Noël et le bus ne circule pas. On les emmène donc à Humahuaca, notre destination.
Une fois arrivé on veut aller voir le fameux hornocal, la montagne aux 14 couleurs qui est parait-il magnifique. Pour y accéder il faut prendre une piste à partir du village d'Humahuaca. En montant le ciel devient très menaçant et on entend le tonnerre gronder. Quelques instants plus tard ce sont les éclairs qui frappent la montagne que nous observons. On décide quand même de continuer. On arrive sur le site un peu après 18 heures. Normalement l'accès est payant mais à cette heure il n'y a plus personne.
Et là déception! Il fait tellement sombre avec l'orage que la montagne semble grise. On patiente 1 heure dans la voiture en espérant que le soleil ressorte un petit peu. Nous sommes seul à 4250 mètres d'altitude avec les éclairs et la grêle comme compagnons. Heureusement le ciel s'éclaircira un petit peu vers 19h30. Mais on est un peu déçu par le site. Les photos que l'on avait vu avant de venir semble avoir été retouchées très fortement. Certes c'est beau mais le contraste entre les images affichés sur internet et la réalité nous laisse sur notre faim.
Mais à force on commence à apprécier le paysage pour ce qu'il est vraiment mais la nuit qui tombe nous fait reprendre la route d'Humahuaca.
Hébergement: El Sol Hostel. Chambre double avec salle de bain commune. Chambre pas top (et bataille avec les moustiques pendant la nuit) mais bon petit déjeuner.
Lundi 26 décembre: Humahuaca - Tilcara
Aujourd'hui on repart vers Tilcara où on a déjà passé une nuit. On fait un rapide tour d'Humahuaca et notamment son cimetière avec ses couronnes de fleurs. Cela crée une atmosphère assez joyeuse avec toutes ces couleurs.
A Tilcara on visite la Pucara de Tilcara. Il s'agit de ruines d'un village précolombien. Plusieurs bâtiments on été reconstruit. Pas très authentique mais cela permet de se rendre un peu mieux compte du site. En plus la fraicheur qui règne à l'intérieur de ces constructions est très appréciable.
Il y a beaucoup de cactus sur le site. Situé sur une petite colline la vue est en plus sympathique. Cerise sur la gâteau le lundi c'est gratuit! Pas un indispensable si votre temps est compté mais une sortie bien agréable.
Pour déjeuner on décide d'aller au marché couvert. On a bien fait! On s'enfilera chacun une brochette de poulet avec frites et salade pour 40 pesos par personne. Bon et copieux, rapport qualité prix imbattable! Ensuite on va poser nos sacs à l'auberge. Un orage commence du coup on traine 2 heures à lire sous le patio. Une petite pause qui fait du bien.
On décide ensuite de retourner à Pumamarca pour essayer un autre point de vue sur la colline aux 7 couleurs. Malheureusement c'est en plein contre-jour. On y repassera demain. Du coup on profite à nouveau de la palette du peintre à Maimara avant de rentrer manger des tortillas à Tilcara.
Hébergement: Villa Nanin. Chambre double avec salle de bain commune. Beau jardin, extérieur agréable. La personne qui nous a accueilli était très gentille. Petit déjeuner correct.
Mardi 27 décembre: Tilcara - Cafayate
Aujourd'hui pas mal de route nous attend. En effet on file au sud de Salta. Le temps est très couvert quand on se lève. On va quand même essayer de voir la colline aux 7 couleurs avec le point de vue que l'on a repéré en regardant certaines photos. En plus le sentier est indiqué sur le GPS (OsmAnd). Pour y accéder il faut traverser la route et la rivière puis monter pendant environ 10 minutes. Et arrivé en haut la vue est nettement mieux que ce que l'on voit depuis le village. Avec du soleil cela doit être magnifique (il faut y aller la matin sinon c'est en plein contre-jour).
La suite de la route ce sera de la pluie et encore de la pluie. Heureusement la partie entre San Salavador de Jujuy et Salta par la route 9 se prête bien à ce temps avec presque une ambiance"rainforest". Cela nous change de l'aridité et des paysages désertiques que l'on traverse depuis le début du roadtrip.
Ces couleurs sont magnifiques 😮
On passera par la pour rejoindre le Chili (surement la route 52) lors de notre voyage, ça me donne envie d'explorer cette région 🙂
Oui c'est une très belle région, on a les yeux écarquillé en permanence.
On continue la découverte de la région par le Sud de Salta.
Mercredi 28 décembre: Cafayate
Aujourd'hui on ne change pas de logement, on reste la journée autour de Cafayate. Le matin, après un bon petit-déjeuner on part voir la quebrada de las conchas que nous avons traversé en vitesse hier.
Situé sur la route 68 entre Salta et Cafayate, la zone présente des paysages étonnants avec des pierres rouges et des formes particulières sculptées par l'érosion. Il y a plusieurs points d'intérêts indiqués sur la route où sont censées se trouver des roches représentant soit un crapaud, un moine, un amphithéâtre ou bien des châteaux. Pour être honnête ce n'est pas ce que nous avons préféré dans la quebrada, il y a d'autres endroits plus jolis.
Toute la matinée nous ferons de très nombreux arrêts photos pour admirer le paysage.
Mais l'heure tourne, Florine a faim, il est temps de retourner à Cafayate.
Après quelques empanadas nous allons dans une bodega pour une dégustation de vin. En effet Cafayate et la région possède de nombreuses vignes avec notamment un cépage typique de l'endroit, le Torrontés, qui donne un vin blanc assez réputé et parait-il légèrement sucré. Comme on aime bien les vins blancs sucrés on attend avec impatience la dégustation. Mais avant cela il y a une petite visite des installations de la bodega Domingo Hermanos. Pas facile de tout saisir avec la visite en espagnol mais on se débrouille. Vient le moment de la dégustation et on commence avec le Torrontés! La guide nous donne un verre où le vin n'a pas été aéré en le faisant tourner dans le verre et un autre où ce rituel a été fait. La différence d'odeur est impressionnante! Le vin non aéré ne sent rien en comparaison de l'autre. Vient le moment de gouter et...on est un peu déçu. Il n'est pas vraiment sucré, on s'attendait à quelque chose de plus doux. Une fois la surprise passé on découvre un vin pas désagréable finalement. Ensuite on pourra gouter à 3 vins rouges: 2 Malbec et 1 Tannat. Nous avons préféré les Malbec, particulièrement la version primeur.
Vu qu'il reste un peu de temps on se dirige vers la bodega Nanni pour une autre dégustation. Même programme, 1 blanc Torrontés et 3 rouges avec cette fois au programme Malbec, Cabernet Sauvignon et Tannat. Autant vous dire qu'on était d'humeur joyeuse en cette fin d'après-midi! Heureusement que tout peut se faire à pied depuis notre logement.
Hébergement: Hostal del Suri. Chambre double avec salle de bain privée dans une sorte de cabane en bois. Super petit déjeuner et accueil très sympa.
Jeudi 29 décembre: Cafayate - Molinos
On reprend la route pour une étape assez courte entre Cafayate et Molinos. On en profite pour aller voir des peintures rupestres sur les hauteurs de Cafayate. La visite est effectué par le paysan du coin, c'est assez rapide mais pas inintéressant. Les peintures représentent des animaux (puma, lama...) ou des symboles abstraits et auraient environ 1000 ans. On profite de la visite pour poser des questions sur les plantes qui jalonnent la montagne.
Ensuite direction la route 40, qui deviendra rapidement une piste après le village de San Carlos. On roule dans de grands espaces semi aride avant d'arriver à la quebrada de las flechas.
Le décor devient maintenant totalement désertique et la forme des roches peut faire penser à des pointes de flèches, d'où le nom du lieu. Là encore on en prend plein les yeux.
A la fin de la quebrada on ré-aperçoit un peu de vert, notre escapade dans le désert se termine.
On fait un micro détour par le village de Angastaco pour voir la traditionnelle église et on tombe sur la maison des télétubbies version terre.
On arrive à Molinos à 17 heures. On se repose un petit peu à l'auberge et on va faire un tour du village à pied. On passe devant l'église San Pedro Nolasco construite en 1639.
Le village est calme, on aime bien l'ambiance.
Les maisons sont en adobe avec les toits en terre.
Hébergement: El Rancho de Manolo. Correct, petit patio sympa. Bon petit-déjeuner. Possibilité de manger le soir.
Vendredi 30 décembre: Molinos - Salta
Dernier jour en compagnie de notre bolide avec un retour à Salta. Première étape Cachi, petit village mais qui nous semble bien animé par rapport à Molinos. On prend de la hauteur et on tombe sur une piste d'atterrissage. Et rien d'autre. Du coup on s'amuse un peu dessus avec la voiture puis on va voir le cimetière, situé en face.
Un petit tour vers la place principale, on achète notre casse-croute et on repart.
On arrive rapidement sur la recta de Tin Tin, un longue ligne droite (rien à voir avec le personnage de BD). C'est une ancienne route Inca parfaitement rectiligne sur des kilomètres et qui traverse le parque nacional los cardones (parc des cactus). Visuellement ce n'est pas plus impressionnant que beaucoup de routes sur lesquelles nous avons roulé toute cette semaine.
La route monte ensuite progressivement jusqu'au mirador de Piedra del Molino (3348 mètres). On voit de nombreux guanacos. Ensuite la route redescend en passant par la cuesta del Obisbo.
C'est parti pour une bonne descente de col, moitié route moitié piste. En bas on s'arrête manger au bord de la route. A peine arrêté des poules et un chien viennent nous tenir compagnie.
Il est maintenant temps de rendre la voiture. Fin de cette semaine où on aura apprécier de retrouver la liberté procurée par une voiture.
Quelques repères:
Location de voiture: 6381 pesos avec 2 conducteurs et 1600 km. A refaire on choisirai un kilométrage illimité. On a terminé avec 1580 kilomètres! Et en faisant attention à ne pas faire énormément de détour. Pour le bouton de l'autoradio, bricolage de fortune par Florine avec un bouchon de bouteille de vin et du scotch d'électricien. Ni vu ni connu.
1 litre d'essence: entre 17 et 21 pesos en fonction des villes.
6 empanadas au bord de la route : 45 pesos. Les meilleures depuis notre début de tour du monde.
1 tortilla jambon-fromage dans la rue: entre 20 et 25 pesos.
Dégustation de vin: 35 pesos dans la première bodega, 40 pesos dans la seconde.
1 locro (soupe andine): 100 pesos dans un restaurant de Cafayate.
Les prix sont de décembre 2016 et par personne. Devise: Pesos Argentin.
Sur les axes principaux il y a pas mal de voitures (par exemple entre Salta et Cafayate ou sur la route qui remonte à Humahuaca). Dès qu'on sort de ces grands axes par contre il y a beaucoup moins de circulation. Environ la moitié sont des voitures de location conduite par des touristes mais parfois on ne croisait personne pendant 1 heure. Dans ces endroits là je conseillerais de commencer le stop assez tôt le matin.
Mais ça doit bien se faire, il y avait pas mal de monde qui en faisait.
carnet sympa, jolies photos... toujours bien agréable à suivre
Situé sur la route 68 entre Salta et Cafayate, la zone présente des paysages étonnants avec des pierres rouges et des formes particulières sculptées par l'érosion. Il y a plusieurs points d'intérêts indiqués sur la route où sont censées se trouver des roches représentant soit un crapaud, un moine, un amphithéâtre ou bien des châteaux. Pour être honnête ce n'est pas ce que nous avons préféré dans la quebrada, il y a d'autres endroits plus jolis.
Tout à fait d'accord. Perso, la Yesera me semble le coin le plus beau de la Quebrada.
En effet Cafayate et la région possède de nombreuses vignes avec notamment un cépage typique de l'endroit, le Torrontés, qui donne un vin blanc assez réputé et parait-il légèrement sucré.
Torrentès, un vin sucré? Idée un peu saugrenue...🤪
Après Salta, nous savons que nous voulons descendre progressivement vers le sud de l'Argentine. On regarde un peu ce qu'il y aurait d'intéressant en chemin. On trouve des choses qui pourraient nous plaire mais en se renseignant un peu plus on se rend compte que sans voiture personnelle c'est assez compliqué à visiter. En regardant les blogs d'autres voyageurs le classique semble être d'aller à Mendoza directement. On préférerait un peu couper la descente. Hors il se trouve que le Dakar passe à San Miguel de Tucumán prochainement. Certes cela ne nous fera pas énormément avancer vers le sud mais l'occasion est trop bonne pour ne pas essayer d'aller voir l'épreuve. C'est donc parti pour San Miguel de Tucumán!
On arrive en bus depuis Salta après environ 4 heures de trajet. Nous sortons du bus et nous avons l'impression d'entrer dans un four! Nous sommes entre 2 autocars, ce sont sans doute les moteurs qui chauffent. Une fois éloigné des bus il faut se rendre à l'évidence, ce n'était pas les moteurs. Il fait une chaleur de dingue! En plus, l'offre hôtelière n'étant pas très développée, la ville étant peu touristique, le seul hôtel à peu près bon marché que nous ayons trouvé est un peu loin de la gare routière. C'est donc parti pour une bonne marche avec une chaleur torride. Nous sommes le 31 décembre, il est environ 19 heures. Nous traversons le centre-ville, pratiquement désert. Tous les commerces sont déjà fermés à quelques heures de la nouvelle année. Tous sauf les vendeurs de pétards et de feux d'artifices.
Après avoir enfin atteint l'hôtel, et un peu inquiet de voir que tout est fermé, nous demandons aux gérants où est-ce qu'on pourra manger ce soir. Ils nous indiquent un restaurant pas trop loin. Il fait nuit quand nous ressortons pour aller au restaurant indiqué. La ville est toujours aussi morte. Arrivé au lieu dit tout est fermé, pas de restaurant. Au bout d'une heure de recherche on retourne donc vers l'hôtel en se faisant à l'idée que ce sera un réveillon en jeûnant! Mais c'était sans compter sur Lito, l'un des gérants de l'hôtel qui nous voyant revenir bredouille nous invite à partager le repas avec sa famille. On se retrouve donc avec une bonne dizaine d'argentins autour d'une table à festoyer. Au menu point d'excentricité: la classique milanesa est là accompagnée des non moins classiques sodas! Et en quantité gargantuesque! Le jeûne est loin! On discute un peu (pas forcément évident, notre espagnol est plus que basique) et on se marre bien. On s'approche de minuit, au milieu des desserts. Le compte à rebours est donné par la télé qui est allumée sur l'émission du 31 locale. Tres, Dos, Uno... Feliz año!!! Comme en France on fait la bise aux autres. Et après on sort dans la rue faire péter les pétards! Pendant 20 bonnes minutes la ville va être rythmée au son des pétards et aux lueurs des feux d'artifices que les particuliers ont acheté. Pas de spectacle offert par la municipalité ici, c'est tout le monde qui régale.
Voici ce que cela donne vu d'un drone filmé par un DJ local:
www.youtube.com/...NyDmS0-Pco&t=33s
Les autres jours nous ne ferons pas grand chose, écrasés par la chaleur. On se balade un peu dans le centre. Les églises sont bien représentées. La cathédrale, assez jolie avec son éclairage nocturne. Ou l'église San Francisco. Les intérieurs sont nettement plus banals que les églises de Salta par contre.
