Nous sommes deux couples de voyageurs qui, pour préparer notre voyage aux sources du Gange, avons manqué de renseignements pratiques ; aussi, nous avons réunis tout ce qui nous parait utile de savoir pour décider de faire, ou pas, ce pèlerinage aux sources du Gange appelé Char Dam (4 sources), qui se sont réduites à 3 pour nous.

Après une tentative malheureuse en septembre 2010 en raison de la mousson tardive, nous avons renouvelé l’expérience, avec succès, en mai 2012.

Voici les trois sources que nous avons atteintes :

Badrinath Gangotri Yamunotri

4 périodes possibles pour ce pèlerinage mai-juin-septembre-octobre.

Ce que nous aurions aimé savoir avant de partir :

Préférer mai ou juin pour ne pas subir une queue de mousson en septembre ou, peut être le froid en octobre. Mai est une période de vacances dans le Nord de l’Inde, il y a donc beaucoup de monde. Il y a aussi beaucoup d’hôtels mais il n’est pas possible de payer avec une carte de crédit. Prévoir beaucoup de roupies. Certains numéros de téléphone ne sont pas accessibles à partir d’un téléphone mobile, notamment les numéros gratuits (« toll free »). Les routes sont très mauvaises, parfois, ce ne sont que des pistes. Les croisements sont très difficiles. L’arrivée aux sources se fait dans les embouteillages. La montée de Gangotri à Bojbhasa (3 792 m) est très longue ; c’est plus une randonnée qu’un chemin de pèlerinage. 600 m de dénivelée sur 14 km. Au préalable, il faut demander un permis à Uttarkashi ouvert à partir de 10 h sauf le dimanche ou à Gangotri ouvert tous les jours de 17 h à 20 h ; 150 permis délivrés par jour. Prévoir 1 photocopie du passeport et du visa et 600 Rps par personne. On ne trouve aucune boutique sur le chemin. Prévoir de l’eau et de quoi se restaurer un minimum. Il y a 2 hébergements possible à Bojbhasa : celui du gouvernement 300 Rps sans repas qui se résume à un campement sous tente et l’ashram qui propose des chambres en dur au confort très sommaire pour 300 Pps dîner et petit déjeuner compris. La montée (4 h) à Yamunotri (3 165 m) est un vrai chemin de pèlerinage que l’on partage avec les pèlerins qui montent à pied, à dos de mule, à dos d’homme, en palanquin. 700 m de dénivelé assez raide sur 5 km (descente en 2 h). Il y a beaucoup d’échoppes jusqu’en haut pour boire et se restaurer. En, haut, hébergement correct bien que sommaire, dans un ashram. Pour Badrinath, (3 133 m) l’arrivée se fait facilement en voiture. Il y a constamment de la brume à Mussoorie (2005 m) qui empêche de voir les sommets himalayens. Pas de cartes postales dans la région ni d’œufs. Taux de change : 1 € = 67 Rps

Le circuit :

Delhi – Rishikesh : 6 h en taxi 5 500 Rps Bonne route – portion à 4 voies Hôtel Ganesha Inn 2 500 Rps A/C En voiture de location avec chauffeur : 14 jours pour 3 900 Rps par jour

Rishikesh – Rudraprayag – 5 h Mauvaise route très encombrée parfois dangereuse Alternance de pistes carrossables, de routes défoncées et de portions goudronnées Il fait très chaud au début et froid à l’arrivée 11 000 pieds. Route à 1 ou 2 voies très sinueuse – Circulation en alternance sur certaines parties. Très difficile de doubler. Monal Resort 5 500 Rps non A/C 2 temples à visiter Rudrinath temple au confluent des rivières Alaknanda et Mandakiti Goteshwar Mahadev à 4 ou 5 km du centre ville au bord e l’Alaknanda river.

Rudraprayag – Badrinath – 7 à 8 h Sarovar Portico hôtel 5 500 Rps minimum non A/C Seul hôtel de bon standing avec chauffage et eau chaude ce qui ne justifie pas ce prix exhorbitant. Essayer le Snow Crest hôtel un peu moins cher mais complet quand nous y étions. A voir outre le temple, le village de Mana à 3 km à pied. Très intéressant. Accessible à pied par un chemin rive droite ou en voiture par la rive gaude de la rivière. Prendre le chemin couvert, au temple. De Mana, possibilité d’aller aux Vasudhara falls par un chemin facile. Traverser sans difficulté d’un petit névé. Retraversée du village (sans prendre la route principale) en cherchant la rive pour traverser la rivière par le point qui met sur le chemin piéton rive droite vers Badrinath. Chemin cimenté à travers la campagne. Dans Badrinath, restaurant très propre et accueillant Sardeswari. Très bonne cuisine.

Rudraprayag – Uttarkashi – 7 à 8 h Très belle route secondaire car des travaux nous ont empêchés d’emprunter la route principale, ce qui nous a permis de découvrir de splendides paysages. Hôtel annexe Bandhari 950 Rps non A/C et sans pd Dans la ville, au bord de la route principale – Assez rudimentaire et trop bruyant.

Uttarkashi – Gangotri – 5 h Ne pas oublier de demander le permis pour Gaumuck au Forest office ouvert à 10 h sauf le dimanche, un peu difficile à trouver à 5 km de la ville sur le route de Gangotri. L’endroit à l’air abandonné mais il faut aller jusqu’à la 2è maison qui est en fait une maisonnette en bois. Beaucoup d’hôtels à Gangotri ; les 3 premiers à droite en arrivant sont bien : de 500 à 800. Exemple : Kabra Niketan. Rps. Seau d’eau chaude sur demande : 40 Rps.

Gangotri – Bojbhassa – 6 à 7 h de montée Nous sommes montés en 7 h 30 y compris les pauses. Etre bien chaussé – Chaussures de montagne pas indispensables. Emporter de l’eau ou du micropur. Etre en bonne condition physique Bojbhassa est plus un camp de base qu’un village à partir duquel on fait l’ascension jusqu’à Gaumuck 3 892 m où se trouve la source qui sort du glacier. Les témoignages recueillis indiquent que l’ascension est difficile, le chemin se perd vite dans les cailloux. Compter 2 h pour monter ; peut-être un peu moins pour redescendre et enchaîner avec la descente jusqu’à Gangotri sauf à passer une nuit supplémentaire dans l’inconfort de Bojbhassa.

Gangotri – Uttarkashi Hôtel Bhagirathi Residency 1 100 Rps – Au bord de la route – Très bruyant pour les chambres qui donnent sur la rue – Propre – Belle terrasse. Juste à côté, petit restaurant très bon (le 2è à droite en sortant de l’hötel).

Uttarkashi – Yamunotri Possibilité de loger à Syana Chatti ou à Janky Chatti mais le mieux est de loger à Yamunotri ; montée 4 h – descente 2 h ; Chambres correctes à l’ashram (arriver tôt) : à l’embranchement du chemin qui mène au temple, prendre le chemin de droite qui monte à l’ashram. A Syana Chatti, les hôtels sont rudimentaires et sales mais il faut signaler, juste au-dessus du village, le Durga Resort, en cours de finition lors de notre passage. Très belles chambres et salles de bains (10 000 Rps). Vue magnifique. Plus près de Yamunotri, Janky Chatti, est aussi une solution si on faire l’aller-retour au temple dans la journée.

Uttarkashi – Barkot Bon choix d’hôtels plus agréable qu’en ville à la sortie de Barkot,

Barkot – Mussoorie Bonne route Padmini Niwas – Très bon hôtel de style colonial. Proche du centre et calme. Bon rapport qualité prix. Réservation conseillée. Bon restaurant.

A voir dans les environs : Kempty falls à 15 km de Mussoorie ; c’est un parc de loisirs – les chutes sont visibles de la route en venant de Barkot. Enormément de monde – Embouteillage monstrueux – Inutile d’y aller exprès. Surkhanda Devi templ 35 km de Mussoorie – 11 km de Danaultie. Beau trajet jusqu’au village de Kaddukhal (accessible par bus) puis 2 km de montée à pies assez raide. Happy Valley Village de réfugiés tibétains à 3 km de Mussoorie – Vaut surtout pour le panorama et le temple bouddhiste.

Bonjour à tous,

Voilà, dans 3 semaines j’atterris a Bombay! C'est la première fois que je pars en Inde et je voyage seule. Mais j'ai déjà voyagé en mode solo, principalement en afrique du Nord et ni la solitude ni le fait d'être une jeune femme ne m’angoisse vraiment. En fait si je suis là c'est tout simplement pour savoir si certain d'entre vous ne reviendraient pas d'inde et n'auraient pas eu de vrais coup de coeur pour certaines places. Grosso modo, voici comment je voyage... En règle général assez en mode "routard" et j'ai en plus un budget assez serré. Je fais pas mal de randonnées et si j'aime le brouhaha des grandes villes je prefere quand meme le calme et le charme de petits bleds. Je préfères rester longtemps dans un endroit qui me plait plutôt que de courir après un circuit et accumuler les visites. Là je ne reste que un mois et je pense rester dans le sud.

Il m'est dejà arrivé lors de mes précédents voyages de visiter des endroits super, conseillées par des voyageurs mais peu décrits dans les guides... Du coup, là je tente ma chance sur ce forum :)

Voyageurs, voyageuses, où se trouve votre petit coin de paradis, votre ville ou votre village préféré en inde?

meci!

Un reour sur les années 70/80

C’est après avoir changé de bus à Ajmer, grande ville musulmane, sans réel intérêt, que Pushkar apparu.

Cette ville calme et sereine, construite autour d’un lac sacré est la seule en Inde à abriter un temple dédié au Dieu Brahma. Ville de pèlerinage pour les indiens elle est aussi un havre de paix pour occidentaux paumés. Beaucoup de Hippies, en route pour Katmandou, se donnaient rendez-vous à Pushkar, la consommation autorisée de certaines substances comme l’opium ou le cannabis y était pour beaucoup. Les hôtels bon marché ne manquant pas, il fut aisé de trouver une chambre à louer, non loin du lac, dans la rue principale qui traversait la ville du nord au sud.

