Photos de portraits avec arrière plan flou

Utilise ton zoom à la plus grande valeur (si c'est 24-200, utilise le 200 par exemple). Mode priorité diaphragme (Mode A), Programme (les valeurs sont décalables) ou manuel: affiche la valeur la plus faible (genre 2.8, 3.5, ...) Fais la mise au point sur les yeux et c'est tout.🙂

Plus le diaphragme est ouvert (petite valeur, oui c'est l'inverse), plus la profondeur de champs sera faible (zone de netteté). L'utilisation de la position téléobjectif (grande valeur, idéalement tout ce qui est supérieur à 85mm) de l'objectif va comprimer les perspectives et dons marquer d'autant le "détachement".

En fait c'est assez simple.😛

Merciiiiiiiiiiiiiiiiii

Mais j'ai rien compris.

Ca va dire quoi d'utiliser son zoom a la plus grande valeur? Zoomer au maximum? J'ai un zoom x18. Si je suis pas trop loin de l'objet à Photographier, je vais quand même pas utiliser le zoom 😕 ...

Mode priorité diaphragme (Mode A), Programme (les valeurs sont décalables) ou manuel: affiche la valeur la plus faible (genre 2.8, 3.5, ...) Fais la mise au point sur les yeux et c'est tout.🙂

Euh.....c'est quoi la valeur la plus faible du diaphragme? je suppose quand ds le menu je peux modifier cette valeur?

Mise au point sur les yeux? pardon? 🤪

En fait c'est assez simple.😛

Bonjour la réponse donnée précedement par ivo est exact mais s'applique aux heureux pocesseur de reflex. Hors tu as un bridge, je ne connais pas les bridges et ne pourrai donc pas t'en dire plus.

Pour tester : Mets ton sujet en 1r plan et un fond à 10 mètres. Vois si avec ton bridge tu peux choisir la profondeur de champs, si oui alors mets la plus petite valeur possible (j'ai bien peur que sur un bridge ce soit de l'ordre de 4.6). Vois aussi si tu peux faire le point ou tu veux, si oui alors fais le sur les yeux. Zoom au max de l'optique pas du numérique. zoom tant que tu entends un bruit de moteur (ça veut dire que tu es sur le zoom mécanique et pas numérique)

Merci. Mets ton sujet en 1r plan et un fond à 10 mètres. Et on fait comment pour faire ca?

Profondeur de champs...🤪 Faire le point ...🤪 Zoom au max de l'optique c x18 chez moi ...🤪

Bref, c'est du chinois ! Mais merci

Mets ton sujet en 1r plan et un fond à 10 mètres. Vois si avec ton bridge tu peux choisir la profondeur de champs, si oui alors mets la plus petite valeur possible (j'ai bien peur que sur un bridge ce soit de l'ordre de 4.6). Vois aussi si tu peux faire le point ou tu veux, si oui alors fais le sur les yeux. Zoom au max de l'optique pas du numérique. zoom tant que tu entends un bruit de moteur (ça veut dire que tu es sur le zoom mécanique et pas numérique)

Faire le point = regler la mise au point de l'objectif. Quand tu utilises des jumelles, tu tournes une molette jusqu'a temps que le sujet que tu vises soit net : c'est ça faire le point. Sauf que sur ton appareil, c'est un petit moteur qui remplace la molette, et qui fait le point sur le sujet que tu vises, en appuyant légerement sur le déclencheur.

Profondeur de champs = c'est la partie de l'image qui est parfaitement nette (dans le plan de la profondeur).

Par exemple, ton sujet est à 3 metres, avec un réglage donné de l'appareil, en faisant la mise au point à 3 mètres (sur ton sujet 😛 ) la profondeur de champs ira de 2m à 8m: c'est à dire que tous ce qui est entre 2m et 8m de distance sera net et tous ce qui est à moins de 2m ou à plus de 8m sera flou. et quelque chose qui est 50m sera plus flou que quelquechose qui est à 15m (c'est progressif quoi 😏 ). Cette zone de netteté depend de tout un tas de facteur qui serait compliqué de t'expliquer étant donné que tu n'as aucune base photo.

mais cette zone de netteté peut faire que quelques millimètres comme par exemple ici :

Mais sache qu'avec le type d'appareil que tu utilises, tu aura toujours une grande profondeur de champs, c'est à dire qu'il te sera difficile de floutter l'avant-plan et l'arrière-plan . Pour cela, il faut un appareil photo avec un grand capteur (un reflex au moins) avec un objectif lumineux.

