Des chutes d’eau spectaculaires, des Narrows exceptionnels, des rivières aux eaux cristallines (dont la plus courte au monde), des oasis en plein désert, le Colorado aux eaux vertes émeraude, des paysages à couper le souffle, un mélange de Canyonlands et Grand Canyon, des passages vertigineux…
Tout cela est réuni dans une magnifique randonnée dans le Grand Canyon avec pour point d’orgue les Deer Crek Falls.
J’ai mis quelques informations pratiques à la fin de ce carnet pour ceux qui seraient intéressés par cette randonnée.
Les préparatifs :
Avant de partir aux USA, Il nous a fallu pas mal d’échanges de mail pour obtenir le précieux sésame, à savoir le permis. Il n’y a pourtant que très peu de candidats partant pour l’aventure mais le NPS est assez méfiant. Il nous a fallu en effet justifier par mail que nous étions expérimentés (il faut lister les randonnées en autonomie du même style déjà effectuées), bien conscients des risques (ils aiment préciser qu’il y déjà eu des morts sur ce parcours) et surtout bien préparés. Il y a aussi un truc qui ne leur plait pas trop : les journées à + de 10 miles. Ça tombe bien, on en fera 2 !
D’ailleurs, avec tous ces échanges, on a bien failli ne pas recevoir le permis avant notre départ. Finalement, nous l’avons reçu 2 jours avant de partir aux USA. Ouf !
Nous avons donc obtenu un permis pour les « campings » suivants :
23 Avril 2014 : AW8 LOWER TAPEATSS CAMP SITE
24 Avril 2014 : AX7 DEER CREEK CAMP SITE
25 Avril 2014 : AY9 ESPLANADE, AT LARGE CAMPING
26 Avril 2014 : OUT Hiking Out
Voici le parcours que nous avons prévu :
1e jour : descente depuis Monument Point jusqu’à Lower Tapeats
2e jour : traversée le long du Colorado jusqu’à Deer Creek
3e jour : remontée jusqu’à Esplanade
4e jour : remontée finale jusqu’à Monument Point
Mercredi 23 Avril 2014 (18 km, -2100m, +600m)
Parcours du 1e jour
Le réveil sonne à 4h30. On se dit que c’est pour la bonne cause et on arrive quand même à partir de Kanab à 5H50. Il fait encore nuit mais c’est une route au début pour rejoindre le trailhead donc pas de soucis hormis éviter quelques familles de lapinous suicidaires.
Arrivés aux montagnes de Kaibab National Forest, la route se transforme en piste très roulante. Cependant, nous préférons ne pas rouler trop vite eu égard à nos crevaisons (1 en 2012, 3 en 2013 et 1 en 2014 pour ces 3 dernières années). En plus, à cette heure-ci c’est l’effervescence du côté des cerfs-mulets (mule deer).
Nous arrivons finalement à 8h30. Il y a 4 voitures, ca va nous ne sommes pas seuls. Il fait un petit -4°, le ciel étant couvert avec un vent léger. Rien qui nous encourage à sortir de la voiture ! Cependant, nous savons que c’est une très grosse journée qui nous attend et que nous devons entamer la randonnée tôt. Allez, on se motive ! On sort les énormes sacs à dos (au moins 25 kg pour le mien avec le gallon d’eau que nous utiliserons pour le retour) et c’est parti. Il est 8h. hein quoi, on a gagné 30 minutes ? Non simplement qu’on vient de passer à l’heure de l’Arizona, il n’est plus 9h mais 8h !
Nous commençons par passer au mémorial en mémoire de Bill Hall, un ranger du Grand Canyon Nord mort dans un accident de voiture, qui offre une vue plongeante sur le grand canyon.
20 minutes après le début du chemin (Bill Hall trail), celui-ci plonge de 650 mètres en direction de l’esplanade et rejoint en 2.5 miles le Thunder river trail. Ce dernier est l’« ancien » chemin qui part de Indian Hollow (plus facile mais plus long).
Cette descente raide se fait en 2 parties. Une première descente de 200 mètres à travers la « Kaibab formation » qui permet de rejoindre un chemin, parfois exposé, qui longe la falaise en direction de l’Ouest et contourne Bridgers Knoll. La deuxième descente traverse la « Toroweap formation » puis la « Coconino sandstone » sur environ 450 mètres de dénivelé.
Nous croisons à ce moment-là un groupe organisé de 7-8 personnes qui s’apprête à remonter par un passage un peu technique (6 mètres qui nécessite de s’aider des mains). Ils ont du partir de l’Esplanade ce matin. Nous préférons utiliser la corde pour descendre les sacs à dos (puisque nous l’avons avec nous, autant l’utiliser !).
Nous rejoignons enfin la jonction avec Thunder Trail au bout de 2h10… plus de 2h pour faire 2.5 miles, à ce rythme-la nous n’arriverons jamais à l’endroit prévu ce soir ! Il faut dire que nos sacs à dos nous pèsent. J’attends avec impatience de pouvoir me débarrasser des 4 litres d’eau nécessaires pour le retour.
Voila nous sommes au point B :
Heureusement, à partir de là le chemin devient beaucoup plus facile et il suffit de suivre pendant 2.5 miles les cairns à travers un paysage ressemblant beaucoup à Canyonlands The Needles.
Le chemin plat longe des fossés et canyons, traverse des champignons de slickrock, passe à côté de quelques greniers.
A force de marcher « facilement », nous ne nous apercevons même pas que nous venons de passer les emplacements de bivouac Esplanade 1 et Esplanade 2. Bon au retour nous ferons plus attention pour camper au bon endroit. Mais cela veut surtout dire que je vais enfin pouvoir me libérer des 4 litres d’eau ! Nous cachons donc l’eau au pied d’un arbre avec pour repère un gros champignon de slickrock.
Nous continuons la marche en faisant bien attention à suivre les cairns et ne pas marcher sur la croûte crytobiotic. En effet, cette croûte permet de lutter efficacement contre l’érosion et participe à apporter les nutriments nécessaires aux plantes. Il ne faut absolument pas marcher dessus dans les milieux désertiques.
1h30 après l’intersection avec Thunder trail, nous arrivons enfin à l’extrémité Sud de l’Esplanade pour découvrir un panorama spectaculaire sur Surprise Valley et le Colorado.
Il est temps de manger un peu puisque nous sommes partis depuis déjà 3h30 et que nos épaules commencent à souffrir (on a adopté la technique de la pause syndicale de relaxation des épaules toutes les 30/40 minutes).
Pour les 3-4 repas du midi nous avons prévu du pain avec de la charcuterie (achetée sous vide) et du fromage (le même régime nous accompagnera pour notre randonnée de 4 jours dans The Maze, autant dire que nous ferons une overdose de charcuterie !). Nous n’utiliserons d’ailleurs à peine un tiers de la charcuterie prévue.
Voici le "petit" point de vue accompagnant notre déjeuner :
Nous essayons de voir de la haut si nous apercevons des randonneurs mais rien de rien. En tous cas le terrain semble assez plat vu d’en haut et on se dit que nous allons pouvoir rattraper un peu de notre retard (4.5 miles effectués depuis le départ soit un peu plus d’un tiers).
Nous sommes au point C !