Tucumán a une importance historique pour l'Argentine. C'est ici qu'a été signé l'acte d'indépendance du pays. En 2016 y était d'ailleurs célébré les 200 ans. La maison où a été signé le document se trouve à deux pas de la place principale. On peut la visiter gratuitement. Le bâtiment est en fait une reconstruction partielle de la maison telle qu'elle était à l'époque. L'emplacement est le bon mais l'architecture avait évolué au début du XXéme siècle.
Mardi 3 janvier le Dakar arrive à Tucumán depuis Resistencia pour la 3ème étape. Nous aimerons bien aller voir les voitures en course le lendemain mais le départ de l'épreuve est très loin de la ville (plus de 300 kilomètres), il n'y a pas de voiture de location abordables et aucune excursion n'est organisée. On se contentera donc de les voir arriver au parc fermé. Les arrivées sont très espacées, l'ombre est rare mais Florine patientera admirablement (de 12h à 20h) pendant que Florian prendra quelques photos. Honnêtement on est un peu déçu par cette journée. Il y avait assez peu d'ambiance.
Le lendemain on prend le collectivo pour environ 1 heure. Après avoir traversé la ville puis la banlieue assez chic de Yerba Buena le bus commence à monter assez sérieusement. Rapidement on commence à voir San Miguel de Tucumán avec un peu de hauteur. Arrivé en haut, nous nous arrêtons à San Janvier pour y voir le Cristo Bendicente (28 mètres de haut).
On remarque rapidement quelques colibris près des massifs de fleurs qui sont sur le site. Sans téléobjectif pas facile d'en faire une photo, surtout qu'ils sont rapides! Mais avec un peu de patience on arrive quand même à en garder un souvenir.
On attendra plus d'une heure un bus pour redescendre en ville. Heureusement la température est beaucoup plus supportable qu'en bas et qu'un vendeur d'empanadas est là.
Jeudi 5 janvier. Ce soir on prend finalement un bus pour Mendoza. Nous avons le temps et sur le chemin de la gare routière nous nous arrêtons à la Banco de la Nacion pour changer les 200 dollars que l'on avait retiré en Uruguay au cas ou les retraits aux distributeurs soient compliqués. Comme nous n'avons jamais eu de difficulté (du moment que l'on choisisse un distributeur Banelco et pas Link) on les convertit donc en pesos. Et c'était une expérience intéressante. En arrivant devant la banque il y a la traditionnelle file d'attente (ce jour ci assez longue, 20/30 mètres à vue d’œil) devant les distributeurs. Heureusement pour rentrer à l'intérieur c'est plus calme. Il y a un bureau d'accueil pour orienter les gens mais la personne n'est pas à son poste. On se dit qu'elle a du s'absenter un court instant, sa tasse de café en est la preuve. Sauf qu'au bout de plusieurs minutes on commence à douter. En attendant on remarque que les gens vont en fait directement demander à l'un des nombreux policiers présents. On les imites. La première policière nous indique que pour le change il faut monter à l'étage. C'est parti! Quelques escaliers plus tard nous voici à nouveau sur un grand plateau avec de nombreuses personnes attendant sagement sur des chaises. Nous demandons au premier policier que nous croisons où est-ce qu'on peut changer nos dollars. Il nous indique le fond de la pièce mais n'est pas très précis malgré nos demandes d'éclaircissement. Florine se pose à un endroit pour garder les sacs et je me dirige vers l'endroit indiqué par le second policier. Quelques gens attendent, il y a un grand paravent mais rien d'indiqué. Une policière passe par là. Elle me dit qu'il faut aller voir un autre policier qui est derrière le paravent. Soit. Quatrième policier. Je ré-exprime ma demande de changement de dollars et là miracle, il me donne un ticket avec un numéro pour que je retourne attendre dans la salle d'attente que ce numéro soit appelé. On touche au but! La suite se passera plus ou moins normalement mais prévoyez large niveau timing si vous souhaitez changer de l'argent dans une banque en Argentine.
Une fois arrivé au terminal, nous laissons nos sacs à la consigne et allons se promener dans le Parque 9 de Julio, le grand parc de la ville qui se situe à côté. Il pourrait être sympa mais on a du mal à ignorer les nombreux déchets qui jonchent le sol ou qui sont au bord du petit lac. Plusieurs fois on c'était fait la remarque à propos des détritus mais ici c'est particulièrement flagrant.
En regardant un plan du parc on remarque qu'il y a toute une zone que nous n'avons pas vu avec notamment un autodrome. On s'engage dans un chemin en direction de ce lieu quand un policier à vélo nous demande où on va. Sachant que l'on veut aller vers l'autodrome il nous déconseille de continuer. La zone est apparemment très peu fréquentée, loin des routes qui coupent régulièrement le parc. Du coup il y aurait régulièrement des bandes à 2 roues qui volent les passants. On décide d'écouter les signes et de ne pas tenter le diable. On ira finir l'attente dans la gare routière, heureusement pas la plus désagréable de celle que nous ayons traversé.
Bilan:
Une étape à San Miguel de Tucumán est loin d'être indispensable, la ville ne présente pas un intérêt énorme. Par contre si vous avez une voiture il parait que les alentours sont très sympathiques.
Quelques repères:
Bus Salta - Tucumán: 405 pesos avec la compagnie La Veloz del Norte.
Bus pour aller au Cristo: 35 pesos l'aller.
1 litre de bière (Quilmes) au restaurant: 80 pesos.
1 grande pizza mozzarella (pour 2): entre 100 et 150 pesos.
Les prix sont de janvier 2017 et par personne. Devise: Pesos Argentin.
Hébergement:
Hôtel Suipacha: Grande chambre et grande salle de bain privée. Dans une sorte de vieux parking. A environ 30 minutes à pied de la gare routière, 10 minutes de la place principale. Petit déjeuner indigne (café et du pain sec). 26€ par nuit.
Infos pratiques:
En plus de la casa de la independencia il y a d'autres musées gratuits.
Pour manger le midi on conseille le marché couvert. On mange au comptoir d'un des nombreux snacks pour bien moins cher qu'en ville.
-j'ai vu que tu as utilisé un véhicule de location sur routes non goudronnées dans la région de Salta, qu'en est-il des assurances dans cas ?
Ordinairement on ne doit pas utiliser les pistes sinon les assurances sautent...
BRAVO, notamment pour la photo du colibri en vol et bon courage pour la suite de ton carnet
Bons Voyages
-j'ai vu que tu as utilisé un véhicule de location sur routes non goudronnées dans la région de Salta, qu'en est-il des assurances dans cas ?
Ordinairement on ne doit pas utiliser les pistes sinon les assurances sautent...
Le loueur ne nous as rien indiqué à ce sujet. Après c'est souvent la route nationale qui n'est pas goudronnée donc j'imagine mal un refus d'assurance pour avoir utilisé les axes principaux.
Le loueur ne nous as rien indiqué à ce sujet. Après c'est souvent la route nationale qui n'est pas goudronnée
Dans le N.O.A c'est peut-être un peu différent des autres pays....Il serait intéressant d'avoir la réponse de l'agence de loc. As-tu gardé ses coordonnées, e.mail ?
-j'ai vu que tu as utilisé un véhicule de location sur routes non goudronnées dans la région de Salta, qu'en est-il des assurances dans cas ?
Ordinairement on ne doit pas utiliser les pistes sinon les assurances sautent...
Le loueur ne nous as rien indiqué à ce sujet. Après c'est souvent la route nationale qui n'est pas goudronnée donc j'imagine mal un refus d'assurance pour avoir utilisé les axes principaux.
Comme aux USA, les loueurs louent des 4x4 pour que les touristes arpentent les pistes de l'Ouest américain. C'est juste inscrit sur les contrats de location que l'assurance ne prend pas en compte les dommages en dehors des routes goudronnées. Vous savez, les papiers que personne ne lit! 😛 Alors pourquoi le diraient-ils si c'est marqué?
Après une courte étape de deux jours à Mendoza dans un logement sordide on reprend le bus vers le sud pour atteindre le tout début de la Patagonie. Avant de commencer les récits de la région on vous resitue un peu le contexte. Nous sommes en janvier et ici ce sont les vacances d'été. La Patagonie est réputée chère mais en regardant les logements à réserver on se rend compte que c'est extrêmement cher! Et il ne reste plus beaucoup de choix. On fait donc ce qu'on n'aime pas faire, on réserve pour les 2 semaines à venir. Et on raccourci pas mal ce qu'on voulait faire. Notre première étape sera la capitale de la région des lacs. Les billets directs pour San Carlos de Bariloche (à prononcer Barilotché) sont assez cher du coup on fait une combinaison de 2 billets: bus de nuit jusqu'à Neuquén et un autre bus jusqu'à Bariloche. On économisera un peu plus de 600 pesos comme ça.
On arrive en fin d'après midi, lundi 9 janvier, à la gare routière, à un peu plus de 3 kilomètres de notre hôtel. Il y a bien un bus pour rejoindre le centre ville mais il faut la carte SUBE. C'est la même carte qu'à Buenos Aires mais comme on nous l'avait prêté là bas on n'en a pas. Et comme en Argentine tout est bien fait on ne peut pas acheter la carte à la gare routière...La dame de l'office du tourisme nous dit qu'on peu demander à un passager de payer avec sa carte SUBE et qu'en échange on le paye en liquide. Mouai, ça nous saoule un peu, on est fatigué du voyage, du coup on prendra le premier taxi de notre tour du monde. Mais avant de partir on va se renseigner pour les billets de bus pour El Chaltén, notre prochaine étape. On veut partir jeudi pour arriver sur place le vendredi et ainsi avoir deux jours complets pour randonnée. Sauf que jeudi il n'y a pas de bus...La Patagonie commence bien!
La ville est au bord du lac Nahuel Huapi. Le centre-ville ressemble un peu à une grosse station de ski. Les rues sont assez pentues et on sent que l'activité touristique y est importante. L’hôtel dans lequel nous atterrissons et bien au dessus de nos standards! Le prix aussi mais il n'y avait quasiment plus rien de disponible. L'avantage c'est que le petit-déjeuner est copieux, un plus quand on a prévu de marcher un petit peu.
Mardi matin on se rend à l'arrêt de bus pour aller au Cerro Campanario. Il faut prendre le bus numéro 20, censé passé toutes les 20 minutes. Vu le monde qui attend déjà il n'a pas du passer depuis un moment. Au bout de quelques minutes ne voyant toujours rien venir on décide de remonter jusqu'à l'arrêt précédent espérant avoir plus de chance de monter dans le bus. On devra quand même en laisser passer un. Florine râle un peu mais on réussi à avoir des places assises dans le suivant. Une bonne demi-heure plus tard nous sommes au pied du mont. Deux options pour monter: un télésiège ou ses jambes pendant 25 minutes. Ça sera les jambes. Et arrivée en haut la récompense est là. La vue est magnifique avec les lacs et les montagnes. Même le vent violent ne parvient pas à gâcher un peu le moment. (En réalité je me plains pas mal du vent!)
On redescend et on reprend un bus pour aller au parc municipal de Llao Llao. On descend devant un hôtel de luxe et on va se renseigner à l'entrée du parc sur les sentiers.
Après une pause pique-nique on choisit de monter au Cerro Llao Llao. Le chemin est principalement en forêt mais on retrouve la vue sur le lac en arrivant au sommet. Deux balades assez simples mais avec de belles récompenses à l'arrivée.
On retourne à l'arrêt de bus pour retourner en centre-ville. En attendant on va voir une chapelle en bois plutôt mignonne.
Le retour en bus sera pénible. On est debout, serré comme des sardines. Clairement la fréquence de passage est insuffisante.
Le lendemain on décide de faire la randonnée qui va jusqu'au refuge Frey. Pour cela il faut à nouveau prendre un bus qui passe toutes les heures. On s'organise un peu mal pour le réveil du coup on doit prendre celui de 9h10. Ajoutez à cela les 15 minutes de retard réglementaire au départ et on ne commence la balade qu'à 10 heures 30 après un trajet debout, entassé comme un jour de grève dans le métro parisien! La montée est donnée pour 4 heures mais les deux premières heures se font quasiment à plat. Ce qui n'empêche pas Florine de râler car il y a trop de monde. Ça ne s'arrangera pas avec la montée finale un peu pentue. Elle l'avouera elle même plus tard, elle a été insupportable.
Heureusement, en haut le temps est magnifique ce qui permet de profiter du casse-croûte et de faire une petite sieste.
Même si il y a du monde en haut il est facile de se trouver un petit coin tranquille. A 16 heures on commence la descente. Au lieu de retourner au point de départ de ce matin, la station de ski de Cerro Catedral, on prend l’itinéraire qui va jusqu'au Lago Gutierrez. Et c'était très très long. On reprendra un bus pour Bariloche à 20 heures 30. Pour récupérer de tous nos efforts on se laisse tenter par une fondue au fromage proposée par plusieurs restaurants de la ville. On va la faire courte: elle n'était pas bonne!
Jeudi 12 janvier. Vu qu'on n'a pas de bus pour El Chaltén et que Florine a mal aux genoux de la veille, on se promène dans la ville de Bariloche. Une des spécialités étant le chocolat on se ballade dans les boutiques (en profitant de quelques dégustation) et on finit par craquer pour du chocolate en rama, chocolat noir bien sur. Le chocolate en rama semble assez typique du coin. Ce sont des filaments de chocolats collés ensemble en forme de cylindre. On vous montre une photo prise sur internet, on a mangé le notre trop vite pour qu'il passe devant l'appareil!
A part ça la ville, bien que pas désagréable, ne présente pas un intérêt particulier. On passe devant le centro civico, tout en pierres et assez massif.
Et on finira au bord du lac, qui quand le vent se calme est très agréable. Pas question de s'y baigner quand même, il fait bien trop frais.
Quelques repères:
Bus Mendoza - Neuquén: 900 pesos avec le compagnie El Rapido.
Bus Neuquén - Bariloche: 430 pesos avec la compagnie Andesmar.
Taxi gare routière - centre ville: 95 pesos.
Carte Sube: 35 pesos.
Bus (n°20) Centre-Ville - Cerro Campanario: 18,5 pesos.
Bus (n°55) Centre-Ville - Cerro Catedral: 28 pesos.
Bus (n°50) Lago Gutierrez - Centre-Ville: 12,5 pesos.
Fondue pour 2: 390 pesos à la Casita.
Les prix sont de janvier 2017 et par personne (sauf la fondue). Devise: Pesos Argentin.
Hébergement:
Hôtel Tierra Gaucha: Chambre double avec salle de bain privée. Chambre petite mais agréable, bien chauffée. Bon emplacement. Bon petit déjeuner (sauf le jus d'orange). 58€ par nuit
Infos Pratiques:
Comme souvent depuis le début du séjour on trouve les offices du tourisme très moyens. Pour les randonnées il vaut mieux aller se renseigner directement au Club Andino Bariloche (CAB) ou à la maison du parc Nahuel Huapi.
La carte SUBE accepte un solde négatif d'au moins 10 pesos. La notre a terminé à -10,19 pesos.
Les restaurants sont assez chers à Bariloche (comparé au nord du pays). Nous sommes allés manger deux fois dans un restaurant végétarien où on paye au poids, Ren. On en avait pour 200 pesos à deux. Cadre banal mais nourriture très bonne.
Vendredi 13 janvier, 12h30. Notre bus quitte la gare routière de San Carlos de Bariloche. Arrivée prévue à El Chaltén: 11h15. Arrivée réelle: 13h15. Soit près de 25 heures de trajet. Ça vous parait long? On vous le confirme! On n'est donc pas mécontent de déplier nos jambes dans la (autoproclamée) capitale nationale du trekking. En fait un petit village, tout entier tourné vers le tourisme grâce à sa nature environnante. Au départ du village de nombreuses randonnées sont accessibles, à la journée ou sur plusieurs jours. Mais ce qui fait vraiment la renommé du lieu est la présence du mont Fitz Roy ou El Chaltén. On peut, si le temps le permet, l'apercevoir depuis le village.
