Bonjour, voici mon récit sur mon voyage dans l’ouest en octobre 2013. C’était le premier voyage aux USA, je suis déjà allé au canada (le Québec plus particulièrement) en 2011.
Je suis tombé en plein pendant le "Shutdown", mais vous verrez j'en ai quand même bien profité.
Voici le parcours :
29/09 : Arrivée à San Francisco
30/09 : San Francisco
01/10 : San Francisco
02/10 : San Francisco
03/10 : San Francisco > Morro Bay par la Pacific Coast Highway
04/10 : Morro Bay > Yosemite
05/10 : Yosemite
06/10 : Yosemite > Mammoth Lakes
07/10 : Mammoth Lakes > Las Vegas
08/10 : Las Vegas
09/10 : Las Vegas > Zion
10/10 : Zion > Bryce Canyon
11/10 : Bryce Canyon
12/10 : Bryce Canyon > Page
13/10 : Page > Grand Canyon
14/10 : Grand Canyon > Los Angeles
15/10 : Los Angeles
16/10 : Los Angeles et retour en France
Bon c’est mon premier carnet sur ce site alors il faudra être indulgent 😉
Départ de chez nous très tôt, direction l’aéroport de Marseille où notre vol Air France pour CDG décolle à 07h10.
Notre Avion pour Paris un A319 :
Arrivée à CDG sans retard, on change de terminal pour prendre notre vol en direction de Los Angeles en A380 :
Le vol se passe bien, film, repas…. Rien de spécial.
Arrivée à LAX avec seulement 10 à 15 min de retard, nous avions 3h de correspondance, et bien j’ai vraiment eu peur de la rater.
Passage à l’immigration, le gars assez sympathique mais sans excès nous pose les questions de base « Combien de temps restez-vous ? », « Vous venez pour quel motif ? ».
Nous attendons ensuite nos bagages au tapis (un A380, ça fait du monde et des bagages qui défilent).
On se dirige vers la douane, et là c’est la panique, des files interminables…. Je pensais être dans les temps et du coup maintenant gros doute. Puis en un instant un douanier se met sur le côté et fait passer toutes les personnes de notre file rapidement, on donne notre formulaire et Go vers la sortie, impec...
On repose nos valises pour l’envoi vers notre correspondance et on change de terminal vers celui des vols intérieurs (le T4 avec Delta Airlines). Arrivée au T4, re file d’attente pour la sécurité, encore un peu d’angoisse sur le timing mais finalement tous va bien et on prend notre vol vers San Francisco sans problèmes.
Arrivée à San Francisco, on récupère nos valises et on prend le BART direction le centre-ville. On sort à la station « Powel Street » et première rencontre avec San Francisco, à vrais dire on en profite pas trop car très fatigué (il est environ 18h30 heure locale et on est debout depuis 03h30 heure Française).
On prend le bus N° 5 Direction notre chambre louée par Airbnb à deux rues du Golden Gate Parc.
Accueil très sympa par la fille de la propriétaire et ensuite dodo.
Demain première journée à SF.
J2 30/09/2013 San Francisco :
Premier réveil aux USA, ce matin levé tôt vers 06h00 (décalage horaire aidant), notre matinée étant destinée à Alcatraz.
Pour aller au départ des ferries pour Alcatraz, on prend le bus N° 21 et puis le tramway F, facile avec les pass 3 Jours de transport. Ce trajet sympa nous fait découvrir un peut les quartiers et on voit les personnes se rendre à leur travail, les enfants à l’école, tout simplement super.
Arrivée au Pier 33, on fait notre premier petit dèj au « Alcatraz Landing Café » puis on va se placer dans la file d’attente pour l’embarquement.
On se place à l’avant du bateau afin de voir notre arrivée sur l’ile, alors ce matin beaucoup de brume, on ne voit pas le Golden Gate Bridge, par contre cela donne une bonne ambiance pour Alcatraz.
La visite est très bien faite, en plus en étant sur le premier bateau, il n’y a pas trop de monde. On suit facilement l’audio guide.
Vers les 11h on avait fini notre visite, on trainait un peu et là on s’aperçoit qu’il y a un ferry qui part dans quelques minutes, du coup on décide de s’activer pour le prendre afin de commencer à visiter SF.
Au revoir Alcatraz :
Bonjour SF :
On décide de longer les quais direction Fisherman Wharf. En chemin on passe au Pier 39 pour manger chez « Boudin » un bon sandwich chacun
On prend le temps de voir les « see lion » du Pier 39, l’endroit est vraiment très touristique, mais c’est sympa de les voir sur leurs pontons :
A Fisherman Wharf, un petit passage par le musée des automates, mais sinon, rien ne nous emballe vraiment, très touristique, des boutiques de souvenirs et resto.
Du coup on file jusqu’au départ du Cable Car de Hyde St & Beach St. Avec nos pass, pas besoin de reprendre de billets, on fait juste la queue, je n’ai pas trop vu combien de temps mais je pense entre 15 min et 30 min.
On réussit à avoir tous les deux une place sur le marchepied, ma copine complètement devant, génial, et moi juste derrière elle. Nous n’avons pas fait toute la ligne, je n’avais pas prévu spécialement de le prendre ici donc quand j’ai vu à un moment que l'on était à Lombard Street, on a arrêté là.
C’était vraiment génial quand même, par moment la pente est super impressionnante (surtout debout sur le marchepied en se tenant d’une main et en filmant avec l’autre :) ).
On prend notre temps pour voir passer les Cable Car en haut de Lombard St, à regarder les touristes descendre la rue en voiture puis on descend à pied, petite vue du bas de la rue.
On part ensuite à l’ascension des rues en pentes pour rejoindre la Macondray Lane, endroit calme sans bruits.
On rejoint Washington Square où on prend le bus N° 39 qui nous monte à la Coit Tower, toujours pas de vue de la baie sans brume.
On descend rejoindre les quais en prenant les Filbert Steps et passant par Levi’s plaza.
On parcourt les quais et une partie de Market St pour rejoindre Union Square, la nuit commence à tomber, toujours de la brume et la fraîcheur en plus.
On va donc se réfugier pour manger au Lori’s Diner du croisement Powell & Sutter Street.
Ambiance sympa, repas dans l’esprit hamburger & hot dog, milk-shake. Pas de gastronomie mais exactement ce qu’on attendait du lieu. On reprend le bus N°21 sur Market St et on rentre se reposer, le décalage horaire n’est pas encore effacé complètement.
Ton carnet commence bien. Les photos me rappellent d'excellents souvenirs, notamment celle du Lorie's Dinner sur Powell Street qui fut "ma cantine" durant quelques jours l'an passé...
Ce matin, je suis réveillé avant ma copine, du coup je vais sur internet et là je vois Google qui a mis le logo de Yosemite. Curieux je clique dessus et tombe sur une page en anglais qui parle de l’anniversaire du parc. J’essaye de lire et je comprends une phrase du style « Bien triste anniversaire car le parc est fermé pour cause de Shutdown ». Je suis surpris, je me dis « tu traduis mal, un parc fermé, pas possible ».
Du coup j’oublie cette histoire et on se lève. Vu le temps magnifique dehors, soleil pas de brume, on déjeune dans la chambre et on part direction le Golden Gate Bridge, tout heureux de pouvoir le voir aujourd'hui sans brume.
On y est rapidement avec les bus N° 5 & 28. Là c’est le choc, magnifique, on reste sans voix devant la vue du pont. On y passe un bon moment, photos dans tous les sens, on va jusqu'à la première pile à pied.
Vers 11h passé on part vers le Crissy Field en passant par le Battery East Trail et le San Francisco Bay Trail.
On fait de nombreux arrêts photos avec des vues différentes sur le pont.
C’est à ce moment, devant la barrière qui ferme l’accès à la route vers Fort Point que je lis le mot qui indique pourquoi cela est fermé, le non vote du budget entraine ce « Shutdown » avec la fermeture d’une partie des administrations nationales.
Coup dur pour nous, mais on se dit que d’ici que l’on arrive à Yosemite (première visite d’un parc national) dans 4 jours, cela sera surement fini.
On continue à pied jusqu'au Marina District, quartier très calme avec de jolies maisons, les rues sont hyper propres.
De là on prend le bus N° 30 direction Chestnut Street pour aller manger. On finit par manger dans une pizzéria un peu branchée « delarosa », une bonne pizza à pate épaisse.
Après manger, décision est prise d’aller voir Alamo Square. On prend le bus N°22 et on descend un peu avant pour parcourir à pied Steiner Street.
Petite pause sympa pour LA photo traditionnelle des Painted Ladies :
On prend ensuite le Bus N° 24 pour aller au Buena Vista Park. On traverse ce parc mais il ne nous enchante guère, pas mal de SDF présent qui sans être agressif rendent l’ambiance un peu bizarre.
On continue en parcourant le quartier de Haight & Ashbury et retour à notre chambre qui et toute proche. Petit arrêt rapide le temps d’envisager ce fin d’après-midi / début de soirée.
Décision est prise de prendre le bus N° 21 pour aller parcourir Chinatown.
On parcourt donc Chinatown, principalement Grant Avenue. A cette heure-ci, pas beaucoup de magasins ouverts, mais nous ne sommes pas trop culture asiatique donc on se contente de profiter de la « déco » de la rue.
N’étant pas loin, nous allons au pied de la Transamerica Pyramid :
L’heure du repas étant proche, on avait envie de tester un resto trouvé dans un guide, mais il était fermé à midi donc nous y retournons le soir, même si cela n’est pas tout proche.
On marche donc un peu sur Columbus Avenue pour rejoindre la ligne de bus N° 30 et aller sur Chestnut Street pour manger au restaurant A16.
Columbus Av :
Le restaurant est très bien, j’y mange une pizza (oui encore 😊 ) assez épicée mais très bonne, l’ambiance est assez classe en étant détendue quand même (difficile à expliquer 🙂).
