J'ai aussi mes billets pour le vol Johannesburg-Windhoek. J'ai envoyé un mail à 6 TO hier pour voir ce qu'ils proposent car finalement si c'est le même prix autant ne faire qu'un seul paiement.
Mais si c'est pour y aller la peur au ventre... 😐
Exactement, si c'est pour y aller la peur au ventre fait comme moi et zappe cette portion, tu te sentiras "libéré".
Oui, le rhino tracking prend plus qu'une demi-journée. Et c'est complètement hors de prix.
Ah oui, je viens de regarder sur leur site et effectivement j'avais du lire un peu vite. Donc pas possible pour moi par manque de temps..et d'argent.
Max :
juste un arrêt rapide, il ne faudra pas traîner
C'est à dire, j'ai lu que la visite durait environ 2h00. J'aurais pas le temps tu crois de m'arrêter 2h pour aller visiter ce site ?
c'est Kalahari Tour qui leur fait le Boat Cruise
Voilà une bonne nouvelle puisque tu me dis qu'il s'agit d'un petit bateau. Ceci dit, comme je pense faire 2 croisires à Chobe, j'en ferai une sur un gros bateau et une autre sur un "privé". Je pense que les 2 ont leur avantages et inconvénients.
C'est à dire, j'ai lu que la visite durait environ 2h00. J'aurais pas le temps tu crois de m'arrêter 2h pour aller visiter ce site ?
La visite de quoi ? Des peintures rupestres avec lot d'autocars sur le parking ? Bof...
Voilà une bonne nouvelle puisque tu me dis qu'il s'agit d'un petit bateau. Ceci dit, comme je pense faire 2 croisires à Chobe, j'en ferai une sur un gros bateau et une autre sur un "privé". Je pense que les 2 ont leur avantages et inconvénients.
À moins que tu ne considère un bar bien achalandé en bières et un lot de touristes bruyants comme un avantage, je ne vois pas bien ce qu'on peut trouver aux gros bateaux vs les petits...
La visite de quoi ? Des peintures rupestres avec lot d'autocars sur le parking ? Bof...
Je vois que ton avis est très arrêté concernant cette étape. A priori ça t'as bien plu 😉. Donc ça vaut pas le coup de s'arrêter ? D'autres sont-ils du même avis que Pierre ?
À moins que tu ne considère un bar bien achalandé en bières et un lot de touristes bruyants comme un avantage, je ne vois pas bien ce qu'on peut trouver aux gros bateaux vs les petits...
Non, mais les gros bateaux offrent un toit terrasse qui permet un point de vue en plongée différent de de celui d'un petit bateau au ras de l'eau. Approche d'hippo sans gros risques pour l’embarcation et ses occupants, pourvoir se déplacer sur le bateau librement sans le faire tanguer dans tous les sens (sauf si les 50 touristes ont la même idée au même moment).
Hello Loïc,
Ce que je voulais dire, mais je l'ai mal exprimé, c'est qu'il y a différentes curiosités à voir dans la région de Twyfelfontein en dehors des gravures, même si chaque n'est pas forcément transcendante. 2 heures en tout pour la région ce n'est pas beaucoup et ça te permettra au mieux de te garer entre les cars et de cavaler voir les fameuses gravures rupestres.
Ne panique pas pour Pierre dès qu'il y a plus de 2 voitures garées c'est la foule. 😉
Twyfelfontein ça n'est pas Dysneland, lorsque nous y étions 1 mini-bus et 6 ou 7 voitures particulières.
Ce qui nous a un peu rebuter c'est de se retrouver dans quelque chose de structuré; guichet, ticket d'entrée, guides, visitor center, etc, ... alors que les jours précédents nous étions vraiment libres, dans un autre monde, beaucoup sauvage.
Du coup nous avons fait demi tour au visitor center, juste un coup d'oeil aux environs et puis nous sommes allés voir les orgues basaltiques et la montagne brulée.
En revanche ce qui était magnifique c'est le troupeau d'éléphants que nous avons croisé en y allant 😎🙂🙂
Vu votre circuit vous ne pourrez pas faire beaucoup plus que nous. Sachant qu'il faudrait être au Grootberg pour 16h.
Je peux vérifier notre timing exact si tu le souhaite
Ce qui nous a un peu rebuter c'est de se retrouver dans quelque chose de structuré; guichet, ticket d'entrée, guides, visitor center, etc, ... alors que les jours précédents nous étions vraiment libres, dans un autre monde, beaucoup sauvage.
Du coup nous avons fait demi tour au visitor center, juste un coup d'oeil aux environs et puis nous sommes allés voir les orgues basaltiques et la montagne brulée.
Oui le temps sera compté lors de l'étape Spitzkoppe/Grootberg. Car je pense qu'on va trainer "un peu" le matin pour profiter du lever de soleil au Spitzkoppe. Après ça en partant vers 8h/9h, il y a 6 petites heures de route d'après google map + l'arrêt pique nique + les arrêts photos "wouah c'est beau". C'est sûr que ça va être tendu. Donc oui je veux bien que tu m’envoies ton timing "exact" STP Max pour avoir une idée.
Par contre tu dis :
Sachant qu'il faudrait être au Grootberg pour 16h.
Pourquoi ? Ça change quoi du moment qu'on ne roule pas de nuit ? arriver au camping vers 17h ça suffit pas ?
