Je connais assez bien Prague (qui m'a vraiment plu) mais pas du tout Budapest où je compte me rendre dans un mois.
Pour ceux qui connaissent ces deux villes, quel comparatif peut on faire, au niveau de la sécurité générale en ville, de la restauratio, de l'ambiance festive, de l'accueil commercant, de l'interet architectural, du déambulage dans les rues, des distances entre points d'interet, etc..
Question subsidiaire: Moscou est il dans le meme esprit que ces pays de l'Est ou pas du tout ?
Moscou est il dans le meme esprit que ces pays de l'Est ou pas du tout ?
Moscou est effectivement en Europe de l'est mais Prague et Budapest n'en font certainement pas partie !!!
Moscou, c'est avant tout du beton, une ville surexcitee qui vit au rythme des petrodollars.
Pour ceux qui connaissent ces deux villes, quel comparatif peut on faire, au niveau de la sécurité générale en ville, de la restauratio, de l'ambiance festive, de l'accueil commercant, de l'interet architectural, du déambulage dans les rues, des distances entre points d'interet, etc..
Heu, comment dire.... Pour le peu que peut valoir ce comparatif : Budapest est sure, plus que Paris mais un peu moins que Prague (selon Eurostat et l'impression generale que j'ai pu en avoir), les restaurants sont soit nuls soit chers, mais a prix egal les etablissements couteux sont plus originaux qu'a Prague, la vie nocturne est tres presente meme si Budapest est devenue l'une des capitales de la prostitutions pour anglophones bourres, acceuil commercant j'en ai strictement rien a cirer, architecturalement peu de villes peuvent concurrencer Prague... Budapest est un peu plus "parisienne" peut-etre, avec ses grands boulevards. C'est une grande ville et utiliser le metro ou le tram est souvent necessaire. Quant a marcher au gre des rues, grands boulevards faisant, c'est bruyant et pollue dans certains coins.
Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon
Quand je dis cher, c'est evidemment par rapport a Prague. C'est toujours nettement moins onereux qu'a Paris par exemple. Qu'on ne se meprenne pas sur le sens de mes paroles : Budapest abrite egalement de fameuses tables et bien d'autres de bonne qualite avec un environnement agreable, une cuisine originale... Un fil existe sur ce sujet, je vous conseille vivement de le consulter.
Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon
Je vous remercie de la precision, en effet. Je vais chercher ce fil.
Derniere question: pour 5 jours, quel budget prévoir, gros, sachant que je ne suis pas du genre à me priver en voyage, dans le sens où je ne vais pas regarder à 20 forints près pour un resto, que j'aime bien sortir le soir boire un verre ou meme une boite, que je ne fais pas tous les musées loin de là, et que je ramene des babioles, des goodies, sans oublier les transports.
Le vol et l'hotel sont déjà payés, je parle de budget quotidien/plaisir.
Plutot 300 euros par personne, plutot 800 ?
300 euros pour 5 jours, c'est bien si vous n'insistez pas pour manger matin, midi et soir au restaurant. Disons 400 et vous serez tres a l'aise.
Si vous n'etes pas trop depensier, 250 euros pourraient vous suffire.
Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon
Vraiment parfait.
Sachant qu'on a un costaud petit dejeuner à l'hotel, ca ira tres bien.
De toutes facons, on peut changer sans commissions au centre, à ce que j'ai compris. Et les euros doivent etre acceptés pour les attractions les plus touristiques je suppose.
De toutes facons, on peut changer sans commissions
Mais à quel taux? Dans le change (et pas seulement), rien n'est gratuit. Si pour 100, on te donne 98 avec 2% de commission, c'est quand même mieux qu'un taux à 95% non? Et c'est généralement ce qui se pratique (au moins ici à Prague). Personnellement, où que j'aille en Europe (EuroLand ou ailleurs), je retire du cash au guichet (carte Visa ou MasterCard). C'est clairement le plus intéressant, avec ma banque tout au moins.
j'habite à Budapest et j'ai visité Prague et je trouve la description de Kedor un peu sombre.
Budapest est une très jolie ville pour qui se donne la peine de la visiter. Elle ne se résume pas à de grands boulevards. Prague est très jolie, c'est sûr mais Budapest a ses trésors et pas forcément cachés.
Je vous conseille de faire un tour sur le Danube le soir car la ville est magnifiquement illuminée. C'est certes touristique mais ça vaut sacrément le coup (aller sur le bâteau qui est le dernier sur le quai, près du pont erszebet il est deux fois moins cher que les autres).
Le quartier du château est superbe, la vue sur le Danube très belle (prendre un café sur la terrasse au dessus du bastion des pêcheurs).
Aucun problème de sécurité à Budapest.
Pour les restaurants, il y en a d'excellents (et pas si chers). Le midi, il faut demander le napi menu (menu du jour) qui est souvent d'un très bon rapport qualité prix (par exemple le restaurant Noir et l'or sur kiraly utça), dans le quartier des universités (5ème arrondissement sud, derrière le musée national), on peut manger un menu honnête pour 850 forints (l'euro est à 285 forints).
Pour le soir, il y a des restaus sympas sur raday utça, la rue des restaus (notamment le soul café), je suis une grande fan de l'aranyszarvas (qui se trouve en bas du château), la cuisine est excellente, le prix des plats principaux est de 10 euros environ. Noir et l'or sur kiraly est un bon restau du soir aussi (plus cher que le midi).
Dans le coin du parlement et de la basilique, il y a le tom georges, un bon restau italien. Il y a aussi un autre restau italien sur la place de la basilique (avec des loupiotes sur la terrasse, je ne me souviens plus de son nom).
