Notre voyage de noce en Alaska (19 juillet - 16 août)

Hello Jessica,

Très sympa ton début de carnet, j'ai plaisir à vous suivre dans ces lieux qui me rappellent des souvenirs tout frais.. Je vois qu'à Crow Pass, la visibilité était encore pire que lors de notre passage. C'est vraiment curieux, je n'ai pas souvenir de ces maisons à Hope (celles de ta photo), c'était pas loin du Turnagain arm ? Il faisait tellement moche que nous avons du passer devant sans faire attention... Super cette éclaircie lors de votre sortie rafting ! Tout de suite plus agréable.... Ah ces parterres de fireweeds, ils sont du plus bel effets sur les photos...

Merci Jessica pour ce CR et cette sélection de photos, je suis admirative de ta façon de résumer tes journées... (C'est un exercice dont je suis bien incapable... ) Pas trop dur ces nuits sous tente avec un temps si incertain ? Ca doit être bien galère quand tes affaires sont mouillées pour les faire sécher !

Bon je crois que bientôt tu vas aller sur Homer... Après, je me demande dans quel sens tu vas tourner, Denali en 1er ou en dernier ? A bientôt pour la suite... Laure

Coucou Laure,

Moi aussi j'ai vraiment du plaisir à lire ton carnet, ça doit me faire le même effet (nostalgie du voyage quand tu nous tiens !). Tu m'as d'ailleurs motivée à m'activer pour écrire le mien pendant que les souvenirs sont encore bien frais !

A Crow Pass en effet la visibilité était exécrable. C'est dommage car il se dit que cela fait partie des plus belles randonnées d'Alaska et c'est vrai que même sous la pluie et le vent c'est quand même sympa.

A Hope, les maisons sur la photo sont tout au fond de la "ville", près du Turnagain Arm en effet. Il s'agit du Seaview Cafe.

Pour la tente, nous avons la chance d'avoir une super tente qui se monte assez rapidement, se démonte et se range facilement (quechua quickhicker 3 places pour ne pas la citer). De plus elle ne prend pas l'eau : testé et approuvé après 3 semaines de camping sous la flotte !! Ce qui a été le plus dur ce n'est pas vraiment les nuits sous la tente (car on avait investi dans des duvets jumelables d'enfer et on a très bien dormi) mais plutôt les pic-nic sous la pluie dans les nombreux campings où il n'y a pas d'abris pour les tables :-) Haha (je déteste manger sous la pluie, randonner passe encore mais manger non !)

Quand nos affaires étaient trempées (après une rando bien arrosée ou même après notre petite lessive, on utilisait le chauffage avant de la voiture à fond et ça marchait plutôt bien (on avait pris des affaires qui sèchent vite exprès ;-) )

En effet, nous nous dirigeons vers Homer :-) Pour la suite je laisse un peu de suspens mais ça devrait bientôt arriver

Jour 8 : Seward – Harding Icefield Trail Pas de pluie ce matin et on voit même un peu les montagnes à travers les nuages. On décide de faire la randonnée Harding Icefield Trail (13 km A/R) le long du Exit Glacier. La première partie se fait dans les bois et monte pas mal. Lorsqu’on sort de la forêt on a un premier panorama sur le Exit Glacier. On traverse des prairies pleines de marmottes (et on voit un ours noir) puis on commence l’ascension dans les pierriers (quelques moutains goats en hauteur) et de longues traversées dans les névés (même fin juillet). Au sommet, la météo se dégrade pas mal : bruine froide et vent, on pic nic dans un abri en bois bienvenu puis on attaque la descente. Gros coup de cœur pour cette rando. Nuit au camping de Seward.

Jour 9 : Seward – Cooper Landing Matinée nuageuse, nous renonçons une dernière fois à notre croisière dans les fjords au départ de Seward et nous rejoignons Cooper Landing par la Sterling Highway. Nous faisons la randonnée Russian Lower Lake : après un premier stop aux cascades où nous observons le spectacle incroyable des saumons qui remontent la rivière, nous poursuivons jusqu’au premier lac. Il parait que plusieurs ours sont dans le coin mais on n’en a pas vu (et ce n’est pas faute d’avoir observé longuement), il y a beaucoup de monde sur le chemin, ceci explique peut-être cela (du coup mon mari est un peu déçu, il adore rencontrer des ours moi ça me va, notre première rencontre m’a un peu traumatisée !). Après Harding Icefield trail, nous n'avons pas trouvé que cette rando présentait un grand intérêt. Nuit dans un B and B à Cooper Landing (pas évident d’en trouver un dispo et raisonnable au niveau des prix lorsqu’on n’a rien réservé et qu’il est déjà 19h, d’autant plus que la saison de la pêche bat son plein dans cette petite bourgade !)



Jour 10 : Cooper Landing – Kenai Belles éclaircies. Nous reprenons la sterling highway, l’œil aux aguets pour repérer des élans ou des ours (mais on n’en voit pas). On ne prend pas la Skilak Road en entier (fichue interdiction des routes en gravier avec la plupart des loueurs) mais on se laisse tenter pour quelques kilomètres jusqu’à Skilak Lake où on pic-nic (après la route devient assez mauvaise probablement à cause des pluies donc on ne tente pas le diable).

On passe à Sterling et Soldotna (aucun intérêt mis à part la pêche). Nous visitons la vile de Kenai : point de vue sur l’estuaire de la rivière et sa multitude de pêcheurs, vue dégagée sur le Cook Inlet et le volcan enneigé Mt Redoubt, petite église orthodoxe (vestige du passé russe de l’Alaska), jolies cabanes en bois. Passage par un fish processing pour acheter du saumon frais (grillé au barbecue au camping : un délice). On prend la très jolie Kalifornsky Bach Road en direction de Homer. Nuit au camping Johnson Lake (super camping).



Jour 11 : Homer Éclaircies le matin et pluie l’après midi. Superbe panorama sur la route bordé de fireweed (fleur rose rencontrée très fréquemment en Alaska) vers Homer sur le Mt Redoubt et le Mt Illiamna. A Homer le temps redevient très nuageux. Toujours pas vu d’élans …

Visite du Homer Spit et de la plage à pied : on a pu voir des loutres et une baleine à bosse très très près de la côte ! Bon burger saumon au restaurant « bio » La Baleine (justement).

On réserve un water Taxi chez Maco pour randonner à Kachemak Bay le lendemain. Petit tour en voiture sur la East Hill Road et la Skyline Drive pour le point de vue. Camping sur une colline, au Karen Hornaday avec excellentes vue sur les montagnes (on a vu les campings du Spit et ça nous a vraiment pas plu !).

Jour 12 : Kachemak Bay National Park Départ à 8H30 pour atteindre le parc de Kachemak Bay à Glacier Spit. Depuis le bateau, nous nous sommes approchés de gull island (mais ce fut trop bref) et sa multitude d’oiseaux (dont un couple de macareux). Nous avons également pu observer de nombreuses loutres et une baleine à bosse de près ! (difficile d’immortaliser en photo le moment avec la queue qui sort … dommage). On commence la rando qui mène jusqu’au lac du Glacier Grewingk. Superbe panorama : idéal pour un pic nic. Il ne fait pas chaud tout de même. Un rayon de soleil apparait sur les nombreux icebergs qui flottent sur le lac. On a pris notre temps pour faire cette rando assez facile. Retour à Homer et nuit au camping Karen Hornaday.