De jeunes occidentaux à la dérive, les yeux rougis par la consommation assidue d’opiacées, trainaient leurs guêtres, rasant les murs à la recherche d’un peu d’ombre.

La ville étant petite il était très facile d’en sortir pour s’offrir une balade bucolique dans ses environs. Je décidais de marcher un peu. C’est quelques dizaines de mètres après le temple de Brahma que la campagne reprenait ses droits. Des petits arbustes d’épineux ponctuaient un paysage d’une apparence assez désertique. Quelques Paons bleus excités perchés dans les bosquets, lançaient à gorges déployées leur cri si caractéristique : « Léon … Léon … » en arborant une queue magnifique de couleurs et d’ocelles irisées. Je comprenais la raison pour laquelle cet oiseau sacré était le symbole du Rajasthan.

C’est un peu plus loin qu’une volée de cailloux interrompit ma promenade. La bordée de pierres provenait d’un groupe d’arbuste que je venais de dépasser. Quelques jacassements provenant du sommet des arbres attirèrent mon attention. Une troupe de singes facétieux m’avait pris pour cible. Je pressai le pas m’éloignant rapidement de cette assemblée de chenapans indisciplinés.

Continuant mon chemin sous une chaleur accablante, je cru discerner, au loin, une masse sombre au milieu du sentier. M’approchant doucement je me rendis compte qu’il s’agissait, en fait, du cadavre décomposé d’une vache. Une demi-douzaine de vautours se disputait des lambeaux de chair nauséabondes en se chamaillant vigoureusement. Les oiseaux étaient véritablement impressionnants. C’était la première fois que je pouvais observer d’aussi près un épisode de la vie sauvage. Les rapaces plongeaient, à tour de rôle, leur long cou dénudé dans les entrailles de ce qui restait de l’animal. Ils en ressortaient la tête sanguinolente, serrant dans leur bec puissant des lanières de viande putréfiées. Ma présence ne semblait pas les déranger le moins du monde.

Je devais reconnaitre que, dans ce pays, les hommes et les animaux vivaient en parfaite harmonie, je ne ressentais aucune crainte de la part de ces derniers.

Un peu plus tard, c’est à la terrasse d’un restaurant plein à craquer que nous rencontrâmes Claudia. Les fines boucles de ses cheveux blonds accrochaient orgueilleusement les rayons du soleil, et la profondeur de son regard bleuté nous ravissait. Elle arrivait de Munich en Allemagne, pour rejoindre son mari, médecin à Bangkok. Elle pratiquait elle-même la médecine dans son pays. Elle avait décidé de faire une halte en Inde pour quelques jours ou quelques semaines, elle ne savait pas, avant de rejoindre la Thaïlande.

Par un phénomène curieux, nous nous comportâmes rapidement tous les deux, comme deux vieux amis qui se seraient retrouvées, après une longue séparation. Christian nous observait en silence, il avala sa bière nerveusement, son regard s’était obscurci et son sourire figé. Il s’éclipsa aussitôt prétextant un vague mal de tête.

Je proposais à Claudia une promenade sur les ghâts qui bordaient le lac.

Les ghâts, ce sont ces escaliers qui permettent aux dévots d’atteindre aisément le bord de l’eau pour effectuer le rite bi-journalier des ablutions. A Pushkar, ces marches faisaient, presque, le tour du plan d’eau. Des vaches, placides, couchées au milieu de la rue, observaient d’un œil oblique la circulation, en ruminant lentement. L’air était doux, le soleil descendait doucement à l’horizon, Claudia était ravissante. En me dirigeant vers le lac, je marchais sur un petit nuage.

Nous passâmes devant le temple de Brahma. De nombreux pèlerins montaient paisiblement les marches de l’escalier qui y conduisait. En passant sous la cloche qui se trouvait à l’entrée, ils l’agitaient énergiquement, annonçant ainsi leur visite respectueuse.

L’après-midi était déjà bien avancée et les rues de Puskhar semblaient de plus en plus animées. Des Sâdhus, en quête d’un peu d’argent ou d’un peu de nourriture tendaient leurs petits pots de métal, bénissant les âmes compatissantes. L’un d’entre eux, saisissant vivement le poignet de Claudia, lui attacha un fil de coton orangé au poignet tout en lui apposant sur le front le Tika, signe distinctif des adorateurs de Shiva. Il en fit de même pour moi, je lui glissai dans la main quelques roupies en remerciement.

Beaucoup d’occidentaux s’étaient déjà installés au bord de l’eau. La chaleur diminuait notablement.

Le coucher de soleil était magnifique, la ville semblait émerger du bassin, accompagnant un brouillard qui doucement effaçait ses contours. Nous nous assîmes, en position du lotus, comme beaucoup d’autres l’avaient fait, pour célébrer le crépuscule.

Quelques pèlerins, le corps à demi plongé dans l’eau, pratiquaient les ablutions du soir. Ils disparaissaient sous la surface, l’espace d’un court instant, s’ébrouaient brièvement, replongeaient de nouveau, répétant ce rite trois fois de suite.

Je me disais que si le paradis existait quelque part, il devait ressembler un peu à ça. Rarement je ne m’était senti aussi bien. Claudia, les yeux mi-clos, semblait elle aussi apprécier ce moment magique.

Des musiciens indiens s’étaient installés tout à côté et, bientôt, une mélopée envoutante monta doucement dans l’air calme du soir. L’agitation environnante s’apaisait enfin, tandis que Pushkar s’éclairait doucement. C’était le moment préféré de la plupart des voyageurs occidentaux. Le soleil disparaissait progressivement à l’horizon teintant, brièvement, le ciel et le lac d’une superbe couleur dorée.

De grosses volutes de fumée s’élevaient paresseusement dans l’air, une odeur enivrante de marijuana nous saisit à la gorge.

Je pris mon shilom, que je remplis doucement, puis sortant un bout de tissu de ma poche, je l’enroulai consciencieusement autour de la pipe. Je présentai ensuite l’ensemble à Claudia, qui l’alluma dans un grand sourire. Nous restâmes ainsi, flottant agréablement aux grés des nuages qui défilaient doucement au-dessus de nous. La douceur du moment n’avait d’égal que le bonheur de notre rencontre. C’est ensemble, la nuit étant tombée depuis longtemps, que nous rejoignîmes l’hôtel de Claudia.

Une semaine se passa, Christian semblait fatigué. Il trainait son spleen assis des journées entières, louvoyant d’une terrasse à l’autre, le regard vide et l’esprit ailleurs.

Nous ne nous rendîmes pas compte immédiatement du changement qui était intervenu, tout étourdis que nous étions par ce qui nous arrivait. Quand Claudia annonça qu’elle avait l’intention de se rendre au Pakistan, je décidais de l’accompagner. De son coté, Christian avait décidé de faire un peu de chemin seul, en direction du sud.

Nous continuâmes notre voyage en bus. Il faisait très beau et l’appel de la route était irrésistible.

voilà ma demande: lors de ma visite au fort d'Amber près de Jaïpur, j'ai été très impressionné par la richesse des ambiances mis en oeuvre dans la partie privée de ce fort. Tous les aménagements conçus tenant compte des vents, de l'humidité, des circulations d'air, des senteurs et des sons , des effets de lumières, des vues, etc..; sont assez extraordinaires. ( étant professeur de perceptions pour les étudiants architectes, j'étais d'autant plus intéressé dans toutes ces préoccupations valorisant les sens) J'ai essayé de rendre toutes ces richesses dans un texte ci-joint. Il y a cependant une explication qui me manque: à l'arrière des colonnes du Sukh Niwas, il y a au plafond de petits miroirs (voir photo) J'en fais référence dans le § en bleu dans le texte. Je suis à la recherche d'une explication quant au rôle de ces petits miroirs. J'ai écrit qu'il reflétaient la lumière provenant de l'eau coulant vers le jardin. Mais pourquoi plus loin dans ce passage ? Les guides ne disent rien. Quelqu'un en connait-il l'explication ? se souvient-il d'en avoir entendu une?, ou encore pourrait demander à une personne qui y a été .

Mille mercis d'avance, ce me sera très précieux.

voluptés rajpoutes - le fort d'Amber

Je voudrais faire part ici de la révélation d'une conception maximale des ambiances comme je n'en n'ai jamais vu, ou rencontré auparavant. Je la dois à la découverte du fort d'Amber au Rajasthan, et plus particulièrement aux espaces de vie privés du Raja et de sa famille. On y rencontre des espaces où les sens ne sont pas seulement pris en compte, mais où ils sont stimulés et magnifiés de manière assez unique.

Le fort d'Amber, situé une dizaine de km de Jaipur, se présente en 4 plateaux légèrement étagés: une première cour, de presqu'un hectare, servant aux parades, regroupe les étables pour chevaux et éléphants ainsi que des casernes, la deuxième cour, présente le grand hall des audiences publiques et un plus petit pour les fonctionnaires, une troisième: l'espace privé du Raja, une dernière partie, le Zenana, le domaine réservée aux femmes.

C'est le 3ème espace qui est l’objet de ce texte : il a été réalisé durant le règne de Mirza Raja Jai Singh (1621-1667).

En entrant par la monumentale "porte de Ganesh", entourée de niches, d'alcôves et de bretèches d’une très riche décoration aux tons rose et crème, on découvre d'abord une grande cour lumineuse, avec à droite un jardin et un bâtiment en marbre couleur ivoire, et à gauche, un pavillon sur deux étages, d'un même marbre et surmonté de trois dômes. La vue de ce jardin, de cette bouffée végétale unique, déjà tient du rêve, parce qu'avec l'eau, elles symbolisent ce qui donne vie dans cette région sèche et aride où se situe le fort.

