Depuis 2002, l'Euro est devenue la monnaie européenne. C'est un atout pour les pays qui l'ont adopté, car cela favorise le tourisme chez eux et facilite la tâche aux voyageurs qui n'ont pas besoin de changer leurs devises à l'aller et au retour. En revanche, le Royaume Uni, qui a refusé de l'adopter, condamne le tourisme à un déclin lent mais certain sur son territoire. En effet, voici, en exclusivité pour vous ...
L'Histoire du Futur du Tourisme dans les îles Britanniques ...
2017 : l'Ecosse organise un référendum pour son indépendance. Contrairement au référendum du 18 septembre 2014, les Ecossais votent pour l'indépendance à 52 %
2018 : le Brexit entre en application. Conformément à l'article 50 de la Constitution européenne, le Royaume Uni quitte l'UE, conséquence du référendum du 23 juin 2016.
Les Anglais qui tiennent des gîtes ruraux en Aquitaine ou en Bretagne ont désormais besoin d'un visa, d'un permis de séjour et d'un permis de travail, pour ne pas être considérés comme des immigrés clandestins. Idem pour les Européens qui vivent au Royaume Uni. C'est une catastrophe économique pour ce pays. La £ passe en-dessous de la barre symbolique de 1 € ... Les touristes ont besoin d'un VISA ou d'un PASSEPORT coûteux pour séjourner en Angleterre, ce qui incite les familles à envoyer leurs enfants en séjour linguistique en Irlande.
2019 : l'Ecosse obtient son indépendance, le Royaume Uni doit changer de drapeau, car l'Union Jack est la fusion des drapeaux de l'Angleterre, de l'Ecosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord.
2020 : l'Ecosse devient membre de l'Union Européenne, et dans la foulée, adopte l'Euro. Sur le côté face des pièces, on y grave le Chardon, symbole de l'Ecosse. La zone Euro s'enrichit de
5 295 000 habitants. Les touristes qui boudaient l'Angleterre se tournent à présent vers l'Ecosse.
2021 : l'Irlande du Nord (les 6 comtés de l'Ulster occupés par le Royaume Uni) organise un référendum pour son indépendance, le peuple vote pour l'indépendance à 53 %. En effet, l'évolution démographique a fait que les Catholiques sont devenus majoritaires par rapport aux Orangistes.
2022 : l'Irlande du Nord obtient son indépendance, le Royaume Uni est réduit à l'Angleterre et au Pays de Galles, il doit à nouveau changer de drapeau, sa superficie n'est plus que de 151 156 km², soit un peu plus que la Bulgarie (110 994 km²), seulement 63 % de la Roumanie (238 391 km²) et … 27 % de la France métropolitaine ! (551 500 km²)
2023 : l'Irlande du Nord rejoint l'Union Européenne, et, dans la foulée, la zone Euro, qui s'enrichit de 1 811 000 habitants. Le nombre de touristes en Irlande du Nord augmente de manière exponentielle.
2024 : l'Irlande du Nord demande son rattachement à l'EIRE (République d'Irlande). L'île d'émeraude retrouve enfin son unité, ce qui inspire confiance aux voyageurs.
Hello 🙂
Je reviens tout juste d'Ecosse en fourgon. Voici donc mon nouveau carnet...
Des routes sinueuses au fond de larges vallées (glens) s’ouvrant sur des lacs étincelants (lochs), le tout sous le soleil écossais… Ajoutez quelques gouttes de whisky (un Oban 14 ans en l’occurrence), plusieurs milliers de moutons et une conduite à gauche. Voici en somme le programme de cette quinzaine en fourgon, sur les routes des Highlands. 3789 km à travers l’Angleterre et, tout au nord, l’Ecosse, en liberté et en famille. Wonderful, isn’t it ?
Des routes sinueuses au fond de larges vallées (glens) s’ouvrant sur des lacs étincelants (lochs), le tout sous le soleil écossais… Ajoutez quelques gouttes de whisky (un Oban 14 ans en l’occurrence), plusieurs milliers de moutons et une conduite à gauche. Voici en somme le programme de cette quinzaine en fourgon, sur les routes des Highlands. 3789 km à travers l’Angleterre et, tout au nord, l’Ecosse, en liberté et en famille. Wonderful, isn’t it ?
Bonjour
Je pars en voyage en Ecosse pour ma 1ère fois, durant 3 mois, à partir de mai.
Je souhaite notamment aller sur l'ile de Skye.
Quel est le meilleur moment pour y aller (sans trop de touristes)? Quel hébergement vous semble le plus sympa? Que ne faut-il pas louper?
Merci
Destination nouvelle pour moi après de nombreux séjours sud-africains, la petite histoire de notre tour écossais.
Les faits:
Trois semaines en Mai. En Mai parce que c'est le printemps...des fleurs, le jaune des genêts, le vert tendre des arbres. Mai parce que ce mois est dit "moins pluvieux", que les journées sont longues (soleil dès 4 heures du matin et nuit pas avant 22 heures passées). Mai parce que les midges ne sont pas encore présentes (petites mouches noires qui piquent et repiquent). En Mai parce que l'affluence de touristes ne serait pas encore trop importante. Parce que les prix des locations diverses ne devrait pas être au plus haut et que de nombreux endroits pas encore "fully booked".
En vrai:
Pour le printemps et le vert tendre mêlé de jaune, ok. Quasiment aucune "midges". Journée effectivement longues. Pas encore la grande foule mais quand même un nombre étonnamment élevé de touristes en goguette. Pas trop de difficultés à trouver des logements mais la préparation / réservation s'est faite en Décembre !
La météo. Si vous voulez du soleil changez de destination. Et encre nous avons eu de la chance. La première semaine a été miraculeuse avec un soleil omniprésent et des températures élevées (presque 20°, celsius!). Durant les 15 jours suivants...une alternance de jours "couverts" que l'on considérera comme bons et de jours de pluie constante. Ce sont ces jours qui peinent le voyageur. Pluie permanente, plafond bas...on se traîne dans un brouillard de pluie sans voir à plus de 500 mètres. Là, c'est dur. Nous avons fait notre parcours ourself et choisi et réservé nos logements idem.
D'une manière générale, les hôtels sont chers et pas tous aux normes attendues...et encore, je crois avoir évité les pires. De même, on trouve de tout et n'importe quoi comme B§B ou guest house. Du très bien au "comment peut-on proposer cela?". La recherche doit donc être méticuleuse et fouillée.
Les faits:
Trois semaines en Mai. En Mai parce que c'est le printemps...des fleurs, le jaune des genêts, le vert tendre des arbres. Mai parce que ce mois est dit "moins pluvieux", que les journées sont longues (soleil dès 4 heures du matin et nuit pas avant 22 heures passées). Mai parce que les midges ne sont pas encore présentes (petites mouches noires qui piquent et repiquent). En Mai parce que l'affluence de touristes ne serait pas encore trop importante. Parce que les prix des locations diverses ne devrait pas être au plus haut et que de nombreux endroits pas encore "fully booked".
En vrai:
Pour le printemps et le vert tendre mêlé de jaune, ok. Quasiment aucune "midges". Journée effectivement longues. Pas encore la grande foule mais quand même un nombre étonnamment élevé de touristes en goguette. Pas trop de difficultés à trouver des logements mais la préparation / réservation s'est faite en Décembre !
La météo. Si vous voulez du soleil changez de destination. Et encre nous avons eu de la chance. La première semaine a été miraculeuse avec un soleil omniprésent et des températures élevées (presque 20°, celsius!). Durant les 15 jours suivants...une alternance de jours "couverts" que l'on considérera comme bons et de jours de pluie constante. Ce sont ces jours qui peinent le voyageur. Pluie permanente, plafond bas...on se traîne dans un brouillard de pluie sans voir à plus de 500 mètres. Là, c'est dur. Nous avons fait notre parcours ourself et choisi et réservé nos logements idem.
D'une manière générale, les hôtels sont chers et pas tous aux normes attendues...et encore, je crois avoir évité les pires. De même, on trouve de tout et n'importe quoi comme B§B ou guest house. Du très bien au "comment peut-on proposer cela?". La recherche doit donc être méticuleuse et fouillée.
Voyage en Écosse 08/2007
10/08 (vendredi) arrivée au soir à Glasgow. Départ le 10/08/07 de Beauvais à 21h00 avec mes 2 compaires, arrivée avec un peu de retard (minuit) à Prestwick mais peu importe c’est les vacances. Ensuite après avoir récupéré les bagages direction la voiture de location, la grille est à moitié fermée (ou ouverte au choix), ils n’attendent plus que nous. La surprise, nous avions demandé une Ford Fiesta, on se retrouve avec une Ford Focus avec la clim et tout le tralala pour le même prix, les vacances commencent on ne peut mieux. Et je peux vous dire que l’on a bien apprécié d’avoir été surclassé au niveau de la voiture, car pour y ranger nos trois sacs de voyages et faire sécher les affaires mouillées (oui la pluie est loin d’être légendaire en Ecosse. Premier challenge apprivoiser la conduite à gauche (et oui première expérience de ce type pour moi), et au début ça surprend alors tout le monde y met du sien et guette la moindre erreur du conducteur. Alors entre les tentatives de prise des ronds points à l’envers, frôler les bas côtés et chercher inlassablement le levier de vitesse dans le vide poche de la portière de droite, nous arrivons finalement à Glasgow sans encombre pour une première nuit en Ecosse vers 1h00 du matin dans une auberge jeunesse.
11/08 à Au réveil surprise, plein d4ecossais en Kilt dans le réfectoire ! Puis visite de Glasgow un peu expresse je dois dire, mais cette ville ne nous a pas réellement séduite. Cathédrale Saint-MungoEnsuite départ en début d’après midi pour Fort William, avec quelques arrêts le long des lochs pour rejoindre notre B&B. Arrivé à fort Williams première randonnée les pieds dans l’eau, il y a des mousses dont la capacité à absorber l’eau telle une éponge est surprenante. Puis tentative pour regarder un match de la coupe du monde de rugby, mais oh surprise, pas moyen de trouver un pub retransmettant le match.
12/08 Highlands La péninsule d'Arnamurchan, Fort William, GlencoeMontée du Ben Nevis (le sommet le plus haut du Royaume-Uni avec 1 344 mètres), arrivé aux 2/3 du chemin la pluie et le brouillard, le temps d’arriver au sommet, brouillard était total (10m de visibilité) et la pluie s’était fortement intensifiée. La descente se fit sous le déluge. Verdict sympa mais arrivé en bas trempé. Puis départ pour l’île de Skye, en profitant de la voiture pour tenter de se sécher. Sur la route, découverte d’un château magnifique (celui du clan McRae) ayant la particularité d’être entouré d’eau à marée haute.