Jour 13: Homer Notre bearwatching avec Emerlad Air était initialement prévu ce jour là … mais il est annulé à cause de la mauvaise météo à Katmai. On essaye de réorganiser notre voyage en fonction car Emerald ne propose une nouvelle date que le 12 août (et on est le 31 juillet) … On se décide finalement pour une autre compagnie qui nous propose un trip le lendemain. En attendant, il fait beau à Homer (le comble !) donc on randonne à Diamond creek et à bishop beach au bord de la mer.

Les paysages sont sympas mais les randonnées ne sont pas exceptionnelles et la faune (marine et terrestre) non plus ( à noter tout de même qu'on a vu un sea lion et pas mal d'oiseaux dont un bald eagle et un couple de Sandhill Crane ou Grue du Canada) : ça ne vaut donc pas le coup à mon sens d’y passer plus de quelques heures. Si c’était à refaire, nous serions peut être de nouveau parti vers Kachemak Bay pour une autre randonnée ou nous aurions fait la croisière à Seldovia (il parait qu’on y voit beaucoup d’animaux marins).

Le soir on a fait le sentier Evelin qui ne présente pas grand intérêt et on a mangé des sushis à Wasabi (c'est une petite folie mais le poisson est extra frais !)

Jour 14 : Homer - Anchorage 2e tentative pour notre bearwatching. On enfile des bottes en caoutchouc et on grimpe dans un gros cessna, cette fois ci on décolle direction Lake Clark National Park ! Le décollage est superbe mais rapidement le temps se gâte et on finit par zigzaguer dans les nuages. Le pilote fait demi-tour et atterrit à Homer.

Il nous propose de repartir vers Katmai NP où la météo est semble t’il meilleure. Tout le monde accepte mais finalement il change d’avis en route et nous ramène à Lake Clark National Park. Entre temps la météo s’est un peu améliorée et on peut atterrir sur une plage à marée basse (Silver Salmon Creek). Dès l’atterrissage on voit 3 ours. On en approche deux (une maman et son petit) pendant une dizaine de minute puis on marche un peu.

On n’a pas revu d’ours malheureusement. On est d’autant plus déçu qu’on a finalement assez peu marché (donc à notre sens « minimisé » nos chances) et qu’on est resté très peu de temps sur place (une petite heure). Nous avons dû repartir car les conditions météo se dégradaient à nouveau. Pour nous consoler le pilote nous a fait survoler le Grewingk glacier mais le cœur n’y était plus. Extrêmement déçus, on est tout de même allé au bureau où on avait booké le tour et ils nous ont accordé un remboursement partiel (500 dollars sur les 1380 déboursés, c’est c’est déjà ça). On quitte Homer pour rentrer à Anchorage. En fait, on aurait mieux fait de ne pas reprogrammer le bearwatching au lendemain et d’attendre la dernière semaine de notre voyage où il faisait très beau : au départ d’Anchorage on a appris plus tard qu’on pouvait faire le même trip. Globalement Comme Calisson94, nous avons trouvé que les bearwatching au départ d’Homer étaient un peu des usines à touristes. Nuit au camping d’Anchorage : plus cher et moins bien que les campings des states park mais il y a une douche.

Jour 15 : Anchorage - Matanuska

La journée commence sous la pluie, on se console en prenant un brunch à Snow City café. On prend la route vers Palmer. Arrêt à Eklutna pour voir les cascades et le lac, sans grand intérêt. On prend la old glenn Highway vers Knik. Superbes vues sur le knik glacier et sur les berges de la Matanuska river.



On a zappé la visite de Palmer. Il y a visiblement de bonnes rando à faire dans le coin mais assez longues et nous n’étions pas trop motivés. Nuit au Camping King Mountain un peu avant le glacier Matanuska.

je déteste manger sous la pluie, randonner passe encore mais manger non !

Moi aussi ! Marcher sous la pluie ne me dérange pas du tout, mais je préfère manger dans la voiture !

Quand nos affaires étaient trempées (après une rando bien arrosée ou même après notre petite lessive, on utilisait le chauffage avant de la voiture

Ah oui pas mal ! Nous pour les affaires qui n'allaient pas sèche linge, on tendant 1 corde à linge dans le logement, ça faisait très romanichel . Mais pour les chaussures vous faisiez comment ? Car même avec des chaussures de rando étanches, les notres ont finies par prendre l'eau ...

Je vois que tu as publié une suite, je la garde pour ce soir, là je vais aller gagner qqs sous pour un futur voyage [;)]. A+ Laure

Mais pour les chaussures vous faisiez comment ? Car même avec des chaussures de rando étanches, les notres ont finies par prendre l'eau ...

Oui les nôtres aussi ont un peu pris l'eau même si on faisait attention. Même technique du chauffage voiture mais cette fois ci chaussures grandes ouvertes et chauffage à fond au pied. Vu les temps de trajet ça allait, et pafois elles n'étaient pas toujours complètement sèches. A la guerre comme à la guerre !

Bonjour Jessica,

Un nouveau carnet sur l'Alaska, je vais le suivre avec plaisir... mais il va falloir de sérieux arguments pour me convaincre [:P]. Je m'inscris donc dans ce voyage par procuration[;)]

où nous achetons des recharges coleman pour notre réchaud à gaz, un bear proof container et un pepper spray

Pourquoi un bear proof container ? Il n'y en a pas dans les campings ? C'est lourd, j'imagine !... et volumineux ?

On plante la tente au camping de Girdwood

Pas trop froide la nuit ?

A bientôt Armelle

Bonjour Armelle,

Pourquoi un bear proof container ? Il n'y en a pas dans les campings ? C'est lourd, j'imagine !... et volumineux ?

En effet, le bear proof container ne nous a pas vraiment été utile car dans la plupart des campings il y en a. Alors pourquoi avoir fait cet achat ? Premièrement nous n'étions probablement pas suffisamment informés et nous ne savions pas que les campings en étaient équipés (sinon nous aurions en fait l'économie de la "chose"). Deuxièmement, nous pensions à ce stade du voyage faire davantage de camping sauvage mais notre première (et rapide) rencontre fortuite avec les ours nous a un peu calmé dans notre élan (surtout moi il faut l'avouer) et on a finalement bien aimé les campings publics des States Park. Par ailleurs, nous avons fait la majeure partie du voyage en voiture (randonnée uniquement à la journée) et même si nous avions souhaité camper sauvage le long des highways ne s'y prête pas tellement (et on n'avait pas tellement l'équipement pour partir plusieurs jours en rando). Au final, le bear proof n'était pas "si" volumineux une fois dans le coffre de la voiture et il nous a servi de glacière de fortune pour conserver au frais nos aliments (en y ajoutant pas mal de glace acheté en grande surface).

Pas trop froide la nuit ?

Je ne sais pas si les températures que nous avons eu sont "normales" pour la saison mais nous n'avons pour ainsi dire jamais eu froid la nuit, sauf une petite fois à Valdez où le mercure est tombé à 5°C. La plupart du temps nous ne sommes jamais descendu en dessous de 9-10°C et nous étions équipés de fort bons duvets jumelables très chauds (refroidis par notre expérience au Chili où nos duvets n'étaient clairement pas adaptés).

