Bonjour
Je prépare un road trip en camping car (le notre) au canada et usa pour une durée d'environ 9 à 12 mois. Je suis à la recherche de toutes les informations qui pourront rendre notre voyage inoubliable. Nous transporterons le camping car par voie maritime avec une moto dans la soute.
Merci par avance pour vos infos!
Bonjour,
Actuellement sur Vancouver (en p.v.t), j'aimerais profiter de mes trois jours off pour visiter Seattle. Je compte m'y rendre avec le Greyhound bus. J'ai lu que la ville pouvait se faire a pied donc je pars a l'aventure n'ayant pratiquement aucune idee de quoi y faire, je veux dire quoi visiter. Je souhaiterais connaitre vos suggestions concernant une auberge de jeunesse pas chere, bien placee et agreable. La derniere que j'eusse frequente m'ayant laissee un souvenir amer, bien contente je serais de ne pas la renouveler!!! Pender Lodge pour fayoter un peu, dans LE quartier de Vancouver a eviter (East Hasting et East Pender), pres de chinatown.
Merci de votre aide. Je compte egalement descendre la cote de Vancouver a San Diego, l'ete prochain, seule et en bus ou voiture. Je sais que c'est pas demain mais vu que vous me lisez maintenant......
Actuellement sur Vancouver (en p.v.t), j'aimerais profiter de mes trois jours off pour visiter Seattle. Je compte m'y rendre avec le Greyhound bus. J'ai lu que la ville pouvait se faire a pied donc je pars a l'aventure n'ayant pratiquement aucune idee de quoi y faire, je veux dire quoi visiter. Je souhaiterais connaitre vos suggestions concernant une auberge de jeunesse pas chere, bien placee et agreable. La derniere que j'eusse frequente m'ayant laissee un souvenir amer, bien contente je serais de ne pas la renouveler!!! Pender Lodge pour fayoter un peu, dans LE quartier de Vancouver a eviter (East Hasting et East Pender), pres de chinatown.
Merci de votre aide. Je compte egalement descendre la cote de Vancouver a San Diego, l'ete prochain, seule et en bus ou voiture. Je sais que c'est pas demain mais vu que vous me lisez maintenant......
Bonjour à tous 🙂,
J'aimerais avoir vos conseils ou commentaires à propos de mon Road trip.
Je veux partir en mai prochain et ce, toute seule avec ma voiture.
Je veux prendre la Transcanadienne de Ottawa à vancouver pour ensuite me diriger vers
Yellowstone NP. / Las Vegas / Sequoia NP. / Death Valley / Mojave Preserve / Pretrified NP /
Route 66/ Grand Canyon / Zion NP / Bryce canyon / Mesa Verde NP / Great sand dune NP /
Grand teton NP / Bandland NP / Theodore Roosevelt et ensuite retourner au Québec dans mon
petit chez moi. Je veux visiter les Parcs Nationaux de l'Ouest canadien et américain.
Je prends un an de repos alors j'ai un an pour voyager. Mais j'aimerais savoir en combien de temps est-ce que cela serait réaliste de faire ce Road trip. PS: Je veux prendre mon temps et en profiter donc je vais conduire seulement le jour.
J'aimerais aussi savoir combien est-ce que je devrait me prévoir pour mon budget ? (nourriture/camping/gaz)
Donnez moi le plus de conseils que vous pouvez 😉 !! SVP :) Si Vous connaissez des endroits que je ne devrais pas manquer Écrivez moi :) Merci beaucoup
Je prends un an de repos alors j'ai un an pour voyager. Mais j'aimerais savoir en combien de temps est-ce que cela serait réaliste de faire ce Road trip. PS: Je veux prendre mon temps et en profiter donc je vais conduire seulement le jour.
J'aimerais aussi savoir combien est-ce que je devrait me prévoir pour mon budget ? (nourriture/camping/gaz)
Donnez moi le plus de conseils que vous pouvez 😉 !! SVP :) Si Vous connaissez des endroits que je ne devrais pas manquer Écrivez moi :) Merci beaucoup
Salut !
Je suis en train d'envisager et de tenter de planifier un voyage au Yukon pour la fin Août 2017 (secteur Dawson city / Sud de la Dempster), avec ma chérie. Le but : s'imprégner de l'atmosphère des lieux et si possible voir des aurores et profiter des couleurs d'automne dans la toundra 🙂
Pour le séjour en lui même je n'ai pas trop d'interrogations (bien qu'on ait toujours besoin de conseils !) mais je me pose plusieurs questions concernant le choix du véhicule et j'hésite encore entre louer un SUV "classique" (mais de bonne taille, dans lequel on pourrait dormir à l'arrache) ou un camper truck (beaucoup plus cher mais a priori plus autonome). Pour le camping sous tente, je ne le sens pas très bien à la fin Août (nuits déjà potentiellement froides).
Le truc c'est que je n'y connais absolument rien quand à ce type de véhicule style "camping car"... et du coup je m'imagine mal ce que ça implique en terme d'organisation et je me demande si ça vaut le coup / si ça apporte vraiment un plus.
Quelqu'un aurait-il déjà loué ce style de véhicule et fréquenté ces contrées nordiques avec ? Quelques questions (pouvant sans doute apparaitre "bêtes" pour les habitués mais pour moi c'est l'inconnu total ce type de véhicule) :
- On peut s'arrêter et passer la nuit "n'importe où" (sous entendu dans un endroit où on ne gêne personne bien sûr !) avec ce genre de véhicule ? Ca se fait au Yukon ?
- Quid de l'autonomie réelle ? En gros il faut prévoir d'aller dans des "RV park" pour recharger et vidanger tous les combien ? 2-3-5 jours ? Davantage ?
- Ca donne quoi ce type de véhicule en terme de température la nuit s'il fait 0 ou 5 dehors, faut prévoir un chauffage d'appoint ? J'ai déjà dormi dans ma voiture en France en hiver et ça descend quasi aussi froid qu'à l'extérieur donc pas très agréable.
En gros on récupèrerait le véhicule à Whitehorse puis direction Dawson city où on aimerait rester un peu (une bonne semaine) pour bien s'imprégner de l'atmosphère de la ville puis passer quelques jours dans le secteur de Tombstone / Blackstone sur la Dempster (voir pousser jusqu'au Cercle Arctique pour le symbole).
Le but n'est pas d'avaler des kilomètres et des kilomètres en cherchant à voir le plus de choses possible en peu de temps, mais bien de profiter et de s'imprégner des lieux : balades improvisées, randos, flâneries, rencontres... Et orpaillage aussi ! Et oui, je cherche de l'or en France donc aller au Klondike sans tremper mon pan dans une "creek" ça serait sacrilège 😉 !
Voilà, en gros un petit retour d'expérience de quelqu'un ayant fait le voyage en "camper truck" serait sympa ! Est ce que ça vaut vraiment le coup d'y mettre le prix ?
Je suis en train d'envisager et de tenter de planifier un voyage au Yukon pour la fin Août 2017 (secteur Dawson city / Sud de la Dempster), avec ma chérie. Le but : s'imprégner de l'atmosphère des lieux et si possible voir des aurores et profiter des couleurs d'automne dans la toundra 🙂
Pour le séjour en lui même je n'ai pas trop d'interrogations (bien qu'on ait toujours besoin de conseils !) mais je me pose plusieurs questions concernant le choix du véhicule et j'hésite encore entre louer un SUV "classique" (mais de bonne taille, dans lequel on pourrait dormir à l'arrache) ou un camper truck (beaucoup plus cher mais a priori plus autonome). Pour le camping sous tente, je ne le sens pas très bien à la fin Août (nuits déjà potentiellement froides).
Le truc c'est que je n'y connais absolument rien quand à ce type de véhicule style "camping car"... et du coup je m'imagine mal ce que ça implique en terme d'organisation et je me demande si ça vaut le coup / si ça apporte vraiment un plus.
Quelqu'un aurait-il déjà loué ce style de véhicule et fréquenté ces contrées nordiques avec ? Quelques questions (pouvant sans doute apparaitre "bêtes" pour les habitués mais pour moi c'est l'inconnu total ce type de véhicule) :
- On peut s'arrêter et passer la nuit "n'importe où" (sous entendu dans un endroit où on ne gêne personne bien sûr !) avec ce genre de véhicule ? Ca se fait au Yukon ?
- Quid de l'autonomie réelle ? En gros il faut prévoir d'aller dans des "RV park" pour recharger et vidanger tous les combien ? 2-3-5 jours ? Davantage ?
- Ca donne quoi ce type de véhicule en terme de température la nuit s'il fait 0 ou 5 dehors, faut prévoir un chauffage d'appoint ? J'ai déjà dormi dans ma voiture en France en hiver et ça descend quasi aussi froid qu'à l'extérieur donc pas très agréable.
En gros on récupèrerait le véhicule à Whitehorse puis direction Dawson city où on aimerait rester un peu (une bonne semaine) pour bien s'imprégner de l'atmosphère de la ville puis passer quelques jours dans le secteur de Tombstone / Blackstone sur la Dempster (voir pousser jusqu'au Cercle Arctique pour le symbole).
Le but n'est pas d'avaler des kilomètres et des kilomètres en cherchant à voir le plus de choses possible en peu de temps, mais bien de profiter et de s'imprégner des lieux : balades improvisées, randos, flâneries, rencontres... Et orpaillage aussi ! Et oui, je cherche de l'or en France donc aller au Klondike sans tremper mon pan dans une "creek" ça serait sacrilège 😉 !
Voilà, en gros un petit retour d'expérience de quelqu'un ayant fait le voyage en "camper truck" serait sympa ! Est ce que ça vaut vraiment le coup d'y mettre le prix ?
Bonjour, je voudrais savoir si il est très dur de trouver du travail au yukon. Je voudrais partir fin mai début juin pour un 3 à 5 mois. Je voudrais aussi savoir si quelqu'un a déjà été au yukon sur le pousse en sac-à-dos. Est-ce aussi dangereux que je l'entends dire? Est-ce possible de monter mon campement où bon me semble? J'apprécirai toute autre information concernant le Yukon. Merci a l'avance!
Bonjour,
J’ai comme projet de traverser le Canada de St John’s (Est) jusqu’à Anchorage (Alaska) en vélo l’année prochaine avec un "petit bonus". L’idée serait de faire St John’s –Athabasca en vélo puis descendre l’Athabasca River jusqu’à Fort Smith pour ensuite reprendre le vélo jusqu’à Anchorage. Un aperçu du « trajet » ci-dessous, c’est une première idée, je suis ouvert aux changements si ça vaut le coup :).
Je sais que la plupart font le trajet d’Ouest en Est mais dans mon cas, c’est plus logique dans l’autre sens à cause de la partie canoë :).
Une première estimation donc à environ 10 000kms en vélo (je dirais qu’une moyenne d’au moins 80 à 100kms/jour avec un jour de repos tous les 8 jours ferait environ 4/5 mois) ainsi qu’environ 900kms (environ 1 mois, un mois et demi peut-être ?) en canoë. Ce qui ferait pour le moment, environ 5 à 7 mois. Je pense camper la plupart du temps et prendre un nuit dans une auberge de jeunesse/motel/hotel de temps en temps, principalement pour la douche ^^.
J’ai quelques questions :
Est-ce que vous pensez que mes estimations sont plus ou moins dans les clous ? Si oui, un départ début/mi avril pour une arrivée courant/fin octobre au plus tard irait-il ? C’est surtout concernant l’arrivée de l’hiver en Alaska où je ne sais pas si ca peut passer fin octobre ?
J’ai du mal à trouver des infos sur la partie canoë, je sais que c’est faisable mais je ne sais pas par exemple, s’il faut avec une certaine expérience (grosses difficultés), si un peu d’entrainement en préalable ici suffirait ou si c’est sans grosses difficultés ? Ou si mon estimation de temps peut coller ?
Il y a assez d’infos sur ce forum concernant la partie vélo, au moins pour la première partie, je suis en train d’éplucher ça. J’ai quelques doutes sur la section entre Fort Smith et Whitehorse au niveau du ravitaillement surtout (peu de villes et je ne sais pas l’état de la route, etc), quelqu’un aurait-il déjà parcouru cette partie ?
Sur l’ensemble du trajet, y a-t-il des sections ou il faut vraiment être attentif où se trouve le prochain point d’eau ou est-ce vraiment simple d’en trouver ?
Et si vous avez n’importe quel conseil/avis qui vous semble utile, n’hésitez pas à le partager ^^. En attendant, il me semble que j’ai fait le tour de mes questions pour le moment, merci pour l’aide :)
J’ai comme projet de traverser le Canada de St John’s (Est) jusqu’à Anchorage (Alaska) en vélo l’année prochaine avec un "petit bonus". L’idée serait de faire St John’s –Athabasca en vélo puis descendre l’Athabasca River jusqu’à Fort Smith pour ensuite reprendre le vélo jusqu’à Anchorage. Un aperçu du « trajet » ci-dessous, c’est une première idée, je suis ouvert aux changements si ça vaut le coup :).
Je sais que la plupart font le trajet d’Ouest en Est mais dans mon cas, c’est plus logique dans l’autre sens à cause de la partie canoë :).
Une première estimation donc à environ 10 000kms en vélo (je dirais qu’une moyenne d’au moins 80 à 100kms/jour avec un jour de repos tous les 8 jours ferait environ 4/5 mois) ainsi qu’environ 900kms (environ 1 mois, un mois et demi peut-être ?) en canoë. Ce qui ferait pour le moment, environ 5 à 7 mois. Je pense camper la plupart du temps et prendre un nuit dans une auberge de jeunesse/motel/hotel de temps en temps, principalement pour la douche ^^.
J’ai quelques questions :
Est-ce que vous pensez que mes estimations sont plus ou moins dans les clous ? Si oui, un départ début/mi avril pour une arrivée courant/fin octobre au plus tard irait-il ? C’est surtout concernant l’arrivée de l’hiver en Alaska où je ne sais pas si ca peut passer fin octobre ?
J’ai du mal à trouver des infos sur la partie canoë, je sais que c’est faisable mais je ne sais pas par exemple, s’il faut avec une certaine expérience (grosses difficultés), si un peu d’entrainement en préalable ici suffirait ou si c’est sans grosses difficultés ? Ou si mon estimation de temps peut coller ?
Il y a assez d’infos sur ce forum concernant la partie vélo, au moins pour la première partie, je suis en train d’éplucher ça. J’ai quelques doutes sur la section entre Fort Smith et Whitehorse au niveau du ravitaillement surtout (peu de villes et je ne sais pas l’état de la route, etc), quelqu’un aurait-il déjà parcouru cette partie ?
Sur l’ensemble du trajet, y a-t-il des sections ou il faut vraiment être attentif où se trouve le prochain point d’eau ou est-ce vraiment simple d’en trouver ?
Et si vous avez n’importe quel conseil/avis qui vous semble utile, n’hésitez pas à le partager ^^. En attendant, il me semble que j’ai fait le tour de mes questions pour le moment, merci pour l’aide :)
Bonjour aux Quebecois et d'avance merci à tous ceux qui me répondront.
Sur Voyage forum j ai l'impression que les provinces de l'Ouest canadien "Colombie Britannique" & "Yukon" suscitent peu d'interet en particulier de la part de nos amis quebecois . Du moins est ce mon sentiment personnel car je ne vois que peu de questions à leur sujet . Pourtant Vancouver ( que j ai découverte en coup de vent ) et sa région m'ont paru magnifiques . Idem pour les lacs vers Banff etc.. Y a-t-il une raison à cela ou je me trompe ? est ce une question d'eloignement ? Cout de la vie plus onéreux qu' au Québec ou en Ontario ?