13/08 Highlands L'île de SkyeVisite de l’île de Skye, avec au passage la visite de la distillerie de Whisky de Talisker, une dégustation de whisky, et oui c’est ça aussi l’Ecosse. Nous continuons par la visite du château des Mc Leod, seul château encore habité par la famille d’origine (oui oui comme dans le film Highlander). Nous continuons par la visite d’une chapelle des Mc Leod qui fut brulée (avec les Mc Leod dedans par le clan des Mc Donald en représailles, de l’assassinat par asfixi des Mc Donald dans une grotte. Puis par les ruines de l’ancienne forteresse des Mc Donald.
14/08 Highlands L'île de SkyeNous continuons sur cette île magnifique sur de petite route en compagnie des moutons. Des paysages splendides et le symbole de l’Ecosse le chardon (et oui le XV du Chardon, ce n’est pas pour rien).
Puis le départ pour le continent (oui parce que l’Ecosse est une île donc le continent …). Petite randonnée au passage, avec des cascades qui remontent sous l’effet du vent, des champs de bruyère, de tourbe. Seul jour de réel beau temps de notre voyage, nous trouvons une magnifique petite plage et décidons de nous baigner, enfin pas longtemps parce qu’il fait 18 ou 19°C et que l’eau et bien froide.
15/08 Highlands (Nord) Ullapool, Gairloch, Torridon, Lochcarro, DurnessVisite de Ullapool et de nombreuses ruines sur le chemin, avec notamment celle d’une grande maison construite par un noble Ecossais pour sa femme trouvant le château trop austère. Nous montons jusqu’à Durness en longeant la côte. Des paysages somptueux, avec des parcs à saumon et redescendons pour passer la nuit dans un château transformé en auberge de jeunesse.
16/08 Highlands Route du WhiskyNous continuons notre périple par la route du Whisky (l’Ecosse sans le whisky ce n’est pas l’Ecosse). Avec la visite de la distillerie Glenfiddich, et celle de nombreux châteaux et ruines de châteaux (si vous aimez les châteaux et les ruines, vous serez servi, le pays en est jonché).
17/08 Highlands Inverness, le loch Ness et le château d’UrquharVisite de Iverness, puis départ vers le Loch Ness avec la visite du château d’Urquhar, suivi d’une randonnée aux alentours du Loch Ness. Pour finir la journée au bord d’un lac par une petite promenade.
18/08 à Highlands Stirling Départ pour Stirling, à notre plus grande surprise et à notre plus grande joie, nous tombons sur une reconstitution historique, une expérience inoubliable que la visite de ce festival. Nous repartons vers Stirling, avec la visite de la tour William Wallace (vous savez le héro de Braveheart).
19-20-21/08 à Edimbourg Le château La cathédrale Saint-Giles Huntly House Palace of Holyroodhouse Le quartier de Grassmarket Museum of Scotland La National Gallery of ScotlandDépart le 21 (avion à15h55)Pour finir le voyage 3 jours (enfin 2 et demi) à Edinbourg Durant le festival d’Edinbourg. Visite du château (une véritable petite ville à lui tout seul, et des musés. Nous avons aussi profité du festival pour assisté aux animations et autres spectacles.
Recommandations: Vêtements chauds et étanches. Crème anti moustiques pour lutter contre les midges Réserver les B&B ou les auberges de jeunesse
Les + : Le dépaysement, les paysages
Les - : Le change (avec la livre sterling), la nourriture (c’est pas une légende)
10/08 (vendredi) arrivée au soir à Glasgow. Départ le 10/08/07 de Beauvais à 21h00 avec mes 2 compaires, arrivée avec un peu de retard (minuit) à Prestwick mais peu importe c’est les vacances. Ensuite après avoir récupéré les bagages direction la voiture de location, la grille est à moitié fermée (ou ouverte au choix), ils n’attendent plus que nous. La surprise, nous avions demandé une Ford Fiesta, on se retrouve avec une Ford Focus avec la clim et tout le tralala pour le même prix, les vacances commencent on ne peut mieux. Et je peux vous dire que l’on a bien apprécié d’avoir été surclassé au niveau de la voiture, car pour y ranger nos trois sacs de voyages et faire sécher les affaires mouillées (oui la pluie est loin d’être légendaire en Ecosse. Premier challenge apprivoiser la conduite à gauche (et oui première expérience de ce type pour moi), et au début ça surprend alors tout le monde y met du sien et guette la moindre erreur du conducteur. Alors entre les tentatives de prise des ronds points à l’envers, frôler les bas côtés et chercher inlassablement le levier de vitesse dans le vide poche de la portière de droite, nous arrivons finalement à Glasgow sans encombre pour une première nuit en Ecosse vers 1h00 du matin dans une auberge jeunesse.
11/08 à Au réveil surprise, plein d4ecossais en Kilt dans le réfectoire ! Puis visite de Glasgow un peu expresse je dois dire, mais cette ville ne nous a pas réellement séduite. Cathédrale Saint-MungoEnsuite départ en début d’après midi pour Fort William, avec quelques arrêts le long des lochs pour rejoindre notre B&B. Arrivé à fort Williams première randonnée les pieds dans l’eau, il y a des mousses dont la capacité à absorber l’eau telle une éponge est surprenante. Puis tentative pour regarder un match de la coupe du monde de rugby, mais oh surprise, pas moyen de trouver un pub retransmettant le match.
12/08 Highlands La péninsule d'Arnamurchan, Fort William, GlencoeMontée du Ben Nevis (le sommet le plus haut du Royaume-Uni avec 1 344 mètres), arrivé aux 2/3 du chemin la pluie et le brouillard, le temps d’arriver au sommet, brouillard était total (10m de visibilité) et la pluie s’était fortement intensifiée. La descente se fit sous le déluge. Verdict sympa mais arrivé en bas trempé. Puis départ pour l’île de Skye, en profitant de la voiture pour tenter de se sécher. Sur la route, découverte d’un château magnifique (celui du clan McRae) ayant la particularité d’être entouré d’eau à marée haute.
13/08 Highlands L'île de SkyeVisite de l’île de Skye, avec au passage la visite de la distillerie de Whisky de Talisker, une dégustation de whisky, et oui c’est ça aussi l’Ecosse. Nous continuons par la visite du château des Mc Leod, seul château encore habité par la famille d’origine (oui oui comme dans le film Highlander). Nous continuons par la visite d’une chapelle des Mc Leod qui fut brulée (avec les Mc Leod dedans par le clan des Mc Donald en représailles, de l’assassinat par asfixi des Mc Donald dans une grotte. Puis par les ruines de l’ancienne forteresse des Mc Donald.
14/08 Highlands L'île de SkyeNous continuons sur cette île magnifique sur de petite route en compagnie des moutons. Des paysages splendides et le symbole de l’Ecosse le chardon (et oui le XV du Chardon, ce n’est pas pour rien).
Puis le départ pour le continent (oui parce que l’Ecosse est une île donc le continent …). Petite randonnée au passage, avec des cascades qui remontent sous l’effet du vent, des champs de bruyère, de tourbe. Seul jour de réel beau temps de notre voyage, nous trouvons une magnifique petite plage et décidons de nous baigner, enfin pas longtemps parce qu’il fait 18 ou 19°C et que l’eau et bien froide.
15/08 Highlands (Nord) Ullapool, Gairloch, Torridon, Lochcarro, DurnessVisite de Ullapool et de nombreuses ruines sur le chemin, avec notamment celle d’une grande maison construite par un noble Ecossais pour sa femme trouvant le château trop austère. Nous montons jusqu’à Durness en longeant la côte. Des paysages somptueux, avec des parcs à saumon et redescendons pour passer la nuit dans un château transformé en auberge de jeunesse.
16/08 Highlands Route du WhiskyNous continuons notre périple par la route du Whisky (l’Ecosse sans le whisky ce n’est pas l’Ecosse). Avec la visite de la distillerie Glenfiddich, et celle de nombreux châteaux et ruines de châteaux (si vous aimez les châteaux et les ruines, vous serez servi, le pays en est jonché).
17/08 Highlands Inverness, le loch Ness et le château d’UrquharVisite de Iverness, puis départ vers le Loch Ness avec la visite du château d’Urquhar, suivi d’une randonnée aux alentours du Loch Ness. Pour finir la journée au bord d’un lac par une petite promenade.
18/08 à Highlands Stirling Départ pour Stirling, à notre plus grande surprise et à notre plus grande joie, nous tombons sur une reconstitution historique, une expérience inoubliable que la visite de ce festival. Nous repartons vers Stirling, avec la visite de la tour William Wallace (vous savez le héro de Braveheart).
19-20-21/08 à Edimbourg Le château La cathédrale Saint-Giles Huntly House Palace of Holyroodhouse Le quartier de Grassmarket Museum of Scotland La National Gallery of ScotlandDépart le 21 (avion à15h55)Pour finir le voyage 3 jours (enfin 2 et demi) à Edinbourg Durant le festival d’Edinbourg. Visite du château (une véritable petite ville à lui tout seul, et des musés. Nous avons aussi profité du festival pour assisté aux animations et autres spectacles.
Recommandations: Vêtements chauds et étanches. Crème anti moustiques pour lutter contre les midges Réserver les B&B ou les auberges de jeunesse
Les + : Le dépaysement, les paysages
Les - : Le change (avec la livre sterling), la nourriture (c’est pas une légende)
Salut à tous,
J'ai 26 ans et je voudrais faire un road trip en Ecosse seule, même si je vous avoue que ça me fait un peu peur. Je ne sais pas encore comment bouger là bas, en étant seule la voiture me tente pas trop!! Auriez-vous des conseils à me donner sur comment bouger et où loger? Merci pour vos réponses
Ana
J'ai 26 ans et je voudrais faire un road trip en Ecosse seule, même si je vous avoue que ça me fait un peu peur. Je ne sais pas encore comment bouger là bas, en étant seule la voiture me tente pas trop!! Auriez-vous des conseils à me donner sur comment bouger et où loger? Merci pour vos réponses
Ana
>> Que voir en Angleterre
> Que voir au Pays de Galles
> Que voir en Écosse
Que voir en Angleterre ? Pour préparer votre futur voyage ou week-end, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter sur place (carte).