Coucou Jessica ,

Mince! Quand je lis ton retour et que je vois toutes les bestioles que tu as croisé sur le Harding Icefield Trail, je me dis que nous aurions du continuer.... Et la fin dans les névés devait être sympa!

Je n'avais jamais assisté à 1 remontée de saumon (nous c'est à Valdez que nous avons assisté au spectacle) et comme toi j'ai été bluffée ! C'est carrément surréaliste !

On ne prend pas la Skilak Road en entier

Sur ce coup là, tu n'a rien loupé ...

Kachemak bay, j'ai hésité aussi, mais j'ai crains que l'AR en water taxi avec horaires contraints ne nous laisse pas assez de temps sur place pour correctement randonner .

Oh, pas de chance avec le bear watching. Un de mes fils, qui est très taquin, voire un chouille provoc, t'aurait fait un calcul du prix de revient à l'ours ! De mon côté, je suis contente de l'avoir fait car tout s'est quand même bien passé (bon le prix de revient à l'ours est quand même faramineux, il fait un peu moins grincer des dents si on tient compte du temps d'observation...) mais c'est clair que le côté "usine" fait que je ne le ferai plus. En tout cas, une excellente idée d'avoir été réclamé et d'avoir pu ainsi récupéré cette substantielle somme.

Arrêt à Eklutna pour voir les cascades et le lac, sans grand intérêt.

Ah bon ?! Je croyais le l'Eklutna lake était très beau ! De quoi me faire moins regretter de n'avoir pas pu y aller.... old glenn Highway : pas faite non plus.

Merci pour cette suite. Maintenant je sais quand est positionné le Denali [;)] A la prochaine !

Kachemak bay, j'ai hésité aussi, mais j'ai crains que l'AR en water taxi avec horaires contraints ne nous laisse pas assez de temps sur place pour correctement randonner .

Au final les horaires du water taxi (en tout cas chez Mako) ne sont pas si contraints : c'est toi qui choisit. Pour la rando que nous avons faite nous avions prévus très large afin d'en profiter au max (ils proposaient un retour à 14h nous avons demandé un retour à 17h). Cela dit si tu sens que le timing n'est pas le bon (et que tu as du réseau) ils disent que tu peux les appeler à tout moment pour avancer / reculer l'horaire. J'ai trouvé ça assez flex. Ils peuvent même venir te chercher le lendemain si tu te sens l'envie de bivouaquer.

Ah bon ?! Je croyais le l'Eklutna lake était très beau ! De quoi me faire moins regretter de n'avoir pas pu y aller....

On est peut être passé à côté de quelque chose. C'est vrai qu'il ne faisait pas super beau et qu'on n'y a pas randonné (ni kayaké), du coup notre visite était peut être trop brève ... mais on a préféré la petite balade vers le knik glacier.

Bonne journée, la suite arrive ce soir normalement !

Au final les horaires du water taxi (en tout cas chez Mako) ne sont pas si contraints : c'est toi qui choisit.

Dans ce cas, effectivement ! J'avais regardé le site de Danny J et il était question d'un départ à midi et d'un retour à 17h et je n'avais pas poussé plus loin...

On est peut être passé à côté de quelque chose.

Peut être pas s'il n'y avait pas de visibilité car je crois que c'est sa situation dans un écrin de montagnes qui fait tout son intéret. Tiens d'ailleurs je viens de retrouver dans le Lonely planet : "worth every minute once the sky suddenly opens". Fichus nuages !

Salut Jessica,

Quand je lis ton carnet, celui de Laure, de Thanie, je me dis que comparé à la plupart de mes voyages dans des régions désertiques en saison sèche où j'ai un beau temps génial, un magnifique ciel bleu avec parfois quelques nuages, même s'il fait un peu froid (voire très froid), il va me falloir une sacrée préparation psychologique pour L'Alaska et le Yukon.

J'ai l'impression que ton voyage au Chili était quand même sous de meilleurs hospices.

En tout cas, merci de prendre le temps de nous faire part des régions visitées, en dépit de la météo.

Nous avons eu en effet une chance extraordinaire au Chili avec un temps superbe pendant une grande partie du voyage. Pourtant la Patagonie chilienne est également connue, tout comme l'Alaska, pour son climat capricieux et pluvieux.

Il est vrai que les paysages et les activités prennent une toute autre saveur par beau temps (ou au moins temps correct).

La Caretera Australe au Chili et l'Alaska ne se ressemblent vraiment pas même s'il s'agit de paysages montagneux, de lacs et de glaciers. L'ambiance est totalement différente, j'ai eu l'impression d'être beaucoup plus "isolée" au Chili (et j'ai apprécié cela), un petit goût de bout du monde que je n'ai pas ressenti en Alaska ; même dans les endroits les plus "natures" où flotte le drapeau national (Eilson dans le Denali NP) et dans les endroits les plus reculés où on trouve toujours une petite épicerie ou un dinner (Healy, canyon, Hope). Ce n'est pas forcément déplaisant, cela a aussi été la force de ce voyage en Alaska mais rien de comparable au Chili où les hameaux traversés étaient des fermes isolées à 100 km de la moindre "alimentation" ou "restaurant". En Alaska, la "civilisation" n'est jamais très loin (facilités, toilettes, parking, ...) même si cela est fait intelligemment.

Bref tu l'auras compris, que ce soit au niveau des gens, de la nourriture, de l'ambiance, des routes (la caretera est pour grande partie en graviers et l'on roule à 30 km quasiment tout du long, c'est beaucoup plus contemplatif, on peut s'arrêter où l'on veut, il y a beaucoup moins de voiture et beaucoup plus d'autostoppeur), des paysages (les montagnes ne se ressemblent pas, la végétation non plus), des animaux rencontrés (beaucoup moins au Chili, mais qu'est ce qu'ils sont mignons ces gnanacos), beaucoup de choses diffèrent !

Après ce que j'ai préféré, c'est très subjectif et difficile à dire. Le temps joue très probablement en la faveur du Chili mais je sais que nous avons été chanceux et si quelqu'un faisait le même voyage que nous avec 3 semaines de pluie je doute qu'il en arriverait à la même conclusion.

Je suppose aussi qu'avec un temps légèrement meilleur (c'est à dire plus de visibilité à Seward et Valdez, moins de pluie à Denali State Park), l'Alaska aurait pu être ma préférence également car les paysages y sont plus "grandioses" et les animaux plus présents.

C'est un peu une réponse de normand :-D Les deux sont magnifiques dans tout les cas mais il faut prier le Dieu de la Météo.