Cordialement Jean
Sur Voyage forum j ai l'impression que les provinces de l'Ouest canadien "Colombie Britannique" & "Yukon" suscitent peu d'interet en particulier de la part de nos amis quebecois . Du moins est ce mon sentiment personnel car je ne vois que peu de questions à leur sujet . Pourtant Vancouver ( que j ai découverte en coup de vent ) et sa région m'ont paru magnifiques . Idem pour les lacs vers Banff etc.. Y a-t-il une raison à cela ou je me trompe ? est ce une question d'eloignement ? Cout de la vie plus onéreux qu' au Québec ou en Ontario ?
Cordialement Jean
bonjour a toutes et tous
Apres discussion, et mure reflexions, ma compagne et moi avons decidé pour l'annee prochaine que notre destination serait le Yukon au canada. Adepte de randonnee et de grands espaces vierges ou peu peuplée ..... il me semble que c'est la destination révée.!!
J'ai donc commencé a me pencher sur cette destination .... sans savoir encore quel mois, et quelle duree nous allions y rester .... environ 3 semaines voyage compris devrait etre la reponse.
Je pense que nous allons sejourner sur la region de whitehorse, ainsi que haines junction, haines et skagway en alaska ..... l'envis me prend aussi de monter jusqu'a dawson pour decouvrir le parc de tombstone ..... mais je verrais si j'arrive a le faire passer dans le timing ...sachant que nous ne souhaitons pas nous presser mais plutot .....profiter des lieux.
J'ai fait une petite selection de hike, et aimerais savoir si vous les connaissez et avoir votre avis .... vos impression. Entre whitehorse et haines junction: Stony creek hike
Environ de haines junction: sheep creek hike st elias lake hike Je pense aussi essayer de decouvrir le parc de kuane par la voie des airs avec un survol .... auriez vous des adresses a me recommander?
Haines en alaska: mount riley hike qui me semble etre un hike sympa pour decouvrir le type de paysage de cette region.
Entre skagway et carcross: log cabin mountain hike
environ de Atlin: Monarch mountain hike
environ de whitehorse: Golden horn hike
Pour le parc de tombstone, j'ai trouvé surfird mountain hike et agelcomb peak hike. Ces deux hikes sont ils complementaires coté paysage ou plutot en doublons? Y aurait il des hikes comparable mais different en paysage dans ce parc? Le parc de tombstone est il accessible en vehicule dit "normal" ou faut il un vehicule plus adapté type 4x4 ???
En dehors des randonnées j'ai aussi noté quelques musées interessants a skagway sur la ruee vers l'or dans cette region, et a haines le bald eagle preserve parc .....concernant ce dernier y a t'il une periode propice pour voir ce fabuleux oiseau ...enfin pour moi.
Autre question, de haines est il interessant de prevoir d'aller a juneau ??? et si oui est ce possible de faire l'aller retour sur la journee en ferry ou faut il prevoir 2 jours en laissant la voiture a haines ?
Je sais que tout cela est encore un peu fouilli .... mais c'est vrai que l'avis de connaisseur de cette region sur ce que j'ai ecrit au dessus ...m'aiderait beaucoup a y voir plus clair ! lol
je vous remercie d'avance ..... a plus tard
stephane
Je pense que nous allons sejourner sur la region de whitehorse, ainsi que haines junction, haines et skagway en alaska ..... l'envis me prend aussi de monter jusqu'a dawson pour decouvrir le parc de tombstone ..... mais je verrais si j'arrive a le faire passer dans le timing ...sachant que nous ne souhaitons pas nous presser mais plutot .....profiter des lieux.
J'ai fait une petite selection de hike, et aimerais savoir si vous les connaissez et avoir votre avis .... vos impression. Entre whitehorse et haines junction: Stony creek hike
Environ de haines junction: sheep creek hike st elias lake hike Je pense aussi essayer de decouvrir le parc de kuane par la voie des airs avec un survol .... auriez vous des adresses a me recommander?
Haines en alaska: mount riley hike qui me semble etre un hike sympa pour decouvrir le type de paysage de cette region.
Entre skagway et carcross: log cabin mountain hike
environ de Atlin: Monarch mountain hike
environ de whitehorse: Golden horn hike
Pour le parc de tombstone, j'ai trouvé surfird mountain hike et agelcomb peak hike. Ces deux hikes sont ils complementaires coté paysage ou plutot en doublons? Y aurait il des hikes comparable mais different en paysage dans ce parc? Le parc de tombstone est il accessible en vehicule dit "normal" ou faut il un vehicule plus adapté type 4x4 ???
En dehors des randonnées j'ai aussi noté quelques musées interessants a skagway sur la ruee vers l'or dans cette region, et a haines le bald eagle preserve parc .....concernant ce dernier y a t'il une periode propice pour voir ce fabuleux oiseau ...enfin pour moi.
Autre question, de haines est il interessant de prevoir d'aller a juneau ??? et si oui est ce possible de faire l'aller retour sur la journee en ferry ou faut il prevoir 2 jours en laissant la voiture a haines ?
Je sais que tout cela est encore un peu fouilli .... mais c'est vrai que l'avis de connaisseur de cette region sur ce que j'ai ecrit au dessus ...m'aiderait beaucoup a y voir plus clair ! lol
je vous remercie d'avance ..... a plus tard
stephane
et voilà une question que je me posais avant de partir et à laquelle je peux maintenant répondre !
Avant de partir au Canada, j’avais beaucoup de questions sur le climat et peu de réponses concrètes : mes orteils peuvent-ils tomber et le froid est-il si insupportable à Montréal ? Il pleut vraiment 300 jours par an à Vancouver? Quel équipement faut-il avoir ? etc… Bien évidemment, tout dépend des personnes, de si l’on est frileux ou pas, de notre expérience bien sur, MAIS : - Bien que long, l’hiver à Montréal (en tout cas décembre-février) a été plus supportable -car sec- que le mois de février à Vancouver. Finalement, le froid n’a pas vraiment été une contrainte, car nous aimons ça, et l’hiver a été l’occasion de découvrir toutes les activités sportives hivernales mais surtout parce qu’une fois couvert, le froid n’est pas aussi pénétrant qu’à Vancouver. - Ne comptez pas sur
Neige sur Montréal
VANCOUVER
A Vancouver, le temps varie moins, « c’est comme en Bretagne » m’avait-on prévenu. Le vent glacial en plus.
Hiver : Vancouver et la région sont la zone du Canada où l’hiver est le plus doux. Il neige rarement, (5 fois/an). Depuis que nous sommes ici – mi février- nous n’avons eu de la neige qu’une fois en ville, mais rien en comparaison de l’est.
Mars, Avril : oui à Vancouver, il pleut beaucoup, mais le soleil est aussi souvent de la partie. On pourrait d’ailleurs appliquer à la ville, le dicton breton : à Vancouver, il fait beau plusieurs fois par jour… Et la pluie est aussi une des raisons pour laquelle les arbres et les forêts sont si luxuriantes. En résumé, le temps est assez variable mais nettement moins pluvieux que ce à quoi nous nous attendions.
En termes de températures, elles oscillent entre 5°C et 13°C et le vent froid fréquent nous rappelle la présence des montagnes à proximité…
Mai – Septembre : nous espérons des températures aux alentours de 20/25°C comme en Normandie à priori (par un bel été)
Octobre – Février : pluvieux et de plus en plus froid avec l’hiver mais similaire aux mois de mars et avril sans plus de précisions car nous n’y avons pas vécu.
En tout cas, même si le manteau de ski ou le KWAY sont de rigueur, le climat canadien du coté est vous permettra de réaliser de nombreuses activités liées à la neige tandis que sur la côte pacifique, la pluie offre des randonnées dans une nature incroyablement luxuriante et gigantesque…Oui, les précipitations ont du bon parfois !
la totalité de l'article sur mon blog : www.seeyousoon.fr
Avant de partir au Canada, j’avais beaucoup de questions sur le climat et peu de réponses concrètes : mes orteils peuvent-ils tomber et le froid est-il si insupportable à Montréal ? Il pleut vraiment 300 jours par an à Vancouver? Quel équipement faut-il avoir ? etc… Bien évidemment, tout dépend des personnes, de si l’on est frileux ou pas, de notre expérience bien sur, MAIS : - Bien que long, l’hiver à Montréal (en tout cas décembre-février) a été plus supportable -car sec- que le mois de février à Vancouver. Finalement, le froid n’a pas vraiment été une contrainte, car nous aimons ça, et l’hiver a été l’occasion de découvrir toutes les activités sportives hivernales mais surtout parce qu’une fois couvert, le froid n’est pas aussi pénétrant qu’à Vancouver. - Ne comptez pas sur
Neige sur Montréal
VANCOUVER
A Vancouver, le temps varie moins, « c’est comme en Bretagne » m’avait-on prévenu. Le vent glacial en plus.
Hiver : Vancouver et la région sont la zone du Canada où l’hiver est le plus doux. Il neige rarement, (5 fois/an). Depuis que nous sommes ici – mi février- nous n’avons eu de la neige qu’une fois en ville, mais rien en comparaison de l’est.
Mars, Avril : oui à Vancouver, il pleut beaucoup, mais le soleil est aussi souvent de la partie. On pourrait d’ailleurs appliquer à la ville, le dicton breton : à Vancouver, il fait beau plusieurs fois par jour… Et la pluie est aussi une des raisons pour laquelle les arbres et les forêts sont si luxuriantes. En résumé, le temps est assez variable mais nettement moins pluvieux que ce à quoi nous nous attendions.
En termes de températures, elles oscillent entre 5°C et 13°C et le vent froid fréquent nous rappelle la présence des montagnes à proximité…
Mai – Septembre : nous espérons des températures aux alentours de 20/25°C comme en Normandie à priori (par un bel été)
Octobre – Février : pluvieux et de plus en plus froid avec l’hiver mais similaire aux mois de mars et avril sans plus de précisions car nous n’y avons pas vécu.
En tout cas, même si le manteau de ski ou le KWAY sont de rigueur, le climat canadien du coté est vous permettra de réaliser de nombreuses activités liées à la neige tandis que sur la côte pacifique, la pluie offre des randonnées dans une nature incroyablement luxuriante et gigantesque…Oui, les précipitations ont du bon parfois !la totalité de l'article sur mon blog : www.seeyousoon.fr
bonjour
Eté 2011 : nous passerons à nouveau (mon épouse et moi) l'été dans l'Ouest du continent Américain. Je ne ferai pas de carnet de voyage rigoureux proprement dit (une première tentative difficile m'a montré que cela est beaucoup trop ambitieux pour moi, trop chronophage). Cependant, je me propose, à partir de la présente file, de décrire sommairement le projet avant le départ, puis éventuellement, si cela est gérable pour moi et intéresse des gens, de donner quelques nouvelles au fur et à mesure de son avancement ; enfin je pourrais tenter de répondre aux questions de ceux que ce voyage pourrait inspirer. Je ne mettrai probablement pas de photos, sinon peut-être occasionnellement, quelques unes en vignette. Les incertitudes concernant notre voyage de cet été, se lèvent petit à petit. Les vols sont maintenant réservés, les excursions "pointues" (d'un point de vue organisation) également. Ainsi le projet se précise ; mais il demeure, en fonction des impondérables, ou de l'humeur et du courage du moment, susceptible de varier sensiblement autour de la trame prévue (cependant, certains points fixes, dans l'espace et dans le temps, devront être respectés).
++++++++++++++++++++++++++++++++++Mardi 28 juin 2011 : vol AF 0064 > LAX, arrivée 19h05. Auto pour une courte période (on doit se rapprocher de John Waynes Airport à Santa Ana, à moins d'une heure de route de LAX). Mercredi 29 juin : vol SNA-Seattle. Voiture. Route. Nuit à Abbotsford (frontière canadienne). En quelques jours, traversée tranquille de l'Okanagan, Yoko NP, Lake Louise, et enfin Jasper. Puis marche forcée (étapes de 1000km environ), via l'Alaska Highway, jusqu'à Whitehorse (Yukon). Le 8 Juillet : depuis Whitehorse, AR de la journée à Skagway (Alaska -AK-), où c'est fête. Ils célèbrent ce jour là l'anniversaire de la mort de Soapy Smith, célèbre truand qui avait tyrannisé la ville à l'époque de la ruée vers l'or du Klondike de 1898. Folklore, folklore... Route vers Dawson City ("gold panning" au programme). Top of the World Highway. Puis route rapide jusqu'à Anchorage, puis Homer (AK). Le 13 Juillet, excursion de la journée en hydravion depuis Homer vers Brooks Falls dans Katmai NP, dans la péninsule aléoutienne (cela avait été notre coup de coeur lors de notre voyage précédent, en 2007). Trajet vers le parc naturel de Wrangell-St Helias (soit par la route, soit en ferry via Valdez), en particulier la région de McCarthy et Kennicott (également un coup de coeur à revivre). Route vers Haines Junction (Yukon) où nous espérons enfin survoler le célèbre Kaskawulsh Glacier dans Kluane NP (cela avait toujours été impossible lors de nos voyages précédents, pour raison météo, ou avion indisponible). Puis route vers Haines. Nous y avons laissé des amis en 2007 que nous espérons retrouver. Mais aussi ours, bald eagles, saumons. Si possible, survol en avion de Glacier Bay.A partir de Haines, notre voyage se poursuivra vers le Sud en ferry, dans un très bel environnement marin (glaciers, baleines, orques, ...) ; l'auto, en cale, sera récupérée à chaque escale. L'agenda a dû être revu ces derniers jours (escales plus courtes), afin de tenir compte d'une contrainte nouvelle : être le 31/7 en Arizona (la tuile, mais on l'a un peu cherchée). Toutes ces escales, excepté la première, seront des nouveautés pour nous, car ces villes ne sont pas connectées au réseau routier américain.Ainsi donc, escale de 4 jours à Juneau, capitale de l'AK. Excursion en bateau le 22/7 à Tracy Arm. Nous gardons également l'espoir de passer une journée sur Admiralty Island (spot très célèbre pour sa densité en ours ; mais accès ultra limité). Sitkia, capitale de l'AK au temps de la souveraineté russe. Wrangell, avec excursion de la journée à Anan Creek le 26/7, toujours pour voir les ours (accès très contingenté, mais nous avons réussi à obtenir les deux permis nécessaires). Ketchikan. Enfin, débarquement à Bellingham (au nord de Seattle) le 30/7 au matin. Vol en milieu de journée sur Las Vegas. Continuation en voiture jusqu'à Page (AZ), où nous arriverons tard le soir. Le 31/7 : the Wave que ma femme tenait absolument à revoir une dernière fois, tant que ce n'est pas rigoureusement impossible (nous venons d'apprendre que nous avons gagné 2 permis pour CBN le 31/7 à la loterie internet). Nous visiterons très en détail cette fois toute la partie haute. Quelques jours "wild" dans la région de Page, puis d'Escalante (autour de la HITR road). Enfin, curieux de voir la nouvelle topologie du site suite à l'inondation de l'automne dernier, nous tenterons de revenir à Havasupai, si toutefois les Indiens daignent réouvrir le site au public d'ici là (sinon, ce sera 2-3 jours de bulle à Palm Springs). Et départ le 10/8 pour la France depuis LAX. Nous logerons durant tout ce temps en hôtel, motel, cabine, cabane, BnB, roadhouse, ..., donc dans des chambres en dur (nous l'espérons). Nous aurons deux fils rouges durant ce voyage (il convient de se fixer des objectifs) :les ours ; nous en verrons bien sûr souvent au bord des routes un peu partout, mais irons également les retrouver là où ils sont en grand nombre, à la recherche de leur nourriture favorite, le saumon sauvage (Katmai NP et Brooks River, Wrangell-St Helias NP, Haines, Admiralty Island (pas sûr), Anan Creek, ...), retrouver la trace que des Lyonnais ont pu laisser durant la grande ruée vers l'or du Klondike. Ils étaient en effet particulièrement nombreux, actifs et bien organisés, ont écrit des livres passionnants, ont mis en place en France le "syndicat des Lyonnais du Klondike" (société à actions pour financer leur expédition, à la fin du XIX siècle). Les musées et archives de Skagway (Chilcott), Whitehorse et Dawson City seront visités avec soin (si ma femme ne s'en lasse pas). ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Il est clair que de nombreuses critiques de ce trajet peuvent sans peine être formulées. Je vais en citer quelques unes pour les désamorcer.