Bonjour, J'arrive d'un périple de 2 mois en Afrique australe :Namibie, Botswana, Zimbabwe et Afrique du Sud. Si vous comptez vous y rendre en septembre et octobre je vous signale qu'il est préférable de faire les parcs de Moremi, Chobe, la bande de Caprivi et Etosha avant puisqu'aussitôt qu'il y a des petites pluies les animaux vont moins dans les points d'eau et sont moins visibles
- Ainsi, si vous allez là pour voir des animaux rendez-vous d'abord au parc de Moremi en passant par Maun. Il faut faire le tour des différents sites et passer au moins 4 jours et penser que c'est en bourlinguant sur les pistes les moins accessibles que l'on découvre la faune et rappeler que Moremi a les pistes les plus difficiles, mais non inaccessibles.Vous ferez vos réservations à Maun et c'est la seule réservation que vous aurez à faire de votre voyage, ailleurs vous n'avez qu'à vous présenter sur les lieux, ceux qui vous diront le contraire ne vous donneront pas l'heure juste. Par la suite, vous pouvez remonter vers le nord vers Savute, mais la piste est très difficile et longue en temps, sinon vous passez par Nata et sa réserve d'oiseaux puis remontez vers Kasane où la route est super sur les trois quarts du trajet, l'autre partie est en réparation, mais correcte. Kasane est un point central de votre voyage. Je vous déconseille de camper dans le parc de Chobe les prix sont insensés et les services minables. Vous pouvez demeurer à Kasane et vous rendre dans le parc de Chobe et revenir le soir, il n'y a que quelques kilomètres de distance. Les pistes sont bonnes dans l'ensemble, mais il y a beaucoup de sable: un conseil, dégonflez bien vos pneus quand vous êtes sur les pistes, mettez-les à 1.8 de pression voir si vous vous prenez à 1.3. Prenez des tours en petit bateau sur la rivière Chobe vous serez étonnés des découvertes que vous y ferez et chaque fois c'est totalement différent : c'est un incontournable et allez y au moins 2 fois c'est magique et c'est le seul truc guidé qui vaut le coup. Quant au parc de Chobe, c'est là que vous verrez le plus d'animaux de tout votre voyage, alors restez-y le plus longtemps possible et prenez la piste qui longe la rivière, c'est là que tous les animaux vont boire sans exception.
Si vous allez voir les chutes Victoria, pensez que si vous y allez avec votre véhicule, il vous en coûtera 350$ US pour traverser la frontière et donc si vous ne prévoyez pas visiter le Zimbabwe, alors mieux vaut prendre un tour que vous achèterez à Kasane. Attention les chutes ont infiniment moins d'eau en octobre qu'en juillet, donc moins impressionnantes et un peu décevantes.
La bande de Caprivi est intéressante, mais sans plus, et le parc de Mahango ne vaut pas la peine, il y a peu d'animaux et l'infrastructure est dérisoire et peu de pistes.
Quant au parc d'Etosha, mettez-y au moins 3 jours et concentrez- vous à Halali et Okaukuejo et vous serez entrés par Namutoni. Il y a de magnifiques pistes et ce dans toutes les conditions. Attention aux crevaisons : lorsque vous louez un 4X4 exigez des pneus neufs, j'ai tellement vu de touristes sur le bord des pistes en panne avec des pneus usés. En 2 mois et dans toutes les conditions : aucune crevaison.
Si vous n'allez pas dans la région des Himbas soit Epupa Falls, Okangwati, Opuwo vous manquez complètement le seul aspect humain de votre périple. Rencontrer ce peuple dans son environnement vous marquera à jamais, c'est un INCONTOURNABLE!
La région de Purros est d'un accès costaud, vous pourrez mettre 8 heures pour faire 50 kilomètres, ça c'est de la piste et attention à vos pneus!
Ne manquez pas d'aller du côté de la mer de Cape Cross à Walvis Bay en passant par la super ville de Swakopmund, vous y verrez une superbe mer turquoise, mais froide avec ses otaries, ses pélicans et ses flamands roses. Pensez y rester au moins 4 jours
Puis, rendez-vous vers Sossusvlei qui mérite le détour. Ne perdez pas votre temps à Sesriem sinon que vous pourrez à trouver un bon resto. À Sossusvlei vous êtes dans l'un des plus beaux déserts au monde, vous y ferez de très belles photos le soir au couché du soleil et le matin au levé.
Pour le reste plus au sud, Fish River ne vaut pas le détour si vous n'allez pas vers l'Afrique du Sud.
Il y a bien certainement beaucoup d'autres endroits magnifiques et vous en trouverez par vous même. Ne vous mettez pas de contraintes, il n'y a pas besoins de réservations et vous trouverez des Guest Farm partout pour vous loger et manger.
Tout le monde peut faire ce genre de voyage en 4X4 en Namibie et au Botswana. Les distances sont longues, mais l'ensemble des routes est super et on peut rouler à 100 presque partout y compris sur les routes de gravier.
ah la la ! l'erreur classique 😉
Vous n'êtes pas aux Usa où vous allez d'un motel à un autre motel de chaîne ... ici les lieux d'hébergement camping et à plus forte raison lodge sont des "monuments" à eux tout seul, très souvent ce sont de vrai petit paradis qu'il faut pouvoir apprécier, alors arriver 20 minutes avant le coucher de soleil c'est moyen.
Après il y a le côté sécurité, sans marche de manoeuvre un simple plat vous amènera dans la nuit et là gloups !.
Pour le timing:
A priori on est parti vers 8h15 / 8h30 du Branderg White Lady Lodge on est arrivé à Twyfelfontein vers 11h. Entre le petit tour, la boucle aux Orgues et à la montagne brulée + le déjeuner on a dû y passer 1h30 / 1h45 et on est arrivé peu après 15h au Grootberg Lodge.
Je me suis basé sur les heures des photos c'est donc tout de même approximatif ... le photographe ne travaillant pas à plein temps 😊
Bonjour, je vois dans votre périple que vous allez traverser tout le Botswana sans passer par le parc de Moremi. C'est dommage! Vous ne ferez
que traverser le Botswana sans vous y arrêter vraiment. Moremi est l'un des plus beaux parcs. Pensez-y à deux fois...