Ici il y a beaucoup de kerts avec une ambiance sympa (le szimpla kert est le plus connu, il y a aussi l'holdudvar sur margit sziget). J'y suis déjà allée (même si je n'ai plus l'âge 😉) et la musique est bonne (ils aiment beaucoup la musique des années 90/2000 ici). J'aime bien aussi le csendes (ferencszy istvan utça) ou le taskaradio eszpresszo (devant egyetem templom pas loin du csendes), deux cafés plutôt étudiants à la déco différente mais délirante. Plutôt pour le début de soirée.
Il faut juste faire attention à certains bars où des femmes font boire et ensuite l'addition est exorbitante et il se peut que certains soient "retenus" jusqu'à paiement par le personnel du bar.
Et puis faire les bains : szechenyi pour le plus connu, kiraly est mixte désormais et a une ambiance de bains turcs. Et enfin, les palatinus sur l'île margit sont ouverts jusque début septembre et sont très sympas.
Bon séjour à Budapest.
Excellent !
Merci beaucoup pour les adresses precises ! Entre ces infos et mon Routard, ca devrait le faire 🙂
Il parait que le feu d'artifice du 20 aout est magnifique; On peut le voir d'à peu près partout ou y a t il un endroit privilégié ? Sur un bateau-restau peut etre ?
Y a des bons plats locaux à manger ?
alors, je ne suis jamais à Budapest en août donc je ne sais pas d'où est tiré le feu d'artifice. Cette semaine, nous sommes montés à la citadelle la nuit (c'est magnifique) et peut-être que tu pourrais voir le feu d'artifice de là s'il est tiré soit côté Buda, soit pas loin du Danube.
Pour les plats locaux, c'est un peu comme à Prague : goulash, beaucoup de viandes blanches panées, beaucoup de poulet et des légumes marinés (genre pickles). Le paprika bien sûr.
Ils ont de bons gâteaux pour qui aime le côté crémeux ! Une très bonne pâtisserie est le ruszwurm dans le secteur du château (tu dois l'avoir sur le guide du routard).
Personnellement je suis tellement moins enthousiasmée par Budapest que par Prague! Il y a aussi des choses sympas au niveau architecture mais en effet rien de comparable à Prague! Et puis la mentalité moins sympa à mes yeux.
Quand je lis "Budapest certainement pas Europe de l'Est" je souris en voyant la fierté slave ressortir!!^^ En effet, la Hongrie, bien qu'entourée, n'est pas slave.
Pour finir je dirais que Moscou est certainement bien plus "pays de l'Est", avec ce caractère slave justement, bien plus attrayante que Budapest. Mais il y a aussi Vienne dans les merveilles de l'Est, bien que germanique. Et là il y aura bien des choses à faire, à voir, à goûter... :)
"Budapest certainement pas Europe de l'Est" je souris en voyant la fierté slave ressortir!!^^
Je ne vois pas ou vous voulez en venir : non, Budapest n'est pas en Europe de l'est et ne l'a jamais ete. Nulle question de fierte, simplement de rigueur intellectuelle.
Quant a croire que les hongrois sont un peuple slave, seuls ceux qui manquent cruellement de culture le peuvent.
Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon
Comme le dit le poète autrichien Grillparzer, en évoquant les ethnies non-allemandes de l'empire :
Die Gott als Slaw' und Magyaren schuf (ceux que Dieu fit naître slaves et magyars)
All Daag, lo geet mueres mäi Wecker. Äls éischt, gin ech da bei den Bäcker. Léif Madame, maacht mir séchs Mötchen dran. S'il vous plaît, parlez-vous pas français ?
J'ai l'impression qu'ici, on compare des choses incomparables... C'est comme comparer un éléphant avec une girafe.
Déjà la taille, Moscou: c'est le nombre d'habitants de la Hongrie à elle toute seule. Je suis bien d'accord avec Kedor sur la bref description qu'il fait de Moscou...
Rien à voir avec Budapest. Même si ça prend du temps à rénover, la ville veut définitivement tourner la page, a mis ses anciennes statues soviétiques dans un parc en banlieue et re- baptisé le nom des rues. Ce qui reste de la période soviétique, c'est les métro 2 et 3 (très bruyants mais qui fonctionnent bien), la station de Kipest (qui part en lambeaux), des bloques d'appartements (mais pas aussi énormes ni gigantesques que les bloques que tu trouves à Moscou) et peut être leur compagnie de chemin de fer dont les trains sur certaines lignes mériteraient d'être exposés dans des musées... Bref, que des trucs moches.
Personnellement, j'apprécie ces deux villes.
Pragues pour son architectures. Budapest pour ses bains, sa gastronomie et ses ballades.
J'y vois plus clair avec toutes ces infos, merci à tous.
Une question que je n'arrive pas à trancher, concernant les cartes pour transports:
Vaut il mieux prendre la Budapest card (ou la legenda, pour la croisiere en plus) 72h pour dans les 8500 forints, ou la turistajegy (carte de transports en commun uniquement, 72h) pour 3850 forints, ou meme le carnet de 10 tickets, sachant que je ne pense pas faire beaucoup de musées, et que je privilegie les petits restos sympas ?
si tu ne comptes pas faire les musées, soit une carte 72h, soit un carnet de 10 tickets, sachant que Budapest est beaucoup moins étendue que Paris et qu'il est très facile de s'y promener à pied (elle est plus étendue que Prague par contre).
Au vu de la difference de prix entre les deux pass 72 heures (4500 forints quand meme !), je me demande si les reductions (dont le montant n'est pas precisé) pour les quelques "attractions" que je pourrai faire, valent cette difference.
