Bonjour,
je pars en Chine pour 3 semaines fin août, dans mon itineraire Beijing, Chengdu et, peut être, l'ouest du Sichuan ou bien le sud du Gansu.
J'aurais le temps de visiter une ville traditionelle chinoise, par ce que j'ai lu il parait que les plus belles sont Pingyao, Lijiang ou Fenghuang, donc je me pose les questions suivantes.
Je cherche specialement l'avis des gens qui ont visité au moins un des trois villages.
A votre avis, quelle ville est la plus ouverte aux laowai/étrangers, c'est à dire, là où on peut se communiquer plus facilement en anglais et il y a des auberges les plus propres.
En deuxième place, quelle ville a le climat le plus agréable fin août ou bien debut septembre?
Merci d'avanca par vos réponses.
J'aimerais lancer ce post afin de faire ressortir vos coups de coeur pour ce pays.
La question est vaste : ça peut aller de villes, des paysages, des régions, des lieux, des contacts avec certaines populations (éthnies) ...
Un top 3 ? 🙂
Merci
Un top 3 ? 🙂
Merci
Voilà nous avons passé 14 jours en Chine début avril 2013, la moitié du temps à Pékin, 3 jours à Chengde et 4 jours à Simatai : voilà mon compte rendu pratique :
PEKIN : le mieux dans Pékin, c'est la ballade d'un endroit à l'autre, se poser et observer ! j'ai tout de même noté ceci :
798 art district surtout le UCCA http://ucca.org.cn/ pour y aller métro LiangMahe, trouver la sortie qui donne sur Liang Ma Qiao Road Puis prendre le bus 909 (2RMB) il s'arrête juste devant le 798, 10min/15min de route
le palais d'été attention pas besoin de prendre l'entrée tout compris, celle à 30RMB suffit amplement, le parc est tellement grand !! entrez près du métro Beigongmen puis descendre vers le lac, pour éviter le monde aller plutôt au-delà du bateau en marbre de Cixi..
Aller le soir sur la Place Tian'anmen et dans le parc Beihai, moins de monde..
se balader autour du Lac Houhai, dans la partie « prisée » bars à chanteurs, couples sur leur 31 en pleine séance photo professionnelle et embouteillages de pédalo, les conso sont un peu chers mais ça vaut le coup d'être vu après partir le long de la Houhai Beihai, bière, yaourt et tables en plastique
Hotel : RedLanternHouse = http://www.redlanternhouse.com/home.htm dans des hutongs (non restaurés pour les touristes), à 10 min de 2 lignes de métro différentes, plein d'endroits où manger aux alentours, un supermarché « Wu Mart » près de la station Jishuitan, à 20min à pied du lac Houhai. Prendre une journée pour se balader dans les rues avoisinantes !! Seul défaut : un peu bruyant pensez au boule quiès.
Concert : MAO Livehouse http://mao-music.com/ et le 2kolegas à l'air pas mal mais + excentré http://www.2kolegas.com/
Musée : le Namoc http://www.namoc.org/en/ tout n'est pas terrible mais c'est gratuit en face grands magasins de fournitures artistiques Le Capital Museum : http://en.capitalmuseum.org.cn/ gratuit également, bâtiment agréable, banc matelassés pour faire la sieste, belle collection de Jade sculpté (bijoux, boucles de ceinture) et de porcelaine Le Poly Art Museum 25 ou 30RMB http://www.polyculture.com.cn/ vous serez sans doute un peu étonné par sa taille réduite mais il y a de très belles pièces et puis cela vous permettra de prendre votre tps pour tout regarder attentivement;-)
CHENGDE = hotel : http://www.mingsdynastyhostel.com le ming dynasty hostel et le Huilong Hotel ont unis leur force pour donner 1 chouette hôtel avec tout le « confort moderne » (ça peut faire du bien) couplé à la convivialité d'un hostel (infos sur les visites, randos ds la ville, aide pour les transport, etc), grande chambre, sdb privée, internet et petit déjeuner chinois – le bonus : au 2° le CocoBar, discothèque ouverte tous les soirs, l'occasion de voir la vie nocturne chinoise (dancefloor en flamme dés 22h30 et pourtant très peu d'alcool)
pour rejoindre Chengde de Beijing, prendre un bus au terminal de bus de Liuliquiao (je crois qu'il y en a 1/h, 85RMB/pers, 3h30 de trajet)- pas facile de s'y retrouver dans le terminal mais les agents aux guichets et au quais d'embarquement vous aiderons..à Chengde prendre le bus 1 ou 7 qui s'arrête devant l'hôtel ou un taxi pour 25-30RMB
Chengde est une ville agréable, traversée par une rivière (fleuve) et entourée de montagnes, la nuit tous les bâtiments sont éclairés on se croirait dans un « flipper » géant ;-)
Lors de notre visite en Avril 2013, tous les bâtiments dans l'ancien palais d'été était en rénovation mais cela n'a pas entaché notre visite/pique-nique – seul regret une grande partie du parc, où nous aurions pu être un peu plus « baigné de nature » était fermé pour cause de saison sèche (protection contre les incendies).
Nous sommes restés 2 nuits à Chengde mais une 3° aurait été la bienvenue ! Il y a beaucoup à voir ! La ville nous a semblé très peu fréquenté par les « non-chinois », du coup pas trop de marchandage ni de « gonflement » de prix, c'est reposant p/r à Pékin ;-)
Il y a un chouette marché juste derrière le Huilong Hotel, n'hésitez pas à vous y aventurer.
SIMATAI – Dongpo-Inn (le coup de coeur )
à Chengde, reprendre un bus pour Pékin et demander au chauffeur de vous déposer à la Sortie d'autoroute pour la Grand Muraille à Jinshanling (normalement le dongpo inn vous fournira un explicatif des trajets dans lequel cette demande est écrite en chinois et à montrer au chauffeur) ça peut paraître un peu « scabreux » mais ça marche, sur l'arrêt d'autoroute il y a un poste de police, une station essence, etc (vous la repérerez lors de votre trajet beijing-chengde) et Liu ou un de ses chauffeurs sera là pour vous amener à l'auberge par une petite route étroite et sinueuse, frisson garanti ! (Il faudra téléphoner au numéro que l'on vous indiquera lorsque le bus quittera Chengde)
Il y a quantité de site, blog, page facebook qui renseigne à propos du Dongpo inn, la plupart tenu par des voyageurs qui on été séduit par l'endroit -difficile de idre lequel est l'officiel perso j'ai utilisé ces 2 adresses : byways@byways.asia et dongpo@byways.asia j'ai été en contact d'abord avec Sylvain et ensuite avec Jean Félix (qui habite apparemment Shangai) voici son numéro de tél (j'espère qu'il ne m'en voudra pas ), il parle français : +86 18019117473 le numéro de Liu à l'auberge, lui et sa femme parlent un peu anglais : +86 13613143252
Pour être honnête, les réponses par mail étaient en général assez lentes mais arrivaient tout de même et ils ne sont pas avare en infos/coup de main ! Je pense qu'il ne faut pas les contacter trop lgtps à l'avance (2mois me semble bien)--donc ne vous impatientez pas !
Il y a 6 chambres au Dongpo Inn, lorsque c'est complet il peut donc y avoir 12 personnes mais je ne pense pas que ce soit contraignant..nous étions 8 et c'était très chouette, je pense que les gens qui se retrouvent là ont déjà à la base qques points communs.. Il y a donc 2 balades sur la grande muraille = Une vers Simatai, ça monte très fort, la durée dépend de vous puisqu'il faut faire demi-tour pour rentrer à l'hôtel, nous l'avons faite en fin d'apres-midi L'autre va vers Jinshanling (partie ouverte), il faut partir vers 6h du Mat et passer les 10 premières tours avant 8H30 (pas d'inquiétude nous l'avons fait en une heure), ensuite prenez votre temps et profitez bien avant d'arriver sur la partie ouverte où bien entendu il y a plus de monde nous avons fait la ballade en 4h avec 2pause « thé », c'est quand même assez éprouvant et sportif (j'ai ramené une tendinite au genou), c'est pourquoi je conseille de ne pas repartir sur Beijing le jour même mais plutôt de repasser une nuit à l'auberge.
Il y a un petit village à 20min à pied du Dongpo Inn, vous verrez passer ses habitants en mobylette tôt le matin et tard le soir, casque de chantier vissé sur le crâne N'imaginez pas un joli village aux « maisonettes » anciennes (il y a tt de même une roue pour le grain) mais ça vous donnera une idée de ce que peut être la vie à la campagne dans un bled de 20 habitations, le problème de l'évacuation des déchets, les cultures de maïs en terrasse, l'approvisionnement en eau, etc Il y a plein de petits chemins qui partent du village vers les montagnes avoisinantes.
Pensez à amener avec vous des petits trucs à grignoter, de l'eau, des lingettes, etc. Il y a tout ça à l'auberge mais vendu 2 ou 3 fois le prix – par contre les repas sont à des prix « classiques »
Je pense que la partie Simatai ré-ouvrira fin 2014, même si nous n'avons vu aucun travaux de rénovation en cours..
PEKIN : le mieux dans Pékin, c'est la ballade d'un endroit à l'autre, se poser et observer ! j'ai tout de même noté ceci :
798 art district surtout le UCCA http://ucca.org.cn/ pour y aller métro LiangMahe, trouver la sortie qui donne sur Liang Ma Qiao Road Puis prendre le bus 909 (2RMB) il s'arrête juste devant le 798, 10min/15min de route
le palais d'été attention pas besoin de prendre l'entrée tout compris, celle à 30RMB suffit amplement, le parc est tellement grand !! entrez près du métro Beigongmen puis descendre vers le lac, pour éviter le monde aller plutôt au-delà du bateau en marbre de Cixi..
Aller le soir sur la Place Tian'anmen et dans le parc Beihai, moins de monde..
se balader autour du Lac Houhai, dans la partie « prisée » bars à chanteurs, couples sur leur 31 en pleine séance photo professionnelle et embouteillages de pédalo, les conso sont un peu chers mais ça vaut le coup d'être vu après partir le long de la Houhai Beihai, bière, yaourt et tables en plastique
Hotel : RedLanternHouse = http://www.redlanternhouse.com/home.htm dans des hutongs (non restaurés pour les touristes), à 10 min de 2 lignes de métro différentes, plein d'endroits où manger aux alentours, un supermarché « Wu Mart » près de la station Jishuitan, à 20min à pied du lac Houhai. Prendre une journée pour se balader dans les rues avoisinantes !! Seul défaut : un peu bruyant pensez au boule quiès.
Concert : MAO Livehouse http://mao-music.com/ et le 2kolegas à l'air pas mal mais + excentré http://www.2kolegas.com/
Musée : le Namoc http://www.namoc.org/en/ tout n'est pas terrible mais c'est gratuit en face grands magasins de fournitures artistiques Le Capital Museum : http://en.capitalmuseum.org.cn/ gratuit également, bâtiment agréable, banc matelassés pour faire la sieste, belle collection de Jade sculpté (bijoux, boucles de ceinture) et de porcelaine Le Poly Art Museum 25 ou 30RMB http://www.polyculture.com.cn/ vous serez sans doute un peu étonné par sa taille réduite mais il y a de très belles pièces et puis cela vous permettra de prendre votre tps pour tout regarder attentivement;-)
CHENGDE = hotel : http://www.mingsdynastyhostel.com le ming dynasty hostel et le Huilong Hotel ont unis leur force pour donner 1 chouette hôtel avec tout le « confort moderne » (ça peut faire du bien) couplé à la convivialité d'un hostel (infos sur les visites, randos ds la ville, aide pour les transport, etc), grande chambre, sdb privée, internet et petit déjeuner chinois – le bonus : au 2° le CocoBar, discothèque ouverte tous les soirs, l'occasion de voir la vie nocturne chinoise (dancefloor en flamme dés 22h30 et pourtant très peu d'alcool)
pour rejoindre Chengde de Beijing, prendre un bus au terminal de bus de Liuliquiao (je crois qu'il y en a 1/h, 85RMB/pers, 3h30 de trajet)- pas facile de s'y retrouver dans le terminal mais les agents aux guichets et au quais d'embarquement vous aiderons..à Chengde prendre le bus 1 ou 7 qui s'arrête devant l'hôtel ou un taxi pour 25-30RMB
Chengde est une ville agréable, traversée par une rivière (fleuve) et entourée de montagnes, la nuit tous les bâtiments sont éclairés on se croirait dans un « flipper » géant ;-)
Lors de notre visite en Avril 2013, tous les bâtiments dans l'ancien palais d'été était en rénovation mais cela n'a pas entaché notre visite/pique-nique – seul regret une grande partie du parc, où nous aurions pu être un peu plus « baigné de nature » était fermé pour cause de saison sèche (protection contre les incendies).