Il n'y a rien à voir à Mahango et à Mudumu, les infrastructures sont quasi inexistantes et le réseau des pistes est minuscule. Les animaux sont rares se déplaçant vers le Botswana. Votre activité en mokoro vous aurez tôt fait de la trouver attrape touriste.
Et vous allez manquer la ville de Swakopmund, elle est cent fois plus intéressante que Walvis Bay et vous y mangez bien mieux et pour vous y loger, alors ça ne compare avec Walvis, il y a un plus grand choix. Ne la manquez pas, elle est à 10 minutes de Walvis.
Merci Max pour ces précisions. Je pense que je vais zapper cette visite pour profiter un peu plus des paysages rencontrés durant le trajet.
par contre
Vous n'êtes pas aux Usa où vous allez d'un motel à un autre motel de chaîne
Non, on allait de camping en camping aux USA. D’ailleurs c'était en 4x4 7 places pour pouvoir dormir dans la voiture et ne pas avoir à planter de tente. Le matelas gonflable 130x190 rentrait pile poil ! Donc pas de roof tent mais presque pareil.
Et puis je n'irai pas au Grootberg lodge, qui effectivement mériterait une arrivée bien avant le coucher de soleil pour profiter de la vue qui à l'air splendide. Nous seront "normalement" au Hoada campsite qui n'a pas du tout la même vue en surplomb.
Gilbert, merci pour toutes tes remarques. Mais j'ai presque fini de boucler mon périple et pour les 4 jours dans les eaux turquoises et froides de Walvis bay merci pour la proposition mais je préfère passer 4 jours dans les eaux turquoises mais chaudes de Calédonie 😉. Bon pas d'otaries mais des dugongs ça compte ?
Moremi est l'un des plus beaux parcs. Pensez-y à deux fois...
Sans doute, hélas nous n'avons pas le temps de tout faire et notre choix c'est porté sur le Caprivi qui à priori ne vous a pas emballé.
Et vous allez manquer la ville de Swakopmund, elle est cent fois plus intéressante que Walvis Bay
Pas sûr, puisque je dois passer 2 nuits dans la région peut être que je passerai la 1ère nuit à Walvis et la seconde à Swakopmund. Mais bon, moi et les villes...😐
C'est marrant la façon de chacun de ressentir les choses...
Il n'y a rien à voir à Mahango et à Mudumu
Ni l'un ni l'autre ne sont très grand, mais Mahango est plein d'antilopes de toutes sortes qu'on ne voit pas ailleurs (sables, roannes...) et Mudumu a de grands troupeaux d'éléphants. Et dans la liste, il manque Nkasa Lupala, de loin le plus intéressant des trois et Buffalo Parc sur la rive opposée de Mahango que je ne connais pas encore mais qui semble intéressant pour... ses buffles !
Mais peut-être la période où tu as voyagé est-elle moins favorables à ces parcs. Effectivement après les premières pluies, les animaux se dispersent.
les infrastructures sont quasi inexistantes
Justement !!! Pour moi, c'est un critère +++ 🙂
Par contre je te rejoins pour Moremi, mais comme dit Loïc, quand on a que 3/4 semaines, il faut faire des choix...
Swakopmund ou Walvis Bay ? Le centre ville de Swakopmund est assez amusant alors que Walvis Bay a sa lagune pour les balades vespérales ou matinales. En tout état de cause, ce ne sont que des bases pour les activités désert et mer proposées tout autour. Le meilleur resto des deux villes, c'est le Lyon des Sables à Walvis Bay. The Raft est bien aussi. Cadre superbe. Alors qu'on a plutôt mal mangé à Swakopmund.
Je t'avais rédigé une réponse reprenant quelques unes de tes interrogations et en fin de message celui-ci s'est évaporé dans les dédales d'internet...😕 😠
Je refais donc en version courte !🙂
Comme alternative à ton arrêt près de Palmvag tu as le Camp Xaragu
qui offre le choix entre des tentes moyennes, des grandes tentes et des abris pour véhicules/tente sur le toit. Il se trouve avant Palmvag, sur la
C39 presque à la jonction de la C39 avec la D2612 (qlq km à gauche), l'accueil y est sympa.
Les peintures rupestres, quand nous les avons visitées nous étions quasi seuls mais il faut dire qu'il était (tard penserait Max😉) env. 16h à l'heure où la chaleur est plus supportable.😉
A Walvis Bay (plus petit, plus calme que Swakopmund et lieu de départ des croisières) nous avions découvert 2 hébergements différents au cours de nos 2 voyages:
le Lagoon lodge un lodge coquet (petit déj. extra) tenu par un couple de Lyonnais charmants (les parents du chef du restau Le Lyon des sables) et le Kleines Nest (testé également par J2p et Ericarole) accueil non comparable 🙁 mais qui a l'avantage d'être tout près (env. 100m) du restau The Raft (à réserver le matin ou la veille!), tout au bord de la lagune et un peu moins cher. Les chambres donnant sur la baie y sont très lumineuses).
Pour la route vers le camp Gecko, la fameuse Spreetshoogtepass, regarde la discussion engagée par Anne239239.
Comme dit Pierre (à moins qu'il ne nous ait raconté des "cracks" 😇) tu as fait un très bon choix en explorant Mahango et Caprivi .
Tu verras l'ambiance du Ngepi: très sympa. 😎
Bonne prépa, Loïc.😉
Je m'emporte facilement dans mes appréciations lors de mes voyages et me méfie des jugements catégoriques, aussi devrais-je me méfier de moi.