Jour 16 : Matanuska – Glennalenn Malgré un réveil sous la pluie, la météo s’améliore et nous permet d’aller jusqu’au glacier Matanuska. Il est vrai que le droit d’entrée pour y accéder est un peu exorbitant (25 dollars par personnes) mais nous avons vraiment apprécié ce glacier gigantesque sur lequel le « tout public » peut marcher plusieurs mètres sans équipements spécial ni guide. On ne voit à ses pieds qu’une immense langue de glace bleutée de 28 km de long ! On s’aventure sur la glace pour prendre des photos, pour aller plus loin il faut des crampons et un peu d’expérience. Je pense que ça doit valoir le coup de prendre l’excursion avec Mica Guide, nous ne l’avons pas fait et avons un peu regretté. Des tables de pic nic sont disposées face au glacier. On se remet ensuite en route sur la superbe Glenn Highway entre forêts et montagnes. En arrivant à Glennalenn on profite au fond de l'imposant massif Wrangell st Elias. La ville n’a aucun intérêt mais nous passons une super nuit dans un B and B très cosy.

Jour 17 : Glennalenn – Valdez Pluie et nuages bas le long de la Richardson Highway qui est soi-disant « scénique » mais on n’a rien vu. On a fait un arrêt à Worthington Glacier, impressionnant mais sous les nuages. Nous n’avons pas pu apprécier la beauté du Thompson pass. Valdez est complètement dans le brouillard.

On visite rapidement le port et on profite d’une accalmie pour planter la tente. Le camping (privé) est un peu excentré, il y a une douche. On voit un bébé ours traversé la route le soir.

Jour 18 : Valdez Il pleut toujours à Valdez et la nuit a été fraîche. Nous partons pour notre tour en kayak. Après un moment passer à s’équiper au bureau, nous prenons un bateau qui doit nous emmener au point de départ à 1 heure 30 de Valdez. Ça aurait pu être le moment d’observer les paysages mais le brouillard est tellement épais qu’encore une fois on ne voit rien du tout, c’est vraiment dommage. On voit tout de même une petite colonie de lions de mer sur une bouée. Arrivée à Columbia glacier (on ne voit même pas le glacier tellement le temps est mauvais), nous commençons à pagayer pendant 2 heures dans les icebergs : c’est vraiment très beau. Avec le temps gris, les icebergs semblent encore plus bleus. On voit un phoque et de nombreuses loutres. Après le pic nic sur une plage, nous reprenons la pagaie pour 2 heures encore. Superbe sortie malgré le temps.

Jour 19 : Valdez – Susitna River On quitte Valdez toujours sous la pluie (on oublie d’aller à Salmon Gulch Hatchery mais vu le temps le cœur n’y est pas. Dommage il parait qu'on peut souvent y voir des ours). On repasse par Thompson pass et Wothington glacier dans les mêmes conditions qu’à l’aller (on est un peu déprimé). On marche quelques temps le long de la moraine du Worthington glacier. Le temps s’améliore à partir de Glennallenn et dans la vallée Matanuska (qu’on prend à nouveau plaisir à admirer sous le soleil). On fait quelques courses à Wasilla avant de prendre la Park Highway direction Talkeetna. Le temps se dégrade à nouveau. Le camping de Willow Lake est remplie de camping car, on passe notre chemin jusqu’au camping privé Susitna river, plus agréable.



Jour 20 Susitna River – Denali State Park On prend la route vers Talkeetna sous la pluie. La ville de Talkeetna est vraiment mignonne, complètement style pionnier. Notre survol du Denali avec Talkeetna Air Taxi est annulé à cause du mauvais temps donc on décide de le décaler à notre retour quelques jours plus tard. Comme il pleut toujours on va manger un bon burger à West Ribs and Pub ainsi que deux bonnes bières du coin. Nuit au McKinley Lodge (qui n’est pas un lodge mais un motel pas super). On randonne non loin au bord du lac Byers.

Jour 21 : Denali SP – Denali NP Le long de la route, on s’arrête aux différents points de vue donnant sur l’Alaska Range et le Mt Denali mais le temps est encore pas mal nuageux (mais pas de pluie) donc on ne voit pas grand-chose. On s’arrête à nouveau à Byers Lake pour un tour de canoé sur le lac. On essaye de randonner à Kesugi Ridge mais la pluie nous a rattrapés. On renonce et on se remet en route vers le Denali NP. Le visitor center est fermé lorsqu’on arrive et du coup on ne peut pas réserver nos billets pour le bus du lendemain. On obtient tout de même (par chance vu l’heure et la fréquentation), le dernier emplacement disponible pour poser notre tente à Riley creek à l'entrée du parc.

Bonsoir Jessica C'est fou ce qu'il y avait comme monde cette année en Alaska ! Laure et toi me donnez vraiment des regrets avec vos kayaks et toutes vos randos. Je pense qu'on est passés à côté de pas mal de choses...bonne excuse pour prévoir d'y retourner ! J'attends la suite donc avec impatience

Recoucou Jessica,

Merci pour ta réponse détaillée. Je n'ai toujours connu les pays d'Amérique du sud qu'en hiver, ce qui correspond à l'hiver certes, mais surtout à la saison sèche. Donc les temps pluvieux je n'en ai pas eu, même en patagonie où nous avons eu de la neige 1 fois en 20 jours.

Je crois que je vais faire un mix d'Alaska (donc moins de jours de séjour) avec un autre endroit avec plus de soleil.

Bonjour Jessica, je découvre aujourd'hui un nouveau carnet sur l'Alaska, quel bonheur. Je vais avoir plein d'idée et de conseils quand je pourrais enfin y aller. Merci pour ce partage. J'attend la suite [;)]

Bonjour Jessica, Votre carnet est très sympa, et je constate avec plaisir que vous avez apprécié mon pays fétiche... En plus les photos sont bonnes... Vous avez été cependant manifestement déçue du Bear Watching... Effectivement c'est devenu une "industrie" extrêmement lucrative pour les opérateurs, et depuis seulement 3 4 ans ceux-ci se sont multipliés Au point que les F&G (Fish and Game, l'équivalent de nos ONEMA et ONCFS réunis) sont en train d'étudier une nouvelle réglementation beaucoup plus restrictive pour l'accès à ces sites faciles à atteindre depuis Homer... D'après votre narration, l'excursion aurait du être annulée... Mais le problème est aussi que les multiples touristes ont une approche très "consommateurs" de la nature sauvage. On paie (cher) et donc on veut du résultat...au point que l'on va jusqu'à calculer le prix à l'ours observé...

En tous cas, votre retour ainsi que celui de Calisson me convainquent de ne plus recommander ces bear watching à la journée...

un petit goût de bout du monde que je n'ai pas ressenti en Alaska ; même dans les endroits les plus "natures" où flotte le drapeau national (Eilson dans le Denali NP) et dans les endroits les plus reculés où on trouve toujours une petite épicerie ou un dinner (Healy, canyon, Hope). Ce n'est pas forcément déplaisant, cela a aussi été la force de ce voyage en Alaska mais rien de comparable au Chili où les hameaux traversés étaient des fermes isolées à 100 km de la moindre "alimentation" ou "restaurant". En Alaska, la "civilisation" n'est jamais très loin (facilités, toilettes, parking, ...) même si cela est fait intelligemment.

Je vous avais prévenue dans un message précédent que pour moi le véritable Alaska sauvage n'est plus celui que l'on atteint par la route....... à plus forte raison au coeur de l'été où ces routes sont envahies de milliers de "RV" en provenance des "48 lowers". Reportez vous sur une carte du pays, remarquez les zones parcourues par des routes, et les autres... Localisez des villages natifs comme Unalakleet, Anvik, Kotzebue, Kobuk, Shungnak... Je vous assure que là bas vous auriez un peu plus le sentiment d'être loin de tout. Mais il n'y aura quasiment aucune infrastructure touristique.