Nous sommes restés 2 nuits à Chengde mais une 3° aurait été la bienvenue ! Il y a beaucoup à voir ! La ville nous a semblé très peu fréquenté par les « non-chinois », du coup pas trop de marchandage ni de « gonflement » de prix, c'est reposant p/r à Pékin ;-)
Il y a un chouette marché juste derrière le Huilong Hotel, n'hésitez pas à vous y aventurer.
SIMATAI – Dongpo-Inn (le coup de coeur )
à Chengde, reprendre un bus pour Pékin et demander au chauffeur de vous déposer à la Sortie d'autoroute pour la Grand Muraille à Jinshanling (normalement le dongpo inn vous fournira un explicatif des trajets dans lequel cette demande est écrite en chinois et à montrer au chauffeur) ça peut paraître un peu « scabreux » mais ça marche, sur l'arrêt d'autoroute il y a un poste de police, une station essence, etc (vous la repérerez lors de votre trajet beijing-chengde) et Liu ou un de ses chauffeurs sera là pour vous amener à l'auberge par une petite route étroite et sinueuse, frisson garanti ! (Il faudra téléphoner au numéro que l'on vous indiquera lorsque le bus quittera Chengde)
Il y a quantité de site, blog, page facebook qui renseigne à propos du Dongpo inn, la plupart tenu par des voyageurs qui on été séduit par l'endroit -difficile de idre lequel est l'officiel perso j'ai utilisé ces 2 adresses : byways@byways.asia et dongpo@byways.asia j'ai été en contact d'abord avec Sylvain et ensuite avec Jean Félix (qui habite apparemment Shangai) voici son numéro de tél (j'espère qu'il ne m'en voudra pas ), il parle français : +86 18019117473 le numéro de Liu à l'auberge, lui et sa femme parlent un peu anglais : +86 13613143252
Pour être honnête, les réponses par mail étaient en général assez lentes mais arrivaient tout de même et ils ne sont pas avare en infos/coup de main ! Je pense qu'il ne faut pas les contacter trop lgtps à l'avance (2mois me semble bien)--donc ne vous impatientez pas !
Il y a 6 chambres au Dongpo Inn, lorsque c'est complet il peut donc y avoir 12 personnes mais je ne pense pas que ce soit contraignant..nous étions 8 et c'était très chouette, je pense que les gens qui se retrouvent là ont déjà à la base qques points communs.. Il y a donc 2 balades sur la grande muraille = Une vers Simatai, ça monte très fort, la durée dépend de vous puisqu'il faut faire demi-tour pour rentrer à l'hôtel, nous l'avons faite en fin d'apres-midi L'autre va vers Jinshanling (partie ouverte), il faut partir vers 6h du Mat et passer les 10 premières tours avant 8H30 (pas d'inquiétude nous l'avons fait en une heure), ensuite prenez votre temps et profitez bien avant d'arriver sur la partie ouverte où bien entendu il y a plus de monde nous avons fait la ballade en 4h avec 2pause « thé », c'est quand même assez éprouvant et sportif (j'ai ramené une tendinite au genou), c'est pourquoi je conseille de ne pas repartir sur Beijing le jour même mais plutôt de repasser une nuit à l'auberge.
Il y a un petit village à 20min à pied du Dongpo Inn, vous verrez passer ses habitants en mobylette tôt le matin et tard le soir, casque de chantier vissé sur le crâne N'imaginez pas un joli village aux « maisonettes » anciennes (il y a tt de même une roue pour le grain) mais ça vous donnera une idée de ce que peut être la vie à la campagne dans un bled de 20 habitations, le problème de l'évacuation des déchets, les cultures de maïs en terrasse, l'approvisionnement en eau, etc Il y a plein de petits chemins qui partent du village vers les montagnes avoisinantes.
Pensez à amener avec vous des petits trucs à grignoter, de l'eau, des lingettes, etc. Il y a tout ça à l'auberge mais vendu 2 ou 3 fois le prix – par contre les repas sont à des prix « classiques »
Je pense que la partie Simatai ré-ouvrira fin 2014, même si nous n'avons vu aucun travaux de rénovation en cours..
SALUT A TOUS
Devant rester une semaine à BEIJING fin septembre, je souhaiterai avoir une ou deux adresses qui ont été vérifiées par vous même
car je voudrais réserver par INTERNET mais avant de m'engager soit par E LONG
soit par le LONELY PLANET je veux avoir votre avis.
AUTRE QUESTION:
ou aller voir la grande muraille sans se retrouver avec des millions de touristes chinois???
SAMITAI????
Qui a fait un tour en vélo dans les HUTONGS et qui peut me recommander une adresse de location de vélo???
Merci pour vos infos car je prépare activement, devnt partir le 5 septembre prochain BONNE ROUTE A TOUS Anne d'AIX EN PCE
Qui a fait un tour en vélo dans les HUTONGS et qui peut me recommander une adresse de location de vélo???
Merci pour vos infos car je prépare activement, devnt partir le 5 septembre prochain BONNE ROUTE A TOUS Anne d'AIX EN PCE
bonjour à tous
je pensais faire l"itinéraire suivant...Montréal> Shanghai> Hangzhou> Suzhou> Qufu> Xian> Beijing pour finallement revenir vers Shanghai afin de rentrer vers Montréal.. Est-ce réaliste??? pour un séjour de 2-3 semaines ...ou devrais-je prévoir plus....Serait-il plus facile de se déplacer en train ou en avion entre les destinations... Est-ce assez sécuritaire pour une femme de voyager seule...Quelqu'un a-t-il déjà visiter ces villes...ou fréquenter des pensions/auberges...peut-on effectivement retrouver de ces concepts en Chine...Un bon anglais d'usage est-ce assez...car d'ici juillet, c'est un peu court pour maitriser le mandarin... Ce sera mon premier voyage seule..sentez-vous mon inquiètude (hahaha 😛)......
Nadidi
je pensais faire l"itinéraire suivant...Montréal> Shanghai> Hangzhou> Suzhou> Qufu> Xian> Beijing pour finallement revenir vers Shanghai afin de rentrer vers Montréal.. Est-ce réaliste??? pour un séjour de 2-3 semaines ...ou devrais-je prévoir plus....Serait-il plus facile de se déplacer en train ou en avion entre les destinations... Est-ce assez sécuritaire pour une femme de voyager seule...Quelqu'un a-t-il déjà visiter ces villes...ou fréquenter des pensions/auberges...peut-on effectivement retrouver de ces concepts en Chine...Un bon anglais d'usage est-ce assez...car d'ici juillet, c'est un peu court pour maitriser le mandarin... Ce sera mon premier voyage seule..sentez-vous mon inquiètude (hahaha 😛)......
Nadidi
Nous réalisons actuellement un tour du monde en famille. Nous avons séjourné à Pékin pendant 1 mois dans un appartement à partir duquel nous avons visité la ville. Voici un petit bilan de ce séjour, avec nos bons plans et des infos pratiques. Quelques statistiques pour les cartésiens sont aussi indiquées.
Have fun !
Chine - Pékin Nombre de jours passés : 29 10 Yuan = 1 €
Tourisme > La plupars des activités à Pékin sont gratuites pour les enfants de moins de 1m20. > Tarifs indiqués par personne.
Cité Interdite (***) Entrée : 60 Yuan Audioguide : 40 Yuan Prévoir une bonne journée complète. Article sur notre visite de la Cité Interdite
Parc de Beihai (**) Entrée : 20 Yuan Très sympa, balade autour d'un lac. L'entrée en supplément pour la Pagode, ne permet en fait pas de monter dedans, mais d'avoir accès à la partie centrale du parc. Article sur notre visite du parc de Beihai
Parc Olympique (*) Entrée : 30 Yuan Visite effectuée une semaine à peine après la fin des épreuves paralympiques, donc il y avait encore une ambiance de jeux olympiques. Sympa. Participation gratuite à une course d'orientation. Article sur notre visite des installations olympiques
Temple du Ciel (**) Entrée : 35 Yuan Prévoir grande journée. Nombreux styles de jardins différents. Musique d'ambiance. Article sur notre visite du temple du ciel
Temple Musique (*) Entrée : 10 Yuan Au sein des jardins du temple du Ciel Petit concert (15 minutes) traditionnel
Palais d'été (***) Entrée : 60 Yuan Pédalo 1h : 40 Yuan Excentré à la périphérie de Pékin. Au bord d'un lac immense, impossible d'en faire le tour en une journée. Vue imprenable sur Pékin et le lac en haut de la colline. Article sur notre visite du Palais d'été
Muraille Mutianyu (***) - Prestation (-) Forfait bus, guide (en anglais), entrée : 280 Yuan Télécabine Muraille : 50 Yuan Peu de touristes, endroit paisible et calme. Article sur notre visite de la muraille
Muraille Badaling (***) - Prestation (*) Forfait bus, guide (en chinois), entrée, repas : 100 Yuan Billets pris à l'agence de Quianmen Site très fréquenté et très touristique. Mais quand on le sait et qu'on a été déçu par une précédente prestation, ce site est tout de même sympa à faire. Astuce : à l'entrée sur la muraille, 2 chemins sont possibles. L'un au nord, l'autre au sud. Celui le plus fréquenté est celui du nord. Nous avons pris par le sud et à part à quelques endroits, la muraille n'était pas autant peuplée que ce que l'on pouvait voir vers le nord ! Cela permet même d'arriver au "bout" de la muraille, fin de la partie restaurée. Article sur notre visite de la muraille
Musée Ancien Observatoire (*) Entrée : 10 Yuan Anciens instruments de mesures, petite exposition historique. Article sur notre visite de l'ancien observatoire
Musée Porte Quianmen (*) Entrée : 20 Yuan Vue sur le mosolet de Mao. Pause repas possible sur des tables amménagées en haut. Prévoir le piquenique !
Colline de Charbon (***) Entrée : 2 Yuan Superbe vu sur tout Pékin et en particulier sur la Cité Interdite Article sur notre visite de la Colline de Charbon
Ruelles Hutong (**) Très typique. Mais il y en a de moins en moins, ces quartiers étant rasés pour construire des immeubles. Article sur notre visite des hutong
Etoiles : (-) : A éviter (*) : Bien (**) : Très bien (***) : A ne pas manquer
Dépenses pour 1 mois à Pékin Hébergement : 5500 Yuan Nourriture : 3200 Yuan Tourisme : 1500 Yuan Internet : 500 Yuan Transport : 140 Yuan Divers : 2100 Yuan Taux par jour : 446 Yuan par jour pour notre famille de 2 adultes et 2 enfants. Soit 45 € par jour.
Internet Tarif élevé car nous alions dans un cyber café avec wifi gratuit, mais on consomait donc une boisson. Des accès internet classiques existent, c'est très peu cher (2 Yuan / heure) mais pas de connexion wifi, donc l'accès se fait sur des ordinateurs fixes, équipés de WinXp version chinoise.