Et petit detail qui a son importance: quand on prend ces cartes 72h, est ce qu'elles sont valables 72 heures à partir du premier compostage, ou 3 jours plein, meme si on la prend en debut d'apres midi (et donc on perdrait une demi journee) ?
Pour la Basilique Saint Etienne et la Synagogue, peut on entrer sans payer, si on ne veut voir que l'edifice et non pas le dome ou les trésors, ou faut il verser une obole obligatoire tout de meme ?
n'ayant jamais pris de pass 72h, je ne peux pas répondre aux questions plus techniques.
L'église saint Etienne est payante pour uniquement l'entrée dans l'église (c'est de l'ordre de 1000 forints il me semble) et la synagogue aussi. Beaucoup d'entrées de monuments sont payants mais généralement elles ne sont pas très chères (souvent moins de 1000 forints).
Je ne suis pas d'accord. Budapest est au contraire une ville très étendue. Mais la carte qu'on distribue aux touristes est très restrictive. Si on veut visitez Pecs et Buda, on ne peut pas faire tout à pieds... A moins pour ceux qui veulent marcher 20 km la journée (ce qu'il m'est déjà arrivé de faire souvent). Il y a de très belles randonnées à faire dans la ville.
Mieux vaut avoir un titre de transport de 72 heures, si vous comptez voir le maximum. Un carnet de 10 tickets ne vous fera pas longtemps, étant donné qu'il faut changer de ticket à chaque fois qu'on change de transport et non de trajet...
N'y a-t-il pas confusion entre Pécs (qui en passant est une très belle ville aussi) et Pest ? 😉
Pour ce qui est de se promener à pied, le quartier du château à Buda est tout indiqué. Mais à Pest, les transports en commun sont conseillés, à moins de flâner dans les rues piétonnes du centre comme Váci utca ou Ráday utca.
Parcourir à pied les grandes avenues du Ring ou les radiales n'a rien de folichon.
All Daag, lo geet mueres mäi Wecker. Äls éischt, gin ech da bei den Bäcker. Léif Madame, maacht mir séchs Mötchen dran. S'il vous plaît, parlez-vous pas français ?
quand je vais en ville, je fais tout à pied. Mes parents sont venus plusieurs fois à Budapest en logeant à Pest et ont tout fait à pied aussi (sauf traverser le danube, nous avons alors pris un tram).
Et je passe très peu souvent sur les boulevards, plutôt les petites rues. Comparé à Paris, je ne trouve pas budapest étendue et personnellement j'adore marcher (par contre, on marche un peu plus qu'à Prague, c'est sûr).
Car d'un coté, il y a bien sur de superbes batiments publics et religieux. La place des Héros, le Parlement et la Basilique Saint etienne en premier lieu. Sans oublier les Bois de la ville, reposant, bonne atmosphere, et super musée des Transports. Pas eu le temps de faire les bains par contre.
Il y a aussi un bien beau Danube et il est agréable d'en parcourir le Corso, flaner le long. Surtout que nous avons eu un temps idéal, pas un nuage quasiment pendant 5 jours, 35 degrés tous les jours, ca tapait vraiment fort mais on va pas se plaindre. Surtout qu'on avait la clim dans l'appart hotel qu'on avait pris.
On y mange et bois pour trois fois rien si on se débrouille bien, le soir ca vit, ca sort, ca bouge, et aucune insécurité dans le centre.
Excellente soirée le samedi, avec trois bars/boites pop rock ou déjantés, où la biere locale est à même pas 2 euros (mais pas tres bonne par contre), la Miller à même pas 4 euros, Délirium Tremens à 4 euros, le Jack à 3,50 euros max, etc... A noter qu'ils boivent beaucoup de vin, et c'est tres abordable.
L'instant est un endroit délirant avec ses 23 pièces, son flipper où j'ai tout cassé en bas, sa faune eclectique. Le Morrison, pas de cul c'etait karaoké et pop house dans l'autre salle. Par contre, le Rocktogon dont m'avait parlé Petit Nico c'etait au top, pas grand mais super soirée Metal sur la piste !
Mais là où y a le plus de monde, c'est sur les pelouses ou dans la rue simplement. Des centaines de jeunes avec des canettes 50 cl ou des bouteilles de vin.
La ville n'est pas comparable à Prague, mais à Paris. Tres larges avenues, etendue, Danube aussi large que la Seine sinon plus, plus Haussman que baroque ou gothique.
Mais malgré tout ca je reste mitigé car on marche enormement sans trop rien voir en fait. A part de grands axes commercants vers l'hyper centre (Kiraly, Kossuth, Vorosmarty ter, le bas d'Andrassy...), il n'y a souvent aucun commerce de proximité, aucun artisan, beaucoup de locaux vides, borgnes, souvent une entrée pour tout un bloc d'immeuble, et donc on marche on marche mais on voit pas grand chose.
Mais le pire de tout c'est l'etat de DELABREMENT des batiments en général.
A part le coté hyper touristique de Buda, là où se trouvent le chateau, l'eglise Saint Mathias, les fortifications, et les batiments historiques majeurs du coté Pest, la plupart des maisons, batiments, immeubles sont défoncés, décrépis, sales, il manque carrément plusieurs pierres dans les facades, on est au stade du lépreux. Et ca se vérifie même au centre touristique. même sur l'avenue Andrassy (leurs champs elysées).
Je vous parle pas alors de la peripherie, lorsque'on vient de l'aeroport en navette... Usines désaffectées, immeubles défoncés, facades branlantes... On dirait que la dictature communiste a persevéré bien, après la chute du mur...