1- SUD Bath : située à quelques kilomètres de Bristol, Bath est, grâce à son architecture et ses vestiges romains, une des plus belles villes d'Angleterre. Elle est d'ailleurs entièrement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.Beaconsfield : c'est dans cette bourgade à l'ouest de Londres qu'on peut visiter le plus vieux parc miniature au monde, Bekonscot. L'endroit est très apprécié localement.Bournemouth : station balnéaire du sud, à côté de Poole, connue notamment des retraités et des amateurs de séjours linguistiques.Bray-on-Thames : joli petit village de caractère des environs de Londres.Brighton : c'est une des stations balnéaires des plus connues d'Angleterre avec son joli front de mer typique des stations anglaises.Bristol : de vieux quartiers, un front de mer aménagé et une certaine animation pour cette grosse agglomération du sud-ouest de l'Angleterre.Cambridge : aussi réputée qu'Oxford pour ses collèges et universités, Cambridge offre en plus un superbe centre, des parcs et jardins agréables, de même que nombre de musées.Canterbury : cité célèbre du Kent internationalement reconnue pour sa cathédrale classée à l'UNESCO mais aussi son vieux centre. La ville est assez touristique.Château de Sudeley : joli et vaste château du Moyen Age situé à Winchcombe.Chichester : une localité de la côte sud avec sa cathédrale et ses quelques ruines romaines.Cornouailles : c'est la pointe sud-ouest de l'Angleterre. Très touristique et zone de randonnées, ses superbes paysages, ses falaises, ses plages et ses petits villages valent plus qu'un détour. Dans un autre domaine, la Cornouailles est aussi un ancien pays minier dont les "paysages" sont classés à l'UNESCO.Coswolds : cette chaîne de collines, à cheval sur le Sud et les Midlands, offre de beaux paysages ruraux parmi lesquels on peut voir nombre de petits villages, de châteaux et de vestiges préhistoriques.Darmouth : station balnéaire assez réputée de la côte sud-ouest de l'Angleterre.Douvres : son château, ses falaises et surtout la principale porte d'entrée au Royaume-Uni pour ceux qui arrivent en ferries.Duxford : à quelques kilomètres de Londres, ce village qui fut une importante base aérienne lors de la seconde Guerre mondiale abrite l'Imperial War Museum très connu et visité des amateurs du genre.Eastbourne : grande station balnéaire populaire de la côte sud entre Brighton et Hastings.Exeter : au sud-ouest de l'Angleterre, la ville compte divers témoignages de son passé comme ses remparts, sa cathédrale et églises médiévales et quelques vieux quartiers.Glastonbury : cette commune est liée à la légende du Roi Arthur, tout comme l'abbaye et la tour construits là.Greenwich : la ville en périphérie de Londres est connue pour "son" méridien et divers sites (observatoire, quais, parc royal….) de son quartier maritime d'ailleurs classé à l'UNESCO.Hastings : entourée de falaises, avec son château, c'est une belle ville médiévale de la côte sud. On y vient aussi pour les plages et le souvenir de la bataille qui y eu lieu en 1066.Ile de Lundy : jolie petite île quasi inhabitée à la sortie du Canal de Bristol. On y voit quelques vestiges historiques et surtout d'importantes colonies de macareux ainsi que des phoques.Ile de Wight : c'est un haut lieu touristique de la côte sud. On y vient pour le climat, les plages, les activités nautiques, les balades et d'assez jolis paysages notamment dans sa partie sud.Iles Scilly : à la pointe de la Cornouailles. Ce petit archipel offre de beaux paysages de même que des possibilités en matière d'ornithologie, balades à pied, plongée et surtout nautisme.Lavenham : petite commune du Suffolk avec nombre de maisons en bois du XVe siècle et une imposante église.Londres : avec son animation, sa superbe architecture, ses musées et ses monuments (dont plusieurs classés à l'UNESCO), la capitale propose nombre d'attraits à ses visiteurs, y compris dans ses quartiers périphériques. Outre pour le tourisme, Londres attire également énormément d'expatriés à commencer par les français.Luton : au nord de Londres, Luton abrite un des cinq aéroports de la capitale.Newquay : cette station balnéaire de la côte nord de la Cornouailles est La Mecque du surf en Grande Bretagne.Norwich : cette ville de la côte sud-est est connue pour sa cathédrale et ses nombreuses églises, ainsi qu'accessoirement son château et son vieux centre.Oxford : LA ville universitaire d'Angleterre (et la plus ancienne) avec ses collèges, ses musées et son joli centre.Plymouth : grande ville et surtout important port naval. On y vient un peu pour son vieux quartier et surtout pour les plages et les sentiers de randonnée des environs. Poole : niché au fond de sa baie connue des ornithologues, Poole est à la fois un important port de commerce, de ferries mais aussi de nautisme. Plusieurs plages/stations balnéaires dans ses environs.Portsmouth : grand port de la côte sud. Son tourisme tourne avant tout autour de son activité navale et militaire (musées, docks, bateaux à quais…).Rochester : ville du Kent avec un château et une cathédrale comme principales attractions touristiques.Rye : gros village perché proche de la mer avec un passé historique et une assez jolie architecture.Salisbury : la petite ville est connue pour sa vaste cathédrale.Sealand : dans les eaux internationales, au large du Suffolk, cette ancienne plate-forme militaire revendique un statut de micro-nation. Des tours organisés y sont proposés… Southampton : autre grand port de la côte sud plus reconnu pour son animation étudiante ou le shopping que son attrait purement touristique..St Albans : à une quarantaine de kilomètres à l'est de Londres, la ville est connue pour sa cathédrale, accessoirement ses vestiges romains, et son nombre impressionnant de pubs.St Ives : c'est une des stations balnéaires les plus réputées de la pointe de la Cornouailles.Stansted : cette bourgade au nord-est de Londres accueille le troisième plus important aéroport du royaume.Stonehenge : mondialement connu aussi bien pour sa valeur historique que son "folklore", Stonehenge est un impressionnant site mégalithique du sud de l'Angleterre. Avec celui d'Averbury, situé pas loin, ils sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.Tintagel : ce petit village de Cornouailles, avec son château en ruine et sa jolie côte découpée, est associé à la légende du Roi Arthur. Un tourisme sur ce thème s'y est donc logiquement développé.The Sunrise Coast : c'est sous ce nom qu'est connue la côte touristique du Suffolk, à l'Est de Londres, avec des stations balnéaires comme Lowestoff, Southwold ou encore Aldeburgh.Waddesdon Manor : superbe château du XIXe siècle, avec de magnifiques jardins, construit dans la commune du même nom au nord-ouest de Londres. C'est un des châteaux les plus visités du royaume.Wells : petite ville au sud de Bristol avec une belle cathédrale.Weymouth : station de bord de mer très connue de la côte sud-ouest de l'Angleterre.Winchester : proche de la côte sud, pas loin de Southampton, Winchester possède une cathédrale réputée et un vieux centre.Windsor : à l'ouest de Londres, la ville est célèbre pour son immense château royal qu'on peut visiter. A voir aussi, dans un autre genre, le parc Legoland et les collèges d'Eton qui est la commune associée à Windsor. Woodstock : à côté d'Oxford, la petite localité abrite le Palais de Blenheim qui est un très beau château du XVIIIe siècle classé à l'UNESCO.Iles Anglo-NormandesAurigny : c'est la plus au nord des anglo-normandes, à juste une quinzaine de kilomètres des côtes françaises du Cotentin. On y vient pour ses paysages, les oiseaux et la tranquillité.Herm : toute petite île tranquille d'une soixantaine d'habitants à côté de Guernesey. On y passe généralement la journée depuis Guernesey.Jersey : c'est l'île principale et la plus peuplée de l'archipel. Elle est aussi la plus visitée pour ses plages, ses possibilités de randonnées, les différents témoignages datant de la seconde Guerre mondiale (blockhaus, "tunnels", musées), ou encore l'achat de produits hors taxes.Guernesey : c'est l'île où Victor Hugo passa 15 ans en exil. Parmi les curiosités touristiques on peut encore voir nombre de blockhaus datant de la seconde Guerre mondiale.Sercq : à une dizaine de kilomètres à l'est de Guernesey, l'île entourée de falaises attire les amoureux de nature et de tranquillité.Patrimoine naturelCornouailles : c'est la pointe sud-ouest de l'Angleterre. Très touristique et zone de randonnées, ses superbes paysages, ses falaises, ses plages et ses petits villages valent plus qu'un détour. Dans un autre domaine, la Cornouailles est aussi un ancien pays minier dont les "paysages" sont classés à l'UNESCO.Dartmoor National Park : grand parc à la pointe sud-ouest du pays. On peut y découvrir de jolis villages ainsi que différents témoignages préhistoriques; le tout dans des paysages de landes et de formations granitiques parmi lesquels on peut randonner. L'endroit est assez touristique.Exmoor National Park : donnant sur le Canal de Bristol, face au Pays de Galles, c'est une zone "désertique" de landes où se nichent quelques petits villages. De superbes paysages et des possibilités de randonnées ou d'escalades.Forest of Dean : une des plus importantes forêts anglaise, à la limite du Pays de Galles. On y vient pour les paysages et les balades.Gorges de Cheddar : situées dans la commune du même nom connue pour son fromage, ces gorges sont les plus grandes du pays. De jolis paysages et plusieurs grottes en font un lieu assez touristique.Jurassic Coast : le nom désigne le littoral du Dorset (depuis Exmouth) et de l'est du Devon (jusqu'à Poole). L'endroit qui est classé à l'UNESCO offre de superbes paysages côtiers, des plages et des possibilités de randonnées.New Forest National Park : de la lande et des forêts, avec en plus quelques jolies bourgades (Beaulieu, Buckler's Hard, Lymington…), pour ce parc côtier situé en périphérie de Southampton. On peut s'y balader à pied ou à vélo.The Broads National Park : ce parc de la partie sud-est de l'Angleterre se compose de rivières, lacs et marais sur lesquels on peut naviguer et découvrir la faune locale (cerfs, oiseaux…) et les petits villages construits ça et là.The Downs : c'est une région de collines entre Londres et la Manche très appréciée des habitants de la capitale pour ses possibilités de randonnées à pied ou à vélo.2- MIDLANDSAlton Towers : situé sur la commune d'Alton c'est le premier parc d'attractions britannique et, d'après les amateurs, un des meilleurs au monde.Birmingham : troisième ville du royaume et une tradition industrielle pour cette agglomération au nord-ouest de Londres. La ville n'est cependant pas vraiment touristique malgré quelques beaux exemples d'architecture et plusieurs musées.Château de Kenilworth : les impressionnants vestiges d'un château du XIIe siècle dans la commune du même nom qui abrite également les ruines d'une vieille abbaye.Château de Warwik : un des édifices médiévaux les mieux conservés du royaume et aussi un des plus visités.Coswolds : à cheval sur le Sud et les Midlands, cette chaîne de collines offre de beaux paysages ruraux parmi lesquels on peut voir nombre de petits villages, de châteaux et de vestiges préhistoriques.Hereford : petite cité historique proche de la frontière galloise.Leamington : une ville thermale des West Midlands à l'architecture agréable.Lincoln : cette ville moyenne entre Nottingham et la Mer du Nord est construite autour de sa belle cathédrale médiévale et de son château. Elle possède un vieux