Photos Nombre de photos prises : 4000 Nombre de photos gardées : 3400 Nombre de séquences (films) prises : 150 Taille totale des fichiers : 22 Go Nb de DVD de sauvegarde : 5
Eau Nombre de Pastiles micropure utilisées : 48 ( = 48 L d'eau) (=nb litre d'eau consommée) Note : nous avons consommé beaucoup de soupes et 20 L de 100% pur jus d'orange.
Transports Nombre de fois que nous avons pris le métro : 20 aller-retour par personne le taxi : jamais le bus : 2
Métro > Très peu cher, 2 Yuan le billet
Masse de nos sacs à dos au départ de Roissy > Cyril : 11, 7 kg > Perrine : 8, 6 kg au départ de Pékin > Cyril : 14 kg > Perrine : 14, 3 kg
Site internet Enfants autour du Monde Passage du cap des 300 inscrits à la Newsletter
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Chine - Pékin Nombre de jours passés : 29 10 Yuan = 1 €
Tourisme > La plupars des activités à Pékin sont gratuites pour les enfants de moins de 1m20. > Tarifs indiqués par personne.
Cité Interdite (***) Entrée : 60 Yuan Audioguide : 40 Yuan Prévoir une bonne journée complète. Article sur notre visite de la Cité Interdite
Parc de Beihai (**) Entrée : 20 Yuan Très sympa, balade autour d'un lac. L'entrée en supplément pour la Pagode, ne permet en fait pas de monter dedans, mais d'avoir accès à la partie centrale du parc. Article sur notre visite du parc de Beihai
Parc Olympique (*) Entrée : 30 Yuan Visite effectuée une semaine à peine après la fin des épreuves paralympiques, donc il y avait encore une ambiance de jeux olympiques. Sympa. Participation gratuite à une course d'orientation. Article sur notre visite des installations olympiques
Temple du Ciel (**) Entrée : 35 Yuan Prévoir grande journée. Nombreux styles de jardins différents. Musique d'ambiance. Article sur notre visite du temple du ciel
Temple Musique (*) Entrée : 10 Yuan Au sein des jardins du temple du Ciel Petit concert (15 minutes) traditionnel
Palais d'été (***) Entrée : 60 Yuan Pédalo 1h : 40 Yuan Excentré à la périphérie de Pékin. Au bord d'un lac immense, impossible d'en faire le tour en une journée. Vue imprenable sur Pékin et le lac en haut de la colline. Article sur notre visite du Palais d'été
Muraille Mutianyu (***) - Prestation (-) Forfait bus, guide (en anglais), entrée : 280 Yuan Télécabine Muraille : 50 Yuan Peu de touristes, endroit paisible et calme. Article sur notre visite de la muraille
Muraille Badaling (***) - Prestation (*) Forfait bus, guide (en chinois), entrée, repas : 100 Yuan Billets pris à l'agence de Quianmen Site très fréquenté et très touristique. Mais quand on le sait et qu'on a été déçu par une précédente prestation, ce site est tout de même sympa à faire. Astuce : à l'entrée sur la muraille, 2 chemins sont possibles. L'un au nord, l'autre au sud. Celui le plus fréquenté est celui du nord. Nous avons pris par le sud et à part à quelques endroits, la muraille n'était pas autant peuplée que ce que l'on pouvait voir vers le nord ! Cela permet même d'arriver au "bout" de la muraille, fin de la partie restaurée. Article sur notre visite de la muraille
Musée Ancien Observatoire (*) Entrée : 10 Yuan Anciens instruments de mesures, petite exposition historique. Article sur notre visite de l'ancien observatoire
Musée Porte Quianmen (*) Entrée : 20 Yuan Vue sur le mosolet de Mao. Pause repas possible sur des tables amménagées en haut. Prévoir le piquenique !
Colline de Charbon (***) Entrée : 2 Yuan Superbe vu sur tout Pékin et en particulier sur la Cité Interdite Article sur notre visite de la Colline de Charbon
Ruelles Hutong (**) Très typique. Mais il y en a de moins en moins, ces quartiers étant rasés pour construire des immeubles. Article sur notre visite des hutong
Etoiles : (-) : A éviter (*) : Bien (**) : Très bien (***) : A ne pas manquer
Dépenses pour 1 mois à Pékin Hébergement : 5500 Yuan Nourriture : 3200 Yuan Tourisme : 1500 Yuan Internet : 500 Yuan Transport : 140 Yuan Divers : 2100 Yuan Taux par jour : 446 Yuan par jour pour notre famille de 2 adultes et 2 enfants. Soit 45 € par jour.
Internet Tarif élevé car nous alions dans un cyber café avec wifi gratuit, mais on consomait donc une boisson. Des accès internet classiques existent, c'est très peu cher (2 Yuan / heure) mais pas de connexion wifi, donc l'accès se fait sur des ordinateurs fixes, équipés de WinXp version chinoise.
Photos Nombre de photos prises : 4000 Nombre de photos gardées : 3400 Nombre de séquences (films) prises : 150 Taille totale des fichiers : 22 Go Nb de DVD de sauvegarde : 5
Eau Nombre de Pastiles micropure utilisées : 48 ( = 48 L d'eau) (=nb litre d'eau consommée) Note : nous avons consommé beaucoup de soupes et 20 L de 100% pur jus d'orange.
Transports Nombre de fois que nous avons pris le métro : 20 aller-retour par personne le taxi : jamais le bus : 2
Métro > Très peu cher, 2 Yuan le billet
Masse de nos sacs à dos au départ de Roissy > Cyril : 11, 7 kg > Perrine : 8, 6 kg au départ de Pékin > Cyril : 14 kg > Perrine : 14, 3 kg
Site internet Enfants autour du Monde Passage du cap des 300 inscrits à la Newsletter
Salut à vous,
je pars cet été et je suis entrain d'envisager un petit périple à travers le pays. J'arrive à Beijing le 15 juillet, je repars de Shanghai le 5 septembre. Au programme si possible Beijing/Xian/Chengdu/Leshan/Emeishan/Kangding/Litang/Zhongdian/Lijiang/Dali /Kunming/Shanghai Je me pose plusieurs questions (en fait bcp) Est-ce réalisable ? Sympathique? La route Kangding/Lijiang est elle difficile? Combien de temps nécessaire pour la réaliser? J'aimerai aussi bcp réaliser une étape entre Kunming et Shanghai (genre 24 ou 48h) car la distance en train me parait bien longue, quel endroit pourriez-vous me conseiller? Sur les longs trajets bus ou train?(je sais par exemple qu'en train il faut plus de 15h pour faire Xian/Chengdu) J'ai également entendu dire qu'il fallait renouveler son visa touristique après un mois de présence sur le territoire chinois, est ce exact? comment le fait-on? Voila quelques unes des nombreuses questions que je me pose.
Toutes les contributions, réponses, conseils, contre-indications, voire proposition d'itinéraires plus censés sont les bienvenus. merci d'avance
je pars cet été et je suis entrain d'envisager un petit périple à travers le pays. J'arrive à Beijing le 15 juillet, je repars de Shanghai le 5 septembre. Au programme si possible Beijing/Xian/Chengdu/Leshan/Emeishan/Kangding/Litang/Zhongdian/Lijiang/Dali /Kunming/Shanghai Je me pose plusieurs questions (en fait bcp) Est-ce réalisable ? Sympathique? La route Kangding/Lijiang est elle difficile? Combien de temps nécessaire pour la réaliser? J'aimerai aussi bcp réaliser une étape entre Kunming et Shanghai (genre 24 ou 48h) car la distance en train me parait bien longue, quel endroit pourriez-vous me conseiller? Sur les longs trajets bus ou train?(je sais par exemple qu'en train il faut plus de 15h pour faire Xian/Chengdu) J'ai également entendu dire qu'il fallait renouveler son visa touristique après un mois de présence sur le territoire chinois, est ce exact? comment le fait-on? Voila quelques unes des nombreuses questions que je me pose.
Toutes les contributions, réponses, conseils, contre-indications, voire proposition d'itinéraires plus censés sont les bienvenus. merci d'avance
Bonjour!
J'irai en Chine du mois de mai au mois d'aout 2007. Je prépare tranquillement pas vite ce que je veux faire et j'ai quelques questions...
1) J'aimerais savoir si, selon vous, la ville de Lijiang vaut le détour 2) J'aimerais également savoir si vous considérez que Dali vaut vraiment le détour, et si oui, combien de temps me suggérez vous d'y passer
Je dispose de près de 3 mois et j'ai prévu de voir Hong Kong, Guangzhou, Guilin, Yangshuo, Kunming, chendu, Xi'an, Pingyao, Beijing, Tianjin, Shanghai...
Avez vous d'autres endroits à me conseillez? Combien de temps environ vous passeriez dans chaque endroit? Je prends toutes idées et commentaires...
Merci Mayara
J'irai en Chine du mois de mai au mois d'aout 2007. Je prépare tranquillement pas vite ce que je veux faire et j'ai quelques questions...
1) J'aimerais savoir si, selon vous, la ville de Lijiang vaut le détour 2) J'aimerais également savoir si vous considérez que Dali vaut vraiment le détour, et si oui, combien de temps me suggérez vous d'y passer
Je dispose de près de 3 mois et j'ai prévu de voir Hong Kong, Guangzhou, Guilin, Yangshuo, Kunming, chendu, Xi'an, Pingyao, Beijing, Tianjin, Shanghai...
Avez vous d'autres endroits à me conseillez? Combien de temps environ vous passeriez dans chaque endroit? Je prends toutes idées et commentaires...
Merci Mayara
Bonjour 🙂
Un grand classique sans doute, mais tout les avis sont bons à prendre !
Alors, quel est selon vous le meilleur quartier / coin pour séjourner environ 2 semaines à Pékin ? (je précise que je ne suis pas franchement emballé par les repères à touriste du genre khaosan road / thamel ....) alors si vous avez votre petite préférence, dites moi tout et pourquoi 😉
Un grand classique sans doute, mais tout les avis sont bons à prendre !
Alors, quel est selon vous le meilleur quartier / coin pour séjourner environ 2 semaines à Pékin ? (je précise que je ne suis pas franchement emballé par les repères à touriste du genre khaosan road / thamel ....) alors si vous avez votre petite préférence, dites moi tout et pourquoi 😉
Chers amis voyageurs,
Je dois me rendre à Wuhan pour participer au 8ème festival de musique chinois qui a lieu à la fin octobre. vu les tarifs proposés par ma chorale, trop chers pour moi, je vais essayer de faire ça si possible moins cher de mon côté.
Quels sont les prix pour un vol intérieur Pékin-Wuhan (aller-retour)? quelles compagnies? Y-a-t-il des trains de nuit? (aucune idée du nombre d'heures mais il me semble qu'il y en a pas mal!) Le prix?
Merci beaucoup,
Zineb
Quels sont les prix pour un vol intérieur Pékin-Wuhan (aller-retour)? quelles compagnies? Y-a-t-il des trains de nuit? (aucune idée du nombre d'heures mais il me semble qu'il y en a pas mal!) Le prix?
Merci beaucoup,
Zineb
Bonjour, 🙂
Je voulais connaitre les bons plans pour se loger pas cher à Shangai durant l'expo universelle. Je sais que ce n'est pas gagné mais j'espère que vous pourrez m'informer. Hotels ou toute autre forme de logement ! Je suppose que vivre au contact de la population, dans des sortes de gîtes est très contrôlé par les autorités, voir impossible. qu'en est-il vraiment ?
Je voulais connaitre les bons plans pour se loger pas cher à Shangai durant l'expo universelle. Je sais que ce n'est pas gagné mais j'espère que vous pourrez m'informer. Hotels ou toute autre forme de logement ! Je suppose que vivre au contact de la population, dans des sortes de gîtes est très contrôlé par les autorités, voir impossible. qu'en est-il vraiment ?