1/ pourquoi faire un AR depuis Seattle, et ne pas arriver directement en avion à Anchorage (AK), ou Whitehorse (Yukon) ? En fait, ce sera mon quatrième voyage en Alaska, et surtout mon troisième roadtrip de longue durée dans ces pays nordiques, toujours depuis Seattle ou le Sud du Canada. Et j'aime ça ! La route via l'Alaska Highway est incroyablement longue, mais aussi tellement belle. Ce sera peut-être la dernière fois que je la conduirai, compte tenu des années qui passent. Et cette fois, nous ne la parcourons qu'une fois, car le retour sera fait principalement en ferry, nous ouvrant ainsi des horizons nouveaux (la voiture nous sera utile aux escales). Cela permettra de découvrir des régions encore inconnues de nous (Panhandle, passage intérieur).
2/ mais alors, pourquoi arriver et partir de Los Angeles, et non de Seattle ? En fait, c'est à Air France et aux restrictions draconiennes de son programme de fidélisation Flying Blue, qu'il faudrait poser la question. En effet, il me reste encore pas mal de miles à écluser et, tant qu'à faire, voyager en Business. Or les places proposées par AF dans ces conditions sont maintenant plus que restreintes (surtout si on en veut deux sur le même vol), excepté sur LAX. Puis le choix de SNA plutôt que LAX pour rejoindre Seattle, est justifié par des raisons tarifaires. J'ai en effet trouvé depuis ce petit aéroport de banlieue, à l'enregistrement très facile et rapide, un vol vers SEA à un tarif insignifiant (60$/personne environ, bagages compris).
3/ vous n'allez pas dans le Nord de l'AK (Fairbanks, et surtout Denali NP) très réputé. En fait j'ai vu tout cela plusieurs fois lors de voyages antérieurs, et cela ne me tente plus. Denali est certes très beau, mais on trouve à mon sens encore bien mieux ailleurs en Alaska (cette opinion n'est pas partagée par la plupart de ceux qui connaissent l'AK, mais chacun peut avoir son avis...).
4/ vous ferez, en particulier à l'aller (entre Jasper et Whitehorse), des étapes super longues et épuisantes, alors que vous critiquez dans d'autres messages sur V.F. ceux qui visitent les USA avec des étapes en voiture trop longues. Exact, mais j'ai déjà conduit ces trajets de cette manière dans le passé, et m'accommode très bien de ces longues et rudes transitions, dans la mesure où elles permettent beaucoup de périodes plus cool par ailleurs… Et puis, il n'y a aucune raison pour que je sois obligé de faire ce que je conseille aux autres.
++++++++++++++++++++++++++++++++++ pour info, quelques données sur mon dernier voyage dans ces contrées, en 2007 : http://voyageforum.com/...post=1237304#1237304 ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Si certains disposent d'infos, de conseils ou d'avis judicieux et précis (que faire, qu'éviter, adresse, logement, randonnée, bon coup, …), nous sommes preneurs. En particulier pour les régions que je ne connais que peu, ou pas du tout, c'est à dire : - en Colombie Britannique : Nord Okanagan, Revelstoke NP, Glacier NP (pas celui des USA) et Yoko NP. - en Alaska, toutes les escales marines de l'HMHS citées plus haut, au Sud de Haines.
Merci par avance, si vous m'avez lu jusque là, et encore plus si vous me répondez.
JP
Eté 2011 : nous passerons à nouveau (mon épouse et moi) l'été dans l'Ouest du continent Américain. Je ne ferai pas de carnet de voyage rigoureux proprement dit (une première tentative difficile m'a montré que cela est beaucoup trop ambitieux pour moi, trop chronophage). Cependant, je me propose, à partir de la présente file, de décrire sommairement le projet avant le départ, puis éventuellement, si cela est gérable pour moi et intéresse des gens, de donner quelques nouvelles au fur et à mesure de son avancement ; enfin je pourrais tenter de répondre aux questions de ceux que ce voyage pourrait inspirer. Je ne mettrai probablement pas de photos, sinon peut-être occasionnellement, quelques unes en vignette. Les incertitudes concernant notre voyage de cet été, se lèvent petit à petit. Les vols sont maintenant réservés, les excursions "pointues" (d'un point de vue organisation) également. Ainsi le projet se précise ; mais il demeure, en fonction des impondérables, ou de l'humeur et du courage du moment, susceptible de varier sensiblement autour de la trame prévue (cependant, certains points fixes, dans l'espace et dans le temps, devront être respectés).
++++++++++++++++++++++++++++++++++Mardi 28 juin 2011 : vol AF 0064 > LAX, arrivée 19h05. Auto pour une courte période (on doit se rapprocher de John Waynes Airport à Santa Ana, à moins d'une heure de route de LAX). Mercredi 29 juin : vol SNA-Seattle. Voiture. Route. Nuit à Abbotsford (frontière canadienne). En quelques jours, traversée tranquille de l'Okanagan, Yoko NP, Lake Louise, et enfin Jasper. Puis marche forcée (étapes de 1000km environ), via l'Alaska Highway, jusqu'à Whitehorse (Yukon). Le 8 Juillet : depuis Whitehorse, AR de la journée à Skagway (Alaska -AK-), où c'est fête. Ils célèbrent ce jour là l'anniversaire de la mort de Soapy Smith, célèbre truand qui avait tyrannisé la ville à l'époque de la ruée vers l'or du Klondike de 1898. Folklore, folklore... Route vers Dawson City ("gold panning" au programme). Top of the World Highway. Puis route rapide jusqu'à Anchorage, puis Homer (AK). Le 13 Juillet, excursion de la journée en hydravion depuis Homer vers Brooks Falls dans Katmai NP, dans la péninsule aléoutienne (cela avait été notre coup de coeur lors de notre voyage précédent, en 2007). Trajet vers le parc naturel de Wrangell-St Helias (soit par la route, soit en ferry via Valdez), en particulier la région de McCarthy et Kennicott (également un coup de coeur à revivre). Route vers Haines Junction (Yukon) où nous espérons enfin survoler le célèbre Kaskawulsh Glacier dans Kluane NP (cela avait toujours été impossible lors de nos voyages précédents, pour raison météo, ou avion indisponible). Puis route vers Haines. Nous y avons laissé des amis en 2007 que nous espérons retrouver. Mais aussi ours, bald eagles, saumons. Si possible, survol en avion de Glacier Bay.A partir de Haines, notre voyage se poursuivra vers le Sud en ferry, dans un très bel environnement marin (glaciers, baleines, orques, ...) ; l'auto, en cale, sera récupérée à chaque escale. L'agenda a dû être revu ces derniers jours (escales plus courtes), afin de tenir compte d'une contrainte nouvelle : être le 31/7 en Arizona (la tuile, mais on l'a un peu cherchée). Toutes ces escales, excepté la première, seront des nouveautés pour nous, car ces villes ne sont pas connectées au réseau routier américain.Ainsi donc, escale de 4 jours à Juneau, capitale de l'AK. Excursion en bateau le 22/7 à Tracy Arm. Nous gardons également l'espoir de passer une journée sur Admiralty Island (spot très célèbre pour sa densité en ours ; mais accès ultra limité). Sitkia, capitale de l'AK au temps de la souveraineté russe. Wrangell, avec excursion de la journée à Anan Creek le 26/7, toujours pour voir les ours (accès très contingenté, mais nous avons réussi à obtenir les deux permis nécessaires). Ketchikan. Enfin, débarquement à Bellingham (au nord de Seattle) le 30/7 au matin. Vol en milieu de journée sur Las Vegas. Continuation en voiture jusqu'à Page (AZ), où nous arriverons tard le soir. Le 31/7 : the Wave que ma femme tenait absolument à revoir une dernière fois, tant que ce n'est pas rigoureusement impossible (nous venons d'apprendre que nous avons gagné 2 permis pour CBN le 31/7 à la loterie internet). Nous visiterons très en détail cette fois toute la partie haute. Quelques jours "wild" dans la région de Page, puis d'Escalante (autour de la HITR road). Enfin, curieux de voir la nouvelle topologie du site suite à l'inondation de l'automne dernier, nous tenterons de revenir à Havasupai, si toutefois les Indiens daignent réouvrir le site au public d'ici là (sinon, ce sera 2-3 jours de bulle à Palm Springs). Et départ le 10/8 pour la France depuis LAX. Nous logerons durant tout ce temps en hôtel, motel, cabine, cabane, BnB, roadhouse, ..., donc dans des chambres en dur (nous l'espérons). Nous aurons deux fils rouges durant ce voyage (il convient de se fixer des objectifs) :les ours ; nous en verrons bien sûr souvent au bord des routes un peu partout, mais irons également les retrouver là où ils sont en grand nombre, à la recherche de leur nourriture favorite, le saumon sauvage (Katmai NP et Brooks River, Wrangell-St Helias NP, Haines, Admiralty Island (pas sûr), Anan Creek, ...), retrouver la trace que des Lyonnais ont pu laisser durant la grande ruée vers l'or du Klondike. Ils étaient en effet particulièrement nombreux, actifs et bien organisés, ont écrit des livres passionnants, ont mis en place en France le "syndicat des Lyonnais du Klondike" (société à actions pour financer leur expédition, à la fin du XIX siècle). Les musées et archives de Skagway (Chilcott), Whitehorse et Dawson City seront visités avec soin (si ma femme ne s'en lasse pas). ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Il est clair que de nombreuses critiques de ce trajet peuvent sans peine être formulées. Je vais en citer quelques unes pour les désamorcer.
1/ pourquoi faire un AR depuis Seattle, et ne pas arriver directement en avion à Anchorage (AK), ou Whitehorse (Yukon) ? En fait, ce sera mon quatrième voyage en Alaska, et surtout mon troisième roadtrip de longue durée dans ces pays nordiques, toujours depuis Seattle ou le Sud du Canada. Et j'aime ça ! La route via l'Alaska Highway est incroyablement longue, mais aussi tellement belle. Ce sera peut-être la dernière fois que je la conduirai, compte tenu des années qui passent. Et cette fois, nous ne la parcourons qu'une fois, car le retour sera fait principalement en ferry, nous ouvrant ainsi des horizons nouveaux (la voiture nous sera utile aux escales). Cela permettra de découvrir des régions encore inconnues de nous (Panhandle, passage intérieur).
2/ mais alors, pourquoi arriver et partir de Los Angeles, et non de Seattle ? En fait, c'est à Air France et aux restrictions draconiennes de son programme de fidélisation Flying Blue, qu'il faudrait poser la question. En effet, il me reste encore pas mal de miles à écluser et, tant qu'à faire, voyager en Business. Or les places proposées par AF dans ces conditions sont maintenant plus que restreintes (surtout si on en veut deux sur le même vol), excepté sur LAX. Puis le choix de SNA plutôt que LAX pour rejoindre Seattle, est justifié par des raisons tarifaires. J'ai en effet trouvé depuis ce petit aéroport de banlieue, à l'enregistrement très facile et rapide, un vol vers SEA à un tarif insignifiant (60$/personne environ, bagages compris).
3/ vous n'allez pas dans le Nord de l'AK (Fairbanks, et surtout Denali NP) très réputé. En fait j'ai vu tout cela plusieurs fois lors de voyages antérieurs, et cela ne me tente plus. Denali est certes très beau, mais on trouve à mon sens encore bien mieux ailleurs en Alaska (cette opinion n'est pas partagée par la plupart de ceux qui connaissent l'AK, mais chacun peut avoir son avis...).
4/ vous ferez, en particulier à l'aller (entre Jasper et Whitehorse), des étapes super longues et épuisantes, alors que vous critiquez dans d'autres messages sur V.F. ceux qui visitent les USA avec des étapes en voiture trop longues. Exact, mais j'ai déjà conduit ces trajets de cette manière dans le passé, et m'accommode très bien de ces longues et rudes transitions, dans la mesure où elles permettent beaucoup de périodes plus cool par ailleurs… Et puis, il n'y a aucune raison pour que je sois obligé de faire ce que je conseille aux autres.
++++++++++++++++++++++++++++++++++ pour info, quelques données sur mon dernier voyage dans ces contrées, en 2007 : http://voyageforum.com/...post=1237304#1237304 ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Si certains disposent d'infos, de conseils ou d'avis judicieux et précis (que faire, qu'éviter, adresse, logement, randonnée, bon coup, …), nous sommes preneurs. En particulier pour les régions que je ne connais que peu, ou pas du tout, c'est à dire : - en Colombie Britannique : Nord Okanagan, Revelstoke NP, Glacier NP (pas celui des USA) et Yoko NP. - en Alaska, toutes les escales marines de l'HMHS citées plus haut, au Sud de Haines.
Merci par avance, si vous m'avez lu jusque là, et encore plus si vous me répondez.
JP
Bonjour à tous,
Voili, nous sommes déjà en train de penser à notre été 2007 et parmi les destinations en haut de la liste figure l'oeust canadien ... ainsi je me permet de demander qques renseigngments à celless et ceux qui connaissent déjà ....
Notre projet est le suivant : 15j de circuit (style autotour) début juillet 2007 avec mon mari et notre fille qui aura 4 ans. Nous souhaitons donc faire un tour qui conviennent à tout le monde ... C'est sûr nous passerons par les rocheuses (jasper et banff entre autres) mais ensuite j'hésite concernant les 2 options suivantes :
* arrivée à Vancouver (2j), ile de vancouver (3-4 j), boucle dans les rocheuses sans aller jusqu'à Calgary * arrivée à Calgary, boucle dans les rocheuses (5-6j), descente à yellowstone(8j)
J'ai déjà lu pas mal sur le coin (guides et forums), ce qui me fait pencher pour Vancouver et l'il de vancouver : ville parrait-il géniale, rain forest, observation des baleines ... ce qui me fait hésiter : juillet est-elle vraiment la meilleure période pour les baleines (plutot avril mai non ?), les paysages de l'île de vancouver ne ressemblent-ils finalement pas à ceux coté continent ? bref est ce vraiment à ne pas louper ? Ce qui me fait pencher pour Yellowtone : diversité du parc, observation de la faune et merveilles géologiques ... ce qui me fait hésiter : la distance en voiture depuis Banff, y-a-t-il vraiment des choses à faire dans les grandes plaines du wyoming ?