Pour tout dire, on a souvent l'impression qu'ils ont 20 ans de retard sur les pays de l'ouest. Autant nous on est dans la surconsommation, autant eux sont dans la sous sous consommation, de ce qu'on pouvait voir dans les vitrines ou les quelques magasins parsemant les longs trottoirs aux murs et vitrines aveugles...
Touristiquement j'ai pas trouvé ca tres adapté dans le sens où il y a très peu d'indications, de panneaux indicateurs dans la ville.
Le funiculaire est un symbole de la non organisation et non adapatation à une demande tourisique forte en saison. La pauvre guérite abritant deux caisses, dont une seule ouverte, mais ca on le voit pas quand on fait la queue de dehors. Et comme le funi n'accepte que 20 passagers, ceux qui ont déjà pris leur ticket mais qui attendant le prochain, s'agglutine dans le coin restreint, et donc déborde devant la caisse, du coup ca avance tres lentement. En plus 900 forints pour 30 secondes de montée, c'est le pompon.
On m'avait dit que c'etait à eviter, mais bon, on a fait nos touristes car au bout de 3 jours et demi de marche, on s'est dit qu'on allait eviter la montée jusqu'au chateau, pente raide.
Les transports quand à eux sont aussi vieillots que le reste. La ligne 1 du metro on se serait cru dans le train de la terreur pour la vetusté. Les trams pareils. Par contre ca couvre bien la ville globalement, à part du coté Buda avec 3 ou 4 stations de metro à peine.
Les commercants sont en effet peu souriants, comme à Prague, mais c'est toujours mieux qu'en Corse, dont je n'ai nulle part trouvé dans tous mes voyages l'equivalent de non amabilité...
J'avais choisi le week end precedant le lundi qui etait jour férié car fete de la ville de Budapest, ce qui avait l'inconvenient de voir porte close pour plusieurs batiments (dommage pour la Basilique), mais a eu l'avantage de voir ce magnifique feu d'artifice tiré de chaque coté du Pont des Chaines !
Bilan mitigé donc pour tout ca. Content d'y être allé, d'avoir vu, mais je ne pense vraiment pas y retourner, contrairement à d'autres villes que j'ai pu faire, dont Prague puisqu'il est dur de ne pas en faire le comparatif.
Pour finir et en toute subjectivité: ca faisait un bail que j'avais pas vu autant de belles filles dans une grande ville ! Un long bail ! Vraiment belles et bien habillées pour sortir, de jour (forcement avec ce temps là !), comme de nuit. ça fait plaisir, d'autant plus que sans le sentiment d'insecurité elles peuvent se balader à loisirs.
Je suppose que d'autres penseront le contraire, mais c'est mon ressenti, et je precise que malgré les points negatifs, c'etait un bon séjour.
Merci pour ce retour, bien que je sens qu'il ne va pas faire que des heureux 🙂
Juste une toute petite remarque au passage :
Danube aussi large que la Seine sinon plus
Heu.... vous avez vu la Seine dernièrement ? Déjà qu'à côté de la Vltava, elle peut se rhabiller, alors à côté du Danube... Ce fleuve est facilement trois fois plus large.
Vraiment belles et bien habillées pour sortir, de jour (forcement avec ce temps là !)
Bien = peu ? 😎
Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon
Je suis pret à discuter avec les "mecontents", en approfondissement au besoin mon propos.
Merci pour la precision du Danube, il me semblait à vue d'oeil que c'etait plus large, mais voulant pas etre trop affirmatif, j'ai nuancé mon visu :)
Pour les filles, oui et non, dans le sens où forcement y avait beaucoup de mini jupes et petits hauts, mais c'etait aussi joli, bien assorti, et meme tres classe tout en etant simple.
A l'opposé par exemple du tres court limite à poil mais horriblement vulgaire (toujours de mon point de vue) des londonniennes (été comme hiver), pour donner une comparaison immediate ;)
C'est dommage que vous n'ayez pas apprécié Budapest. Personnellement, j'ai adoré cette ville justement pour les défauts que vous lui trouvez : les métros délabrés c'était sympa ça change de notre quotidien en Europe de l'Ouest où il n'y a plus aucune authenticité. Concernant la ligne 1, c'est volontaire ce sentiment de métro vieillissant : je crois qu'ils voulaient préserver l'authenticité de la toute première ligne construite. Bon rassurez-vous par contre, la ligne 4 arrive bientôt à Budapest avec de toutes nouvelles rames Alstom flambant neuve ( je crois qu'ils vont même en mettre sur la ligne 2 malheureusement ). Pour l'originalité et l'authenticité, Budapest ne sera bientôt plus ce qu'elle était ...
les métros délabrés c'était sympa ça change de notre quotidien en Europe de l'Ouest où il n'y a plus aucune authenticité
"L'authentique", c'est l'obsolète et le délabré ? Que faites-vous de "l'authenticité" de la vie des gens sur place et de leur sécurité/confort ?
De toute manière, soyez rassuré : il y a dans le réseau de transports publics parisiens des tas de lignes tout ce qu'il y a de plus.... "authentique". 🤪
Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon
Effectivement comparer 2 villes est très difficile, tout dépend en fait de ce que tu recherches... A mon sens Budapest est bien + dépaysante que Prague (comparé à la France) et il s'y dégage une ambiance bien spéciale, qui fait davantage "Europe Centrale" comme je l'imaginais. J'ai ressenti une ville un peu + marquée par l'histoire. J'ai été vraiment charmée par l'ambiance nocturne, avec ses bars dansant sous terrain vers le métro... j'avais séjourné dans une auberge de jeunesse où tout le monde se réunissait et faisait la fête ensemble, vraiment top !! Le grand point positif aussi, ce sont les thermes, immenses et grand moment de détente à petit prix.