Après mangé, on se dit que cela serait bien de retourner voir le Golden Gate Bridge de nuit, tout éclairé. On va donc rejoindre la ligne de bus N°28 sur Lombard Street et c’est partie.
Arrivé là-bas, déception, le pont est très mal éclairé en fait (contrairement au Bay Bridge).
On retourne donc attendre le Bus N°28, puis on prend le N°5 pour rejoindre notre chambre.
Voilà pour la journée bien remplie.
Petit bonus, vision depuis notre chambre louée par Airbnb :
Et la vue depuis la rue de la maison où elle est située (maison avec scooter orange devant) :
A bientôt pour la dernière journée complète à SF 😎
Ce matin nous allons parcourir le Golden Gate Park. Avant cela, nous partons prendre le petit dèj à deux blocs de notre chambre dans un café sympa, le Bread & Butter Café. Un grand café pour moi avec muffin et un thé pour ma copine également avec muffin, tout cela est super bon. Des étudiants (on n’est pas loin d’une l’Université, l’USF) déjeune avec leurs PC ouverts et discute ensembles, j’adore cette ambiance décontractée.
Une fois terminé, nous prenons le bus N° 5 sur Fulton Street afin de rejoindre rapidement l’entrée du parc coté Japanese Tea Garden avant 10h car celui-ci est gratuit avant cette heure.
On fait la visite du jardin japonais tranquillement, le soleil est bien présent, l’atmosphère est calme et il n’y a pas encore trop de monde. Cette petite visite est sympa, pas essentielle lorsque on visite SF mais sympa si on peut la faire (d’autant plus quand on en profite gratuitement 🙂 ).
Nous avons terminé et décidons de partir jusqu’au pacifique. On va donc traverser tout le parc.
Première étape, voir Stow Lake, et petit instant sympa, lorsque nous cherchions à rejoindre le lac, une personne s’occupant des parcs de la ville s’arrête en voiture et nous demande si on est perdu. On lui dit que l’on cherche juste à rejoindre le lac et il nous dit que c’est bon c’est la bonne route. Devant mon accent pas très américain 😊 , il nous demande d’où l’on vient. Il est content de voir que l’on est Français, sa femme est Française et il nous raconte qu’il a fait le canal du midi en bateau lorsqu'il est venu en France. Vraiment sympathique comme brève rencontre.
On fait donc le tour de Stow Lake puis on continue dans le parc afin d’aller voir les bisons.
Petite photo au Spreckels Lake sur le chemin :
Arrivé au Bison Paddock, ceux-ci ne sont pas très visibles car dans leur enclos. Dommage pas de photo du coup.
On continue à marcher tranquillement en direction de la plage. Nous arrivons près d’Ocean Beach, nous observons le moulin présent en lisière du parc.
Et voilà la plage :
Un surfeur nous fait une petite démo :
La Beach Patrol :
Pas mal de vent mais il fait bien beau, par contre l’eau est fraiche.
Il est midi, on se dit que l’on va manger à un des marchands de Hotdog vu dans le parc.
On va donc jusqu'à l’arrêt de bus de la ligne N°5 sur Fulton Street pour de nouveau descendre au niveau du jardin japonais.
On mange un bon Hotdog chacun et un bretzel que l’on partage, assis sur un banc dans le parc. D'autres personnes font pareil, des touristes mais aussi des travailleurs qui font la pause de midi et la police fait un petit passage sans bruits :
On reprend notre chemin pour finir de parcourir le parc du coté ou que l’on n’avait pas fait. On passe devant le Conservatory of Flowers :
Arrivée au bout, on va traverser l’université d’USF, j’aurai aimé que ma Fac ressemble à celle-ci :
De là je voulais acheter des accessoires pour ma GoPro, j’avais repéré l’adresse d’un magasin BestBuy pas très loin sur Geary Boulvard, on prend le bus N°43 et on arrive au magasin, celui-ci est fermé car il va changer de nom.
J’avais également noté le nom d’une petite boutique dans le centre, sur Sutter Street, on reprend le bus, le N°38 pour descendre à côté d’Union Square. Là, petite erreur d’appréciation par rapport au numéro du magasin dans la rue, on rejoint Sutter Street et on fait la distance à pied, ce n’est pas très proche…
Au final j’achète mes accessoires (bonne économie par rapport à la France), on retourne tranquillement vers Union Sq et ensuite Market St, là on réalise que l’on n’avait pas encore fait un tour vers le City Hall, on prend le bus N°5 et nous voilà au City Hall :
Il est 16h30 passé, on doit récupérer notre voiture de location à l’aéroport vers 18h30, on réfléchit donc à voir quelque chose pas trop loin du BART afin de le prendre ensuite. On n’avait pas encore fait un tour dans le Ferry Building, on rejoint donc Market St pour prendre le tramway F direction le Ferry Building où nous déambulons dedans et à l’extérieur.
Vers 17h30 on rejoint la station Embarcadero du BART direction l’aéroport. On arrive au bâtiment des loueurs à 18h30. On fait la queue environ 20 min chez le loueur Dollar, ensuite la dame au guichet fait les formalités d’usages, pas d’insistance sur des options supplémentaires, on valide le contrat sur un terminal tactile, je prends bien le temps de tout lire, aucun soucis.
Elle me donne le contrat et nous indique le chemin pour rejoindre le parking. Dans l’ascenseur je regarde mieux mon papier et je vois que la voiture et déjà affectée, une Hyundai Elentra. Zut je n’ai pas passé à demander de choisir le modèle pensant que cela se faisait sur le parking, dommage pas très couleur locale mais finalement la Hyundai n’était pas moche et consommait très peu.
On sort du parking, met le GPS sur un de nos Smartphone et en avant pour retourner à notre logement. Pas mal de circulation à cette heure-ci (environ 19h30). On arrive, trouve une place dans la rue, on dépose quelques affaires dans la chambre et là on se dit que pour manger on irait bien au Bubba Gump au Pier 39.
On prend donc le bus N°21 puis sur Market St on change et on prend le tramway F jusqu’au Pier 39. Il commence à être tard (surtout pour les américains), le Pier 39 est quasiment désert, il n’y a pas trop de monde au restaurant, mais on entend que beaucoup de clients sont Français. Le serveur est sympa, la déco inspirée du film Forest Gump est vraiment bien faite.
On prend des plats à base de crevettes ou poisson :
On finit de manger vers les 22h30 et on retourne à notre logement par le tramway F et le bus N°21. De là je dis à ma copine que l’on n’est pas loin de Twin Peaks, on prend donc la voiture, une petite aide avec le GPS du smartphone et là, comment dire…. EXTRA, incroyable cette vue.
Je fais quelques photos, mais il fait vraiment froid avec un vent qui nous congèle (et pourtant par chez nous on a l’habitude avec le Mistral). On reprend donc la voiture pour rentrer nous coucher.
Voilà, demain on quitte San Francisco, le Shutdown est toujours d’actualité, nous essayons de rester positif mais c’est dur.
Bilan : On a adoré cette ville, nous n’avons pas eu le temps de tout voir, notamment les quartiers de Mission et Castro. Peut-être un jour pourront nous y revenir, l’avenir nous le dira 😏
Bonjour Patrice, je découvre à l'instant ton carnet. De magnifiques photos🙂
IL me rappel d'excellents souvenirs. Nous y étions l'an dernier pendant 3 semaines . Se fut un régal
Ce matin on se lève tranquillement vers les 8h, on range nos valises, un petit café et un thé dans la chambre. Ensuite on discute un petit moment avec notre hôte lorsque nous lui rendons les clés de la chambre, le sujet étant le Shutdown bien sûr. Petite précision elle parle un peu Français (elle donne des cours d’Anglais à l’école Française de SF, donc elle aime bien parler Français).
La voiture étant chargée, je fixe la GoPro à côté du rétro, et en avant pour la côte pacifique.
Nous sortons de San Francisco par le Bay Bridge (j’ai mis le GPS mais je n’ai pas regardé par où il nous faisait passer, donc surprise), ensuite on roule et on voit défiler des noms d’agglomérations connues, San Jose, Mountain View, Santa Clara…
Vers 12h nous somme proche de Monterey, on décide de s’y arrêter pour manger. N’ayant pas trop repérer avant, on s’arrête au premier parking que l’on trouve près d’une jetée (Le municipal Wharf 2, sur Google Maps).
On mange dans un petit resto sur le Wharf, chez Loulou’s Griddle In the Middle. Il n’y a que quelques tables dedans et dehors, on s’installe au comptoir avec la vue sur les cuisiniers en train de préparer les plats.
On reprend la voiture et nous quittons Monterey, on ne s’y attarde pas car nous voulons voir les State Park sur la route. Il y a pas mal de circulation même en ce début Octobre, mais nous arrivons rapidement au Point Lobos State Park. On paye l’entrée 10 $ (valable pour tous les autres State park de la côte).
On gare la voiture, et on voit ce paysage magnifique :
Nous faisons le Sand Hill Trail :
On reprend ensuite la voiture pour aller au bout du parc faire le Bird Island Trail, il porte bien son nom :
On reprend la route N°1, elle est vraiment belle avec beaucoup de points de vue. Petite pause photo du Bixby Bridge :
On arrive ensuite au Pfeiffer Big Sur State Park, il est déjà tard, le trail pour aller voir les Pfeiffer Falls est fermé, on fait donc une petite marche jusqu’à la Big Sur River, mais rien de très passionnant. Par contre sur le parking on est seul est on tombe sur des daims pas vraiment effrayés.
On continue ensuite et on s’arrête au Julia Pfeiffer Burns State Park, on va jusqu’à la McWay Falls. Il y a pas mal de monde, le soleil commence à se coucher. L’endroit est splendide et reposant malgré le monde (pas un bruit, juste le bruit des vagues).