Hello,
Je suis en train de rédiger une thèse sur les migrants chinois « de l’intérieur » et « de l’extérieur » Sur cette base, j’ai rédigé un petit article très simple qui sera publié dans quelques mois dans une revue universitaire française (moussons) Il y a quelques photos. Lorsque j'étais étudiant, j'ai publié quelques articles sur la Chine Contemporaine Cela n'a pas dépassé le cadre des publication universitaires. Ce sujet viendrait à point en ces temps de "confrontation" Chine-Europe.
quelques avis et commentaires ??????
Les migrations chinoises.
- On irait bien au resto, ce soir ? - Oui, si on allait "chez le Chinois". Chaque soir, des milliers d'Européens se posent cette question banale, sans se douter de la réalité de la migration des Chinois en Europe. Il n'est pas une petite ville ou un village qui n’aient son restaurant chinois. Dans les grandes villes, les chinatowns ou les quartiers chinois poussent comme des champignons. Pourtant la présence de la communauté chinoise passe inaperçue tant elle fait partie du paysage et par ce qu'elle obéit à de toutes autres règles que l'immigration «traditionnelle» Le lien entre la diaspora chinoise, les nouveaux migrants et leur pays d'origine reste très fort.
Cette solidarité obéit à des règles très difficilement compréhensibles pour les occidentaux. Quelles sont ces règles, à quelle logique obéissent-t-elles et que cachent-t-elles ?
Qu'est-ce que l'économie Chinoise?
Il n'est quasi pas un seul jour sans que les journaux ou la télévision ne parlent de la puissance économique montante de la Chine. On montre des reportages de chefs d'états, en visite en Chine, empochant des contrats de plusieurs millions d'euros, on peut lire des articles sur des problèmes liés la bourse de Shanghai ou de Beijing, mais qui sait-on au juste de la réalité de l'économie chinoise...
Sait-on qu'elle est en totalité bâtie sur le système des travailleurs migrants, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur: les uns produisent, les autres consomment et diffusent la production chinoise à l'étranger. En effet, une analyse hâtive et superficielle montrerait que la situation des travailleurs «migrants de l'intérieur» et la situation des travailleurs «migrants vers l'étranger» n'est en rien comparable. Ce serait-là parler sans tenir compte des «habitudes» des Chinois, de leurs traditions et de la masse de la population chinoise. Les statistiques officielles avancent le chiffre de 1.3 milliard. Les statistiques officielles «réelles», réservées à l'usage interne du gouvernement montent jusqu'à 1.6 milliard. Si on tient compte de la «population noire», la population sans existence légale, on peut parler aisément d'1.9 à 2 milliards de Chinois. La libéralisation de l'économie chinoise impose un desserrement des contraintes administratives sur la migration intérieure ce qui veut dire que les villes en forte croissance attirent un toujours plus grand nombre de ces migrants et que un des enjeux majeurs de l'économie chinoise sera l'intégration de ces nouveaux citadins dans des conditions décentes. Ce phénomène est, pour le moment, à la base du « miracle économique » chinois. Cependant, il convient de nuancer ces propos par une explication contextuelle totalement paradoxale selon notre vision occidentale des choses : l’objectif numéro un d’une entreprise chinoise, (privée ou publique) n’est pas tant de produire pour faire du bénéfice pur que de produire pour le maintien de la paix sociale intérieure du pays. La solution est simple : maintenir le plus grand nombre possible de personnes au travail par la division infinie de celui-ci. Bien-sur, si il est possible d’allier la rentabilité à cela, tant mieux ! Actuellement, la conjoncture économique le permet mais cela n’a pas toujours été le cas. (Lors du Grand Bond en Avant, ou lors de la Révolution Culturelle : les entrepôts des villes chinoises et russes, regorgent encore d’articles invendables sortis des usines chinoises à ces époques). Ce genre de pratiques trouve encore aujourd’hui son écho au niveau de la production internationale. Il est inutile de rappeler le malentendu qui existe dans l’industrie textile entre entreprises chinoises et l’UE au niveau des normes de fabrications. Il faut se garder d’imaginer une trop grande méconnaissance de la part des entrepreneurs chinois des marchés ou des normes de fabrications extérieures: si une commande est rejetée en Europe, elle devra donc être recommencée, ce qui procurera du travail aux ouvriers (ce qui ne les laissera pas désœuvrés, faut-il entendre...) en règle générale, ces cas de figures sont prévus dans les budgets de l’entreprise. De plus, ils trouveront toujours moyen d’écouler la marchandise retournée dans des pays moins « regardants ». La stabilité intérieure, toujours... Il faut encore savoir que les travailleurs chinois «de l'extérieur», ceux qui viennent travailler en Europe, reconstituent un réseau de guanxi (relations) et suivent le même circuit que les travailleurs «migrants de l'intérieur», ceux qui émigrent dans les grandes villes chinoise à la recherche d'un emploi à tout prix. Ce circuit échappe totalement aux réseaux «traditionnels» de l'immigration en Europe.
Les travailleurs immigrés «de l'intérieur»
Avant de pouvoir comprendre le comportement des immigrants chinois en Europe, il faut d'abord s'intéresser de plus près à la vie des travailleurs «migrants de l'intérieur», ces émigrés illégaux à l'intérieur de leur propre pays.
En Chine, pour pouvoir se déplacer, il faut posséder le hukou (户口). C'est une sorte de livret de famille ou de passeport intérieur. La domiciliation du hukou conditionne l'accès et la tarification des écoles et autres services. Si la modification du domicile est aisée pour les diplômés et propriétaires de logement, le changement de ville est beaucoup plus compliqué pour les citadins non diplômés, voire impossible pour les paysans venus en ville. Le hukou est un moyen pour les villes de réguler l'exode rural. Depuis les années 1990, il a perdu son caractère d'entrave policière à la libre circulation, mais il reste un outil discriminatoire à l'encontre des migrants paysans. Souvent très peu qualifiés, ces migrants acceptent des conditions de travail pénibles (打工) marquées par une très grande flexibilité. Pour un étranger, il est très difficile de se faire une idée exacte de l'ampleur du phénomène : comprendre la société chinoise et ses règles nécessite un gros effort de compréhension et un long séjour de plusieurs années sur place. On peut estimer que 10% de la population chinoise est concernée par ce phénomène, soit 130 à 150 millions de personnes, (ce chiffre est quasi comparable à celui de 175 millions avancé par l'OMS concernant les migrations internationales!).
C'est lors des voyages en train ou en bus que l'on peut réellement prendre conscience de l’ampleur du phénomène des migrations intérieures. Selon les statistiques du chemin de fer chinois, il est probable que chaque jour plus de dix millions de personnes sont concernées par ces déplacements! Lorsqu'on arrive dans les environs de la gare d'une grande ville chinoise, on entre aussitôt dans une véritable "mer humaine". Il faut en avoir fait l'expérience pour pouvoir pleinement comprendre le sens de cette phrase. Cette impression d'entrer "dans la mer" ne vous quittera que lorsque vous serez loin de la gare de votre ville de destination.
Ce moment du voyage en train est à peu près le seul où vous les verrez, du moins le seul où vous les côtoierez réellement. Après vous ne les verrez plus. Une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur de leurs usines, ils n'en sortent plus que pour rentrer dans leur famille à l'occasion du Nouvel An. Leur lieu de travail devient aussi leur lieu de vie et de loisirs. Pour la plupart des travailleurs chinois, la vie quotidienne est faite de luttes constantes. Trouver sa place dans cette société n'est pas facile. Ce l'est encore moins lorsqu'on n’a ni argent, ni relations puissantes, ni un haut niveau d'éducation. Trouver du bois pour le feu, trouver un moyen de transport pour aller en ville, trouver une place dans un train, trouver un travail, bref vivre ou plus simplement survivre : telles sont les préoccupations quotidiennes de bons nombres de migrants de l’intérieur. Il n’est pas aisé pour les européens de se faire une idée exacte de leur genre de vie et de le comprendre, ce qui pourtant est indispensable pour pouvoir correctement interpréter ce qui se cache sous la surface apparente.
La migration vers l'Europe.
En Europe, la migration chinoise suit plus ou moins le même chemin. Les migrants chinois n'entrent pas dans le circuit traditionnel des immigrés: le chinois se doit de paraître fort, surtout face à l'étranger. Il est très rare de voir des Chinois dans les bureaux de chômage ou dans les salles d'attente des organismes d'aides publiques. Dès qu'un Chinois arrive en Europe, il peut être immédiatement pris en charge par tout un réseau de relations familiales (guanxi). Vie des Chinois immigrés en Europe. Une chose qui a toute son importance dans le «monde» chinois en Europe: c'est le restaurant, le restaurant chinois! Il sert de façade, de couverture à toute une série d'activités les plus diverses : du jeu clandestin jusqu’à un véritable servive d’aide social « parralèle ». Il est l’épine dorsale de la présence chinoise en Europe. (et ailleurs) Malgré les similitudes entres «migrants de l'intérieur» et «migrants de l'extérieur», il existe une différence fondamentale entre ces deux groupes: les «migrants de l'intérieur» luttent principalement pour la simple survie tandis que ceux qui émigrent vers l'étranger le font dans le but d'améliorer ou de changer leur vie. Il faut aussi faire la distinction entre les Chinois de l'ancienne génération venue en Europe uniquement dans le but de trouver du travail et la nouvelle génération étudiante. Ces derniers vivent moins en communauté que la génération précédente. Pour être complet, il resterait encore à explorer la vie et les conditions de travail des Chinois en Europe : l'impact économique réel de l'immigration chinoise en Europe et l'impact de ces migrations sur les relations interculturelles entre le monde asiatique et l'Europe. Et puis, il y a plusieurs types de migrations chinoises en Europe : les Chinois de Chine, les Chinois d’Indochine et les Indochinois eux-mêmes. (Khmers, Vietnamiens et Lao) Ces derniers sont arrivés principalement en France (et dans d’autres pays d’Europe, mais en plus petit nombre) en 1975, lors des chutes successives de Vientiane, Phnom Penh et Saigon aux mains des forces communistes et 1979, lors de l’invasion Vietnamienne du Cambodge qui à permis aux survivants de s’échapper vers l’extérieur. En réalité, on peut dire que les camps de réfugiés en Thaïlande ont accueillis des réfugiés indochinois d’une manière plus ou moins régulière de 1975 aux accords de Paris en 1991. Cette analyse dépasserait le cadre de ce simple article consacré uniquement aux mécanismes de la migration chinoise. Photos Embarquement des migrants vers Lhassa, à Na Qu, sur la ligne Beijing-Lasa.
Développement à Tian Jin.
Dans le train...
Migrant à Beijing
Les migrations chinoises.
- On irait bien au resto, ce soir ? - Oui, si on allait "chez le Chinois". Chaque soir, des milliers d'Européens se posent cette question banale, sans se douter de la réalité de la migration des Chinois en Europe. Il n'est pas une petite ville ou un village qui n’aient son restaurant chinois. Dans les grandes villes, les chinatowns ou les quartiers chinois poussent comme des champignons. Pourtant la présence de la communauté chinoise passe inaperçue tant elle fait partie du paysage et par ce qu'elle obéit à de toutes autres règles que l'immigration «traditionnelle» Le lien entre la diaspora chinoise, les nouveaux migrants et leur pays d'origine reste très fort.
Cette solidarité obéit à des règles très difficilement compréhensibles pour les occidentaux. Quelles sont ces règles, à quelle logique obéissent-t-elles et que cachent-t-elles ?
Qu'est-ce que l'économie Chinoise?
Il n'est quasi pas un seul jour sans que les journaux ou la télévision ne parlent de la puissance économique montante de la Chine. On montre des reportages de chefs d'états, en visite en Chine, empochant des contrats de plusieurs millions d'euros, on peut lire des articles sur des problèmes liés la bourse de Shanghai ou de Beijing, mais qui sait-on au juste de la réalité de l'économie chinoise...