centre.Nottingham : au coeur des Midlands, c'est la ville de Robin des Bois et de la forêt de Sherwood toute proche, même s'il ne reste que bien peu de choses de cette époque au niveau urbain.Shrewsbury : une ville au passé médiéval comme peut encore en témoigner son château et nombre de ses édifices.Skegness : c'est la principale station balnéaire des Midlands en bordure de Mer du Nord.Stratford-upon-Avon : cette grosse bourgade historique est surtout connue pour être la ville natale de Shakespeare. Logiquement, l'activité touristique tourne essentiellement autour de l'écrivain.Vallée de la Derwent : cette vallée du Derbyshire abrite un ensemble d'usines plus ou moins anciennes classé au patrimoine de l'UNESCO.Vallée d'Ironbridge : une vallée au nord-ouest de Birmingham classée à l'UNESCO pour son patrimoine industriel du XIXe siècle. C'est en effet là qu'est née la Révolution industrielle.Patrimoine naturelDonna Nook : cette petite zone protégée sur la côte de la Mer du Nord accueille chaque année, entre octobre et décembre, une très importante colonie de phoques devenue une attraction touristique.Peak District National Park : à l'extrême nord des Midlands. Ce parc quoique moins fréquenté que le Lake District n'en demeure pas moins remarquable avec ses très beaux paysages et ses diverses opportunités de randonnées et de quelques autres activités sport-nature.3- NORDAbbaye Fountains : avec le parc qui la jouxte, l'ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle située au coeur du Yorkshire est classée au patrimoine de l'UNESCO.Berwick : c'est la ville la plus au nord de l'Angleterre, limitrophe de l'Écosse. Elle est connue pour ses remparts qui ceinturent la ville et ses anciennes casernes.Blackpool : située sur la Mer d'Irlande, c'est la principale station balnéaire d'Angleterre avec un décor parfois un peu kitch…Bradford : grande ville du Yorkshire avec divers musées et quelques bâtiments à la belle architecture.Carlisle : au nord de l'Angleterre, près de l'Écosse, la ville possède un joli centre avec notamment une cathédrale et une forteresse. Elle est également située pas loin du Mur d'Hadrien et du Lake District National Park.Chester : jolie cité médiévale (avec de plus quelques vestiges romains) située au sud de Liverpool.Durham : cette ville du nord, proche de Newcastle, est connue pour sa cathédrale et son joli château d'ailleurs classés à l'UNESCO.Hull : la ville portuaire possède quelques vieux quartiers et des musées.Ile de Man : entre l'Irlande et l'Angleterre, cette île au statut particulier est une destination assez touristique en saison (châteaux, plages, randonnées…) ou lors de sa célèbre course de moto (le "TT"). Dans un autre genre, comme les îles anglo-normandes, Man est un paradis fiscal.Leeds : c'est la grande ville du Yorkshire. Elle est plus réputée pour son animations et son activité commerciale que ses sites touristiques.Liverpool : la ville des Beatles possède une architecture bien spécifique. D'ailleurs toute sa zone portuaire est classée au patrimoine de l'UNESCO pour cela.Manchester : c'est la seconde ville du pays (et la troisième la plus visitée) avec une tradition industrielle, sportive et musicale. Elle compte un centre historique et offre une certaine animation et vie nocturne notamment au niveau gay.Mur d'Hadrien : même s'il est bien moins impressionnant que nombre de vestiges antiques du sud de l'Europe, le Mur d'Hadrien est classé à l'UNESCO. Il s'agit d'une muraille construite par les romains sur toute la largeur du nord de l'Angleterre (117 km) afin de protéger le reste du pays des invasions venues d'Écosse.Newcastle upon Tyne : au nord de l'Angleterre ce port de la Mer du Nord est réputé pour son animation et sa vie nocturne grâce notamment à ses très nombreux étudiants. C'est aussi une base possible pour visiter la côte, le Mur d'Hadrien et accessoirement les parcs des environs dont le Lake District.Saltaire : ce petit bourg industriel des environs de Bradford est classé à l'UNESCO pour son patrimoine ouvrier de la fin du XIXe siècle.Scarborough : entourée de falaises, c'est la plus réputées des stations balnéaires du Yorkshire.Sheffield : ville industrielle dont l'agglomération forme une des plus importantes d'Angleterre.Whitby : joli petit village face à la Mer du Nord avec de beaux paysages environnants et les vestiges d'une ancienne abbaye. York : une très belle ville "historique" de la partie nord de l'Angleterre avec son vieux centre et sa cathédrale.Patrimoine naturelLake District National Park : un des hauts lieux du tourisme britannique, très visité en saison, avec ses petites montagnes, ses lacs et ses forêts. On peut y randonner ou y pratiquer l'escalade.Northumberland National Park : à la limite avec l'Écosse (Mur d'Hadrien), ce parc assez peu visité offre cependant de très beaux paysages vallonnés où domine la lande. On s'y balade à pied, à vélo ou à cheval.North York Moors National Park : ce grand parc face à la Mer du Nord offre de très beaux paysages (collines, vallées, falaises, plages, ainsi que bien sûr de la lande à profusion). Il est très apprécié des amateurs de randonnées à pied, à vélo ou à cheval.Yorkshire Dales National Park : dans la partie nord de l'Angleterre, le parc attire nombre de visiteurs pour ses jolis paysages de collines, de forêts, de landes et de petits villages tranquilles. C'est aussi et surtout un endroit réputé pour la randonnée et la spéléo.4- LE PLUS APPRÉCIÉ...
Le Sud : Bath; Cambridge; Canterbury; Cornouailles; Coswolds; Dartmoor National Park; Exmoor National Park; Hastings; Ile de Wight; Iles Scilly; Jersey; Jurassic Coast; Londres; Oxford; Stonehenge; The Broads National Park; Waddesdon Manor; Windsor; Woodstock.
Les Midlands : Château de Kenilworth; Château de Warwik; Coswolds; Peak District National Park.
Le Nord : Abbaye Fountains; Chester; Lake District National Park; North York Moors National Park; York; Yorkshire Dales National Park.
- © VoyageForum -
Que voir en Angleterre ? Pour préparer votre futur voyage ou week-end, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter sur place (carte).
1- SUD Bath : située à quelques kilomètres de Bristol, Bath est, grâce à son architecture et ses vestiges romains, une des plus belles villes d'Angleterre. Elle est d'ailleurs entièrement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.Beaconsfield : c'est dans cette bourgade à l'ouest de Londres qu'on peut visiter le plus vieux parc miniature au monde, Bekonscot. L'endroit est très apprécié localement.Bournemouth : station balnéaire du sud, à côté de Poole, connue notamment des retraités et des amateurs de séjours linguistiques.Bray-on-Thames : joli petit village de caractère des environs de Londres.Brighton : c'est une des stations balnéaires des plus connues d'Angleterre avec son joli front de mer typique des stations anglaises.Bristol : de vieux quartiers, un front de mer aménagé et une certaine animation pour cette grosse agglomération du sud-ouest de l'Angleterre.Cambridge : aussi réputée qu'Oxford pour ses collèges et universités, Cambridge offre en plus un superbe centre, des parcs et jardins agréables, de même que nombre de musées.Canterbury : cité célèbre du Kent internationalement reconnue pour sa cathédrale classée à l'UNESCO mais aussi son vieux centre. La ville est assez touristique.Château de Sudeley : joli et vaste château du Moyen Age situé à Winchcombe.Chichester : une localité de la côte sud avec sa cathédrale et ses quelques ruines romaines.Cornouailles : c'est la pointe sud-ouest de l'Angleterre. Très touristique et zone de randonnées, ses superbes paysages, ses falaises, ses plages et ses petits villages valent plus qu'un détour. Dans un autre domaine, la Cornouailles est aussi un ancien pays minier dont les "paysages" sont classés à l'UNESCO.Coswolds : cette chaîne de collines, à cheval sur le Sud et les Midlands, offre de beaux paysages ruraux parmi lesquels on peut voir nombre de petits villages, de châteaux et de vestiges préhistoriques.Darmouth : station balnéaire assez réputée de la côte sud-ouest de l'Angleterre.Douvres : son château, ses falaises et surtout la principale porte d'entrée au Royaume-Uni pour ceux qui arrivent en ferries.Duxford : à quelques kilomètres de Londres, ce village qui fut une importante base aérienne lors de la seconde Guerre mondiale abrite l'Imperial War Museum très connu et visité des amateurs du genre.Eastbourne : grande station balnéaire populaire de la côte sud entre Brighton et Hastings.Exeter : au sud-ouest de l'Angleterre, la ville compte divers témoignages de son passé comme ses remparts, sa cathédrale et églises médiévales et quelques vieux quartiers.Glastonbury : cette commune est liée à la légende du Roi Arthur, tout comme l'abbaye et la tour construits là.Greenwich : la ville en périphérie de Londres est connue pour "son" méridien et divers sites (observatoire, quais, parc royal….) de son quartier maritime d'ailleurs classé à l'UNESCO.Hastings : entourée de falaises, avec son château, c'est une belle ville médiévale de la côte sud. On y vient aussi pour les plages et le souvenir de la bataille qui y eu lieu en 1066.Ile de Lundy : jolie petite île quasi inhabitée à la sortie du Canal de Bristol. On y voit quelques vestiges historiques et surtout d'importantes colonies de macareux ainsi que des phoques.Ile de Wight : c'est un haut lieu touristique de la côte sud. On y vient pour le climat, les plages, les activités nautiques, les balades et d'assez jolis paysages notamment dans sa partie sud.Iles Scilly : à la pointe de la Cornouailles. Ce petit archipel offre de beaux paysages de même que des possibilités en matière d'ornithologie, balades à pied, plongée et surtout nautisme.Lavenham : petite commune du Suffolk avec nombre de maisons en bois du XVe siècle et une imposante église.Londres : avec son animation, sa superbe architecture, ses musées et ses monuments (dont plusieurs classés à l'UNESCO), la capitale propose nombre d'attraits à ses visiteurs, y compris dans ses quartiers périphériques. Outre pour le tourisme, Londres attire également énormément d'expatriés à commencer par les français.Luton : au nord de Londres, Luton abrite un des cinq aéroports de la capitale.Newquay : cette station balnéaire de la côte nord de la Cornouailles est La Mecque du surf en Grande Bretagne.Norwich : cette ville de la côte sud-est est connue pour sa cathédrale et ses nombreuses églises, ainsi qu'accessoirement son château et son vieux centre.Oxford : LA ville universitaire d'Angleterre (et la plus ancienne) avec ses collèges, ses musées et son joli centre.Plymouth : grande ville et surtout important port naval. On y vient un peu pour son vieux quartier et surtout pour les plages et les sentiers de randonnée des environs. Poole : niché au fond de sa baie connue des ornithologues, Poole est à la fois un important port de commerce, de ferries mais aussi de nautisme. Plusieurs plages/stations balnéaires dans ses environs.Portsmouth : grand port de la côte sud. Son tourisme tourne avant tout autour de son activité navale et militaire (musées, docks, bateaux à quais…).Rochester : ville du Kent avec un château et une cathédrale comme principales attractions touristiques.Rye : gros village perché proche de la mer avec un passé historique et une assez jolie architecture.Salisbury : la petite ville est connue pour sa vaste cathédrale.Sealand : dans les eaux internationales, au large du Suffolk, cette ancienne plate-forme militaire revendique un statut de micro-nation. Des tours organisés y sont