Même si le ciel est couvert pour notre arrivée on voit le fameux sommet en descendant du bus. Mais avant d'en profiter on va poser nos sacs à l'auberge et manger un bout. Grande première pour nous depuis le début du voyage, ça sera nuit en dortoir, les tarifs pour les chambres doubles étant prohibitifs.
Après s'être reposé un peu on décide de marcher jusqu'à 2 points de vue facilement accessibles depuis l'entrée du village: le mirador los condores (20 minutes de marche environ) et le mirador las aguilas (10 minutes de plus). Le premier permet de dominer le village avec en fond le Fitz Roy. Le second permet de voir le lac Viedma.
On ne reste pas très longtemps en haut. Le vent souffle très fort et il n'est pas facile de rester debout. On redescend vers le village et en arrivant près d'une aire de pique-nique Florine aperçoit un Tatou! On est surpris d'en voir ici, le climat n'est pas vraiment le même qu'à Iguazu où nous avions aperçu nos premiers tatous en liberté! D'ailleurs on lui trouve des différences avec ceux vu sous le climat tropical. Il s'agit du pichi ou tatou velu de Patagonie.
On cuisine à l'auberge ce soir et on va se coucher en prévision de la randonnée du lendemain.
Il est 7h15 quand nous quittons l'auberge en direction de l'autre bout du village pour récupérer le début du chemin. Parmi les nombreuses options nous avons choisi de prendre le chemin de laguna de los Tres qui offre un beau point de vue sur le Fitz Roy. C'est sans doute la randonnée la plus célèbre du coin. Le sentier est long de 10 kilomètres et l'ascension est donnée pour environ 4 heures.
Le temps est clément quand nous commençons à grimper. Peu après le kilomètre 3 (il y a une balise tous les kilomètres) un embranchement permet soit de passer par la laguna Capri soit par un point de vue sur le Fitz Roy. Nous décidons d'aller à la laguna et de faire le point de vue au retour. En arrivant au bord de l'eau le temps s'est bien couvert et le montagnes au fond, dont le fameux Fitz Roy, ne sont plus visibles. Le vent violent fait voler l'eau et le sable. Nous continuons notre chemin qui est maintenant plat. Le paysage sur la plateau est très jolie mais les nuages cachent toujours le Fitz Roy.
On arrive à proximité d'une petite rivière. L'eau est d'une pureté incroyable. Au fond on aperçoit un glacier.
On passe ensuite au camping poincenot signe que l'ascension finale est proche. Pour le dernier kilomètres nous retrouvons la montée. Et quelle montée! Dans les cailloux, raide, avec toujours ce vent violent et même quelques gouttes de pluies. Florine qui suivait parfaitement jusqu'ici commence à râler et à parler d'abandon. Heureusement, en multipliant les pauses on arrive au bout d'une heure en vue de la laguna de los Tres! La couleur de l'eau lorsqu'elle est éclairée par les rares apparitions du soleil est magnifique!
Par contre pour voir le Fitz Roy c'est râpé. Il est bien caché derrière une épaisse couche de nuage. On est déçu mais le spectacle reste magnifique. On s'abrite du vent entre deux gros rochers pour manger. Puis on se dirige vers la gauche du plan d'eau pour apercevoir un autre lac, la laguna Sucia.
Le temps se gâte de plus en plus. Nous commençons la descente. Il nous reste encore 9 kilomètres à faire quand les quelques gouttes que nous avions depuis un moment se transforme en pluie. Elle nous accompagnera jusqu'au bout. Heureusement nos imperméables nous ont gardé au sec pour le haut mais nous finissons trempés pour le bas.
Le lendemain le temps est bien dégagé et on peut apercevoir le sommet depuis le village. Frustration! Mais il déjà l'heure de reprendre un bus pour El Calafate. Un petit trajet de 3 heures seulement, ouf!
Quelques repères:
Bus Bariloche - El Chaltén: 2020 pesos (avec la compagnie Marga Taqsa)
Bouteille de bière Quilmés au restaurant (1 litre): 90 pesos
Les prix sont de janvier 2017 et par personne. Devise: Pesos Argentin.
Le NOA est assez différent de l'ouest américain..Hormi les routes principales, point de macadam...Aux US, vous pouvez aller d'un point A à un point B par la route..pas dans le NOA.
pour aller à Iruya, 50 km de piste depuis la route principale.
j'avais loué un 4x4 avec 2 roues de secours et en spécifiant bien que je voulais faire des pistes : pas eu de remarque...
la "ruta 40" entre Cachi et san antonio de los cobres n'est qu'une PISTE..et pourttant elle s'appelle "route".
n'oubliez jamais que vous êtes en amérique du SUD ET en Argentine..
au plaisir
Le NOA est assez différent de l'ouest américain...
Je prenais l'exemple des USA pour la "filouterie" que certains loueurs pourraient envisager en voyant nous autres pauvres touristes à la recherche d'un véhicule.
Hormi les routes principales, point de macadam...Aux US, vous pouvez aller d'un point A à un point B par la route..pas dans le NOA.
Ayant arpenté certains coins de l’Arizona pas loin de la frontière mexicaine, je peux t'affirmer le contraire...
j'avais loué un 4x4 avec 2 roues de secours et en spécifiant bien que je voulais faire des pistes : pas eu de remarque...
Ce qui ne veut pas dire que si tu avais eu un problème, le dépannage était assuré... je sais, je suis un éternel sceptique et suspicieux...😛
n'oubliez jamais que vous êtes en amérique du SUD ET en Argentine...
Je pense que les comparaisons avec l'ouest américain sont surtout pour les paysages plus que pour les infrastructures.
Aujourd'hui dernière étape en Argentine.
El Calafate
Si on fait étape à El Calafate c'est pour aller voir le glacier Perito Moreno. En arrivant au terminal de bus on repère les guichets qui vendent les trajets pour aller sur le site. On apprend que le système fonctionne avec un billet aller-retour à horaire fixe. Pas moyen de prendre le premier bus du matin et le dernier du soir pour profiter au maximum du site. Du coup, 2 options, proposées par toutes les compagnies. Soit un départ le matin, entre 8h et 10h et pour le retour on quitte le site entre 15h et 17h. Soit un départ en début d'après-midi pour un retour en début de soirée. On choisit un départ le matin espérant éviter le soleil en contre jour, le glacier étant à l'ouest. En plus avec l'entreprise de bus que nous choisissons il y a 30 minutes de plus sur place en partant le matin.
Le lendemain à 9 heures le bus démarre. Au bout d'une heure on s'arrête à l'entrée du parque nacional los glaciares pour s'acquitter du droit d'entrée. L'affaire est bien rodée, 2 gardes du parc montent dans le bus récupérer l'argent. En liquide uniquement et avec tarifs différents pour les argentins, les citoyens des pays du Mercosur et les étrangers. Après avoir fait payer tout le bus les gardes redescendent avant de revenir avec le ticket d'entrée, un petit dépliant sur le parc et un sac plastique pour mettre ses déchets. C'est ensuite reparti pour 30 minutes dans le bus. En chemin quelques points de vue sur le glacier mais pour en profiter il faut être en voiture ou bien en visite organisée. Pour nous ça sera directement le parking final. A partir de là, la marche est rapide pour apercevoir le glacier.
On s'approche progressivement du géant grâce aux passerelles aménagées tout le long du parcours. On commence à entendre quelques petits coups de pétard et on voit de petit bout de glace qui se détache et qui heurte l'eau produisant un bruit déjà impressionnant. Les panneaux explicatifs nous indique la taille du glacier et heureusement. On a du mal à s'en rendre compte. Il fait jusqu'à 5 kilomètres de large et le front que nous contemplons peut s'élever à 70 mètres au dessus de l'eau!
Des tours en bateaux sont proposés pour s'approcher du glacier. Il existe également des excursions pour marcher sur la glacier qui doivent être bien sympa. L'eau du lac d'un beau bleu laiteux pourrait mériter à elle seule le détour.
Le soleil joue un peu à cache-cache avec les nuages ce qui fait varier la couleur de la glace. Différents tons de bleus s'affrontent. On passe de longues minutes à chaque point de vue pour l'observer et l'écouter. De petits blocs de glaces se détache régulièrement produisant chaque fois un bruit assez important. Puis, alors que nous sommes sur place depuis environ 30 minutes c'est un gros pan de glace qui tombe et se fracasse dans l'eau. C'est impressionnant! Une grosse vague est créée, les morceaux de glaces déjà dans l'eau sont transportés de gauche à droite, certains s'échouent sur la berge en face.
Même si la balade se fait assez rapidement on voudrait bien rester plus longtemps à observer et écouter le glacier. On peut également voir des condors passer pas très loin de nous. Mais le bus n'attend pas! Nous faisons le trajet retour au pas de course et arrivons les derniers, un peu frustré de devoir rentrer si vite. Une minute après les portes se ferment et on retourne à El Calafate.
Le lendemain nous allons déposer nos sacs dans une nouvelle auberge. Le bus pour Ushuaïa part à 3 heures du matin et Florine ne se sentait pas d'attendre dehors jusqu'à cette heure là. On a donc pris la chambre la moins cher que l'on ait trouvé en espérant pouvoir dormir un petit peu. Une fois libérés on se dirige vers le bord du lac Argentino où se situe la réserve municipale Laguna Nimez et où on peut observer de nombreux oiseaux. La visite est payante et de ce qu'on voit il y a peu d'animaux aujourd'hui à l'intérieur de la réserve. On décide de contourner et on arrive sur une plage. De là au loin on arrive à voir des flamands roses. Derrière nous la lagune et El Calafate. Honnêtement on ne comprend pas bien l'intérêt de payer l’accès à la réserve (hors soutien à l'entretien bien sur). On voit aussi bien voir mieux depuis la plage. D'ailleurs les gens visitant la réserve vont sur la plage via des portillons.
On ira ensuite se reposer avant de prendre le bus.
L'étape se justifie par la visite du glacier, même si le prix de l'excursion (bus + entrée) est exagéré ramené au temps placé sur place.
Quelques repères:
Bus El Chaltén - El Calfate: 450 pesos (compagnie Chaltén Travel)
Bus El Calafate - Glacier: 450 pesos + 10 pesos de taxe de gare routière (aller-retour).
Entrée au parc des glaciers: 330 pesos
Assiette d'agneau au barbecue: 200 pesos (côtelettes et autres morceaux)
Les prix sont de janvier 2017 et par personne. Devise: Pesos Argentin.
Hébergement:
Schilling Hostel Patagonico: Chambre double avec salle de bain privée. Grande chambre et espaces communs super agréables. Personnel très sympathique. On recommande. 53€ par nuit.
Je prenais l'exemple des USA pour la "filouterie" que certains loueurs pourraient envisager en voyant nous autres pauvres touristes à la recherche d'un véhicule.
entièrement d'accord
Ayant arpenté certains coins de l’Arizona pas loin de la frontière mexicaine, je peux t'affirmer le contraire...
certains coins seulement...dans le NOA les 3/4, pour de pas 90%, des routes sont des pistes.
Ce qui ne veut pas dire que si tu avais eu un problème, le dépannage était assuré... je sais, je suis un éternel sceptique et suspicieux...😛
L'assistance est une fausse sécurité destiné uniquement à vous rassurer car encore faut-il pourvoir joindre l'assistance !!!!!
Le téléphone portable ne fonctionne pas, quant à internet, même pas en rêve.
Pour avoir fait quelques une de ces pistes, et en particulier
Abra Pampa->Susques par les ruta 11 et 75, (80Km de pistes sans croiser une seule voiture), San Antonio de los Cobres->Tolar Grande,
les pistes autour de Tolar (Mina la Casualidad à 4 800m d'altitude, Antofagasta de la Sierra, El Peñon),
la ruta 40 entre Cachi et San Antonio de los cobres en passant par l'Abra del Acay à 4 900m d'altitude,
la seule assistance c'est votre préparation mentale et matérielle (avoir de la nourriture, beaucoup d'eau, couverture de survie, par exemple) sauf à avoir un téléphone satellitaire....
n'oubliez jamais que vous êtes en amérique du SUD ET en Argentine...
C'est pas non plus la Bolivie...😉
La Bolivie est-elle si spéciale que cela? je ne connais pas la Bolivie,
Bon dimanche
La Bolivie est-elle si spéciale que cela? je ne connais pas la Bolivie,
L'Argentine doit être dans le top 3 des pays les plus riches d'Amérique du Sud. La Bolivie, quant à elle est l'un des pays des plus pauvres d'Amérique du Sud, si ce n'est le plus pauvre.
Quand tu traverses, tu vois immédiatement la différence. Cela se ressent donc aussi sur l'état de son réseau routier.🤪
Après une nuit coupée en deux, la première partie dans un lit, la deuxième dans un bus, nous arrivons à Rio Gallegos. A peine le temps de se dégourdir les jambes dans la petite gare routière que c'est reparti pour 12 heures de route direction la ville du bout du monde, Ushuaïa.
Rapidement on arrive à la frontière chilienne. Pas le choix, la route qui traverse la terre de feu en direction d’Ushuaïa passe par le Chili. Tous les passagers du bus descendent, on a notre petit tampon d'entrée au Chili, nos sacs "cabines" passent au rayon X et on repart. Nouvelle arrêt un peu plus tard pour prendre le bac qui permet de traverser la détroit de Magellan! Rien que le nom respire déjà le bout du monde. On aperçoit un dauphin au début de la traversée! La pluie nous fera rejoindre l'intérieur avant la fin de la navigation.
On arrive à un nouveau poste frontière pour repasser en Argentine. Après le tampon de sortie du Chili, on reprend le bus pour quelques minutes et on s'arrête au bureau argentin pour un tampon d'entrée. On n'a pas eu de tampon de sortie mais bon... Avec l'erreur d'Iguazu j'ai maintenant 4 tampons d'entrée en territoire argentin et aucun de sortie...
On a pu avoir les places tout devant à l'étage du bus, le paysage défile devant nous. Il est finalement assez monotone. De grandes étendues vides avec quasiment pas de relief. La route longe l'océan atlantique pendant un bon moment. On passe le temps en écoutant des podcasts sur nos téléphones. Et je rage contre les kilomètres de clôtures qui bordent la route. On voit ça depuis le début de la Patagonie. La plupart du temps il ne s'agit pas d'enclos d'élevage mais juste des limites des propriétés privées. Et je ne supporte pas que l'on puisse privatiser la terre à ce point. Je râle pareil en France quand je vois les panneaux propriété privée en forêt. Florine rallie ma cause quand je lui montre les cadavres de guanacos à cheval sur les barbelés. C'est en essayant de sauter par dessus la barrière qu'ils ont du s'accrocher et mourir lentement.
Peu avant d'arriver à Ushuaïa les montagnes commencent à s'élever. Nous dominons un grand lac, le lago Fagnano. Il est 21h30, il fait encore jour, nous arrivons dans la célèbre ville. Et première impression: c'est moche! On traverse les zones industrielles et ce n'est pas du tout glamour. Par contre le cadre formé par la baie et les montagnes est très beau. Le bus nous dépose près du port et nous grimpons chercher notre chambre. Car oui, ça grimpe pas mal ici. Par chance notre posada est agréable (heureusement vu le prix!). On peut même se servir en croissant et petit gâteau toute la journée.