Dernière question : si on choisi l'option Vancouver j'ai trouvé en autotour qui ma l'air sympa mais qui nous fait monter jusqu'à Prince Ruppert, connaissez vous le coin et la route qui descent jusqu'à Jasper ?
Voili, j'ai fini avec mes questions, merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et éventuellement de répondre.
Bonne journée.
boudi
Voili, nous sommes déjà en train de penser à notre été 2007 et parmi les destinations en haut de la liste figure l'oeust canadien ... ainsi je me permet de demander qques renseigngments à celless et ceux qui connaissent déjà ....
Notre projet est le suivant : 15j de circuit (style autotour) début juillet 2007 avec mon mari et notre fille qui aura 4 ans. Nous souhaitons donc faire un tour qui conviennent à tout le monde ... C'est sûr nous passerons par les rocheuses (jasper et banff entre autres) mais ensuite j'hésite concernant les 2 options suivantes :
* arrivée à Vancouver (2j), ile de vancouver (3-4 j), boucle dans les rocheuses sans aller jusqu'à Calgary * arrivée à Calgary, boucle dans les rocheuses (5-6j), descente à yellowstone(8j)
J'ai déjà lu pas mal sur le coin (guides et forums), ce qui me fait pencher pour Vancouver et l'il de vancouver : ville parrait-il géniale, rain forest, observation des baleines ... ce qui me fait hésiter : juillet est-elle vraiment la meilleure période pour les baleines (plutot avril mai non ?), les paysages de l'île de vancouver ne ressemblent-ils finalement pas à ceux coté continent ? bref est ce vraiment à ne pas louper ? Ce qui me fait pencher pour Yellowtone : diversité du parc, observation de la faune et merveilles géologiques ... ce qui me fait hésiter : la distance en voiture depuis Banff, y-a-t-il vraiment des choses à faire dans les grandes plaines du wyoming ?
Dernière question : si on choisi l'option Vancouver j'ai trouvé en autotour qui ma l'air sympa mais qui nous fait monter jusqu'à Prince Ruppert, connaissez vous le coin et la route qui descent jusqu'à Jasper ?
Voili, j'ai fini avec mes questions, merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et éventuellement de répondre.
Bonne journée.
boudi
préambule
L'ensemble de ce voyage a été réalisé par mon épouse et moi-même entre le 27 Juin 2011 et le 11 août 2011.
Les photos proviennent bien, en règle générale, de ce voyage de l'été 2011. Cependant, je ne m'interdis pas d'introduire occasionnellement quelques photos prises lors du voyage précédent assez semblable (2007), lorsqu'elles sont nettement meilleures que celles prises cette année.
La rédaction d'un carnet de voyage est une première pour moi, et probablement une dernière aussi, car je n'envisage pas de me lancer régulièrement dans ce type de récit, pour raison de temps. Mais, si bien des régions du monde font l'objet de nombreuses descriptions sur VoyageForum, bien peu de carnets détaillés existent pour l'Alaska, aussi j'ai souhaité y remédier. J'espère, malgré la qualité médiocre des photos incorporées (limitées chacunes à 100 Ko), donner envie à quelques uns de s'intéresser au grand Nord du continent Américain. Il le mérite bien. Nota (juillet 2013) : les photos dans le corps du texte ont, depuis quelque temps, parfois disparu (merci VF ?) surtout dans la deuxième partie de chaque page ; elles ont alors été remplacées par ... une vignette. Mais il suffit de cliquer sur cette vignette dans le corps du texte pour les retrouver à leur taille normale.
Il s'agit de notre quatrième voyage en Alaska. Nous avons insisté cette fois : - sur les lieux que j'avais le plus appréciés auparavant (négligeant certains endroits pourtant célèbres, comme Denali NP, qui ne nous tentent plus) ; un "Best Of" en quelque sorte. - sur la partie maritime Sud (l' "Inside Passage") que nous ne connaissions pas.
Enfin le voyage se termine par une extension en Arizona, car nous souhaitions retourner une fois de plus à CBN (The Wave) ; nous avons eu en Avril dernier la bonne surprise d'apprendre que nous avions gagné, via la loterie internet, deux permis d'accès au site (très difficile à obtenir), vers la fin de notre séjour Américain. Il nous fallait en profiter. ===================================================
Notre trajet a été le suivant :
(comme le texte est très long et entrecoupé par des commentaires, afin de retrouver un passage plus facilement, j'ai introduit un certain nombre de renvois avec lien vers le texte correspondant : cliquer alors sur les passages en gras dans la table suivante) :
- Vol Lyon-Paris-Los Angeles (voir juste ci-après) - vol pour Seattle - frontière Canadienne - Yoho N.P. - Lac Moraine, Lac Louise, Icefields Parkway (ours) - Jasper, Lac Maligne - Alaska Highway : 1/ traversée de la Colombie Britannique : Dawson Creek, Fort Nelson, généralités sur l'Alaska Highway, Muncho Lake (ours), Liard River Hot Springs, ours sur la route - Alaska Highway (suite) : 2/ entrée dans le Yukon, Watson Lake, Teslin Lake, Whitehorse - généralités sur la ruée vers l'or du Klondike - passage en Alaska, Skagway - retour au Yukon, Whitehorse à nouveau, route vers Dawson City, Dawson City, - Top of the world Highway, passage en Alaska, Tok, Glennallen, passage rapide à Anchorage - route vers Homer, Homer - Journée à Brooks Falls, Katmai NP (ours très nombreux) - péninsule de Kenai, Anchorage - route vers Glennallen et Kenny Lake (pipeline de l'Alaska) - Edgerton Hwy, Kennicott et McCarthy (ours), - route vers le parc de Kluane, passage à nouveau au Yukon, lac de Kluane - Haines Junction, survol des glaciers (Kaskawulsh et South Arm Glacier) - route vers Haines (retour en Alaska) Haines, Chilcoot River (ours) - A PARTIR DE MAINTENANT TRAJETS EN FERRY. Ferry vers Juneau, Juneau, Mendenhall Glacier - Tracy Arm Fjord, Sawyer Glaciers, retour à Juneau (ours) - ferry vers Sitka, Sitka - en route vers Wrangell, passage à Petersburg, Wrangell, vers Anan Creek (ours) - Anan Creek (ours très nombreux) - Ketchikan - retour à Bellingham en ferry, retour à Seattle. - vol vers Las Vegas, route vers Page - The Wave (route défoncée), autour de Page - Secret Canyon - Cottonwood Canyon Road Bryce NP, Red Canyon, Cedar Breaks NM, retour à Las Vegas - Havasupai - Palm Springs, retour à Los Angeles, retour en France.
===================================================
Le vol depuis Lyon vers Paris puis Los Angeles a été parfait (Air France en Affaire, grâce aux miles FlyingBlue).
Vol AF CDG-LAX
A l'arrivée nous prenons possession d'une petite voiture Hertz pour quelques heures, car nous devons changer rapidement d'aéroport ; direction John Wayne Airport (SNA) à 40 miles de là, à Santa Ana. Mais nous avons le temps sur le trajet de faire un détour pour nous dégourdir les jambes près de l’océan ; ce sera Huntington Beach, et son sympathique pier.
Huntington Beach
Vol ensuite vers Seattle avec Southwest Airlines, une compagnie low cost, mais qui fonctionne parfaitement, et au confort très correct. Enregistrement rapide (il n'y a pas de boarding pass avec siège pré-attribué, mais on reçoit un numéro qui signifie l'ordre de pénétration dans l'avion, où chacun choisit à sa guise un des sièges encore disponibles). Bagages gratuits ! Encore un vol sans problème, à l'heure, avec une escale de quelques minutes à Oakland. Tout cela pour environ 50$ ttc par personne !
Peu avant d'atterrir, nous survolons le Mt Rainier, repère mythique de la région de Seattle.
Mount Rainier
La réception de la voiture à Seattle sera un moment important, car nous devrons cohabiter un gros mois ensemble, sur plus de 10000 km. Et, outre une consommation raisonnable (le prix de l'essence n'est plus ce qu'il était ; nous l'avons trouvée dans certains coins reculés sensiblement plus chère qu'en France !), il nous fallait une longueur inférieure à 15', pour minimiser le coût de transport sur le ferry. Il fallait aussi qu'elle soit confortable, afin de ménager nos vieilles articulations. Le préposé au comptoir Hertz est compréhensif, efficace et compétent, il assimile nos exigences.
Il nous attribue une Hyundai Elantra. Bonne pioche, elle a été parfaite, à l'aise sur les pistes (faciles) telles que Top Of The World Hwy ou McCarthy Road, et confortable pour les très longs trajets routiers (je dirais que c'est comme une Mégane, en plus confortable. Le toit ouvrant sera un plus très apprécié (surtout par Madame qui a ainsi pu profiter du soleil Arctique, sans faire chuter notre moyenne), car nous avons eu sur la plus grande partie du trajet un temps anormalement beau et ensoleillé. La radio par satellite nous permettra de recevoir des centaines de chaînes, même très loin de toute zone habitée. Prix total payé pour cette voiture en km illimité, pour 1 mois complet : 1 175 US$ ttc, avec toutes les assurances raisonnablement nécessaires.
Petite remarque amusante : nous avons reçu une voiture immatriculée en Floride, et cela nous a attiré beaucoup de sympathie tout au long du parcours, car la Floride, c'est très looooooin de l'Alaska.
On nous a souvent fait confirmer que nous venions bien de Floride, et lorsque nous répondions "non, de France", on nous demandait alors généralement "où est situé cet état ?". Notre réponse habituelle, "encore plus à l'Est que la Floride" les a à peine surpris (l'Américain moyen ne connaît que très mal la géographie).
Notre première tâche a été de faire un très gros plein de nourriture et d'outillages de cuisine dans un Safeway et dans un Walmart à proximité de l'aéroport de Seattle, car, pour des raisons d'économie ou de diététique, nous ne mangerons pas très souvent au restaurant.
En fait, tous les midi nous prévoyons un picnic léger et rapide. Et le soir, nous ne fréquenterons les restaurants que de temps à autres, lorsqu'ils amèneront un plus significatif. Car au Canada et en Alaska, les restaurants sont rares dans les zones reculées, et ailleurs ils sont toujours très chers (environ le double de ceux qu'on rencontre dans le SW des USA à qualité comparable) ; ils sont en outre généralement très quelconques ou bourratifs.
De plus, les logements que nous fréquenterons (hôtels-motels-lodges, bungalows, BnB, roadhouses, cabanes, …) nous donneront souvent gratuitement accès à un barbecue (nous comptons bien faire une cure intensive de saumon sauvage grillé) ; et sinon nous aurons parfois une kitchenette, ou au moins un micro-onde disponible ; nous utiliserons une boite spéciale en plastique, très pratique, spécialement conçue pour préparer rapidement et facilement une plâtrée de riz ou de pâtes dans un micro-onde. Il nous a néanmoins fallu trouver des cartouches bleues Camping-Gaz. Et là, mauvaise surprise, elles ne sont plus distribuées aujourd'hui dans les magasins REI de Seattle "pour raison de sûreté" (?) nous explique-t-on (j'aurais plutôt pensé pour raison commerciale). Mais heureusement nous en trouverons rapidement dans un "Big 5" voisin.
Nous passons quelques minutes, pour le fun, au Pike Market de Seattle afin de retrouver l'ambiance inimitable des vendeurs de poissons.
Pike Market, Seattle
Nous faisons là notre première rencontre du voyage avec les fameux saumons sauvages d'Alaska, à la chair couleur rouge vif, incomparables avec les saumons d'élevage que nous connaissons en Europe.
Lancés par un assistant, ils rejoignent la caisse enregistreuse par dessus les têtes et les étalages pour y être pesés et emballés. Il est vrai (nous pourrons le confirmer plus tard) que les saumons d'Alaska sont bien des champions reconnus pour le saut, par exemple pour remonter une chute. Les poissons volent bas !
Un petit tour express, sur le front de mer près du marché nous permettra de saluer une dernière fois le Mt Rainier, omniprésent dans la ville.
Seattle waterfront
Notre premier picnic se déroulera sur la rive Est du Lac Union, dans une zone un peu rétro et hippie, assez sympa, avec des maisons flottantes (on se croirait au nord se Sausalito).
Lake Union
Mais nous ne nous attardons pas, et quittons bien vite la ville, direction Nord, par l'I5. Là, les difficultés commencent. Comme la dernière fois où j'ai emprunté cette autoroute en direction du Canada, elle est complètement engorgée sur 60 miles (la carpool est elle-même saturée). Contrairement à l'idée reçue, la vie ne doit pas être toujours rose dans la région de Seattle !
Nous arrivons enfin au Canada, et dormons à Abbotsford, une cinquantaine de km à l'Est de Vancouver (ville que nous éviterons complètement cette fois).
Le lendemain de bonne heure, nous nous engageons sur la "transcanadienne" direction Est, avant d'obliquer vers Kelowna et la vallée de l'Okanagan (région que nous ne connaissions pas), puis de rejoindre les Rocheuses Canadiennes.
la transcanadienne
pont flottant de Kelowna
des cultures à perte de vue
vallée de l'Okanagan
Nous n'avons pas vraiment apprécié cette région, pourtant réputée. Certains points de vue sont effectivement très beaux (le fond de la vallée est une succession de jolis lacs très longs), mais la circulation y est pénible, et les villages assez quelconques. La région est fameuse pour ses vergers, et ses fruits ; mais si ces derniers sont bien vendus en grand nombre dans des stands un peu partout au bord de la route, le tarif est dissuasif (bien plus cher qu'en supermarché, bien plus cher qu'en Europe). De plus il est très difficile de trouver à midi un coin sympathique avec tables de picnic.
Heureusement, la belle surprise de la journée sera notre ville étape, Revelstoke, au pied du Parc des Glaciers (le Canadien, pas l'Américain). Nous logeons dans un motel sympathique (Swiss Chalet), genre BnB. Et l'ambiance de ce gros bourg forestier est vraiment plaisante et relaxante : un orchestre de jazz dans un kiosque à musique anime agréablement une soirée bon enfant. Seul bémol, la ville est traversée en permanence par des trains interminables (on a compté 168 wagons), mais cela donne un coté folklorique indéniable.
L'ensemble de ce voyage a été réalisé par mon épouse et moi-même entre le 27 Juin 2011 et le 11 août 2011.
Les photos proviennent bien, en règle générale, de ce voyage de l'été 2011. Cependant, je ne m'interdis pas d'introduire occasionnellement quelques photos prises lors du voyage précédent assez semblable (2007), lorsqu'elles sont nettement meilleures que celles prises cette année.
La rédaction d'un carnet de voyage est une première pour moi, et probablement une dernière aussi, car je n'envisage pas de me lancer régulièrement dans ce type de récit, pour raison de temps. Mais, si bien des régions du monde font l'objet de nombreuses descriptions sur VoyageForum, bien peu de carnets détaillés existent pour l'Alaska, aussi j'ai souhaité y remédier. J'espère, malgré la qualité médiocre des photos incorporées (limitées chacunes à 100 Ko), donner envie à quelques uns de s'intéresser au grand Nord du continent Américain. Il le mérite bien. Nota (juillet 2013) : les photos dans le corps du texte ont, depuis quelque temps, parfois disparu (merci VF ?) surtout dans la deuxième partie de chaque page ; elles ont alors été remplacées par ... une vignette. Mais il suffit de cliquer sur cette vignette dans le corps du texte pour les retrouver à leur taille normale.