Quant à Prague, la ville est également magnifique : architecture au top, night life sympa (j'ai préféré celle de Budapest quand même- + simple et pas cher) mais je trouve que le tourisme tue un peu le charme de la ville.
Bref, les 2 villes méritent d'être visitées, mais un petit penchant pour Budapest quand même 😉
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Je me rends à Budapest fin janvier. J'ai lu que, concernant le service/pourboire, l'argent doit être inclus dans le paiement et non laisser sur la table.…
I’d love to get your opinions and advice on a destination.
It’s actually for my 19-year-old son who wants to go to Greece with his cousin, who’s the same age.
They’re looking at leaving on October 24th for 7 to 10 days.
For their trip, they want gorgeous beaches where they can swim, beautiful typical villages and historic cities, stunning landscapes, but also lively spots for their nights out. In short, they’re not just going there to laze around—they want to make the most of it...
But here’s the thing: will the weather be too iffy at that time, especially for swimming?
Also, would Crete be the best choice for what they’re looking for?
Then, a travel agent suggested Tenerife instead because of the weather at that time of year—he said the climate there is the same all year round. But will they find landscapes and beaches as beautiful as in Crete?
Bonjour je vais 3 semaine en turquie y parais que ont peu pas réservé avec booking une fois sur place il faut tout réservé de avance est ce vrai que booking ne fonctionne pas en Turquie merci a ceux qui ont déjà été ou sont là si vrai vous faite comment
Bonjour
J'envisage un périple en Grèce en mai ou juin 2027. Nous sommes voyageurs indépendants.
Nous louerons une voiture après le séjour à Athènes et réservons hébergements par Booking ou équivalents.
Que pensez vous de cet itinéraire? Sachant que nous prenons notre temps (plage et baignade si la météo le permets en mai? (eau pas trop froide?)
Athènes, 3 jours
Nauplie, 3 jours (Mycènes, Epidaure, Archaia)
Mystras, 2 jours ou Monemvasia, 2 jours (péninsule Laconie)?? Dilemne pour le choix entre les 2
Trajet retour Péléponnèse par pont Rio/Antirrio
Nafpaktos, 1 nuit
Arachova, 2 jours (Delphes, Monastère Ossios Loukias)
retour Athènes et départ
Y a t il du monde en mai ou juin? pour les visites des sites archéologiques.
Merci de vos suggestions ou corrections.
Hi there,
Our first trip to Greece as a couple. We're planning to spend 7 days in Greece from August 30th to September 5th. We'll reserve 2 days for Athens at the end of the trip. For the remaining 5 days, we want to visit an island—any recommendations? Thanks for your tips and details, we really appreciate it.
Hi,
What tips can you give me for dealing with a car rental scam attempt in Lithuania?
In our case, it’s the Avis-Budget agency in Vilnius trying to scam us.
We rented a car at Vilnius Airport for 2 weeks on July 28, 2019, to return it in Tallinn on August 11.
We brought it back on August 11 at the airport, in perfect condition, and with a full tank at the gas station right by Tallinn Airport.
On the parking lot, the receptionist’s booth was closed. So we had to leave the car in the lot and go to the counter inside the airport. The person at the counter told us their colleague had gone for lunch!
But they refused to come out and do the inspection with us because they were alone at the counter.
They told us we could leave and that everything was fine!!!!
Two days later, we got an email from Avis-Budget with two invoices saying the car was damaged—scratched on both sides—and charging us for a full tank of gas. That’s two bills totaling 800 €!!!! Coincidentally, the deposit was 900 €!
It’s clear this isn’t over!!
Have any of you been through the same nightmare? How did you handle it?
Thanks in advance!
I’m spending 2 weeks in Crete in September and will need a rental car.
I usually go with Europcar, but comparing their offer to what Aegean Rentals has, I see Europcar is charging no less than 400 € more for the same car and similar insurance!
I’d love to hear if others have experience with Aegean Rentals, and if so, whether it was a good one?
Hi,
We’re heading to Greece in early October and will be staying in Kineta, north of the Saronic Gulf, and renting a car.
Is it feasible to visit Acrocorinth, Mycenae, Nafplio, and Epidaurus in a single day?
Thanks for your recommendations!
Hi there!
I’m sharing our itinerary for May/June 2027—23 days. This is our first time in Greece, so we’re starting with the must-see spots. We’re planning another trip later to explore the north, Thessaloniki, Macedonia, and some islands.
- Athens, 4 nights
- Corinth area, 2 nights (Heraion of Perachora, Canal, Acrocorinth)
- Nafplio, 3 nights (Mycenae, Epidaurus, Methana peninsula)
- Gefira, 2 nights (Monemvasia)
- Areopoli, 2 nights (Mani). Maybe add an extra night and stay on the peninsula??? Based on my calculations, the Mani loop is about 100 km—doable in a day, but it’d be a quick trip.
- Sparta or Pikoulianika, 2 nights (Mystras)
- Dimitsana, 2 nights (Lousios Gorge, monasteries)
- Olympia, 2 nights (via Lagkadia?)
- Delphi or Arachova, 3 nights (via the west coast, Galaxidi bridge) (Delphi, Hosios Loukas Monastery)
- And back to Athens.
This is just a rough draft for now. We’re planning to stay in hotels or book through Booking.com. What do you think? Thanks for your feedback and suggestions!
Over the past twenty-five years, I’ve traveled the roads between France and Moldova a good ten times, sometimes via Central Europe, other times via the Balkans.