Ce que je disais de Mahango reste vrai, c'est un tout petit parc et dont les animaux circulent librement vers le Botswana voisin et il présente donc moins d'intérêt lorsque ton temps est serré. Bien entendu qu'il y a des bêtes, mais si tu veux apercevoir le léopard, le guépard, le lion, le rhinocéros tes chances sont plus tôt minces par rapport à Etosha, Chobe ou Moremi.
Je regrette pour toi de n'avoir pu découvrir toute la gastronomie de Swakopmund. À titre d'exemple si tu regardes le bottin des restaurants des deux
villes tu te rendras compte que seulement pour les restos Swakopmund fait 5 pages et Walvis 1 seulement. J'y ai mangé d'excellents fruits de mer. Et pour les campings, Walvis n'en compte seulement 1 et il est plus que minable. Par contre à Swakopmund, il y en a pour tous les goûts et jusqu'à un 5 étoiles avec salle de bain privée pour chaque site et à un prix très raisonnable. Bien sûr, la promenade de Walvis avec ses flamands rosés a beaucoup de charme, de même que les bassins de sel et la grande plage tout au bout. En réalité, tout est marquant dans ce pays, on s'en imprègne différemment c'est tout.
On ne parle pas beaucoup des Himbas, ni des Nanas dans les circuits proposés et pourtant voilà une occasion de sortir de sa zone de confort et de tenter de comprendre ces sociétés indigènes. Mais bon, notre intérêt n'est pas le même pour tous et je ne juge pas, mais constate seulement.
On ne parle pas beaucoup des Himbas, ni des Nanas dans les circuits proposés et pourtant voilà une occasion de sortir de sa zone de confort et de tenter de comprendre ces sociétés indigènes. Mais bon, notre intérêt n'est pas le même pour tous et je ne juge pas, mais constate seulement.
Certes ! Des Bushmen non plus...
Je ne sais pas trop si ton message m'est personnellement adressé ?
Beaucoup préparent effectivement leur voyage en oubliant ou en laissant volontairement de côté le facteur humain, souvent par peur de visiter des "zoos humains". C'est dommage. Si tu jettes un ��il à mes carnets de voyage, tu verras que ce n'est pas notre cas...
Notre prochain voyage prévoit un bon moment chez les Bushmen de Nyae Nyae. 😉
À part ça Swakopmund ou Walvis Bay, je n'ai pas vraiment de préférence, chacune a sa personnalité. Swakopmund germanique et touristique, Walvis Bay plus industrieuse autour de son port. Le fait est que j'ai mal mangé dans 3 restaurants différents bondés et surfaits à Swakopmund, je n'ai peut-être pas eu de chance... Mais la Pension Rapmund était très bien !
En réalité, tout est marquant dans ce pays, on s'en imprègne différemment c'est tout.
Bonjour Gilbert.
Ton opinion concernant la bande de Caprivi détonne si on la compare aux différents carnets de voyage que j'ai pu lire. Tu y es allé à quelle période et combien de temps as tu passé dans les 2 parcs que tu cites ?
On ne parle pas beaucoup des Himbas, ni des Nanas dans les circuits proposés et pourtant voilà une occasion de sortir de sa zone de confort et de tenter de comprendre ces sociétés indigènes. Mais bon, notre intérêt n'est pas le même pour tous et je ne juge pas, mais constate seulement.
Il est au contraire assez difficile de ne pas entendre arler des Himbas ou des bushmen quand on parle de la Namibie, pourtant je n'irai pas les voir. Je voyage pas mal et j'évite toujours d'aller visiter ces peuples qui conservent des modes de vie exceptionnels, tout simplement parce qu je considère que le simple fait de les visiter contribue à les faire disparaître.
Tu vas sans doute me dire que les touristes apportent une mane financière qui leur permet de préserver leurs coutumes, je n'en crois rien, les seuls qui gardent leurs coutumes sont ceux qui restent isolés de la civilisation.
Quant-au facteur humain, il est partout. Je n'ai pas besoin qu'un namibien se peigne en rouge pour que je m'intérese à lui, je ferai connaissance avec des namibiens comme j'ai fait connaissance avec beaucoup de gens un peu partout dans le monde , en demandant mon chemin , en faisant le plein , en payant une bière à un gar au bord de la route...un sourire , un bonjour et c'est parti...ou non...
Dans 50 ans la Namibie aura ses fêtes de Cornouaille avec son défilé d'Himbas en costume traditionnel suivis des San et des Nanas avec sans doute quelques musiciens pour égayer le tableau...au moins, les choses seront plus claires.
Je ne juge pas non plus, j'explique juste pourquoi pour certains ces visites ne sont pas forcement un plus au voyage.
Erwan
La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)
je ferai connaissance avec des namibiens comme j'ai fait connaissance avec beaucoup de gens un peu partout dans le monde , en demandant mon chemin , en faisant le plein , en payant une bière à un gar au bord de la route...un sourire , un bonjour et c'est parti...ou non...
Et s'il se trouve que ce gars est Bushman (pas San, ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça), Himba ou Nama... 😉
Michelle merci pour ta réponse et les adresses. Pour le Hoada camping je pense rester sur cette idée, on verra bien sur place. A priori sur voyage-forum personne n'a encore testé. Ce sera l'occasion de faire un retour d'expérience concernant ce camp.
Ensuite tu parles du lagoon lodge à Walvis et c'est justement cette adresse que me propose Belafrica au lieu de Oysterbox guesthouse.
Qu'en pensez-vous ? Lequel des 2 est le plus sympa selon vous ?
Au niveau tarif c'est à l'euro près le même, reste que le lagoon à l'air (du moins sur les photos du site) un poil moins récent mais quid de l’accueil dans les 2 structures ?