Sait-on qu'elle est en totalité bâtie sur le système des travailleurs migrants, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur: les uns produisent, les autres consomment et diffusent la production chinoise à l'étranger. En effet, une analyse hâtive et superficielle montrerait que la situation des travailleurs «migrants de l'intérieur» et la situation des travailleurs «migrants vers l'étranger» n'est en rien comparable. Ce serait-là parler sans tenir compte des «habitudes» des Chinois, de leurs traditions et de la masse de la population chinoise. Les statistiques officielles avancent le chiffre de 1.3 milliard. Les statistiques officielles «réelles», réservées à l'usage interne du gouvernement montent jusqu'à 1.6 milliard. Si on tient compte de la «population noire», la population sans existence légale, on peut parler aisément d'1.9 à 2 milliards de Chinois. La libéralisation de l'économie chinoise impose un desserrement des contraintes administratives sur la migration intérieure ce qui veut dire que les villes en forte croissance attirent un toujours plus grand nombre de ces migrants et que un des enjeux majeurs de l'économie chinoise sera l'intégration de ces nouveaux citadins dans des conditions décentes. Ce phénomène est, pour le moment, à la base du « miracle économique » chinois. Cependant, il convient de nuancer ces propos par une explication contextuelle totalement paradoxale selon notre vision occidentale des choses : l’objectif numéro un d’une entreprise chinoise, (privée ou publique) n’est pas tant de produire pour faire du bénéfice pur que de produire pour le maintien de la paix sociale intérieure du pays. La solution est simple : maintenir le plus grand nombre possible de personnes au travail par la division infinie de celui-ci. Bien-sur, si il est possible d’allier la rentabilité à cela, tant mieux ! Actuellement, la conjoncture économique le permet mais cela n’a pas toujours été le cas. (Lors du Grand Bond en Avant, ou lors de la Révolution Culturelle : les entrepôts des villes chinoises et russes, regorgent encore d’articles invendables sortis des usines chinoises à ces époques). Ce genre de pratiques trouve encore aujourd’hui son écho au niveau de la production internationale. Il est inutile de rappeler le malentendu qui existe dans l’industrie textile entre entreprises chinoises et l’UE au niveau des normes de fabrications. Il faut se garder d’imaginer une trop grande méconnaissance de la part des entrepreneurs chinois des marchés ou des normes de fabrications extérieures: si une commande est rejetée en Europe, elle devra donc être recommencée, ce qui procurera du travail aux ouvriers (ce qui ne les laissera pas désœuvrés, faut-il entendre...) en règle générale, ces cas de figures sont prévus dans les budgets de l’entreprise. De plus, ils trouveront toujours moyen d’écouler la marchandise retournée dans des pays moins « regardants ». La stabilité intérieure, toujours... Il faut encore savoir que les travailleurs chinois «de l'extérieur», ceux qui viennent travailler en Europe, reconstituent un réseau de guanxi (relations) et suivent le même circuit que les travailleurs «migrants de l'intérieur», ceux qui émigrent dans les grandes villes chinoise à la recherche d'un emploi à tout prix. Ce circuit échappe totalement aux réseaux «traditionnels» de l'immigration en Europe.
Les travailleurs immigrés «de l'intérieur»
Avant de pouvoir comprendre le comportement des immigrants chinois en Europe, il faut d'abord s'intéresser de plus près à la vie des travailleurs «migrants de l'intérieur», ces émigrés illégaux à l'intérieur de leur propre pays.
En Chine, pour pouvoir se déplacer, il faut posséder le hukou (户口). C'est une sorte de livret de famille ou de passeport intérieur. La domiciliation du hukou conditionne l'accès et la tarification des écoles et autres services. Si la modification du domicile est aisée pour les diplômés et propriétaires de logement, le changement de ville est beaucoup plus compliqué pour les citadins non diplômés, voire impossible pour les paysans venus en ville. Le hukou est un moyen pour les villes de réguler l'exode rural. Depuis les années 1990, il a perdu son caractère d'entrave policière à la libre circulation, mais il reste un outil discriminatoire à l'encontre des migrants paysans. Souvent très peu qualifiés, ces migrants acceptent des conditions de travail pénibles (打工) marquées par une très grande flexibilité. Pour un étranger, il est très difficile de se faire une idée exacte de l'ampleur du phénomène : comprendre la société chinoise et ses règles nécessite un gros effort de compréhension et un long séjour de plusieurs années sur place. On peut estimer que 10% de la population chinoise est concernée par ce phénomène, soit 130 à 150 millions de personnes, (ce chiffre est quasi comparable à celui de 175 millions avancé par l'OMS concernant les migrations internationales!).
C'est lors des voyages en train ou en bus que l'on peut réellement prendre conscience de l’ampleur du phénomène des migrations intérieures. Selon les statistiques du chemin de fer chinois, il est probable que chaque jour plus de dix millions de personnes sont concernées par ces déplacements! Lorsqu'on arrive dans les environs de la gare d'une grande ville chinoise, on entre aussitôt dans une véritable "mer humaine". Il faut en avoir fait l'expérience pour pouvoir pleinement comprendre le sens de cette phrase. Cette impression d'entrer "dans la mer" ne vous quittera que lorsque vous serez loin de la gare de votre ville de destination.
Ce moment du voyage en train est à peu près le seul où vous les verrez, du moins le seul où vous les côtoierez réellement. Après vous ne les verrez plus. Une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur de leurs usines, ils n'en sortent plus que pour rentrer dans leur famille à l'occasion du Nouvel An. Leur lieu de travail devient aussi leur lieu de vie et de loisirs. Pour la plupart des travailleurs chinois, la vie quotidienne est faite de luttes constantes. Trouver sa place dans cette société n'est pas facile. Ce l'est encore moins lorsqu'on n’a ni argent, ni relations puissantes, ni un haut niveau d'éducation. Trouver du bois pour le feu, trouver un moyen de transport pour aller en ville, trouver une place dans un train, trouver un travail, bref vivre ou plus simplement survivre : telles sont les préoccupations quotidiennes de bons nombres de migrants de l’intérieur. Il n’est pas aisé pour les européens de se faire une idée exacte de leur genre de vie et de le comprendre, ce qui pourtant est indispensable pour pouvoir correctement interpréter ce qui se cache sous la surface apparente.
La migration vers l'Europe.
En Europe, la migration chinoise suit plus ou moins le même chemin. Les migrants chinois n'entrent pas dans le circuit traditionnel des immigrés: le chinois se doit de paraître fort, surtout face à l'étranger. Il est très rare de voir des Chinois dans les bureaux de chômage ou dans les salles d'attente des organismes d'aides publiques. Dès qu'un Chinois arrive en Europe, il peut être immédiatement pris en charge par tout un réseau de relations familiales (guanxi). Vie des Chinois immigrés en Europe. Une chose qui a toute son importance dans le «monde» chinois en Europe: c'est le restaurant, le restaurant chinois! Il sert de façade, de couverture à toute une série d'activités les plus diverses : du jeu clandestin jusqu’à un véritable servive d’aide social « parralèle ». Il est l’épine dorsale de la présence chinoise en Europe. (et ailleurs) Malgré les similitudes entres «migrants de l'intérieur» et «migrants de l'extérieur», il existe une différence fondamentale entre ces deux groupes: les «migrants de l'intérieur» luttent principalement pour la simple survie tandis que ceux qui émigrent vers l'étranger le font dans le but d'améliorer ou de changer leur vie. Il faut aussi faire la distinction entre les Chinois de l'ancienne génération venue en Europe uniquement dans le but de trouver du travail et la nouvelle génération étudiante. Ces derniers vivent moins en communauté que la génération précédente. Pour être complet, il resterait encore à explorer la vie et les conditions de travail des Chinois en Europe : l'impact économique réel de l'immigration chinoise en Europe et l'impact de ces migrations sur les relations interculturelles entre le monde asiatique et l'Europe. Et puis, il y a plusieurs types de migrations chinoises en Europe : les Chinois de Chine, les Chinois d’Indochine et les Indochinois eux-mêmes. (Khmers, Vietnamiens et Lao) Ces derniers sont arrivés principalement en France (et dans d’autres pays d’Europe, mais en plus petit nombre) en 1975, lors des chutes successives de Vientiane, Phnom Penh et Saigon aux mains des forces communistes et 1979, lors de l’invasion Vietnamienne du Cambodge qui à permis aux survivants de s’échapper vers l’extérieur. En réalité, on peut dire que les camps de réfugiés en Thaïlande ont accueillis des réfugiés indochinois d’une manière plus ou moins régulière de 1975 aux accords de Paris en 1991. Cette analyse dépasserait le cadre de ce simple article consacré uniquement aux mécanismes de la migration chinoise. Photos Embarquement des migrants vers Lhassa, à Na Qu, sur la ligne Beijing-Lasa.
Développement à Tian Jin.
Dans le train...
Migrant à Beijing
Enfin, j' ai finalisé la chose et attends vos remarques, suggestions avec impatience :-)
Pékin 4 jrs - train nuit vers Tayuan (Pingayo) 2 jrs - train nuit vers Xian 3 jrs - train nuit vers Chengdu 3 jrs - avion vers Lijiang ( Dali, kunming, Jianshui) 7 jrs - avion vers Shanghai 6 jrs
Total 25 jrs avec 2 jrs en réserve :-) Des idées pour les combler?
Ah oui, c' est pour mai 2010 !
Pékin 4 jrs - train nuit vers Tayuan (Pingayo) 2 jrs - train nuit vers Xian 3 jrs - train nuit vers Chengdu 3 jrs - avion vers Lijiang ( Dali, kunming, Jianshui) 7 jrs - avion vers Shanghai 6 jrs
Total 25 jrs avec 2 jrs en réserve :-) Des idées pour les combler?
Ah oui, c' est pour mai 2010 !
Bonjour à tous.
Prendre le temps de partager mon expérience sur ce forum fait partie des choses à faire pour "boucler " ce voyage de six semaines effectué en octobre/novembre 2014.
Nous sommes partis en couple et l'opportunité de ce voyage nous fut donné par une invitation d'amis installés pour quelques temps à Pékin . Nous avions déjà été en Chine mais pas à Pékin et bien que cette ville ne nous attirait pas plus que çà nous avons songé à un nouveau voyage en Chine . J'ai d'abord regardé pour la Route de la Soie , puis le Sichuan où des amis sont allés deux années de suite , le Yunnan ...tout cela était bien tentant mais ne faisait pas "tilt" !
Puis sur un forum je lis quelqu'un qui parle d'une traversée en bateau Corée Japon . La machine à rêver se met en route et j'imagine ainsi un parcours finissant au Japon . Surtout que nous avons aussi des amis à Tokyo ! Un voyage au Japon était d'ailleurs prévu il y a quelques années , annulé au dernier moment pour des problèmes de santé et ensuite passé aux oubliettes!
Nous avons plutôt l'habitude de ne pas courir en voyage et de ne pas vouloir tout "faire" expression que je déteste .
Mais l'idée d'un voyage en itinérance sur trois pays issus d'une même culture mais très différents nous séduisait.
Six semaines semblaient le minimum . Les choix pour l'itinéraire furent difficiles ...
Mon agence de voyage habituelle nous trouve des billets d'avion avec Swiss à 1020 Euros par personne pour un Genève - Pékin /Xian - Séoul / Tokyo - Genève .
Je passe beaucoup de temps les mois précédents le départ sur les forums et je réserve tous les hôtels . J'entre sur mon smartphone les plans pour nous y rendre , cela nous sera bien utile.
Je craignais un voyage difficile pour les problèmes de langue et d'orientation . En fait nous n'avons pratiquement eu aucune galère et tout fut extrêmement simple. J'ai un excellent sens de l'orientation il m'a beaucoup servi .