Après une pause de trois quart d’heure, il est temps de repartir et de s’attaquer à la descente de Red Wall (la plus raide mais la plus facile des trois) qui traverse les couches de Supaï et Redwall sur à peu près 500 mètres de dénivelé.
La descente s’effectue sur un chemin très pierreux et dans les éboulis.
Nous croisons un deuxième groupe de 4 personnes qui se repose à l’ombre de la falaise. Il faut dire que la chaleur commence à monter et une bonne couche de crème solaire n'est pas de refus !
En bas de la descente de Red Wall, nous avons déjà perdu 1 100 mètres de dénivelé et le temps est maintenant très ensoleillé.
Nous arrivons à la jonction entre Deer Creek trail, venant de l’Ouest et qui sera notre chemin de retour dans 2 jours, et Thunder River trail que nous continuons de suivre en direction de l’Est. La traversée de Surprise Valley est longue et nous commençons à souffrir de la chaleur. Le terrain est sablonneux et en faux plat montant.
Au bout d’un mile dans Surprise Valley, nous arrivons sur un splendide point de vue dominant Tapeats Canyon.
Nous en profitons pour nous reposer un peu de la traversée de Surprise Valley
Il nous semble entendre un mugissement au loi. En se rapprochant du bord de la falaise nous apercevons Thunder River qui surgit de la falaise !
Le spectacle est grandiose. Je trouve personnellement que Tapeats Canyon est le plus beau canyon que j’ai pu voir, et pas seulement dans le Grand Canyon. Et puis la Thunder River qui surgit de nulle part en dévalant la falaise, quel spectacle !
Je ne sais pas si c’est toujours autorisé mais Il est possible d’escalader jusqu’à la cavité par laquelle sort la rivière et s’engouffrer à l’intérieur. A ce moment-là il faut remonter la rivière intérieure et une autre petite montée permet de rejoindre une autre cavité à l’intérieur de la falaise. Nous ne l’avons pas fait car il y a quand même un risque de chute. Toutes ces informations nous ont été données par un randonneur que nous avons rencontré 2 jours après et qui l’avait fait dans les années 90. C’est donc à confirmer.
J’entoure en rouge la cavité par laquelle on peut sortir !
En tous cas, c’est un véritable Oasis en plein milieu du désert et une vision vraiment rafraichissante après la chaleur de la Surprise valley.
Thunder River est la plus petite rivière au monde et surement la plus pentue.
Après une descente en lacets de 420 mètres de dénivelé (c’est la 3e), nous arrivons enfin Tapeats Creek dans laquelle Thunder River se jette. La combinaison des 2 rivières donnant un courant très important.
Un quart de mile plus loin, nous arrivons au bivouac de Upper Tapeats où nous voyons un groupe d’une dizaine de jeunes en train de se reposer. Nous les recroiserons demain dans une situation moins confortable.
Nous ne résistons pas à faire une pause sur un gros rocher plat le long de Tapeats Creek et à plonger nos pieds dans l’eau fraîche, un vrai régal ! Nous savourons les 9.2 miles déjà effectués en nous disant que le bivouac de Lower Tapeats n’est plus très loin (grosse erreur).
Après cette pause rafraîchissante, nous reprenons le chemin qui descend le long de Tapeats en direction du Colorado.
Nous voyons une cairn un peu plus loin qui invite à traverser le ruisseau mais nous ne voulons pas traverser car le courant est fort. Nous continuons donc sur le chemin Ouest (Très grosse erreur).
Le chemin enchaine les passages le long de la rivière et les montées très exposées où l’erreur n’est pas permise. Il y a notamment un passage le long d’une corniche sur 200 mètres où le moindre faux pas ne laisse pas d’incertitude sur les conséquences.
Virginie, ayant un peu peur du vide, n’est pas très rassurée et on commence à se poser des questions. Le 2e passage délicat est moins dangereux mais il faut s’aider des mains.
En fait, on se demande si nous sommes vraiment sur le bon chemin car nous voyons sur le côté Est du ruisseau un chemin plat très facile qui nous suit.
Avant d’entamer la 3e partie dangereuse de notre chemin, nous lisons enfin le descriptif. Voilà ce qu’en dit le NPS : « chemin rudimentaire, très peu utilisé, étroit et exposé. Ne l’utilisez seulement qu’en dernier ressort ». Humm. On lit un autre commentaire d’un carnet que nous avions imprimé qui explique que les 3e et 4e passages sont les plus durs et les plus dangereux avec de gros risques de chute mortelle.
En plus il est déjà 17h30 et nous ne sommes pas sûrs d’arriver au bivouac de Lower Tapeats avant la tombée de la nuit car nous ne marchons pas très vite avec ce chemin exposé. Nous pensons qu’il est donc préférable de traverser le ruisseau pour rejoindre ce merveilleux chemin de l’autre côté.
Nous essayons plusieurs endroits mais le courant est vraiment trop fort. Impossible de trouver un passage. Le guide papier indique qu’il est possible de traverser juste après le bivouac de Upper Tapeats ou 0.5 miles un peu plus loin dans le Canyon. Le problème c’est que nous avons déjà parcouru les 2/3 du chemin entre Upper et Lower Tapeats (environ 1.5 miles sur les 2.2 miles) et nous n’avons pas envie de refaire tout le chemin (dangereux) déjà fait.
Nous insistons donc pour trouver ce fichu passage mais rien à faire ! Je sens que Virginie est à bout et que je ne peux plus lui demander d’efforts.
Nous décidons donc de bivouaquer ici le long de Tapeats Creek même si ce n’est pas vraiment autorisé par le NPS. De toute façon, nous n’avons pas vraiment le choix car il est 18h30 et nous ne voulons pas finir avec la lampe frontale. Et puis cela fait déjà plus de 10h00 que nous sommes partis (dont au moins 8h30 de marche) et nous ressentons bien les 21.3 km, - 2200m, +600m parcourus.
Nous sommes arrivés au point E avant de revenir un peu en arrière pour bivouaquer
Autant dire que nous sommes fatigués et puis le risque de tomber sur un ranger ici est assez faible. Nous installons la tente et dégustons nos merveilleux plats lyophilisés. C’est aussi la première fois que nous utilisons le système de filtration avec pompe. Ça marche nickel !
Nous avons passé une excellente nuit bercés par le bruit de la rivière qui a couvert tous les bruits que l’on entend généralement durant la nuit et la température a été excellente.
Nous nous levons vers 6h du matin. Quelle quiétude de se réveiller dans un endroit pareil. Les falaises se colorent progressivement pendant que nous nous activons à tout ranger. Nous sommes prêts à 7h pour reprendre la marche…en arrière car il nous faut toujours trouver un passage dans la rivière.
Nous rejoignons aujourd’hui Deer Creek par le chemin longeant le Colorado. Ce chemin appelé Granite Narrows existe depuis quelques temps et évite de remonter à Surprise Valley pour redescendre à Deer Creek.
Nous repassons au 2e passage délicat du chemin Ouest mais comme nous sommes moins fatigués cela nous semble plus facile.