Il s'agit de notre quatrième voyage en Alaska. Nous avons insisté cette fois : - sur les lieux que j'avais le plus appréciés auparavant (négligeant certains endroits pourtant célèbres, comme Denali NP, qui ne nous tentent plus) ; un "Best Of" en quelque sorte. - sur la partie maritime Sud (l' "Inside Passage") que nous ne connaissions pas.
Enfin le voyage se termine par une extension en Arizona, car nous souhaitions retourner une fois de plus à CBN (The Wave) ; nous avons eu en Avril dernier la bonne surprise d'apprendre que nous avions gagné, via la loterie internet, deux permis d'accès au site (très difficile à obtenir), vers la fin de notre séjour Américain. Il nous fallait en profiter. ===================================================
Notre trajet a été le suivant :
(comme le texte est très long et entrecoupé par des commentaires, afin de retrouver un passage plus facilement, j'ai introduit un certain nombre de renvois avec lien vers le texte correspondant : cliquer alors sur les passages en gras dans la table suivante) :
- Vol Lyon-Paris-Los Angeles (voir juste ci-après) - vol pour Seattle - frontière Canadienne - Yoho N.P. - Lac Moraine, Lac Louise, Icefields Parkway (ours) - Jasper, Lac Maligne - Alaska Highway : 1/ traversée de la Colombie Britannique : Dawson Creek, Fort Nelson, généralités sur l'Alaska Highway, Muncho Lake (ours), Liard River Hot Springs, ours sur la route - Alaska Highway (suite) : 2/ entrée dans le Yukon, Watson Lake, Teslin Lake, Whitehorse - généralités sur la ruée vers l'or du Klondike - passage en Alaska, Skagway - retour au Yukon, Whitehorse à nouveau, route vers Dawson City, Dawson City, - Top of the world Highway, passage en Alaska, Tok, Glennallen, passage rapide à Anchorage - route vers Homer, Homer - Journée à Brooks Falls, Katmai NP (ours très nombreux) - péninsule de Kenai, Anchorage - route vers Glennallen et Kenny Lake (pipeline de l'Alaska) - Edgerton Hwy, Kennicott et McCarthy (ours), - route vers le parc de Kluane, passage à nouveau au Yukon, lac de Kluane - Haines Junction, survol des glaciers (Kaskawulsh et South Arm Glacier) - route vers Haines (retour en Alaska) Haines, Chilcoot River (ours) - A PARTIR DE MAINTENANT TRAJETS EN FERRY. Ferry vers Juneau, Juneau, Mendenhall Glacier - Tracy Arm Fjord, Sawyer Glaciers, retour à Juneau (ours) - ferry vers Sitka, Sitka - en route vers Wrangell, passage à Petersburg, Wrangell, vers Anan Creek (ours) - Anan Creek (ours très nombreux) - Ketchikan - retour à Bellingham en ferry, retour à Seattle. - vol vers Las Vegas, route vers Page - The Wave (route défoncée), autour de Page - Secret Canyon - Cottonwood Canyon Road Bryce NP, Red Canyon, Cedar Breaks NM, retour à Las Vegas - Havasupai - Palm Springs, retour à Los Angeles, retour en France.
===================================================
Le vol depuis Lyon vers Paris puis Los Angeles a été parfait (Air France en Affaire, grâce aux miles FlyingBlue).
Vol AF CDG-LAXA l'arrivée nous prenons possession d'une petite voiture Hertz pour quelques heures, car nous devons changer rapidement d'aéroport ; direction John Wayne Airport (SNA) à 40 miles de là, à Santa Ana. Mais nous avons le temps sur le trajet de faire un détour pour nous dégourdir les jambes près de l’océan ; ce sera Huntington Beach, et son sympathique pier.
Huntington BeachVol ensuite vers Seattle avec Southwest Airlines, une compagnie low cost, mais qui fonctionne parfaitement, et au confort très correct. Enregistrement rapide (il n'y a pas de boarding pass avec siège pré-attribué, mais on reçoit un numéro qui signifie l'ordre de pénétration dans l'avion, où chacun choisit à sa guise un des sièges encore disponibles). Bagages gratuits ! Encore un vol sans problème, à l'heure, avec une escale de quelques minutes à Oakland. Tout cela pour environ 50$ ttc par personne !
Peu avant d'atterrir, nous survolons le Mt Rainier, repère mythique de la région de Seattle.
Mount RainierLa réception de la voiture à Seattle sera un moment important, car nous devrons cohabiter un gros mois ensemble, sur plus de 10000 km. Et, outre une consommation raisonnable (le prix de l'essence n'est plus ce qu'il était ; nous l'avons trouvée dans certains coins reculés sensiblement plus chère qu'en France !), il nous fallait une longueur inférieure à 15', pour minimiser le coût de transport sur le ferry. Il fallait aussi qu'elle soit confortable, afin de ménager nos vieilles articulations. Le préposé au comptoir Hertz est compréhensif, efficace et compétent, il assimile nos exigences.
Il nous attribue une Hyundai Elantra. Bonne pioche, elle a été parfaite, à l'aise sur les pistes (faciles) telles que Top Of The World Hwy ou McCarthy Road, et confortable pour les très longs trajets routiers (je dirais que c'est comme une Mégane, en plus confortable. Le toit ouvrant sera un plus très apprécié (surtout par Madame qui a ainsi pu profiter du soleil Arctique, sans faire chuter notre moyenne), car nous avons eu sur la plus grande partie du trajet un temps anormalement beau et ensoleillé. La radio par satellite nous permettra de recevoir des centaines de chaînes, même très loin de toute zone habitée. Prix total payé pour cette voiture en km illimité, pour 1 mois complet : 1 175 US$ ttc, avec toutes les assurances raisonnablement nécessaires.
Petite remarque amusante : nous avons reçu une voiture immatriculée en Floride, et cela nous a attiré beaucoup de sympathie tout au long du parcours, car la Floride, c'est très looooooin de l'Alaska.
On nous a souvent fait confirmer que nous venions bien de Floride, et lorsque nous répondions "non, de France", on nous demandait alors généralement "où est situé cet état ?". Notre réponse habituelle, "encore plus à l'Est que la Floride" les a à peine surpris (l'Américain moyen ne connaît que très mal la géographie).Notre première tâche a été de faire un très gros plein de nourriture et d'outillages de cuisine dans un Safeway et dans un Walmart à proximité de l'aéroport de Seattle, car, pour des raisons d'économie ou de diététique, nous ne mangerons pas très souvent au restaurant.
En fait, tous les midi nous prévoyons un picnic léger et rapide. Et le soir, nous ne fréquenterons les restaurants que de temps à autres, lorsqu'ils amèneront un plus significatif. Car au Canada et en Alaska, les restaurants sont rares dans les zones reculées, et ailleurs ils sont toujours très chers (environ le double de ceux qu'on rencontre dans le SW des USA à qualité comparable) ; ils sont en outre généralement très quelconques ou bourratifs.
De plus, les logements que nous fréquenterons (hôtels-motels-lodges, bungalows, BnB, roadhouses, cabanes, …) nous donneront souvent gratuitement accès à un barbecue (nous comptons bien faire une cure intensive de saumon sauvage grillé) ; et sinon nous aurons parfois une kitchenette, ou au moins un micro-onde disponible ; nous utiliserons une boite spéciale en plastique, très pratique, spécialement conçue pour préparer rapidement et facilement une plâtrée de riz ou de pâtes dans un micro-onde. Il nous a néanmoins fallu trouver des cartouches bleues Camping-Gaz. Et là, mauvaise surprise, elles ne sont plus distribuées aujourd'hui dans les magasins REI de Seattle "pour raison de sûreté" (?) nous explique-t-on (j'aurais plutôt pensé pour raison commerciale). Mais heureusement nous en trouverons rapidement dans un "Big 5" voisin.
Nous passons quelques minutes, pour le fun, au Pike Market de Seattle afin de retrouver l'ambiance inimitable des vendeurs de poissons.
Pike Market, SeattleNous faisons là notre première rencontre du voyage avec les fameux saumons sauvages d'Alaska, à la chair couleur rouge vif, incomparables avec les saumons d'élevage que nous connaissons en Europe.
Lancés par un assistant, ils rejoignent la caisse enregistreuse par dessus les têtes et les étalages pour y être pesés et emballés. Il est vrai (nous pourrons le confirmer plus tard) que les saumons d'Alaska sont bien des champions reconnus pour le saut, par exemple pour remonter une chute. Les poissons volent bas !
Un petit tour express, sur le front de mer près du marché nous permettra de saluer une dernière fois le Mt Rainier, omniprésent dans la ville.
Seattle waterfrontNotre premier picnic se déroulera sur la rive Est du Lac Union, dans une zone un peu rétro et hippie, assez sympa, avec des maisons flottantes (on se croirait au nord se Sausalito).
Lake UnionMais nous ne nous attardons pas, et quittons bien vite la ville, direction Nord, par l'I5. Là, les difficultés commencent. Comme la dernière fois où j'ai emprunté cette autoroute en direction du Canada, elle est complètement engorgée sur 60 miles (la carpool est elle-même saturée). Contrairement à l'idée reçue, la vie ne doit pas être toujours rose dans la région de Seattle !
Nous arrivons enfin au Canada, et dormons à Abbotsford, une cinquantaine de km à l'Est de Vancouver (ville que nous éviterons complètement cette fois).
Le lendemain de bonne heure, nous nous engageons sur la "transcanadienne" direction Est, avant d'obliquer vers Kelowna et la vallée de l'Okanagan (région que nous ne connaissions pas), puis de rejoindre les Rocheuses Canadiennes.
la transcanadienne
pont flottant de Kelowna
des cultures à perte de vue
vallée de l'OkanaganNous n'avons pas vraiment apprécié cette région, pourtant réputée. Certains points de vue sont effectivement très beaux (le fond de la vallée est une succession de jolis lacs très longs), mais la circulation y est pénible, et les villages assez quelconques. La région est fameuse pour ses vergers, et ses fruits ; mais si ces derniers sont bien vendus en grand nombre dans des stands un peu partout au bord de la route, le tarif est dissuasif (bien plus cher qu'en supermarché, bien plus cher qu'en Europe). De plus il est très difficile de trouver à midi un coin sympathique avec tables de picnic.
Heureusement, la belle surprise de la journée sera notre ville étape, Revelstoke, au pied du Parc des Glaciers (le Canadien, pas l'Américain). Nous logeons dans un motel sympathique (Swiss Chalet), genre BnB. Et l'ambiance de ce gros bourg forestier est vraiment plaisante et relaxante : un orchestre de jazz dans un kiosque à musique anime agréablement une soirée bon enfant. Seul bémol, la ville est traversée en permanence par des trains interminables (on a compté 168 wagons), mais cela donne un coté folklorique indéniable.
Bonjour a tous les connaisseurs du Grand nord.
En vu d'un périple en Amérique du Nord, j'aurais voulu avoir vos opinions sur ces 2 routes, l'une canadienne qui mene a Inuvik et l'autre en Alaska. Laquelle vous parait la plus intéressante, sachant que le but serait de découvrir la toundra et sa faune, et pourquoi pas voir des aurores boréales?
Sont-elles dans le même état ou y en a t'il une mieux aménagée que l'autre?
Entre Inuvik et Deadhorse, quel est le village le plus agréable?
Merci de vos réponses
Merci de vos réponses
Bonjour à tous,
Passionnée de Grand Nord depuis l'enfance, j'ai plusieurs voyages dans l'arctique à mon actif et comme la question des aurores boréales revient souvent sur ce forum, j'ai eu envie de faire partager mon expérience, car oui, il est possible d'observer les aurores boréales sans payer un tour operator. C'est à mon sens même bien plus facile (et gratuit!).
Je ne savais pas trop où mettre ce post donc que les admins n'hésitent pas à le déplacer si besoin, et bien sur n'hésitez pas à commenter, partager vos propres expériences, conseils, vos succès comme vos ratés!
Je vous invite à lire tout le message car nous avons fait des erreur de débutants qui nous ont beaucoup appris, mais pour ceux qui veulent juste le résumé, en gros, voici les règles à suivre:
- Téléchargez l'application ou allez voir les prévisions sur internet et regardez les prévisions chaque jour - être au NORD, mais vraiment, idéalement sur l'oval des aurores boréales (voir plus bas). Plus vous vous en éloignez, moins les aurores sont fréquentes et intenses. - Avoir une vue dégagée vers le nord (pas de montagnes etc.) - L'obscurité est nécessaire, donc on part à la chasse de nuit, loin des villes et de leurs lumières, et idéalement quand la lune est faible (pensez aux mêmes conditions d'observation des étoiles) - Il doit faire beau! Oui, une couverture nuageuse peut complètement occulter les aurores boréales - Selon moi (ça vaut ce que ça vaut) la meilleure période est en gros de mi-février à mi-mars. Pourquoi? Les journées sont assez longues pour en profiter et faire des activités le jour, tout en ayant des nuits assez longues et sombres pour voir les aurores. La météo est aussi souvent plus clémente qu'en décembre-janvier (mais ça reste très aléatoire bien sur et peut varier en fonction de là où vous partez) - se renseigner des horaires favorables (oui, il y a des horaires plus favorables!! ça change en fonction du lieu mais les locaux sont de bons conseils pour ça) - Petit plus, le soleil suit un cycle d'environ 11 ans. Tous les 11 ans, l'activités est plus intense et présente. Elle décroit progressivement pour être à son plus faible environ 6 ans après, et remonter à son pic environ 6 ans plus tard. En 2020, on est dans le creux de la vague. Mais une année faible ne veut pas dire pas d'aurores!
Maintenant, le petit récit de nos expérience. Notre premier séjours hivernal dans le nord était fin février-début mars 2014, au Yukon et Territoires du Nord-Ouest. Nous n'avions jamais vu d'aurores et je savais qu'on partait plutôt à une période favorable. Nous partons à 4 (mon mari, moi, et deux amis) en voyage autonome avec SUV de location. Nous voulions absolument en voir mais chaque soir... la deception!! On hallucinait du vert dans le moindre petit nuage mais rien à faire. Pire encore! En arrivant Whitehorse, tout le monde nous demandait si on était là depuis 2 semaines, et si on avait vu les aurores incroyables, visibles même en pleine ville.... Mais non, on venait d'arriver. De quoi enrager.
Au bout d'une bonne semaine, rendus à Inuvik (au nord du cercle arctique) on se renseigne et comme on est plus au nord, le 'show' est un peu plus tard dans la nuit, nous disent les locaux. Bien, à minuit toujours rien, c'est un peu couvert, on va se coucher et dans notre petit chalet, on se dit qu'on va laisser les rideaux ouverts la nuit et que la lumière des aurores nous réveillera... (ben voyons... ne comptez pas là dessus!! La lumière n'est absolument pas assez intense pour ça!!). Le réveil sonne vers 6h ce matin car nous avons 800km de piste enneigée à faire (la Demspter Highway) et surprise, les nuages semblent un peu verts... si si... vraiment!!! Notre première aurore, en pyjama par -35 dehors à essayer de ne pas hurler trop fort pour ne pas réveiller les occupants des autres chalets. Ça ne dure pas longtemps, pas le temps de régler l'appareil la photo est floue, mais on en a vu!