Pour cela, comme dit par les précedent intervenant, il faut que tu regle ton zoom sur le plus fort grossissement ( comme si t'avais des jumelles mega-hypra-super-puissante), que tu dises à ton sujet de s'approcher le plus pret de toi, tant que sa bouille rentre dans ta visée, et il faut que le fond qui est derrière lui soit le plus loin possible.

Les beaux portraits que tu vois dans les magasines avec des fonds tout flou necessite d'investir dans un appareil de type reflex doté d'un objectif lumineux et cela coute cher.

Bonjour,

Très pedagogique, et je suis à 200% d'accord avec tes explications.

Bonjour Asie2008,

Si tu veux gérer "aux petits oignons" ta profondeur de champ, c'est à dire la zone de netteté autour de ton sujet principal (sujet principal c'est à dire celui sur lequel tu fais la mise au point), tu n'as pas choisi le bon appareil car le Lumix F28 ne permet pas de visualiser cette fameuse profondeur de champ (où zone de netteté), le reflex sur ce sujet me parait incontournable. Pour autant (je possède un Lumix FZ8 & ma femme un FZ18) si tu consultes ton mode d'emploi tu as un mode "Portrait" qui donne l'ordre à l'appareil de privilégier une ouverture importante du diaphragme (donc de diminuer la profondeur de champ). Faut commencer par potasser cette partie du bouquin.

Ensuite les conseil ci-dessus d'approcher au maximum le sujet avec ton zoom est bien entendu à suivre, de ce point de vue tu ne devrais pas avoir trop de problèmes car avec un 500mm stabilisé à ta disposition ! 😏.

Cordialement Magellan18

Il me parait urgent d'acquérir les notions de base de la photographie ! 😛

Les quelques explications données ci-dessus sont bonnes et devraient suffire à obtenir l'effet recherché. Mais pour la suite, et vu que ça demande peu de temps, je te conseille fortement d'aller chercher un cours de base de photographie. On en trouve une multitude sur le net, et ça t'expliquera les 3 paramètres primordiaux quand on prend une photo : ouverture, vitesse, sensibilité, ainsi que le mystère de la mise au point.

Pour quelqu'un de normalement constitué, sans notions d'optique préalables, il faut environ deux heures pour assimiler ces notions.

En plus, en numérique, tu peux faire des essais en direct pour rapidement comprendre le fonctionnement.

Ca te rendra la vie plus facile pour obtenir les photos tels que tu les veux, et même les programmes "résultats" de ton bridge te paraitront moins mystérieux, car tu sauras sur quoi ils agissent !

Bonne recherche.

bonjour, il reste encore cette solution : travailler avec un éditeur graphique (photofiltre = gratuit). on découpe le portrait avec le lasso, on inverse la sélection et on fait un flou gaussien, c'est à dire on floute l'arrière plan à la puissance de flou que l'on veut ! ainsi même les compacts peuvent faire de belles créations ! 😛

Bonjour ganddalf,

Si effectivement dans l'absolu t'as entièrement raison, le problème est de savoir si Asie2008 qui à priori ne maitrise pas le fonctionnement de son appareil maitrise mieux les logiciels de retouche photos ?

Perso je préfère la réponse de jefcz lorsqu'il conseille de commencer par apprendre quelques notions de base sur la photographie, profondeur de champ, vitesse, diaphragme, sensibilité, mise au point sont des éléments qui deviennent vite indispensables à connaître dès que l'on veut aborder certains domaines de la photographie, même si ta façon de voir les choses est evidemment intéressante 😉.

Cordialement Magellan18

bonjour magellan, oui bien sûr, disons que j'offrais une possibilité supplémentaire non seulement pour lui, mais pour tous les autres. 😉

Ton post n'est absolumment pas déplaçé sur cette discussion, disons que je ne maitrise pas encore très bien la technique du lasso qui me paraît être la phase la plus importante de la procédure que tu proposes 😉.

D'autre part je tiens à te féliciter sur la qualité des diaporamas présentés sur ton site (je vois que tu manipules bien Proshow), et quel piqué sur les photos, tu utilises quoi comme matos ?

Cordialement Magellan18

bonjour, sans vouloir dévier du post initial et pour faire simple, disons qu'avec le numérique, c'est comparable à la mise en bouteille du raisin jusqu'à la dégustation. Il y a :la prise de vue : le cadre, l'emplacement, l'heure de la journée, le point fort de l'imagel'apn : j'ai un Canon 350D avec les 2 objectifs standard + compact canon powershot 550les réglages de l'apn (sensibilité, balance des blancs), auto ou semi auto voire manuel, finesse de l'imagele travail de l'image (après transfert sur le PC) = recadrage, gommage, niveaux automatiques (car en général les écrans PC ne sont pas calibrés (le mien ..;si ! 😛)enfin se demander : quel est l'avenir de votre image ? selon l'orientation, le travail de perfectionnement n'est pas le même : => impression pour la famille => impression pour un concours ou une expo => pour un site web => pour de l'audiovisuel (diaporamas) pour site web, pour projection publique sur grand écran ...

voilà.