Le lendemain, vendredi 20 janvier, seule journée complète que nous avons ici, nous allons d'abord acheter notre billet de bus pour Punta Arenas, au Chili d'où nous devons prendre un avion dimanche. Sauf qu'en arrivant dans l'agence, le monsieur nous dit qu'il n'y a plus de place jusqu'à mercredi! Et comme internet ne marche pas ce matin dans toute la ville on ne peut pas regarder si d'autres options sont possibles. La journée ne commence pas très bien. Sans internet on ne peut même pas chercher une autre solution pour quitter la ville. En attendant on va se renseigner pour les excursions en bateau sur le canal de Beagle. La formule qui nous plait le plus, petit bateau et navigation jusqu'au pingouins est complète pour aujourd'hui. Il ne reste que les gros bateaux. On décide d'attendre avant d'acheter l'excursion pour l'après-midi car avec cet histoire de bus complet on va peut-être devoir rester plus longtemps.
Vers midi internet revient. Pour les bus c'est définitivement mort, on n'aura pas notre avion à Punta Arenas. Reste le bateau ou l'avion. On croise un français qu'on a rencontré dans le bus la veille. Son plan était de repartir en bateau mais pas de place avant le ferry de samedi prochain. Du coup vu les prix sur place il cherche une option pour partir plus rapidement. Tout le monde se sent un peu prix au piège. De notre côté on regarde les billets d'avion et les hébergements sur Ushuaïa. La solution la moins pire financièrement est de prendre un avion le lendemain pour...Bariloche. On remonte plus haut que prévu mais tant pis. Après encore une péripétie pour acheter le billet (ça ne marche pas sur leur site, on doit aller l'acheter directement à l'agence Aerolineas Argentina) on arrive enfin à se libérer l'esprit et on retourne au port pour faire un tour de bateau.
Nous embarquons sur un catamaran de deux étages. En même temps que deux autres identiques. Autant dire que c'est l'usine à touristes! La première étape est une île (plutôt un rocher) où se trouvent de nombreux cormorans. Les gens qui étaient restés à l'intérieur depuis le départ se ruent sur le pont pour prendre des photos. Autant dire que j'en aurai bien fait passer quelques uns par dessus bord.
Trois minutes d'observation et c'est reparti en direction d'un phare. Et de quelques lions de mer. Là encore le bateau reste 2/3 minutes à faire le tour. Les lions de mer sont quand même assez loin et comme on ne reste pas suffisamment longtemps pour observer leur comportement ce n'est pas extraordinaire.
C'est ensuite reparti pour plus d'une heure de navigation. Avec la vitesse le froid nous pénètre et il devient difficile de rester sur le pont. On se replie à l'intérieur. On passe devant Puerto Williams, un village chilien, plus austral qu'Ushuaïa. Mais Ushuaïa a mieux géré le marketing bout du monde. On nous présente d'ailleurs Puerto Williams comme le village le plus austral au monde et Ushuaïa la ville la plus australe. Soit. Accordé pour cette fois.
On arrive ensuite vers l'île ou se trouve beaucoup de manchots. Aujourd'hui on peut admirer trois espèces différentes: le manchot de Magellan, le manchot royal et une dernière dont on a oublié le nom (#alzheimer). Là le (enfin les, 3 catamarans identiques sont partis presque simultanément) bateau vient limite accoster sur la plage. Et la ruée à l'île aux cormorans n'était qu'une rigolade. Il est quasiment impossible d’accéder au pont avant, le seul endroit qui permet de voir correctement la colonie. A force de patience j'arrive quand même à m'approcher histoire de faire quelques photos et surtout observer ces bestioles vraiment marrantes. 10 minutes après notre navire repart. Tandis que l'autre reste. Alors qu'il est arrivé quelques minutes avant nous... Et il repartira bien après nous puisque nous ne le voyons même pas derrière nous sur le trajet du retour...Du coup je vais me plaindre auprès de l'équipage. Ça ne changera rien mais ça m'a fait du bien. Au final on nous avait vendu 5 heures d'excursion. Après avoir payé c'était plus 4h30. Et au final c'était 3h45... Si vous avez le chois fuyez donc les gros catamarans. Nous c'était avec Canoero et vous avez compris qu'on ne recommande pas.
Bon, c'est pas tout ça, mais la mer ça creuse. Et comme il est l'heure de manger on veut gouter à la spécialité du coin, la centolla. C'est une grosse araignée de mer. Après avoir choisi notre restaurant un peu au hasard on commande notre plat de centolla. Mais pourquoi me suis-je installé avec vu sur l'aquarium? Savoir qu'on va manger une de ces petites bêtes me coupe un peu l'appétit (#sensible). De toute façon c'est la journée des reniements: on est allé emmerder des animaux avec des gros bateaux et on va bouffer des bestioles qui sont dans un aquarium trop petit. Mais on arrive quand même à apprécier le plat et c'était bon.
Le lendemain, avant d'aller à l'aéroport en taxi, car il n'y a pas de bus qui fait la liaison, on profite de la matinée pour se promener dans le centre d'Ushuaïa. On essaye d'avoir une vue de la baie grâce aux rues en hauteur mais les bâtiments empêchent d'avoir la vue totalement dégagée.
Au moment de l'achat de la croisière on nous a remis 2 coupons pour déguster un chocolat chaud dans une chocolaterie. Le chocolat était bon et en plus il n'y a eu aucune tentative de vendre quelque chose derrière. Astuce: même sans acheter le tour de bateau certain donnent les coupons du moment que vous manifestez de l'intérêt. Bon plan pour plusieurs chocolats chauds gratuits!
Ce que nous avons fait en plus de 44 heures de bus (temps cumulés des bus entre Bariloche et Ushuaïa) nous allons le faire en guère plus de 2 heures. L'avion efface vraiment les distances! L'avantage c'est qu'on peut profiter de la Patagonie vue du ciel après l'avoir vue d'en bas. Mais la Patagonie c'est fini, on passe au Chili demain et nous ne redescendrons pas mais commencerons notre remontée vers le Nord. Bye bye l'Argentine!
Quelques repères:
Bus El Calafate - Ushuaïa: 1040 pesos avec la compagnie Taqsa Marga.
Excursion en catamaran avec Canoero: 1500 pesos. Îles des oiseaux, phare et lions de mer, île aux manchots. Environ 4 heures. Un départ le matin, un départ en milieu d'après midi. Si vous avez lu l'article vous comprendrez qu'on ne recommande pas! (Existe aussi en version sans les manchots à 1000 pesos.)
Cazuela de centolla (araignée de mer): 390 pesos chez Villaggio.
Les prix sont de janvier 2017 et par personne. Devise: Pesos Argentin.
Hébergement:
Posada del fin del mundo: 5 bonnes minutes de montée depuis l'avenue du port avant d'arriver dans une grande maison bourgeoise. Croissants, petits gâteaux, café, thé et tisanes à disposition toute la journée. Chambre double avec salle de bain commune. 74€ par nuit... c'est cher mais tout Ushuaïa est cher si vous ne voulez pas être très loin du centre.
Infos pratiques:
Pour bien profiter d'Ushuaïa deux options: gagner au loto ou alors un bon tube de vaseline.
L'office du tourisme dispose d'un listing de toutes les options de croisière avec les prix et pas mal de détail. Plus pratique que d'aller demander à chaque cabane sur le port.
Wifi et toilettes gratuits à l'office de tourisme.
Bravo pour le récit qui va fortement m'inspirer pour notre prochain voyage en Argentine (fin décembre / fin janvier 2018).
Compte tenu des informations extrêmement précises que vous avez données, j'aimerais vous lire sur deux points:
- j'imagine que vous avez voyagé avec des sacs à dos: qu'en faisiez vous pendant vos ballades et excursions à pied?
- entre le nord et le sud, le climat n'est pas le même et les sacs à dos pas extensibles, quels choix de vêtements avez-vous faits?
Merci d'avance et encore bravo!
Bonjour Pache,
Merci pour votre retour. Je vais essayer de répondre du mieux possible à vos questions.
- Pour les sacs quand nous avions une voiture près de Salta nous les laissions dans le coffre la journée. Quand nous étions a l’hôtel nous n'avons jamais eu de soucis pour nous les faite garder en dehors des heures de check-in/check-out. Enfin une fois nous les avions laissé une journée à la compagnie de bus chez qui nous avions pris notre billet pour le soir. Pour avoir l'esprit tranquille on avait des sursacs ("flight bag") qui en plus de protéger les sacs (de la saleté, pluie...) permettent de fermer avec un cadenas.
- Nous avons adopte la technique de l'oignon. Très pratique d'avoir plusieurs couches pour ajuster en fonction des températures qui peuvent varier pas mal non seulement entre le nord et le sud mais également dans la journée: soleil ou non, vent... Dans notre sac on avait donc pour le haut: t-shirt (manche courte classique, manche courte en laine merinos, manche longue en laine merinos), polaire, doudoune, coupe-vent/imperméable. A combiner en fonction des besoins. Pour le bas un pantalon de rando suffit avec au cas ou un collant à mettre en dessus.
Le contenu de notre sac est liste sur cet article:
http://surlaroutedesflo.blogspot.fr/2016/11/lequipement.html
En espérant que cela vous aide dans votre préparation.
My buddy Christian and I (Patrick) are off for 28 days in Argentina in March. We ve already shared several trips as a duo (Bolivia Peru, Namibia, Laos, Costa…
"So, my little wanderers, back at the decks? What’s this mystery destination you’ve got in store for us at the start of the year?"
Yes, the schoolyard bell’s ringing again! We’re hitting the road... or rather, the skies! At first glance, our destination might surprise more than a few. First off, simply because I was here exactly twenty years ago, and I don’t usually like retracing my own footsteps. Secondly, because the name of this place screams mass tourism—basically the opposite of what Flo and I look for.
Despite that, in this land of backsheesh, I’d promised myself I’d come back one day to experience it my way. And since Flo told me, during our wanderer chats, that this destination straddling Africa and the Middle East was in her top 2 travel dreams, the stars aligned for this roots-style trip to quickly make it onto our pharaonic festivities program! Unless you’re totally clueless in general knowledge, you’ve probably guessed by now—we’re off to Egypt! Of course, a few classics will be on our itinerary, but above all, we want to soak up a culture that can’t be appreciated in four-star resorts or on a Nile cruise boat. And let’s be clear, these next two weeks won’t be a walk in the park—neither for our two daughters who are joining us, nor for our bodies!
And that’s clear from the get-go: after our first flight, eight hours of trying (and failing) to sleep on Milan airport’s metal seats, our second flight, landing, passport stamps, our Uber ride, and our first Cairo kilometers, we finally drop our exhaustion at the little guesthouse we booked in Giza. Doesn’t all that energy deserve a little reward?
Oh, absolutely! And here it is: a full-on slap in the face for everyone! But just look at this view from our hotel terrace? For 20 € a night for four, even with this incredible view, I figured the room must be pretty shabby, right? Nope... Is the staff rude, then? Nope... Okay, so what’s the catch? You’re gonna tell me breakfast is included too? Well, yes! Honestly, this Egypt trip is off to a great start.
And the rest of the afternoon, spent rubbing shoulders with locals, only confirmed this vibe. After digesting our pyramid view, we dove into the hustle and bustle of our neighborhood with the goal of exchanging money, eating at street stalls, and testing the hospitality of the locals. Ten out of ten!
Eight little sun breads with baba ganoush and falafel? 80 pounds, or 1.5 €. A dozen Middle Eastern pastries? Same! 80 pounds! Two hawawshis, those little pita breads stuffed with meat and spices? 10 pounds each, or about twenty cents! Not to mention all those smiles and free "welcomes" left and right!!!
What a welcome! We end this first day with a sunset over the three sisters of Giza—where we’ll obviously be gawking tomorrow...
I’m sharing a little recap of this new 4-week trip to China—nothing fancy, just my experience.
We’re taking advantage of the extended visa exemption to return to China for the 4th time. I loved last summer’s trip so much that I’m a bit worried about being disappointed this year. Plus, I’ve had a few hiccups before this departure: my WeChat account got blocked, and I couldn’t recover it (luckily, Alipay still works fine); I couldn’t verify my 12306 account for weeks; Trip.com failed to book our second train; and I’ve got an injury that’ll slow me down during the trip... Ugh, I hate starting a trip with these kinds of issues. Then, oh surprise! Just before leaving, my 12306 account got verified! Super easy to use from that point on—I could book a few train tickets without fees.
We’re sticking with Free’s e-SIMs, which work great in China.
August 2–3
Anyway, on the morning of August 2nd, we took the RER to CDG. As usual, we couldn’t check in online. It’s always a bit frustrating, especially since we didn’t have any checked luggage. We flew with Air China. We arrived at the check-in counter at 9:50 AM, 2 hours and 40 minutes before the flight. The line for our check-in stretched 300 meters across the airport in both directions. What a joke!! We spent 1 hour and 45 minutes in that line just to reach the counter and get our boarding passes. By then, it was 11:35 AM, and boarding had already started at 11:20 AM. The screens showed a 25-minute walk to our gate—on the other side of the airport, of course—plus we had to go through passport control and security... Long story short, the plane didn’t leave without us 🙂 We boarded among the last passengers, and we took off at 12:30 PM. We’d flown Air China four times before, but this time, it felt *really* low-cost. The check-in chaos, the cramped seats (12 seats per row), no music by artists known outside China, mediocre food, and a boarding area at Beijing Airport with only 10 seats—worthy of Ryanair or EasyJet. And yet, the price was sky-high. Again, D.’s vacation requests were denied outside of July and August, so we’re traveling from August 2nd to 30th. We couldn’t have picked a worse time for inflated prices, and with the situation in Iran, we got hit with a 390 € fuel surcharge. I’ve never paid so much for flights—I felt like I’d bought business class, but nope, far from it!!
We landed in Beijing around 4:15 AM. It was 28°C with thick fog. We drove and drove and drove for 20 minutes, as usual in Beijing. Then we went through a first check, a second check, a third check, and waited for our connecting flight at 6:40 AM. A small Airbus A320, but way more space than in the Boeing 777 from the first flight. We landed in Kunming, Yunnan, around 10:15 AM in the rain.
We headed to the subway. You can’t pay at the machines with Alipay here either, so we set up the transport QR code directly in Alipay to scan at the subway gates. The process is a bit long the first time if you haven’t entered your info before, but once it’s done, it’s *so* much easier! We took Line 6 to the terminus for 6 yuan each.
We’d booked a hotel nearby, on the 16th floor. It’s actually studios on different floors of a huge residential building. The view’s pretty nice from here. We settled in quickly—back to those wooden beds, or rather, mattresses as hard as wood, which we *hadn’t* missed...
Then we went out for our first bowl of noodles of the trip and wandered through the shopping streets of the old town.
It was crowded, and the weather was cool—around 19–20°C. We tried a local specialty: milk skin, thick, dried, then grilled with rose jam. Yeah... we won’t be having that again. The taste and texture of the milk skin... no thanks.
We saw a lot of wild mushroom hotpot too. It’s on our list for later. We also passed through the Jinma and Biji gates, where I played with reflections in puddles. I *love* doing that 🙂
At the end of the day, we headed to a temple advertised as open 24/7 on Amap. Of course, when we got there, it was closed. We’ll go back tomorrow. That was the first of many disappointments with Amap this trip—I hadn’t had that issue on previous visits.