Il nous reste encore pas mal de route pour rejoindre Morro Bay, nous repartons et profitons du coucher de soleil sur le pacifique en roulant. On arrive à notre hôtel pour la nuit, le Day’s Inn. On prend la clé et on va ensuite directement sur l’Embarcadero afin de trouver à manger. J’avais repéré sur TripAdvisor un restaurant un peu chic, mais il est complet. Pas grand-chose d’ouvert, on rentre donc dans le bar à coté qui fait resto aussi, l’Otter Rock Cafe.
La nourriture serra assez basique, pas mauvaise, mais simple. Par contre la serveuse super sympa et joyeuse et pour ne rien gâché, c’était soirée rock avec des chanteurs du coin. Super ambiance, on reste un peu après avoir fini de manger puis fatigué on rentre ce coucher.
Je passe un peu de temps sur internet, pas de fin de Shutdown en vue. Là vraiment je commence à faire un crois sur Yosemite et je me demande comment on va faire.
Petit bonus, la chambre (très propre et très grande) :
Vue depuis la fenêtre :
Vue depuis l’entrée :
Notre première journée de route s'achève. Demain "On the Road Again" 😎
J6 04/10/2013 Morro Bay > Yosemite (Oakhurst) :
Ce matin on prend notre petit dèj au Days Inn. Pas mal de choix, on peut faire soit même des gaufres, des jus de fruits, du café… Il n’y a par contre que 3 ou 4 tables dans un coin de l’accueil, mais on trouve de la place. Je discute un petit moment avec des Québécois qui vont vers San Francisco. Ils n’ont pas été gênés par le Shutdown car ils font que la cote depuis San Diego.
Vu que la destination de la journée (Yosemite) est toujours fermée, nous décidons de prendre notre temps avant de partir. On part donc tranquillement marché le long de l’Embarcadero de Morro Bay. Il fait encore un beau soleil, sans qu’il ne fasse trop chaud.
De retour au motel, je rends les clés et on décide de faire un détour à San Luis Obispo afin de flâner un peu. Je fais le premier plein d’essence avec le fameux payement à l’avance, difficile d’évaluer la somme à demander, finalement je tombe pile (avec 30$ je crois).
Arrivée à San Luis Obispo un peu avant 11h, on trouve une place gratuite pas très loin du centre et on part balader dans le centre.
La mission :
La bibliothèque transformée en musée historique :
Cette ville dégage une atmosphère très tranquille, on s’y sent de suite bien. Il est presque 12h, nous avions pris un copieux petit dèj, donc on décide de prendre la route direction Yosemite, on verra si on mange en route ou non.
Au niveau de la ville d’Atascadero, nous empruntons la route 41 que l’on va suivre jusqu’à Oakhurst. Les paysages vont changer au fil des kilomètres, enfin des milles 😉
Nous arrivons vers les 16h à Oakhurst, on fait un petit arrêt gouté au McDo pour prendre café et McFlurry 😏
On part ensuite en direction de l’hôtel, le Sierra Sky Ranch. C’est vraiment un décor pittoresque, celui-ci est en effet construit depuis 1875 et a été tours à tours un ranch, un centre de repos dans pour les militaire durant la seconde guerre mondiale puis un hôtel.
Vue de l’extérieur :
La chambre :
Le salon à l’entrée :
L’hôtel faisant également restaurant, je réserve pour le soir. Après s’être installé, on repart en ville pour essayer de prendre des informations au Visitor Center. A l’heure où on y arrive, cela est fermé. On parle avec un retraité qui rangeait un stand (je ne sais plus ce qu’il présentait) juste à côté, il nous dit que demain lorsque cela sera ouvert, on pourra trouver facilement des infos pour voir d’autres choses dans la région malgré que Yosemite soit fermé.
On marche un peu dans le village d’Oakhurst, il y a pas trop de choses à voir. Une petite chapelle assez pittoresque, des statues d’ours (à défaut d’en voir en vrais).
On repart donc à l’hôtel et on patiente un peu dans le salon à côté du restaurant, la cheminée fonctionne, on profite du WiFi.
Le repas au restaurant est copieux et très bon, on a pris des Hamburger que l’on compose soit même, vraiment énorme (désolé pour la photo faite au téléphone).
Voilà la journée est terminée, demain on va essayer de trouver des visites à faire afin de remplacer le parc de Yosemite.
Voila la première journée vraiment chamboulé par le Shutdown 🤪
J7 05/10/2013 Yosemite (Oakhurst) :
Ce matin, réveil pas trop tardif, on va prendre notre petit dèj dans la salle qui sert au restaurant de l’hôtel, la salle est sympa avec plein de dollars sur le plafond, les poteaux….
Une fois terminé, on part au Visitor Center afin d’avoir des informations sur les visites possibles. Des personnes âgées (je pense que ce sont des bénévoles) nous renseigne. Il est possible de faire une ballade qui dure environ 30min et de voir des séquoia, pas aussi gros qu’à Mariposa Grove mais cela est mieux que rien (la fin du Shutdown n’étant pas d’actualité 😕). Il nous donne donc le plan pour trouver cela et nous indique également qu’il y a un lac pas très loin, le Bass Lake.
J’en profite pour demander également si le lendemain on va pouvoir traverser le parc de Yosemite pour prendre la Tioga road, ils me confirment que l’on peut, sans s’arrêter (mouai…. J’en reparlerai dans le J8).
On prend donc le chemin de Nelder Grove pour voir des sequoia, on repasse devant notre hôtel et on prend une petite route de montagne, moi qui aime conduire sur les route sinueuses, je suis content 😎, par contre la Hyundai a des suspensions très « Américaines »…. ça absorbe les bosses mais ça bouge dans tous les sens…
On arrive à la fin de la route et là une portion de chemin de terre s’offre à nous, je l’aborde tranquillement en essayant d’éviter les racines et les pierres (j’ai peur de crever surtout).
Nous voilà donc rendu, on discute avec des Belges qui arrive en même temps que nous, ils partent devant, on laisse un peu de marge et on prend le sentier de la ballade, on est seul au monde, c’est agréable.
Nous découvrons les séquoias, c’est hallucinant la taille, quand je pense que ceux-ci ne sont pas les plus gros.
Quand nous terminons la visite, de retour à la voiture, il y a pas mal de monde qui commence à arriver, on est content d’être venu en premier ici. Il est presque midi, on se dit que l’on devrait aller voir Bass Lake et peut être manger quelque chose là-bas. On repart sur le chemin de terre doucement, puis la route à virages…. Un peu plus vite 😄.
Nous arrivons au lac vers 13h car on a voulu trouver un point de vue sur le lac, mais après avoir roulé pendant bien 15min sur un chemin de terre (on a croisé des bûcherons en pick-up qui ont dû se dire que les touristes sont gonflé avec leur petite voiture) on a fait demi-tours cars rien trouvé. Ensuite on a raté la route qui conduisait au bord du lac, encore un demi-tour. Enfin on y arrive, et là c’est la déception, le lac est jolie mais sans plus (en 2011 au Canada les lacs c’était autre chose 😉).
Il n’y a que très peu de choses ouvertes, aucun endroit pour manger. On est quand même hors saison et c’est plutôt un lieu fréquenté par les américains l’été pour faire du bateau.
On retourne donc à Oakhurst vers les 14h. Là une petite faim ainsi qu’un moral un peu en berne nous fait dire « PAUSE ». On va au Starbuck's, on se prend un thé et un grand café et deux petite douceurs 😊. On s’assoie dehors car dedans il y a la clim bien trop forte. On a soleil est-il ne fait pas froid. On passe bien ¾ heure à discuter du programme des jours à venir et à consulter les infos sur internet.
Je propose ensuite d’aller faire un petit tour pour découvrir le village de Mariposa, dans notre guide il indique que c’est plus joli qu'Oakhurst. On prend donc la voiture et on arrive à Mariposa un peu avant 16h. Effectivement la ville est plus sympa que là où on fait étape :
Halloween approche :
Le journal local :
L’ancienne cours de justice :
Après avoir baladé dans Mariposa, nous rentrons à Oakhurst en début de soirée. On en profite pour faire notre deuxième plein d’essence et on va découvrir notre premier supermarché américain, un VONS. C’est marrant de voir des produits inconnus chez nous, et on trouve que le rayon de fruits et légume est super bien rangé (aucune pomme ou autre ne dépasse, tout est super bien rangé) :
On achète de quoi ce faire notre piquenique du lendemain midi car nous allons avoir pas mal de route et peu de resto sur celle-ci.
On rentre à l’hôtel pour prendre le temps d’écrire quelques cartes postales, un mail et on repart pour manger.
Ce soir on essaye le Todd's Cookhouse Bar-B-Que. Le concept est très américain, on commande en entrant avec les plats affichés sur un grand panneau au-dessus du comptoir, ensuite on s’assoie ou l’on veut et on attend que l’on nous apporte notre commande, pendant ce temps on peut aller remplir un gigantesque gobelet avec la boisson de son choix (à volonté bien sûr). Je teste le Dr Pepper, je trouve cela super bon.
La nourriture ne sera pas très diet, mais cela nous calera sans problème. Par contre il y avait vraiment trop à manger.
La journée touche à sa fin, on rentre à l’hôtel, le lendemain on va traverser Yosemite, on espère avoir beau temps pour au moins profiter de la route.
Finalement cette journée chamboulée n’a pas été si mauvaise, malgré une petite baisse de moral, on se dit que l’on a quand même vu des Sequoia, et puis la balade à Mariposa était vraiment sympa.
Ce matin réveil de bonne heure, on va prendre notre petit dèj et on fait nos valises. On est content il fait un superbe soleil dehors, malgré une température fraiche.
Une fois notre Check Out effectué, on part en direction du parc. La route est belle, sinueuse mais très bien entretenue. Arrivée devant l’entrée du parc, il y a un seul ranger qui distribue un papier et nous le rappelle « On peut traverser le parc mais on ne doit pas s’arrêter ». Pas de droit d’entrée à payer bien sûr.