Un objectif fonctionne un peu comme un oeil. Lorsque tu veux te concentrer sur un sujet et éliminer ce qu'il y a autour, tu as tendance (naturellement) à écarquiller les yeux. A ce moment, l'iris se dilate et la profondeur de champ diminue. Pour l'objectif, c'est le diaphragme qui fait fonction d'iris. Si tu l'ouvre au maximum, tu auras une profondeur de champ réduite. Cependant, je ne sais pas si tu peux le faire avec ton appareil

A l'inverse, si tu ferme le diaphragme, tu as une grande profondeur de champ. C'est le choix que l'on fait généralement en photographie de paysage afin d'avoir nette la petite fleur du 1° plan ainsi que la montagne au loin

Pour l'objectif, c'est le diaphragme qui fait fonction d'iris. Si tu l'ouvre au maximum, tu auras une profondeur de champ réduite. Cependant, je ne sais pas si tu peux le faire avec ton appareil

Bonjour CHROUSSEAUD,

Pour le FZ28 de Pana, il y a la possibilité de passer en priorité diaphragme (ou manuel choix vitesse/diaph), par contre il n'y a aucune possibilité de contrôler la profondeur de champ à la prise de vue 😊. En clair faut faire plusieurs essais et voir ce que ça donne derrière 😉.

Cordialement Magellan18

Au pire par le calcul, en connaissant la distance de mise au point, la focale et le diaphragme utilisé, mais bon, on a pas forcement envie de faire des photos avec un tableur Excell devant soit. 😛 Il est possible de partir de la valeur de la plus forte ouverture, et aller jusqu'à 5.6, 8, et contrôler sur l'écran de l'appareil, en zoomant sur l'image, bien que je ne sois pas convaincu de la justesse de ce qui peut être visualisé. Le plus simple est de faire des essais auparavant, et appliquer le réglage lors de la prise de vue. À quand un testeur de profondeur de champs sur tous les boitiers ...

À quand un testeur de profondeur de champs sur tous les boitiers

Avec un peu d'habitude, on s'en passe. Il suffit simplement de faire des essais. Un des avantages du numérique (dont je ne suis pourtant qu'un utilisateur très occasionnel), c'est d'avoir la gratuité des tests vu qu'il n'y a pas de films à payer.

Salut Camille,

Une énième réponse peut peut-être aider si tu n'as toujours pas compris avec les explications de nos compères VFeurs... Avant tout, je t'invite à lire en détail le mode d'emploi de ton appareil, celui-ci comporte sûrement quelques notions de photographie de base et la façon de régler les paramètres sur ton propre appareil.

Peut-être le plus simple, c'est de sortir du mode automatique et te mettre en mode portrait (tu dois avoir une molette ou un menu pour ça) et ton appareil fera ça tout seul.

Maintenant, le mode manuel. Comme expliqué par les autres, ton appareil comporte un diaphragme à l'intérieur de l'objectif, un bidule qui laisse un trou plus ou moins grand pour laisser passer la lumière. Bref, plus le trou est grand, plus la profondeur de champs est réduite. La profondeur de champs, c'est la profondeur sur laquelle ta photo est nette, une fois que t'as fait la mise au point sur ton sujet. Donc tu auras compris qu'avec une profondeur de champs réduite, ton sujet est net et le fond est flou, et donc que pour ça il te faut une grande ouverture de diaphragme.

Bon, ça c'est la théorie, maintenant comment tu règles ton ouverture de diaphragme en très grand ? Alors, l'ouverture est indiquée sur ton écran par un nombre précédé d'un F, du genre F3.5, F5.6, etc. Pour avoir une grande ouverture, il faut que ce nombre soit le plus petit possible. Maintenant, c'est à toi de jouer pour rechercher dans les menus comment le faire sur ton appareil que je ne connais pas. Selon les appareils, il faut se mettre en mode A qui signifie "priorité ouverture" et jouer de la molette, ou "M" comme "manuel" ce qui te permet au choix de jouer sur l'ouverture ou le temps d'exposition.

Enfin, comme expliqué plus haut aussi, le diaphragme, le capteur et l'optique des bridges ne permettent pas de réduire la profondeur de champs autant qu'avec un reflex. Pour optimiser l'effet, le mieux est de zoomer au maximum sur ton sujet, ce qui t'obligera effectivement à t'éloigner un peu.

En espérant que cela t'aie aidé...