Pour la météo : il est clair que cet année l'été fut pourri. Pas de chance.

Très cordialement. Cheechako.

Salut Cheechako,

En tous cas, votre retour ainsi que celui de Calisson me convainquent de ne plus recommander ces bear watching à la journée...

Est-ce aussi le cas à anan creek?

Pour la météo : il est clair que cet année l'été fut pourri. Pas de chance.

Si ça pouvait être différent en 2017, ce serait cool!!!!

Je vous avais prévenue dans un message précédent que pour moi le véritable Alaska sauvage n'est plus celui que l'on atteint par la route....... à plus forte raison au coeur de l'été où ces routes sont envahies de milliers de "RV" en provenance des "48 lowers".

Oui, j'avais bien lu votre remarque lors de la préparation de notre voyage et j'en était bien consciente. Pour une première découverte du pays cela ne nous a pas vraiment gêné et cela été plus facile à organiser ne connaissant absolument pas le "fonctionnement" logistique du pays.

L'Alaska nous a donné clairement envie d'y retourner et de la visiter d'une autre façon (plus de kayak, randonnées plus longues, plus de nature). Les endroits plus isolés seront le but d'une seconde découverte plus "approfondie" lors d'un prochain voyage :-)

Merci pour votre retour sur le carnet, ça fait toujours plaisir. Merci surtout pour vos bons conseils.

Pour en revenir au bear watching, j'imagine qu'on est "mal tombé" ça peut arriver. Il y a certainement des structures plus professionnelles. Le fait que l'activité soit plus réglementée à l'avenir ne devrait pas faire de mal. La principale déception pour nous n'est pas tant venue du fait que nous n'ayons pas vu beaucoup d'ours, mais davantage du fait que nous n'avons passé qu'une heure sur place, sans vraiment marcher dans le "wild" à la découverte des ours. Une collègue avait fait la sotie il y a 3 ans au départ de Kodiak et cela ne s'était pas du tout passé comme cela, elle avait été emballée et s'était sentie en pleine nature. Quant à nous, le site de Salmon Creek (à Lake Clark National Park) dont je parle n'était pas vraiment un site de "pleine nature" puisqu'il y avait plusieurs habitations, dont un lodge qui emmenait en ATV ses touristes (il va sans dire que partir à la recherche des ours avec un ATV n'est pas idéal ...). En fait nous ne nous attendions pas vraiment à ce type d'environnement et de sortie.

Hello Jessica,

Très sympa ce Matanuska glacier. J'ai hésité à y aller mais à 4, le droit d'entrée faisait vraiment abusif.

Je pense que ça doit valoir le coup de prendre l’excursion avec Mica Guide

Pas si sûre... Au root glacier, nous avons vu 1 groupe accompagné, ils ne sont pas allés bien loin, les accompagnateurs avaient pris des couvertures pour les faire asseoir . Bien sûr, il ne faut pas en faire 1 généralité, mais comme le groupe s'adapte au plus faible, il y a quand même un risque de rester sur sa faim...

Thompson Pass, Valdez, même combat ! Ah la sortie au Columbia Glacier... Ca a l'air vraiment chouette ! Je ne sais pas toi, mais malgré le temps, j'ai beaucoup aimé Valdez (on a quand même eu une 1/2 journée pas trop mal). Je crois que nous avons eu le même type de temps à Denali SP ! Vraiment dommage! Nous avons rejoint le Kesugi Ridge par le Hermine trail (sous la flotte tout le temps) et le peu que nous avons vu du Kesugi ridge m'a donné envie de programmer la rando complète pour un futur séjour.

Ah voilà le Denali ...[:)]

Ah voilà le Denali ...[:)]

Le meilleur pour la fin ;-)

Jour 22 : Denali National Park On se lève tôt pour être dès l’ouverture au Wilderness Center et réserver notre bus pour la journée dans le parc mais les places ont déjà toutes été vendues et les bus sont donc tous complets. On réserve donc un bus pour le lendemain et on va chercher un camping à Healy car Riley Creek (ainsi que tous les campings du parc) est aussi complet pour ce soir. Là on se dit que pour le Denali NP on manque un peu d’organisation car on n’a vraiment pas du tout l’habitude de réserver des choses à l’avance. On roule vers Savage River (la circulation des véhicules privés dans le parc est autorisée jusqu’à ce point) et on enchaine Savage River Trail (rando facile le long de la rivière) avec Savage Alpine trail (plus difficile mais aussi beaucoup plus intéressante). Pas de pluie aujourd’hui et les nuages plutôt hauts nous permettent d’admirer le paysage grandiose à 180°C. Sur le trajet, on observe des arctic ground squirrel (écureuils terrestres) et des marmottes. Au retour, en voiture, nous croisons notre premier élan du voyage (enfin !). Le soir très bon diner au Salmon Bake de Canyon et nuit au camping de Healy.

Jour 23 : Denali National Park La journée s’annonce belle ce matin lorsque nous prenons le bus pour Eilson. Nous prenons le bus de 7H00 (c’est le minimum si on ne reste qu’un jour et qu’on veut profiter de la journée. Pour les lèves tôt – que nous ne sommes clairement pas - la première navette part à ). La chauffeur(se) de bus est super motivée et elle n’est pas avare sur les nombreuses explications à propos du par cet les arrêts pour observer la vie sauvage. Et de la vie sauvage, on peut dire qu’on en a bien vue à bord de ce bus.

On doit dire qu’au départ, on n’était pas tellement emballé par cette histoire de bus, les prix (exorbitants), l’organisation (réserver et être à l’heure), le temps de trajet (sérieusement 8 heures de bus en 1 journée !?)… Cela dit, le parc y gagne en supprimant l’usage des véhicules privés donc on va dire que c’est un « mal pour un bien ». D’autant plus que nous avons été vraiment chanceux sur ce coup-là, le temps est au beau fixe, les paysage qui défilent à travers les vitres du bus sont magnifiques et la vitesse du bus (30-40 km/h max) nous permet de prendre autant de photos que nous le souhaitons. Les passagers du bus sont sur-motivés et très attentifs à la wildlife : grâce à eux (car il faut le dire on est pas aussi bon pour repérer des animaux) on a notamment pu voir de nombreux caribous à différents endroits (je penses une quinzaine en tout sur l’aller-retour), plusieurs élans jeunes, adultes, mâles, femelles d’assez près (enfin !), des lagopèdes (ptarmigans), des dizaines d’écureuils terrestres le long de la route, des mouflons de dall (de loin), une meute de loups (de très loin), … mais pas d’ours (snif !).



On a aussi pu faire partie du fameux club des 30% de petits veinards qui ont pu observer le Mont Denali (majestueux !).