proposés… Southampton : autre grand port de la côte sud plus reconnu pour son animation étudiante ou le shopping que son attrait purement touristique..St Albans : à une quarantaine de kilomètres à l'est de Londres, la ville est connue pour sa cathédrale, accessoirement ses vestiges romains, et son nombre impressionnant de pubs.St Ives : c'est une des stations balnéaires les plus réputées de la pointe de la Cornouailles.Stansted : cette bourgade au nord-est de Londres accueille le troisième plus important aéroport du royaume.Stonehenge : mondialement connu aussi bien pour sa valeur historique que son "folklore", Stonehenge est un impressionnant site mégalithique du sud de l'Angleterre. Avec celui d'Averbury, situé pas loin, ils sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.Tintagel : ce petit village de Cornouailles, avec son château en ruine et sa jolie côte découpée, est associé à la légende du Roi Arthur. Un tourisme sur ce thème s'y est donc logiquement développé.The Sunrise Coast : c'est sous ce nom qu'est connue la côte touristique du Suffolk, à l'Est de Londres, avec des stations balnéaires comme Lowestoff, Southwold ou encore Aldeburgh.Waddesdon Manor : superbe château du XIXe siècle, avec de magnifiques jardins, construit dans la commune du même nom au nord-ouest de Londres. C'est un des châteaux les plus visités du royaume.Wells : petite ville au sud de Bristol avec une belle cathédrale.Weymouth : station de bord de mer très connue de la côte sud-ouest de l'Angleterre.Winchester : proche de la côte sud, pas loin de Southampton, Winchester possède une cathédrale réputée et un vieux centre.Windsor : à l'ouest de Londres, la ville est célèbre pour son immense château royal qu'on peut visiter. A voir aussi, dans un autre genre, le parc Legoland et les collèges d'Eton qui est la commune associée à Windsor. Woodstock : à côté d'Oxford, la petite localité abrite le Palais de Blenheim qui est un très beau château du XVIIIe siècle classé à l'UNESCO.Iles Anglo-NormandesAurigny : c'est la plus au nord des anglo-normandes, à juste une quinzaine de kilomètres des côtes françaises du Cotentin. On y vient pour ses paysages, les oiseaux et la tranquillité.Herm : toute petite île tranquille d'une soixantaine d'habitants à côté de Guernesey. On y passe généralement la journée depuis Guernesey.Jersey : c'est l'île principale et la plus peuplée de l'archipel. Elle est aussi la plus visitée pour ses plages, ses possibilités de randonnées, les différents témoignages datant de la seconde Guerre mondiale (blockhaus, "tunnels", musées), ou encore l'achat de produits hors taxes.Guernesey : c'est l'île où Victor Hugo passa 15 ans en exil. Parmi les curiosités touristiques on peut encore voir nombre de blockhaus datant de la seconde Guerre mondiale.Sercq : à une dizaine de kilomètres à l'est de Guernesey, l'île entourée de falaises attire les amoureux de nature et de tranquillité.Patrimoine naturelCornouailles : c'est la pointe sud-ouest de l'Angleterre. Très touristique et zone de randonnées, ses superbes paysages, ses falaises, ses plages et ses petits villages valent plus qu'un détour. Dans un autre domaine, la Cornouailles est aussi un ancien pays minier dont les "paysages" sont classés à l'UNESCO.Dartmoor National Park : grand parc à la pointe sud-ouest du pays. On peut y découvrir de jolis villages ainsi que différents témoignages préhistoriques; le tout dans des paysages de landes et de formations granitiques parmi lesquels on peut randonner. L'endroit est assez touristique.Exmoor National Park : donnant sur le Canal de Bristol, face au Pays de Galles, c'est une zone "désertique" de landes où se nichent quelques petits villages. De superbes paysages et des possibilités de randonnées ou d'escalades.Forest of Dean : une des plus importantes forêts anglaise, à la limite du Pays de Galles. On y vient pour les paysages et les balades.Gorges de Cheddar : situées dans la commune du même nom connue pour son fromage, ces gorges sont les plus grandes du pays. De jolis paysages et plusieurs grottes en font un lieu assez touristique.Jurassic Coast : le nom désigne le littoral du Dorset (depuis Exmouth) et de l'est du Devon (jusqu'à Poole). L'endroit qui est classé à l'UNESCO offre de superbes paysages côtiers, des plages et des possibilités de randonnées.New Forest National Park : de la lande et des forêts, avec en plus quelques jolies bourgades (Beaulieu, Buckler's Hard, Lymington…), pour ce parc côtier situé en périphérie de Southampton. On peut s'y balader à pied ou à vélo.The Broads National Park : ce parc de la partie sud-est de l'Angleterre se compose de rivières, lacs et marais sur lesquels on peut naviguer et découvrir la faune locale (cerfs, oiseaux…) et les petits villages construits ça et là.The Downs : c'est une région de collines entre Londres et la Manche très appréciée des habitants de la capitale pour ses possibilités de randonnées à pied ou à vélo.2- MIDLANDSAlton Towers : situé sur la commune d'Alton c'est le premier parc d'attractions britannique et, d'après les amateurs, un des meilleurs au monde.Birmingham : troisième ville du royaume et une tradition industrielle pour cette agglomération au nord-ouest de Londres. La ville n'est cependant pas vraiment touristique malgré quelques beaux exemples d'architecture et plusieurs musées.Château de Kenilworth : les impressionnants vestiges d'un château du XIIe siècle dans la commune du même nom qui abrite également les ruines d'une vieille abbaye.Château de Warwik : un des édifices médiévaux les mieux conservés du royaume et aussi un des plus visités.Coswolds : à cheval sur le Sud et les Midlands, cette chaîne de collines offre de beaux paysages ruraux parmi lesquels on peut voir nombre de petits villages, de châteaux et de vestiges préhistoriques.Hereford : petite cité historique proche de la frontière galloise.Leamington : une ville thermale des West Midlands à l'architecture agréable.Lincoln : cette ville moyenne entre Nottingham et la Mer du Nord est construite autour de sa belle cathédrale médiévale et de son château. Elle possède un vieux centre.Nottingham : au coeur des Midlands, c'est la ville de Robin des Bois et de la forêt de Sherwood toute proche, même s'il ne reste que bien peu de choses de cette époque au niveau urbain.Shrewsbury : une ville au passé médiéval comme peut encore en témoigner son château et nombre de ses édifices.Skegness : c'est la principale station balnéaire des Midlands en bordure de Mer du Nord.Stratford-upon-Avon : cette grosse bourgade historique est surtout connue pour être la ville natale de Shakespeare. Logiquement, l'activité touristique tourne essentiellement autour de l'écrivain.Vallée de la Derwent : cette vallée du Derbyshire abrite un ensemble d'usines plus ou moins anciennes classé au patrimoine de l'UNESCO.Vallée d'Ironbridge : une vallée au nord-ouest de Birmingham classée à l'UNESCO pour son patrimoine industriel du XIXe siècle. C'est en effet là qu'est née la Révolution industrielle.Patrimoine naturelDonna Nook : cette petite zone protégée sur la côte de la Mer du Nord accueille chaque année, entre octobre et décembre, une très importante colonie de phoques devenue une attraction touristique.Peak District National Park : à l'extrême nord des Midlands. Ce parc quoique moins fréquenté que le Lake District n'en demeure pas moins remarquable avec ses très beaux paysages et ses diverses opportunités de randonnées et de quelques autres activités sport-nature.3- NORDAbbaye Fountains : avec le parc qui la jouxte, l'ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle située au coeur du Yorkshire est classée au patrimoine de l'UNESCO.Berwick : c'est la ville la plus au nord de l'Angleterre, limitrophe de l'Écosse. Elle est connue pour ses remparts qui ceinturent la ville et ses anciennes casernes.Blackpool : située sur la Mer d'Irlande, c'est la principale station balnéaire d'Angleterre avec un décor parfois un peu kitch…Bradford : grande ville du Yorkshire avec divers musées et quelques bâtiments à la belle architecture.Carlisle : au nord de l'Angleterre, près de l'Écosse, la ville possède un joli centre avec notamment une cathédrale et une forteresse. Elle est également située pas loin du Mur d'Hadrien et du Lake District National Park.Chester : jolie cité médiévale (avec de plus quelques vestiges romains) située au sud de Liverpool.Durham : cette ville du nord, proche de Newcastle, est connue pour sa cathédrale et son joli château d'ailleurs classés à l'UNESCO.Hull : la ville portuaire possède quelques vieux quartiers et des musées.Ile de Man : entre l'Irlande et l'Angleterre, cette île au statut particulier est une destination assez touristique en saison (châteaux, plages, randonnées…) ou lors de sa célèbre course de moto (le "TT"). Dans un autre genre, comme les îles anglo-normandes, Man est un paradis fiscal.Leeds : c'est la grande ville du Yorkshire. Elle est plus réputée pour son animations et son activité commerciale que ses sites touristiques.Liverpool : la ville des Beatles possède une architecture bien spécifique. D'ailleurs toute sa zone portuaire est classée au patrimoine de l'UNESCO pour cela.Manchester : c'est la seconde ville du pays (et la troisième la plus visitée) avec une tradition industrielle, sportive et musicale. Elle compte un centre historique et offre une certaine animation et vie nocturne notamment au niveau gay.Mur d'Hadrien : même s'il est bien moins impressionnant que nombre de vestiges antiques du sud de l'Europe, le Mur d'Hadrien est classé à l'UNESCO. Il s'agit d'une muraille construite par les romains sur toute la largeur du nord de l'Angleterre (117 km) afin de protéger le reste du pays des invasions venues d'Écosse.Newcastle upon Tyne : au nord de l'Angleterre ce port de la Mer du Nord est réputé pour son animation et sa vie nocturne grâce notamment à ses très nombreux étudiants. C'est aussi une base possible pour visiter la côte, le Mur d'Hadrien et accessoirement les parcs des environs dont le Lake District.Saltaire : ce petit bourg industriel des environs de Bradford est classé à l'UNESCO pour son patrimoine ouvrier de la fin du XIXe siècle.Scarborough : entourée de falaises, c'est la plus réputées des stations balnéaires du Yorkshire.Sheffield : ville industrielle dont l'agglomération forme une des plus importantes d'Angleterre.Whitby : joli petit village face à la Mer du Nord avec de beaux paysages environnants et les vestiges d'une ancienne abbaye. York : une très belle ville "historique" de la partie nord de l'Angleterre avec son vieux centre et sa cathédrale.Patrimoine naturelLake District National Park : un des hauts lieux du tourisme britannique, très visité en saison, avec ses petites montagnes, ses lacs et ses forêts. On peut y randonner ou y pratiquer l'escalade.Northumberland National Park : à la limite avec l'Écosse (Mur d'Hadrien), ce parc assez peu visité offre cependant de très beaux paysages vallonnés où domine la lande. On s'y balade à pied, à vélo ou à cheval.North York Moors National Park : ce grand parc face à la Mer du Nord offre de très beaux paysages (collines, vallées, falaises, plages, ainsi que bien sûr de la lande à profusion). Il est très apprécié des amateurs de randonnées à pied, à vélo ou à cheval.Yorkshire Dales National Park : dans la partie nord de l'Angleterre, le parc attire nombre de visiteurs pour ses jolis paysages de collines, de forêts, de landes et de petits villages tranquilles. C'est aussi et surtout un endroit réputé pour la randonnée et la spéléo.4- LE PLUS APPRÉCIÉ...