We were exhausted after that sleepless flight. Night was falling, and we decided to grab a quick bite without much appetite. We shared a delicious vegetable fried rice for 12 yuan—we even left half of it. The portions are *huge*.
After a couple of small purchases, we headed back at 9 PM, wiped out, after walking 17 km between the airports and these first steps in Kunming. I expected to see quite a few Western travelers here, but we didn’t spot a single one. Instead, we met lots of curious Chinese people, many of them super friendly and helpful—almost *too* eager, like when they’d run to serve us as fast as possible. It’s a bit much, but it’s great to be back!
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Here we go with this second travel journal dedicated to the American West! It’s a must when you love it! 😊
We had left off in the charming town of Bisbee, which once thrived thanks to its copper mines. Today, mining is a thing of the past, and the town seems a bit sleepy.
Unfortunately, I didn’t dig deep enough on-site to answer all the questions my observations raised. Guess I’ll have to *dig* into the subject a bit more... no pun intended! 😊
Let’s hop back in the car and head a little further south to check out the esplanade that offers a view—if you can call it that—of the impressive open-pit mine.
Then, it’s off to the Lowell neighborhood.
Preserved almost exactly as it was, this area must’ve been bustling in its heyday. The vintage cars are still around, storefronts and signs look like they’re straight out of another era, and the whole place has a pretty amazing vibe. You’d almost think you were on Route 66!
Here, we’re not just discovering an old neighborhood—it’s a little slice of American history. And, a detail that’s great for my physical health: the area isn’t too spread out.
Lucky me! 😊
I won’t post too many photos here since I think I can turn them into a future photo exhibit. Between these and some shots from Route 66, I should have more than enough material! So, let’s keep a few under wraps... to preserve the surprise. 😊
So, a new year has begun. It’s time to reconnect with the VF buddies and wish you all my best for 2026—a year I hope is obviously full of travel, since, as I just made up:
"If travel’s good, everything’s good" 😄.
To celebrate, I’m inviting you into my new "travel journal," the one from our latest trip in November 2025, a little two-week adventure.
This time, we headed to The Gambia, a tiny country tucked right in the middle of Senegal, before making our way to Casamance.
The Gambia is English-speaking, Senegal is French-speaking, but the locals? They couldn’t care less—because in this part of the world, they mostly speak Wolof, Fula, Jola, or Mandinka.
Hence the title: Senegambia 😉.
As usual, I’m sharing the live updates I sent to friends and family—super casual, of course.
I know this isn’t the kind of destination that draws crowds, but if you love adventure, laughter, and emotion, it might just be your thing 😊.
Off to Southern Africa again! This time, the trip wasn’t just about wildlife—it was also about the local cultures and the breathtaking landscapes Mother Nature has to offer. It was an emotional rollercoaster in every way, as you’ll see.
We visited two countries: Zambia, known for its reserves, and Malawi, which is less well-known but absolutely worth a visit. Our flight landed in Lilongwe, Malawi’s capital, where our vehicle was waiting—though with a 3-hour delay. It was a 4x4 without the rooftop tent this time, since we stayed in lodges (prices are very reasonable in Malawi). Just a heads-up: don’t exchange money at the airport or banks—the official rate was 1,750 Malawian kwacha to $1. On the black market, the rate was between 3,000 and 3,500 kwacha, making the cost of living much cheaper.
With that out of the way, our first stop was South Luangwa National Park in Zambia. The first hiccup came at the Malawi-Zambia border: we were missing a document the rental company had forgotten. After some back-and-forth, they sent it via WhatsApp ($20 to get it validated by the police). But things got worse—the car’s chassis number was off by one digit from the registered one. I thought our trip was over before it even started! After what felt like forever, we got through with a "tip" of $200. Total border crossing time: 3 hours, costing nearly $400. We arrived in South Luangwa after dark.
Thankfully, the next day made up for it with an incredible day in the park (check out the photos).
We spent two full days in South Luangwa before heading to Katete for the Kulamba ceremony.
Kulamba is an annual event held at the end of August, celebrating the Chewa people, who live across Zambia, Malawi, and Mozambique. The Chewa king attends, and representatives from neighboring nations bring offerings. Thousands gather for dances, speeches, and a massive market. There are few tourists, making it a truly authentic experience.
After a few days in Zambia, we returned to Malawi (the border crossing this time was smooth—just 45 minutes). Next stop: Lake Malawi.
Lake Malawi covers over 20% of the country and stretches 580 km. It’s home to a family of fish called cichlids, some of which are endemic to the lake. I recommend taking a day trip from Cape Maclear for snorkeling and to watch the fishing eagles swoop down to catch fish.
We hit the road again to visit Liwonde Reserve, where we had a few surprises. The lodge was on the other side of the river that borders the park, and the elephants didn’t seem to care. On the way from reception to our rooms, elephants blocked our path, and one even charged just before the stairs leading to our treehouse-style rooms.
To top it off, monkeys ransacked our rooms, tearing through plastic bags for food. A mixed experience, but no real harm done.
Next up: the mountains, specifically the Mulanje Massif. This is where Malawi’s tea is grown, and it’s also a great spot for day hikes or multi-day treks. The scenery is stunning, though sometimes the mist rolls in and hides it.
After the mountains, we visited another reserve: Majete. The park is growing and now has more wildlife. We saw lions and even caught a fleeting glimpse of a leopard. And of course, the elephants got involved again—this time giving us a real scare.
During the morning game drive with a guide, we stopped to watch a herd of elephants feeding. Everything was fine until, for some reason, a female got spooked—probably for her calf—and positioned herself in front of us on the track. After a few minutes, we thought the elephants would move on, but then a young one started provoking us. The problem? We had females and calves in front of us, but also two large adult males—one behind us and one to the side.
We were trapped, and even our guide looked nervous. After what felt like an eternity (though it was only a few minutes), the herd finally moved on, freeing the track. That afternoon, we did a self-drive safari and—you guessed it—we had zero interest in running into elephants again.
The next day, we headed back to Lilongwe for our flight home. It was a fantastic, varied trip with some intense moments (sometimes *too* intense). Malawi offers amazing opportunities for those who want more than just wildlife reserves.
Alright, this year, we're heading back to South America!
The initial plan was to retrace the route we imagined in the summer of 2020: a trip to northern Argentina starting from Córdoba.
Unfortunately, the flight to Córdoba no longer exists, and airfares to Javier Milei’s country are both outrageously priced and involve multiple layovers.
So, I tweaked Google Flights every which way and finally found a flight within my budget—departing from Clermont-Ferrand!
Not to Argentina, though...
Our transatlantic flight will cross the snow-capped Andes, landing in Santiago, Chile, with a return from Lima!
In between, two domestic flights and a big road trip loop starting from the coastal city of Arica to explore the treasures of northern Chile.
Our mode of transport: a pseudo 4x4 that won’t take us through sand dunes or devilish tracks but will let us tackle the entire secondary network, including unpaved main roads, while still being insured.
Is the suitcase packed with all-season clothes?
Are the driver’s license and passport ready?
Bank cards and a few euros too?
Off we go for just over 3 weeks of southern wanderings!
--/--
To keep all my esteemed readers on track, here are a few maps outlining the Arica-Arica loop!
1- From Arica to San Pedro de Atacama via Pica and the Salar de Huasco
2- Around San Pedro
3- From San Pedro to Cariquima
4- From Cariquima to Putre
5 - From Putre to Arica
Gas stations in this part of Chile are located in Arica, Iquique, Pozo Almonte, Pica, Calama, and San Pedro de Atacama.
I hope this travel journal might interest some people, but since we were completely self-sufficient (tent, sleeping bag, pot, cooking over a wood fire…) almost every day, I don’t have many hotel addresses or great restaurant tips to share! Sorry!
We used the Maio map at 1:50,000 scale. It’s part of the Boa Vista/Sal/Maio map. Bought on Amazon, but currently unavailable as of the latest news.
The people of Maio are extremely welcoming and warm, and we were always more than well received in the villages where we pitched our tent!
We’re usually big hikers, but since Maio is a beach island (gorgeous ones, at that!), we alternated a few hours of walking in the morning with some relaxation in the afternoon: beach, reading, fishing, resting…
1 euro = 110 escudos
Day 1 (Friday) Transfers by plane: Fogo-Praia-Maio
We opted for the plane to save some time on transfers, as the boat connections between Fogo and Praia take a while, and those between Praia and Maio are almost nonexistent.
You should budget around 40-50 euros per flight per person.
There are 2 flights per week between Praia and Maio—on Tuesdays and Fridays when we were there (January 2016), but currently on Mondays and Fridays.
A bit of a delay leaving Praia, but we arrived on Maio without any problems around 4 PM.
We took an *aluguer* (shared transport, 200 escudos per person) to the center of Vila do Maio, but it’s totally doable on foot with a backpack.
Since it was already a bit late, for this first night, we dropped our bags at Big Game Maio. A standard European-style hotel run by a very nice Italian family. It’s a bit pricey for us (5500 escudos for 2 people with breakfast), but after our 2 weeks in a tent on Fogo, we were happy to find a little comfort. And the breakfast is ultra-generous, with fresh products (cured ham, fruit, cheese, bread) and top quality. The hotel restaurant offers dishes that are a clever mix of Italian and Cape Verdean cuisine. Excellent!
Little tip: We didn’t try it, but Big Game Maio offers big-game fishing trips, diving, and quad rentals.
The hotel is 2 minutes from Vila’s beautiful beach, and we went for a dip at sunset and took a stroll around town. They’re redeveloping the waterfront with pretty sidewalks and light stone walls.
Vila beach
Sunset behind Santiago
Day 2 (Saturday): rest day + fishing
After 2 weeks of hiking and since Vila is such a peaceful place where it’s nice to take your time, we decided to spend an extra day there. We took the path heading south along the coast to reach Ponta Preta beach in 20 minutes. The path isn’t very pretty because there’s quite a bit of construction going on, which prevents you from really walking along the shore. Lots of real estate agencies, especially Italian ones, have taken over the land. But Ponta Preta beach is a stunning black-sand beach where we had the whole place to ourselves. We decided to go fishing from the rocks.
At 1 PM, the sun was blazing, so we headed back to Vila and dried the fish for the following days.
At 6 PM, we went fishing again, but this time at night from the rocks at the end of Vila beach.
8:30 PM: back to shower and eat at the restaurant.
The rocks and sea at Ponta Preta
Day 3 (Sunday): from Vila do Maio to Calheta de Baixo, via Monte Batalha (path 101) Hiking time: 5h
Since there aren’t many “summits” on Maio, we decided to head to Calheta de Baixo but via Monte Batalha. We left at 8:20 AM and somehow made it to Monte Batalha by 11 AM (2h40 of hiking). But the path is really hard to find in the middle of the dry grass and acacia trees. We kind of cut through randomly, aiming for the summit. Even though it’s not very high (around 300 m), the view is amazing—you can see all of Maio at 360°!
Short 30-minute break. The descent through the “forest” of acacias is even worse for finding your way. We oriented ourselves a bit by the sun to find the road connecting Vila to Calheta. We arrived around 1:30 PM at Calheta de Baixo. A very pretty little seaside village with colorful houses. An idyllic beach, a newly renovated square, and super-friendly people. We pitched our tent facing the sea on the terrace of an abandoned house (after asking the locals for permission).
We cooked some of the dried fish we’d caught the day before, along with fresh beans we’d brought from Fogo (and were still carrying!).
At the summit of Monte Batalha
Calheta
Calheta de Baixo
Day 4 (Monday): From Calheta de Baixo to Morrinho on foot. Hiking time: 3h. Then hitching a bus to Cascabulho, and a car to Pedro Vaz.
We left around 9:30 AM heading north (path 201), following the coastline where the beaches just keep coming—each one wilder and more beautiful than the last: Praia de Soca, Calheta Braca, Ponta de Pau Seco, Calhetina. We reached the dunes of Baia de Santana. There’s no real path, so you have to follow the coast, then go around the dunes, and when you spot the 3 coconut trees, head east toward them to find the track leading to Morrinho. Again, we discovered a village with a Wild West vibe, with colorful houses lined up on either side of a paved road. Just enough time to accept a drink offered by a local before jumping onto the passing school bus that took us to Cascabulho. There, we waited for a ride. A political delegation of 10 cars drove right past us without stopping. Luckily, one of the cars had a flat tire and came by 30 minutes later—and that one, thankfully, gave us a lift! They were heading to the inauguration of a water pump in Pedro Vaz. So that’s where we stopped too. After getting permission from the school principal, we pitched our tent in front of the village school… and became the attraction for all the kids who kept us company until nightfall! A woman gave us 2 jugs of water, but with all that company, it was tough to take a peaceful shower!!
Dinner: pasta with beans.
We were woken up by rain during the night and had to rush to bring all our stuff inside the tent!
The beaches just keep coming...
The dunes
The 3 coconut trees, a landmark to find the track
Day 5 (Tuesday): Rest day and fishing at Boca da Ribeira beach
We packed up at 8 AM because the kids had school. We filled the 2 water jugs that the woman lent us and headed down to camp at Boca da Ribeira beach, which is a bit further east of Pedro Vaz. It took less than an hour to get there. This time, we really were alone in the world! We pitched the tent and spent the day fishing, reading, playing, and swimming regularly because the sun was beating down hard!!! We caught a nice fish that we grilled over the fire in the evening. With the crabs and shellfish we gathered, we made a seafood rice! Yum! What a feast!
That night, once the tent was zipped up, we felt something like rain on the tent fabric. I decided to go out and gather our things, and then—shock!!! It wasn’t raindrops we were feeling and hearing, but bugs attracted by the light!! Not just a few bugs—a huge swarm of them!!! Thousands of bugs covering the whole tent, the ropes, slipping into the seams and hems! Everywhere! The blue tent had turned green!!! After that, it was a real struggle to get back inside without letting any in! A real challenge, and there were always 3 or 4 that managed to sneak in anyway. Total war!!!
Boca da Ribeira beach
Day 6 (Wednesday): From Boca da Ribeira to Ribeira Dom João. Hiking time: 3h30
We woke up leisurely and waited for the sun to dry our things, damp from the dew. A man passed by, and we gave him the water jugs we’d borrowed, which saved us a trip back to Pedro Vaz to return them to the woman.
We left around 10 AM. We followed the sea to Alcatraz, then headed toward Pilão Cão. The path runs alongside the small hills on our right, and we passed above Lagoa Cimidor. The terrain is arid, and the path is hard to find among the many goat tracks.
After 3h30 of hiking, we reached Ribeira Dom João with 2 young people we’d met along the way.
Since it was a public holiday in Cape Verde, the kids didn’t have school, and with the principal’s permission, we pitched our tent in the kindergarten. She even kindly opened the school toilets for us. The neighbor gave us the water we needed to wash up and cook. We cooked beef steaks on charcoal. A nice change from fish!! Charcoal is a widespread artisanal product on the island. People almost never cook directly over wood but always with these big chunks of charcoal.
The hills on our right
Ribeira Dom João
Day 7 (Thursday): From Ribeira Dom João to Vila do Maio. Hiking time: 3h30
We woke up at 6:30 AM to clear out of the school by 8 AM. The neighbor made us coffee to save time. It took us 2 hours to reach Barreiro, another Wild West-style town! Since we didn’t want to walk on the road, we took the old track and reached Vila do Maio in 1h30.
Last night before taking the plane back to Praia the next day.
Barreiro
The old track
The church in Vila do Maio
That’s where this trip ends!