Commençons par le pavillon de gauche. Celui-ci, ouvert sur 3 côtés par ses arcades polylobées et adossé à un mur est celui des audiences privées, appelé Diwan-i-Khas. Le bâtiment, calme et symétrique, entièrement réalisé en marbre de couleur ivoire, est d’une rare élégance. A l'intérieur, les parois sont décorées de magnifiques volutes de feuilles, de vases et de fleurs peintes. Le haut des murs, les corniches et les plafonds sont tapissés de motifs floraux et de centaines de petits miroirs convexes noyés dans un réseau de fins entrelacs géométriques. Si une lumière unique ne se réfléchit qu'une seule fois sur un miroir plat, sur des convexes, elle se reproduit des dizaines de fois. L'effet de scintillement de petites lumières est magique. Pour cette raison, il s'appelle Jai Mandir ou Sheesh Mahal (palais des lumières). Mircea Eliade, qui y passa dans les années 30 écrivait: "Une pièce tapissée d'une mosaïque de petits miroirs: où que l'on regarde, on rencontre son visage, arrondi ou ovale, et, si l'on gratte une allumette, on voit briller dans des milliers de mains la même lumière tremblante." (1) Cette magnificence visuelle est rendue des plus agréable par des courants d’air frais bienvenus dans cette région très chaude. Pour rafraîchir l'intérieur et tenir le palais frais en été, plusieurs systèmes sont mis en oeuvre: d'abord, en créant des courants d'air horizontalement en tous sens, comme c'est d'ailleurs le cas dans tout le fort. Ces courants d'air sont provoqués grâce à des plaques de pierre ajourée aux dessins géométriques comme des nids d’abeilles (appelées jali) remplaçant les fenêtres. Ensuite, devant les baies, sont suspendus des stores auxquels s’ajoute une dimension olfactive : y étaient tissées des racines de plantes aromatiques de vétiver. Ces écrans étaient humidifiés périodiquement avec de l'eau. L'air passant au travers de ces écrans rafraîchissaient et apportaient aussi la fragrance de ces herbes dans les pièces. Enfin, au plafond même des pièces, on faisait balancer des plans de tissus suspendus, tels de grands éventails, pour ventiler encore mieux l'espace. Sur la façade, sous les auvents, apparaissent encore des trous dans les consoles et des anneaux métalliques permettant l'accrochage de longues bannes horizontales en tissus colorés prodiguant encore plus d'ombre au pied des baies. Le fin bruit des jets d’eau des fontaines du bassin se tenant devant, comme de ceux provenant du jardin complétaient l’atmosphère.

Juste au-dessus du Jai Mandir s'élève le Jas Mandir, la "salle de Gloire", un plus petit pavillon ouvert aussi sur 3 côté par des arcades et dont le 4ème côté donne vue sur toute la vallée à l'entour et sur le lac Maota en contre-bas. Situé au point le plus haut du fort, le panorama visuel est évidemment le plus large sur tout le paysage et la silhouette des collines environnantes. Les personnes se tenaient derrière une série de jali, ces treillis de marbre très finement travaillés de dessins géométriques variés servant à la fois d'écran et captant la brise pour rafraîchir les salles en y faisant circuler l'air. Depuis les deux tourelles d'angle ajourées, les occupants, assis sur des matelas et accoudés sur des coussins, pouvaient contempler longuement les gorges d'Amber, les forts, .... Côté cour, au-dessus des baies d’entrée, par des canalisations en plomb percées de petits trous, de l’eau s'écoulait goute à goute et humidifiait les tentures qui fermaient la salle. (2) Les pièces sont plus colorées qu'à l'étage du bas, beaucoup de tons rouges, des filets d'or montent le long des arêtes des colonnes et des murs, et les plafonds sont aussi constellés de verres colorés, de coquillages et de petits miroirs convexes. "Les murs sont tapissés de mosaïques de morceaux de verre de couleur et de miroirs ainsi que des fresques représentant des scènes mythologiques. Des pierres de couleurs et des coquillages sont sertis dans le plâtre des murs percés de niches (tak) remplies de fleurs, d'images pieuses ou de bougies dont les flammes font scintiller de mille éclats tous ces ornements." (3)

C'était le lieux de détente du roi et de la reine. La légende prétend qu'une reine du fort aimait dormir sous les étoiles. Il était dit qu'une ancienne coutume interdisait aux femmes de dormir en plein air. Le roi appela les meilleurs architectes de la région pour solutionner le problème. Ainsi, fut créé ce plafond constellé de miroirs. On dit qui si deux chandelles sont allumées dans le palais, le plafond aurait l'air comme scintillant des milliers d'étoiles.

Une large terrasse en marbre devance ce pavillon et donne sur le jardin situé en contre-bas. A ce même niveau, la reine pouvait accéder par un couloir à un hammam où les bains chauds et froids étaient prodigués dans des baignoires en marbre. Par un autre couloir, elle pouvait se diriger vers un pavillon situé au-dessus de la porte d'entrée. De là, derrière des jalis finement travaillés, considérés comme les plus beaux d’Inde, la reine pouvait sans être vue, observer les activités se tenant en contre-bas, autant sur la cour des audiences publiques, que celle plus bas encore, là où arrivent les éléphants et les chevaux.

Revenons à notre espace privé. Entouré de bâtiments et de murs d'une même couleur beige clair, se présente telle une bouffée verte, le jardin d'inspiration perse, entouré de garde-corps bas en marbre ajouré aux dessins géométriques tout aussi variés. Le jardin lui-même est divisé en 4 parties, lesquelles ne sont qu'un entrelacs, tels des arabesques de "sentiers" en marbre blanc, doux et frais aux pieds qui les foulent et que délimitent des dizaines de petits parterres plantés. Un voyageur français y passant en 1865 et Pierre Loti en 1903, écrivent qu’il y était planté de grenadiers et d’orangers. (4 & 5) Leurs fleurs devaient rendre alentour des senteurs suaves mêlées aux glou glou des 4 jets d’eau retombant dans le bassin central étoilé à 8 pointes.

De l’autre côté, se présente le Sukh Niwas, ou palais des plaisirs, où la famille royale venaient se rafraîchir durant les heures chaudes de l’été grâce à d'astucieux systèmes de ventilation. Ici, senteurs et sons se mêlent au rafraîchissement et à l’humification des pièces. Le mur du fond, tout blanc, est tapissé de petites niches pouvant recevoir des lumières. En son milieu se dresse un arc en ogive entourant une alcôve laquelle contient un haut plan incliné strié horizontalement. De l’eau parfumée à la rose s’y écoulait dans une cascade bruissante dont les ondulations imitaient les vagues (6) , elle tombait poétiquement sur des bouteilles en reproduisant le son des tambours, et s'écoulait sur le sol dans un caniveau rayé vert et blanc avant de se jeter dans le jardin avec un bruit de sitar, pour alimenter une fontaine. (7). Cette même alcôve est bordée sur toute sa hauteur et de chaque côté d’un bandeau en dentelle de pierre. La brise des montagnes captée, y descendait, s’humidifiait au contact de l’eau et par les perforations, se rependait dans la pièce. Dans le passage longitudinal situé à l’arrière des baies d’entrée, on remarque collés au plafond de petits miroirs ronds. Le soleil se reflétant sur l’eau traversant au sol ce passage, va frapper les miroirs et créer ainsi de nouveaux jeux de lumière. Enfin, deux portes en bois de santal odorant, marquetés d'ivoire, fermaient la pièce.

Par la gauche, un couloir permet de rejoindre la chambre à coucher du Raja et le Zenana, la partie réservée aux femmes. Ce couloir a les murs recouvert d'un enduit lisse et brillant, qui présente au toucher la fraîcheur du marbre et est d'une douceur incomparable. (les guides ne cessent de le souligner) Cet enduit très sophistiqué, appelé Araish, a une première base de chaux et de poudre de marbre. Il est ensuite poli, puis recouvert à 3 reprises d'une crème faite de yaourt, sel, chaux, sucre candi, et lavée à l'eau à plusieurs reprises. La dernière couche est, avec une variété d'agate, polie jusqu'à briller comme du verre. En ultime finition, un tissu de mousseline imprégné de chair blanche de noix de coco broyé est frotté vigoureusement. Après séchage d'une journée, le même mélange est appliqué à pleine pression. (8)

Signalons, un dernier raffinement: au centre de l’enceinte du Zenana, se dresse un élégant kiosque à 12 colonnes. Des conduits souterrains alimentaient en eau froide cet espace afin de rafraîchir le sol où les personnes se tenaient lors des concerts, spectacles de danse, etc...

Peu de lieux rassemblent autant d’intentions en vue de créer des ambiances les plus stimulantes et où les plaisirs du corps sont autant pris en compte. Fantaisie visuelle de tous côtés, élégance des arcs, préciosité du marbre d'une si belle couleur ivoire, on passe d'un espace scintillant de lumière, embaumé du parfum de vétiver tout en captant le son des jets d'eaux qui susurrent, pour entrer dans une nouvelle zone olfactive des fleurs d'orangers baignée de soleil, et se rendre en face, là où le ruissellement de l'eau de rose dévalant en ondulations un plan incliné, crée le fond de tableau sonore dans un nouveau rafraîchissement bienvenu. Les paysages olfactifs, thermiques, sonores, éoliens se superposant de manières fluctuantes pour le plaisir du corps et de l'esprit, pour une farniente orientale.

Si aujourd'hui le palais n'est plus habité, les systèmes de ventilation ne fonctionnant plus, les dispositifs créateur d'ombres disparus, ceux destinés et conçus pour humidifier et parfumer les locaux asséchés, les moyens pour embaumer l'air oubliés depuis longtemps, leur potentialité reste néanmoins bien présente. Demeure aujourd'hui ce qui est visuel et en dur: les espaces, la couleur des marbres, les séquences spatiales, les plafonds aux multiples miroirs, la décoration florale, les bas-reliefs en marbre et les jalis : panneaux ajourés aux motifs géométriques, ...

Pour reconstituer l’atmosphère de ces lieux conçus au XVIIè siècle, je me suis basé sur les cartels vus in situ, les informations données sur place par les guides, et diverses descriptions trouvées dans des ouvrages de voyages.