Le Sud : Bath; Cambridge; Canterbury; Cornouailles; Coswolds; Dartmoor National Park; Exmoor National Park; Hastings; Ile de Wight; Iles Scilly; Jersey; Jurassic Coast; Londres; Oxford; Stonehenge; The Broads National Park; Waddesdon Manor; Windsor; Woodstock.
Les Midlands : Château de Kenilworth; Château de Warwik; Coswolds; Peak District National Park.
Le Nord : Abbaye Fountains; Chester; Lake District National Park; North York Moors National Park; York; Yorkshire Dales National Park.
- © VoyageForum -
Envie de dépaysement mais pas d'aller loin...
Envie d'un coin (un peu) délaissé par les touristes en ces ponts de mai...
Envie de nature mais aussi d'Histoire...
Et tout ça en moins de 10 jours... Difficile équation ?
Après réflexion, l'Irlande s'est naturellement proposée. Mais quelle région ? L'île est tout de même riche en sites d’intérêt. On connaissait (un peu) Dublin, le Sud et l'Ouest du pays. Partir dans le Nord de l'Irlande est finalement apparu comme une évidence.Et plus précisément et dans l'ordre : - une partie du comté de Donegal ; - la péninsule d'Inishowen ; - la Causeway coastal route, de Derry à Belfast.
Bref, un plan bien sympa de 8 jours !😎
Lundi 29 avril, jour 1 : la journée des transports
Une heure de retard à CDG, un vol sans encombres, on récupère nos bagages à Dublin ainsi que notre voiture de location. Ni une ni deux, on part sur le périph' dublinois. Bouchons, conduite à gauche, premiers moutons aux bords des routes, panneaux oscillant entre kilomètres et miles... 3 heures 30 plus tard, nous arrivons à notre B&B à Donegal. Junk food et 1er pub rapidement englouti, les bras de Morphée nous appellent. Demain, l'aventure commence...🙂
Après réflexion, l'Irlande s'est naturellement proposée. Mais quelle région ? L'île est tout de même riche en sites d’intérêt. On connaissait (un peu) Dublin, le Sud et l'Ouest du pays. Partir dans le Nord de l'Irlande est finalement apparu comme une évidence.Et plus précisément et dans l'ordre : - une partie du comté de Donegal ; - la péninsule d'Inishowen ; - la Causeway coastal route, de Derry à Belfast.
Bref, un plan bien sympa de 8 jours !😎
Lundi 29 avril, jour 1 : la journée des transports
Une heure de retard à CDG, un vol sans encombres, on récupère nos bagages à Dublin ainsi que notre voiture de location. Ni une ni deux, on part sur le périph' dublinois. Bouchons, conduite à gauche, premiers moutons aux bords des routes, panneaux oscillant entre kilomètres et miles... 3 heures 30 plus tard, nous arrivons à notre B&B à Donegal. Junk food et 1er pub rapidement englouti, les bras de Morphée nous appellent. Demain, l'aventure commence...🙂
Bonjour à tous dans un premier temps.
J'arrive ce jour parmi vous dans l'espace du forum Voyages. Celui-ci semble vraiment être sympa et bien fourni. Vous allez me dire encore un qui cherche des infos sur le pays de GALLES. Sur le net, il y a des infos effectivement, mais celles-ci me sont trop standardisées, comme dans une brochure touristique. Aussi, je cherche davantage des expériences vécues, des impressions personnelles, des petits (et bons) conseils, des ressentis... Je ne suis pas forcément le bon touriste car je ne suis pas friand des sites ultra fréquentés, je suis bien plus intéressé par les p'tits coins sympa, les rencontres des gens, les contacts, le partage de bons moments... D'ailleurs, je pense solliciter les gallois rencontrés pour bénéficier d'un endroit où poser ma tente le temps d'une nuit. Je prévois donc un voyage moto d'une bonne dizaine de jours, fin juillet.
Donc, je fais appel aux bonnes volontés et à votre expérience pour m'indiquer toutes ces petites choses qui grandissent un voyage, vos contacts sur place, vos avis...
Grand merci d'avance.
J'arrive ce jour parmi vous dans l'espace du forum Voyages. Celui-ci semble vraiment être sympa et bien fourni. Vous allez me dire encore un qui cherche des infos sur le pays de GALLES. Sur le net, il y a des infos effectivement, mais celles-ci me sont trop standardisées, comme dans une brochure touristique. Aussi, je cherche davantage des expériences vécues, des impressions personnelles, des petits (et bons) conseils, des ressentis... Je ne suis pas forcément le bon touriste car je ne suis pas friand des sites ultra fréquentés, je suis bien plus intéressé par les p'tits coins sympa, les rencontres des gens, les contacts, le partage de bons moments... D'ailleurs, je pense solliciter les gallois rencontrés pour bénéficier d'un endroit où poser ma tente le temps d'une nuit. Je prévois donc un voyage moto d'une bonne dizaine de jours, fin juillet.
Donc, je fais appel aux bonnes volontés et à votre expérience pour m'indiquer toutes ces petites choses qui grandissent un voyage, vos contacts sur place, vos avis...
Grand merci d'avance.
Bonjour,
Nous envisageons de passer une dizaine de jours à partir de mi-septembre en Cornouailles. Arriverons avec la voiture à Plymouth par le ferry et repartirons par Portsmouth. Quelles sont vos recommandations pour les sites à visiter en Cornouailles (villes, villages, jardins remarquables, points de vue....) ? Merci de vos suggestions.
Nous envisageons de passer une dizaine de jours à partir de mi-septembre en Cornouailles. Arriverons avec la voiture à Plymouth par le ferry et repartirons par Portsmouth. Quelles sont vos recommandations pour les sites à visiter en Cornouailles (villes, villages, jardins remarquables, points de vue....) ? Merci de vos suggestions.
Bonjour à tous,
Ma femme et moi souhaitons partir une petite dizaine de jours en Ecosse au mois d'avril (vers le 12). Nous prévoyons de faire un trek.
A priori nous essaierons d'attérir à Glasgow, pour rejoindre au plus rapidement la West Highlands Way.
Nous aimerions faire une partie de la WHW et profiter également de quelque chose d'un peu plus sauvage : pour l'instant nous avons en tête une escapade sur l'ile de Skye.
Mais nous ne savons pas ce que nous aurons le temps de faire en10 jours sur place. A quel endroit rallier le WHW ? Et comment ? (en train je suppose) Comment basculer ensuite en pratique sur autre chose ? (train, bus ?) Quel durée et itinéraire prévoir pour chacune des deux envies ? (2x4 jours, 3 sur la WHW puis 5 ailleurs) ? Quel délai prévoir pour rallier ensuite au retour Glasgow et ne pas rater l'avion ?
Bref on est encore sacrément dans le flou ? Peut être même nous conseillerez vous un itinéraire totalement différent !
Merci d'avance pour votre aide
Ma femme et moi souhaitons partir une petite dizaine de jours en Ecosse au mois d'avril (vers le 12). Nous prévoyons de faire un trek.
A priori nous essaierons d'attérir à Glasgow, pour rejoindre au plus rapidement la West Highlands Way.
Nous aimerions faire une partie de la WHW et profiter également de quelque chose d'un peu plus sauvage : pour l'instant nous avons en tête une escapade sur l'ile de Skye.
Mais nous ne savons pas ce que nous aurons le temps de faire en10 jours sur place. A quel endroit rallier le WHW ? Et comment ? (en train je suppose) Comment basculer ensuite en pratique sur autre chose ? (train, bus ?) Quel durée et itinéraire prévoir pour chacune des deux envies ? (2x4 jours, 3 sur la WHW puis 5 ailleurs) ? Quel délai prévoir pour rallier ensuite au retour Glasgow et ne pas rater l'avion ?
Bref on est encore sacrément dans le flou ? Peut être même nous conseillerez vous un itinéraire totalement différent !
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour à tous
Voici une idée d'itinéraire que nous avons mon ami et moi, pour départ dans une dizaine de jours ! Merci donc par avance pour vos conseils !! Ca me paraît chargé, mais nous avons envie d'aller vers Skye car ça a l'air tellement beau... Et on a une "contrainte", 2 jours chez des amis à Aberdeen. Si on zappe Skye, j'imagine qu'on rajoute Oban par exemple ? et…?
Niveau Châteaux, je me suis servie des guides, agences….mais pt être n'ai je pas fait les bons choix, il y a tellement de beaux châteaux en Ecosse ! On a envie de qq légendes chevaleresques et autres donc 2 visites de châteaux nous disent bien, ensuite, ce seront surtout des "pauses photos" j'imagine. Volontairement, pas de visite de distilleries ni vers St Andrews pour le golf.