Nous redescendons ensuite vers la rivière car le terrain est plus plat donc il devrait avoir moins de courant. Après quelques tentatives, nous trouvons enfin un passage pour traverser. Etant persuadés de ne rencontrer personne, nous nous mettons en petite tenue pour traverser sans mouiller nos vêtements. Je passe en premier sans le sac à dos afin de tirer une corde, ce qui facilitera les passages avec les sacs à dos. Virginie traverse sans problème et à ce moment-là nous voyons le groupe de jeunes rencontrés la veille à Upper Tapeats en train de nous regarder nous dépatouiller dans la rivière ! Bon ça va, nous sommes encore dans une tenue acceptable )
Ca y est nous voici enfin sur le bon chemin !
Nous repartons en direction du Colorado et finissons par rattraper le groupe de jeunes qui avance tranquillement.
Le chemin est beaucoup plus simple avec de superbes passages le long de la rivière.
A 9h du matin, Il nous faut traverser une 2e fois la rivière pour revenir du côté Ouest et entamer la montée finale surplombant Lower tapeats. Le chemin devient exposé mais grandiose.
Nous avons quand même un petit doute car il y a aussi un chemin de l’autre côté du canyon mais celui-ci semble très périlleux. Je retourne en arrière pour demander au groupe de jeunes si nous sommes sur le bon chemin. Les jeunes sont toujours de l’autre côté de la rivière juste avant de traverser. Ils me confirment d’un geste de la main que c’est le bon chemin. Ok, on continue.
La glissade n’est toujours pas permise mais assez vite nous surplombons Lower Tapeats avec le Colorado et ses eaux couleur vert émeraude juste derrière.
La descente finale s’effectue en lacets dans un ravin.
A 10h nous arrivons à Lower Tapeats où les eaux limpides du ruisseau rejoignent le Colorado. Les emplacements du bivouac se situent sur le côté Ouest du ruisseau (je crois en avoir vu 3).
Nous sommes au point F
Nous allons passer un peu de temps le long des rochers bordant le Colorado. C’est l’endroit où nous devions camper la veille et on se dit qu’on a bien fait de ne pas insister hier soir car nous serions arrivés de nuit. Et vu le chemin je ne sais même pas si nous serions arrivés…
Nous passons devant les Tapeats Rapids, classés en difficulté 4-5 sur 10.
Nous refaisons le plein d’eau dans Tapeats Creek même s’il existe beaucoup de possibilités pour prendre de l’eau puisque le chemin longe le bord du Colorado pendant un bout de temps.
La température commence à monter. Le soleil se trouve dans notre dos et il n’y a toujours pas d’ombre.
Nous passons devant des petites plages de sable fin doré baignée d’une eau transparente. Nous ne résistons pas à nous y baigner.
Qui n’aurait pas envie de se baigne ici ? Bon je préviens, l’eau est glaciale mais après un petit (gros) temps d’adaptation c’est possible.
Le chemin près du Colorado est plutôt difficile car il faut slalomer entre les rochers de différentes tailles. Heureusement quelques cairns indiquent le chemin plus facile.
Nous passons devant les rapides de 135 mile (difficulté 3 sur 10)
Waouh! C'est donc ça la "big surprise" que tu nous réservais 😮. Effectivement elle est de taille, des paysages superbes et totalement inconnus dans un carnet pour ma part, de l'aventure, une randonnée de type "spartiate" 😉... Tous les ingrédients sont là !
Merci pour cette mise en ligne et à plus pour la suite qui devrait être à n'en pas douter au moins aussi superbe.
Salut Olivier!
Tu vois qu'il ne te faut pas forcément des semaines voire des mois pour trier tes photos, et j'en suis ravie!
Super physique cette randonnée, pfiou, surtout avec un sac de 25 kg!
Bien sûr comme les autres je suis impatiente d'en connaître la suite, d'autant que les photos sont très tentantes!
On se demandait ce matin avec Fred quelle serait notre prochaine destination de voyage...tu pourrais nous donner des idées...
Donc j'attends aussi les liens "pratiques" pour en savoir plus sur l'organisation d'une telle rando!
Et si tu en as d'autres en magasin, je prends!
Bon courage pour la suite!
Marie
Salut et merci pour le récit de cette randonnée au long court et au souffle aventureux.
C'est le genre de chose que je peux rarement me permettre car je pars généralement seul (2007, 2008, 2010, 2011) ou alors avec des amis/famille (2009, 2013) qui veulent seulement découvrir l'ouest et ne sont donc pas très chaud pour des randos aussi sportives.
Tu en as d'autres comme celle là ?
@+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
En effet, l'endroit n'est pas encore très connu sur ce forum. C'est donc un petit coin de "paradis" dont semblent profiter uniquement les américains pour l'instant. Je mets des guillements à paradis car je sais que les conditions météo peuvent être extrêmes dans le Grand Canyon et que pour notre part nous avons eu beaucoup de chance (température idéale, temps magnifique).
La suite arrivera dans quelques jours car nous partons en Bretagne. Le plat principal arrive donc bientôt ! 🙂
Dommage que tu n'ais personne pour t'accompagner mais je partage ton avis, il vaut mieux ne pas la faire seul. Il y a déjà eu des accidents graves et des morts, de gens qui voyagaient seuls justement. Mais bon, nous avons bien vu dans The Maze des personnes voyageant tout seul et l'endroit est aussi reculé.
J'aurais bien aimé t'en présenter une autre qui était prévue lors de notre voyage de 2014 : 2-3 jours pour descendre Death Hollow puis remonter l'Escalante River. On avait acheté nos bouées (je te rassure sans la tête de canard) pour transporter les sacs et nager tranquillement mais la météo n'était pas assez chaude pour l'entreprendre (vu que tu passes une bonne partie entièrement dans l'eau il est préférable qu'il fasse au moins 30 degrés) et donc nous avons annulé.
La prochaine sera donc The Maze mais Marie vous a déjà présenté un superbe récit 🙂
Il y a une autre rando sur 6-7 jours que je voudrais absolument faire : descendre à little Colorado Confluence par le little Colorado (nage obligatoire aussi !) et remonter au bord du grand canyon. Mais j'ai peur que cela ne soit pas pour toute de suite...
Je suis allé vite car je n'ai trié que les photos de cette randonnée 😛 et puis je me suis dit que le texte serait plus vivant "à chaud" juste après le retour. Avec le temps on oublie plein de petits détails. Je m'en suis rendu compte pour la rando de Angel Arch qui est aussi magnifique mais que j'ai raconté "rapidement" 1 an après.
J'ai un peu comparé votre matéreil avec le notre et je comprends la différence de poids ! 😉 Il va falloir que j'investisse déjà dans une nouvelle tente..
Je sentais bien les 25 kg (21kg après avoir déposé le gallon d'eau à Esplanade). On a opté pour la méthode suivante : on se sent bien les 20 premières minutes, puis 25 minutes où on sent bien le poids du sac sur les épaules, 3 minutes de pause pour poser le sac à terre et rebelotte..
Et dire qu'en plus j'ai voyagé léger coté matériel photo (pas de trépied 😕, un seul objectif). Autant dire que j'ai du mettre une croix sur certaines possibilités de photo mais je ne me voyais pas rajouter 4 kg de +. On en a vu avec tout le matériel photo adéquate mais ils faisaient la rando sur 5-6 jours.
Jamais dire jamais, surtout dans l'Ouest Américain ! 😛 Pourquoi tu penses ne jamais la faire ?