On commence donc à suivre la route en direction de la vallée. Le décor est très sympa, très vert. On roule lentement sans se presser, une voiture nous rattrape, on se range sur le côté juste le temps de la laisser nous dépasser. Un peu plus loin un ranger en 4x4 nous rattrape, je n’ose pas me garer sur le bord pour qu’il nous dépasse, par peur qu’il croie que nous enfreignons les règles. Finalement notre rythme lent lui fait mettre le giro et la sirène pour nous doubler 🙂
On arrive au niveau du point de vue de Tunnel View, on ralentit pour prendre la photo sans se garer, on remarque quand même que le peu de place pour s’arrêter est occupé par des touristes qui font des photos en se baladant.
Voici nos photos faite en roulant :
On arrive dans la vallée, et là vers le point de départ du chemin pour Bridalveil Fall, il y a de nombreuses voitures arrêtées, on voit même des personnes partir faire le sentier. On s’arrête du coup, on sort de la voiture mais on reste à côté, on a toujours peur de voir arriver un ranger et on ne sait pas ce que l’on risque.
On repart rapidement et on arrive sur un barrage avec un (une) ranger qui nous indique que l’on ne peut pas aller vers Yosemite village, qu’il faut continuer direction la tioga road. Pas de soucis on continue, 100 mètre voir 200 metre après on se trouve devant le point de vue sur El Capitan et la encore de nombreuses voitures, Rv’s sont arrêtées, des gens partout qui promènent. On se dit M…. la ranger est 200m avant et elle dit rien….. On s’arrête donc nous aussi et on profite pour faire quelques photo tranquillement.
On reprend ensuite notre route vers le début de la Tioga road, avec un petit arrêt pour un point de vue sur la vallée :
La route est superbe, on marque de nombreux arrêts (on n’est pas les seuls 🙂 ) :
Arrivée au Tenaya Lake, beaucoup de voitures sont arrêtées, on fait de même. Là on s’aperçoit qu’un groupe d’allemand a même sortie les glacières et font leur pause repas. On se dit donc, pas de scrupules on prend notre temps. Ce lac est magnifique, on mitraille, il fait beau et pas vraiment froid. C’est parfait.
On continue notre route jusqu’à Tuolumne Meadows, petite photo, ça rend pas aussi bien qu’au printemps je suppose mais c’est bien quand même :
On arrive donc à la sortie du parc, on s’arrête pour prendre une photo du Tioga Lake :
Voilà on en a fini avec la Tioga pass, petite plaque commémorative :
Il est l’heure de manger, on trouve un petit coin sympa au bord de la rivière Lee Vinning Creek, il fait beau, pas de bruits, c’est super agréable :
Après mangé, on reprend la route, nous allons faire un détour pour voir la ville fantôme de Bodie. La route est agréable, et soudains on arrive sur une piste non goudronnée. Il reste 3 miles à faire jusqu’à l’entrée de Bodie. Je roule très doucement en essayant d’éviter les trous et les pierres (par endroit nombreuses), on croise beaucoup de 4x4 au début puis finalement quelque voiture normale, cela nous rassure un peu.
On arrive enfin à l’entrée :
On paye et je demande au ranger si la seconde route est plus courte pour retourner vers Mammoth lakes, il me dit que oui mais il y a 7 miles de piste au lieu des 3 que l’on vient de faire. Je lui dis donc qu’avec la voiture que l’on a, je vais me contenter des 3 miles…. Cela le fait rire un bon coup 😏
On va se garer au parking et on commence notre visite. J’adore cette ambiance de ville fantôme, on imagine que des personnes ont vécu ici, ça fait tout drôle. On commence par voir l’église :
On peut également rentrer dans certaine maison :
On découvre un peu toutes les rues, on a l’impression par endroit que les habitants sont partie en laissant tout sur place :
On s’approche de la mine, elle n’est accessible qu’avec une visite accompagnée car trop dangereux sinon :
Quelques carcasses de voitures abandonnées sont également présentes :
Voilà nous avons terminé. On reprend notre voiture avec de nouveau 3 miles de piste à affronter.
Cela passe facilement, je commence à avoir l’habitude 🙂
On prend la direction de Mammoth Lakes, notre étape ce soir. Le soleil commence à se coucher, on se dit quand même que l’on devrait voir Mono Lake de plus près. On trouve un accès et on marche sur le sentier balisé (un grand ponton en bois) jusqu'au bord du lac, jolie lumière avec le soleil couchant :
On ne s’attarde malheureusement pas trop car il y a encore pas mal de route.
On arrive à l’hôtel Econo Lodge vers les 19h. La personne nous donne les clés, on arrive dans la chambre et là…. On peut dire que c’est la plus mauvaise chambre que l’on a eu. Je savais que ce n’était qu’un motel moyen, mais quand même en comparaison du Days Inn de Morro Bay par exemple ça fait un choc. Le robinet du lavabo fuit, la couette est « douteuse », ne parlons pas de la déco très… Kitch :
Ce n’est pas grave c’est pour une nuit.
On ressort pour aller manger, il fait vraiment froid ce soir. On va au Perry's Italian Cafe, l’accueil est sympathique, la pizza est bonne mais pour une fois plus de la taille des pizzas en France qu’aux USA.
On rentre ensuite se coucher, en essayant d’oublier l’état de la chambre…
Voilà pour notre journée, on a un peu accélérer sur la fin (notamment la visite de Mono Lake), surtout à cause de ce fichu Shutdown car les arrêts (même court) dans la vallée de Yosemite aurai dû être fait la journée d’avant, ça nous a donc pris un peu plus de temps que prévu.
Pourquoi avoir pris un vol CDG->LAX->SFO ?
Vu que vs voliez avec AF, c'etait plus simple, plus rapide de faire un CDG->SFO direct.
J'ai fait en fait MRS > CDG > LAX > SFO 😏
J'ai acheté mes billets par DELTA Airline qui finalement m'a fait volé presque que sur Air France (sauf LAX > SFO sur Delta), c’était moins cher que de les prendre sur Air France et il n'y avait pas la possibilité de prendre un CDG > SFO direct sur DELTA (peut être à cause de l'arrivée depuis MRS qui me permettait pas d’être à temps pour le vol de SFO)
Comme les vols DELTA sont en codeshare avec AF, c'est bizarre que le vol AF n'ait pas été indiqué.
C'etait vraiment moins cher, car vs avez perdu une demi-journée, plus le stress.
Oui je pense que si j'avais choisi de partir directement de CDG peut être je l'aurai trouvé (je savais qu'un vol direct existé) mais comme je voulais partir de Marseille le matin même peut être cela viens de cette condition (ou alors plus de places dispo, j'ai réservé fin Avril pour départ fin Septembre)
Voila une journée de plus (de la route mais avec pas mal de photos).
J9 07/10/2013 Mammoth Lakes > Las Vegas :
Aujourd'hui, journée des contrastes. On va prendre notre petit dèj à l’accueil de l’hôtel, il fait 2 °c et cet après-midi on traversera la vallée de la mort ou nous aurons 32 °C au maxi, c’est bien sur largement plus supportable que ceux qui la traversent en été, mais l’écart avec la matinée est impressionnant.
Le petit dèj est à l’image de cet Econno Lodge, vraiment pas terrible. Une fois terminée, on fait le check out et on monte un peu dans Mammoth Lakes, histoire d’en voir un peu plus car la veille il faisait nuit en arrivant. On tombe sur les Twin Lakes, en cette période, les arbres sont magnifiques :
Par contre il y a du vent, et il fait toujours très froid. On reprend la route direction la chaleur
Le paysage commence à devenir désertique, on fait un arrêt photo un peu avant Bishop, la lumière est vraiment particulière :
On double pas mal de RV’s avec en remorque la voiture pour se déplacer lorsque ils sont en camping (chez nous c’est des vélos accrocher derrière ). Ps : désolé pour la photo, ça fait un peu Paparazzi, vous remarquerez aussi la voiture juste devant avec sur la vitre le célèbre « Just Maried ».
On arrive vers les 11h30 à Lone Pine, on se dit qu’un petit encas au McDo nous ferait du bien. On profite du Wifi, pas de nouveauté concernant le Shutdown, Républicains et Démocrates ne veulent pas bouger de leur position. Après cette pause (dans le froid extrême de ce McDo avec clim en mode polaire), on parcourt un peu Main St et on rentre dans quelques boutiques de souvenirs.
Le temps ensuite de faire le plein d’essence (on va traverser la vallée de la mort, faut pas rigoler là… ) et on sort de Lone Pine, déjà le paysage est grandiose avec de longueeeeees lignes droite.
On arrive de là :
Et on va là-bas :
On découvre un paysage particulier, remplis de Joshua Tree :
On arrive au point de vue Father Crowley, on est dans le parc national, mais tout le monde est arrêté. On n’a vu aucun ranger. Maintenant, zut, on s’arrête et on prend notre temps. Les couleurs sont déjà très belles.
On reprend la route, le paysage est grandiose et tous est impressionnant. On retrouve encore une interminable ligne droite et des couleurs qui changent en permanence :
On arrive à Stovepipe Wells, tous est fermé, quelques personnes sont arrêtées aussi. On continue sans s’attarder.
Je trouve dommage que vs vs soyez souvent arretés à Mac DO. Il y a un tas de petits DINERS dans les villes et villages, beaucoup plus sympas, couleur locale et pas plus chers.
Oups : je m'aperçois que je ne fais que critiquer. Milles excuses. j'espere que vs ne vs en vexez pas.
On aperçoit des dunes de sable, on arrive à Mesquite Flat Sand Dunes. On s’arrête et on part marcher dans le sable, c’est incroyable, ce matin il faisait 2°C et là il fait plus de 30°C. Du coup je suis resté en jeans, tout le monde doit me prendre pour un fous 😮 (bon en même temps venant du sud de la France, j’ai l’habitude d’aller au boulot en jeans même quand il fait 35°C 🙂)
On reprend la route et notre prochain arrêt est Furnace Creek. Ici tout est ouvert. On fait donc quelques achats de souvenirs, puis on visite le petit musée du Borax, à l’extérieur il y a pas mal de vestiges des moyens de transports de l’époque.