Pour le Ngepi camp que ce soit Tourmaline, Madiza ou d’autre, pour eux ce camp n’est pas le meilleur dans la région de Mahango et il peut parfois être bruyant. Donc je pense finalement opter pour le Nunda camp ou le Mahango safari camp. De toute façon j’ai lu de bon retour pour ces 3 camps sur le forum.
Pour le resto le Lyon des sables j’avais déjà bien noté l’info 😉
nsuite tu parles du lagoon lodge à Walvis et c'est justement cette adresse que me propose Belafrica au lieu de Oysterbox guesthouse.
nous étions à l'Oyster Box, chambres très bien, récentes, vue sur la mer, petit déjeuner bof, en revanche très bien placé, on peut aller au Raft, à l'embarcadère (Ooù sont Mola Mola et les autres) et au Lyon des Sables à pieds.
Le Lagoon est plus excentré mais du coup plus propice pour les promenades au fond du lagon.
Pour le resto le Lyon des sables j’avais déjà bien noté l’info
et note le en gras, réputé un des meilleurs restaurants de Namibie et on confirme qu'on y mange extrêmement bien. Ils ont changés d'adresse et sont maintenant à l'embarcadère dans un ancien entrepôts
Pour le Mahango, nous avions bien aimé le parc, l'après midi il y a avait vraiment beaucoup d'animaux ... et ce fut nos premiers hippos.
En revanche nous logions côté Botswanais au Drotsky Camp, merveilleuse adresse mais plus recommandé si vous y restez 2 nuits.
Pour le Hoada camping je pense rester sur cette idée, on verra bien sur place. A priori sur voyage-forum personne n'a encore testé. Ce sera l'occasion de faire un retour d'expérience concernant ce camp.
Son ouverture est très récente... Il est sur ma liste des possibles pour juillet/août aussi. 😉
Ensuite tu parles du lagoon lodge à Walvis et c'est justement cette adresse que me propose Belafrica au lieu de Oysterbox guesthouse.
Qu'en pensez-vous ? Lequel des 2 est le plus sympa selon vous ?
Au niveau tarif c'est à l'euro près le même, reste que le lagoon à l'air (du moins sur les photos du site) un poil moins récent mais quid de l’accueil dans les 2 structures ?
Je ne connais pas Oysterbox, mais le Lagoon Lodge est très bien. Un accueil sympathique (et en français !). Le petit déj est grandiose.
Pour le Ngepi camp que ce soit Tourmaline, Madiza ou d’autre, pour eux ce camp n’est pas le meilleur dans la région de Mahango et il peut parfois être bruyant. Donc je pense finalement opter pour le Nunda camp ou le Mahango safari camp. De toute façon j’ai lu de bon retour pour ces 3 camps sur le forum.
Je ne connais que Mahango, c'est là qu'on a découvert la cohabitation avec les hippos pour la première fois. Un grand souvenir ! Le camp est pas mal sans plus, très chouette tour en bateau par contre. Eric (3xBolo) te dira sans doute du bien de Nunda.
Qu'en pensez-vous ? Lequel des 2 est le plus sympa selon vous ?
Pour nous, l'Oyster Box, plus branché, plus aéré.
Aller en Namibie pour retrouver des lyonnais (au Lagoon Loge, sans "d" pour des raisons réglementaires) aussi charmants soient-ils (elle, surtout), bof.
Et puis la dernière fois le breakfast était en baisse: il n'y avait pas d'émincé de gibier!🙁
Merci à tous les 3 pour vos avis concernant le oysterbox et le lagoon loge.
Bon finalement je ne suis pas beaucoup plus avancé...enfin un peu tout de même. Car si les petits dej sont équivalents, il ne reste plus que la localisation qui pourrait jouer en faveur du oysterbox. Mais c'est pas négligeable de ne pas avoir à prendre la voiture pour aller au resto et gagner quelques minutes de sommeil en étant juste à coté de l'embarcadère pour les croisières.
Je vais sans doute rester sur mon 1er choix (c'est souvent le meilleur), le oysterbox.
Eric (3xBolo) te dira sans doute du bien de Nunda.
Hello,
Nunda est "très chic" à sa manière, le patron, Cameron, est un vieux filou extrêmement sympathique avec un sens du service plus qu' aigu..
Places de camping pas très grandes, petite piscine (ou grand pédiluve), très bon resto (un poil cher) et belle carte des vins (carrément chère)
A noter le service "mécanique", Nunda organisant des safaris ils ont pas mal de véhicules (que des Land y compris quelques magnifiques "Series") et te réparent des bricoles à l' oeil (pour moi nettoyer une masse et reserrer un silent bloc de tirant de pont - mais c 'est MA voiture, je m' en soucie peut être un peu plus que de voitures louées..).
Autrement et à côté il y a Ndhovu, je n' y ai jamais campé, très sympa, dormi dans une tente de safari montée sur un radeau fait de planches et de bidons de 200 l. (en 2008), contact direct avec les Hippos et failli me casser la gueule dans la rivière en rentrant de dîner..
Pour le Panhandle, Drotsky est très confort, Jan Drotsky est aussi un vieux filou avec excellent service, jolies places de camping avec singes voleurs et bar dédié. Cela étant, j' ai tendance à préférer Guma Lagoon (un peu plus loin), l' endroit est magnifique,
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Merci pour ces info sur le Nunda et les lodges aux alentours. Je ne pense pas passer la frontière lors de cette étape dans la région de Mahango je me contenterai du coté Namibien.
J'avais vu le Ndhovu sur la carte, mais il n'est pas souvent cité dans les carnet de voyages...à voir.
L'expression que tu emploies "Filou" c'est dans le sens "Coquin, Espiègle" ou "voleur" ?
Re...
Filou ça veut dire aussi pour moi "copain"...