Je te confirme que que nous avons ADORE et d'ailleurs les meilleurs moments de ce voyage ont été sites obligeant les bivouacs (cette rando, the maze et Little Finland)
Quand je lis les réponses à ton carnet je vois que vous êtes en "pays de connaissance" et moi j'arrive, comme ça, en parfaite inconnue !
J'ai ouvert ce matin ce énième carnet sur les Etats Unis en me disant que comme d'hab j'allais le refermer bien vite, eh bien non, je l'ai parcouru, j'en ai aimé l'écriture et les photos. Un je ne sais quoi d'original qui me plait. Une rando agréable à suivre (surtout devant son écran, au moins là je n'ai pas la trouille).
Bref, un plaisir de faire connaissance avec tes balades, magnifiques et courageuses (si, si !).
J'attends la suite avec impatience 🙂
Dolma
un chemin et la caresse du vent, alors je pars en voyage...
C'est vrai que tu pourrais très facilement diviser le poids de ton sac par 2 ou 3 sans perdre en confort pour autant mais ça nécessite un peu de cogitation et de lecture, ce que je te conseille de faire avant d'investir.
Regarde de près le forum de randonner léger, ça devrait t'inspirer!
Déjà rien que sur les photos je vois que vous avez de gros sacs sans doute très confortables (ça vaut mieux avec 25 kg!) mais aussi sans doute très lourds (les nôtres font moins de 1 kg et c'est déjà très lourd pour certains MUL, marcheurs ultra-légers)
Je vois aussi que tu as une énorme bouteille de gaz : le plus petit modèle nous suffit pour 4 jours mais on ne chauffe de l'eau que le soir pour les lyophilisés.
Grosse gamelle aussi...
Etc...etc...
Les petits grammes faisant les gros kilos, chaque item doit être évalué...le mieux étant de ne prendre que le n��cessaire bien sûr!
A force ça devient presque un jeu d'optimiser le poids et avec pas mal de mise au point au fil des randos, car on évalue de mieux en mieux ses besoins, on progresse petit à petit sans nuire au confort ni à la sécurité.
Pour la 1ère fois on n'avait pas pris trop de bouffe (quoique...) mais encore trop d'électronique (batteries de rechange par ex)
Quelques "astuces":
-pas de vaisselle en dehors d'une popote en titane de 600 ml et de 2 grandes cuillers pour touiller les lyo.
Le matin on ajoute de l'eau froide dans de petits ziploks préparés à l'avance avec un mélange muesli+lait en poudre+Café lyo+sucre. On mange directement dans les petits sachets, pas de vaisselle à faire
En journée on grignote des fruits secs, arachides, saucisson ou viande séchée et crackers, qq barres de céréales qu'on n'a pas mangées en fait
Le soir on mange maintenant des lyo (pas de vaisselle!) après avoir été saturés de nouilles chinoises lors d'un précédent trek. Il en existe des pas mauvais en double portion (moins de déchets d'emballage à transporter)
-T shirts en merinos, c'est extraordinaire, ça ne pue pas même après plusieurs jours donc pas besoin de rechange sur une rando de qq jours. Juste un T shirt coton pour la nuit à la rigueur. Le pb du merinos c'est que c'est un peu chaud donc bof par grosse chaleur...
-couette plutôt que sacs de couchage, en duvet : c'est aussi chaud car la partie du sac comprimée contre le matelas n'apporte pas de chaleur (à condition d'avoir un bon matelas bien isolant), tu n'es pas engoncé, tu régules mieux la température (j'ai tjs trop chaud aux pieds), c'est moins lourd et moins volumineux que 2 sacs de couchage
Etc, etc...
Avec la forme que vous avez et des sacs optimisés, vous pourriez vous permettre des balades extra-ordinaires, et nous les raconter ensuite😛!
A propos de ces randos "aquatiques", as-tu déjà entendu parler des packraft, ça pourrait vous intéresser...
D'ailleurs le ranger rencontré dans The Maze nous a demandé si on était arrivé ainsi?!
J'ai lu 1 ou 2 récits de qqn qui part des Needles en packraft pour atteindre Spanish Bottom, randonne dans the Maze avec son packraft sur le dos (qq kg) puis descend tout au bout de Water Canyon pour retraverser vers les Needles et y récupérer sa voiture (ou son vélo me semble-t-il!) Je crois que les rangers n'apprécient pas ce genre d'aventure!
Tiens j'ai retrouvé ce lien : http://backcountrypost.com/forum/threads/yet-another-maze-trip-report.3077/
Voilà une belle rando comme je les aime😉... Bravo
Des efforts avant, car il faut bien étudier le parcours !
Des efforts et de l'endurance pendant... 😇
Le compte rendu est bien ficelé et on suit très bien le parcours effectué ! Super !
Encore bravo !
@+ Patrick
Tout ce qui ne vous tue pas , vous rend plus fort !!
Ouahou ! Randonnée à la fois exigeante et spectaculaire. Les photos sont vraiment superbes avec ce ciel bleu.
Je comprends ton enthousiasme ! J'ai bien peur pour moi que le côté bivouac et sentiers parfois très exposés ne soit pas à ma portée. Je n'en apprécie que plus ton parcours.
Hâte de voir la suite et encore bravo pour les superbes photos même si tu n'avais pas la totalité de ton équipement.
Pour voir mes carnets Ouest USA, cliquez sur mon pseudo puis cliquez celui désiré dans la rubrique "carnets" : Vous avez le choix avec 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 : ça en fait de la lecture ! Et maintenant : la Chine !
En fait, j'ai déjà une partie du matériel mais on s'est mal organisé :
- pour le réchaud, j'ai celui-là : http://www.auvieuxcampeur.fr/flash-61138.html très pratique, rapide, économe et super léger. Le problème c'est que nous n'avons pas trouvé de cartouche adaptée avant de partir dans cette rando et nous avons du nous rabattre sur du "gros" matériel (gros bruleur, grosse cartouche de gaz, grosse casserole...)
- pour le sac de couchage, j'ai un super léger très chaud (que j'avais acheté pour l'islande) et.... j'ai pris sans faire exprès mon vieux sac de couchage (lourd et pas chaud)
- Matelas : pareil j'ai pris mon ancien au lieu du chaud et léger...
- le T shirt Merinos : ceux que j'ai acheté au vieux campeur sont extra et ne sentent pas mauvais. Je les ai pris pour The Maze notamment 😉
Tu vois c'est surtout ma tête que j'ai oublié d'emmener la-bas !
Pour la couette, il faudra qu on essaie mais l'intérêt du sac c'est qu'on se bat pas pour le partager alors que la couette... 😛
Sinon la tartiflette en lyo j'ai trouvé cela super bon !
Tout d'abord merci pour les compliments. Il est vrai que je reconnais aussi les tauliers de la section Etats Unis et cela me fait plaisir qu'ils en apprécient le contenu.
Au delà du courage (il en faut quand même un peu quand on décide de s'aventurer la-bas), il faut surtout un esprit de persuasion pour que sa moitié ne nous lâche pas au mileu du gué !