On repart direction Zabriskie Point, sur la route on croise un gars qui a du se perdre car je n’ai pas trop vu de neige par ici (en fait je pense qu’il pousse le sable sur la route…. Sinon je ne vois pas) :
Nous voici arrivée au parking. Ensuite il faut monter un peu pour rejoindre le point de vue. Les couleurs sont super, malgré le soleil un peu voilé. J’imagine au couché ou au levé cela doit être splendide.
Il reste encore pas mal de route, on reprend la voiture et Go direction Las Vegas. Une fois sortie de Death Valley, la route nous parait longue. On traverse Pahrump, cela nous parait assez pauvre comme ville. Puis au loin on aperçoit Las Vegas. Finalement il faudra encore pas mal de temps pour y arriver. On traverse d’abord des banlieues pleines de maisons quasi identiques alignées. Puis afin Las Vegas Boulevard. On y arrive par le sud, et on trouve rapidement notre hôtel, l’Excalibur.
On se gare au Self Parking, puis on traverse le casino avant de trouver l’accueil. Notre Check In est assez rapide, on trouve notre chambre parmi les milliers de cet hôtel.
Elle fait un peu vieillotte, mais dans l’ensemble pour le prix c’est très correct (75 € les deux nuits).
On pose nos affaires et on part faire à la découverte du Strip. C’est vraiment incroyable toutes ces lumières, les écrans gigantesques, la musique à fond même dans la rue. Et le truc le plus fou, quand l’on passe devant les casinos, des parfums différents se dégage (noix de coco, vanille, …) on ne sent pas les gaz d’échappements des voitures (pourtant ça roule sur le Strip).
Il est temps de manger, on va tester un des buffets. On essaye d’aller à celui du Plannet Hollywood, mais il y a une file énorme. Voulant avoir le temps de voir quelques animations (fontaines du Bellagio, pirates au Treasure Island, …) on décide finalement d’aller directement au Treasure Island (l’animation finissant plus tôt que les autres) et de tester le buffet là-bas.
On voit le casino au loin et on pense que l’on est proche, mais c’est trompeur en fait, il nous faudra quand même pas mal de temps pour y arriver.
Un fois sur place, l’animation des Pirates va commencer, on se trouve une petite place pour en profiter. Pas mal, surtout les décors avec les deux bateaux des sirènes et des pirates, c’est démesuré.
On rentre ensuite dans le casino afin de trouver le buffet. Il n’y a pas beaucoup de monde et on a une table rapidement. La nourriture n’est pas mauvaise, mais c’est vrais que le concept « à volonté » c’est un peu fou. Je me suis surtout lâché sur les desserts 😊
Après ce repas, il est temps de digérer. On redescend donc le Strip tranquillement jusqu’au Bellagio pour voir les fontaines. Avec quelques pauses photo.
On assiste au spectacle des fontaines plusieurs fois tellement c’est beau.
Puis on continue le chemin du retour vers l’Excalibur tranquillement.
On arrive finalement vers 0h, on se couche tranquillement. Une longue journée viens de ce finir mais nous avons vraiment vu de belles choses (très différentes).
Et vs avez vraiment payé moins cher en reservant sur DELTA?
Oui cela était moins cher, après je ne me rappelle plus exactement de combien (j'ai fait de très nombreuses recherches avant de choisir ce routing)
Je trouve dommage que vs vs soyez souvent arretés à Mac DO. Il y a un tas de petits DINERS dans les villes et villages, beaucoup plus sympas, couleur locale et pas plus chers.
Oups : je m'aperçois que je ne fais que critiquer. Milles excuses. j'espere que vs ne vs en vexez pas.
Non pas de soucis, et pour les McDo on s'y est beaucoup arrêtés mais c'est presque uniquement pour prendre un dessert et à boire (et profiter du Wifi), donc à part 1 fois à la sortie de Las Vegas (vous verrez plus tard dans le réçis) on y a pas mangé. Le soir on mangé dans des resto plus "locaux" 😉.
Comme je pars aussi de MRS, ca m'interessais de savoir si ca vaut le coup de reserver sur DELTA plutot qu'AF, étant donné qu'on prend le même vol.
Ce qui est fou est que les vols partagés en codeshare entre les compagnies de SKYTEAM ne soient ni au même prix, ni d'ailleurs tous dispo sur les sites ( alors que les vols ont des numeros pour toutes les compagnies)
Un autre exemple hors SKYTEAM, les vols internes AA sont moins chers sur le site US que sur le site AA.FR.
Pour les Mc DO, j'y suis allé aussi : une seule fois, pour y prendre un ptit dej à Tusayan car la salle de resto du Red Feather n'avait plus d'electricité. C'etait vraiment pas terrible pour le prix.
En fait il faut passer pas mal de temps pour comparer les prix des vols, par moment c’était sur Air France le moins cher, d'autre fois sur KLM ou Delta. Et cela sans parler de regarder les autres compagnies comme British Airways, American Airline....
Pour un dessert je n'ai pas trouvé le McDo très cher (pour le seul petit dèj que j'ai pris au McDo effectivement c’était plus cher).
Bon désolé pour l'attente... voilà une journée de plus 🙂
J10 08/10/2013 Las Vegas :
Ce matin on prend notre temps, on se réveille un peu plus tard que d’habitude, vers les 10h.
Voici la vue de notre chambre :
On part ensuite faire un peu de shopping, direction l’outlet du sud. Avant cela un petit passage pour voir les boutiques présente dans notre hôtel (l’Excalibur), rien d’extraordinaire. On veut donc rejoindre le parking et notre voiture, là on se trompe et on se retrouve dans les couloirs en direction du Luxor ! Et oui même avec un bon sens de l’orientation, c’est parfois déroutant (surtout que rien n’est fait pour vous aider à trouver la sortie dans ces casino…).
On retrouve donc notre voiture, et direction le sud par le Strip. On n’a pas déjeuné ce matin et la faim commence à venir, on arrive donc au Premium Outlets South et on va manger un donut chez Dunkin' Donuts.
Bien rassasié on part à la découverte des boutiques. Je marque un temps d’arrêt chez Fox (faisant du VTT, je me dis que je vais trouver des trucs sympas). Mais je n’avais pas les prix français en tête et j’ai trouvé cela assez cher quand même. Ensuite j’achète 2 t-shirts chez Quicksilver pour 10 $ (environ 6 – 7 € chaque). Et là nous arrivons chez Levis…..
La boutique est bien grande, et il y a pas mal de monde. On fait notre tours, et je trouve les 501, il y a une promo et j’avais également imprimé un coupon sur le site de l’outlet qui me donné une réduc supplémentaire. J’en prend 2, et ma copine également (on est raisonnable par rapport à certains je sais bien 🙂). Après conversion cela nous fait donc 30€ par jeans (vraiment pas cher). Je regarde ensuite pour une paire de chaussure chez Puma ou Nike, mais rien ne me plais vraiment. Cela sera donc tout pour nous (on n’est pas trop shopping à la base).
Il est déjà un peu tard, on rentre donc à l’hôtel poser la voiture et nos achats. Mais avant d’arriver à On passe juste à côté du panneau « Welcome to Las Vegas ». On ne manque donc pas de s’y arrêter, et malgré le tout petit parking on trouve une place d’un gars qui part (coup de chance).
On fait la queue dans la file des personnes qui attendent pour faire la photo, un gars est au début et propose de vous prendre en photo (contre quelques dollars bien sûr). Du coup je me tourne et demande au couple derrière nous si ils veulent nous prendre et on fera de même avec eux.
Arrivée à notre hôtel, nous partons faire un tour dans le Luxor qui se trouve juste à côté. Un petit arrêt au Starbucks pour un café (qui sera surement le plus cher que nous ayons pris… merci Las Vegas).
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Petite vue du Mandalay Bay :
Ensuite on prend le mono rail gratuit pour revenir jusqu’au début de l’Excalibur et de là, nous allons retirer nos places au MGM pour le spectacle du soir…… KA du cirque du soleil.
Photo à l’intérieur du MGM :
On croise un groupe de jeunes américaine qui sont là pour un anniversaire, cela fait très clichés…. Une à une banderole « happy birthday » et elles ont toutes des énormes trucs avec des cocktails dedans, elles sont également un peu hystériques 😮
Une fois nos billets en poche, nous partons de nouveaux arpenter le Strip. On s’arrête à la boutique M&M’s et parcourons tous les étages, c’est impressionnant mais on rester raisonnable on ne craque pas.
Ensuite on continue, on rentre dans le Paris Las Vegas, c’est fous, la déco est vraiment sympa.
On regarde pour voir le buffet pour le soir, cela nous tente moyen. Après tout si on veut manger français…. Ben on reste chez nous LOL
Ensuite on continue, jusqu'au Venetian, on en prend plein les yeux. C’est magique à l’intérieur avec le faux ciel plus vrai que nature, les gondoles….
Même l’extérieur est vraiment sympa :
On voit que l’heure tourne, et on se dit que pour manger on essayerait bien le buffet du Planet Hollywood qui hier était bondé. On tourne donc un peu pour trouver la sortie du Venetian, et on ressort à l’opposé de là où nous pension 😊, du coup une petite photo du Wynn :
Là on speed un peu histoire d’avoir le temps de manger.
Arrivé au buffet, encore pas mal de monde, ça avance mais on stress un peu quand même. Finalement notre tour arrive. Là on va vraiment bien aimer ce buffet. Encore une fois les desserts sont géniaux, on peut même ce faire sa glace à l’italienne….. J’en abuse au point d’être limite malade en partant 😕
On file maintenant en direction du MGM pour être à l’heure au spectacle. Arrivé là on attend très peu et on rentre dans le KA Theater. Alors pas de photo c’est interdit.