Blague à part, ce sont des Messieurs (chacun la soixantaine) charmants, souriants, charmeurs, serviables, et qui ont très bien réussi dans leur business (Jan Drotsky, qui est Zambien, a mis son lodge en vente pour une some gastronomique et veut se retirer...aux Seychelles)...
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Dans tous les guides il y a marqué que ses fils sont dans l'affaire et qu'en plus du Xaro il on aussi racheté un autre lodge ... bon on dira que ce sont des ragots 😉
Sinon qu'as-tu préféré au Guma Lagoon par rapport au Drotsky ... la question est "très" intéressé car si je peux éviter de remonter jusqu'à Sakhawe je ne suis pas contre 😊
Au niveau faune: la même qualité et quantité de volatiles ? et d'aussi veaux boat cruise ?
Dans tous les guides il y a marqué que ses fils sont dans l'affaire et qu'en plus du Xaro il on aussi racheté un autre lodge ... bon on dira que ce sont des ragots 😉
Sinon qu'as-tu préféré au Guma Lagoon par rapport au Drotsky ... la question est "très" intéressé car si je peux éviter de remonter jusqu'à Sakhawe je ne suis pas contre 😊
Au niveau faune: la même qualité et quantité de volatiles ? et d'aussi veaux boat cruise ?
Salut JF,
Jan et Eilen Drotsky sont tout sauf des idiots: ils ont aidé leur fils à démarrer un autre lodge pas loin (je ne sais plus lequel) et ont bien l' intention de dépenser leurs sous pour leur retraite (je connais le prix demandé pour leur domaine, ce qu 'ils vont payer aux Seychelles, c 'est demi-luxe et grandement mérité - ici ils paieraient l' ISF, mais pas beaucoup plus..).
Maintenant j' imagine que si le gamin veut racheter Drotsky's Cabin, il pourra le faire mais je ne suis pas persuadé que ses parents lui réservent un traitement de faveur...
Guma Lagoon: d' abord l' accès les pneus dans l' eau (attention, entre Février et Mai / Juin peut être inacessible, je n' avais pas réussi à y aller en Mai deernier), les campsites sont très sympa et soignés avec "private ablution blocks" et ... de l' herbe !!, ils pompent dans l' Okavango et arrosent, le lodge lui même est agréable, une terrasse sur l' eau et vue magnifique sur la lagune - les photos 1,2,3,4 et 7 du diaporama dont lien ci-après sont prises à Guma.
Il y a également une "self catering kitchen" très bien équipée ou tu peux faire ta bouffe, le restau est (comme la plupart là bas) simple et ni très bon ni mauvais..
Sensiblement plus de volatiles qu' à Drotsky's Cabin et pas de singes..
"On top of it", ils peuvent pour pas très cher t' emmener de l'autre côté (Seronga) pour une balade en Mokoro avec l' organisation du Poler's Trust, ce qui t' évite 200 km totalement inintéressants Shakawe / Seronga AR ainsi que l' infect camping de Seronga..
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Compliqué, il n' a pas les mêmes diamêtres de roues à l' avant qu' à l' arrière, il faut qu 'il utilise son diff lock avec modération (peut être en compensant avec la pression des pneus...
Tu as reconnu le Zambèze vers Mongu, il va en Angola (octobre 2012).
A+
Le bonheur commence où le bitume s 'arrête et ....quand on est plus de quatre on est une bande de c... (Georges Brassens)
Dans la Bible, 40 jours c'est la traversée du désert.
C'est aussi assez pour effectuer la diagonale du ouf de Nxai Pan au KTP en passant par Mkgadikgadi Pan et le Central Kalahari GR et voir... à quoi ça ressemble.😉
Voilà en ce temps de confinement, quoi de mieux à faire que de préparer un voyage? Après une première expérience, en camping avec tente sur le toit, l’année…
Tous Depuis quelques jours je suis la rédaction de vos voyages, car nous avons un projet de partir 15 jours Namibie Botswana et louer un 4x4 Ma question:…
Je prépare un voyage en voiture sans guide avec mon mari et mon fils. Vol Paris Johannesburg. Location de voiture et départ immédiat pour le Botswana et enfin…
Nous partons mon ami et moi pour 4 mois en Afrique (en routard). Nous commençons notre périple par Le BOTSWANA où nous avons enfin choisis nos parcs que nous…
Je suis en train de finaliser mon voyage au départ de la Namibie. Arrivant à Divundu, j'aimerai aller directement en partant tôt le matin dans la zone de Khwai…
Hi there,
I’m planning a trip to Russia and Mongolia, starting from France.
Crossing the border at Poland/Belarus or Georgia/Russia—other borders seem either closed or complicated.
Tourist visas for 3 months with multiple entries.
Do you have any info on Russian companies that cover a 4x4 vehicle for 3 months, and what prices in rubles or euros you’ve paid?
Which bank did you use for expenses? (EuroMastercard and Visa cards no longer work.)
Regarding Russian SIM cards, a new system called "Gosuslugi" has been introduced. How long did it take you to get one, and what steps did you follow?
Hi,
we’re planning to visit a park again.
Could you point us toward the camps in Gonarezhou Park?
>We’re traveling completely self-sufficiently.
We love wildlife.
Thanks for any tips you can share!
JP
Hi there, we’ll be in Mozambique in early December 2026 and we’d like to travel from Vilanculos to Beira by car or bus to reach Beira airport. After that, we’re planning to visit Gorongosa National Park before flying back to France from Beira. From what we’ve heard, the road to Beira is tricky, especially at this time of year (start of the rainy season). Could anyone share their thoughts or suggest a solution? Thanks so much for your help!