Pékin donc , pour commencer , qui nous charme , plus que prévu ! Nous avons eu la chance d'avoir quatre jours de ciel bleu avant de voir à la fin du séjour ce que le mot pollution veut dire . On se lève le matin en se disant : tiens il fait gris aujourd'hui , il y a du brouillard . Avant de comprendre que c'est la pollution et de rester coi devant le taux annoncé ...
Nous avions la chance d'être logés dans les hutongs , quartiers traditionnels pékinois, dans une jolie maison à cour carrée .Tout à côté du temple des lamas qui fut notre première visite . Premier temple , premier émerveillement devant cette architecture magnifique mais la volonté de ne pas en faire une overdose durant le reste du voyage !
Puis les classiques , Cité interdite , Temple du ciel , Palais d'été . Le métro de Pékin est efficace et facile .Et il est facile d'échapper aux grandes artères bruyantes . Le centre de Pékin est encore quadrillé de ruelles .Un jour que nous avions voulu rentrés à pied de la Cité Interdite à travers les hutongs nous avions trouvé un système pour ne pas nous perdre .
Nous avions emporté un GPS de rando et nous avions marqué notre point d'arrivée . Il n'y avait bien sûr pas de fond de cartes mais cela nous donnait la direction à suivre surtout à la nuit tombée.
Nous avons aussi fait une très belle rando sur la muraille . Nous avions un topo et nous étions accompagné de notre amie qui l'avait déjà fait deux fois . Nous sommes partis en voiture jusqu'au village de Gubeikou et nous avons marché environ six heures , d'abord sur une partie de muraille sauvage , puis sous la muraille et avons rejoint la portion restaurée de Jinshanling où nous retrouvait notre chauffeur.Incroyable muraille sous des lumières d'automne superbes .
Six jours à Pékin puis train de nuit en couchettes molles pour Xian .Très confortable et propre.
Installation à l'auberge des 7 sages à 10 mn à pied de la gare . Cette auberge est installée dans des anciens baraquements de l'armée rouge , c'est original .C'est simple mais bien .
Il pleut pour ce premier jour à Xian , durant les six semaines nous n'aurons que 3 jours de pluie et même pas toute la journée ! Nous avons prévu trois jours à Xian ; il en manquera un ! La ville intra muros est en effet très intéressante et nous n'aurons pas le temps de tout voir . Le quartier musulman mérite du temps pour y flâner et les musées de Xian aussi .
Un jour est consacré à l'armée de terre cuite , magnifique .Accès par les nombreux bus depuis l'esplanade à l'est de la gare .C'était un des must du voyage.
Nous avions prévu aussi un jour aux Monts Huashan .
Et là je vais vous raconter le voyage surréaliste pour s'y rendre.
Nous savions qu'il y avait des bus qui partait à 7h du matin de la gare . La soupe de nouilles délicieuse commandée dans un petit restau sur le chemin de la gare étant tellement bouillante que c'est vers 7h10 que nous sommes arrivés vers les bus . Confiants car pensant que c'était comme hier pour aller à l'armée enterrée. Effectivement la même compagnie propose aussi ce trajet . Y avait il le fameux bus n°1 à 7h ? Mystère . Bref quand le bus est plein , au bout de 15 mn , nous voilà partis pour presque 2 heures de route . Et on débarque dans la cour d'un hôtel du village de Huashan , interloqués ...
Les touristes chinois sont installés face à un écran dans le hall de l'hôtel . Les quelques étrangers devant un plan du site avec une dame tentant de nous expliquer avec sa baguette l'itinéraire à suivre . "Cable car ...walk , walk , walk...cable car..." et d'agiter sous notre nez des tickets pour le téléphérique . Puis de nous faire comprendre qu'il faut prendre un taxi pour aller au départ du site . On est complétement désemparés...on se concerte avec les autres touristes ...on a pas d'autres choix que de suivre ses directives . Avec un autre couple on prend un taxi , pour quelques yuans il nous emmène d'abord dans un espèce de café où on nous fait acheter les billets d'entrée . Puis le taxi nous dépose non pas à l'entrée du site mais à l'arrière du parking des bus qui montent vers les montagnes . On arrive donc à pied , à l'envers, sur le bâtiment rutilant à la chinoise où nous prenons un bus pour le tout nouveau téléphérique du pic ouest . C'est pour çà que nous ne comprenions rien aux explications de la dame , nous ignorions l'existence de ce nouvel équipement de fabrication française ! Spectaculaire montée par dessus les vallées et arrivée directe au pic ouest . Ce qui permet d'enchainer sans trop courir le pic sud puis est avant de finir par le pic nord où nous repayons pour la descente par l'autre téléphérique . Heureusement le site est très beau . Il y a des escaliers bien raides mais lors de tout ce voyage on en montera et descendra un nombre incroyable . Le site est propre contrairement à ce que l'on avait lu sur un blog de voyageurs . Un brin d'optimisme pour l'éducation écologique des chinois ?
Petite crainte pour retrouver notre bus de retour . On agite nos tickets de retour sous le nez des chauffeurs de bus , l'un nous fait signe de monter et nous dépose dans le village où nous retrouvons notre bus bleu mais même pas dans la cour de l'hôtel.
Nous n'avons pas compris grand chose à cette épopée . On suppose que cette compagnie n'a pas l'autorisation de se rendre au départ du site des Monts Huashan et que chacun essaie de tirer profit de la manne touristique .
En tout cas si vous désirez vous rendre sur ce lieu magnifique bien qu'éloigné , renseignez vous avant pour le trajet . Le train rapide puis un taxi pourrait bien être la meilleure solution.
Départ pour la Corée .Dés l'aéroport de Xian on reconnait les coréens à leurs tenues sportwear colorés ...
A suivre.
Bonjour a tous !
je pars en chine dans 2 semaines et je me pose une question pour laquelle je ne trouve pas de réponses sur le net.
Je suis fumeur et je fume du tabac a rouler. Je roules mes clopes.
comment est perçu le fait de se rouler ses cigarettes dans un pays comme la Chine ??
Je me demande si c'est fréquent ou si a chaque clopes que je vais rouler les gens vont se poser des questions voir même se faire de fausses idées ...
Il est vrai que vu le prix des cigarettes en chine je peux acheter de vrais paquets mais je n'aime pas fumer de vrais clopes.
merci d'avance pour vos réponses
a+
Bonjour à tous !!!
Je me lance dans un sujet qui risque de faire débât !! Mon but n'est pas du tout de soulever une polémique, mais juste de comprendre, donc SVP ne voyez aucune agressivité dans mon message.
Je m'explique : projettant d'aller en Chine, j'ai discuté avec plusieurs personnes ayant vécu là-bas, ou sinon connaissant des chinois. Il en ressort presque toujours les clichés suivant : les chinois sont très peu accueillants les chinois n'essaient pas de parler aux étrangers travailler avec des chinois est un cauchemar les chinois sont sales (ils crachent tout le temps, se raclent la gorge, ne se douchent pas, ...) ne va pas en Chine car vivre avec des chionois c'est pénible
Bref, à chaque fois on me fait une peinture peu glorieuse des chinois. J'ai bien conscience que ce ne sont que des clichés. Mais je m'interroge tout de même, car les clichés trouvent quand même souvent une origine et pour que tout le monde ou presque me dise ca c'est qu'il doit y avoir une raison ?
Merci à tout ceux qui connaissent ce pays de m'éclaircir car je reste très sceptique.
PS : Je rappelle que ce message n'est pas du tout là pour créer une polémique, mais juste pour tenter de comprendre.
Je me lance dans un sujet qui risque de faire débât !! Mon but n'est pas du tout de soulever une polémique, mais juste de comprendre, donc SVP ne voyez aucune agressivité dans mon message.
Je m'explique : projettant d'aller en Chine, j'ai discuté avec plusieurs personnes ayant vécu là-bas, ou sinon connaissant des chinois. Il en ressort presque toujours les clichés suivant : les chinois sont très peu accueillants les chinois n'essaient pas de parler aux étrangers travailler avec des chinois est un cauchemar les chinois sont sales (ils crachent tout le temps, se raclent la gorge, ne se douchent pas, ...) ne va pas en Chine car vivre avec des chionois c'est pénible
Bref, à chaque fois on me fait une peinture peu glorieuse des chinois. J'ai bien conscience que ce ne sont que des clichés. Mais je m'interroge tout de même, car les clichés trouvent quand même souvent une origine et pour que tout le monde ou presque me dise ca c'est qu'il doit y avoir une raison ?
Merci à tout ceux qui connaissent ce pays de m'éclaircir car je reste très sceptique.
PS : Je rappelle que ce message n'est pas du tout là pour créer une polémique, mais juste pour tenter de comprendre.
recapitulatif, mise a jour, infos fraiches et exemples d'experiences, complement des posts de Ek et Naps :
le bus depuis Golmud, c'est facile et peu cher, le prix de 1600 yuans peut tomber a 450 en marchandant au black avec le chauffeur, voir le post de Ek a ce sujet. Je precise quand meme que suivant la periode, ca peut changer drastiquement : autour du 1er septembre, 40eme anniversaire de la creation du TAR, il y avait pas moins de 5 chekpoints avec tout le monde descend et on fouille les soutes, meme a 2h du matin, mais les chauffeurs de bus savent ce qu'il en est au quotidien.
depuis Chengdu, c'est un package avion autour de 2050 yuans, a eviter
depuis Zhongdian, alias Shangri-la, deux vols par semaine a 2550 yuans, a eviter aussi
en stop sur la route Deqin-Markham-Pome-Bayi-Lhasa : de tres bonne infos sur " www.geocities.com/graydonandjoanne/yunnan-tibet.html " un site de cyclistes, avec des details km par km et des recits de bikers des 5 dernieres annees, document essentiel avant de se lancer sur la route, mais site internet censure depuis la Chine, allez savoir pourquoi, donc a se faire mailer et a imprimer avant depart depuis Deqin, c'est environ 1600km. Les chauffeurs de camion ne prennent plus les gens en pouce, il faut compter sur les bus locaux, le traffic local et les jeeps de touristes chinois. C'est rapide et pas cher, car le stop est souvent gratos. Exemple, j'ai paye au total 250 yuans pour 1050km de Zuogang a Lhasa, trajet effectue en 3 jours et demi. Autre exemple, des potes ont banque 500 yuans de Deqin a Lhasa pour 1600km, trajet effectue en 6 jours, plus lent car ils etaient 2. Les coucis en route : 2 checkpoints a Yangling, ville a traverser de nuit, idem a Markham, sauf si vous arrangez des lifts qui contournent la ville de Markham et alors de jour c'est OK. Enfin, les villes de Nyingtri et Bayi, voisines et reputees dangereuses pour les illegaux, a traverser de nuit aussi, ou si un vehicule est d'accord pour vous conduire a la sortie de la ville pour un petit pecule, c'est OK de jour. En gros, le stop coute entre rien et 1 yuan pour 3km, sauf les rapaces qui demandent plus, mais il faut refuser. Pour les bus, le tarif varie de 1 yuanb pour 3km a 1 yuan pour 5km, le tout est de payer le prix local. Exemple : Giamda-Lhasa a 50 yuans et non 80 pour les laowai (etrangers), il faut batailler mais ca passe. Dites que vous paierez en arrivant a lhasa, gagnez du temps et en route refusez de banquer le prix de gros. Bayi-Giamda a 20 yuans. La route est belle, variee, et c'est un combat noble, une lutte honorable, et une joie immense en arrivant a Lhasa par soi-meme. Vous voyez le Thibet par vous-meme sans simplement regarder ce qu'on veut bien vous montrer...