It was while traveling like this—what I call "hitting the road the slow way"—that I realized something simple: our neighbors' neighbors are very clearly our neighbors too. And that’s not insignificant.
After a break of a few years, I’m planning to hit the road again in September, this time heading to Kosovo, crossing through Bosnia-Herzegovina and Montenegro.
Having gotten a bit older, I’ve no intention of rushing—no need to speed ahead of the music! 😄
I’d rather take my time.
I’m not looking to see everything, but to soak in the atmosphere of the places, always leaving room for the unexpected and for encounters.
I’m especially drawn to culturally immersive, authentic, and welcoming regions: lively villages, backroads, preserved landscapes, markets, local festivals, traditions that are still very much alive... and, why not, a few offbeat, forgotten, or slightly secret spots.
If any of you know Bosnia-Herzegovina, Montenegro, or Kosovo a little, I’d love to hear your suggestions for itineraries, stops, backroads, homestays, village festivals, or local contacts, for example.
Planning to return to Belarus in mid-August, I just realized that since last September, Poland has reopened several border crossing points, and for buses, this means connections like Białystok-Grodno.
Several bus company routes, like on infobus.eu, take between 3 and 4 hours.
Trains from Warsaw to Białystok take about 1.5 to 2 hours.
This has the advantage of allowing comfortable train journeys with minimal time spent on a bus.
Also, the Terespol-Brest border might have shorter queues if you still prefer a Warsaw-Brest bus.
Note that another route to Minsk, if you have a paper Russian or Belarusian visa, is the Kaliningrad-Minsk train. It’s long—around ten or eleven hours—but you can lie down and sleep. An option if you fly into Gdańsk and then take a short bus to Kaliningrad.
There are also Belavia flights from Minsk to Kaliningrad, but they’re expensive. The route is scenic:
In any case, this adds a few more options compared to what’s been available over the last four years.
Hi there.
I’d like to know what the daily budget is for Greece in December. I’ll be landing in Athens and staying there for a week, then heading to some other islands—I don’t have a set itinerary yet. Also, I’ve heard that in December, or early January, the temperature is around 11–16°C. Is that accurate?
Finally, does anyone have a good recommendation for a cheap but clean hotel near the tourist sites? I don’t need a TV or any other extras. Also, is Greece gay-friendly?
Hi there,
After booking an Airbnb last January for this summer’s vacation in Sarajevo... My "host" canceled our reservation without any reason—this has never happened to me before.
Of course, now it’s impossible to find a place to stay at a "normal" price in Sarajevo with parking...
So we’re falling back on the capital of the Republika Srpska, Banja Luka, which had already crossed my mind before I booked Sarajevo.
I already have quite a few ideas in mind, without having dug too deep into the region yet.
But if anyone has already been there and has suggestions? Even for restaurants—I’m all ears!
And even if it’s not right next door, I’m planning to spend a day in Sarajevo!
I’d like to know the opening hours of physical stores between Germany and Austria, and between Austria and Slovenia, that sell the PAPER STICKER toll vignettes that still exist for 2026—non-digital ones. I don’t think they’re open 24/7, and I can’t find the info anywhere.
Thanks
Hi there,
We’re planning a 3-week trip in late September with our camper van to explore Bulgaria and Romania.
What routes would you recommend, starting from the South?
Is there an option to take a ferry in Italy, and is it worth it?
Thanks for all your tips!😊
Hi there, we’re a young couple and we’d love to go to the Blue Eye (Syri i Kalter) between today (26/06/26) and tomorrow (27/06/26).
Is anyone heading there and could give us a ride? We’re super friendly!
Thanks so much!
We're back. It's still a bit tough to get precise info, so here's a quick trip report!
A good starting point is Shkoder, a really pleasant city. You can easily explore Shkoder itself in a day or two.
Two accessible spots: Valbona and Theth.
In both cases, local travel agencies in Shkoder or online offer round-trip or one-way access packages. Super handy, especially for Valbona.
Valbona and Theth are both very steep! There aren’t many easy hikes for less sporty folks (like me!).
Valbona: The highlight is the amazing 2.5-hour boat ride across Lake Koman. There are day trips from Shkoder, but you’ll only get a short tour of the lake. The best option is to do the full crossing—so spend a night in Valbona (or two if you want to hike in the valley) and return.
Theth is deeply nestled in the mountains. The village at the end of the valley, which is a dead end, has lots of hotels, but they’re pricey. Other hostels are scattered along the mountainside road, but it’s a steep climb down to the village or to the start of the two easy hikes (waterfalls and the Blue Eye). For us, it was a one-hour descent (and ascent!). It’s fine if you have a car; otherwise, keep an eye out for a taxi (cheap) or try hitchhiking—it works really well.
Access from Shkoder to Theth is through an agency. The road is in great condition, and you can also rent a car for 2-3 days in Shkoder. If we did it again, that’s the option we’d choose.
We didn’t do the trek and returned to Shkoder each time. I can’t speak to its difficulty, but we were there in late May, and even experienced hikers had given up because of heavy rain and snow.
Hope this helps! It’s a stunning region you shouldn’t miss.
We’re a Canadian couple, both 77, and we’re already planning our vacation for fall 2027.
Timeframe: mid-September to mid-October... dates are flexible, and we might stay even longer.
Initially, I had planned this itinerary:
Athens (3), Naxos (4), Paros (4), Santorini (4), then a flight to Istanbul (7–10 days!!). This would let us maximize our flights and experience another culture.
That’s a lot of ferries, though... I’ve already cut out Milos.