On arrivé au Eilson après 4 heures de bus qui finalement sont passées très rapidement. On en redemande et on regrette de ne pas aller plus loin. Qu’à cela ne tienne, il est possible à Eilson d’ « upgrader » notre billet (moyennant finance – en cash) et de continuer jusqu’à Wonderlake (le temps est si beau, j’ai envie de voir Reflection Pond). A Wonderlake on pic nic (il est déjà midi) et on se rend compte que pour aller à reflection pond c’est un peu loin. Tant pis c’est déjà très beau. On reprend le bus jusqu’à Eilson où on randonne sur le Eilson Alpine Trail (un des rares sentiers balisés du parc) : très beau panorama à 360°. On reprend un autre bus qui nous arrête à Stony hill où on se perd gentiment dans les collines herbeuses. On fait un dernier stop à Polychrome Pass pour randonner le long de l’arrête d’une montagne (on n’a pas beaucoup de temps et on n’est pas très habitué à randonner sans sentier donc on ne s’est pas beaucoup éloigné de la route). Il est déjà l’heure de rentrer… Journée longue et intense un peu faite au pas de course ! On aurait aimé encore mieux profiter du Denali en restant plusieurs jours. On fête cela à la 49th State Brewery Company à Healy (sans conteste la meilleure que l’on ait faite durant notre séjour, avis aux amateurs de bonnes bières). Nuit au camping de Healy.

Jour 24 : Denali NP – Denali SP Nous avons réservé un tour de quad (ATV) de 2 heures autour de la fameuse Stampede Road (celle d’into the Wild) pour changer un peu. Nous n’en avions jamais fait et on n’a pas regretté : non seulement nos guides étaient super sympa mais en plus on s’est bien amusé. Les paysages sont encore une fois magnifiques, le tout avec un temps nuageux mais tout à fait correct. On reprend la voiture et on repart vers le Sud. Camping à Byers Lake.

Jour 25 : Denali SP – Talkeetna On randonne à Lower troublesome creek trail (je ne sais pas si on est nul ou si le chemin avait disparu mais au bout d’une petite demi-heure on s’est retrouvé au bord d’un ruisseau sans issus … normalement on était censé tombé sur une grosse rivière avec vu sur le Denali). Les points de vue sur la Park Highway sont plus découverts qu’à l’aller mais on ne revoit pas vraiment le Denali (un petit bout). A Talkeetna, on réalise enfin notre tour du Mont Denali en avion. Le temps s’est pas mal découvert et le spectacle est tout simplement magique.



1H aller/ retour de vol + 30 minutes sur le glacier (atterissage de l’avion avec des skis !). On se croirait dans l’Himalaya tant les montagnes de l’Alaska Range sont imposantes et enneigées. Et le Ruth glacier est gigantesque : une vraie autoroute de glace !



On a tellement aimé qu’on a regretté d’avoir pris le plus petit tour (et le moins cher). On est particulièrement chanceux puisque le pilote nous affirme que cela fait 15 jours qu’ils n’ont pas pu se poser sur le glacier à cause du mauvais temps ! Dîner à Twister Creek qui sert les bières de la Denali Brewing Company et nuit au camping du centre-ville de Talkeetna (réservé aux tentes).

Coucou Mercedes,

AH, enfin du beau temps qui vous permet de faire de belles découvertes au denali et même un vol génial à Talkeetna. Quelle compagnie aviez-vous choisi? Cool!

Tu as eu bien meilleur temps que nous dans le Denali et vous avez pu voir beaucoup plus d'animaux ...et pourtant on avait pris le bus de 6 heures ... Le survol on a dû l'annuler à cause du manque de visibilité ...je le fais par procuration avec toi

Quelle compagnie aviez-vous choisi?

On est parti avec Talkeetna Air Taxi. Très professionnels, ils ont déplacé notre vol 3 jours plus tard sans difficultés. Le pilote semblait très experimenté et était très sympa.

Tu as eu bien meilleur temps que nous dans le Denali

Et oui, après 3 semaines de nuages et de pluie alternés, notre dernière semaine en Alaska a connu de meilleurs hospices !

et vous avez pu voir beaucoup plus d'animaux ...et pourtant on avait pris le bus de 6 heures ...

Donc vous êtes allés jusqu'à Wonderlake ? ça a été notre cas aussi (même si au départ on avait choisi le bus de 4h jusqu'à Eilson, on a tellement adoré qu'on a réussi à modifier notre billet (à Eilson) pour prolonger jusqu'à Wonderlake. Très honnêtement ce n'est pas sur cette portion que nous avons vu le plus d'animaux (en fait on n'a vu aucun animal entre Eilson et Wonderlake). C'est entre le début du parc (c'est là qu'on a vu les élans) et Thorogfare qu'on a vu le plus d'animaux.

Pour les animaux, j'imagine que ça dépend aussi de la visibilité (nous il faisait vraiment beau). Et les passagers de notre bus avaient l’œil du lynx comme on dit et ils n'ont pas manqué de crier "stop" à chacune de leurs observations. Et puis j'imagine qu'il y a forcément une petite dose de chance aussi !

J'avais trouvé ce site. Si j'ai bien compris, si le jour où tu as réservé ton tour, le temps ne convient pas, ils acceptent de modifier la date alors? Quel tour aviez vous choisi? Le southside explorer? Combien de temps avant aviez vous réservé?

J'avais trouvé ce site.

C'est bien eux !

Si j'ai bien compris, si le jour où tu as réservé ton tour, le temps ne convient pas, ils acceptent de modifier la date alors?

Tout à fait, sous réserve des places disponibles bien sûr. Ils sont très conciliants et nous n'avons eu aucun problème pour reprogrammer.

Quel tour aviez vous choisi? Le southside explorer?

Exact, on a choisi le moins cher, le southside explorer et compte tenu du temps et de la beauté, nous avons regretté de ne pas avoir pris plus.

Combien de temps avant aviez vous réservé?

Nous avions vraiment envie de réaliser ce tour donc nous nous y étions pris à l'avance (de mémoire en avril/mai) tout comme pour le bearwatching, le rafting et le kayak à Columbia.

Coucou Jessica,

Quel tour aviez vous choisi? Le southside explorer?

Exact, on a choisi le moins cher, le southside explorer et compte tenu du temps et de la beauté, nous avons regretté de ne pas avoir pris plus.

Combien de temps avant aviez vous réservé?

Nous avions vraiment envie de réaliser ce tour donc nous nous y étions pris à l'avance (de mémoire en avril/mai) tout comme pour le bearwatching, le rafting et le kayak à Columbia.

Bon, ben ça me laisse de la marge pour commencer à faire un planning de mon voyage. Si j'ai bien compris, il vaudra mieux que je me laisse de la marge après cette activité pour pouvoir la reporter si nécessaire. A la limite prévoir d'abord le survol en avion puis le parc denaly après et ainsi pouvoir revenir si le temps était pourri à l'arrivée. Qu'en penses-tu?

Et je ferai l'effort de faire un tour plus long que le southside explorer.

Merci pour tes réponses. J'attends la suite de vos péripéties météorologiques.

A bientôt.

Si j'ai bien compris, il vaudra mieux que je me laisse de la marge après cette activité pour pouvoir la reporter si nécessaire. A la limite prévoir d'abord le survol en avion puis le parc denaly après et ainsi pouvoir revenir si le temps était pourri à l'arrivée. Qu'en penses-tu?

C'est ce que nous avons fait. Plus globalement cette réflexion vaut pour toute les activités "weather permitting" et nous l'avions mise en place pour la croisière dans les fjords et les glaciers à Seward (que nous n'avons finalement pas faite car au retour d'Homer le temps était toujours aussi pourri), pour Matanuska (mais beau temps à l'aller et au retour).