Une autre possiblite, ce que j'ai fait : de Deqin, commencer le trek de la grande Kora autour de la montagne sacree du Kawa Karpo. Circuit a cheval sur le Yunnan et le TAR, mais ne necessitant pas de permis, d'apres info a zhongdian. L'idee, c'est que ca permet de rejoindre la route principale, southern Sichuan-Tibet Highway apres les villes a checkpoints de Markham et Yangling. De plus, c'est un trek fabuleux, et pour la petite histoire, c'est la route qu'a empruntee Alexandra David-Neel dans son Voyage d'une parisienne a Lhasa. Il es possible de se procurer une carte approximative du trek sur le net en faisant une recherche, ou a Deqin pour 5 yuans au Trekkers Hotel. Le chemin passe par des cols a 4000m et plus, longe des vallees, voisine avec les grands fleuves du Mekong et de la Salween. Villages tibetains en route, pasteurs dans la montagne, caravanes de mules pour les communications. Hors du temps. Fantastique !! Beaucoup de pelerins font la sainte Kora et c'est un bonheur que de voyager avec eux, vie quotidienne authentique, beaucoup de souvenirs... Le parcours en quelques mots : plein sud de Deqin a Yangtsa ou on traverse le Mekong, puis bled de Yongji et col de Dokar-La a 4600m, redescente dans des vallees vertes et boisees, nouveau col et redescente sur Aben, petit village avec bouffe basique. Longe la vallee vers la Salween river, temple de Lalhang-Ra et bouffe basique, piste vers le nord pour rejoindre Tsawarong, petite ville avec guesthouses et restos. Nouveau col et redescente vers Gebu village. A ce moment la, soit vous terminez la Kora et repartez sur le Yunnan, soit vous continuez plein nord vers Bitu, bled avec guesthouse et resto, puis Dayu puis Zuogang, sur la southern Sichuan-Tibet Highway. Timing : 8 jours de Deqin a Bitu. Puis 3 jours de marche-stop pour rejoindre Zuogang, car la route etait coupee par les eboulements. En temps normal, il y a des vehicules tous les 2-3 jours de Bitu a Zuogang pour 100 yuans, ou Dayu-Zuogang pour 30 a 50 yuans, en camion. Ca prends du temps, mais c'est le meilleur moyen de se perdre dans le Thibet non sinise. Si jamais vous croisez du PSB sur la route, peu probable, il suffit de dire que vous faites la kora et retournez au Yunnan apres. De Zuogang il reste 1050km jusqu'a Lhasa
plus d'info sur la route ou sur la kora par mess prive, mais soyez patient, je suis en baroude...
en esperant que ca serve a des gens !
tom
le bus depuis Golmud, c'est facile et peu cher, le prix de 1600 yuans peut tomber a 450 en marchandant au black avec le chauffeur, voir le post de Ek a ce sujet. Je precise quand meme que suivant la periode, ca peut changer drastiquement : autour du 1er septembre, 40eme anniversaire de la creation du TAR, il y avait pas moins de 5 chekpoints avec tout le monde descend et on fouille les soutes, meme a 2h du matin, mais les chauffeurs de bus savent ce qu'il en est au quotidien.
depuis Chengdu, c'est un package avion autour de 2050 yuans, a eviter
depuis Zhongdian, alias Shangri-la, deux vols par semaine a 2550 yuans, a eviter aussi
en stop sur la route Deqin-Markham-Pome-Bayi-Lhasa : de tres bonne infos sur " www.geocities.com/graydonandjoanne/yunnan-tibet.html " un site de cyclistes, avec des details km par km et des recits de bikers des 5 dernieres annees, document essentiel avant de se lancer sur la route, mais site internet censure depuis la Chine, allez savoir pourquoi, donc a se faire mailer et a imprimer avant depart depuis Deqin, c'est environ 1600km. Les chauffeurs de camion ne prennent plus les gens en pouce, il faut compter sur les bus locaux, le traffic local et les jeeps de touristes chinois. C'est rapide et pas cher, car le stop est souvent gratos. Exemple, j'ai paye au total 250 yuans pour 1050km de Zuogang a Lhasa, trajet effectue en 3 jours et demi. Autre exemple, des potes ont banque 500 yuans de Deqin a Lhasa pour 1600km, trajet effectue en 6 jours, plus lent car ils etaient 2. Les coucis en route : 2 checkpoints a Yangling, ville a traverser de nuit, idem a Markham, sauf si vous arrangez des lifts qui contournent la ville de Markham et alors de jour c'est OK. Enfin, les villes de Nyingtri et Bayi, voisines et reputees dangereuses pour les illegaux, a traverser de nuit aussi, ou si un vehicule est d'accord pour vous conduire a la sortie de la ville pour un petit pecule, c'est OK de jour. En gros, le stop coute entre rien et 1 yuan pour 3km, sauf les rapaces qui demandent plus, mais il faut refuser. Pour les bus, le tarif varie de 1 yuanb pour 3km a 1 yuan pour 5km, le tout est de payer le prix local. Exemple : Giamda-Lhasa a 50 yuans et non 80 pour les laowai (etrangers), il faut batailler mais ca passe. Dites que vous paierez en arrivant a lhasa, gagnez du temps et en route refusez de banquer le prix de gros. Bayi-Giamda a 20 yuans. La route est belle, variee, et c'est un combat noble, une lutte honorable, et une joie immense en arrivant a Lhasa par soi-meme. Vous voyez le Thibet par vous-meme sans simplement regarder ce qu'on veut bien vous montrer...
Une autre possiblite, ce que j'ai fait : de Deqin, commencer le trek de la grande Kora autour de la montagne sacree du Kawa Karpo. Circuit a cheval sur le Yunnan et le TAR, mais ne necessitant pas de permis, d'apres info a zhongdian. L'idee, c'est que ca permet de rejoindre la route principale, southern Sichuan-Tibet Highway apres les villes a checkpoints de Markham et Yangling. De plus, c'est un trek fabuleux, et pour la petite histoire, c'est la route qu'a empruntee Alexandra David-Neel dans son Voyage d'une parisienne a Lhasa. Il es possible de se procurer une carte approximative du trek sur le net en faisant une recherche, ou a Deqin pour 5 yuans au Trekkers Hotel. Le chemin passe par des cols a 4000m et plus, longe des vallees, voisine avec les grands fleuves du Mekong et de la Salween. Villages tibetains en route, pasteurs dans la montagne, caravanes de mules pour les communications. Hors du temps. Fantastique !! Beaucoup de pelerins font la sainte Kora et c'est un bonheur que de voyager avec eux, vie quotidienne authentique, beaucoup de souvenirs... Le parcours en quelques mots : plein sud de Deqin a Yangtsa ou on traverse le Mekong, puis bled de Yongji et col de Dokar-La a 4600m, redescente dans des vallees vertes et boisees, nouveau col et redescente sur Aben, petit village avec bouffe basique. Longe la vallee vers la Salween river, temple de Lalhang-Ra et bouffe basique, piste vers le nord pour rejoindre Tsawarong, petite ville avec guesthouses et restos. Nouveau col et redescente vers Gebu village. A ce moment la, soit vous terminez la Kora et repartez sur le Yunnan, soit vous continuez plein nord vers Bitu, bled avec guesthouse et resto, puis Dayu puis Zuogang, sur la southern Sichuan-Tibet Highway. Timing : 8 jours de Deqin a Bitu. Puis 3 jours de marche-stop pour rejoindre Zuogang, car la route etait coupee par les eboulements. En temps normal, il y a des vehicules tous les 2-3 jours de Bitu a Zuogang pour 100 yuans, ou Dayu-Zuogang pour 30 a 50 yuans, en camion. Ca prends du temps, mais c'est le meilleur moyen de se perdre dans le Thibet non sinise. Si jamais vous croisez du PSB sur la route, peu probable, il suffit de dire que vous faites la kora et retournez au Yunnan apres. De Zuogang il reste 1050km jusqu'a Lhasa
plus d'info sur la route ou sur la kora par mess prive, mais soyez patient, je suis en baroude...
en esperant que ca serve a des gens !
tom
Bonjour mes chers voyageurs!!
J'aurais besoin de petits conseils de votre part. Je me demandais s'il serait mieux de prendre un hôtel à Shanghai et de faire des visites d'une journée à Suzhou et Hangzhou, ou bien de rester quelques jours dans ces deux villes.
Bref, est-ce que une journée suffit pour ces villes?
Je pensais rester quelques jours à Shanghai, pour éviter d'avoir à trop me déplacer!!
Merci!! 😛
J'aurais besoin de petits conseils de votre part. Je me demandais s'il serait mieux de prendre un hôtel à Shanghai et de faire des visites d'une journée à Suzhou et Hangzhou, ou bien de rester quelques jours dans ces deux villes.
Bref, est-ce que une journée suffit pour ces villes?
Je pensais rester quelques jours à Shanghai, pour éviter d'avoir à trop me déplacer!!
Merci!! 😛
Bonjour,
pour mon premier post sur ce forum, j'aurais deux petites questions à poser : - je cherche des informations sur Yibin (Sichuan) et plus particulièrement sur la forêt de bambous qui se trouvent à proximité. J'ai bien trouvé quelques informations, mais pas grand chose, et le site officiel est en chinois. Quelqu'un y est-t-il déjà allé ? Est-ce que ca vaut le coup et combien de temps faut-il y rester dans l'idéal ? Peut-on dormir sur place ? - La ville de Fenghuang (Hunnan) semble très populaire sur le forum. Pourtant, en faisant des recherches sur internet, j'ai pu lire des échos négatifs : la ville serait saturée et beaucoup trop touristique. Quelqu'un qui y serait allé dernièrement pourrai-il apporter son témoignage ?
Merci d'avance à ceux qui voudront bien me répondre et bonne journée à tous.
pour mon premier post sur ce forum, j'aurais deux petites questions à poser : - je cherche des informations sur Yibin (Sichuan) et plus particulièrement sur la forêt de bambous qui se trouvent à proximité. J'ai bien trouvé quelques informations, mais pas grand chose, et le site officiel est en chinois. Quelqu'un y est-t-il déjà allé ? Est-ce que ca vaut le coup et combien de temps faut-il y rester dans l'idéal ? Peut-on dormir sur place ? - La ville de Fenghuang (Hunnan) semble très populaire sur le forum. Pourtant, en faisant des recherches sur internet, j'ai pu lire des échos négatifs : la ville serait saturée et beaucoup trop touristique. Quelqu'un qui y serait allé dernièrement pourrai-il apporter son témoignage ?
Merci d'avance à ceux qui voudront bien me répondre et bonne journée à tous.
Bonjour,
On doit partir en Chine tres bientot, bref, tous notre voyage est organisé mais il manque juste une petite étape, la grosse hésitation entre ces deux coins ... (Chengdu ou Yangshuo) ! Je voulais juste avoir l'opinion de personnes qui sont allés a un de ces endroits, voir meme les deux. A savoir le paysage, mais aussi la vie, l'ambiance le soir, ...
Je suis conscient que que la comparaison peut etre faite, pour un européen entre Paris et Pragues (niveau distance) et que sa doit pas vraiment etre comparable ... Mais vraiment j aimerais bien connaitre votre avis ...
Merci, Julien
On doit partir en Chine tres bientot, bref, tous notre voyage est organisé mais il manque juste une petite étape, la grosse hésitation entre ces deux coins ... (Chengdu ou Yangshuo) ! Je voulais juste avoir l'opinion de personnes qui sont allés a un de ces endroits, voir meme les deux. A savoir le paysage, mais aussi la vie, l'ambiance le soir, ...
Je suis conscient que que la comparaison peut etre faite, pour un européen entre Paris et Pragues (niveau distance) et que sa doit pas vraiment etre comparable ... Mais vraiment j aimerais bien connaitre votre avis ...
Merci, Julien
Bonjour tout le monde,
Nous partons faire un tour du monde le 16 aout et arrivons à Hong Kong le 22 octobre pour repartir de singapour le 10 décembre (ou au plus tard le 20/12) En fait, on va sans doute traverser, le vietnam, le cambodge, la thailande et la malaisie. On a bien notre petite idée sur quoi visiter et faire et combien de temps rester à chaque pays/lieu. Je ne dévoile rien pour ne pas influencer vos réponses. Pour ceux ou celles qui auraient déjà été dans cette zone ou qui prévoient d'y aller, que feriez VOUS pendant ce mois et demi ?