(1) Mircea Eliade: "L'Inde", trad Alain Paruit, Ed. de l'Herne, Paris, 2013, p.204. (2) "Rajasthan et Gujarat", Guides Bleus, Paris, 2014, p. 195. (3) Le Grand guide du Rajasthan", Gallimard, la bibliothèque du voyageur, 1990, pp. 125-126. (4) Louis Rousselet, "L'Inde des Radjahs, voyage dans l'Inde centrale et dans les présidences de Bombey et de Bengale", Hachette, Paris, 1875, pp. 279 et suiv. (5) Pierre Loti, "L'Inde (sans les anglais)", Calmann-Lévy, Paris, 1903, p. 324. (6) Annie Sorrel, "Rajasthan", éditions Olizane, Paris, 2014, p. 272. (7) Guide du Routard, " l’Inde du Nord", ed. 2017, p. 245. (8) Alain Borie, Françoise Catalaa, Rémi Papillault, "Jaipur ville nouvelle du XVIIIè siècle au Rajasthan", Thalia, Paris, 2007, pp. 219-220.

aussi: "Inde, Népal", Les éditions Nagel, Genève, 1972, p. 284. Helen Ford, "Notes of a tour in India and Ceylon during the winter of 1888-89" , Women's Printing Society, London, 1889, p. 74. "Rajasthan", Lonely Planet guide, 2017. https://www.youtube.com/watch?v=aw0sdpYvU6o (Amer Fort in Jaipur, India - Full Guided Tour exploration Part - 1) https://www.youtube.com/watch?v=pqRRS0Sufus (Amer Fort in Jaipur, India - Full Guided Tour exploration Part - 2) https://www.youtube.com/watch?v=3kagI6hvWU4 (très beaux effets lumineux de plafonds tapissés de miroirs)

Marc Crunelle - avril 2018

j'aimerais avoir des renseignements pour une éventuelle retraite au sud de l'Inde (pondichery ou Kérala) quelles sont les formalités? merci

bonjour, je souhaite partir l'année prochaine en inde avec mon camion mercedes 409, il est équipé au gaz pour la cuisine, l'eau chaude et le chauffage. J'ai lu sur ce forum qu'il était plutot difficile de trouver du gaz en inde, cetain même qui ont été en inde avec leur véhicule disent qu'il est impossible d'en trouver.( http://voyageforum.com/v.f?post=2955509;page=unread#unread) Poutant le gaz en bouteille existe bien en inde, la preuve en photo sur ce blog : http://noenemy.wordpress.com/2010/08/02/gaz/ quelqu'un sur place peu t-il me donner les informations suivante, quel type de gaz est utilisé en inde ( butane ou propane ) et quel type de détendeur faut t-il pour ces bouteilles ( 28 ou 31 bar ? ). Si vous avez des infos sur ou et comment on peut acheter du gaz ca me serrai très utile. MERCI 😉

De retour d’un 4èm. séjour au Ladakh (premier en hiver), Je ne peux que conseiller aussi cette période pour la découverte du ‘’Petit Tibet’’. En effet, si le nombre de treks possibles est limité, certains restent réalisables car leurs chemins sont ouverts. La population est bien plus disponible que durant l’été et les rencontres sont alors bien plus nombreuses et chaleureuses. Quelques hôtels et Guest-house sont ouverts et alors équipés en chauffage. Ma présence aussi au festival de Dosmoche, au monastère de Likir semaine dernière, haut en couleurs et bien plus à ‘’taille humaine’’ que les festivals d’été. Ce séjour à nouveau préparé avec Exotic-Travel – Phunchok Tsering, tout aussi disponible et actif en hiver qu’en été. Possibilité d’aller observer des animaux avec succès (Oiseaux, léopard de neige …). Sa toute nouvelle Guest-house, en cours de finition et à l’écart de l’agitation vous accueillera au cœur même du village de Choglamsar, proche de Leh par navettes rapides et toujours disponibles. Seule agence à proposer, à qui est intéressé, une rencontre privée avec le Rimpoché du monastère d’hémis. Ma rencontre possible et mes échanges avec ce dernier restent et resteront le moment le plus inattendu et émouvant de mon séjour. N’hésitez-donc pas, le Ladakh, même en hiver, cela est possible. Bon voyage(s) à toutes et tous.

Bonjour,

Je suis nouveau sur le forum asie du sud. J' envisage de partir en Inde de la mi novembre à mi decembre, dans le Rajasthan.

Je me pose la question de la frequentation a cette période. Y a t'il beaucoup de touristes ? est-il compliqué de se loger et de voyager sans avoir à réserver à l' avance ?

Je connais pas l' asie du sud-est, peut-on comparer la manière de voyager avec l'Inde ?

Toutes les réponses sont les bienvenues. merci d' avance.

Bonjour,

Habitué de voyager en solitaire , plusieurs personnes me disent que je ne suis pas réaliste de partir seul pour faire un circuit Inde Sacrée tel que, Delhi Agra, Rishihesh, Nahan, monastère de Menri, Shimba, Dharamsala et Ameritsar, etc......y-a-t-il quelqu'un qui a déjà fait ce circuit en automne et qui pourrait me conseiller un peu ? Ce sera mon premier voyage en Inde.

Merci à l'avance et au plaisir de vous lire, YR

Bonjour, Je prépare un voyage en Inde en janvier 2020 avec une amie. Vu notre âge , ce sera la seule fois où nous irons. Nous prévoyons 5 à 6 semaines. Je suis consciente de la grandeur du pays. On ne pourra pas tout voir. Il y a des incontournables mais après on préfère en voir moins mais bien. Comme itinéraire, je pensais arriver à Mumbai et remonter vers Delhi comme le font certaines agences puis vol vers Varanasi et de nouveau un vol pour Chennai. C’est là où je suis moins certaine. Je me demandais si je ne dois pas arriver plus à Kovalam et remonter jusqu’à Cochin et prendre notre vol de retour. Je me trouverai donc à couper une partie du Sud. J’ai choisi de faire le Nord avant le Sud car ça me semble la partie la plus fatigante. J’aimerais avoir les commentaires de qq qui aurait fait ce genre de circuit. Une agence m’a aussi dit que passer 25 jours nous risquons d’avoir hâte de retourner chez nous vu le dépaysement que nous allons vivre. Merci d’avance pour vos commentaires.

Bonjour,

Je prépare mon prochain voyage pour l'Ouzbékistan mais au regard des évènements actuels, je me pose des questions et crains de me rendre dans ce pays.

Alors je me dis, lorsque l'on aime on ne compte pas !!! et suis prêt à changer mon "fusil (terme pas très approprié)" d'épaule.

Pourquoi ne pas repartir vers l'Inde qui m'a tant apporté et comblé.

Voilà quelques années (1999), je posais mes valises en Inde du Nord pour visiter pendant 15 jours le Rajasthan. A l'époque, on m'avait dit "L'Inde, ça passe ou çà casse, mais si çà passe vous y reviendrez".

Effectivement, j'y suis revenu en 2005 pour 3 semaines et découvrir le Tamil Nadu et le Kerala.

Puis, en 2014, jamais deux sans trois, pour compléter la boucle j'y suis reparti pour 3 semaines ( Kerala, Karnataka puis Goa).

Aujourd'hui, je n'ai plus la nécessité de jongler avec les congés et j'allonge mes périodes de déplacements afin de m'imprégner au mieux de l'atmosphère ambiante et pars en général pour 45 jours.

Quel circuit envisager pour 45 jours en évitant, autant que faire se peut, les régions déjà visitées?

Merci pour vos retours et conseils

bonjour à toutes et tous, Me revoilà sur le forum après plusieurs mois d'absence. J'y vais, avant le départ, pour chercher des informations, me rassurer....... mais jamais après. Je suis égoïste peut être. Mes émotions, mes images, mes rencontres, je les garde pour moi ; mes photos aussi..... Mais je suis prête à répondre à toutes les questions que l'on pourrait me poser sur l'une ou l'autre de mes destinations. Dans moins de 2 semaines, nous partons pour l'Inde. Première fois. Ca fait longtemps que j'ai envie de ce voyage. Mon mari appréhende beaucoup lui. Après les grands espaces africains que nous avons souvent privilégié, Vancouver, l'Alberta il y a 2 ans, la foule, le bruit lui font peur. Qui vient de rentrer, qui va partir et peut me raconter ? Nous avons choisi la formule voiture avec chauffeur et un circuit classique au rajasthan. Cordialement

Lili

Bonjour, J'écris ces quelques lignes sans aucune prétention, ce n'est pas un carnet, c'est juste un feed-back de l'itinéraire-voyage de ma première approche de l'inde du nord.

Ahh, comment faire un feed-back…. L’inde, j’adhère !!! Je l’aimais déjà avant, mais maintenant c’est encore pire….

Tout a été super, vraiment tout. Évidement il y a des choses que j’ai moins aimé, mais il n’y a rien que j’ai détesté.

Allez, Je fais un petit retour sur mon itinéraire et les villes visitées comme un compte rendu (j’ai bien fait un carnet de voyage mais je me le garde ;-) et il serait vraiment très long… :

20/12Vol GVA-DEL 21/12Arrivée Delhi vers 5h30 - Delhi Bloomrooms Delhi Railwai ST. 22/12Delhi - Mandawa / MADAWA HERITAGE / 5-6h de route 240km 23/12Mandawa – Bikaner / HARASAR HAVELI / 3h de route 170km 24/12Bikaner - Jaisalmer / FIFU / 5-6h de rte 330km 25/12Jaisalmer / FIFU 26/12Jaisalmer - Jodhpur / PAL HAVELI / 5-6h de route 300km 27/12Jodhpur / PAL HAVELI / 28/12Jodhpur – Udaipur / KAROHI HAVELI / 6h de route 300km 29/12Udaipur / KAROHI HAVELI 30/12Udaipur - Pushkar / MASTER PARADISE / 6h de route 300km 31/01Pushkar - Jaipur / UMAID BHAWAN / 3h de route 150km 01/01Jaipur / UMAID BHAWAN 02/01Jaipur - Agra / THE RETREAT / 5h de route 264km 03/01Agra - Delhi / TREE OF LIGE / 3h de route 200km 04/01Delhi – Hari Piorko - Paharganj 05/01Delhi - Hari Piorko - Paharganj 06/01Delhi - Hari Piorko - Paharganj 07/01Delhi - aéroport vol à 06h55

Delhi : -Hotel Bloomrooms Delhi Railwai ST. : pris pour la première nuit, c’était parfait. Super propre, un peu moderne (ce qui permet de faire un peu la transition entre l’occident et l’orient pour le 1er jour). Juste à côté de paharganj et de la Gare. Wifi : OK. Note : 7/10. -Hotel Tree of Lige: bien, mais en banlieue et trop loin de tout.. (hôtel réservé par le chauffeur, je n’ai pas choisi). Wifi : OK. Note : 5/10. -Hotel Hari Piorko : pris pour les 3 dernières nuits, Executive room à 2'000 Inr, chambre sans fenêtre, mais propre et bien décorée (aquarium). Resto pas mal. Très bien en plein cœur de paharganj. Wifi : OK. Note : 6/10.