J'ai oscillé entre le "c'est dans la tête", "de toute façon on a plus le choix, on peut plus faire demi-tour", "surtout regarde pas en bas !"... 😄😄
Je suis preneur de toute formule de motivation histoire de renouveler mon stock
Pour le parcours ca va, il n'y a pas beaucoup de chemins donc peu de chances de se tromper. Par contre, il y a quelques astuces à connaître pour éviter de se retrouver au milieu d'une falaise en se demandant pourquoi le chemin a disparu...
Comme on dit l'important c'est pas où l'on est mais où l'on va. Sauf que des fois on s'est surtout demandé pourquoi on y va ! 😉
J'ai eu la chance de voir le Grand Canyon l'an dernier, mais seulement depuis les points du south rim, mais jamais je ne pourrais faire ce que tu as fait....alors merci de m’avoir fait rêver.
Si le chemin est difficile, le difficile est le chemin.
Je suis preneur de toute formule de motivation histoire de renouveler mon stock
Alors il y a :
-ce qui est rassurant c'est que si on tombe ici on n'a aucun risque de finir en fauteuil roulant, au moins c'est radical!
-et puis comme on ne pourra pas récupérer nos corps, ça sera pour les vautours et les coyotes, c'est plus noble que les asticots et moins polluant que l'incinération!
-et aussi on ne va tout de même pas remonter par là, c'est sûrement plus facile de l'autre côté!
-et aussi j'ai vu une photo du paysage un peu plus loin, ça a l'air magnifique! Si, si...
Mébon, parfois rien de tel qu'une bonne nuit de repos, comme vous l'avez fait, pour avoir les idées plus claires!
bonjour
Waouh ! c'est vraiment une superbe randonnée que vous avez faite. Bravo à vous deux.
Malheureusement ce n' est pas pour moi à cause d'une part du portage, et d'autre part du vide. Merci de me faire rêver.
Le chemin enchaine les passages le long de la rivière et les montées très exposées où l’erreur n’est pas permise. Il y a notamment un passage le long d’une corniche sur 200 mètres où le moindre faux pas ne laisse pas d’incertitude sur les conséquences.
Je n'aurai pas voulu être à votre place . En regardant les liens des photos que tu as donnés, c'est ce que je n'aime pas mais pas du tout !
Merci pour ce carnet et ces magnifiques photos, .
Vivement la suite.
Je viens de finir une semaine de rafting sur le fleuve Colorado et j'étais justement entrain de me dire que je reviendrais bien pour effectuer ce trip à pied.
A Deer Creek falls, on a fait une petite marche de 2/3 heures en aller/retour depuis le Colorado river jusqu'à une source. Bref, grandiose !
Merci pour ton partage :)
Le voyage est un retour vers l'essentiel (Proverbe Tibétain)
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Photos de voyage sur http://www.gregoryrohart.com
J'ai vu que tu étais parti de Pipe Creek... c'est situé à Phantom Ranch ?
J'imagine que tu as aussi fait quelques marches vers Little Colorado Conflence et Havasu 🙂
Nous aimerions aller à Little Colorado Confluence (à pied), qu'as tu pensé de l'endroit ?
Je mettrais la suite ce soir pour la partie que tu as fait. J'imagine que vous êtes remontés par les Narrows et avez continué jusqu'à la source de Deer Creek ? Etes vous descendus à l'intérieur des Narrows ?
Merci pour ton retour.
Je pense que cela ne devrait pas poser de problèmes pour des randonneurs aguérris. Je mets volontairement en garde pour éviter d'inspirer des personnes qui seraient sujettes au vertige et qui à cause de cela ne profiteraient pas pleinement de l'endroit. Mais dans l'ensemble cela reste d'une dangerosité modérée sauf le passage où j'ai mis des photos pour illustrer (et que nous n'avons pas fait). Bon à peu près c'est sûr il reste à porter le sac à dos sur plusieurs jours 😉
Mais il est toujours possible de faire des étapes plus courtes et profiter encore plus de certains endroits que nous n'avons pas explorés. Il est surement fort agréable de passer 1,5 jour dans Deer Creek (nous n'avons passé qu'une demie journée) et un plus de temps dans Tapeats Creek (pour la marche remontant le canyon par exemple ou alors l'exploration de Thunder Cave).
Je vois qu'il y a du vécu ! J'aime bien la dernière. Je la fais des fois pour justifier de prendre un chemin alternatif et c'est toujours à ce moment-la que les ennuis commencent 😛
Tu peux peut être commencer par la rando plus classique sur 2 jours South Kaibab - Phantom Ranch -Bright Angel. Nous l'avions faîte il y a 2 ans et cela reste un de nos meilleurs souvenirs dans l'Ouest.
Je suis allé voir 5 fois le Grand Canyon : 2 visites classiques comme la tienne avec quelques marches : Hermit road, Cedar Ridge.. mais j'avais toujours l'envie de descendre en bas, j'étais donc un peu frustré de ne pas savoir ce qu'il y avait en bas ; puis 3 randos (South Kaibab - Phantom Ranch -Bright Angel ; Havasu Falls ; Deer Creek Falls)) La sensation n'est pas du tout la même et j'ai pu comprendre ce qu'était le grand canyon qu'en y suant. Ce qui paraît déjà gigantesque vu d'en haut est dantesque quand on est dedans !
Merci Olivier de nous partager cette magnifique aventure ! 😎
J'ai particulièrement apprécié les profils de rando qui donnent une bonne idée du relief que vous avez rencontré...🙂
Félicitations pour la bonne préparation en amont (pour le repérage du chemin) :
moi qui peste toujours contre l'absence de marquage, on voit bien que vous n'avez pas pris de risques inconsidérés (par contre les photos trouvées sur le net font froid dans le dos ! 😮)
ça va pas arranger le virus de l'Ouest ce type de récit ! 😇
Le chemin continue de s’élever par moment et de revenir au bord du Colorado.
Après 1 heure, nous arrivons à Bonita Creek. Le chemin semble s’arrêter au bord d’une petite falaise dominant Bonita Creek. Essai à gauche, essai à droite, pas de passage … lecture du petit guide : il y a un passage situé sur la gauche un peu en amont où il faut s’aider des mains, voire d’une corde, pour descendre une dizaine de mètres. Ca va ce n’est pas très compliqué, il suffit de savoir.
Nous apercevons de l’autre côté du Colorado une magnifique plage de sable.
0.5 mile plus loin, le chemin commence à s’élever et s'éloigner du Colorado. C’est à cet endroit qu’il faut faire le bon choix. Il existe en effet 2 chemins : celui du bas (appelé lower route) est le chemin originel mais aussi le plus dangereux – celui du haut (upper route) a été créé plus récemment et ne présente pas de difficulté. Bien que le chemin du haut rallonge le parcours de 0.5 mile, je vous conseille de ne pas prendre le chemin du bas sauf si vous ne souffrez pas du tout du vertige.
Toutes les personnes rencontrées durant cette randonnée nous ont parlé d’une chose : avez-vous pris le chemin Ouest de Tapeats Canyon ? Avez-vous pris la lower route des granite Narrows ? Ils voulaient tous savoir si nous avions pris des risques.
Au début de la montée, je ne fais pas attention et j’enfonce mon tibia dans le pic d’un cactus. Le sang coule à flot ! Saleté de cactus (les petits ronds qu’on appelle des barrel cactus) ! D’une manière générale, la végétation est ici hostile vis-à-vis de l’homme. Il est tellement difficile pour elle de pousser qu’elle se protège avec des piques et épines des animaux qui pourraient être tentés d’y gouter.