L'espoir renait, on roule nos 800km jusqu'à Dawson City où nous avons prévu de passer 2 nuits (je ne fais pas un compte rendu complet du voyage, mais la Dempster et Dawson valent le coup! On a adoré!)
À Dawson, on dort dans une petite auberge de jeunesse, et on est bien décidés à revoir des aurores. On demande conseil au gérant de l'auberge qui nous dit d'aller sur le bord de la rivière. La nuit est magnifique, pas un nuage, des étoiles par milliers... on est plus au sud donc les aurores sont plus actives un peu plus tôt en soirée, tout est parfait! Mais pas une seule aurore!! 😕
Il fait facilement -30, au bout d'une heure on rentre, bien déçus. On croise le gérant le lendemain qui nous demande si on a vu celles d'hier soir... Pardon?? Il y en a eu hier soir??? Mais qu'est ce qu'on a mal fait? On était pourtant au bord de la rivière! Oui mais pas au bon endroit. Il nous réexplique, et de là où on était la veille, la vue était obstruée vers le nord par les montagnes. On retente le soir même, EXACTEMENT là où il nous dit (là où la rivière est «ouverte» vers le nord. Et là, ENFIN! Une heure de spectacle dès notre arrivée
Comme vous le voyez sur les photos, il était très facile d'être mal positionné et de se retrouver avec les montagnes, des arbres, des maisons etc qui nous bloquaient la vue car les aurores étaient basses. Les aurores boréales apparaissent au nord, comme leur nom l'indique! Première leçon: une vue bien dégagée vers le nord est essentielle, surtout si les aurores sont basses (c'est le cas si l'activité est faible et si vous êtes loins du centre de l'oval des aurores)
Pour savoir si l'activité va être forte ou non, regardez les prévisions. Il existe plein de sites, selon les pays et c'est assez fiable (autant que des prévisions météo). Certains combinent l'activité solaire avec la couverture nuageuse pour vous donner un indice de probabilité d'observation. Pour ce qui est de l'oval, il faut imaginer une couronne ovale sur la tête de la terre. Plus vous êtes pile poil sous la couronne, plus les aurores seront intenses, fréquentes et hautes. Plus vous vous en éloignez, plus elles seront basses et faibles (mais ça ne veut pas dire que vous n'en verrez pas!)
Comme vous pouvez le voir, l'oval passe très au nord de la Scandinavie, c'est pour ça que les chances de voir des aurores depuis Stockholm, Oslo ou même l'Écosse existent mais sont très faibles. Ça ne sera que les soirs de fortes eruptions solaires (donc quand les aurores sont très intenses sur l'Oval) et elles seront probablement limitées à un faible halo vert à ras de l'horizon. Vous avez plus de chances d'en voir dans ces zones «au sud» les années où l'activité solaire est forte, ce qui arrive tous les 11 ans environ. 2020 est une année faible, ça va remonter progressivement jusqu'en 2025 en gros. dans 5-6 ans, si vous voyagez dans le sud de la Scandinavie ou en Ecosse, vous aurez des chances d'en observer, mais les chances seront très basses cette année. Ça sera à nouveau au plus bas autour de 2031 et au plus haut vers 2037 etc.
Nous sommes repartis dans le grand nord en hiver en mars 2019, toujours avec mon mari et 4 amis à nous (des gens du sud, du soleil, qui avaient peu d'expérience de la neige et qui étaient complètement vierges des aurores!). Mais cette fois, on sait! Le but du voyage est de voir des aurores, alors je prépare tout en conséquences. Quand: nous sommes partis la première quinzaine de Mars pour les journées aussi longues que les nuits (on a pu profiter des journées à faire de la raquette et visiter) et avoir des nuits sombres sans attendre 22h... Météo supposée plus ensoleillée qu'en décembre ou janvier, et en effet on a eu du soleil presque tous les jours (un peu de nuages 2-3 jours et une journée de blizzard). Nous partions également avec la nouvelle lune au milieu du voyage, donc pas de pleine lune pour nous éblouir! Où: le NORD! Pile poil sur l'oval évidemment, arrivés à Narvik en Norvège, on a ensuite loué un chalet d'où rayonner aux Lofoten puis un autre au nord de l'île de Senja (très gros coup de coeur, on recommande!). On a loué sur AirBnB et j'ai choisi les chalets en fonction de leur emplacement, avec vue sur mer (donc bien dégagée) vers le nord, depuis le chalet. Les chalets étaient dans des petits hameaux, avec peu de pollution lumineuse bien sur. La Norvège a eu notre préférence par rapport à la Suède car le bord de mer garanti une météo qui change vite. En cas de mauvais temps, on avait plus de chance d'avoir aussi du soleil (comme en Bretagne par exemple)
Et bien ça a payé! On a vu des aurores quasiment un jour sur deux, le fait de n'avoir qu'à regarder par la fenêtre pour voir si il y avait du vert dans le ciel était un avantage énorme, car on a pu surveiller distraitement tous les soirs et sortir tout de suite dès qu'on apercevait quelque chose. L'activité durait parfois une heure ou deux pour disparaitre complètement après. Si on avait été en ville, devoir s'organiser pour se déplacer etc. et attendre dans le froid nous aurait fait manquer bien des aurores! Quasiment à chaque fois on était à l'intérieur et quand l'un de nous jetais un oeil dehors et criait «aurores!» on avait juste à sortir et profiter. Voici quelques aperçus: Depuis les Lofoten:
J'ai utilisé un temps de pause long pour la photo depuis l'intérieur du chalet. Ça n'était pas aussi intense dans le ciel en vrai, mais quand on avait trop froid, on arrivait encore à profiter un peu depuis l'intérieur!
Et à Senja, on a eu le plus beau spectacle dont on pouvait rêver! le ciel a explosé pendant peut être une heure... puis quasiment plus rien de la nuit! Voilà pourquoi je pense qu'on a plus de chance d'en voir SANS tour operator (si on sait où regarder). Si votre sortie aurore était prévue une heure plus tard au même endroit, vous n'auriez quasiment rien vu!
Je rappelle que c'était en 2019, donc dans le creux du cycle solaire, et une année de faible intensité pour les aurores. 5 ans plus tôt on aurait peut être eu ce qu'on a eu un seul soir à Senja tous les soirs de la semaine! Mais en dormant hors ville avec vue au nord etc. on augmentait fortement nos chances d'en voir pendant cette année faible et ça a bien marché.
Enfin pour terminer, un petit point photo. Oui, un trépied est essentiel. Les photos au téléphones sont faisables mais ça ne donnera rien de très impressionnant, juste de quoi avoir un souvenir à montrer au retour. Pas besoin de matériel de pro, mais un appareil qui peut être réglé en manuel est vraiment conseillé, avec ouverture au max, mise au point sur l'infini et temps de pause d'au moins quelques secondes. Le temps de pause peut être très variable en fonction de l'aurore. Certaines bougent très peu et s'apparentent plus à un nuage flou qui se déplace avec le vent, d'autres bougent très vite et brillent beaucoup. Il faut tester et s'adapter. Apprenez à régler votre appareil de jour, repérez des endroits d'où faire des photos, et surtout n'oubliez pas de profiter. Il vaut mieux revenir avec quelques photos floues et des souvenirs plein la tête que de ne voir les aurores qu'à travers son écran LCD 😉
J'espère que ce post sera utiles à d'autres, n'hésitez pas à ajouter vos commentaires, questions, expérience bien sur!
Laure
Passionnée de Grand Nord depuis l'enfance, j'ai plusieurs voyages dans l'arctique à mon actif et comme la question des aurores boréales revient souvent sur ce forum, j'ai eu envie de faire partager mon expérience, car oui, il est possible d'observer les aurores boréales sans payer un tour operator. C'est à mon sens même bien plus facile (et gratuit!).
Je ne savais pas trop où mettre ce post donc que les admins n'hésitent pas à le déplacer si besoin, et bien sur n'hésitez pas à commenter, partager vos propres expériences, conseils, vos succès comme vos ratés!
Je vous invite à lire tout le message car nous avons fait des erreur de débutants qui nous ont beaucoup appris, mais pour ceux qui veulent juste le résumé, en gros, voici les règles à suivre:
- Téléchargez l'application ou allez voir les prévisions sur internet et regardez les prévisions chaque jour - être au NORD, mais vraiment, idéalement sur l'oval des aurores boréales (voir plus bas). Plus vous vous en éloignez, moins les aurores sont fréquentes et intenses. - Avoir une vue dégagée vers le nord (pas de montagnes etc.) - L'obscurité est nécessaire, donc on part à la chasse de nuit, loin des villes et de leurs lumières, et idéalement quand la lune est faible (pensez aux mêmes conditions d'observation des étoiles) - Il doit faire beau! Oui, une couverture nuageuse peut complètement occulter les aurores boréales - Selon moi (ça vaut ce que ça vaut) la meilleure période est en gros de mi-février à mi-mars. Pourquoi? Les journées sont assez longues pour en profiter et faire des activités le jour, tout en ayant des nuits assez longues et sombres pour voir les aurores. La météo est aussi souvent plus clémente qu'en décembre-janvier (mais ça reste très aléatoire bien sur et peut varier en fonction de là où vous partez) - se renseigner des horaires favorables (oui, il y a des horaires plus favorables!! ça change en fonction du lieu mais les locaux sont de bons conseils pour ça) - Petit plus, le soleil suit un cycle d'environ 11 ans. Tous les 11 ans, l'activités est plus intense et présente. Elle décroit progressivement pour être à son plus faible environ 6 ans après, et remonter à son pic environ 6 ans plus tard. En 2020, on est dans le creux de la vague. Mais une année faible ne veut pas dire pas d'aurores!
Maintenant, le petit récit de nos expérience. Notre premier séjours hivernal dans le nord était fin février-début mars 2014, au Yukon et Territoires du Nord-Ouest. Nous n'avions jamais vu d'aurores et je savais qu'on partait plutôt à une période favorable. Nous partons à 4 (mon mari, moi, et deux amis) en voyage autonome avec SUV de location. Nous voulions absolument en voir mais chaque soir... la deception!! On hallucinait du vert dans le moindre petit nuage mais rien à faire. Pire encore! En arrivant Whitehorse, tout le monde nous demandait si on était là depuis 2 semaines, et si on avait vu les aurores incroyables, visibles même en pleine ville.... Mais non, on venait d'arriver. De quoi enrager.
Au bout d'une bonne semaine, rendus à Inuvik (au nord du cercle arctique) on se renseigne et comme on est plus au nord, le 'show' est un peu plus tard dans la nuit, nous disent les locaux. Bien, à minuit toujours rien, c'est un peu couvert, on va se coucher et dans notre petit chalet, on se dit qu'on va laisser les rideaux ouverts la nuit et que la lumière des aurores nous réveillera... (ben voyons... ne comptez pas là dessus!! La lumière n'est absolument pas assez intense pour ça!!). Le réveil sonne vers 6h ce matin car nous avons 800km de piste enneigée à faire (la Demspter Highway) et surprise, les nuages semblent un peu verts... si si... vraiment!!! Notre première aurore, en pyjama par -35 dehors à essayer de ne pas hurler trop fort pour ne pas réveiller les occupants des autres chalets. Ça ne dure pas longtemps, pas le temps de régler l'appareil la photo est floue, mais on en a vu!
L'espoir renait, on roule nos 800km jusqu'à Dawson City où nous avons prévu de passer 2 nuits (je ne fais pas un compte rendu complet du voyage, mais la Dempster et Dawson valent le coup! On a adoré!)
À Dawson, on dort dans une petite auberge de jeunesse, et on est bien décidés à revoir des aurores. On demande conseil au gérant de l'auberge qui nous dit d'aller sur le bord de la rivière. La nuit est magnifique, pas un nuage, des étoiles par milliers... on est plus au sud donc les aurores sont plus actives un peu plus tôt en soirée, tout est parfait! Mais pas une seule aurore!! 😕
Il fait facilement -30, au bout d'une heure on rentre, bien déçus. On croise le gérant le lendemain qui nous demande si on a vu celles d'hier soir... Pardon?? Il y en a eu hier soir??? Mais qu'est ce qu'on a mal fait? On était pourtant au bord de la rivière! Oui mais pas au bon endroit. Il nous réexplique, et de là où on était la veille, la vue était obstruée vers le nord par les montagnes. On retente le soir même, EXACTEMENT là où il nous dit (là où la rivière est «ouverte» vers le nord. Et là, ENFIN! Une heure de spectacle dès notre arrivée
Comme vous le voyez sur les photos, il était très facile d'être mal positionné et de se retrouver avec les montagnes, des arbres, des maisons etc qui nous bloquaient la vue car les aurores étaient basses. Les aurores boréales apparaissent au nord, comme leur nom l'indique! Première leçon: une vue bien dégagée vers le nord est essentielle, surtout si les aurores sont basses (c'est le cas si l'activité est faible et si vous êtes loins du centre de l'oval des aurores)
Pour savoir si l'activité va être forte ou non, regardez les prévisions. Il existe plein de sites, selon les pays et c'est assez fiable (autant que des prévisions météo). Certains combinent l'activité solaire avec la couverture nuageuse pour vous donner un indice de probabilité d'observation. Pour ce qui est de l'oval, il faut imaginer une couronne ovale sur la tête de la terre. Plus vous êtes pile poil sous la couronne, plus les aurores seront intenses, fréquentes et hautes. Plus vous vous en éloignez, plus elles seront basses et faibles (mais ça ne veut pas dire que vous n'en verrez pas!)
Comme vous pouvez le voir, l'oval passe très au nord de la Scandinavie, c'est pour ça que les chances de voir des aurores depuis Stockholm, Oslo ou même l'Écosse existent mais sont très faibles. Ça ne sera que les soirs de fortes eruptions solaires (donc quand les aurores sont très intenses sur l'Oval) et elles seront probablement limitées à un faible halo vert à ras de l'horizon. Vous avez plus de chances d'en voir dans ces zones «au sud» les années où l'activité solaire est forte, ce qui arrive tous les 11 ans environ. 2020 est une année faible, ça va remonter progressivement jusqu'en 2025 en gros. dans 5-6 ans, si vous voyagez dans le sud de la Scandinavie ou en Ecosse, vous aurez des chances d'en observer, mais les chances seront très basses cette année. Ça sera à nouveau au plus bas autour de 2031 et au plus haut vers 2037 etc.