-Impressions :Beaucoup de gens n’aiment pas, moi j’ai vraiment bien aimé. J’étais à Paharganj, évidement il y a du monde, ça ne sent pas tjs la rose etc… mais c’était bien, je n’ai pas été trop importunés par les rabatteurs.

-J’ai visité, le fort Rouge, Tombe de Humayun, Qûtb Minâr, Lotus Temple (pour l’architecture), Jama Masjid et le musée National. Ce qui m’a le plus plû, Jama Masjid par sa situation et le Qûtb Minâr par le calme qui y règne.

-Au niveau des restos, rien de spécial sauf chez Karim à côté de la grande mosquée… excellent.

Mandawa : -Hôtel Mandawa Heritage : Haveli, extérieurement très beau, mais chambres sales, je ne parle même pas de la salle de bains.. de la crasse partout (pas d’eau chaude ce jour là..). J’ai eu une chambre à côté de la réception, alors je ne parle même pas du vacarme toute la nuit… Bref, à éviter, je pense qu’il y a mieux. Wifi : uniquement dans la cour et fonctionne 1 fois sur 10. Note : 4/10. -Impressions : Ville de passage, très belle petite ville, Havelis Magnifiques. On retrouve une dimension plus humaine et le contact se retrouve facilité. -J’ai visité, les havelis et je me suis arrêté en chemin à l’haveli de Nadine Le Prince (Fatehpur). -Resto : Chez Monica, très bien.

Bikaner : -Hotel HARASAR HAVELI : Hotel excentré, chambre au dernier étage, très grande et propre. Par contre, sans grand charme. Wifi : uniquement au rez. Note : 5/10. -Impressions : Fort rouge très bien. Ballade dans la ville moyenne, je n’ai pas senti un grand attachement à cette ville. -Resto : celui de l’hotel car j’étais KO, mais moyen.

Jaisalmer : -Hôtel Fifu : J’ai séjourné 2 nuits dans cet hôtel et j’ai regretté ne pas rester plus... L’accueil de M. Fifu et tout le staff est excellent, ils parlent très bien français et ça fait du bien. Les chambres sont grandes et très propres, le grand plus est que la décoration est très belle et typique. Il y a tout le confort, wifi dans les chambres, TV, etc.. J’y ai séjourné en décembre et il y a avait un chauffage d’appoint au cas il ferait un peu froid. La salle de bains est grande et tout est clean. Que dire de la terrasse, la vue est vraiment superbe sur le fort. L’hotel est au calme à 1 min. du fort. 50rps en ricksaw (soit, pas grand-chose). Tous les renseignements ou autres que j’ai demandé, m’ont été répondus avec grande gentillesse. Note : 10/10. -Impressions : Temples Jains ; cénotaphes royaux et visite de la ville (me perdre dans les dédales de ruelles). Cette ville est vraiment mon coup de cœur principal (il y en a d’autres évidement) de mon voyage. Ville calme (oui, en inde ça existe), les habitants sont vraiment très gentils. Seul regret (mais ce sera pour la prochaine fois) une ballade dans le désert du Thar. -Resto : Celui de l’hôtel est très bien, tous les plats sont végétariens et de très bonne qualité avec une vue tomber sur la forteresse.

Jodhpur : -Hotel Pal Haveli : l’un (ou le) plus bel hotel où j’ai séjourné. Tout y est… centré à côté de la clock tower et à deux pas du Fort. La chambre immense avec coin salon et s.d.b immense. On est en plein dans le colonialisme… Wifi : signal assez faible dans la chambre, au rez : OK. Note : 10/10. -Impressions : Ville après Jaisalmer qui m’a bluffé (donc difficile), mais vraiment très charmant, j’ai beaucoup aimé me perdre dans la vieille ville avec ces maisons bleues. Le for est très bien avec son petit temple au bout de la muraille. La clock tower et son bazar grouillant de monde est aussi très bien. -Resto : Je me suis fait le resto/terrasse de l’hotel le premier soir et là… grande découverte la terrasse donne sur le Fort et sur la Clock tower en plein centre donc des vues à tomber et la qualité de la nourriture y est tout bonnement excellente (un Garlic chicken à tomber, j’en salive encore)… du coup les autres soirs je mangeais à l’hotel et le midi dans qqes gargotes.

Udaipur : -Hotel KAROHI HAVELI : Assez bien situé au bord du lac, ma chambre donnait avec une vue sur le lac avec une petite alcôve des plus charmantes. Hotel reçent imitant les anciens Havelis. Acueil assez pro mais sans grand charme. Il y a vait une piscine, mais en décembre… c’est dur. J’y ai fait un massage d’une heure c’était vraiment bien (moi qui suis assez exigeant c’était bien) un peu dommage que la pièce dédié aux massages n’avait pas de charme et était gelée… . Wifi : pas de wifi dans la chambre, mais à la réception. Note : 6/10. -Impressions : Ce n’est pas pour rien que c’est la ville des amoureux, tout y est charmant (calme ?, peut être pas… mais zen). Visite standard du city palace, ballade sur le lac et flanerie. J’y ai beaucoup aimé me promener le matin au bord du lac du côté des lavandières. -Resto : que des petites gargotes, rien de transcendant, mais rien d’immonde nomplus.

Pushkar : -Hotel MASTER PARADISE : Excentré de la ville, pas très propre. Wifi en panne. Chambre donnant sur l’arrière, fenêtre ne se fermant pas, bruyant… En résumé : Bof…. Note : 3/10. -Impressions : Trop de gens qui t’agressent pour le passport Pushkar… tous les 10m un rabateur… je sais que je suis passé à côté de cette ville à cause de ça… cela m’a trop saoulé d’avoir des gens qui t’agressent tous les 10m. -Resto : que des petites gargotes.

Jaipur : -Hotel UMAID BHAWAN : Hotel excentré de la vieille ville (apparament c’est assez diffcille d’être à l’intérieur de la vielle ville). Très belles chambres c’était même un peu trop huppé pour moi. Wifi : OK. Propreté OK. Note : 7/10. -Impressions : C’est la seule ville que j’ai visité avec un guide, For Amber impressionnant, majestueux. Palais des vents… mouais… City palace : Bof… pas accroché. Janta Mantar : intéressant mais pas obligatoire si pas le temps. Seul regret ne pas avoir été au Le Raj Mandir, mais après une journée é courrir j’étais KO. Mais c’est vrai que la journée avec le guide est très enrichissante car pas besoin de bouquiner et il y a un vrai échange. -Resto : que des petites gargotes, sinon resto hotel car c’était le jour de l’an (bcp de choses fermées).

Agra : -Hotel TREE OF LIGE : Le seul hotel ‘contemporain’ du voyage. Situation excentrée, un peu trop touristique… j’entends par là que les cars déchargeaient les touristes… Sinon tout est OK. Note : 5/10. -Impressions : Oui, oui, oui, le Taj est à tomber et mérite à lui seul le détour!!! Le fort est impressionnant, mais hormis ça, c’est sale, bruyant… bref à faire en courte étape. -Resto : rien de transcendant, mais j’ai quand même failli manger du poulet avarié (entendez par là que lorsqu’on vous amène un plat 5min après avoir commandé c’est louche. De plus si la montagne de sauce qui l’accompagne renifle fort méfiez-vous et si le poulet sent le rat mort… pleignez vous et partez sans payer !!!

Voilà un petit résumé de mon 1er (et de loin pas le dernier) périple au Rajasthan. Il n’est pas complet, il manque bcp de lieux visités, mais c’est un ressenti à froid de mon voyage.

En résumé, en me posant à l’aéroport de Genève, je n’avais qu’une envie… c’est d’y retourner et ça c’est pour très bientôt…

En tout cas merci beaucoup à tous les forumeurs (j'y ai passé des jours) pour les tuyaux, les adresses etc...

Bonjour, Je veux aller vivre 1 ou 2 mois dans un ashram en Inde. Je suis une femme seule et j'ai 65 ans. Je fais appel aux gens qui sont déjà allés dans ces endroits. J'ai beaucoup lu sur internet et les forums, mais il y a de quoi s'y perdre vu la quantité d'endroits et les profils très différents de chaque place. Je recherche le calme, un peu de yoga ( pas des cours ), la méditation , la spiritualité , des massages adéquats et un endroit ou il ferait bon vivre. Je fais donc appel à ceux et celles qui ont déjà visités des ashrams et me donner des informations pertinentes afin que je puisse faire un bon choix. Mon budget étant quand même limité, s.v.p. ne pas m'envoyer dans un ashram 5 étoiles sur le bord du Golf de Bengale. Merci Karino

Bonjour, Je compte me rendre au Spiti puis au Zanskar en juillet Août prochain. Je vais d'abord aller à Manali. J'y suis allé 3 fois mais ça remonte très loin.. Une fois en bus c'était très long et il n'y avait que des bus locaux.. une seconde fois j'ai voulu aller à Kulu en avion mais pour cause de mousson l'avion s'est posé à Chandigarh et n'est pas reparti; j'ai fini en taxi.. Quelle est selon vous la meilleure façon d'aller à Manali? Peut on faire le trajet en 2 étapes? lesquelles? En avion avez vous déjà fait Delhi Kullu?