Our second option would be to stay 2 x 15 days on two different islands, but I’d still keep Istanbul as our next destination... or maybe 30 days on one island that offers the chance to take day trips to other islands where the ferry ride is no more than 2 to 2.5 hours. For example, Naxos to Paros only takes 30 minutes. We could return the same evening or stay overnight.
Naxos seems like the best option!!!
For Istanbul, of course we want to do a day cruise on the Bosphorus and see Hagia Sophia. If we stay 6–7 days, what would be the other main attractions? Are there any points of interest we can reach by local bus?
Hi there!
We bought our tickets to Greece at the end of November 2025, and let’s just say the geopolitical climate has really taken a turn since then with the war started by the United States against Iran. Not to mention all the other conflicts happening around the world 😕... Anyway!
Our flight from Montreal is on May 1st, and I was wondering how things are currently being experienced in Greece.
We were planning to rent a car and had already booked accommodations on three Cyclades islands!!
The oil shortage is also worrying us...
If you could share some insights on this, that would be great!
A little trip report from an 11-day journey to Albania at the end of April 2026, with two friends in their early sixties and beyond...
Our route: Berat, Gjirokastër, Himarë, Tirana
Here are some opinions, tips, and great deals to share:
Flight Round-trip Beauvais-Tirana: Ryanair, 260 € with checked baggage (20 kg) and seat selection. Flight was fine and on time. 2h 30min flight.
Exchange: 1 € was worth 95 lek in April 2026. We were advised to exchange in the airport hall at the Illiria counter (98 lek outside the security zone), saying we wouldn’t find a better rate. However, the exchange rate was 93 lek for 1 euro, while in the city it was 95...
Car rental at Tirana airport for 9 days via Booking.com: 144 € (56 € for the car rental and 88 € for optional full insurance deductible waiver).
Wheego agency: the car was fine, but be careful when signing the contract—they tried to convince us that the insurance taken through Booking didn’t cover everything and insisted we take their own insurance for 250 €... We refused.
After reading about driving in Tirana, instead of starting our trip by visiting the capital, we decided to head straight to Berat upon arrival and return the car at the end of the trip to explore the city on foot. This turned out to be a great choice!
Accommodations: All our stays were booked via Booking.com. Everyone prefers to be paid in euros and in cash—they mention this when booking.
Berat: 2-hour drive from the airport.
Accommodation: Vila Arben Elezi: 135 € for 3 nights with breakfast and private parking. The room was decent and clean but a bit dark, located slightly below ground level near the parking. However, the breakfast on the rooftop was excellent, especially with the stunning view of the "city of a thousand windows." Great location.
Berat was our favorite—there are lovely walks through the different neighborhoods on both sides of the river, each with a very different vibe. The citadel visit is also fascinating, as it’s like a small town within the fortress.
The walk along the river is pleasant, with plenty of restaurant choices. Other restaurants in the old town are also very nice. The White House Restaurant, on the first floor along the road, is good and offers a great view of the Gorica district.
Gjirokastër:
Accommodation: Te Ajdini Guest House: 120 € for 3 nights with breakfast. A private home stay. There’s free parking just before entering the city, a 5-minute walk from the accommodation, which is very convenient since the cobblestone streets are narrow and parking is tricky. Yes, it’s a climb to get to the place, but everything in this city is uphill... The room was bright and clean. Breakfast was very good, hearty, and served in the courtyard with a view of the castle. The guesthouse is a 5-minute walk from the city center (the bazaar) but in a quiet area.
Restaurants: Rrapi and Kujtimi—good and affordable with their little pergolas.
The old town of Gjirokastër is charming but very touristy, with streets packed with souvenir shops and restaurant tables and chairs. Lots of people.
-The bunker visit (near the tourist office) is very interesting: Cold War Tunnel.
The castle offers a beautiful view of the city.
-Visit to the Ottoman house Skenduli: very well done. Don’t forget to climb the ladder facing a trapdoor in the ceiling to see the roof’s framework—it’s like a forest of beams: impressive!
-The bridge Ura e Ali Pasha: A steep 45-minute climb from the city to the site is worth it, but once you reach the viewpoint (which is stunning), you have to go back down a path to reach the bridge. You can drive to the viewpoint, but parking is very tricky.
Around Gjirokastër:
-Just outside the city: Lake Liqeni i Viroit: a nice, ordinary-looking lake, but at the end, there’s a natural spring making the water crystal clear and a brilliant blue—really spectacular, like photos of Blue Eye near Sarandë.
-Drive to Përmet along the gorges: beautiful viewpoints along the way and lovely countryside.
Himarë:
Accommodation: Vila Kosteli: 120 € for 2 nights with breakfast—slightly overpriced for this type of place but very close to a small beach and not far from the promenade with all the restaurants. Private parking, but very tight (4 cars on a tiny lot along the road). The "sea view" room is a bit obstructed by the building across the street. However, the rooftop breakfast view is beautiful. Friendly staff.
Himarë is a pleasant seaside resort, quite calm (but it was April...). There’s a cute promenade with restaurants along the beach. The castle on the heights of Himarë is worth a visit.
Around Himarë:
-Qeparo is worth a quick stop, but Qeparo village is really worth the detour: a village lost in the heights after a scenic drive up from the coastal road—narrow but well-maintained. Beautiful view from the top and a charming village.
-The Big Bunker and Llogora Panorama: take a right turn several kilometers after Dhermi—a road that climbs steeply from the start... A breathtaking winding road that reaches 900 meters in altitude. The view is stunning.
-Several small villages between Dhermi and Himarë are worth a quick stop.
-Porto Palermo Castle is somewhat disappointing.