Maio is truly a magical island! A remote, isolated place with incredible, wild beaches and villages with a Wild West feel—colorful houses on either side of well-paved, well-maintained, and decorated streets. And the locals are so warm and welcoming.
Even for hikers like us, it was a great discovery, and we were able to alternate hiking and relaxation with great pleasure! Too bad the area around Vila do Maio is being overrun by real estate construction—ongoing, unfinished, abandoned…
And we still haven’t seen everything!
Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.
I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.
As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!
Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.
So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:
Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)
São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...
Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.
And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...
That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)
Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!
Hi everyone, we're back from a DIY USA road trip we organized from July 31, 2026, to August 26, 2026.
The destination: The Southwest USA, including Texas, Arizona, and New Mexico. Roughly 7,000 kilometers covered.
The car: A Chevrolet Equinox for two, rented through BSP Auto and Avis. Inside, we had 2 suitcases, a travel bag, two carry-on bags, a Walmart cooler, photo gear, and water bottles (a 40-pack).
The route: Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo, and back to Dallas to finish with a departure from DFW.
The travelers: Two seniors well advanced in years (73 and 75) but still active (nothing too physically demanding—to stay alive and fund our trips), fully independent physically, though a bit less so mentally. Big USA fans, a country where anything is possible. More walkers than hikers, preferring 3-star hotels over roadside motels, Italian restaurants over US food, frequent stops for photos, museums over nothing, naps over forced marches. Not too whiny, just enough to stay French in the land of the "great Satan," as they say.
Not great with languages—street English (but handy), and my Spanish is non-existent except for: "Hola! Una cerveza por favor!" That’s about it. My wife understands everything but refuses to speak.
The cost of the road trip: Around 12,000 €, including AF flights, the car, gas, gifts, visits, and everything else. Well managed, since we’d budgeted 13,500 € initially.
The positive side: A delight, with those endless open roads. Museums to discover. The realization of the Hispanic presence and its important history in this part of America. Lovely locals. Tourists who were more or less friendly. A terrible Texan accent that was hard to understand. Gas stations that were like real stores, with prepared food, alcohol sold in Arizona and New Mexico, and employees who were always up for a laugh!
The negative side: The heat throughout the trip... 43°C in Dallas at the end. Impossible to walk the streets. Lots of homeless people in downtown Dallas. Hotel breakfasts that were always the same. You get used to it.
So, it was positive overall, but the concept is starting to wear us out. We might rethink the DIY road trip model for next time. If the man upstairs grants us more time.
Next up, we’ll wait for the first batch of sorted photos to go through the wringer.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Traveling with just one spare pair of underwear, considering a hot shower a miracle, never staying in the same place too long by sleeping wherever night catches us, taking whatever local, improbable, and rickety transport we can find—this is the DNA of us wanderers. Except this time, the script for our movie is going to be a whole different genre. On paper, the destination doesn’t exactly scream epic adventure: Réunion! And what’s more... we won’t be two, or four, or even ten. We’ll be a solid thirty. All from the same family. Yes, thirty. At this point, it’s not just a trip—it’s a summer camp on the move! Why inflict this on such a peaceful island? Because my brother decided to get married there with his lovely bride. A great idea, you might say... especially when it involves relocating the equivalent of a small Ardennes village 10,000 kilometers from home for three weeks! So who’s stepping up to be the guide and wave the little flag?
So, for an exceptional trip, exceptional stories! Don’t worry, the debates at the supermarket over whether to choose plain chips or roast chicken chips, the beach picnics washed down with ti’ punch, and other rougail sausages to digest by the pool will only make it into the family archives. Here, I’ll stick to the tales of our beautiful escapes, the ones where we explore the wild corners of this little volcanic rock planted in the middle of the Indian Ocean. So where exactly are we headed?
For the first week—the subject of this first installment—we’re taking it easy. We’ll start by rediscovering the coastline, from the Souffleur in Saint-Leu to the Hermitage lagoon, before a little trip to the Cirque de Cilaos and its legendary road with 400 turns, just to get our legs warmed up.
"How about a Christmas market this year, huh? A little romantic weekend getaway...
- Yes! That’d be cool! Strasbourg? Colmar?
- Feels a bit déjà vu, doesn’t it? Plus, slim chance of snow there... And I’d love something a bit more exotic with a touch of originality..."
"Okay, Google, give me the list of the five most beautiful Christmas markets in Europe.
- In fifth place, the Christmas market in Vilnius, the capital of Lithuania.
- Save your breath! Lithuania, here we come!"
We wanted cold, and cold is exactly what we got the moment we set foot in this new, unknown land. As for landscapes, forests and lakes stretch as far as the eye can see across this vast plain, its vegetation scorched by the frost of a winter that’s clearly already well underway here.
Lakes, in fact, set the scene for our first visit to Trakai Castle, whose brick-red towers and walls rise proudly against the azure sky of our first day. Lakes, because this castle was built on an island and is only accessible on foot via a series of walkways spanning half-frozen lake offshoots. I couldn’t have picked a better spot to build my castle! Translation: We’re totally sold! Proof is we spend two hours hiking around the area, alternating between forests, reeds, and cozy houses tastefully decorated for Christmas.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of three years at most in Thailand, and I’m not a big expert on the country.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to piece together a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who miss it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guards for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big property, be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t really made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though, are much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been broken for years.
You’ll often see dogs sleeping on the side of the road, sometimes right on the road. When you arrive, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, which reminds visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. Seeing a small pack roaming freely in the countryside, you might think it’s best not to cross paths with them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at temples on the brink of death, enduring terrible suffering. No one did anything about it. The image (and the smell) of one of them, dying and emitting the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The well-fed animal quickly became a happy, enormous beast with its own garden. Yet, it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water in them for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not a gimmick—it’s just that these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.
All that, and so much more.
This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos.
I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!
For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
My buddy Christian and I (Patrick) are off for 28 days in Argentina in March.
We’ve already shared several trips as a duo (Bolivia Peru, Namibia, Laos, Costa Rica).
Since we’re starting from the idea that at our age (65) we won’t be coming back here—there are just too many other corners of the world to discover—we did the "grand tour" of Argentina, with 6 domestic flights to make the most of our 28 days.
Here are our stops:
1) Departure from Brussels to Buenos Aires via Madrid
2) Arrival and first contact with Buenos Aires
3) Early morning flight to Ushuaia. Boat trip on the Beagle Channel
4) Ushuaia: hikes in Tierra del Fuego National Park
5) Ushuaia: last hike and flight to El Calafate
6) El Calafate to El Chaltén by bus. First hike
7) El Chaltén: hike
8) El Chaltén: hike
9) El Chaltén: hike and bus back to El Calafate
10) El Calafate: Perito Moreno Glacier
11) Flight to Bariloche. Car rental and surrounding areas
12) Seven Lakes Region
13) Nahuel Huapi National Park region
14) Flight to Salta. Car rental
15) To Tilcara
16) To Humahuaca
17) To Purmamarca
18) To Jujuy via the salt flats
19) To Cafayate
20) Around Cafayate
21) To Cachi
22) Back to Salta
23) Flight to Iguazu
24) Waterfalls on the Argentine side
25) Waterfalls on the Brazilian side and flight to Buenos Aires
26) Buenos Aires
27) Return flight
28) Morning arrival
Happy reading!..
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
The latest travel journal about Turkmenistan dates back to 2019. Here’s a quick update on this vast desert country, which is now a bit easier to visit than before.
This is my first travel journal. If you have any questions, don’t hesitate to ask. The country is slowly opening up, but it’s still possible to visit sites where you’ll be completely alone. In five days, I saw two Hongkongers, a few Germans, and a Chilean at the crater, ten Chinese people in a capital bazaar, and that’s it!
It’s possible to visit Turkmenistan from Uzbekistan. The easiest and most economical way is to take a taxi to the border from Bukhara. The trip takes a little over an hour.
Crossing the border takes quite a while because many Turkmen bring back items bought in Uzbekistan to resell in Turkmenistan. For example, diapers, baby products, or beauty products.
It took me over 2.5 hours to cross the border. To visit Turkmenistan, it’s mandatory to have a guide and go through a travel agency. British agencies often offer three-, five-, or seven-day trips for over 1,500 or 2,000 €.
But if your budget is more limited, you can contact a few Turkmen agencies directly by email, and they’ll make you an offer between 700 and 1,300 € for three to seven days. I took a five-day trip from Turkmenabat in the northeast of the country to Dashoguz in the north. The goal was to visit the main UNESCO-listed sites, including Merv, and archaeological sites like Nisa or Gonur Tepe.
Your guide will also be your driver. They’ll pick you up at the border. The formalities are very long because customs officers have to stamp multiple documents, and obtaining the visa you previously requested from your travel agency requires several checks. But the process goes relatively smoothly, even if each step takes a while.
Once on the other side, the first surprise is the brand-new highway all the way to Turkmenabat. A very long line of trucks stretches for several kilometers on the Turkmen side to cross the border into Uzbekistan. According to my guide, Turkmen trucks transport gas and cotton (though not this season, since the harvest is in September), but they mainly fill up their tanks because fuel is much cheaper in Turkmenistan. A full tank for a car costs about 3 €, which is unbeatable.
From the Farap border post, the goal is to reach the city of Mary, which is home to the UNESCO-listed site of Merv in its suburbs, about thirty kilometers away. This city is known as a foundation by Alexander the Great in the 4th century BC under the name Alexandria of Margiana. Several fortresses are visible.
After more than three hours on the road, we have lunch at a Turkish restaurant called Aladdin. Several quotes from the president are visible along the highway, but the road is in good condition, and we move along easily. This will be by far the best road in the country—things will get much worse later.
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
Here we go!!!
I left home at 4 AM on October 31st and headed to Barcelona. Driving through Barcelona on the ring road stresses me out a bit, but at 6 AM the traffic is smooth, and I arrive at the airport without any issues. I call the valet, who quickly comes to pick up my car. He takes photos of it from all angles before letting me go.
Baggage check-in hasn’t started yet, and there are already several of us waiting.
Once free, everything happens very quickly. The flight to Abu Dhabi is on time and goes smoothly. I’ve never had any problems with this airline, which I’ve been using for several years.
The flight to Bangkok arrives at 7 AM as scheduled. This is my first time in Thailand and Bangkok. I’m used to traveling in India, and I notice that everything here is well organized—the customs process is quick, and the luggage is already on the carousel.
I booked a taxi on Booking. All I have to do is find the right exit and door based on the agency’s instructions. A large sign with the names of people who booked is posted on a wall. A hostess greets me and calls the taxi, which arrives 5 minutes later. I booked one night at the Lost Inn BKK hotel in the Phra Nakhon district, and we arrive at 9 AM. The welcome isn’t warm, and I have to wait until noon, sitting on a chair, before I can check into my room. I’m exhausted, and sleeping sitting up isn’t ideal. Noon finally arrives—the room is small but clean, which is fine for one night. I quickly take a shower to wake up because I plan to spend the afternoon visiting the Grand Palace. First, I need to exchange some money, and the banks are all close together on the same street, which is very convenient. When I enter one, a hostess gives me a ticket and invites me to sit down. There are about twenty counters, and I wait quietly until my number is called. The exchange is quick, so I can head out to find the Royal Palace. It’s actually very easy, and the walk is pleasant.
Entry to the Royal Palace (500 baht).
It’s magnificent and grand, and there are quite a few of us visiting. The sky is gray, it’s very humid, and a shower interrupts the visit. It’s a vast complex of temples and palaces. The buildings are colorful and sparkling, with a great sense of serenity (without the tourists, of course). I quietly enjoy the place and try to take photos without tourists, which isn’t easy.
Very close to the Grand Palace is Wat Pho, one of the oldest Buddhist temples in the capital.
It’s very famous for its 46-meter-long reclining Buddha statue.
Walking around the temple, you can see different representations of Buddha, all covered in gold leaf.
Inside the temple, on one side, monks recite their prayers, while the other side is reserved for tourists who come to meditate in silence.
Before returning to the hotel, I have dinner at an Indian restaurant. I go to bed early because tomorrow’s wake-up call will be very early again.
Saturday, November 2nd
Wake-up at 4 AM, departure from the hotel at 4:30 AM. The taxi I booked via Booking is waiting for me and takes me to the airport. The trip is fairly quick—he takes small roads, and at this hour, there’s no traffic.
The flight to Phnom Penh is on time. Before boarding, I realize I left my fleece jacket on the carousel, but it’s too late to go back for it.
The flight goes well, and customs is quick.
At the exit, I take a tuk-tuk to Julieka’s GH near the museum. The welcome is friendly. I won’t be able to check into my room until noon, so I take the opportunity to exchange some euros on the market street. The street is lined with restaurants, and I’ll have my first meal there.
The museum is right across the street, so I don’t waste any time visiting it.
The representations of Hindu deities are very different from those in India, and I don’t recognize them. Many beautiful Buddhas are on display.
The museum is very pleasant, and there aren’t too many people, which is a plus.
At the exit, I return to the GH, settle into my room—which is decent and clean.
The Royal Palace is 1 km away. I walk along a garden, and at the end of the street is the Tonlé Sap, but I turn right. I arrive at a large esplanade and see the buildings with tiered roofs and glazed tiles. The entrance to the palace is a little further away.
At the entrance, I notice there isn’t the same crowd as at the one in BKK.
Khmer architecture is magnificent. The complex consists of gardens, palaces, pagodas with golden roofs, and slender spires.
The Silver Pagoda houses the small Emerald Buddha, which is actually made of jade. The silver flooring is covered with carpets. Photos are not allowed.
The walls surrounding the pagoda are covered with frescoes depicting scenes from the Ramayana.
My partner and I traveled from Sunday, July 5, 2026, to Wednesday, July 22, 2026.
We spent a long time debating whether to rent a car or use public transportation. In the end, after reading so many posts about travelers getting scammed by police or rental companies—even those recommended by blogs and reviews—we decided to stick with public transport. It worked out really well. Sure, we had a little less freedom to go where we wanted, but it was way less stressful for us.
Sunday, July 5:
Arrived at Cancun Airport. Withdrew cash from the ATM in the terminal just before exiting. The ADO bus counter (they pronounce it "A-Jee-O") is right behind you when you're facing the ATM. Bus to downtown Cancun cost 145 pesos per person.
Stayed at "Rose 5," booked on Booking. The studio was super clean and perfect for one night. The owner’s instructions for accessing the place were very precise, with photos included. Check-in was self-service with a code. The ADO bus terminal isn’t far, and there are shops and restaurants nearby. We really appreciated that the AC was already on when we arrived. By the way, I’d recommend always booking places with AC—it’s *really* hot in Mexico.
Monday, July 6:
Bought a SIM card with data from a TELCEL store. My partner, who’s on Free Mobile, was able to use her regular plan. Just so you know, I found the network pretty unstable. As soon as we left the cities, neither of us—me with TELCEL or her with Free—had any signal.
Another thing to watch out for: roaming charges. I had to turn my SIM back on for less than 30 seconds to get a bank SMS code, and my phone apparently connected to the internet—resulting in an 8-euro roaming fee.
Left on an ADO bus to Chiquila for 278 pesos per person. During our trip, ADO buses were always on time, comfortable, and clean. The AC is *cranked* though, so bring something to cover up with—it gets cold. Some routes were fully booked even in the low season, so try to reserve 1 or 2 days in advance either via the app (when it works) or at the counter.
When we arrived at the ADO terminal in Chiquila, the ferry company counters were right next to it. Ferries leave every 30 minutes, alternating between companies, so no need to book ahead. Just take whichever one is leaving next (330 pesos per person).