MERCI D'AVANCE !!!!! J1-J2 : EDIMBOURG 1H de voiture vers Stirling le royal mile, du château au palais de Holyrood. New town avec Princes Street. Dean village. Quartier georgien et route vers Stirling (1H)
J3 : LE CENTRE 2H de voiture vers Glencoe Château de Stirling et sa vieille ville Puis vers Loch Lomond (arrêt Luss pour panorama 1H) et aller jusque Glencoe (1H10) On zappe Aberfoyle et Callander du coup, OK ?
J4 : VERS SKYE 1H30 de voiture vers Mallaig puis ferry (1h) Matinée à Glencoe puis route vers Mallaig en passant par Fort Williams, le viaduc de Glenfinnan, et à Mallaig ferry et on dort où ???
J5 : SKYE 2H le matin sur l'île puis 1H vers le château et Loch Duich Glen Brittle, Elgol (matinée) et 50min de route vers le château Eilean Donan, Loch Duich. et on y dort ?
J6 : INVERNESS 1H30 vers Inverness + 2h40 pour relier Aberdeen Route vers Inverness (1h30) après avoir longé le loch ness et visite d'Inverness (tour guidé rapide), Fort Georges, château cawdor (??) et route vers Aberdeen. (2H40)
J7-J8 : ABERDEEN chez nos amis
J9 2h30 de route Route pour Edimbourg (2h30) en passant par le château de Dunnottar et aussi celui de Glamis Du coup soit on part J9 soit on a du mou pour partir J10 mais on rajoute du mou où ??
J10 Départ
Voici une idée d'itinéraire que nous avons mon ami et moi, pour départ dans une dizaine de jours ! Merci donc par avance pour vos conseils !! Ca me paraît chargé, mais nous avons envie d'aller vers Skye car ça a l'air tellement beau... Et on a une "contrainte", 2 jours chez des amis à Aberdeen. Si on zappe Skye, j'imagine qu'on rajoute Oban par exemple ? et…?
Niveau Châteaux, je me suis servie des guides, agences….mais pt être n'ai je pas fait les bons choix, il y a tellement de beaux châteaux en Ecosse ! On a envie de qq légendes chevaleresques et autres donc 2 visites de châteaux nous disent bien, ensuite, ce seront surtout des "pauses photos" j'imagine. Volontairement, pas de visite de distilleries ni vers St Andrews pour le golf.
MERCI D'AVANCE !!!!! J1-J2 : EDIMBOURG 1H de voiture vers Stirling le royal mile, du château au palais de Holyrood. New town avec Princes Street. Dean village. Quartier georgien et route vers Stirling (1H)
J3 : LE CENTRE 2H de voiture vers Glencoe Château de Stirling et sa vieille ville Puis vers Loch Lomond (arrêt Luss pour panorama 1H) et aller jusque Glencoe (1H10) On zappe Aberfoyle et Callander du coup, OK ?
J4 : VERS SKYE 1H30 de voiture vers Mallaig puis ferry (1h) Matinée à Glencoe puis route vers Mallaig en passant par Fort Williams, le viaduc de Glenfinnan, et à Mallaig ferry et on dort où ???
J5 : SKYE 2H le matin sur l'île puis 1H vers le château et Loch Duich Glen Brittle, Elgol (matinée) et 50min de route vers le château Eilean Donan, Loch Duich. et on y dort ?
J6 : INVERNESS 1H30 vers Inverness + 2h40 pour relier Aberdeen Route vers Inverness (1h30) après avoir longé le loch ness et visite d'Inverness (tour guidé rapide), Fort Georges, château cawdor (??) et route vers Aberdeen. (2H40)
J7-J8 : ABERDEEN chez nos amis
J9 2h30 de route Route pour Edimbourg (2h30) en passant par le château de Dunnottar et aussi celui de Glamis Du coup soit on part J9 soit on a du mou pour partir J10 mais on rajoute du mou où ??
J10 Départ
Salut à tous,
Nous sommes trois jeunes de 17 à 18 ans, et voulons voyager à Londres pendant une dizaine de jours cet été (début juillet). Notre budget est de 800€ à 900€ environ (vol du Maroc ~250€ par passager - hébergement, nourriture, activités et shopping inclus) par personne, soit environ 2700€ au total.
Quelques questions cependant :
- Auberge ou hôtel ? A noter que nous aimerions éviter un dortoir.
- Où loger à Londres ? Quel quartier/borough (?) est le plus intéressant en terme de concentration d'activités ?
- Quels activités/que visiter ?
- Quel(s) conseil(s) pourriez-vous nous donner ?
- ...
Voili voilou, j'espère que vous pourrez nous aider.
Un grand merci d'avance !
Nous sommes trois jeunes de 17 à 18 ans, et voulons voyager à Londres pendant une dizaine de jours cet été (début juillet). Notre budget est de 800€ à 900€ environ (vol du Maroc ~250€ par passager - hébergement, nourriture, activités et shopping inclus) par personne, soit environ 2700€ au total.
Quelques questions cependant :
- Auberge ou hôtel ? A noter que nous aimerions éviter un dortoir.
- Où loger à Londres ? Quel quartier/borough (?) est le plus intéressant en terme de concentration d'activités ?
- Quels activités/que visiter ?
- Quel(s) conseil(s) pourriez-vous nous donner ?
- ...
Voili voilou, j'espère que vous pourrez nous aider.
Un grand merci d'avance !
Bonjour
Habituellement plutôt marcheurs (voir notre site en signature), nous prévoyons une digression dans notre mode de transport en vacances.
Nous envisageons fin juillet/début août une dizaine de jours à vélo en Angleterre à partir de Ouistreham où nous prendrons le ferry pour Portsmouth (après bien entendu notre inévitable trek pédestre et annuel en montagne 😉)
Connaissez-vous un circuit moyen de 10 jours (disons entre 40 et 80 km/jour environ possibles) à partir de Portsmouth, sachant que nous aurons la tente et donc pourrons camper.
Nous pensions aller vers Plymouth (et revenir), est-ce envisageable où quelle autre destination (aller/retour) pouvez-vous conseiller ?
Y a-t-il suffisamment de campings dans le Sud de l'Angleterre ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés A+
Habituellement plutôt marcheurs (voir notre site en signature), nous prévoyons une digression dans notre mode de transport en vacances.
Nous envisageons fin juillet/début août une dizaine de jours à vélo en Angleterre à partir de Ouistreham où nous prendrons le ferry pour Portsmouth (après bien entendu notre inévitable trek pédestre et annuel en montagne 😉)
Connaissez-vous un circuit moyen de 10 jours (disons entre 40 et 80 km/jour environ possibles) à partir de Portsmouth, sachant que nous aurons la tente et donc pourrons camper.
Nous pensions aller vers Plymouth (et revenir), est-ce envisageable où quelle autre destination (aller/retour) pouvez-vous conseiller ?
Y a-t-il suffisamment de campings dans le Sud de l'Angleterre ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés A+
Bonjour,
Je sais que ce n'est pas beaucoup mais nous aurions en tout et pour tout 3 jours seulement pour vraiment choisir les plus beaux coins d'Écosse, ceux qu'il ne faut pas absolument manquer.
Nous arriverions tot a Edimbourg, visiterions un peu et ensuite le lendemain on voudrait aller voir ce qu'il y a de typique pour 3 jours. Bien sur nous avons pensé aux Highlands. Mais vu qu'on est limités, quoi d'autre en priorité... Au retour, nous passerions un autre jour a Edimbourg.
Merci
Keamy
Je sais que ce n'est pas beaucoup mais nous aurions en tout et pour tout 3 jours seulement pour vraiment choisir les plus beaux coins d'Écosse, ceux qu'il ne faut pas absolument manquer.
Nous arriverions tot a Edimbourg, visiterions un peu et ensuite le lendemain on voudrait aller voir ce qu'il y a de typique pour 3 jours. Bien sur nous avons pensé aux Highlands. Mais vu qu'on est limités, quoi d'autre en priorité... Au retour, nous passerions un autre jour a Edimbourg.
Merci
Keamy
Bonjour,
J'aimerai avoir certains de vos avis pour préparer au mieux mon voyage en Ecosse qui se passera en début d'année prochaine. Certainement fin Mars ou débordant sur début Avril. J'ai pour habitude de partir seulement dans des grosses villes, ce sera une première puisque je compte plus ou moins visiter du pays. De ce fait cela nécessite une organisation bien plus conséquente et de précieux conseils. Et je pense que ce pays est un très bon moyen de s'initier à ce type de vacance (proche, pas coûteux, langue...)
+/- effectué le planning en tenant comptes des différentes remarques que j'ai pu lire sur le forum. Ce qui m'intéresse le plus se situe sur l'ile de Skye, donc possible que j'allonge la durée la bas. (Est ce que ça vaut le coup?)
J1 : Arrivée à Edimbourg (vers 12h), récup voiture de loc et départ sur Glasgow J2 : Direction Portree (Ile de Skye) J3 : Ile de Skye J4 : Ile de Skye J5 : Départ en fin de matinée de Portree et arrêt rapide Glen Coe (juste pour voir paysage et passer nuit) J6 : Retour à Edimbourg tout en passant par Stirling J7 : Edimbourg + rendre voiture de loc J8 : Edimbourg J9 : Stonehaven (trajet en car?) pour visiter chateau (mais nuit à Edimbourg) J10 : Edimbourg J11 : Départ
Je pense que ce n'est pas trop chargé pour cette durée, en me focalisant principalement sur L'ile de Skye puis Edimbourg, tout en passant en coup de vent à quelques endroits. Des ajustements selon vous ? Un lieu que je pourrai regretter de ne pas voir ??
J'aimerai savoir si le temps a cette période n'est pas trop calamiteux (je sais bien où je met les pieds xd) et si les jours ne sont pas trop courts (ça me désolerait de voir la nuit débouler à 18h)...
Autre question concernant le vol, je partirai peut être de Marseille, seul Ryanair (avis sur cette compagnie? chaud le prix des bagages) fait escale en Ecosse ? Ce qui m'inquiète c'est qu'il n'est pas possible de réserver un billet sur le site pour l'année prochaine encore (les dates s'arrêtent à Octobre 2016) Pensez vous que ce sera mise à jour prochainement ? Cela m’embêterait d'attendre Janvier pour prendre mes billets, ça m'empêche de réserver les hébergements et allez savoir ça pourrait être complet assez rapidement...
Il me reste l'option Paris avec possibilité de prendre les billets des maintenant, mais ayant déjà un premier vol à effectuer, j'aurai préféré éviter la navette entre Orly et CDG... (une idée du prix et durée du trajet, horaires pratiques?)