Après être montés d’une centaine de mètres, nous profitons d’une magnifique vue à la fois sur l’Ouest et sur l’Est.
A 12h30, il est temps de se reposer un peu (mine de rien cela fait déjà 5h30 que nous sommes partis depuis ce matin pour seulement 8,5 km !) et nous décidons de piqueniquer à l’ombre d’un gros rocher.
En dessous, se trouvent les Granite Narrows qui est le passage le plus étroit du Colorado dans le Grand Canyon, seulement 76 pieds.
Dans la montée finale, les lower et upper routes se rejoignent et 400 mètres plus loin, nous sommes au col (point H, situé 200 m au dessus du Colorado) qui permet de rejoindre de l’autre côté Deer Creek Canyon.
Il est 14h15 et comme nous avons un peu de temps devant nous préférons d’abord monter la tente, ce qui nous permettra d’y laisser les sacs à dos.
Il y a déjà un homme installé au camp de Deer Creek. Il y a 5-6 emplacements possibles mais le meilleur emplacement se situe à côté du randonneur qui nous invite gentiment à nous installer à côté. Il s’appelle Jimmie et se trouve ici depuis la veille.
Une fois bien installés, nous repartons dans les Narrows qui débutent par un endroit appelé le patio où se trouvent plusieurs cascades. L’endroit est magnifique.
Puis les Narrows, creusés dans la Tapeats Formation, commencent ensuite. Il était avant possible d’explorer ces narrows en effectuant du canyoning mais le NPS interdit maintenant cette pratique. Il est quand même possible de descendre à l’intérieur sur une courte distance (nous ne l’avons pas fait).
Descente possible ici juste à droite de la cascade
Ici on va faire une erreur stratégique majeure en pensant que les photos seraient mieux lorsque l’ombre aurait envahi la totalité des narrows. Et là nous avons eu tout faux car il faut les photographier lorsqu’ils sont ensoleillés. Je m’excuse donc pour la pauvreté de nos photos qui ne rendent pas hommage à ce site L
Magnifique!
C'est étonnant comme la couleur du Colorado est bleue, presque turquoise, alors qu'il est plutôt boueux plus en amont...
Serait-ce du à la décantation des sédiments en amont du barrage sur le lac Powell?
Impossible maintenant pour notre prochain voyage dans l'ouest de ne pas mettre cette rando au programme, du moins si nous y allons à une période tempérée!
Quelle trouvaille!
Merci!
Marie
Il n'y a pas de guide (enfin je crois pas). Nous avons imprimé des récits trouvés sur internet et avons fait une compilation. J'avais une dizaine de feuilles dans ma poche 🙂
Le vrai guide c'était moi ! hahaha, comme cela j'assume toutes mes erreurs 😛
Nous traversons les Narows par le chemin situé à l’Ouest (à droite quand on descend). Il faut faire attention par endroit car le chemin est très étroit et un peu glissant. Et vue la profondeur des narrows, il n’y a pas trop de doutes sur l’issue d’une chute.
La rivière disparait progressivement de vue au fur et à mesure que nous avançons. Nous ne pouvons plus estimer la profondeur des narrows qui deviennent aussi de plus en plus étroit. Cela devait être une formidable expérience de pouvoir faire du canyoning à l’intérieur.
Les Narrows finissent par déboucher sur le Canyon du Colorado
et nous arrivons à une plate-forme dégagée avec une magnifique vue sur le Colorado.
De son côté, Deer Creek termine sa course par une splendide chute d’eau avant de rejoindre le Colorado...
Nous descendons le sentier très raide menant au bord du Colorado et nous commençons à entendre la principale raison pour laquelle nous sommes venus 4 jours ici : Deer Creek Falls.
Quelle beauté ! Les eaux se jettent d’une centaine de mètres depuis les Narrows pour atterrir dans un petit bassin où se forme un arc-en-ciel. Les parois orangés tranchent avec le vert de la végétation et le blanc de l’eau.
Nous essayons d’aller nous baigner mais les embruns glacés refroidissent rapidement nos ardeurs. Nous avions vu des photos où le bassin était bien plus rempli et dans lequel certaines personnes faisaient des sauts. Mais là, il n'y a vraiment pas assez d'eau pour tenter le saut périeu arrière !
Nous profitons de cet endroit magnifique dans une solitude totale. Nous n’avons rencontrés personne durant cette journée à part le groupe de jeunes au tout début et Jimmie au Bivouac.
Nous allons ensuite nous baigner dans le Colorado et lézarder sur une petite plage située à côté.
Nous restons 2 heures sur place. Nous pensions que des rafts aller venir mais personne n’est venu nous déranger. Il y a des moments comme cela de plénitude totale. Nous attendons que la chute soit totalement dans l'ombre.
A 18h nous décidons quand même de quitter cet endroit paradisiaque et de remonter au camp.
Nous repassons dans les Narrows mais tout s’est assombri et la roche n’a plus la même couleur, dommage. Nous faisons toujours attention à ne pas glisser.
En sortant des narrows le camp est déjà dans l’ombre et les sommets avoisinants commencent à dorer au soleil.
I = Deer Creek Falls
J = Deer Creek Camp
Nous passerons une partie de la soirée à discuter avec notre compagnon de bivouac.
Il nous raconte les aventures qu’il a vécues depuis 5 jours. Il est descendu avec un ami pour faire le même parcours que nous. Cependant, ils pensaient que Monument Point était difficilement accessible en voiture normale et ont donc commencé la randonnée depuis Indian Hollow ce qui leur a rajouté 2.5 miles. Puis au bout de 1.5 jour son ami s’est retrouvé sans eau (il était encore entre l’Esplanade et Surprise Valley, c’est-à-dire l’endroit où il n’y a plus d’eau) et Jimmie a du partir seul avec des bidons pour aller chercher de l’eau. Sauf qu’entre temps son ami s’est perdu et qu’ils ont mis 1 jour pour se retrouver ! Puis, ils ont emprunté le chemin Ouest de Tapeats Canyon et son ami a cru qu’il allait mourir plusieurs fois.
Enfin, ils ont pris la lower route dans Granite Narrows et son ami a pensé qu’il allait encore mourir. Donc arrivés à Deer Creek son ami a craqué et a demandé à des rafters d’appeler un hélicoptère pour venir le chercher !
On lui confirme que son ami n’était plus à Deer Creek falls et donc qu’il avait du être pris par les rafters puis l’hélicoptère. D’ailleurs, on se souvient avoir vu un hélicoptère faire un aller-retour pendant que nous lézardions sur la plage.
Merci pour ce retour détaillé avec cartes et photos à l'appui. Une bonne bouffée d'oxygène et d'adrénaline mêlés !
Une rando de plus dans la wishlist 😎
Par contre, il va falloir que je m'équipe plus façon M.U.L. ...
Il n'y a pas de guide (enfin je crois pas). Nous avons imprimé des récits trouvés sur internet et avons fait une compilation. J'avais une dizaine de feuilles dans ma poche 🙂
Le vrai guide c'était moi !