Nous sommes repartis dans le grand nord en hiver en mars 2019, toujours avec mon mari et 4 amis à nous (des gens du sud, du soleil, qui avaient peu d'expérience de la neige et qui étaient complètement vierges des aurores!). Mais cette fois, on sait! Le but du voyage est de voir des aurores, alors je prépare tout en conséquences. Quand: nous sommes partis la première quinzaine de Mars pour les journées aussi longues que les nuits (on a pu profiter des journées à faire de la raquette et visiter) et avoir des nuits sombres sans attendre 22h... Météo supposée plus ensoleillée qu'en décembre ou janvier, et en effet on a eu du soleil presque tous les jours (un peu de nuages 2-3 jours et une journée de blizzard). Nous partions également avec la nouvelle lune au milieu du voyage, donc pas de pleine lune pour nous éblouir! Où: le NORD! Pile poil sur l'oval évidemment, arrivés à Narvik en Norvège, on a ensuite loué un chalet d'où rayonner aux Lofoten puis un autre au nord de l'île de Senja (très gros coup de coeur, on recommande!). On a loué sur AirBnB et j'ai choisi les chalets en fonction de leur emplacement, avec vue sur mer (donc bien dégagée) vers le nord, depuis le chalet. Les chalets étaient dans des petits hameaux, avec peu de pollution lumineuse bien sur. La Norvège a eu notre préférence par rapport à la Suède car le bord de mer garanti une météo qui change vite. En cas de mauvais temps, on avait plus de chance d'avoir aussi du soleil (comme en Bretagne par exemple)
Et bien ça a payé! On a vu des aurores quasiment un jour sur deux, le fait de n'avoir qu'à regarder par la fenêtre pour voir si il y avait du vert dans le ciel était un avantage énorme, car on a pu surveiller distraitement tous les soirs et sortir tout de suite dès qu'on apercevait quelque chose. L'activité durait parfois une heure ou deux pour disparaitre complètement après. Si on avait été en ville, devoir s'organiser pour se déplacer etc. et attendre dans le froid nous aurait fait manquer bien des aurores! Quasiment à chaque fois on était à l'intérieur et quand l'un de nous jetais un oeil dehors et criait «aurores!» on avait juste à sortir et profiter. Voici quelques aperçus: Depuis les Lofoten:
J'ai utilisé un temps de pause long pour la photo depuis l'intérieur du chalet. Ça n'était pas aussi intense dans le ciel en vrai, mais quand on avait trop froid, on arrivait encore à profiter un peu depuis l'intérieur!
Et à Senja, on a eu le plus beau spectacle dont on pouvait rêver! le ciel a explosé pendant peut être une heure... puis quasiment plus rien de la nuit! Voilà pourquoi je pense qu'on a plus de chance d'en voir SANS tour operator (si on sait où regarder). Si votre sortie aurore était prévue une heure plus tard au même endroit, vous n'auriez quasiment rien vu!
Je rappelle que c'était en 2019, donc dans le creux du cycle solaire, et une année de faible intensité pour les aurores. 5 ans plus tôt on aurait peut être eu ce qu'on a eu un seul soir à Senja tous les soirs de la semaine! Mais en dormant hors ville avec vue au nord etc. on augmentait fortement nos chances d'en voir pendant cette année faible et ça a bien marché.Enfin pour terminer, un petit point photo. Oui, un trépied est essentiel. Les photos au téléphones sont faisables mais ça ne donnera rien de très impressionnant, juste de quoi avoir un souvenir à montrer au retour. Pas besoin de matériel de pro, mais un appareil qui peut être réglé en manuel est vraiment conseillé, avec ouverture au max, mise au point sur l'infini et temps de pause d'au moins quelques secondes. Le temps de pause peut être très variable en fonction de l'aurore. Certaines bougent très peu et s'apparentent plus à un nuage flou qui se déplace avec le vent, d'autres bougent très vite et brillent beaucoup. Il faut tester et s'adapter. Apprenez à régler votre appareil de jour, repérez des endroits d'où faire des photos, et surtout n'oubliez pas de profiter. Il vaut mieux revenir avec quelques photos floues et des souvenirs plein la tête que de ne voir les aurores qu'à travers son écran LCD 😉
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Laure
Bonjour à tous, Expérience de notre balade de 21 jours et 3100 kms au Canada, Montréal, Gananoque, Toronto, Niagara, Ottawa, Québec, Mont Tremblant, Mauricie
09/07/2015 au 29/07/2015
JOUR 1 : 09/07/2015 MONTREAL 24° (24kms) Couvert
Atterrissage à 17h30. Julien de LOCATION DIRECT nous récupère et nous allons à l’agence pour prendre notre voiture, cela se situe à Laval. Ford Focus en main, nous allons jusqu’à chez nos amis à côté de Montréal. Soirée au top, champagne, buffet, on se couchera à 23h soit 5h du mat heure de France.
JOUR 2 : 10/07/2015 MONTREAL>GANANOQUE 20° à 30° (262kms) Soleil
Nous prenons la route afin de longer le St Laurent au maximum. Direction de sud-ouest, en route nous nous arrêtons à Upper Canada Village (environ 140kms de Montréal).Un site qui vaut le détour, pas moins 4 bâtiments authentiques ont été soigneusement sélectionnés puis remontés sur un terrain au bord de l’eau pour recréer une bourgade des années 1860. Eglise, école, scierie, lainerie, imprimerie et d’autres maisons ont fière allure, mais, ce qui restitue vraiment l’atmosphère d’antan, ce sont les activités proposées pat les artisans et les comédiens en costumes d’époque. Bref, ce n’est pas un musée mais un site très vivant avec possibilités de balades en charrette pour se prendre pour Charles Ingalls ! Reprise de la route vers Gananoque, 120 kms plus loin nous allons directement à notre B&B, le Westgate B&B. Accueil extraordinaire de Bruce et Esther, on discute et prenons un café pendant une heure ! Chambre et salle de bain et douche parfaite (2 chambres uniquement dans ce B&B). En soirée, balade à pied en ville puisque nous sommes à 5 minutes de la marina et du centre. Repas à The Purple House, la meilleure assiette de ce village de 5200 âmes et pas cher, carte limitée (4 pizzas et 4 salades, boissons). Ce soir, quelle chance, fête des pirates au village, défilé de char et concert sur la marina !
JOUR 3 : 11/07/2015 GANANOQUE>KINGSTON>GANANOQUE 20° à 28° (61kms) Soleil
Ce matin petit-déjeuner très copieux et fait maison par Esther, ses muffins étaient parfaits et sortis du four tout chaud, elle et son mari Bruce ont déjeuné avec nous, on est dans le salle à manger jouxtant la cuisine, je recommande totalement cet endroit ! Puis, on va tout simplement à pied à l’embarcadère des petites croisières vers les 1000 îles. 1h, 2h30 ou 5h au choix, on fera celle de 1h, c’est déjà un bon aperçu, ces îles sont devenues des lieux de villégiatures, où nombre de maisons y furent construites. Chacun a son bateau et jet ski souvent, la balade est à faire absolument. Pour l’anecdote, ces îles furent vendues il y a 150 ans pour 2$ ou une bouteille de vin ! Aujourd’hui cela vaut des millions de $... Puis pour cet après-midi, on décide d’aller se balader à Kingston, ancienne capitale du Canada-uni. Elle se situe sur les rives du lac Ontario et à l’embouchure du Canal Rideau. Ville hyper agréable, des fortifications se visitent, nous ferons le Fort Henry et Murney Tower. Par chance encore pour nous, un festival de rue se déroule ce WE, jongleurs, musiciens, chanteurs et sketches en tous genres. Nous rentrons sur Gananoque à notre B&B pour reposer les pieds !
JOUR 4 : 12/07/2015 GANANOQUE>COBOURG>TORONTO 22° à 30° (304kms) Soleil
Et de nouveau ce matin le petit déjeuner copieux de Esther ! Ils sont charmant je les recommande absolument au WestgateB&B. Il est temps de les laisser malheureusement. On prend donc la route vers Toronto, tout en longeant au possible le lac Ontario, les routes, les maisons et les fermes sont très ressemblantes à celle des USA. Je modifie un petit peu l’itinéraire pour passer à Cobourg. C’est vraiment au feeling que je me dirige vers celle ville inconnue en bordure du lac. Et bien, en arrivant en ville, il y a un rassemblement de vieille voiture américains des années 1950 à 1980. On s’arrête et parcourons à pied cette exposition annuelle. Il y a dans cette bourgade une plage immense et un port de plaisance superbe. Ce petit arrêt improvisé nous a fortement plu. Il nous reste 120kms pour aller à destination, nous arrivons à 17h à notre hôtel plutôt assez central sur la ligne de tramway N°505, très pratique pour aller au centre en 5 minutes seulement. Le temps de décharger la voiture, et nous prenons le « streetcars » autrement dit le tramway ici. Le chauffeur est sympa et dit-nous préciser le moment de descendre, malheureusement il nous oublie et nous descendons en plein Chinatown. Ben c’est pas mal ! C’est cosmopolite, et nous en profitons pour se balader dans le quartier de Kensington ! Et finissons dans un resto tibétain fameux.
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JOUR 1 : 09/07/2015 MONTREAL 24° (24kms) Couvert
Atterrissage à 17h30. Julien de LOCATION DIRECT nous récupère et nous allons à l’agence pour prendre notre voiture, cela se situe à Laval. Ford Focus en main, nous allons jusqu’à chez nos amis à côté de Montréal. Soirée au top, champagne, buffet, on se couchera à 23h soit 5h du mat heure de France.
JOUR 2 : 10/07/2015 MONTREAL>GANANOQUE 20° à 30° (262kms) Soleil
Nous prenons la route afin de longer le St Laurent au maximum. Direction de sud-ouest, en route nous nous arrêtons à Upper Canada Village (environ 140kms de Montréal).Un site qui vaut le détour, pas moins 4 bâtiments authentiques ont été soigneusement sélectionnés puis remontés sur un terrain au bord de l’eau pour recréer une bourgade des années 1860. Eglise, école, scierie, lainerie, imprimerie et d’autres maisons ont fière allure, mais, ce qui restitue vraiment l’atmosphère d’antan, ce sont les activités proposées pat les artisans et les comédiens en costumes d’époque. Bref, ce n’est pas un musée mais un site très vivant avec possibilités de balades en charrette pour se prendre pour Charles Ingalls ! Reprise de la route vers Gananoque, 120 kms plus loin nous allons directement à notre B&B, le Westgate B&B. Accueil extraordinaire de Bruce et Esther, on discute et prenons un café pendant une heure ! Chambre et salle de bain et douche parfaite (2 chambres uniquement dans ce B&B). En soirée, balade à pied en ville puisque nous sommes à 5 minutes de la marina et du centre. Repas à The Purple House, la meilleure assiette de ce village de 5200 âmes et pas cher, carte limitée (4 pizzas et 4 salades, boissons). Ce soir, quelle chance, fête des pirates au village, défilé de char et concert sur la marina !
JOUR 3 : 11/07/2015 GANANOQUE>KINGSTON>GANANOQUE 20° à 28° (61kms) Soleil
Ce matin petit-déjeuner très copieux et fait maison par Esther, ses muffins étaient parfaits et sortis du four tout chaud, elle et son mari Bruce ont déjeuné avec nous, on est dans le salle à manger jouxtant la cuisine, je recommande totalement cet endroit ! Puis, on va tout simplement à pied à l’embarcadère des petites croisières vers les 1000 îles. 1h, 2h30 ou 5h au choix, on fera celle de 1h, c’est déjà un bon aperçu, ces îles sont devenues des lieux de villégiatures, où nombre de maisons y furent construites. Chacun a son bateau et jet ski souvent, la balade est à faire absolument. Pour l’anecdote, ces îles furent vendues il y a 150 ans pour 2$ ou une bouteille de vin ! Aujourd’hui cela vaut des millions de $... Puis pour cet après-midi, on décide d’aller se balader à Kingston, ancienne capitale du Canada-uni. Elle se situe sur les rives du lac Ontario et à l’embouchure du Canal Rideau. Ville hyper agréable, des fortifications se visitent, nous ferons le Fort Henry et Murney Tower. Par chance encore pour nous, un festival de rue se déroule ce WE, jongleurs, musiciens, chanteurs et sketches en tous genres. Nous rentrons sur Gananoque à notre B&B pour reposer les pieds !
JOUR 4 : 12/07/2015 GANANOQUE>COBOURG>TORONTO 22° à 30° (304kms) Soleil
Et de nouveau ce matin le petit déjeuner copieux de Esther ! Ils sont charmant je les recommande absolument au WestgateB&B. Il est temps de les laisser malheureusement. On prend donc la route vers Toronto, tout en longeant au possible le lac Ontario, les routes, les maisons et les fermes sont très ressemblantes à celle des USA. Je modifie un petit peu l’itinéraire pour passer à Cobourg. C’est vraiment au feeling que je me dirige vers celle ville inconnue en bordure du lac. Et bien, en arrivant en ville, il y a un rassemblement de vieille voiture américains des années 1950 à 1980. On s’arrête et parcourons à pied cette exposition annuelle. Il y a dans cette bourgade une plage immense et un port de plaisance superbe. Ce petit arrêt improvisé nous a fortement plu. Il nous reste 120kms pour aller à destination, nous arrivons à 17h à notre hôtel plutôt assez central sur la ligne de tramway N°505, très pratique pour aller au centre en 5 minutes seulement. Le temps de décharger la voiture, et nous prenons le « streetcars » autrement dit le tramway ici. Le chauffeur est sympa et dit-nous préciser le moment de descendre, malheureusement il nous oublie et nous descendons en plein Chinatown. Ben c’est pas mal ! C’est cosmopolite, et nous en profitons pour se balader dans le quartier de Kensington ! Et finissons dans un resto tibétain fameux.
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Bonjour,
Je suis à la recherche de plusieurs renseignements sur ces régions. Je m'en vais faire un stage au mois d'avril à Whitehorse, mais je voudrais profiter de mon temps pour en voir plus. Je me demandais ou puis je me trouver un bon logement d'abord pour mon stage. 2. Est ce que c'est difficile se trouver un emploi, je me suis inscrit sur quelques sites internet pour (Direction Yukon etc), et je me croise les doigts qu'ils vont tellement m'aimer là ou ce que je fais mon stage qu'ils me garderont pendant quelques mois.
Sinon ma deuxième question, je voudrais faire la Dempster Highway, mais malgré le fait que j'ai mon permis de conduire, je ne connais rien des véhicules. Je me demandais si ca existait des "Dempster Highway Tours" qui ne coutent pas la peau des fesses. Ou y'a t'il quelqu'un qui en connait plus qui aurait envie de le faire ce mois de mai (2010)?
Merci de me répondre!!
Je suis à la recherche de plusieurs renseignements sur ces régions. Je m'en vais faire un stage au mois d'avril à Whitehorse, mais je voudrais profiter de mon temps pour en voir plus. Je me demandais ou puis je me trouver un bon logement d'abord pour mon stage. 2. Est ce que c'est difficile se trouver un emploi, je me suis inscrit sur quelques sites internet pour (Direction Yukon etc), et je me croise les doigts qu'ils vont tellement m'aimer là ou ce que je fais mon stage qu'ils me garderont pendant quelques mois.
Sinon ma deuxième question, je voudrais faire la Dempster Highway, mais malgré le fait que j'ai mon permis de conduire, je ne connais rien des véhicules. Je me demandais si ca existait des "Dempster Highway Tours" qui ne coutent pas la peau des fesses. Ou y'a t'il quelqu'un qui en connait plus qui aurait envie de le faire ce mois de mai (2010)?
Merci de me répondre!!
Bonsoir,
Je serai de passage à Whitehorse en avril 2010 et je souhaiterais m'y arrêter quelques jours pour connaître un peu cette ville et ses alentours avant de reprendre un avion pour rentrer en France. Quels sont les lieux à visiter absolument ? Les amoureux/euses de cette ville pourront certainement répondre à ma question 😉 !
Merci par avance pour vos conseils 🙂🙂🙂 !
Christine
Je serai de passage à Whitehorse en avril 2010 et je souhaiterais m'y arrêter quelques jours pour connaître un peu cette ville et ses alentours avant de reprendre un avion pour rentrer en France. Quels sont les lieux à visiter absolument ? Les amoureux/euses de cette ville pourront certainement répondre à ma question 😉 !