Anne
Hi there,
I’m heading to Lesotho in a few days and I’m struggling to find info on the best route between Katse Dam and Sehlathebe National Park. There’s a fairly "direct" route from Thaba Tseka, but the roads seem rough, and we’re not exactly 4x4 pros. Anyone have any tips to share? Thanks!
Hi everyone,
We’re heading to Mozambique in October and are looking for either a 4x4 or 4x2 rental in Maputo, or a driver transfer option to reach:
- Ponta Do Ouro
- Tofo
- Vilankulos
The idea is to be self-sufficient for sightseeing and stops while still being able to access certain lodges or beaches that require a 4x2.
Do you have any contacts, addresses, or ideas to share?
Thanks in advance,
Hello,
We're hitting the road again in 2027 to discover new countries and cultures.
Could anyone give me some tips on driving from Ulaanbaatar to Lake Baikal and the route to take?
Thanks, and safe travels to those who are setting off!
We’re planning a 4x4 trip from Belgium to Central Asia, passing through Georgia, Russia, Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan.
For these countries, our national insurance obviously doesn’t cover the vehicle, so we’ll need to get local insurance.
Will it be a problem if the vehicle is registered under person A and the national insurance is under person B? Both A and B will be in the vehicle, and both will be listed as drivers on the insurance.
When we get the local insurance, if we again list A and B as drivers, does the order matter? Could we get stuck at the border for this reason?
Hi,
For those who’ve driven on Iceland’s gravel roads in their own or a rented Duster, could you tell me what tires were fitted on the vehicle?
Were they All Terrain tires or more "standard" ones like all-season tires, for example?
Follow-up question: if they were "standard" tires, did that cause any issues on the gravel roads and rough terrain?
Thanks so much for any info you can share.
Best,
Marc
Hi there,
I'm planning a 4x4 road trip from Darwin to Broome with a rooftop tent in July 2026.
I'd like to know if I need to book overnight stops in advance or if I can just wing it and stop wherever I feel like it?
Some evenings, we'd like to stop and make use of campsite facilities (restaurant, shop, showers, toilets).
What do you recommend?
Do I need a permit?
My rough itinerary looks like this:
Darwin - Kakadu
Kakadu - Nitmiluk
Nitmiluk - Kununurra
Kununurra - Purnululu
Purnululu - El Questro
El Questro - Mt Elizabeth - Bell Gorge - Broome
I’m planning a trip to Iceland for next July-August, with a car and tent, and I’m wondering about booking campsites.
From your experience, is it necessary or even essential to book campsites in advance, or do you always manage to find a spot to pitch your tent?
We’ll also have the option to sleep in the car without pitching the tent.
Does that give us the flexibility to stay outside a campsite for a night here and there?
Hi,
I’m planning a road trip in the Middle Atlas, starting and ending in Fez and heading down to the south of Midelt, the Assoul Massif.... We’ll be traveling with two small 4x4s.
I’m looking for detailed maps of this region that include small roads and tracks.
Last year, we had a fantastic road trip in the Anti-Atlas and High Atlas using Erfahren maps, but unfortunately, they don’t cover the area we’re interested in this year.
Thanks for your suggestions!
Dominique
We’re planning a 13-day family road trip in Morocco this July, with six people in a Toyota Prado 4x4 (renting in Marrakech).
We’ll alternate between bivouacking and small hotels/riads depending on the stops.
Here’s the planned route (in this order):
Marrakech
→ Ouarzazate
→ Draa Valley
→ Zagora
→ Erg Chegaga
→ Lake Iriki
→ Foum Zguid
→ Tata
→ Tafraoute
→ Aït Mansour
→ Tiznit
→ Mirleft
→ Taroudant
→ Back to Marrakech
Our goal:
Atlas Mountains + desert + dunes + plateaus + valleys + a bit of coastline.
We’ll cover about 1,700 km in total.
We’re planning:
Bivouacking in the Chegaga/Iriki area
Flexible for the rest (booking the day before or same day)
Sand gear: traction plates, compressor, tow strap, roof rack
Questions:
Is the Zagora → Chegaga → Iriki → Foum Zguid crossing in July doable on our own (single vehicle, no guide)?
Are there any truly technical or risky sections between Chegaga and Iriki?
Does the overall itinerary seem manageable in 13 days without rushing?
Any suggestions for great bivouac spots or particularly interesting stops along this route?
The points on the route are provisional overnight stops. Some spots will include two nights in the same area.
We’re used to off-road driving, but not yet in the Moroccan desert.
Thanks in advance for your feedback and tips! 😊
Good evening
I could use some advice 🙂
Our trip to Namibia is planned for June/July 2026.
We’re struggling a bit with timing and choosing activities for the part of the trip between Sesriem and Brandberg.
Day 1: Sesriem to Mirabib
Day 2: Mirabib to Swakopmund – visit Swakopmund, overnight in Swakopmund
Day 3: Sandwich Harbour – overnight in Swakopmund
Day 4: Kayaking with the seals + the living dunes – overnight in Swakopmund
Day 5: Moon Landscape, Henties Bay + Cape Cross – overnight at White Lady Lodge in Brandberg
Does this itinerary seem realistic to you? Is Cape Cross really worth the trip? If I had to choose between Cape Cross and kayaking with the seals, which would you recommend?
Thanks in advance for your help!
Hélix
My son and I are heading to Georgia this summer to explore the High Caucasus (Svaneti, Kazbek, and Tusheti regions). For this, we’re planning to rent a 4x4.
However, the rental agencies we’ve found prohibit driving on the tracks to Omalo (Tusheti) and/or Ushguli (Svaneti).
Do you know of any agencies in Tbilisi (local and reliable) that allow rented 4x4s to drive on these tracks? If so, which ones?