Merci pour la réponse ! 😉
J'espère encore que l'équivalent d'une FFR se créera un jour aux US... 😇
Je crains malheureusement que le recours systématique en cas de pbm aux tribunaux ne découragent les associations de se lancer : le danger semble bien réel sur ces sentier ! 😮
Je trouve plutôt la couleur émeraude ... non ? 😛 En tous cas, ce n'était pas du tout boueux, rien à voir avec le Colorado de The Maze 😉 Oui oui, tu as raison, émeraude en effet!
Vous voulez pas plutôt tenter la randonnée de Little Colorado Confluence ? Comme cela vous nous raconterez 😎
De toute façon avec vos sacs de 13 kg vous pouvez enchainer les 2 ! Pas 13! 8 kg sans l'eau mais avec la bouffe pour 4 jours. Mais oui pourquoi pas faire les 2 randos même si à vrai dire je ne vois pas du tout à quoi ressemble celle de Little Colorado Confluence! C'est dans le même coin? Aurais-tu des liens pour me faire envie (oui je fais ma paresseuse mais là pas trop le temps de farfouiller, le prochain voyage approche à grands pas)
A vrai dire pour le moment nous n'avons prévu aucun voyage dans l'ouest US mais tu pourrais me faire changer d'avis!
On pourrait d'ailleurs se synchroniser pour organiser des shuttle ou échanges de clés de voitures sur des rando faisables dans les 2 sens ou pas. Boulder mail trail, Salt Creek dans les Needles, ou autre...
Même s'il me semble qu'on apprécie un temps plus frais que vous : mars ou avril plutôt que mai a priori.
Alors Boulder Mail Trail, je suis partant à 200%. Elle fait partie des belles randonnées de l'Ouest Américain et a un petit coté historique (je crois que c'était le dernier bureau de poste livré par cheval des Etats Unis). En plus, on devait l'emprunter cette année pour faire Death Hollow qui est tombé à l'eau (sans jeu de mots).
Salt Creek, vu que nous avons déjà fait Angel Arch cela enlève quand même une partie de l'intérêt de cette rando de 5 jours...
Little Colorado Confluence : je n'arrive pas à retrouver le lien mais je souviens qu'une partie se faisait en backrafting pour la partie descente de Little Colorado. Par contre, la il faut 2 voitures pour le retour ! A chaque fois que je vois des photos de l'eau "turquoise" (vraiment cette fois ci 😛) du little colorado....j'ai des envies de partir la bas.
Donc pour les voitures pourquoi pas... le seul hic c'est que je n'ai plus la permission de retourner aux USA avant un bout de temps (chérie ?)....🤪
Ah! Ah! Mon chéri est un eu comme ta chérie, mais pourtant c'est lui qui a été à l'origine du dernier voyage!
Alors tu vois, tous les espoirs sont permis
Jimmie vient de l'Iowa mais est un passionné du Grand Canyon (déjà 5 trips de plusieurs jours et semaines dans le Grand Canyon). C'est la deuxième fois qu'il vient ici, la dernière fois c'était il y a presque 20 ans et il avait eu la possibilité de faire un peu de spéléologie dans Thunder River/Thunder cave ainsi que du Canyoning dans les Narrows de Deer Creek.
Malheureusement, c'est maintenant interdit de faire du canyoning dans Deer Creek. Voila ce que dit le NPS : "Climbing and/or rappelling in the creek narrows, with or without the use of ropes or other technical equipment is prohibited. This restriction extends within the creek beginning at the southeast end of the rock ledges, known as the “Patio” to the base of Deer Creek Falls."
C'est toujours un plaisir de discuter avec un passionné de l'Ouest Américain. Nous finissons quand même par prendre congés et nous nous endormons avec une facilité déconcertante, tout en rêvant à cette merveilleuse journée que nous venons de vivre.
Vendredi 25 Avril (16.9 km, + 1780m, -180m)
Encore une excellente nuit même si le vent s’est un peu levé !
Nous nous levons vers 6h30 du matin. Le temps de tout ranger et de faire des provisions d’eau, nous sommes fin prêts à 7h45 pour commencer la remontée. Les 1600 mètres de dénivelé nous attendent avec 3 grosses montées.
Nous avions prévu de passer la nuit à Esplanade mais la météo nous indiquait avant de partir qu’une dépression allait arriver avec de très fortes pluies, voire de la neige. Nous sommes donc motivés pour faire la remontée en une seule journée (bien nous en prendra car il tombera des trombes d’eau le lendemain ainsi que des averses de neige).
Notre compagnon est parti depuis déjà 20 minutes et nous ne l’apercevons plus dans la montée (nous le reverrons plus tard dans la journée à notre grande surprise).
Nous remontons dans un premier temps la Deer Creek jusqu’à ce que nous soyons obligés de traverser le ruisseau. Heureusement, il y a des petites pierres dans l’eau pour garder les pieds au sec.
Nous ne remontons pas jusqu’à la source de Deer Creek ("Deer spring") qui, je crois, sort de la falaise comme pour Thunder River. Le chemin part à l’Est dans la falaise et n’est pas perceptible car il monte dans les rochers. La remontée est donc assez compliquée dans ce terrain très pierreux et les 200 premiers mètres de dénivelé sont les plus difficiles de cette première montée.
Le chemin devient ensuite plus facile à suivre avec une montée moins raide en direction de Surprise Valley
A 10h nous arrivons à la jonction entre Deer Creek trail et Thunder River trail. Cela fait déjà 4 km de parcourus !
Nous regardons devant nous la deuxième montée de la journée qui nous attend : Red Wall.
Cette montée est la plus facile des trois et est finalement assez vite avalée.
Arrivés au début de l’Esplanade, nous voyons que le temps se couvre au loin et cela nous confirme que nous devons effectuer la remontée en une seule journée.
La vue sur la Surprise Valley est moins brumeuse qu'il y a 2 jours.
Après 6 km parcourus depuis ce matin en 4 heures, nous piqueniquons à l’ombre d’un arbre en profitant d’un magnifique panorama. Le vent commence à se lever.
Après cette bonne pause (décidemment nous n'en pouvons plus de la charcuterie !), nous repartons ragaillardis sachant surtout que c'est une grande partie plate qui attend maintenant 🙂
Sur le chemin longeant l’esplanade, 2 randonneurs viennent nous voir et nous demandent si nous sommes français ( ??). Nous sommes un peu surpris car ça doit quand même pas se deviner sur nos têtes, surtout à 100 mètres ! En fait, Jimmie leur a parlé quelques minutes auparavant et leur a dit qu’on arrivait. Il y a tellement peu de monde sur cette randonnée que tout le monde se parle.
Ce sont 2 amis qui font partis d’un groupe de 5. Un des deux a décidé d’abandonner à Thunder River et ils sont donc en train de remonter pendant que les 3 autres attendant en bas. Son pote va l’accompagner jusque-là haut et redescendre ! Il nous raconte qu’il a fait 5 marathons la semaine dernière ! Ok, on comprend pourquoi cela ne le gêne pas de faire l’aller-retour…
Nous reprenons notre marche le long des petits canyons de l'Esplanade.