Bonjour,

Ma femme et moi prévoyons de partir juillet 2014 pour 4 à 6 mois de voyage autour de l'Himalaya (Tibet, Népal, Inde du Nord, peut-être Bhoutan). Nos thèmes préférés : trekking moyennement physique et découverte de la culture de ces régions). Nous aimerions nous donner le choix de revenir à une date non-fixée d'avance. Nous en sommes au début de la préparation de ce voyage et nous cherchons les premières sources d'informations pour faire notre chemin 😉

1) quelle est la meilleure solution en termes de billets d'avion sachant que nous ne pensons pas dépasser les 6 mois de voyage ?

Nous avons entendu que les formalités nécessaires pour des treks au Tibet sont à prévoir bien à l'avance (6 mois avant).

2) Qu'en pensez-vous ?

Nous aimerions définir les grandes lignes de notre voyage (ville d'arrivée - ville de départ - villes étape ; transports) en fonction du climat local.

3) Connaissez-vous des références sur ce forum et sur le web qui pourrait nous aider à préparer ce voyage en dehors des guides de voyage habituels (guide du routard, lonely planet) ?

4) Connaissez-vous une agence de voyage sur Montpellier qui pourrait nous donner des pistes pour les transports ?

5) quels sont vos conseils et vos expériences pour le trekking ?

Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide !

Gigi

Bonjour,

nous sommes 3 à envisager de partir au Ladakh en février l'année prochaine. N'ayant jamais mis les pieds en Asie autrement qu'au Vietnam et au Laos, nous souhaitons savoir si c'est envisageable compte-tenu des températures (neige, praticabilité des routes en 2 roues, en bus ??) et si l'on peut marcher dans la nature ou si de la même façon on va se retrouver vite coincé !!

Nous souhaitons partir à la rencontre de la culture sur place, temples, monastères, villages, mode sac à dos avec une partie du trajet en 2 roues et l'autre en bus/train.

Qu'en pensez-vous ? Que faut-il voir/faire/vivre ?

Merci !!

Bonjour, Nous rentrons du Rajasthan....où nous avons passé 3 semaines et demi avec un chauffeur. Parcours: New-Dehli - Madawa - Bikaner - Jodhpur - Udaipur - Bundi - Jaipur - Agra - Retour New-Dehli Activité: Visite des Palais et Forts / Camel Trek sur Bikaner ( 2 jours) / Petite balade éléphants sur Jaipur mais pas à Amber / Gravures préhistoriques remarquables à Bundi Hébergement: De la tente Igloo au Palace ( à Samode) Agence: OASIS EXCURSIONS de New-Dehli (super)

Si vous souhaitez quelques informations.....n'hésitez pas à plus les forumistes.....

Bonjour à tous !

Nous organisons actuellement notre premier voyage en Inde...Et j'avoue qu'il n'est pas encore bien définie ! On a prévus le nord pour commencer mais peut être que nous ferons une excursion dans le sud.

Je suis Naturopathe, masseuse et passionnée des médecines naturelles. J'aimerais beaucoup rencontrer des thérapeutes en ayurveda. Je sais que c'est un peu plus répandu dans le Kerala.

Je cherche des personnes pouvant me mettre en relation avec des thérapeutes, médecins ou me donner des contacts tout simplement. Connaissez vous des centres de massages / centres ayurvédiques / Ecoles ?

Merci à vous !!

Bonjour,

Avec un ami, nous sommes partis 3 semaines en Inde du Nord, du 2 décembre au 25 décembre. Le programme était PARFAIT! Je le partage donc et n'hésitez pas à le suivre, si ça vous inspire :

- V 2/12 : départ de paris - S 3/12 : vol paris-delhi puis delhi-udaipur petit tout dans Udaipur à pied arrivée à la Guest House Mewargarh Palace, très bien, 500RS/nuit - D 4/12 : Visite du city palace, la totale, avec le tour en bateau au coucher du soleil. Top! - L 5/12 : Visite des environs d'Udaipur et notamment le "champ" de cénotaphes et la colline où on monte avec le téléphérique pour le coucher du soleil. - Ma 6/12 : rencontre avec notre taxi pour le rajasthan et départ pour ranakpur visite de ranakpur arrivée à Johpur : Cosy Guest House. Sympa mais ne pas prendre la chambre tout en haut infestée de moustiques - Me 7/12 : matinée visite du fort de Jodhpur route vers Jaisalmer arrivée à Gajanand Guest House : 300RS/nuit. Très silencieux. Proprio super sympa. Petit effort à faire sur le ménage. Excellent roof top restaurant en face - J 8/12 : journée et nuit dans le désert. Mal aux cuisses... - V 9/12 : Retour à Jaisalmer. Visite du fort et de la ville. Wahou! Coucher de soleil sur le lac - S 10/12 : Route pour Pushkar. Nuit à l'hotel Everest (350 RS/nuit). Vraiment bon hotel. - D 11/12 : Visite Pushkar. Magique - L 12/12 : Départ pour Jaipur Visite du City Palace et balade (rapide) dans Jaipur - Ma 13/12 : Visite d'Amber fort et les forts au dessus (je ne sais plus le nom...) - Me 14/12 : Départ pour Agra Visite de Fatehpur Sikri Fin du tour avec Taxi Nuit au Tourists Rest House (très bien) - J 15/12 : Visite du Taj Mahal à l'aube. Inoubliable Nous avions prévu un train de nuit le soir même pour Varanasi pour passer une nuit à Varanasi et partir avec un train de nuit le jour suivant pour Darjeeling. Nous sommes resté "Waitlisted" sur le train Agra-Varanasi. Nous avons donc passé une deuxième nuit à Agra et pris un "Emergency ticket" pour la nuit suivante. Ca donne donc : - V 16/12 : journée (perdue) à Agra. Je recommande d'éviter absolument ça. A agra ne faites que Fatehpur Sikri et le Taj Mahal et partez si vous le pouvez! départ le soir pour Varanasi en sleeping class : super bonne nuit! - S 17/12 : arrivée à Varanasi à 16h30 (6h de retard dû au brouillard) visite des ghâts à pied et en bateau pour les "cérémonies" nuit à OM Guest House (très bien) Du coup, on a trouvé un train qui partait le 18/12 à 5h45. Notre chance : il avait 3h de retard. Nous l'avions déjà vu sur internet le soir et avons pu revoir les ghâts au lever du soleil avant d'aller prendre le train. Les ghâts étaient dans un brouillard quasi total pendant ces deux jours... - D 18/12 : train pour New Jailpaguri. Arrivée prévu à 22h du soir. Pas d'hôtel de réservé à l'arrivée mais la chance nous sourit : le train prend 4h supplémentaires de retard pendant le nuit (brouillard!) et nous arrivons le matin à 5h - L 19/12 : Jeep de New Jailpaguri à Kurseong Visite de Kurseong. Ballade dans les plantations de thé Toy train pour Darjeeling Nuit à Darjeeling à l'hotel Tranquility (500RS/nuit, extra : eau chaude, 3 couvertures et bouillotte pour la nuit, pas de chauffage) - Ma 20/12 : Visite de Darjeeling - Me 21/12 : Tiger Hill et Goom (à côté de Darjeeling) - J 22/12 : Darjeeling - V 23/12 : Saut en parapente au dessus de darjeeling WAHOU!!! Nuit au Macaibari Tea Estate de Kurseong - S 24/12 : Kurseong Nuit à Siliguri - D 25/12 : avions Bagdogra/Delhi, 2h30 de retard (brouillard). Avion Delhi/paris Raté... Retour le 26 au lieu du 25

Maintenant, si c'était à refaire, voilà ce que je changerait : - Une journée de plus au début pour udaipur qui permettrait d'aller au Mont Abu, ou Chittorgarh ou Kumbalgarh - Je n'aurai pas fait la nuit dans le désert et 2h sur un dromadaire, c'aurait été largement suffisant pour mes cuisses! - Une nuit à Pushkar aurait suffit. C'est très joli mais tout petit. - J'aurai pris mes billets de train suffisamment à l'avance pour Varanasi et n'aurait pas été Waitlisted. Ou au moins si j'avais connu le système des emergency tickets, j'en aurai pris 1 24h avant en voyant que j'étais toujours Waitlisted. - Pour Varanasi, je ne sais pas si j'aurais voulu rester plus longtemps. Je n'ai vu que les ghat, dans un brouillard phénoménal... - J'aurais fait le Toy Train entre Siliguri et Kurseong plûtot qu'entre kurseong et darjeeling (plat). Je l'aurais fait à l'aller ou au retour selon le programme. - Je n'aurais pas fait la nuit au Macaibari Tea Estate. C'est un endroit qui peut peut-être être sympa quand on reste plusieurs semaines mais pas pour une nuit. - Je n'aurais pas manqué mon avion Delhi/paris... Enfin ça ça ne dépendait pas de moi malheureusement...

En résumé : J'ai adoré le Rajasthan pour le côté purement touristique : les forts, les palaces etc. Ça envoie!!!! Mais j'avoue avoir du mal à comprendre qu'on veuille se poser et rester plusieurs jours pour se détendre... Les sites sont splendides mais les villes ne sont pas agréables pour flâner, se détendre etc. Etre vu comme un porte-monnaie sur pattes, c'est "fatiguant", même si les gens restent toujours gentils, c'est souvent proche du harcèlement. Pour le timing, nous n'avons pas du tout eu l'impression de courir, mais ce n'est possible qu'en prenant un taxi pour tout le rajasthan (on en a vu faire le même genre de programme en bus et en train, ce sont les seules personnes qu'on ait croisé qui aient détesté leur voyage) En revanche, Darjeeling, j'aurais pu y rester encore et encore! Vous pouvez vous balader tranquillement dans les rues, flâner autours, randonner au milieu des plantations de thé et tout ça dans un paysage paradisiaque. Les gens sont gentils et serviables, sans attendre quoique ce soit en retour. "là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté"

Je pense revenir en Inde dans quelques temps pour faire 2 voyages : - Revenir à darjeeling et aller au Sikkim - Aller au Cashemire et au Ladakh

Hâte de repartir en vacances!