When we got to Holbox (pronounced "Hol-bosh"), we’d booked a place via Booking called "Casa de Nana." It was a huge studio with a fridge, cooking plate, and utensils. The best part? The *location*. It was 100 meters from the beach and 200 meters from a Chedraui supermarket. They provided bath towels and beach towels, and the AC worked perfectly. There’s a key box so you can leave your keys inside when you go out. The only downside was that no one was there to let us in when we arrived, so we had to wait a while. The Wi-Fi was good, which was lucky because during our 4-day stay in Holbox, the phone network *never* worked. According to locals, that’s pretty common in Holbox, along with water outages.
Luckily, I’d had the good idea to download an offline map, which helped us find our way back to the place more easily. You can walk there from the dock.
The restaurant next to our place (La Barracuda) was great if you like seafood—I’d recommend their octopus dishes.
Tuesday, July 7:
We did a kayak tour in Holbox’s mangroves at 6 AM. We were looking for a sunrise kayak tour with a French-speaking guide. That’s exactly what we got with "Kayaking Holbox," where Diego, the owner, speaks English and French. He was joined by Gustavo, another guide.
We’d booked for a group tour, but we were the only ones. Diego still went ahead with it instead of canceling due to lack of participants, so we got a private tour at the group rate—really professional of him. They showed us this amazing ecosystem for over 3 hours. We saw all kinds of birds: pink flamingos, pelicans, egrets, frigatebirds... rays, a horseshoe crab, and a little crocodile that was *so* well hidden. Diego and Gustavo have a real eye for spotting animals—I could’ve passed by the crocodile 100 times and never seen it, it blended in so well. Their explanations about the flora and fauna were super interesting. We also got a little break where we tasted mangoes and bananas that taste *nothing* like the ones in France. A real treat—those little Mexican yellow mangoes! I’d definitely recommend Diego and his agency for a French-language kayak tour (1000 pesos per person).
In the evening, we walked to Punta Coco to see the bioluminescence. No need for a guided tour—if you really don’t want to walk, you can take a taxi. At Punta Coco, you have to pass the beach bar/restaurant and then go left into a kind of inlet that forms a lagoon. You have to wiggle your feet or move your hands in the water to create movement, which makes the light appear. Just don’t expect the kind of photos you’ve seen online—they’re all edited! It’s fun to see, but you won’t be dazzled by the light...
Wednesday, July 8:
Whale shark tour with "My Holbox Tours." Why recommend this agency over others for swimming with whale sharks? Simply because Valérie surrounds herself with top professionals to make your experience unforgettable. We were with Captain Fernando, who does everything to position the boat perfectly and make your swim easier. In the water, we were with Humberto, who also goes above and beyond to make sure you have an incredible time. He doesn’t just "supervise" like some guides from other companies who leave you on your own. No, Humberto reads the whale shark’s trajectory and guides you—all you have to do is follow him. He really puts in the effort, even holding your hand to guide you through this quick but intense encounter. Humberto also films the moment and will offer to show you the videos and sell them to you. His footage is really high quality.
Fernando and Humberto also prepared food for us. Special mention for their guacamole! Valérie is there to make sure everything goes smoothly on the boat and to answer your questions in French, English, or Spanish about these animals. If you choose My Holbox Tours, you can be sure you’ll get a top-notch experience.
About the tour itself: before you go, you should know that the sharks can be *really* far away. The day we went, it took 3.5 hours by boat to reach them. The boats are small, and let me tell you—on the way there, when we weren’t going with the waves, it was *rough*. Out of 9 passengers, 4 got seasick. But once you’re face-to-face with the shark, you forget all about that. Even if swimming with a whale shark isn’t exactly a walk in the park—they swim pretty fast, so you need some endurance to keep up. You’ll usually get 2 turns. Our first swim lasted a little over 4 minutes, and the second about 2 minutes because the shark was moving fast and we were still tired from the first swim. It might seem short, but when you’re swimming, it feels *long*. Either way, it’s an experience you *have* to do—but choose your company wisely. On the way back, there’s a stop at Cabo Catoche. Honestly, the snorkeling is pretty disappointing if you’ve done it elsewhere in the world. But the lunch stop at Cabo Catoche is really nice for relaxing (white sand and hammocks).
Thursday, July 9:
Short morning walk to Punta Mosquito at 6 AM. Really nice.
Ferry to Chiquila (330 pesos per person) + ADO bus to Valladolid (300 pesos per person).
In Valladolid, we booked "Casa Lucia" via Booking. The hotel is gorgeous, with a colonial style, and very close to the ADO bus terminal and downtown. It’s super quiet and clean. There’s a shared kitchen you can use with a fridge, microwave, and water dispenser, plus a big table by the pool and a nice indoor terrace. Breakfast was simple but included. The only small downsides were the tiny room and bathroom, no mirror in the room, and a noisy fan.
Friday, July 10:
Not far from the ADO bus terminal is the colectivo station for Chichen Itza. They offer a round-trip to Chichen Itza with an option to stop at Ik Kil cenote on the way back and then drop you off in Valladolid for 370 pesos per person (Ik Kil entrance included).
For the Chichen Itza visit, we’d booked a tour with a guide often mentioned in groups—his name is Juan Pat. He’s a Maya who lives near the site and speaks excellent French. He reserves spots in advance for you and queues up to be the first on-site. It cost 500 pesos per person + entrance fees. His tour lasts 2 hours and focuses mainly on the main pyramid and the ball court. He’s passionate and fascinating, even if some of his claims, as a Maya, might be a little biased. I think it’s *really* important to have a guide—otherwise, you’ll miss so much. You can contact Juan Pat on WhatsApp at +52 985 121 2381.
Afterward, we went to Ik Kil cenote (showers and life jackets mandatory, lockers available). It’s *very* crowded, but still really beautiful with its lush vegetation.
Saturday, July 11:
Since we didn’t have a car but still wanted to visit other cenotes that seemed hard to reach by public transport, we decided to book a taxi for the day. We agreed on 1200 pesos to take us to 3 different cenotes and wait for us at each one. (To find taxis, just look where they park near the ADO bus station.)
He picked us up at Zaci cenote, which we’d walked to. We got there at opening time and were the first ones there—had the place to ourselves for a while! 150 pesos per person. A pretty cenote in the city center with lush vegetation. It’s a bit like Ik Kil but without the deep cylindrical effect.
Cenote Xcanahaltun: the most beautiful cenote we visited. Entry 250 pesos per person. It’s a closed cenote with a hole that lets light in—a cave-like setting. You can kayak inside. There are little fish at the edge that nibble dead skin off your feet. Since it’s closed, the water is *freezing*!
Cenote Palomitas: entry 250 pesos per person. Another stunning closed cenote, even more enclosed than Xcanahaltun. The hole in the ceiling is smaller, so it was pretty dark when we arrived—kind of an eerie vibe. But when the staff turned on the lights, it looked like a "Gothic cathedral" full of bright stalactites.
Cenote Sac Aua: entry 290 pesos per person. The ticket includes a guided cave tour (tip-based). This cenote is really unique with its central island and way less crowded than Suytun. Just so you know, the water is *really* cold in cenotes. In these three, in July, we had the place to ourselves for a while and never saw more than 2 families at once—so peaceful!
Sunday, July 12:
ADO bus to Bacalar (536 pesos per person).
In Bacalar, we stayed via Airbnb with a host named Luli, who offers several rooms with shared bathroom and kitchen.
The room is nicely decorated in a pleasant setting. It’s ideally located near the lagoon and downtown. The shared kitchen is handy. The mosquito net over the bed is useful because there are *a lot* of mosquitoes in Bacalar. Luli provides a water jug, which is really nice. The only big downside is the lack of water pressure in the shower—we had to rinse off by filling a bucket. Also, there’s no real door separating the room from the bathroom. We never met Luli in person, but she was very responsive via messages. The terrace in the middle of the vegetation is lovely.
From the ADO terminal to the place, we took a taxi for 40 pesos. Since this driver was honest about the price (we’d checked beforehand), we decided to use him every time we needed a taxi in Bacalar. Here’s his WhatsApp: +52 983 184 3585.
Monday, July 13:
We did a boat tour on the lagoon with "Bacalar Francophone Activities." Since we were just the two of us, it cost 3500 pesos. If we’d managed to be 4 people, it would’ve been 1000 pesos per person.
We had a private 4-hour tour on the lagoon with Steeve and his very comfortable boat. He’s from Quebec, so his French is perfect. During those 4 hours, Steeve showed us the lagoon’s iconic spots *and* places other boats don’t go. He told us about the lagoon’s history and gave great tips on where to go and where to eat. As a little bonus, he gave us a video taken with his drone during our swimming break.
Tuesday, July 14:
We went to Los Rapidos by taxi (400 pesos round trip) and entry was 225 pesos per person. It’s *very* touristy but really beautiful. You can eat there (expensive), relax, and go down the "rapids" as many times as you want. It’s worth it if you spend a few hours there. You can’t bring in food or drinks—you leave them at the entrance and pick them up on the way out.
Wednesday, July 15:
On Wednesdays, navigation is banned on Bacalar Lagoon, so we’d planned another excursion.
Visit to Calakmul from Bacalar with ABCtours (WhatsApp +52 983 319 8359).
This agency organized a trip from Bacalar to Calakmul with a French-speaking guide. Communication beforehand via WhatsApp was smooth. Mr. Checo, the driver, and Fernando, the guide (who spoke great French), picked us up on the day. Mr. Checo drove very carefully on the long road and always made sure we were comfortable. Fernando is passionate about flora and fauna—he’s a biologist with a degree in ornithology, so he knows *everything* about animals. The slightest sound or song, and he knows what it is. He’s got an eye for spotting them, from the biggest to the smallest.
During the trip, we stopped at km 27 for a short forest walk, then went to see the two main pyramids on the site. On the way back, we stopped at the bat cave for the magical spectacle of millions of bats flying out at dusk. In the end, we saw or glimpsed (some briefly) spider monkeys, howler monkeys, a toucan, 2 tapirs, turkeys, 2 deer, and lots of birds. If, like us, you’re more into flora and fauna than archaeology, I’d *highly* recommend this agency and tour with Fernando.
It’s not cheap, but the road between Bacalar and the site is *long* (3.5 hours). Price: 3900 pesos per person for 2 (3500 for 3, 3200 for 4).
Thursday, July 16:
ADO bus to Playa del Carmen (614 pesos per person).
In Playa del Carmen, we stayed in an Airbnb. The building is on the town hall square, next to the casino.
The best thing about this place is the *location*—super close to Fifth Avenue (La Quinta). The kitchen is pretty basic, but the fridge works well. There are supermarkets nearby. The rooftop pool is really nice. The two big downsides, though, are the soundproofing (you can *hear* the neighbor’s alarm and all the events on the square) and the *total* lack of water pressure in the shower. We had to fill a trash can with water to pour over ourselves. When we told the owner, he said it wasn’t normal and someone would come fix it, but we never heard back. Based on previous reviews, this seems to be a known issue that never gets resolved.
Playa del Carmen is *very* touristy on Fifth Avenue, but in a fun, musical vibe—we never felt unsafe. There are *tons* of little souvenir shops for tourists on this street. There’s a beautiful monumental sculpture on the beach (the two figures meeting in the air), next to which you can see the Voladores show (men climbing a pole, tying themselves with ropes, and descending headfirst while "flying" around the pole). The show is tip-based and happens several times a day. In our opinion, Calle 38 is prettier than Fifth Avenue—it’s lush, green, and quieter, with the sea at the end. Great for an early evening stroll. We had really good meals at great prices at "El Tio Noy" tacos, just a few meters from Fifth Avenue in a side street.
For souvenirs, we’d recommend going to Walmart instead of Fifth Avenue—you’ll find skulls, tequila, mezcal, keychains, mugs, glasses... at good, fixed prices.
Friday, July 17:
We did the excursion to Isla Contoy. Isla Contoy is an uninhabited, highly protected island. Only 200 people are allowed to land per day on a rotating basis, so only a few companies have permission to dock there. Most agencies subcontract the day to a third-party company.
We booked through VRM (Viviendo Riviera Maya), but it was Ocean Tours Mexico that handled the tour. Contoy is a little paradise. We were accompanied by multilingual guides, including French speakers, throughout the day. Steffy gave us info about the island during a short walk on the marked trails, and Leño Tlatemoa kept the mood up on the boat rides with music and dancing. Isla Contoy is *truly* stunning, and the lunch was delicious: grilled fish and chicken, guacamole and tortilla chips, rice, fruit, drinks (everything is brought and taken back by the guides). The snorkeling part was pretty disappointing if you’ve done it in Cozumel, though. The stop at Isla Mujeres isn’t very interesting either—it’s too short to explore, and the island is *extremely* touristy. Still, the excursion was very well organized, and we had a great day (2970 pesos per person).
Saturday, July 18:
We wanted to go snorkeling in Cozumel but thought the prices from French-speaking agencies were too high. Plus, for snorkeling, we figured we didn’t *need* a French-speaking guide.
So we found a much cheaper solution by taking the ferry from Playa del Carmen ourselves and choosing an agency in Playa. The round-trip ferry cost 663.50 pesos per person. Then we took a taxi to the snorkeling boat (100 pesos). The agency we chose is called Mystic Snorkel—they don’t have a physical office. The tour cost 1400 pesos per person. It was a small boat, but that day we were the only ones, so we got a private tour at the group rate. We stopped at 4 different sites, all very different and beautiful. We saw all kinds of fish, corals, a nurse shark, and turtles. El Cielo, with its huge starfish, is *exceptional*. If you’re going snorkeling in the Yucatan Peninsula, this is *the* tour to do—the other sites are pretty "poor" in comparison.
Sunday, July 19:
Morning dive with Triton Diving. I chose the Cozumel dive option. Great experience.
Booking via WhatsApp was easy. On the day of the dive, Selene, who speaks French, was our guide. She’s *very* attentive to the group’s safety. The briefings are clear and precise. In Cozumel, we did 2 very different sites: the first was a drift dive with lots of life—beautiful corals and fish. The second was a wreck, the C53, a 56-meter boat you can enter. Not much marine life, but a beautiful wreck intentionally sunk for divers—still in great condition. An unforgettable moment. Selene even took videos during the dive, which the club sends you for free afterward. I’d *highly* recommend this club.
Just so you know, in Playa del Carmen, the beaches were full of sargassum during our stay, despite barriers and daily cleanup. Locals told us the problem is getting worse and the sargassum is arriving earlier in the season. Tourism has taken a *big* hit this summer, and they’re wondering if tourism can even survive the sargassum season anymore. A lot of tourists are heading to the islands—Isla Mujeres and Cozumel—to enjoy the beaches, as the west side of those islands is sargassum-free.
Monday, July 20:
Colectivo to Puerto Morelos. First, a colectivo toward Cancun that drops you off between Puerto Morelos town and Puerto Morelos beach (40 pesos per person), then another from that junction to the beach (10 pesos per person).
In Puerto Morelos, we’d booked a room via Airbnb at "Piedra del Caribe." *Best* place we stayed in Mexico. It’s an aparthotel. Our room was ready before check-in, so they let us in early. The place matched the description—spacious, with a comfortable king-size bed. The shower had *great* pressure, which isn’t a given in Mexico. The staff was super friendly and welcoming. They let us use the pool, restrooms, and rooftop shower after check-out while we waited for our ride to Cancun Airport. They even kept our luggage. I *highly* recommend this place.