Il y a certaines activités cependant qui ne sont pas (ou difficilement) reprogrammable. Avec Emerald Air, le bearwatching était complet pendant au moins 2 semaines.

C'est parti pour le Denali ... Quand nous y étions aussi, les camping du parc affichaient complet, par contre tu fais bien de relayer l'info pour le bus parce que, de mon côté, j'allais dire l'inverse. La veille, il restait encore quasiment tous les créneaux pour le lendemain, nous y étions les 1er, 2 , 3 aout et toi ? Vu des écureuils mais pas de marmottes sur le Savage Alpine trail , d'ailleurs nous n'avons vu aucune marmotte de tout le séjour.

Superbe journée le lendemain, je suis épatée de tout ce que vous avez réussi à faire ce jour là en plus de l'aller retour à wonderlake ! Et le Denali dans toute sa splendeur ! Et vous avez eu de la chance pour les animaux : nous avons pu constater de grandes variations d'un jour sur l'autre durant nos 3 journées.

La dernière semaine est marquée par des très bons moments entre le parc, le quad et le survol qui avait l'air effectivement grandiose ! J'aime beaucoup tes 2 photos du survol .

Encore quelques jours ou c'est la fin ?

La veille, il restait encore quasiment tous les créneaux pour le lendemain, nous y étions les 1er, 2 , 3 aout et toi ?

Je me suis mal exprimée peut être. La veille nous n'avons pas pu réserver de bus car nous sommes arrivés 30 minutes après la fermeture du WAC (où on achète les tickets de bus). Du coup nous sommes arrivés le jour même à l'ouverture (bon ok à 7h30 au lieu de 7h) et c'est là que tous les bus étaient complets pour la journée. Nous avons donc réservé pour le lendemain et nous avons fait le savage alpine trail en attendant le lendemain [:P]. Nous y étions les 9 et 10 août (on s'est loupé de peu mais du coup je comprends que vous ayez eu mauvais temps à ces dates).

Encore quelques jours ou c'est la fin ?

Encore quelques jours mais peu [:|]

Je me suis mal exprimée peut être.

Non non c'était très clair ! J'étais juste étonnée que le matin il ne reste plus aucune place, sur toute la journée qui plus est! Je n'ai pas pensé à regarder le matin même, mais la veille vers 15h quasi tous les créneaux étaient encore dispo et le 2ème jour, notre bus est tombé en panne et pas mal d'entre nous ont pu se recaser dans les bus suivants qui n'étaient donc pas complets... Effectivement nous y étions à peu de temps d'intervalle.

je comprends que vous ayez eu mauvais temps à ces dates

Figure toi que nous avons eu la même chance que toi : de belles éclaircies, nous avons même vu le Denali sans nuage, mais c'était le jour où le bus est tombé en panne et donc aucune photo [:/]

A bientôt pour la suite et fin..

Laure , Jessica bonjour

Vous avez eu bien de la chance de voir le Denali toutes les deux Nous y étions les 21 et 22 juillet sous la pluie et dans le brouillard !

Nous y étions les 21 et 22 juillet sous la pluie et dans le brouillard !

A cette date là je devais être à Seward et j'ai eu le même temps ... si cela peut te consoler !

Laure, pour les bus j'imagine que la demi-heure de retard le matin nous a été fatal. Mais de toute façon, j'ai eu l'impression qu'ils ne remplissaient pas les bus "exprès" pour pouvoir prendre des gens sur la route (notamment sur les campings ) mais aussi les randonneurs qui souhaitent reprendre "le train en marche" comme on dit. Ceci explique peut être cela. Petite précision tout de même, il restait des bus jusqu'à Toklat uniquement vers 16h ce qui était trop tard pour nous (et nous voulions aller au moins jusqu'à Eilson).

Désolée pour la suite un peu plus tardive, j'ai eu beaucoup de boulot ces derniers temps.

Jour 26 : Hatcher Pass La route vers Hatcher Pass est très jolie mais une bonne partie est en gravier (interdit par les loueurs mais on y va quand même en faisant attention). Au col il pleut mais l’averse passe et nous laisse le temps de visiter la Independance mine (ancienne mine d’or désaffectée). On a bien apprécié ce petit moment « historique » d’autant plus que les paysages alpins qui entourent la mine sont fort jolis. Camping Government Peak.



Jour 27 : Retour à Anchorage Temps assez mitigé. Visite du musée Native Heritage Center. Le guide nous en disait le plus grand bien, nous on a trouvé ça sympa quand il pleut mais sans plus. On avait presque trouvé plus sympa l’arrêt à K’beq Interpretative Site à Cooper Landing sur les Dena’ina (groupe athabaskan). On randonne l’après-midi à Flatop Mountain. La dernière montée est courte mais intense. La vue est très belle d’en haut malgré quelques nuages.



On a croisé un bébé élan et sa maman en plein Anchorage au retour. Nuit à l’auberge de jeunesse Backpacking Inn.

Jour 28 : Anchorage Dernière journée du voyage et grand beau temps. On loue des vélos pour faire le Tony Knowles coastal trail (je conseille très largement la location de vélo d’ailleurs car le chemin est long – 40 km A/R – mais très facile, quasiment que du plat sauf les derniers kilomètres qui grimpent un peu à Kancaid Park). Par beau temps c’est un vrai plaisir, très belle vue sur le Cook Inlet d’où on a encore pu observer le Denali de loin (incroyable mais vrai) !! Superbe dernière rencontre avec un élan, de très près sur le chemin.



Sur le retour on passe par la base d’hyravion de Lakewood. Gros nettoyage de la voiture avant de la rendre à Avis et dernier restaurant pour fêter nos 1 mois de mariage ! On a même le droit sur la terrasse de la 49th brewering company (qui a tout récemment ouvert une succursale à Anchorage à la place du Snow City restaurant) à un magnifique coucher de soleil sur le Cook Inlet.

Jour 29 : Retour à Nice (snif)

Salut Jessica,

Retour à Nice (snif)

Ce n'est qu'un au revoir, Madame......

Pas mal de beau temps vers la fin, finalement, et vous avez bien profité!! Trop cool!!! Merci pour ce récit....

Salut Jessica,

La route vers Hatcher Pass est très jolie

+1 , nous avons aussi beaucoup aimé cette route .

Sympathique fin de voyage avec cette belle vue depuis flatop et le Tony Knowles coastal trail, J'aurais bien aimé pouvoir le faire en entier mais des retards d'avion en ont décidé autrement...

Un grand merci Jessica pour ce carnet que j'ai eu grand plaisir à suivre, je te souhaite une excellente continuation avec beaucoup d'autres beaux voyages.

Laure

avec beaucoup d'autres beaux voyages.

Merci beaucoup. Pour les voyages, mon mari souhaite un peu plus de soleil les prochaines fois donc sont à l'étude l'Afrique du Sud ou la Réunion [:)] .... mais une amie à nous nous a aussi invité au Canada, donc nous n'en avons peut être pas tout à fait terminé avec la pluie et le Nord [;)]

Bonjour, Un voyage intense et vous avez de superbes photos. On a envie de vous suivre.