On ne voie pas passer le temps, le show et tout simplement incroyable, époustouflant. Je ne serai décrire comme il le faut, mais cela vaut vraiment le coup d’y aller.
A la sortie du show, je propose de tenter un tour sur Fremont Street (avec l’idée de voir le plafond animé). On prend donc la voiture au parking de l’Excalibur et on remonte le Strip jusqu’à Downtown. On tourne un peu pour trouver à se garer puis finalement on arrive sur Fremont Street. J’avais lu que toutes les heures il y avait la vidéo au plafond mais sans autres précisions, on vient de rater celle de 0h, donc on patiente en parcourant un peu la rue, les casinos et les boutiques de souvenirs.
Je demande à une boutique confirmation et elle me dit que oui à 1h il y a l’illumination. Arrivé à 1h15, toujours rien. Je vois un policier qui patrouille et je l’aborde pour lui demander, là, surprise il nous dit que ce soir c’est fini et que ça reprend que demain 😕
On est déçu quand même car l’ambiance ici à cette heure-ci n’était pas super et on n’a pas vu ce que l’on voulait. On repart donc direction notre hôtel.
Arrivé à l’hôtel, il est tard, mais nous n’avions pas encore joué aux machines à sous. On se lance donc, on choisit une avec petite mise (1 cents je crois 🙂). Et là on joue pendant plus d’1h, par moment on à gagner un peu puis ensuite on perdait puis de nouveau un petit gain….. Voilà on a perdu quelques dollars à Vegas 😏
On finit par aller se coucher, il est au moins 3h du matin, le départ prévu vers 9h le lendemain va en prendre un coup.
Las Vegas, vraiment spécial mais nous avons adoré, même si beaucoup de choses sonne faux, c’est vraiment spécial et dépaysant.
Ce matin le réveil est dur….. Conséquence du couché tardif d’hier soir. On essaye d’avancer un peu, on range nos valises, je fais le check-out sur la TV et on descend. Vu que je n’ai rien à payer en supplément, je cherche comment remettre les cartes de la chambre sans faire la queue (ce serai dommage ayant déjà fait le check-out). Je demande à une personne de la sécurité qui est là, il me montre une sorte de boite aux lettres où il suffit de glisser les cartes. Voilà ce fut rapide du coup.
On retrouve notre voiture et « GoodBye Las Vegas 😉» . On part en prenant le Strip histoire d’encore profiter de la vision qu’offre cette ville. On fait quelques photo de la voiture des chapelles, il est déjà 11h30 et donc pas trop de temps pour s’arrêter.
On n’a pas pris de petit dèj, on se dit donc que l’on va s’arrêter manger quelque chose. Seulement on commence à être dans les quartiers pas super bien fréquenté. On voit ici au nord une autre facette de Las Vegas, cela parait très pauvre. On continue donc puis à un moment on voit un McDo, on hésite et on s’arrête pas, puis finalement on se dit que le coin à l’air plus « safe ». On a bien fait car pour être « safe » c’est « safe »…… Juste à côté de la base aérienne de Nellis 😏
On se prend donc de quoi manger, et je vois des G.I. en tenue rentrer dans le McDo…. On se croit dans un film 😎
On reprend ensuite la route et on quitte définitivement Las Vegas en prenant l’Interstate 15.
Vers les 13h30 nous arrivons à l’entrée du State Park de Valley of Fire. Je l’avais prévu au programme, par contre on va y voir beaucoup plus de monde que la normale, conséquence du Shutdown, de nombreux cars de touristes (dont des Français) sont présent.
Le soleil n’est pas trop de sortie, mais malgré cela la couleur des roches ressort déjà beaucoup.
Nous voyons nos premier Petroglyphs :
On fait ensuite la ballade de Mouse's Tank, pas facile d’avancer dans le sable par endroits, par contre il ne fait pas chaud et ça c’est bien.
Petit arrêt à Raimbow Vista avec un ciel bien nuageux, dommage :
L’heure tournant vite quand même, on part ensuite vers l’autre sortie du parc et Elephant Rock.
On quitte ce parc vraiment beau vers les 16h. Il nous reste encore pas mal de route pour arriver à Springdale, mais sachant que le parc de Zion est fermé, aucuns regrets d’y arriver tard.
Sur la route on va prendre la pluie, de plus en plus fort. On arrive de nuits à Springdale avec la pluie toujours présente. On prend notre chambre (on s’est également pris 1h dans la vue avec le décalage horaire), on part trouvé un resto, pas facile je trouve la ville très mal éclairer. On arrive à manger dans un bon restaurant, le Spotted Dog Café, et ensuite on retourne ce coucher, la fatigue de Vegas étant toujours là 🙂
Petite vue de la chambre du Bumbleberry Inn :
Voilà pour la journée. Demain on repart en direction de Bryce Canyon, toujours pas de bonne nouvelle sur le Shutdown, on sait juste que l’on peut traverser Zion. Maigre consolation surtout que le temps ne s’annonce pas super.
Ce matin au réveil petite vision du ciel par la fenêtre de la chambre, le temps est bien comme prévu….. Il pleut, de la brume enveloppe les montagnes.
Cela donne quand même une belle vue depuis la chambre :
Rangement des affaires, le moral un peu bas vu le temps, je recule la voiture près de la porte du bâtiment histoire de pas trop ce mouiller en chargent les valises. Une famille d’américain à fait la même chose, on se dit bonjour (« morning » plus exactement 🙂) et sans ce parler l’échange de regard on se comprend sur le fait que « quel temps pourris » 😐
Vu que le parc de Zion est fermé, on prend le temps de prendre un copieux petit dèj au « Oscar's Cafe », l’ambiance est super cool et la taille des pancake monstrueuse. Cela sera un pancake au M&M’s pour moi 😛 :
Et puis nous faisons quelques boutiques de souvenirs de Springdale (achat de cartes postales, de plaques d’immatriculations, …).
On prend ensuite la direction du parc, un petit arrêt photo devant l’entrée, malgré la brume, je trouve les couleurs très jolies :
On prend donc la route qui traverse le parc. Arrivée au départ de la route qui mène au visitor center, des personnes sont arrêtés pour prendre des photos. Maintenant nous n’avons plus peur de nous arrêter malgré la pseudo interdiction. Petit arrêt photo, qui sera rapide car la pluie commence à bien tombée (on voit une goutte de pluie sur la deuxième photo 😊).
On continue donc notre traversé avec des arrêts photo de çà et là :
On finit par sortir du parc, la pluie toujours présente. Ce parc à l’air vraiment très beau, surtout en cette saison où les arbres ont des couleurs magnifique, on rage contre le shutdown tout en se disant que de toute façon avec la pluie on n’aurait pas trop vue grand-chose non plus.
Après avoir pris la route 89 en direction de Bryce Canyon, la pluie c’est calmé mais nous n’en croyons pas nos yeux, de la neige dans les champs. Apparemment cette nuit n’a pas dû être très chaude 🙂
Le contraste est saisissant, deux jours avant c’était Death Valley et Las Vegas, là il y a de la neige.
Nous arrivons à la bifurcation avec la route N°12 qui va à Bryce Canyon alors qu’il est encore tôt. Le parc étant fermé et la pluie étant toujours très menaçante, on se dit que l’on va faire un tour dans Panguitch, histoire de manger quelque chose et de visiter un peu.
Alors la ville est assez morte, mais on fait quelques photos de maisons sympas (Halloween approche) :
Et les célèbres Truck :
Par contre nous prenons à manger à la station-service qui fait également office de Subway, là l’accueil est glacial, vraiment pas aimable (ce qui est assez rare sur tout notre périple c’est peut-être même la seule fois).
On part ensuite vers l’entrée du parc de Bryce, j’avais lu sur le site un post qui expliqué qu’il était possible de voir un aperçu de Bryce Canyon en passant par un chemin vers un des hôtels. On arrive donc à l’entrée du parc qui est gardé par un Ranger. On voit des voitures arrêtées sur le parking sans personne avec un chemin qui part dans la forêt.
On part donc (avec le parapluie au cas où…. Heureusement d’ailleurs 😏 ), sans savoir la distance à faire exactement. Le chemin est assez long, boueux par moment (avec également de la neige par endroit). On croise des personnes qui en reviennent, finalement des français nous explique que c’est encore un peu plus loin, qu’il y a bien 30min de marche. On continue donc. Puis là on arrive.
La vue est belle (sans encore avoir vu vraiment l’amphithéâtre de Bryce pour comparer) :
Il y a pas mal de monde, et on s’aperçois en fait qu’il était possible de venir presque directement par un chemin de terre en voiture, il y a même un bus avec des français de partout…..
Là le temps se recouvre fortement, il est temps de repartir car on a encore pas mal de marche, je lance l’enregistrement du parcours sur mon smartphone pour voir (résultat 2.85km pour le retour). Là il se met à pleuvoir, merci le parapluie 😄
Arrivée à la voiture, on prend la direction de notre B&B pour les deux nuits à venir. Le Buffalo Sage B&B, tenu par Alice & David. Nous arrivons et c’est David qui s’occupe de nous, l’accueil est vraiment très sympathique, leur B&B est super bien placé, hors de la ville, sur une colline avec une vue magnifique.
La chambre :
On demande un conseil sur un resto, et il nous dit que si on va au Bryce Canyon Pines, il y a de super tartes pour les desserts. Donc après avoir pris un peu de temps dans le salon commun, où on fait la connaissance d’Alice et du chat de la maison :
On part au restaurant. Là on doit attendre notre tour car il y a du monde. Cela est l’occasion pour qu’un jeune américain nous demande d’où on vient dans un français presque parfait…. Il est lui de Las Vegas et a passé 1 an en France. Il nous dit même que si on ne comprend pas quelque chose, il peut nous traduire. Vraiment sympathique comme rencontre.