Tirana:
Taxi from Tirana airport to the city center: 15 € with electric taxis (Green Taxi, Bee Taxi, Do Taxi).
Accommodation: Hotel Nevi Apartment: 63 € for 2 nights. A private apartment in an older building but very clean and well-equipped, with a kitchen and small enclosed balcony.
Great welcome and contact—the owner even booked a taxi for our departure. Very well located, close to the main square, shops, and restaurants. A small supermarket nearby is perfect for stocking up on breakfast supplies.
The city is lively and dynamic, with plenty of green spaces and promenades. Buildings are popping up everywhere, often with surprising architecture—like a building shaped like a face, a huge golden cube, and many others under construction.
-Sky Tower: at the top, a rotating bar offers a 360° view of the city and its buildings. Drinks are a bit pricier than usual, but it’s totally worth it (6 € for a beer or a glass of white wine, 3 € for coffee). We were there for sunset, and it was amazing! A must-do. Arrive early, as it fills up quickly.
-The House of Leaves: a house used for secret surveillance and interrogations during the dictatorship... A great way to learn about the surveillance systems of that era.
-Bunk’Art 2: a bunker in the heart of the city—very interesting, covering the dictatorship period and its system...
-The Pazari i Ri Bazaar: the new bazaar district. The large hall is worth a visit, but souvenir prices are often higher than elsewhere... The area is nice.
Restaurant: Kastrati Restaurant—a bit like a canteen with lots of traditional dishes. It’s on the first floor of a building. Excellent value for money, and the waitress explains the dishes in French.
That’s a little overview of our trip and my personal impressions!
Albania is a beautiful and pleasant country to visit.
If you have any questions, feel free to ask!
Hi everyone,
We’re thinking of spending 3 weeks in Crete between mid-August and early September, renting a car, quickly exploring a few spots in the east, and focusing on the west, southwest, and south.
I’m worried about the heavy tourist crowds. Is it really more noticeable than elsewhere in Greece? Is there a way to avoid the crowds without missing out on the iconic places, which I imagine are stunning in Crete? Thanks for your thoughts and experiences!
Hi,
I'm heading to Greece via Albania soon. Does anyone have info on transportation from Gjirokastër to Ioannina?
Which company, fares, and schedules—it's not very clear with Google.
I’m just passing through Bratislava quickly (one afternoon, one night, one morning) and I’d love to see the highlights of the city.
I’ve put together a little itinerary—feel free to let me know what you think!
Start at the castle and its beautiful viewpoint
Visit the Baroque gardens
St. Martin’s Cathedral, quick visit
National Theatre
Discover the Cumil statues
Primatial Palace via Hlavné Namestie
Michael’s Gate
Grassalkovich Palace via Obchodna
Walk across Namesti Slobody to head back to the upside-down pyramid
Head down to the Blue Church
Cross the Danube to see Sad Janka Krala, then return via the UFO Bridge
There you go—10 km and a packed day!
What do you think?
Hi there,
we’re heading to Crete from May 8th to 15th, staying at a hotel in Agia Pelagia, 20 km from Heraklion, on half-board, so we’ll be back every evening. What daily itinerary would you recommend? We love hiking and discovering local cultures...
Thanks in advance!!
Hello,
We’re heading to Prague with so much excitement from June 10th to 20th. I’ve got three main questions for those who live there or have visited:
- What are your thoughts on what to pack clothing-wise? What’s the weather usually like at this time of year? We’re a bit sensitive to the cold—we live way down in southern Andalusia and are used to the *calor* 😎... Should we pack rain gear? Are we likely to get a lot of rain (which we’re dreading a little, but we couldn’t choose other dates)?
- I’ve seen there are "passes" for various attractions, museums, and sites, including one that’s valid for 10 days but costs a whopping 160 € per person—that’s an average of 16 € per day. Do you think it’s really worth it? We won’t be spending our days rushing between every indoor site; we also love wandering the streets and discovering things a bit "at random." If we do two paid visits a day, that’ll probably be the max... Can we make it worth the cost with that? Of course, we want to visit the castle and take a boat trip as a minimum. Are the sites included in these passes iconic, or are they more "minor" attractions? Does having the pass help us skip long lines?
- Finally, a question about communication: I speak French, obviously, plus Spanish and English fluently, but very little German (haven’t practiced in ages), and no Russian or Czech at all. My husband knows a few words of Russian, but it’s "Cuban" Russian—about the same level as my current German 🙂 !! Can we still get by without too much trouble? We don’t want to spend 10 days not saying a word to anyone and communicating only with gestures!!
Thanks for your valuable tips and opinions.
Hi there!
We’re heading to Crete (Heraklion) as a couple and I’d like to rent a car.
1) Do we need an international driver’s permit?
2) Are rentals super expensive?
Thanks everyone!
I’d like to know how much a meal costs on average in zloty in Poland (Warsaw, Kraków, Częstochowa, Wadowice), and also the price of souvenirs like postcards and magnets—so I don’t end up with too many zlotys left after my 5-day trip to Poland?
I’m just passing through the city very quickly (one afternoon, one night, one morning) and I’d love to see as many must-see spots as possible.
I’ve put together a little itinerary—let me know what you think!
Visit to Varosliget Park
Heroes’ Square
Quick stop in the southern part of Margitsziget (for the photo with the Budapest sign!!!)
Gül Baba Mausoleum and Rose Garden
Fisherman’s Bastion
Church of the Assumption of Our Lady of Budavár
Tóth Árpád stny promenade
Budavar Palace
Freedom Square
Parliament
This is just a first draft.
I still have a few months to tweak it.