Salut aux Amis voyageurs,

Je souhaiterai avoir confirmation de savoir s'il y a possibilité de s'approvisionner facilement en GPL dans les stations services indiennes. J'ai cru entendre, (ou lire), que certains voyageurs camping-caristes avaient pu s'approvisionner. Ce carburant ne devant me servir qu'à alimenter la partie "cuisine" de mon véhicule qui lui, a une motorisation Diésel. Par avance, merci à vous.

Cordialement.

Jeff

bonjour à tous,

Je me prépares à partir en Inde (du sud essentiellement) pour une période entre fin novembre et fin février. mais je souhaite me rendre au Rajasthan aussi.

Ma 1ere question est la suivante : quel est le meilleur moment (climat/fréquentation) pour se rendre au rajasthan, sachant que j'ai 3 mois devant moi et pas de contrainte de temps donc...

je n'arrive pas à trouver des réponses claires sur ce site et sur le net

2ème question : quelle est la durée de trajet en train entre munbai/jodhpur

merci d'avance

Virginie

De retour d’un premier séjour au Ladakh…je me décide enfin à écrire quelques lignes.

En effet le voyage date déjà de quelques mois, l’été 2019. Mieux vaut tard que jamais…

Beaucoup de montagnards chevronnés sur cette destination (il y a peut être une certaine logique à cela), je dois avouer que je n’entre pas dans cette catégorie… ce qui ne m’empêche pas d’apprécier de grandioses paysages de montagne !! Mes motivations premières pour cette destination étaient donc : la découverte de la région et des ses habitants, bien entendu ; l’Himalaya bien sûr, mais sans forcément penser à faire de grandes marches / de grands escalades ; les monastères bouddhistes, cela va sans dire ; et les routes mythiques, en particulier la route ralliant Leh à Manali qui est bien haut dans ma wish-list depuis un certain nombre d’années…

Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mes messages et m’ont aidé à dans ma préparation. Et des very special thanks au grand spécialiste de la destination, Djullé84, qui, m’a grandement aidé dans mon itinéraire, et qui a aussi influé sur le contenu de mon voyage. On en reparlera !

Donc, les grandes lignes de ce voyage ont été : - Leh (inévitablement) et les monastères de la vallée de l’Indus - Le festival de Lamayuru - Le trek de la Markha - Une virée dans la vallée de la Nubra - Le trajet de retour en bus de Leh à Delhi. Pour les déplacements, les transports publics sont privilégiés, autant que possible.

Durée / période : ~3 semaines, fin juin / mi-juillet

Le voyage jusqu'à Leh : vol jusqu’à Delhi sur Lufthansa via Munich (Lufthansa est très concurrentiel vers les destinations asiatiques depuis ma province). Arrivée Delhi peu avant minuit, passage à l’immigration sans problème pour valider mon visa à entrées multiples sur un an obtenu sur internet. Je traîne quelques heures dans l’aéroport puis je m’aperçois qu’il me faut changer de terminal pour prendre mon vol SpiceJet du petit matin. Le terminal 1D est loin, la navette en bus est gratuite en montrant sa carte d’embarquement du vol précédent et sa réservation du vol suivant (à prendre près du pilier 10 accessible par la sortie 4, le monsieur dans la cabane donne le ticket). Heureusement, j’avais été attentif lors de ma réservation et je n’avais pas acheté mon billet avec une CB virtuelle : il faut effectivement montrer la CB avec laquelle on a fait l’achat pour obtenir sa boarding card…(Spicejet) Vol sans histoire, mais… le ciel très couvert ne permet aucun spectacle, c’est une déception car ça aurait pu être pire : le vol n’a pas été annulé… Avion jusqu'à Leh, donc : d'une part en juin, c'est encore tôt dans la saison pour prendre la route ; et d'autre part, la route Delhi-Manali-Leh me paraît très haute pour l'emprunter sans aucune acclimatation, je la réserve pour le retour... Et l'autre possibilité par Amritsar et Srinagar était très tentante, mais d'une part elle exigeait beaucoup de temps, et d'autre part cet itinéraire fait emprunter des trajets qui se situent dans la zone rouge du ministère des affaires étrangères...

Depuis l'aéroport, le taxi pour le centre de Leh coûte 450 Rs (flat price), installation à la GH, réservée sur booking, dans le vieux Leh, entre le terrain de polo et la rue principale.

La 1ère journée se passe au ralenti, sous un ciel couvert, il me faut récupérer du voyage et de la nuit dans l’aéroport de Delhi, et m’acclimater à l’altitude. Premières découvertes de Leh qui au premier abord et sous le ciel gris, n’est pas vraiment enthousiasmante (ça me rassure un peu d’avoir lu quelque part (n’est ce pas, Djullé84) que « chaque journée passée à Leh est une journée de moins passée au Ladakh »…). Ah tous ces toutous en train de roupiller… La première nuit est un peu difficile, mal de tête avec l’altitude… Et les chiens donnent un concert dès le coucher du soleil. Je comprends pourquoi les chiens dormaient dans la journée : à Leh, le chien est un animal nocturne, qui dort le jour et qui passe ses nuits à aboyer… Ah, il y a le chant du muezzin aussi…

Temps pluvieux le matin (et j’apprends qu’il n’y a aucun vol depuis/vers Leh aujourd’hui…), il me faut récupérer des infos pratiques pour organiser la suite du voyage (les jours et heures des bus, en particulier …). Le temps s’arrange, location de scooter l’après midi, je parviens à en obtenir un bien que je n’aie pas pu avoir mon permis de conduire international en temps et en heure. Je vais aller jusqu’à Phyang. Une fois sorti des embouteillages et du bazar de Leh, la ballade permet les premières vues spectaculaires sur les montagnes himalayennes et sur l’Indus. Et les premiers convois militaires à croiser aussi, ils seront omniprésents sur les routes…Et la possibilité de voir de près le 1er monastère ! (mais pas de le visiter à l’heure de mon arrivée) Côté organisation, j’ai pu planifier les choses : dans les prochains jours, ce sera une virée Alchi – Likir – Lamayuru et retour sur Leh : le lendemain je prendrai un premier bus pour Alchi ; mon périple continuera en prenant le bus qui repart pour Leh ; en descendant à la bifurcation pour Likir, je pourrai ensuite monter à pied pour la fin d’après-midi et la nuit à Likir. Le jour suivant je redescendrai à pied à la highway prendre le bus pour Lamayuru, où je resterai deux jours et demi (dont une pleine journée de festival) avant de rentrer en bus pour Leh. J’en repartirai le lendemain pour la vallée de la Markha. Leh sera donc ma plaque tournante, ce qui me permet de m’alléger en demandant à la GH de garder une partie de mes affaires lors de chacune de mes escapades.

(à suivre)

Mi-Septembre, pour notre quatrième voyage en Inde, après le Rajasthan, le Tamil Nadu, Kerala et le Gujarat, nous avons décidé de changer radicalement d’ambiance en nous rendant dans l’Himachal Pradesh dans l’Himalaya indien. Nous avons ciblé plus particulièrement un lieu hors des sentiers battus et méconnu : la vallée de Spiti frontalière du Tibet dont l’altitude avoisine ou dépasse les 4000 mètres… Quel choc ! Cela n’avait plus rien à voir avec l’Inde que nous connaissions. Ici, nous avons découvert une Inde totalement différente tant sur le plan des paysages, de la population, de l’habitat et bien sur de la religion, le bouddhisme ayant totalement remplacé l’hindouisme… Nous sommes restés littéralement ébahis devant les paysages grandioses et uniques de la Spiti Valley : montagnes totalement dénudées ou le minéral a pris la place de la végétation (la Spiti valley est classée parmi les « desert mountains»), formations géologiques inouïes provoquées par l’érosion conjuguée aux forces tectoniques gigantesques ayant contribuées à la formation de la chaine himalayenne. Cette vallée désertique n’en reste pas moins habitée et nous avons traversé ces villages aux maisons à l’architecture tibétaine si particulière. Nous découvrons ainsi les stupas – blancs ou multicolores-, les drapeaux de prière par milliers, les monastères bouddhistes perchés sur le sommet des collines, les yaks, … Nous faisons connaissance avec la population « Spiti » semblable aux Tibétains, du fait de la proximité du Tibet chinois et dont la langue très similaire appartient à la famille tibeto-birmane. Ce fut aussi notre première expérience de la haute montagne. Vivant au niveau de la mer, notre organisme n’était bien sur pas habitué à des altitudes moyennes de 4000 m et nous appréhendions quelque peu cet aspect de notre voyage. Afin de minimiser au maximum les effets du mal des montagnes, nous avons choisi de partir de Shimla situé à environ 2000 m d’altitude et de nous diriger vers l’est. Cet itinéraire a pour avantage de monter progressivement ce qui laisse le temps à notre organisme de s’habituer. Nous n’avons que très peu ressenti ce mal, juste quelques maux de têtes passagers mais rien d’autre. Si vous envisagez de visiter la vallée de Spiti, cette voie est à conseiller plutôt que celle passant par le nord (Manali puis le col de Rohtang La et celui de Kunzum La à 4590 m) car le changement d’altitude trop rapide sur une courte durée (près de 2000 m de dénivelé en quelques heures !) augmente considérablement le risque de souffrir du mal des montagnes. En fin de parcours, au nord de la vallée de Spiti et avant de redescendre vers le col de Rohtang La et la ville de Manali, le passage du col de Kunzum La est un moment mémorable du voyage tout comme le trajet sur une piste ressemblant par moment plus au lit d’une rivière qu’à une route carrossable ! Les éboulements sont légion et la piste est très souvent rendue impraticable. Nous n’avons rencontré que très peu de touristes dont la quasi-totalité est indienne, consistant pour la plupart en groupes de motards voyageant en Royal Enfield. Pour se rendre dans la vallée de Spiti via Shimla, les étrangers doivent obtenir un permis qui s’obtient soit à Shimla soit à Reckong Peo. Il est plutôt conseillé de se rendre au bureau de Reckong Peo car il y a peu de monde et ils sont équipés d’une webcam qui évite d’avoir à fournir des photos papier. L’obtention de ce permis est supposée être gratuite mais comme on doit impérativement passer par un agent de voyage local pour constituer le dossier, il faut s’acquitter de 400 INR pour sa prestation. Ce permis sera à présenter au check point militaire un peu plus loin sur la route menant à la vallée de Spiti. (vous trouverez toutes les explications en anglais ici : https://devilonwheels.com/inner-line-permits-for-kinnaur-lahaul-spiti-valley/ - Ce site est une mine d’informations pour préparer le voyage dans la région du Kinnaur et la vallée de Spiti. La meilleure période pour s'y rendre est entre Juillet et Septembre. Dès le début du mois d'Octobre, les premières neiges font leur apparition et la route risque d'être coupée par endroit, notamment au col de Kunzum La. Mi-Septembre, nous avons eu un temps radieux et des températures agréables en journée mais très fraiches la nuit (5° C).

