50 $ la nuit par personne pour du camping ? 🤪
Je crois que je vais plutôt aller faire un tour en Namibie ou chez Bob plutôt qu'au Botswana la prochaine fois ! 😮
Oui, mais en allant à Tiaans c'est dix fois moins cher, le bac coûte 150 pp par voiture et par passage, il vaut donc largement mieux passer la nuit à Tiaans.
Tout près il y a le CKGR où les prix restent bas.
Les campings Botswanais du Kgalagadi ne sont pas chers du tout et valent le déplacement.
Bref, il suffit de ne pas camper dans Moremi, Chobe ni Xhumaga.
Pour ces trois parcs, il faut préférer le camping, ou le Lodge à l'extérieur du parc.
😎
(non, ce n'est pas le defender qui m'était destiné)
Un Oryx sonne la charge entraînant son escadron d'autruches vers une mort certaine : cet oryx est fou.
Le regard du hibou...fascinant !
Le lendemain nous quittons notre dernier camp après un petit stop au point d'eau sans que nous y rencontrions autre chose que ce que nous avons pu voir jusqu'ici.
Nous partons alors vers la porte, la piste, très sablonneuse reste large et facile, nous croisons 1 seul véhicule sur le trajet.
A mi chemin, la piste longe la barrière qui constitue la limite nord de la réserve et nous constatons l'incroyable : à plusieurs endroits, cette barrière est complètement défoncée, il ne fait aucun doute que les éléphants sont responsables de ces dégâts, en effet, cette partie de la piste est jonchée un peu partout de ces grosses bouses sphériques typiques de ces animaux :
Je ne les ai pas vu mais je l'affirme, il y a des éléphants dans le Kalahari !
Tsau gate, nous quittons la réserve, les formalités remplies, je jette un coup d'oeil à l'ordinateur de bord, il nous alloue généreusement 120 km d'autonomie, il nous en reste 155 à parcourir dont 30 de piste.
Gloups...
les 30 premiers km se font encore sur sable, parfois profond, parfois très facile. Nous débouchons enfin sur l'A3, il est temps de regonfler les pneus.
Il nous reste 120 km à parcourir avant la première pompe, l'ordinateur de bord en autorise 90...
suite post 17
L'accueil à la réception est celui d'un motel, plutôt froid mais sans être désagréable. Le gars nous conduit à nos chambre sans en faire trop, on sent que ici, les clients passent une nuit et poursuivent la route, c'est une étape, rarement une destination.
Mais c'est une belle étape, le patio du lodge avec sa piscine nickel est limite déstabilisant quand on a pris tous ses repas sur une bâche dans le Kalahari en se demandant si on allait avoir assez d'essence pour rentrer.
Le bled est assez clairsemé et les locaux appelés à l'aide ne comprennent pas ce que je leur demande.
Nous cherchons une sorte d'office du tourisme avec hôtesse d'accueil souriante qui encaisse la somme et vous remet un reçu en bonne et due forme qu'elle tamponne consciencieusement une demi douzaine de fois en s'appliquant, la langue pointant à la commissure droite.
Mais ce serait trop facile, en fait, vous êtes mis en relation avec un panneau et deux boites.
Dans la boite du bas, des petits papiers que vous devez remplir de votre N° d'immatriculation et nombre de personnes dans la voiture, il faut mentionner si vous dormez dans la communauté ou pas et remettre dans la boite du haut le formulaire ainsi que la somme demandée (50 pp), vous gardez une partie du formulaire qui sert de reçu.
il nous attend une piste de sable profond qu'on nous a annoncé rude et pénible.
En fait, ce fut un vrai régal : c'est la première fois quasiment depuis le début du voyage que nous croisons de l'herbe à peu près verte ! il y a même des fleurs !
Ajoutez à ça un paysage plutôt dégagé avec des arbres clairsemés qui changent agréablement des maquis touffus du Central Kalahari, des bandes d'Oryx et de gnous qui gambadent, vraiment très agréable.
Il y a du sable sur la piste, mais les conditions sont très loin d'être les pires rencontrées depuis le départ.
Deux petits pans viennent agrémenter encore cette jolie piste.
Nous n'avons pas trouvé de vendeur de bois à Zutshwa, par contre, nous trouvons énormément de bois bien sec sur le bord du chemin et faisons le plein pour les jours à venir.
Nous arrivons à Kaa gate en début d'après midi.__
LE LION
Dépressif.
Oui, dépressif, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit quand je vois arriver par la porte du bureau de Kaa gate le gardien des lieux. Je l'attendais au comptoir depuis 5 mn en feuilletant distraitement quelques brochures.
Un profond soupir m'a signalé sa présence.
Je me retourne et le gratifie d'une hello bien senti, le "hellohhhhhhhhhh" asthmatique qu'il me retourne donnerait à plus d'un l'envie furieuse de le faire hospitaliser d'urgence en pneumologie.
Mais non : dépressif...
Il s'assoit derrière le comptoir comme épuisé, harassé, terrassé par la montagne de travail que je lui apporte, pose son registre près de moi, s'assoit à une petite table derrière et lève vers moi un regard de malheureux, les parties interne des deux sourcils se dressent en une supplique que j'interprète immédiatement comme : " plutôt que de me faire souffrir, achevez moi...s'il vous plait..."