Merci pour vos avis 😎
Nous partons faire un tour du monde le 16 aout et arrivons à Hong Kong le 22 octobre pour repartir de singapour le 10 décembre (ou au plus tard le 20/12) En fait, on va sans doute traverser, le vietnam, le cambodge, la thailande et la malaisie. On a bien notre petite idée sur quoi visiter et faire et combien de temps rester à chaque pays/lieu. Je ne dévoile rien pour ne pas influencer vos réponses. Pour ceux ou celles qui auraient déjà été dans cette zone ou qui prévoient d'y aller, que feriez VOUS pendant ce mois et demi ?
Merci pour vos avis 😎
Bonjour,
Je me rends prochainement à xian en avion mais n'y restant qu'une seule journée je voulais savoir si pour gagner du temps on pouvait se rendre de l'aéroport directement au site archéologique des statues.
Merci pour vos réponses
Merci pour vos réponses
bonjour, on est 2 amies, on part 3 semaines en chine en Juin, on aimerait bien aller voir un concert mais ou trouver le programme? si des forumers vivent la bas, pourquoi ne pas se rencontrer autour d'un verre?!
merci
alexandra et marion
Dans quel(s) quartier(s) voir de l'Art Deco a Sanghai ?
Merci
Merci
Bonjour,
j'aimerais réserver mon vol pour la chine. Je sais que pour l'obtention du visa il me faut une attestation d'assurance internationale (soins et rapatriement valable durant la durée du séjour).
Au moment de la résa du billet d'avion sur le site govoyages; on me propose une assurance: Garantie assistance rapatriement: - indemnisation si les bagages arrivent en retard - prise en charge en cas d'accident ou de maladie grave, et d'être rapatrié vers votre pays de résidence sans limitation de frais. Pour les frais médicaux, vous êtes converts jusqu'à 10 500€/pers
Est ce que cette assurance est valable en tant qu'attestation d'assurance internationale réclamée pour l'obtention du visa ? Cela semble correspondre mais les libellés ne sont pas identiques.
(aussi la garantie annulation toute cause mentionne d'être indemnisé en cas d'annulation de notre part, pour tout motif justifié et consécutif à un événement aléatoire. Est ce que cet évenement doit être formel ou peut résulter d'un évenement de type : "mince il me faut impérativement pour raisons personelles être en france à ce moment, j'aimerais annuler le vol" - si ce n'est pas valable, l'assurance est peu intéressante) merci
Au moment de la résa du billet d'avion sur le site govoyages; on me propose une assurance: Garantie assistance rapatriement: - indemnisation si les bagages arrivent en retard - prise en charge en cas d'accident ou de maladie grave, et d'être rapatrié vers votre pays de résidence sans limitation de frais. Pour les frais médicaux, vous êtes converts jusqu'à 10 500€/pers
Est ce que cette assurance est valable en tant qu'attestation d'assurance internationale réclamée pour l'obtention du visa ? Cela semble correspondre mais les libellés ne sont pas identiques.
(aussi la garantie annulation toute cause mentionne d'être indemnisé en cas d'annulation de notre part, pour tout motif justifié et consécutif à un événement aléatoire. Est ce que cet évenement doit être formel ou peut résulter d'un évenement de type : "mince il me faut impérativement pour raisons personelles être en france à ce moment, j'aimerais annuler le vol" - si ce n'est pas valable, l'assurance est peu intéressante) merci
Bonjour a tous,
J'ai un vol pour Hong Kong, je reste 3 semaines en Chine. est ce trop de vouloir faire Hk puis quelques jours à pékin et ensuite me rendre dans le yunnan pour au moins une semaine? Est ce que vous me conseillez de rester à Pékin (aller au Nord pour la mythique muraille) et Hong Kong (ou je dois rester au moins 5 jours)? Je ne me rends pas compte des distances. Y at- il un vol Pekin Kumming? vous connaissez les tarifs? (environ). Je cherche également le programme culturel de pekin pour aller voir un bon concert là bas... vous connaissez un site internet?
Merci.
Alexandra
Alexandra
Bonjour à tous,
J'ai décidé de partir en mai prochain pour 3 semaines en Chine. Ne connaissant pas l'Asie (j'ai par contre déjà baucoup voyagé en routard sur les autres continents), j'aurais voulu avoir quelques-uns de vos conseils avisés, notamment sur les questions suivantes : Quel itinéraire me conseillez-vous pour un séjour de 3 semaines ? Le mois de mai est-il un bon choix ? Quels sont les bons plans au niveau des vols Europe-Chine ? J'ai déjà remarqué que les prix des vols pour Shangai étaient moins chers que ceux pour Pékin. Peuit-être avez-vous d'autres bons plans ? La Chine est-elle un pays "facile" pour voyager en routard ? (J'en doute, mais je voudrais avoir des avis concrets).
Un grand merci pour vos réponses Benoît
J'ai décidé de partir en mai prochain pour 3 semaines en Chine. Ne connaissant pas l'Asie (j'ai par contre déjà baucoup voyagé en routard sur les autres continents), j'aurais voulu avoir quelques-uns de vos conseils avisés, notamment sur les questions suivantes : Quel itinéraire me conseillez-vous pour un séjour de 3 semaines ? Le mois de mai est-il un bon choix ? Quels sont les bons plans au niveau des vols Europe-Chine ? J'ai déjà remarqué que les prix des vols pour Shangai étaient moins chers que ceux pour Pékin. Peuit-être avez-vous d'autres bons plans ? La Chine est-elle un pays "facile" pour voyager en routard ? (J'en doute, mais je voudrais avoir des avis concrets).
Un grand merci pour vos réponses Benoît
Hi everyone,
We're currently planning our itinerary for this summer (late July - August) in China. Our travel style is more backpacker-oriented—we're used to traveling in Latin America, booking things just 3 days in advance. Could you share your thoughts on this route?
We’re particularly wondering about: - Yangshuo (which seems very touristy) → Xingping instead? The park Bajiaozhai? - How to get around and find accommodation in the small Miao and Dong villages? - Should we book trains and hotels in advance for late July and early August?
Thanks so much!
28-Jul Monday Kunming: Bamboo Temple Dian Chi Lake Kunming 29-Jul Tuesday Visit the city center Lake bike tour Dali Dali 30-Jul Wednesday Three Pagodas / Cangshan Mountain Dali Dali 31-Jul Thursday Transport to Shaxi - visit 1 - Dali Old Town Coach Station (大理古城客运站) 2 - Arrive Jianchuan Coach Station 3 - Local green or yellow minibuses to Shaxi Dali → Jianchuan → Shaxi Shaxi 01-Aug Friday Quick visit Shaxi → Lijiang Shaxi Shaxi 02-Aug Saturday Quick visit Shaxi → Lijiang Shaxi Lijiang 03-Aug Sunday Tiger Leaping Gorge trek 04-Aug Monday Tiger Leaping Gorge Qiatou Lijiang / Dali 05-Aug Tuesday Dali → Kunming → Kaili Full-day transport Kaili 06-Aug Wednesday Langde Miao Village - Xijiang Miao Village Kaili 07-Aug Thursday Visit village Kaili 08-Aug Friday Visit village Zhaoxing 09-Aug Saturday AM: Train to Guilin - PM: Elephant Trunk Hill / night barbecue Zhaoxing → Guilin (1h) Guilin 10-Aug Sunday Bajiaozhai (Park / hike) Ziyuan 11-Aug Monday Bajiaozhai (Park / hike) Ziyuan 12-Aug Tuesday Yangshuo Yangshuo 13-Aug Wednesday Yangshuo Yangshuo 14-Aug Thursday Yangshuo Yangshuo 15-Aug Friday Guilin → HK (3.5h) Guilin → HK (3.5h) 16-Aug Saturday Hong Kong
We're currently planning our itinerary for this summer (late July - August) in China. Our travel style is more backpacker-oriented—we're used to traveling in Latin America, booking things just 3 days in advance. Could you share your thoughts on this route?
We’re particularly wondering about: - Yangshuo (which seems very touristy) → Xingping instead? The park Bajiaozhai? - How to get around and find accommodation in the small Miao and Dong villages? - Should we book trains and hotels in advance for late July and early August?
Thanks so much!
28-Jul Monday Kunming: Bamboo Temple Dian Chi Lake Kunming 29-Jul Tuesday Visit the city center Lake bike tour Dali Dali 30-Jul Wednesday Three Pagodas / Cangshan Mountain Dali Dali 31-Jul Thursday Transport to Shaxi - visit 1 - Dali Old Town Coach Station (大理古城客运站) 2 - Arrive Jianchuan Coach Station 3 - Local green or yellow minibuses to Shaxi Dali → Jianchuan → Shaxi Shaxi 01-Aug Friday Quick visit Shaxi → Lijiang Shaxi Shaxi 02-Aug Saturday Quick visit Shaxi → Lijiang Shaxi Lijiang 03-Aug Sunday Tiger Leaping Gorge trek 04-Aug Monday Tiger Leaping Gorge Qiatou Lijiang / Dali 05-Aug Tuesday Dali → Kunming → Kaili Full-day transport Kaili 06-Aug Wednesday Langde Miao Village - Xijiang Miao Village Kaili 07-Aug Thursday Visit village Kaili 08-Aug Friday Visit village Zhaoxing 09-Aug Saturday AM: Train to Guilin - PM: Elephant Trunk Hill / night barbecue Zhaoxing → Guilin (1h) Guilin 10-Aug Sunday Bajiaozhai (Park / hike) Ziyuan 11-Aug Monday Bajiaozhai (Park / hike) Ziyuan 12-Aug Tuesday Yangshuo Yangshuo 13-Aug Wednesday Yangshuo Yangshuo 14-Aug Thursday Yangshuo Yangshuo 15-Aug Friday Guilin → HK (3.5h) Guilin → HK (3.5h) 16-Aug Saturday Hong Kong
Bonjour,
J'envisage de me rendre en Chine prochainement et le village (est-ce encore un village ?) de Lijiang me tente beaucoup, en tant que photographe et sur le plan humain. J'ai lu sur quelques forums alentours que cet endroit est désormais à la fois "protégé" en tant que Patrimoine de l'Unesco (ou de l'humanité ?) et que le tourisme y abonde. D'autres parlent d'un tourisme uniquement chinois pour l'instant.
Mais finalement qu'en est-il ? Vaut-il mieux faire l'impasse sur Lijiang pour me concentrer sur un autre endroit authentique ou cela vaut-il la peine de s'y rendre malgré tout ? Vais-je trouver un nouveau tourisme de masse ou bien est-ce que cela reste raisonnable ? Et que faut-il ne pas manquer en deux ou trois jours, dans Lijiang ou aux alentours ?
Je prévois ce voyage pour septembre-octobre, est-ce une bonne saison au niveau du climat ?
Merci...
🙂
J'envisage de me rendre en Chine prochainement et le village (est-ce encore un village ?) de Lijiang me tente beaucoup, en tant que photographe et sur le plan humain. J'ai lu sur quelques forums alentours que cet endroit est désormais à la fois "protégé" en tant que Patrimoine de l'Unesco (ou de l'humanité ?) et que le tourisme y abonde. D'autres parlent d'un tourisme uniquement chinois pour l'instant.
Mais finalement qu'en est-il ? Vaut-il mieux faire l'impasse sur Lijiang pour me concentrer sur un autre endroit authentique ou cela vaut-il la peine de s'y rendre malgré tout ? Vais-je trouver un nouveau tourisme de masse ou bien est-ce que cela reste raisonnable ? Et que faut-il ne pas manquer en deux ou trois jours, dans Lijiang ou aux alentours ?
Je prévois ce voyage pour septembre-octobre, est-ce une bonne saison au niveau du climat ?
Merci...
🙂