Le repas est très bon, nous avons une place près de la cheminée allumée (pas superflu vu la température). La tarte au dessert est vraiment une tuerie, avec en plus un choix énorme (comme la taille des parts 😛)
A la fin du repas la serveuse discute avec nous et nous apprend que les parcs de l’Utah pourraient peut-être ouvrir le lendemain (vendredi) ou samedi car l’état paye pour ouvrir. On lui dit que samedi on part en direction de Page et que donc si c’était demain l’ouverture cela serait bien.
Au moment où l’on part elle nous dit au revoir et nous dis qu’elle croise les doigts pour nous. Super sympa cette serveuse, agréable échange ce soir.
Dehors il fait vraiment froid, 2°C environ. On rentre ce coucher avec l’espoir de voir peut-être Bryce Canyon.
Bonjour
Le Buffalo B&B a l'air tres sympa.
Normalement, je retourne à BRYCE l'an prochain en juin, et ce logement me plait beaucoup . J'ai logé une fois dans l'"usine à touristes" du RUBY'INN, et je n'ai vraiment pas aimé.
L'an dernier fin juin, j'ai justement pris une chambre au BRYCE CANYON PINE : sympa aussi, mais le Buffalo a l'air mieux. Pour le resto, c'etait parfait , surtout qu'on avait pris l'habitude de diner tot et qu'il n'y avait donc pas beaucoup de monde.
Le Buffalo Sage c'est des chambres d'hôte, vraiment sympa comme endroit. Tu peux aller voir sur leur site et leur écrire par mail pour les infos, par contre pour réserver il faut lui téléphoner.
Ce matin réveil et petit déjeuné chez nos hôtes du B&B, nous somme à table avec un couple de personnes retraités qui visite la région, ils viennent du Tennessee. Je parle un peu avec eux sur leur visites déjà faites, on échange sur le Shutdown, sur l’économie en France, j’ai parfois un peu de mal à bien me faire comprendre (l’accent du sud et l’anglais…. Pas terrible 😊) mais c’est sympa.
Ils nous demande notre programme et on explique que ce matin on va voir le State Park de Kodachrome Basin, eux aussi 🙂. On espère également tous que Bryce va ouvrir.
On prend donc la direction de Kodachrome Basin State Park, on paye l’entrée, il y a beaucoup de monde, je pense que cela doit leur changer des journées sans Shutdown.
On fait la première ballade « Grand Parade Trail » une ballade tranquille, l’environnement est assez jolie et on rencontre peu de personnes
Nous changeons ensuite de parking et on part faire « Angel’s Palace Trail », celui présente un dénivelé plus important, on se trouve en haut du parc avec de très jolies vues. Là il y a beaucoup plus de monde, mais cela reste acceptable. On retrouve le couple de retraités du Tennessee 😄
Après cette ballade, un petit tour dans ce qui ressemble à une boutique de souvenirs et autres (à côté du Campground). Et là on voit une affiche marquée « Bryce Canyon is Open »….. On demande vite à la caisse, et elle nous confirme que normalement vers 15h le parc ouvre.
Je ne vous raconte pas la joie du moment. On repart donc en direction de Bryce, on y est avant l’heure d’ouverture mais on fait un petit stop au Subway, un tour dans les boutiques de Bryce Canyon village également :
Et là ça y est, le parc est ouvert, on file au premier point de vue, mais il y a déjà beaucoup de monde, on continue donc jusqu’au suivant « Sunset Point ». On se gare et on approche du bord…..
Là c’est le choc visuel, MAGNIFIQUE :
J13 La suite :
On prend notre temps pour admirer la vue, puis on commence à descendre par Wall Street sur la Navajo Loop. Un car de touristes français commence également le circuit, du coup pas mal de monde dans ce début. Le guide les pressent un peu sous prétexte que la nuit va vite tomber ! On prend donc le temps de les laisser partir. Ensuite on peut profiter de sentier pour nous tous seul (ou presque nous avons croisée que quelques personnes).
Arrivé ensuite au croisement où il est soit possible de continuer sur Navajo Loop et Queens Garden, on bifurque sur Queens Garden, et on continue tranquillement, le soleil est bien présent, les couleurs splendides :
On attaque la remontée vers « Sunrise Point », malgré l’altitude avec le soleil, il fait chaud en montant, le paysage est toujours aussi beau :
Arrivée en haut, petit retour tranquille le long de la Rim pour retrouver le parking de « Sunset Point ».
En prenant la voiture on se dit qu’il serait bien de voir d’autre point de vue, mais il est déjà tard. On va donc jusqu'à « Natural Bridge » :
Ensuite retours vers la sortie avec un arrêt à « Bryce Point » pour voir la fin du coucher de soleil, il y a beaucoup de monde ici, il fait très froid, on s’y attarde pas trop.
On prend le chemin du retour et on croise quelques deers :
On retourne à notre B&B avant d’aller manger au « Foster's Family Steak House », bien mais pas autant que le restaurant de la veille au Bryce Canyon Pine.
Dehors il fait encore très froid, on rentre à notre B&B avec plus de confiance car on sait que le Grand Canyon(étape sur notre route dans 2 jours) est également ouvert.
Au final la journée a été bien remplie, avec la découverte du State Park de Kodachrome qui n’était pas prévue et qui s'est avéré un beau petit parc. Et cerise sur le cheesecake la possibilités d'aller voir Bryce Canyon (j'y croyais plus 🙂)
j'ai été bien contente de lire que vous aviez pu voir Bryce et que pour le Grand Canyon ce serait possible aussi car en lisant tes aventures pendant le shutdown j'étais attristée que Yosemite et Zion aient été fermés.
Pour te consoler, tu pourras par contre dire que tu as visité des coins que ceux comme moi qui n'ont fait que l'essentiel n'ont pas vu.
On commence cette journée par le copieux petit dèj fait par Alice et on retrouve le couple de retraités du Tennessee à table. On en profite pour échanger nos impressions sur Bryce Canyon et la joie de l’ouverture du parc hier. Ensuite on prend congé de ces gentils retraités en leur souhaitant une bonne fin de voyage et on va faire les valises.
On prend également congé de nos hôtes et les remercions pour le super accueil et on prend la route direction Page, par la route « normale » sans tenter le coup de la Cottonwood Canyon Road, la Hyundai Elentra n’aurai surement pas appréciée.
Un petit arrêt rapide à Kanab pour poster des cartes postales, une petite photo des environs, mais on reprend la route sans trop tarder, je voudrais arriver pas trop tard pour aller faire Lower Antelope, j’ai peur du monde présent sur place (même si certains parcs ré ouvrent, je me dis qu’il risque d’y avoir du monde).
On passe près du Lac Powel, le niveau à l’air assez bas. On ne s’arrête pas et continuons. Traversée de Page sans encombre et on arrive sur le parking de Lower Antelope Canyon, il est presque 12h. Il y a pas mal de voitures mais rien de dramatique. Je fais la queue pour prendre les billets, et le Navajo m’indique que l’on est les deux dernier d’un groupe déjà formé, on part dans 5mins à peine. Du coup là je me sens bête d’avoir speeder pour venir jusqu’ici 😊
Ca y est on part, de nombreux français sont également dans le groupe. Cela me fait rire lorsque un des gars sort une blague et que sa femme m’ayant entendue parler français lui dis « fait attention certains te comprennent 😏 ».
Le guide (lunettes de soleil, casquette à l’envers….) commence à nous faire une explication, là j’ai du mal à tout comprendre… Ensuite on s’élance dans la faille :
On descend quelques échelles (plutôt des escaliers un peu raides), et à l’intérieur c’est impressionnant :
On a même droit à un rayon de soleil comme dans le Upper (en plus restreint je suppose) :
La visite continue tranquillement :
Puis on remonte à la surface :
Il est déjà 13h30 passé, on se dit qu’un petit en-cas ne ferait pas de mal, on prend donc la direction du McDo de Page, avec au passage une petite photo de la caserne et d’une bouche d’incendie très « patriotique » 😎
Arrivée au McDo, on remarque que tous les employés sont des Navajo, comme quoi ils ne sont pas tous guide ici 🙂
Je profite du Wifi pour voir que mon hôte trouvé sur AirBnB à Los Angeles m’a écrit afin de me donner des détails sur le soir de notre arrivée dans 2 jours. Je donne des nouvelles aux amis et à la famille par mail.
Une fois fini, direction Horseshoe Bend, arrivé sur le parking on voit qu’il y a beaucoup de monde. Même des bus de touristes sont présents. Pas grave on part tranquillement faire le chemin dans le sable. Petit aperçu vu d’en haut :
Puis on arrive au bord du canyon. J’ai le vertige et rien que de voir certain ci près du bord j’en tremble…. Je fais au mieux pour prendre une photo correcte sans trop m’approcher (mon objectif étant un 18-55, je n’ai pas assez de grand angle)
Je tente une photo avec la GoPro à bout de bras (je n’avais pas de perche) :
On passe un peu de temps à se déplacer pour voir différent points de vue, mais il y a du monde, notamment un cars d’Italiens très bruyants 😠 .
Ensuite j’avais dans l’idée d’une petite balade en bateau sur le Lac Powell (visite guidé là aussi, pas le temps de faire plus car 1 seule nuit ici). On part donc en direction de la Wahweap marina. Dans mon idée c’était de faire la balade en bateau puis ensuite de voir le coucher du soleil sur le lac Powell depuis un point de vue. J’ai mal gérer le temps et le coucher du soleil serra vu depuis le bateau (finalement c’est bien aussi 🙂 )
Dans la file pour réservé la balade en bateau, le couple devant moi m’entend parler et ce retourne, c’est des français, et une fille seule encore devant ce retourne aussi, française également…. Décidément sur Page je me serais presque cru en France…. On en profite pour échanger nos impressions sur nos voyages respectifs. Le couple plus âgés, dis qu’au retour ils s’arrête quelques jours à Washington pour couper un peu la durée d’avion (j’avoue que j’aurai aimé prolonger également mon voyage comme cela 😄).