Je me retiens de lui demander comment il va, j'ai trop peur de la réponse, je me retiens également de demander des nouvelles de sa famille, il est bien possible qu'un tremblement de terre ait mis fin à leur existence...Non, je me concentre sur un seul objectif : il faut à tout prix que ce gars là me signe mes papiers avant d'aller se pendre.
Je tâche de rester enjoué pour tenter de le dérider, peine perdue, chaque présentation de paperasse est une souffrance, quand j'annonce que je ne suis pas seul mais qu'il y en a 3 autres dans le 4x4, je le vois se tasser sur sa petite table.
Quand impitoyable je lui assène que l'une de mes filles n'a pas payé son entrée ni réservé ses campsites, je crains de le voir se liquéfier, là, sous mes yeux abasourdis.
Tiens bon ! Pensais je en feuilletant le registre qu'il m'a désigné afin que je le remplisse...ça fait trois jours que le dernier touriste est entré par ici...ce n'est donc pas le surmenage décidais-je...
L'homme m'annonce un prix à payer absolument dérisoire, j'avais calculé un montant qui devait être au moins le double. En homme honnête, je lui demande s'il est sûr, si ça ne serait pas plutôt....ses grands yeux noirs profonds deviennent aussitôt tout humides, sa lèvre inférieure tremble et il me jette un regard d'une telle souffrance que je m'interrompt immédiatement et lui confie que, mais non, suis je bête, il a raison bien sûr. Il semble soulagé, je crois qu'il a eu peur de devoir refaire tous ses papiers...
Je lui demande où se situe notre camp, il nous l'indique à 12 km sur le Kaa game viewing trail, première à droite en allant vers le sud. et puis l'idée me prend de lui demander s'il y a des bêtes à voir dans le coin.
Et là, à ma grande surprise, son visage s'illumine en un large sourire, il est comme métamorphosé, il revit : " Sir : We've got lions here"
"Des lions ?"
"Oui, un groupe d'une dizaine de lions qui sont là depuis plus d'un mois, ils viennent régulièrement au point d'eau."
"Mais c'est intéressant ça...au fait, j'ai vu que vous aviez des emplacements de camping ici, ils ne sont pas réservés ?"
"Nnnnooon" répond il un peu inquiet.
"Ça ne vous dérange pas si on reste là cette nuit au lieu d'aller à 12 km ? bien sûr, il est inutile de refaire les papiers, on ferait ça comme ça, un échange standart sans formalités en quelque sorte ?"
Il sourit, il est d'accord et nous nous quittons là dessus pour rejoindre le camp qui se trouve à 300 m de là.
Ce camping de Kaa gate a le désavantage d'être proche de la clôture et des bâtiments de la porte d'entrée du parc où vivent quelques rangers qui pourraient faire fuir la faune, mais il a des avantages bien réels : il y a de l'eau courante, ce qui n'est pas le cas dans les autres camps Botswanais, il y a le point d'eau artificiel tout près, il n'oblige pas à faire un détour de 12 km aller retour quand on se dirige vers la partie sudafricaine du parc.
Nous emménageons donc là.
Et nous allons faire un petit game drive en nous engageants assez profondément sur Polentswa track , quand le jour décline nous sommes revenus près du point d'eau...très fréquenté il faut bien le dire, mais bon, nous aurions apprécié autre chose que des tourterelles...ou que cette mangouste...
Ses yeux scintillent à la lueur des étoiles, ses dents sont légèrement découvertes.
"Tu es bien imprudent l'homme."
"Merde ! Un lion qui parle français !"
"C'est là toute la réflexion que t'inspire notre rencontre l'homme ? La langue que je parle ? Pour ta gouverne, sache l'homme, que c'est toi qui me comprend et me parle le lion, quoique avec un assez fort accent et de lourdes fautes de syntaxe sans parler de.."
"M...euh, fichtre, que de progrès ais-je fait en une nuit ! Hier encore, je ne parlais qu'anglais et français et voilà que tout à coup je parle le lion, ça me laisse tout songeur, peut-être demain parlerai-je koudou qui sait ? Et après demain croco..."
"Il suffit ! Ne m'interrompt pas ! Je disais que tu es bien imprudent l'homme et qu..."
"Oui, mais tout de même, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main, je parle le lion, je vais pouvoir mettre ça dans mon CV, frimer devant mes potes, épater les gonzesses, c'est incr..."
"TA GUEULE !!!!!!!! !"
Preamble
June 2024. While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way. The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km. It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.
In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?
And the answers? Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan. Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable. But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give. Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom. A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain. But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.
Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing. And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality. When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual. No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.
This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.
Now, all that was left was to walk. April 18, 2026 – Vézelay.
June 2024. While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way. The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km. It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.
In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?
And the answers? Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan. Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable. But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give. Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom. A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain. But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.
Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing. And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality. When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual. No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.
This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.
Now, all that was left was to walk. April 18, 2026 – Vézelay.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
A little sneak peek?
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