Merci par avance pour vos conseils 🙂🙂🙂 !
Christine
Voyageurs, voyageuses bonjour, je recherche des informations pour acheter ou louer, au départ de Montréal, un véhicule d'occasion type camping car, avec facilité d'accès et commande adapté pour qu' une personne en fauteuil roulant puisse être autonome.
L'idée serait de faire la transcanadienne et remonter sur le Yukon entre avril et septembre 2018. Merci pour vos renseignements.Le Globule.
bonjour à tous,
(suis nouveau sur le forum
)
je vais passer une année au canada, arrivée janvier 2012 (si obtention du visa...on croise les doigts!).
je vais faire du woofing au Québec dans différentes familles pendant l'hiver, plutot orienté bucheronnage et menuiserie (le bois est mon métier). Partage d'expériences et découverte de mode de vie alternatif. Par ailleurs je suis à la recherche de contacts, tel mushers, trappeurs (si cela existe encore dans la région), garde forestier (chasse - pêche), ou toutes personnes ayant un lien professionnel étroit avec la nature et la faune du Québec. j'ai pour projet d'en développer un témoignage photographique et sonore... toutes vos contributions sont les bienvenues!
Dès le retour d'un climat plus clément (fin avril? début mai?) départ dans l'ouest (BC ou Yukon, pas encore fixé) accompagné de mon fidèle biclou paré de ses vaillantes sacoches! je souhaite traverser le pays. le mieux d'après ce que j'ai pu lire serait de gagner l'ouest en transport et de faire la traversée Ouest-Est et non l'inverse pour éviter le vent en pleine face pendant 7000 bornes... pensez vous qu'il est possible de faire du pouce avec un velo? question peut etre bête mais il me semble n'avoir jamais vu ou entendu un cyclo rapporter ce genre d'expérience! ou alors bus depuis le Québec pour rallier l'Ouest, avec le vélo en soute, qu'en pensez vous?
autre question, je compte travailler au Québec entre deux woofing, quel type de travaux saisonnier pourrai-je envisager entre février et mai dans cette région, tree planting ou récolte du sirop d'érable par ex?
au plaisir de vous lire picstof
)
je vais passer une année au canada, arrivée janvier 2012 (si obtention du visa...on croise les doigts!).je vais faire du woofing au Québec dans différentes familles pendant l'hiver, plutot orienté bucheronnage et menuiserie (le bois est mon métier). Partage d'expériences et découverte de mode de vie alternatif. Par ailleurs je suis à la recherche de contacts, tel mushers, trappeurs (si cela existe encore dans la région), garde forestier (chasse - pêche), ou toutes personnes ayant un lien professionnel étroit avec la nature et la faune du Québec. j'ai pour projet d'en développer un témoignage photographique et sonore... toutes vos contributions sont les bienvenues!
Dès le retour d'un climat plus clément (fin avril? début mai?) départ dans l'ouest (BC ou Yukon, pas encore fixé) accompagné de mon fidèle biclou paré de ses vaillantes sacoches! je souhaite traverser le pays. le mieux d'après ce que j'ai pu lire serait de gagner l'ouest en transport et de faire la traversée Ouest-Est et non l'inverse pour éviter le vent en pleine face pendant 7000 bornes... pensez vous qu'il est possible de faire du pouce avec un velo? question peut etre bête mais il me semble n'avoir jamais vu ou entendu un cyclo rapporter ce genre d'expérience! ou alors bus depuis le Québec pour rallier l'Ouest, avec le vélo en soute, qu'en pensez vous?
autre question, je compte travailler au Québec entre deux woofing, quel type de travaux saisonnier pourrai-je envisager entre février et mai dans cette région, tree planting ou récolte du sirop d'érable par ex?
au plaisir de vous lire picstof
bonjour, nous sommes 2 filles de 20 ans et nous désirons aller améliorer notre anglais en colombie britanique!
nous ne connaissons pas vraiment la colombie britanique et nous voulons nous organisez un minimum avant le grand depart. nous voulons partir vers les environs du 20 avril 2010, mais nous aimerions se trouver un endroit ou rester, style chambre, le moins cher possible ainsi que du travail a proximité puisque nous n'aurons pas de voiture...
pour la periode du mois davril jusqua aout est ce mieu daller a whisler ou a banff??? nous voudrions etre femme de chambre dans les hotels....
de plus plusieurs personnes mont parler que tout dependant de ou tu travailler, certains employeur pouvais te loger... ?? auriez vous des contacts ou des adresse internet ou couriel a me donner
merci!!!
de plus plusieurs personnes mont parler que tout dependant de ou tu travailler, certains employeur pouvais te loger... ?? auriez vous des contacts ou des adresse internet ou couriel a me donner
merci!!!
Bonjour à tous,
Nous sommes un couple de 23 ans et nous prévoyons dans 1 an et demi de faire un gros voyage. Nous sommes à nos débuts de trajet. L'idée serait de partir du Canada, traverser les USA, remonter vers Vancouver puis l'Alaska. Afin de planifier ce voyage, nous sommes preneurs des conseils, expériences et autres que vous pouvez nous apporter. Notre seule limite c'est dans avoir aucune à par peut être le budget (10 000 € hors sponsors).
Nous sommes passionnés de randonnées, de grands espaces. L'idée serait d'utiliser la marche, bus et en cas de nécessité les voitures de location. Pour dormir, un maximum de courchsurfing afin de vivre de nouvelles expériences. En terme de temps, nous n'avons pas de contrainte. Nous pensions partir en février 2016.
L'itinéraire actuellement de manière rapide : Montréal - Philadelphie - Baltimore - Washington - Charlottesville - Atlanta - Louisiane - Texas - Albuquerque - Mont Elbert - Parc National de Bryce Canyon - Antelope canyon - Las Vegas - Los Angeles - Sequoia National Forest - Vallée de la mort - Parc Yosemite - San Francisco - Parc National de Crater Lake - Mont Hood - Parc National de Yellowstone - Vancouver - Victoria - Parc National de Jasper - Lake Louise - Banff - Calgary - Yukon - Alaska
L'itinéraire va évoluer et si vous avez des endroits magnifiques à nous conseiller, n'hésitez pas.
Nous vous remercions d'avance pour tous vos conseils.
A bientôt
Nous sommes un couple de 23 ans et nous prévoyons dans 1 an et demi de faire un gros voyage. Nous sommes à nos débuts de trajet. L'idée serait de partir du Canada, traverser les USA, remonter vers Vancouver puis l'Alaska. Afin de planifier ce voyage, nous sommes preneurs des conseils, expériences et autres que vous pouvez nous apporter. Notre seule limite c'est dans avoir aucune à par peut être le budget (10 000 € hors sponsors).
Nous sommes passionnés de randonnées, de grands espaces. L'idée serait d'utiliser la marche, bus et en cas de nécessité les voitures de location. Pour dormir, un maximum de courchsurfing afin de vivre de nouvelles expériences. En terme de temps, nous n'avons pas de contrainte. Nous pensions partir en février 2016.
L'itinéraire actuellement de manière rapide : Montréal - Philadelphie - Baltimore - Washington - Charlottesville - Atlanta - Louisiane - Texas - Albuquerque - Mont Elbert - Parc National de Bryce Canyon - Antelope canyon - Las Vegas - Los Angeles - Sequoia National Forest - Vallée de la mort - Parc Yosemite - San Francisco - Parc National de Crater Lake - Mont Hood - Parc National de Yellowstone - Vancouver - Victoria - Parc National de Jasper - Lake Louise - Banff - Calgary - Yukon - Alaska
L'itinéraire va évoluer et si vous avez des endroits magnifiques à nous conseiller, n'hésitez pas.
Nous vous remercions d'avance pour tous vos conseils.
A bientôt
Je voudrai me renseigner sur les fleurs que l'on trouve au Canada, j'ai beaucoup chercher sur internet mais mes recherches n'ont rien données😕 Je m'en remet donc à vous pour découvrir la flore de ce pays !!
Merci d'avance
bonjour,
j'aimerais avoir des infos sur le trajet vancouver-dawson en vélo. au niveau dénivelé par exemple. mais aussi plus largement sur votre expérience. et si c'est possible de monter jusqu'à inuvik (en vtt par exemple). j'hésite à partir en août, ou plus tard vers l'automne. si vous pouviez partager avec moi votre expérience...
merci !
j'aimerais avoir des infos sur le trajet vancouver-dawson en vélo. au niveau dénivelé par exemple. mais aussi plus largement sur votre expérience. et si c'est possible de monter jusqu'à inuvik (en vtt par exemple). j'hésite à partir en août, ou plus tard vers l'automne. si vous pouviez partager avec moi votre expérience...
merci !
Qui pourrait me dire ou pourrais-je capter a coup sur les plus belles Aurores Boreales et a quel moment de l'annee (et non, je ne crois pas au Pere Noel) ?
Merci
Merci
Bonjour! Je commence à planifier un périple dans le nord ouest du Canada, probablement au Yukon. J'aimerais aller y travailler pendant quelques mois. J'aimerais savoir si il y a un bon choix d'emploi à cette période de l'année, bien que la saison touristique soit passée. (vers fin septembre/octobre/novembre ... ) Puis, est-ce agréable et comment est la vie la-bas en automne? Est ce que j'suis mieux d'attendre l'été 2009 ?
Puis, si ca intéresse quelqu'un, je suis une petite québécoise très sympathique et j'aimerais peut-etre bien un/e compagnon/nne de voyage, qui sait ...
merci!
Puis, si ca intéresse quelqu'un, je suis une petite québécoise très sympathique et j'aimerais peut-etre bien un/e compagnon/nne de voyage, qui sait ...
merci!
Bonjour j aiemerai passer l hiver dans le Yukon. Le probleme etant que je connais personne la bas.
Est il facile de trouver un emplio et un logement?
Les gens sont ils amicaux?
Dite moi tout ce que vous savez sur le Yukon svp!
Dite moi tout ce que vous savez sur le Yukon svp!
salut a tous, on se trouve a a banff en ce moment, on part vers jasper lundi, et on va continuer notre route vers whitehorse au Yukon. On y va pour travailler, et egalement pour voir ce magnifique territoire qu est le Yukon..😄 Partant plus ou moins sur un coup de tete, nous aimerions avoir des infos pratiques, les choses a zappe, a ne pas manque. On compte faire la route en 4a5 jours, prendre ca relax apres notre saison a sunshine.
Merci pour tout😊
a+ 😉
Merci pour tout😊
a+ 😉
bonjour tout le monde je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de vos conseils !!
je compte partir dans les provinces de l'ouest canadien " alberta, yukon, colombie britannique" à partir du mois de septembre jusqu'a novembre voir plus.
Pour cela j'imagine qu'il me faudra un passeport, et peut etre même un visa comment les obtenirs ????
ce trip je veux le faire à pied avec mon sac à dos, un bon equipement et mon arc !!
je voulais donc savoir si mes dates sont bonnes ou bien si je dois les revoires cause peut etre de mauvais temps!!!
je suis chasseur à l'arc et en appelant la fédération nationale francaise de la chasse on m'a dit que le permis de chasse francais n'est pas reconnu au canada est ce vrai???
Pour le reste je voulais prendre ma tente et me débrouiller seul, j'imagine qu'il faut faire attention à l'hiver et à la faune locale! mais est ce possible de survivre 3 mois au canada comme cela?? MESSIEURS LES BAROUDER j'ai besoin de vous!
ensuite je voulais savoir qu'est ce qu'il ne faut surtout pas manquer "lac louise, banf, jasper, mais est ce qu'il y a aussi d'autres endroits moins touristiques en parfait harmonie avec la nature!!
j'étudis personnelement les moeurs des indiens d'amerique du nord donc si vous avez des adresses ou je puisse en rencontrer, et acheter leur artisana !! j'ai aussi entendu parler d'un parc à bisons dans le nord est de l'alberta ???
en l'attente de vos réponses merci
je compte partir dans les provinces de l'ouest canadien " alberta, yukon, colombie britannique" à partir du mois de septembre jusqu'a novembre voir plus.
Pour cela j'imagine qu'il me faudra un passeport, et peut etre même un visa comment les obtenirs ????
ce trip je veux le faire à pied avec mon sac à dos, un bon equipement et mon arc !!
je voulais donc savoir si mes dates sont bonnes ou bien si je dois les revoires cause peut etre de mauvais temps!!!
je suis chasseur à l'arc et en appelant la fédération nationale francaise de la chasse on m'a dit que le permis de chasse francais n'est pas reconnu au canada est ce vrai???
Pour le reste je voulais prendre ma tente et me débrouiller seul, j'imagine qu'il faut faire attention à l'hiver et à la faune locale! mais est ce possible de survivre 3 mois au canada comme cela?? MESSIEURS LES BAROUDER j'ai besoin de vous!
ensuite je voulais savoir qu'est ce qu'il ne faut surtout pas manquer "lac louise, banf, jasper, mais est ce qu'il y a aussi d'autres endroits moins touristiques en parfait harmonie avec la nature!!
j'étudis personnelement les moeurs des indiens d'amerique du nord donc si vous avez des adresses ou je puisse en rencontrer, et acheter leur artisana !! j'ai aussi entendu parler d'un parc à bisons dans le nord est de l'alberta ???
en l'attente de vos réponses merci
Bonjour,
Étant à Vancouver pour 9 mois, je souhaiterai observer des aurores boréales. J'ai réuni quelques informations sur internet:2013 sera une bonne année;Meilleure période: septembre-octobre et mars-avril;Vu que j'habite à Vancouver, je pense que le nord de la Colombie-Britannique ou le Yukon sont les meilleures endroits;Temps dégagé: pas de nuage ou de pleine lune;S'éloigner de la ville;Éventuellement utiliser un outil d'alerte pour les aurores boréales.Néanmoins, n'ayant jamais pu observer d'aurores boréales, j'ai quelques questions. Me conseillez-vous de partir avec une agence ou par mes propres moyens ? J'ai trouvé 2 agences qui semblent intéressantes:
Yukon Aurora Tour Canada Xperience
Avez vous une agence à me conseiller/déconseiller ?
Mes disponibilités sont:20 décembre -> 5 janvier;17 février -> 23 février;15 avril -> 18 avril.Avez-vous d'autres conseils pratiques ?
Merci d'avance =)
Étant à Vancouver pour 9 mois, je souhaiterai observer des aurores boréales. J'ai réuni quelques informations sur internet:2013 sera une bonne année;Meilleure période: septembre-octobre et mars-avril;Vu que j'habite à Vancouver, je pense que le nord de la Colombie-Britannique ou le Yukon sont les meilleures endroits;Temps dégagé: pas de nuage ou de pleine lune;S'éloigner de la ville;Éventuellement utiliser un outil d'alerte pour les aurores boréales.Néanmoins, n'ayant jamais pu observer d'aurores boréales, j'ai quelques questions. Me conseillez-vous de partir avec une agence ou par mes propres moyens ? J'ai trouvé 2 agences qui semblent intéressantes:
Yukon Aurora Tour Canada Xperience
Avez vous une agence à me conseiller/déconseiller ?
Mes disponibilités sont:20 décembre -> 5 janvier;17 février -> 23 février;15 avril -> 18 avril.Avez-vous d'autres conseils pratiques ?
Merci d'avance =)