Bonjour,

J'ai voyagé dans le Nord-Est de l'Inde, également appelé oreille de l'Inde (ou Sept Sœurs de l'Inde), entre Tibet, Bangladesh et Birmanie. Les paysages sont magnifiques et surtout les habitants sont très accueillants. Ce sont des animistes, des bouddhistes et des chrétiens, la culture est très différente du reste de l'Inde.

Ce territoire se compose du Meghalaya, de l'Assam (île de Majuli), du Nagaland, de l'Arunachal Pradesh (vallée de Tawang, vallée de Ziro, vallée de Mechuka), du Tripura, du Manipur et du Mizoram.

Avant mon voyage, j'ai eu le plus grand mal à trouver des renseignements car il fallait alors des permis difficiles à obtenir pour pénétrer dans ces états. Finalement je suis allée directement à Guwahati, dans l'Assam depuis le Sikkim et j'ai pu trouver sur place quelques infos pour me déplacer par mes propres moyens dans le Nord-Est. Seul le permis pour l'Arunachal Pradesh est toujours d'actualité.

N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez des contacts, mon itinéraire ou savoir comment obtenir le permis.

A bientôt Julie

Djullé aux trekkeurs ayant exploré le Zanskar !

Je compte me balader au Zanskar fin août, en séjournant autant que possible en homestay. Sur ce dernier point, je me pose quelques questions pratiques bassement matérielles. Il ne me semble pas avoir lu quoique ce soit à ce sujet sur VoyageForum, en tout cas pas récemment.

Q1. Possibilités pour se laver Dans ma compréhension, les logements au Zanskar ne sont pas très bien équipés sur ce plan. J'oublie donc la douche chaude ou même le mandi indonésien à température ambiante. Y a t-il généralement une salle d'eau ? En l'absence d'électricité, j'imagine qu'on se rabat sur un seau d'eau chauffée. S'il n'y a pas de salle d'eau, est-il aisé d'accéder à un ruisseau salubre dans les environs ? Ne serait-ce que pour s'arroser un peu.

Q2. Blanchisserie de ses vêtements Est-il possible de confier cette tâche de blanchisserie à la famille du homestay, ou à une autre famille du village, en fin d'après-midi et de récupérer le lendemain matin les vêtements propres et secs ? A défaut, est-ce aisé d'identifier le lieu ad-hoc pour faire soi-même sa lessive ?

Q3. Salubrité des chambres Certains retours d'expérience évoquent des chambres infestées de cafards et de puces. Comme je ne suis pas particulièrement connaisseur, je risque de m'apercevoir de leur présence après avoir sélectionné le homestay. Dans ce cas, quels trucs permettraient de s'en protéger un minimum ? Et comment éviter de les transporter avec moi ?

Q4. Logistique disponible au pied du Sengge-La Lorsque je consulte différentes sources, voici ce que je lis : - tente-restaurant-dortoir d'après Olizanne 2011, - pas de ravitaillement d'après le guide Ladakh de Jean-Louis Taillefer, - présence aléatoire d'une tente-parachute d'après "Trekking in the Indian Himalaya" (Lonely Planet 2007). Dans une conversation du forum, Djullé84 a déjà indiqué que la tente-restaurant n'était pas toujours tenue à partir de fin août. Sur quoi puis-je compter en temps normal ? (venant de Lingshed, je sais que je pourrais me replier sur Yulchung, mais j'aimerais connaître à l'avance le scénario standard).

D'avance merci pour vos retours.

Fabrice

Bonjour à tous,

27 jours au Rajasthan en Décembre et Janvier prochain...je soumet notre programme envisagé pour les avis avertis....afin de le modifier pour plus de pragmatisme...

J1 Dehli J2 Nawalgarh J3 à J5 Trek avec l'Association AFEV de Bikaner + ballade Chameaux J6 Khimsar J7 Jodhpur J8 à J 10 Région de Luni - Ranakpur - Mont Abu - Kumbhalgarh J10 - J11 Udaipur J12 Chittaurgarth - Bilaipur - Bassi J13 Bundi J14 à J15 Ajmer - Pushkar J16 Jaipur - Amber - Samode J17 à J18 Parc National de Ranthambor J19 Bharatpur - Fatehur J20 Agra - Mathura J21 Ochra J22 à J24 le Parc national de Bandhavgarh J25 à J 27 Dehli

Voyage avec chauffeur et un retour possible en avion de Jabalpur vers Dehli en J24 au soir ou J25. Les hébergements ne sont pas encore déterminés mais les choix seront orientés vers les villages ou petites villes..... Nous n'allons pas à Jaiselmer pour nous donner la possibilité d'aller au Parc de Bandhavgarh.

A vos avis!! merci..à tous...

Lors d'un court séjour à Amritsar en Septembre dernier, je n'ai pu résister à l'envie d'aller voir la cérémonie de descente des drapeaux indiens et pakistanais communément appelée "Wagah border ceremony", Wagah étant le nom de la localité pakistanaise qui fait face à celle d'Attari côté indien. Cette cérémonie martiale a lieu tous les jours en fin d'après-midi et elle est en soi un spectacle absolument unique et qu'il faut voir au moins une fois si vous êtes dans les parages d'Amritsar. Lors de cette cérémonie toute militaire, les drapeaux des deux pays ennemis sont descendus simultanément selon un protocole particulier et bien huilé. A cette occasion les militaires des forces de sécurité indiennes et pakistanaises se toisent du regard et adoptent des postures de défi visant à impressionner l'adversaire. Et que dire de leur pas martial qui rendrait ridicule le pas de l'oie d'un défilé de l'armée nord-coréenne ! Ce cérémonial déplace des foules considérables surtout côté indien et donne lieu à des manifestations patriotiques délirantes. Les gradins sont bondés comme dans un stade lors d'une finale de coupe du monde. Plus drôle : un militaire en treillis camouflage "chauffe la salle" encouragent les spectateurs à crier et agiter les drapeaux indiens. Conseils pratiques : partir d'Amritsar vers 15h30 de manière à être dans les premiers à arriver. Vous doublerez sur la route en chemin des centaines et des centaines de rickshaws bondés dont les passagers brandissent petits et grands drapeaux. Les étrangers bénéficient d'un traitement de faveur à l'arrivée et sont dirigés par un accès particulier vers les tribunes qui leur sont réservées (les mieux placées avec celles des VIP !) Dans les gradins, vous serez placés par un militaire (hors de question de demander un autre emplacement...). Quand la fin de la cérémonie se profile, n'hésitez pas à quitter la tribune en peu en avance pour éviter l'énorme foule qui va sortir peu après. Cela vous permettra de rejoindre votre taxi et quitter les lieux sans avoir à supporter l'immense bouchon qui se forme à la sortie. Franchement, cette cérémonie vaut le déplacement. Il faut la voir comme un show à la sauce militaire. Quelques clichés pour illustrer ce propos.

Bonjour je pars au cachemire au mois de novembre, j'aurais aimer savoir s'il est possible de louer une voiture, avec ou sans chauffeur, sans chauffeur de préférence ? Je vais y rester trois semaines Merci d'avance

Bonjour! Nous avons passé une vingtaine de jours au Rajasthan à Noël dernier, voici nos impressions: - on a eu très froid! La journée si le soleil se montre il peut faire au dessus de 20 degrés mais sinon 15 ou moins, et surtout dès qu'il fait nuit (vers 17h) le thermomètre descend en dessous de 10 degrés. Il faut savoir que quasiment aucun hôtel n'est chauffé, que l'eau chaude est très tiède et que la plupart des restaus sont en extérieur... Vous serez prévenus! Si c'était à refaire je choisirais une autre période pour partir, ou alors je m'équiperais sérieusement pour le froid. Si vous prenez le train, vérifiez que vous êtes dans un wagon chauffé - par contre assez peu de touristes occidentaux (et beaucoup de tourisme indien) - la chaleur humaine et l'humour des indiens ne sont pas un vain mot, c'est pour ça que je suis revenue et que je retournerai en Inde. Bien sûr il faut faire attention et négocier mais c'est un vrai plaisir de faire toutes sortes de rencontres inattendues! - et en général on a adoré le Rajasthan (voir ci dessous)

Ce qu'on a aimé: - Jaisalmer - clairement notre endroit préféré, d'une beauté à couper le souffle (on a pas fait les balades en chameau et heureusement vu le froid..) - Bundi - dans un autre style, plus petit et beaucoup moins touristique, mais très "atmosphérique" et magnifiques château et puits anciens - à Jaipur, Amber Palace + le fort et l'observatoire Jantar Mantar (fascinant) - Ranakpur ou la cathédrale Jaïn - renversant! - Udaipur pour l'ambiance, le lac, et le shopping - le shekawati - complètement différent, très peu touristique, magnifiques maisons de marchands avec des fresques dans des petits villages... Ça change et ça vaut le coup si vous avez un peu de temps

Ce qu'on a moins aimé: Bikaner - ville sans grand intérêt, le fort est joli mais rien en comparaison des autres sites, le "temple des rats" à Deshnoke n'a pas d'autre intérêt que les rats (si c'est votre truc...)

Des textes et des photos sur mon blog: http://silencevacarme.wordpress.com/tag/rajasthan/