Nous croisons ensuite 2 autres gars et il s'en suit un dialogue de sourds...ils nous expliquent qu'ils descendent et remontent sur 2 jours puis qu'il reviennent dans 4 jours... hein ?? Au bout de quelques minutes, nous comprenons qu'ils viennent simplement cacher de l’eau à l'Esplanade pour un groupe de 11 personnes qui viendra dans 2 jours. Sympa !
Tiens nous arrivons à notre grand champignon…notre réserve d’eau nous attend au pied de l’arbre mais nous n’en avons pas vraiment besoin. Nous sommes partis avec 4 litres chacun ce matin et nous avons encore suffisamment d’eau pour rejoindre la voiture. Nous ne prenons donc que 1 litre et vidons le reste.
Nous continuons, passons entre les gros rochers de slickrock...
..tout en gardant en ligne de mire la montée finale
Nous arrivons à la bifurcation entre Indian Hollow trail et Bill Hall trail à 13h45 (10,5 km). Jimmie a dû prendre le chemin de gauche et pour notre part, nous prenons le chemin de droite.
Nous avons la dernière montée devant nous qui est la plus dure.
Nous croisons encore un gars qui nous dit que notre « ami » est devant( ??) Bizarre car s’il parle de Jimmie, il ne devrait pas être devant nous…et pourtant en continuant dans la montée nous voyons Jimmie qui nous attend. Il semble un peu éprouvé et nous explique qu’il n’a plus beaucoup d’eau et presque plus rien à manger. Nous lui offrons volontiers de l’eau car il nous en reste pas mal et nous partageons quelques barres énergétiques.
En fait, il a changé d’avis car la remontée avec très peu d'eau vers Indian Hollow lui semblait trop longue et il était plus facile pour lui de croiser des gens en direction de Monument Point. Et puis arrivé là-haut, il serait surement possible pour lui de trouver une personne pouvant le ramener vers sa voiture. Nous sentons que ses 5-6 jours en bas l’ont bien fatigué. Nous ferons une bonne partie de la remontée avec lui, partageant nos pauses et profitant ensemble de ce magnifique panorama.
Nous repassons par le passage délicat puis longeons la falaise pour passer de l‘autre côté de Bridgers Knoll. Le vent est maintenant assez fort et nous faisons attention à ne pas perdre l’équilibre car le chemin est pas mal exposé.
La toute dernière montée est une formalité, motivés que nous sommes de rejoindre la voiture et de pouvoir déguster des cookies m&m’s J
Nous profitons une dernière fois de ce panorama dantesque
A 16h15, ca y’est nous sommes arrivés au parking. Il y a maintenant une dizaine de voitures. Quelques personnes sont venues ici pour simplement profiter du point de vue car Grand Canyon Nord est fermé en ce moment. Jimmie arrive quelques minutes plus tard et nous lui proposons de le ramener à sa voiture (il y a quand même près de 10 miles à faire pour aller à Indian Hollow).
Pour nous remercier, il nous offre ses bonbonnes de gaz adaptés à mon bruleur léger. Cela va nous servir pour notre périple dans The Maze dans quelques jours. Nous lui disons au revoir en espérant qu'il retrouvera facilement son ami.
Nous retournons à Kanab et arrivons de nuit. Nous sommes bien fatigués mais au moment de s'endormir le plaisir devait encore se lire sur nos visages.
Le lendemain, de grosses pluies et averses de neige nous conforteront dans notre choix d’être remontés en une seule journée. Nous pensons quand même à ceux qui sont toujours dans le grand canyon avec ce temps, pas sûr qu’ils apprécient autant que nous avons pu apprécier notre aventure dans le Grand Canyon.
Oh oui tu peux la mettre dans ta wishlist ! Je vois d'ailleurs que tu t'intéresse aussi à une randonnée menant à Little Colorado Confluence (sans rappel 😉). Je viens de voir les programmes de tes 2 voyages précédents : c'était du lourd !
C'est toujours avec le même plaisir que je vous fait partager ma passion de l'Ouest Américain. J'espère qu'il contribuera à nourrir les rêves d'aventure et de…
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Il arrive souvent qu'on nous demande quoi visiter en Belgique .
Et les réponses ramènent le plus souvent à Bruges , Gand, Anvers et Bruxelles , avec raison , ces villes valant la peine d'être visitées 😉 .
Toutefois, la Belgique, bien que petite , ne se limite pas à ces 4 villes .
J'habite l'une d'entre elles ( Bruxelles) , passe avec plaisir du temps dans les trois autres , mais j'ai envie d'aborder d'autres coins moins connus , qui pourront compléter le séjour de ceux qui ont envie d'en voir un peu plus , ou de voir autre chose .
C'est qu'entre deux voyages , j'aime bien visiter l'un ou l'autre coin du pays où j'habite .
D'où l'idée d'un carnet de balades .
La plupart des endroits dont je vais parler peuvent être visités en faisant l'aller-retour le même jour , au départ de Bruxelles , que ce soit en transports en commun ou en voiture .
Dans l'ordre chronologique des sujets abordés :
- Le barrage de la Gileppe ( province de Liège) -message 2 , page 1
- Le domaine de La Hulpe ( Brabant wallon ) - message 3 , page 1
- Malines ( province d'Anvers ) message 4 , page 1
- La côte - message 5 , page 1
- Le Westhoek , au départ de La Panne - message 6 , page 1
- Le Zwin, au départ de Knokke - message 7 , page 1
- Lier ( entre Malines et Anvers ) - message 8 , page 1
- Mons (Hainaut) - message 9 , page 1
- La région de Florenville . - message 12 , page 1
- Les Cantons de l'Est - message 13 , page 1
- Dinant - message 18 , page 1
- Le jardin japonais d'Hasselt - message 24 , page 2
- Louvain message 29 , page 2
- Louvain-la-neuve - message 32 , page 2
- Ostende - message 42 (page 3) et message 166 (page 9)
- Les floralies de Grand-Bigard . - message 43 , page 3
- Le bois de Halle -message 44 , page 3
- Les pralines - message 54 , page 3
- Charleroi - message 68 , page 4
- Namur - message 92 , page 5
- Le Bois du Cazier ( Marcinelle) - message 95 , page 5
- Les couques et les gozettes - message 96 , page 5
- Liège - message 99 , page 5
- Tournai - message 115 , page 6 .
- Audenarde ( Oudenaarde ) - message 121, page 7
- Jardin botanique de Meise - message 124, page 7 .
- Tongres ( Tongeren ) - message 125 , page 7 .
- Château de Beersel ( Brabant flamand) - message 126, page 7 .
- Bruxelles confinée ( messages 150 et 154 , page 8 )
- L'hôpital Notre Dame à la Rose , à Lessines ( messages 161 et 162 , page 9 ) .
- Westende ( message 167, page 9)
je complète cette liste au fur et à mesure de l'avancement du carnet ...
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Parcours du 1e jour
Nous continuons la marche en faisant bien attention à suivre les cairns et ne pas marcher sur la croûte crytobiotic. En effet, cette croûte permet de lutter efficacement contre l’érosion et participe à apporter les nutriments nécessaires aux plantes. Il ne faut absolument pas marcher dessus dans les milieux désertiques.
I = Deer Creek Falls
J = Deer Creek Camp
Nous profitons une dernière fois de ce panorama dantesque
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
A little sneak peek?