Hi everyone,
I’m starting to plan an itinerary for September 2027 focused on Zimbabwe and Zambia. I’d love to visit Gonarezhou National Park—I see there are two sectors: the Mwenezi Region in the south and the area around the Runde River in the north. Should I cover both sectors or just focus on the northern region?
For the parks along the Zambezi River, is it better to visit Mana Pools on the Zimbabwe side or Lower Zambezi on the Zambia side?
Thanks in advance for any tips on the parks in these two countries.
Have a great day, everyone.
We’re spending 18 days in New Zealand from 05/04 to 05/21, arriving in QUEENSTOWN and leaving from AUCKLAND.
Any ideas for a road trip that covers the highlights of both islands but only changes hotels every 3–4 nights?
Thanks.
For our trip to Georgia in July, I’d like to rent a 4x4 starting from Tbilisi.
Do you have any rental companies to recommend?
The traditional rentals like Hertz, Avis, etc. seem way overpriced compared to local companies—what do you think? Are they properly insured?
Has anyone here tried Geo Rent Car, Auto 4 Rental, or Sur Price?
Also, I’m looking for info on the condition of the Ushguli–Lentekhi track—is it passable?
Hi everyone,
A well-prepped 4x4, a travel plan across Africa in stages since I’ve got kids to see regularly and work to earn a living.
I’m leaving in November for about a month with the goal of reaching Senegal via Mauritania. I’d love to share this trip with someone who wants to discover Mauritania and a bit of Senegal... and also experience life on board a 4x4 in the desert or bush, sometimes sleeping in the vehicle or in hostels/small hotels for comfort. I want to share this rediscovery because two’s better than one!
Just traveling, exploring, and living! !
I’m planning to explore Argentine and Chilean Patagonia for a month in December 2019.
I’m looking for a rental company (or several) that offers single-cab 4x4 pick-ups with a fitted camper cell for two people. I’m specifically after a vehicle with an indoor shower for extra comfort ;)
So, no vans—at least not from the rental companies I’ve seen so far.
While browsing the forum, I came across the Chilean rental company Holiday Rent. But do you have any recommendations for Argentine rentals?
Because, if I can’t return the vehicle in the same city as pickup, I’d prefer—and it’d likely be cheaper—to at least return it in the same country.
I’m traveling through Argentina and Chile (as well as Paraguay and Uruguay) with a 2019 Toyota Hilux Euro 6. Could anyone tell me if the local diesel is suitable for its engine, or if I need to take any special precautions (like adding an additive, for example) for these countries?
I’d also like to know if driving at high altitudes is possible, and up to what elevation—or if I should worry about the vehicle going into limp mode?
If that happens, what should I do?
Hi there,
Can you tell me if the road between Zagora and M'Gouna is easy or difficult for a 4x4? How much time and how many kilometers should I plan for? I’m traveling in May.
Thanks!
Hi there,
My trip to South Africa is starting to take shape.
However, I'm struggling to figure out the route through Kruger Park. I can't seem to find the information I need about getting around.
Coming from the south, I plan to arrive on Day 1 in the early afternoon at Malelane or Crocodile Bridge.
Do some shopping in Malelane (or Crocodile Bridge main area) and stay overnight outside the park.
Leave on Day 2 at 5 AM for the park. Explore the southern part of the park.
Stay overnight around Skukuza or Lower Sabie. (We don’t want to stay in one of the park’s big camps. We’re looking for a lodge around 200 €.
Head out on Day 3 for a self-drive safari, maybe as far as Orpen.
We’d like to stay in a private reserve on nights 4 and 5.
We’re not sure which one or how to get into a private reserve. Do we need to exit Kruger Park?
On Day 5, we’d like to leave to visit Blyde Canyon (on Day 6).
I’m planning to leave Morocco for the summer but want to leave my 4x4 there to avoid exceeding the famous 6-month limit. I’d like to park it in one of the two Spanish enclaves (Ceuta or Melilla).
Does anyone know of people or companies that handle long-term parking (preferably secure) in either place?
Once the car is parked, what’s the best way to get back to France using public transport?
Is the nearest airport Tanger from Ceuta?...
How do I get there easily, etc. etc.
hello! I’d like to go to Kazakhstan and rent a fitted 4x4 locally so I can drive off-road trails and sleep inside the vehicle... could anyone share some local rental company addresses, please? Thanks! !
I'm about to rent a self-drive 4x4 in Mongolia. Has anyone heard of GOBI.RENT?
Otherwise, do you have any tips for checking this company since there's no info on their website (e.g., registration number on the RCS)?
I’m finalizing my trip starting from Namibia.
When I arrive in Divundu, I’d like to head straight to the Khwai area early in the morning to one of the campsites in the Khwai Development Trust. Is the drive doable with a good 4x4 in a day?
We’ll spend 2 nights in Khwai, then 2 or maybe 3 nights in the Moremi area (Third Bridge/Xakanaxa/Mboma) before heading back to Maun to wrap up our journey.
Is that too much time to spend in each place?
We’d also like to do one or two boat excursions in the delta. Any suggestions for the best options and operators?
Thanks in advance for your tips and advice!
Best,
Patrick
Hi everyone,
I’m planning to explore the western part of Madagascar from May 1st to 5th, specifically to visit the Tsingy. I’ve heard different versions about the road conditions and access to the Tsingy during this time, so I’d love to hear from people who’ve actually made this trip during this time of year.
Have you traveled from Morondava → Tsingy between May 1st and 5th?
Was the journey doable and safe?
Did you have access to the Grands Tsingy, or just the Petits Tsingy?
Thanks so much for your feedback—it’ll really help me get a clearer picture! 😊
Also, if you have any recommendations for reliable and experienced driver-guides, I’d love to hear them.
Thanks again!