On part donc sur le Lac en bateau, la balade est sympa on va jusque dans la partie d’Antelope Canyon du lac :
Demi-tour parfaitement effectué le capitaine nous ramène ensuite au port, et là sur la fin on profite du coucher de soleil, c’est beau il y a pas à dire :
Une fois débarqué, petite photo depuis la marina :
Et là on va prendre possession de notre chambre au Page Boy Motel. L’accueil est sympathique, le motel fait un peu vieillot mais c’est propre (et type de l’image du motel américain avec la piscine devant 🙂)
Il est encore tôt mais la faim arrive, on fait quand même un tour dans Page en voiture, c’est assez calme, pas grand monde dans les rues, on va voir si on trouve des souvenir dans le Safeway. Pas de souvenirs, mais par contre la déco pour halloween est sympa :
Puis là on se décide d’aller manger tôt au « Canyon King ». Un ancien bateau transformé en pizzeria.
Le voilà vu de jour (pris le lendemain) :
Pas grand monde lorsque on rentre (il est au environ de 19h), le serveur nous demande d’où l’on vient, lorsque je lui dis que l’on est français, il rigole et nous dis que on arrive plutôt à l’heure des américains pour manger, que d’habitude les français arrivent plus tard 😏
En arrivant à la table, on s’aperçoit qu’au milieu de la salle, une tablée énorme avec que des Allemands (un bus complet) sont en train de manger des pizzas arrosé de choppes de bière. Du coup c’est vraiment bruyant. Heureusement ils partiront avant nous.
La décoration est sympa, avec même le moteur toujours là :
Je prends une grande pizza pour moi tout seul….. finalement ça fera le repas du lendemain midi aussi 😊 . Puis je vois un couple arrivé après nous à la table derrière qui zieute sur ma Pizza, je les attends parler français et dire « regarde une grande tu crois que c’est là même ? ». Là quand la femme ce retourne je leur dis « Oui ça c’est une grande »…. Elle reste bête que je sois français (pourtant à Page j’ai presque vu que ça moi 🙂). On discute un peu, ils sont de Marseille et font un parcours un peu plus rapide que moi (10 jours contre 18).
Finalement ont fini en même temps et on leur souhaite une bonne suite lorsque on regagne nos voitures respective (ma Hyundai fait peine à coté de leur Mustang cabrio 😊)
Voilà pour cette journée, qui a était marqué par la découverte de 3 très beaux sites : Lower Antelope, du Lac Powell et Horseshoe Bend et la rencontre du plus grand nombre de français depuis l’arrivée aux USA 🙂
Je pense qu’il aurai fallu une nuit de plus ici pour avoir le temps de bien profiter du Lac par exemple, mais des sacrifices devait être fait donc pas de regrets (peut-être y revenir un jour 😉).
Demain c’est la découverte du Grand Canyon et notre dernier parc, je suis mitigé sur mes sentiments entre l’envie de voir le Grand Canyon et la tristesse de voir la fin du voyage s’approcher.
Ce matin petit dèj. dehors au soleil. Il fait beau et suffisamment chaud à Page 😉 . On croise encore beaucoup de Français à l’hôtel…. Vraiment Page m’a donné l’impression d’être en France….
Une fois terminée, chargement de la voiture, check out et je m’arrête faire le plein d’essence. Je vois un papier montrant le détour à faire par la US 89 T car la route US 89 est coupée. Par acquis de conscience je demande si c’est toujours d’actualité, la caissière me dis que oui et le vieux à côté de moi qui attend pour payer dis que non il faut faire le détour par la US 98 !
Bon j’écoute mon instinct et choisi de prendre la US 89 T qui s’avère effectivement ouverte et toute neuve 😏 . Par contre à part quelques maisons de Navajo il n’y a pas grand-chose le long de cette route.
On roule tranquillement jusqu'à la jonction avec la route 64 avec quelques arrêts photo pour le paysage et on la prend direction le Grand Canyon.
Arrivée à l’entrée, payement du prix d’accès au parc (avec le Shutdown je n’ai pas eu besoin de prendre le PASS, j’ai payé uniquement le Grand Canyon et l’accès au Lac Powell pour les parcs nationaux).
Premier arrêt pour le point de vue de « Desert View », la vue est exceptionnelle, malgré les photos déjà vue (notamment sur le forum 😎 ) là l’impression d’immensité est prenante :
Un petit passage par la boutique de souvenirs et ensuite on reprend la route. Il est 12h passé, on s’arrête au point de vue de « Lipan Point » et on mange le reste de la pizza de la veille prise à Page, sur le parking dans notre voiture, dehors il y a beaucoup de vent et il ne fait pas très chaud mais par contre quelle meilleure place que de manger assis dans la voiture avec en face la vue du Grand Canyon… magique 😛.
On fait ensuite quelques photos de ce point de vue :
On reprend la voiture et on va directement jusqu'au village, avec un arrêt au point de vue de « Mather Point ». Il y a beaucoup de monde ici, normal avec le Visitor Center juste à côté.
Je me dis qu’un petit café après avoir mangé la pizza de toute à l’heure serais sympa, on s’arrête donc à la supérette à côté du Yavapai Lodge. Après ce café, prise de possession de la chambre pour la nuit au Bright Angel Lodge. La chambre est sympathique, tout proche de la Rim (pas de vue quand même hein sinon ce n’est plus les mêmes prix 😮)
Il est temps de prendre la navette pour la partie fermé aux voitures, on prend le bus :
Premier arrêt à « Mohave Point » :
Ensuite je me dis qu’une petite partie en marchant pour rejoindre « The Abyss » serait sympa, c’est donc partie. Très agréable balade le long du canyon 🙂. Puis arrêt photo :
Reprise de la navette ensuite et lors du passage à un point de vue où je ne descends pas, je vois un gars descendre, prendre une photo et remonter. Je me dis qu’au prochain coup je fais pareil, sauf que là pas de chance, la navette n’attend pas quelques minutes et repart de suite…. Zut le timing pour aller voir le couché de soleil d’un endroit sympa va être juste.
Je fais quelques photos de là avant la prochaine navette :
Puis je la prends et ne descend pas à la fin et fait le retour jusqu’à « Powell Point », mais là c’est trop tard :
Retour à la chambre un moment et là on va chercher quelque chose d’ouvert pour manger (malgré le Shutdown le parc a ouvert mais tous n’est pas ouvert à l’intérieur). On finit par atterrir au restaurant du El Tovar. Cela fait un peu chic mais finalement les gens qui mangent sont pas mal habillés décontractés. Le repas s’avérera très bon (mais un peu cher quand même).
Après manger retour par le long de la Rim à la chambre, c’est très peu éclairé et il fait très très froid ce soir.
Voilà content de la découverte du Grand Canyon, c’était le dernier parc national, du coup je ne fais même plus attention à savoir si le Shutdown continue ou non 😊. Demain nous attend une longue route pour aller à Los Angeles direct (avec passage par une partie de la route 66 😉).
Alors avant d'oublier tous les détails (intéressants) de mon dernier séjour, voici quelques retours d'expériences, qui je l'espère, seront utiles aux futurs…
Compte-rendu (uniquement texte) de notre voyage 2012 Pour les photos, il faudra attendre un peu (tri pas commencé) et ce sera uniquement sur notre site web…
Je n'avais pas prévu de faire un carnet de voyage cette année. En effet, pour ce 7ème voyage, il n'y avait pas de secteur nouveau, pas de lieux inconnu, pas de…
Avant tout je m'excuse par avance de mon non-expérience dans la rédaction d'un carnet de voyages, comme vous l'aurez certainement compris c'est mon premier.…
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
Hi everyone,
Way back when, before the internet and all that, there were Larousse encyclopedias, and in the proper names section, I came across a photo of Samarkand. Just the name made me dream. I kept it in the back of my mind for later, and last winter, I revisited the idea. Within a few weeks, I managed to plan our 16-day getaway. Oh, I didn’t do it all by myself—I used a travel agency to handle the flights, accommodations, transportation, and local guide. It was a custom trip for three people, tailored to what we wanted to do, what we wanted to see, within the time we’d chosen, at our own pace.
The main goal of the trip was to visit the three iconic cities of architectural art in Uzbekistan (just for the sheer beauty of it) and, very secondarily, to take a break with a short hike.
We left in early May, flying from Toulouse to Istanbul, then to Tashkent:
- One day in Tashkent, 2 nights,
- By car (6 hours) to the Fergana region: Margilan (silk and pottery), 2 nights, with a guide,
- Back to Tashkent, then a flight to Khiva, 2 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Bukhara (6 hours, sleeper cars), 3 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Samarkand, 2 nights, 1 day with a guide,
- By car to Tersak, 1 night with a local family, short hike, same guide,
- By car to Shakhrisabz (Tamerlane’s hometown), then back to Samarkand,
- Samarkand, 2 more nights,
- Train back to Tashkent, final night, and return home.
What I took away from this Silk Road trip:
- A completely safe country in May—don’t go later because of the heat,
- The warm welcome and easy connection with Uzbeks, a multicultural people,
- A constant puzzle with currency exchange (how much is that in euros? ) 1 € = 14,000 sums,
- Logistics handled by a local agency—top-notch,
- Delicious meals at a very reasonable price,
- Total awe in Khiva and Samarkand (palaces, mausoleums, mosques, madrasas),
- The length of the trip, which let us wander and take our time.
A few photos, but not too many—I don’t want to spoil the joy of discovery!
Quand nous terminons la visite, de retour à la voiture, il y a pas mal de monde qui commence à arriver, on est content d’être venu en premier ici. Il est presque midi, on se dit que l’on devrait aller voir Bass Lake et peut être manger quelque chose là-bas. On repart sur le chemin de terre doucement, puis la route à virages…. Un peu plus vite 😄.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
A little sneak peek?