In Puerto Morelos, there was *way* less sargassum than in Playa del Carmen—it was actually swimmable.
We did the snorkeling tour with the fishermen’s cooperative for 450 pesos per person for 2 hours. The reef is close to the beach (you’re not allowed to swim there), so the boat ride is short. It’s not as pretty as Cozumel, but it’s nice and affordable. On Puerto Morelos’s page, you can also access a small, not-very-well-preserved reef. There’s also a cenote in the sea where fresh water mixes with saltwater—the water is murky there. We had a great dinner and excellent cocktails at "La Choza del Puerto."
Tuesday, July 21:
Wandered around Puerto Morelos (check out the church and read everything—it’s entertaining!), relaxed by the hotel pool, and left for Cancun Airport by taxi (400 pesos) booked via InDrive to head back to France.
Our highlights:
- Holbox
- The whale shark tour
- The cenotes
- The local flora and fauna (so present!)
- Isla Contoy
- Cabo Catoche (except for the snorkeling)
What we liked least:
- The bioluminescence (barely visible despite good conditions)
- The food—we found it not very diverse in taquerias
- The constant tipping
- The lack of water pressure in showers (fixed, wall-mounted, no hose or showerhead)
Don’t hesitate to ask if you have any questions while it’s still fresh in our minds.
Here we go—finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long.
To keep it short, we left from Nice, arrived in Namibia on June 25, 2025, and left again on the 21st—four weeks later.
We used an agency for all the camping reservations, activities, and the car rental. At least that side of things was taken care of. Michaël was our contact throughout the planning and the trip itself.
We spent our first night at Londiningi BB. A bit out of the city center but very quiet. The rooms were spacious and clean, and we could eat on-site that evening. Perfect for recovering from the flight.
This travel journal is our second on VoyageForum, following last year’s where we recounted our four weeks in Vietnam.
The goal remains the same: since some members on this site share tips, experiences, and great deals that help us prepare for our trips, we do the same after returning—both to give back a little and in the hope that our experiences might be useful to others in some way.
Our route was as follows: Bangkok, Siem Reap, Krabi, Suratthani, Koh Phangan, Koh Tao, Chumphon, Bang Saphan, Prachuab Khiri Khan, Sam Roi Yod, Hua Hin, Phetchaburi, Bangkok.
Beyond rediscovering Bangkok, our objectives were the long-held dream of seeing Angkor and exploring southern Thailand, much of which isn’t overly touristy.
A quick big thank-you to Barbot, who took the time to answer several of our questions.
12/07/2013
The cheapest flight we found earlier this year was a Paris-Bangkok route with a layover in Moscow for 1440 €, total for two people.
So, this time we tried Aeroflot. Airbus A318 for the first leg, A330 for the second. Nothing particularly annoying to report—the passengers were very calm, the cabin temperature was comfortable, and we had enough legroom.
That said, the quality of the meal trays was pretty mediocre, and the flight attendants weren’t exactly comedians.
We’d like to remind everyone that it’s best to exchange as little money as possible at the airport upon arrival, since the rate is about 5% worse than at city banks.
Of course, we made sure to take the airport exit where you can catch official taxis to avoid getting scammed. So, we queued up, a little lady gave us the ticket, and off we went with the driver.
Generally, this system works well because these drivers are registered, know their duties, and the risks they face if they break the rules. Except that day, right off the bat, we got the scammer of the day. His first move was to snatch the ticket from my wife’s hands—the one you’re supposed to keep in case of a complaint. My husband saw it, but after a full day of travel, we were a bit out of it, and honestly, there was no reason to be suspicious. But once we started driving, the guy refused to turn on the meter. We insisted more and more firmly, but nothing. So, I used the famous method of opening the door and starting to step out of the car. At 40 km/h, that scares the driver more than the passenger. He finally turned on the meter, but that didn’t calm him down—quite the opposite. For the next half-hour, he ruined the ride by demanding extra fees here and there. Having dealt with several scam attempts last year in Vietnam, this wasn’t exactly new, and we were proud of ourselves for staying pretty zen. Still, this guy was a little scary—he was completely wired and aggressive. Honestly, it was hard not to think he was on something. He’d be perfect for a *Scarface* remake. When we finally arrived at the hotel, he followed us to the entrance. We paid the two tolls (25 and 45 baht), gave him the usual 100 baht extra for the ride, and stayed polite but firm. So, meter: 245 baht + 100 baht + 25 and 45 baht for tolls—we paid the exact amount, no way we were tipping this guy. He left furious, but he was already like that before picking us up... Anyway, avoid Mr. Chartree Chidchen, number 089 826 7308, car E2663!
We were so relieved to finally settle in at Feung Nakorn Balcony hotel in the temple district. 42 € per night, great reception, all the staff is friendly. The AC works fine, the bed seemed hard at first but turned out to be comfortable. The hotel is quiet, away from the nightlife, but at this time of year, many places are less crowded than in high season. Even with a nice fish pond and outdoor breakfast area, it’s a decent hotel, though we felt we could’ve found something better.
After a night on the plane, the first afternoon is always a bit of a slog. We napped for a few hours, and when we woke up—guess what—we were starving. We visited a temple across from the hotel (nothing special) and then decided to take the Chao Phraya Express, the river shuttle that serves many piers along the river. It was a really enjoyable experience. The steel gangway wobbles when you board and disembark, the boat sits low in the water, and sometimes you get splashed. During peak times, you’re packed in like sardines, but most of all, there’s that exotic urban landscape passing by, especially the temple rooftops.
At that exact moment, the boat was packed. We didn’t see a ticket booth at the pier, and we tried in vain to pay the few baht for the ride. The cashier on the boat was too busy, and another employee we called didn’t have time to help us. Oh well, we weren’t going to force the issue. Still, this mode of transport is super practical for avoiding traffic, and at the piers, the lines with station names are clearly marked, with colors matching the flags on the boats. Combined with a map like the *Routard* guide, it’s easy to navigate.
We easily made it to the restaurant *Harmonique*, located near one of these piers. It’s a unanimous favorite on this forum, and let us tell you—it’s well-deserved. What a wonderful experience that evening! We only saw the outdoor gazebo because there was no way we were dining inside. It’s not flashy, so those looking for a luxurious setting should look elsewhere.
That night, the staff was a bit slow, and we had to track them down several times to move things along. But oh, my friends—what a feast on the plate! Start with the appetizer platter for two at 250 baht, featuring four specialties, each more tempting than the last, followed by their famous crab curry for 200 baht. There’s *so much* crab in there! The dish is so delicious and rich that when you finish, you feel—how to put it—like it was almost *too* good, to the point where you’re almost put off eating for days. And also, oh yes, we *will* be back. Their satay chicken is just as amazing, and it would be a crime not to mention their generous dessert with ice cream, warm banana, and chocolate, plus their *excellent* almond milkshake.
Later, we took a taxi to Kao San Road, mainly to book a Ko Tao-Chumphon trip for 600 baht per person at the Lomprayah counter. In hindsight, we should’ve booked all three of our trips there right away.
Kao San Road is *ultra*-touristy—better for younger crowds, but it’s still worth seeing. There’s rock ‘n’ roll, hippies, and crowds everywhere.
We walked back to the hotel, and when we got a little lost near a canal, a really nice older Thai man spontaneously appeared out of the night to kindly point us in the right direction.
Finally, a real long night of sleep ahead—we cranked up the AC. Sweet, the vacation has begun!
Hi there,
I just got back from a trip to Sri Lanka from December 18th to January 1st with 2 adults and 2 kids (12 years old).
If it helps, here’s my itinerary.
We left on December 18th from Madrid with Qatar Airways. No complaints. I booked my tickets back in March for 800 € per person. (I flew from Madrid because I live near the Spanish border and was too worried about strikes in France.)
We arrived on December 19th at 4 PM (local time). Before leaving France, I’d booked a taxi through MyTransfer for 59 € to Sigiriya. A van was waiting for us at the airport exit.
A never-ending 3-hour drive to Sigiriya. We stayed at Samana Guesthouse—very simple, clean, with a pool and an excellent Sri Lankan breakfast. Shower and straight to bed.
Friday, December 20th: Beautiful weather, but very humid and hot. We visited Lion Rock (36 € for adults) and then Pidurangala.
I loved both sites—they’re a must-do in my opinion.
Spent the late afternoon by the pool.
Saturday, December 21st: Another gorgeous day. The guesthouse manager offered us a free 2-hour tuk-tuk tour. We first visited a lake, rice fields, the temple, and the Sigiriya market, plus the usual tourist trap—the botanical garden (no pressure to buy anything at the end).
Then we took a tuk-tuk to Dambulla Temple, the Golden Buddha, and the wholesale market.
Sunday, December 22nd: Still beautiful weather. I’d booked a taxi for 8 AM. We did all the long trips by taxi to save time. I’d ask for prices from 2 or 3 WhatsApp taxi agencies 2 days or the day before—super responsive, always got replies within 5 minutes. We headed to Ella (4-hour drive) for 22,000 LKR.
Arrived in the afternoon at Rest Full Homestay—a small, family-run guesthouse. Clean, cozy, and an amazing Sri Lankan breakfast.
In the afternoon, we went to Nine Arches Bridge. It was a Sunday, a Sri Lankan holiday, so it was *packed*—mostly locals and very few white tourists! Even though it was crowded, it was cool because it was all Sri Lankans. We waited an hour for the train. It’s worth seeing, but honestly, I didn’t think it was that amazing.
Then we headed to the station to check if we needed to book tickets for the train to Haputale—turns out, no.
Monday, December 23rd: Beautiful weather. We hiked Ella Rock—a gorgeous trek. The final stretch is steep but shaded, so it wasn’t as tough as I’d read. The whole hike is stunning from start to finish. We saw the train pass twice (one blue, one red) and lots of women picking tea.
After that, we did Little Adam’s Peak. It’s not hard, but it was *packed* with tourists—meh. Luckily, at the top, you can walk a bit farther (down one side and back up) to get some space to yourself.
What I *didn’t* like was the commercial vibe at the big café/restaurant with a pool at the entrance of Little Adam’s Peak. Loud music, all that money being made right next to little souvenir stands run by Sri Lankans or tea-picking women. Felt off.
Ended the day buying souvenirs at one of the few shops we found during the trip.
Tuesday, December 24th: Beautiful weather. Took the train to Haputale. We got to the station 30 minutes before the 9:30 AM train. We could’ve taken 2nd or 3rd class—I went with 2nd (160 LKR per person).
It was crowded, but we managed to get seats—first 2, then 3. Only a 1-hour ride, but I *loved* it—windows and doors open the whole time.
Arrived in Haputale around 11 AM, and the mist was already rolling in.
We walked to our guesthouse, The Mist Holiday Bungalow. Simple but clean, with a great view of the tea plantations. The owner’s wife is Vietnamese and used to work for French tour operators, so her French is still pretty good—helpful for us since our English is terrible. They booked us a tuk-tuk for 4:45 AM the next day (2,000 LKR) to Lipton’s Seat.
Spent the afternoon wandering around Haputale. Not much charm, but there’s a nice fruit and veggie market and a short walk through the tea plantations.
Wednesday, December 25th: Beautiful weather. The tuk-tuk was on time to take us to Lipton’s Seat. We were the first ones there—the sky was just starting to turn pink. In the end, only about ten of us watched the sunrise. The guesthouse had packed us breakfast, and we walked back down (half on the road, half through the plantations). Didn’t see any tea picking since it was Christmas, but the walk was still incredible. We took detours through villages full of kids.
After that, we visited the tea factory. The tour was really interesting, and we took the bus back down to Haputale. Such a great moment—whole families were heading to mass, dressed up and made up. All so beautiful.
At noon, we left for Udawalawe National Park. Taxi for 14,000 LKR. Stayed at River Inn Safari Cottage. *Warning*: It’s the same place as Eagle Safari Cottage. I don’t recommend it. We’d always stayed with families before, but here it was just staff—totally different vibe. The pool was nice but not very clean (water was murky). The bungalow was big and fine, but it was brand new—so new the asphalt floor wasn’t fully dry. It’s in the middle of nowhere, so we had to eat on-site. Couldn’t leave a review on Booking because they never confirmed we’d stayed, and they canceled our reservation the next day.
Thursday, December 26th: Beautiful weather. I’d booked a safari through the hotel for 5:30–10 AM for 54 USD. Honestly, yes, there are a lot of jeeps, but it was great. The kids loved it—we saw everything there was to see.
Left by taxi at 11:30 AM for Welligama (12,000 LKR).
We didn’t stay in Welligama city but at Coconut Beach, between Welligama and Midigama. *Total crush* on the guesthouse: Sky Mountain Café with View. Such a lovely family. The mom makes amazing meals at reasonable prices. The view from the hill over the sea is unreal.
Spent the afternoon walking along the beach.
Friday, December 27th: Beautiful weather. My kids are surfers. Unfortunately, there weren’t any boards their size to rent at Coconut, so we took a tuk-tuk to Welligama Bay (1,000 LKR). They surfed from 8 AM to 5 PM—rental was 5,000 LKR for the day. Meanwhile, we walked the beach and swam. Water was 29°C.
Saturday, December 28th: Beautiful weather, rain from 4 PM until midnight. Same surf day. They were so well-behaved the whole trip, so this was their reward.
Sunday, December 29th: Beautiful weather. Beach day at Coconut. *Warning*: It’s a reef break. For surfers, there are three spots (Coconut Left, Middle, and Right). The boys bodysurfed (with fins) all morning, and at 1 PM, we took the bus to Hikkaduwa.
Stayed at Hotel Universal Beach. Nothing special—right on the water, but the rooms were dark even though they were clean. The manager was super nice, but the rest was meh, and breakfast was mediocre compared to what we’d had before (2 eggs and 3 slices of toast). Plus, it was late—8 AM.
First impression of Hikkaduwa wasn’t great—way too many Russians for our taste.
Monday, December 30th: Beautiful weather. Spent the whole day exploring. Turtle Beach, then the other side of the beach (toward Galle) near the fishing port. The beach there is much wider, with scattered hotels and super quiet. It’s beautiful—I should’ve booked somewhere in that area. Ended up having a great day away from the crowds.
Tuesday, December 31st: Overcast, then beautiful, rain at 4 PM. Had to end the year (and the trip) with some surf. Rented boards for the kids (3,000 LKR per board for the day). Bad luck—the waves were on a reef break but small. Not great for them, but no big deal. They still got out of the water by 2 PM. Walked the beach (which is gorgeous), had a juice, and went for a swim. Then back to surfing in the rain at 4 PM.
Wednesday, January 1st: Left by taxi at 5 AM (18,000 LKR). Flight at 10 AM. Arrived in Madrid at 8 PM.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
Quelques repères:
We were trapped, and even our guide looked nervous. After what felt like an eternity (though it was only a few minutes), the herd finally moved on, freeing the track. That afternoon, we did a self-drive safari and—you guessed it—we had zero interest in running into elephants again.
The next day, we headed back to Lilongwe for our flight home. It was a fantastic, varied trip with some intense moments (sometimes *too* intense). Malawi offers amazing opportunities for those who want more than just wildlife reserves.
2- Around San Pedro
Vila beach
Sunset behind Santiago
The rocks and sea at Ponta Preta
At the summit of Monte Batalha
Calheta
Calheta de Baixo
The beaches just keep coming...
The dunes
The 3 coconut trees, a landmark to find the track
Boca da Ribeira beach
The hills on our right
Ribeira Dom João
Barreiro
The old track
The church in Vila do Maio
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