Merci beaucoup [:P] J'espère avoir donné envie à quelques uns de découvrir cette fabuleuse destination (même sous la pluie !). Pour ma part, j'ai déjà envie d'y retourner, et je suis certaine que cela fera l'objet d'un prochain voyage !

Salut Jessica,

quechua quickhicker 3 places

As-tu acheté ta tente à Anchorage ou es-tu venue avec? Idem pour les sacs de couchage? C'était quoi la marque des sacs de couchage s'il te plait?

Bonnes fêtes de fin d'année.

As-tu acheté ta tente à Anchorage ou es-tu venue avec? Idem pour les sacs de couchage? C'était quoi la marque des sacs de couchage s'il te plait?

Nous avions acheté la tente à Decathlon en France pour un précédant voyage (au Chili) donc nous ne l'avons pas acheté à Anchorage. Idem pour les sac de couchage qui sont des moutain hardware acheté sur le site Montania pendant une promo.

Cela dit il est tout à fait possible d'acheter l'intégralité de son matos à Anchorage notamment dans l'immense magasin de sport nature REI ; c'est là par contre où on a acheté nos jumelles (achat indispensable), notre bear proof container et notre bear spray !

Bonne année 2017 à tous !

Coucou Jessica

Merci pour ta réponse. Merci de m'avoir fait penser aux jumelles, je n'y avais pas pensé. Meilleurs Voeux pour 2017.

Bonjour et bonne année !

A Anchorage il y a aussi The Sportsman Warehouse sur Old Seward (également à Wassilla) à peu près 3 fois plus grand que REI, et une gamme de prix plus large. On y trouve bien évidemment pas du Quechua !!!! Dans le genre Décath à l'américaine vous pouvez aussi aller chez Cabelas (155W 104th), mais nettement moins sympa que le précédent. Quant aux jumelles, c'est bien entendu indispensable mais l'intérêt de les acheter aux US est limité vu le taux de change actuel.

Coucou et bonne année Chechakoo.

The Sportsman Warehouse sur Old Seward (également à Wassilla)

Merci pour les infos. J'ai noté l'adresse du Sportsman warehouse à Anchorage. 8681 Old Seward Hwy, Anchorage, AK 99515, États-Unis

L'adresse du Rei que j'ai notée est celle-ci: REI Anchorage Store 200 W Northern Lights Blvd Anchorage, AK 99503, en plein coeur d'Anchorage.

Quant aux jumelles, c'est bien entendu indispensable mais l'intérêt de les acheter aux US est limité vu le taux de change actuel

Merci de cette recommandation. Je les prendrai donc en France. Il est clair que je n'ai pas bien choisi mon année pour aller en Alaska. Tout sera encore plus cher!!!!

Encore une question, est-ce que à partir du 15 aout on commence à apercevoir des couleurs de l'automne. Je serai en Alaska jusqu'au 24 aout. Dans quelle partie de l'Alaska ces couleurs de l'automne sont-elles le plus remarquables?

Bonne année, et beaux voyages aussi !

Merci de cette recommandation. Je les prendrai donc en France.

Si je puis me permettre : prend de la qualité. Tu ne le regretteras jamais. Pas forcément des Swarovski ou des Leica à 2500€...mais pas non plus des daubes à 100€...

Il est clair que je n'ai pas bien choisi mon année pour aller en Alaska. Tout sera encore plus cher!!!!

Comme pour tous les USA. Mais c'est vrai que l'Alaska est devenu très prisé, et donc les prix grimpent... ... un peu comme en Islande.

Encore une question, est-ce que à partir du 15 aout on commence à apercevoir des couleurs de l'automne. Je serai en Alaska jusqu'au 24 aout. Dans quelle partie de l'Alaska ces couleurs de l'automne sont-elles le plus remarquables?

Oui ça commence dès le 15 aout (avec la disparition des moustiques...). Où ? c'est simple : plus tu montes au Nord plus c'est précoce. Au Nord d'Atigun pass (Dalton highway) c'est dès le début août. Au Denali dès la mi aout cela commence. A Anchorage il faut attendre Septembre. Dire où c'est le plus beau, c'est difficile. Mais les régions forestières sont moins originales que la toundra. Des exemples :

Denali NP 30 aout



Chugach Mountains (latitude d 'Anchorage) 10 Septembre.

Coucou Cheechako,

Merci pour ta réponse.

Si je puis me permettre : prend de la qualité. Tu ne le regretteras jamais. Pas forcément des Swarovski ou des Leica à 2500€...mais pas non plus des daubes à 100€..

Si, si, permet, permet.... je suis preneuse de tout conseil. Je ne m'y connais pas du tout en jumelles. Si à partir de 100 euros ce sont des daubes, à partir de combien a-t-on un prix acceptable pour une qualité honnête? Ou alors quelle marque, quel modèle?

Oui ça commence dès le 15 aout (avec la disparition des moustiques...). Où ? c'est simple : plus tu montes au Nord plus c'est précoce. Au Nord d'Atigun pass (Dalton highway) c'est dès le début août.

Si en plus, on est débarrassé des moustiques, c'est du pur bonus!!! Nous serons du côté de tombstone territorial park sur la dempster dans la 2ème semaine d'aout, avec un subaru forester loué chez captain's choice motel. J'espère que les couleurs d'automne auront commencé même si c'est manifestement plus bas que atigun pass selon google.

Ta photo du denali en automne me fait mourir d'envie.

Au Denali dès la mi aout cela commence

Super! On sera la-bas à la mi-août.

En tout cas la différence est vraiment impressionnante entre le nord et le sud, les couleurs d'automne sont très prononcées au denali mi aout alors qu'elles sont à peine visibles près d'Anchorage le 10 septembre!!!

Pourvu que l'automne ne déroge pas à cette tendance en aout 2017!!! Avec le réchauffement climatique.....

Hello ! Jumelles : Autour de 350€ tu trouveras de bonnes jumelles, et si il leur arrive un pépin, ce ne sera pas un énorme malheur. Privilégier le compromis poids/encombrement /qualité. Depuis que j'ai perdu mes chères Swaroski (qu'un grizzli porte à présent fièrement autour du cou sur les rives de la Niukluk river) j'utilise avec satisfaction des Pentax 8x36, mais il y a à présent des 9x32 encore mieux (à 349€ à la boutique de la LPO). Mais il y en a beaucoup d'autres : Steiner, Paralux, Nikon, Kowa....

Nous serons du côté de tombstone territorial park sur la dempster dans la 2ème semaine d'aout, avec un subaru forester loué chez captain's choice motel. J'espère que les couleurs d'automne auront commencé même si c'est manifestement plus bas que atigun pass selon google.

Beaucoup plus bas : Atigun Pass c'est au Nord du 65ème, Tombstone au Nord du 68ème.

En tout cas la différence est vraiment impressionnante entre le nord et le sud, les couleurs d'automne sont très prononcées au denali mi aout alors qu'elles sont à peine visibles près d'Anchorage le 10 septembre!!!

Bien vu. C'était bien ce que je voulais te montrer.

Ta photo du denali en automne me fait mourir d'envie

Croise les doigts, brûle un cierge, ce que tu veux, mais tu as de bonnes chances...