Concernant la voiture de location, est il préférable de louer un 4x4 où une voiture type toyota/ford peut faire l'affaire ? pensez que vous que des modèles automatiques soit dispo. J'ai fais un tour vite fait sur les sites de comparaisons mais beaucoup de modèle mécanique. Et autres questions un peu idiote, je n'ai jamais utilisé de GPS, celui ci est t'il réglable au niveau de la langue? J'ai peur que mon accent au couteau me joue des tours.
Voila je crois que c'est tout pour le moment, si il y a des connaisseurs pour aider un jeune novice ce serait vraiment top, je vous remercie d'avance !!
J'aimerai avoir certains de vos avis pour préparer au mieux mon voyage en Ecosse qui se passera en début d'année prochaine. Certainement fin Mars ou débordant sur début Avril. J'ai pour habitude de partir seulement dans des grosses villes, ce sera une première puisque je compte plus ou moins visiter du pays. De ce fait cela nécessite une organisation bien plus conséquente et de précieux conseils. Et je pense que ce pays est un très bon moyen de s'initier à ce type de vacance (proche, pas coûteux, langue...)
+/- effectué le planning en tenant comptes des différentes remarques que j'ai pu lire sur le forum. Ce qui m'intéresse le plus se situe sur l'ile de Skye, donc possible que j'allonge la durée la bas. (Est ce que ça vaut le coup?)
J1 : Arrivée à Edimbourg (vers 12h), récup voiture de loc et départ sur Glasgow J2 : Direction Portree (Ile de Skye) J3 : Ile de Skye J4 : Ile de Skye J5 : Départ en fin de matinée de Portree et arrêt rapide Glen Coe (juste pour voir paysage et passer nuit) J6 : Retour à Edimbourg tout en passant par Stirling J7 : Edimbourg + rendre voiture de loc J8 : Edimbourg J9 : Stonehaven (trajet en car?) pour visiter chateau (mais nuit à Edimbourg) J10 : Edimbourg J11 : Départ
Je pense que ce n'est pas trop chargé pour cette durée, en me focalisant principalement sur L'ile de Skye puis Edimbourg, tout en passant en coup de vent à quelques endroits. Des ajustements selon vous ? Un lieu que je pourrai regretter de ne pas voir ??
J'aimerai savoir si le temps a cette période n'est pas trop calamiteux (je sais bien où je met les pieds xd) et si les jours ne sont pas trop courts (ça me désolerait de voir la nuit débouler à 18h)...
Autre question concernant le vol, je partirai peut être de Marseille, seul Ryanair (avis sur cette compagnie? chaud le prix des bagages) fait escale en Ecosse ? Ce qui m'inquiète c'est qu'il n'est pas possible de réserver un billet sur le site pour l'année prochaine encore (les dates s'arrêtent à Octobre 2016) Pensez vous que ce sera mise à jour prochainement ? Cela m’embêterait d'attendre Janvier pour prendre mes billets, ça m'empêche de réserver les hébergements et allez savoir ça pourrait être complet assez rapidement...
Il me reste l'option Paris avec possibilité de prendre les billets des maintenant, mais ayant déjà un premier vol à effectuer, j'aurai préféré éviter la navette entre Orly et CDG... (une idée du prix et durée du trajet, horaires pratiques?)
Concernant la voiture de location, est il préférable de louer un 4x4 où une voiture type toyota/ford peut faire l'affaire ? pensez que vous que des modèles automatiques soit dispo. J'ai fais un tour vite fait sur les sites de comparaisons mais beaucoup de modèle mécanique. Et autres questions un peu idiote, je n'ai jamais utilisé de GPS, celui ci est t'il réglable au niveau de la langue? J'ai peur que mon accent au couteau me joue des tours.
Voila je crois que c'est tout pour le moment, si il y a des connaisseurs pour aider un jeune novice ce serait vraiment top, je vous remercie d'avance !!
Trente-deux jours de road trip sur les routes d’Ecosse en novembre - décembre.
Bonjour à tous, comme à chaque retour de trip, voici le carnet de route pour remercier ceux qui nous ont aidé dans la préparation et aidé à notre tour. Vous pouvez voir les photos de ce carnet (le même avec les photos) sur notre blog en cliquant le lien suivant : http://www.1destination2voyages.com/road-trip-en-ecosse
L’Ecosse… C’est Corinne qui a choisi cette destination si chère aux fans d’Outlander. Quant à moi, je dois bien l’avouer, j’étais assez sceptique sur le côté dépaysement de ce voyage, d’autant plus que la période choisie, novembre-décembre, devait, d’après les commentaires lus sur les différents forums de voyage, nous faire vivre, au mieux un mois de pluie, au pire un enfer glacé… Trente-deux jours et 5200 km plus tard, je ne vois plus l’Ecosse du même œil, et avant que vous commenciez la lecture de ce carnet de route, je voudrais soumettre au test « vrai/faux », d’après notre expérience, les affirmations courantes que l’on peut lire, ici et là, sur ce pays.
En Ecosse :
- Il pleut tous les jours : faux, 2 jours de pluie sur 32, une dizaine de jours d’un temps mitigé qui alterne bruine, neige et soleil, et du ciel bleu pour les autres jours et nous étions en novembre/ décembre... - Il y a des mecs bourrés partout et pas seulement dans les pubs : faux, nous n’en avons vu aucun, pubs compris, mais surtout ça ne rigole pas avec l’ivresse dans le pays. - Il n’y a que des rousses : encore faux, il y a beaucoup de brunes, mais surtout des blondes. - La vie est chère, y passer un mois est hors de prix : vrai et faux, il suffit de bien préparer son voyage et de bien le gérer pour ne pas exploser le budget. - Il y fait très froid : pas plus qu’à Paris en hiver. - Les fantômes, c’est du pipeau : peut-être, mais une fois sur place, on voit les choses différemment. - Les écossais sont froids et renfermés : faux, ils sont sympas. - La conduite à gauche c’est galère : faux, ce n’est pas tant la conduite à gauche qui nous a gênés que la sophistication de la voiture de location. De plus les écossais sont très cools et tolérants sur la route. - On y mange mal : mieux en tout cas que dans certains pays, nous n’en avons pas souffert, et puis leur saumon est l’un des meilleurs du monde. - Il n’y a pas de dépaysement, c’est comme chez nous : faux, c’est différent et la route 500 est l’une des dix plus belles du monde, ça ressemble plus à l’Amérique du nord qu’à l’Europe. - Dix jours suffisent pour tout voir dans ce petit pays : faux, 32 n’ont pas suffi…
Préparation du trip :
Vols : réservés sur le site Air-France KLM. Voiture de location : réservée en ligne sur le site Rentalcar, loueur Trhifty. Hébergements : hôtels et B&B, réservés sur les sites Booking.com et Expédia.fr
Jour 1 : Nice Edimbourg via Amsterdam avec KLM. Départ de Nice à 12h20 arrivée à Edimbourg à 16h20 locale (1h00 de moins que la France). Récupération rapide des bagages, l’aéroport d’Edimbourg est de taille humaine et très bien organisé. Peu de monde, nous sortons de l’aérogare pour rejoindre l’emplacement des taxis situé au rez-de-chaussée du parking en face du terminal. Nous sommes seuls, d’autres passagers attendent le passage bus Air Link. Nous avons choisi le taxi, malgré son prix, 25 £ pour rejoindre le centre-ville, car nous avions hâte d’arriver mais surtout pas envie de trimballer nos sacs dans des bus, pour une fois que nous voyageons en Europe. Il fait frais, 6°, et la nuit tombe, il fera nuit à 17h00. Le taxi nous dépose à la guesthouse que nous avons réservé sur le site Expédia, 143 £ pour 4 nuits, en petit déjeuner. Le Braveheart, 26 Gilmore street. Assez rustique, mais très bien placé à une quinzaine de minutes à pied du centre historique et bien desservi par les bus. 18h00, chambre récupérée, nous sortons pour notre première soirée écossaise. Premier arrêt au pub « Bennett », l’un des pubs les plus réputé d’Edimbourg, qui se trouve à une centaine de mètres du Braveheart. Le pub est plein car l’équipe d’Ecosse de rugby joue ce soir à Murray Field contre les iles Samoa, et la rencontre est retransmise à la télé. Nous prendrons quand même le temps de boire notre première bière du voyage dans ce magnifique endroit, ambiance chaleureuse. Petit tour dans le quartier, il commence à faire froid et nous décidons d’aller dîner, il est 19h00 et tous les restos sont déjà pleins. Nous choisirons un restaurant bar charcuterie, pas très loin du Bennett. Repas de tapas pour 35£ à deux avec nos deux premiers whisky écossais. Retour à la guesthouse et repos bien mérité.
Jour 2 : Levés à 8 heures et départ, à pied, après le petit déjeuner, pour le château d’Edimbourg. Il fait beau, pas un nuage ne viendra gâcher notre journée, mais nous nous sommes bien couverts car le vent est froid. Visite du château, entrée 17£, une belle visite de deux heures avec en prime, à notre arrivée, un défilé militaire pour les commémorations de la première guerre mondiale, kilts et cornemuses, nous sommes bien en Écosse. Un peu de shopping sur Royal mile suivra la fin de la visite avant une pause déjeuner au World’s End, 4High Street, un beau pub où nous gouterons à nos premiers Haggis et Fish and chips. 33£ pour deux, Corinne en profitera pour m’acheter le tee-shirt du pub. Visite ensuite de la cathédrale Saint Gilles sur Royal Mile, très bel édifice, qui me fera penser au roman «Les piliers de la terre ». 15h00, tour de la ville en bus panoramique de la société City Hop, bus rouges à impériale, billets réservés en ligne sur le site Viator, 12£/pax, valables 24 heures à partir de la première utilisation. Belle balade qui permet d’avoir un aperçu de la ville sans se fatiguer, plusieurs arrêts possibles pour visiter les différents monuments. Retour sur Royal Mile vers 17h00 et visite du Musée de l’illusion, entrée 15£. Drôle et intéressant, nous conseillons ce musée qui se trouve à une centaine de mètres de l’esplanade du château. Retour ensuite vers le secteur de Gilmore avec en route une pause whisky dans un pub où des irlandais venus soutenir leur équipe nationale de foot qui joue un match capital contre la Suisse, mettent l’ambiance. Nous finirons la soirée au TUK TUK, un restaurant indien situé à l’angle de Gilmore street et de Levens street. 20£. Nous nous apercevons que les Ecossais dînent tôt, souvent dès 17 heures 30 et qu’il est ensuite difficile de trouver une place dans un pub ou un restaurant. Retour au Braveheart pour une nuit de repos bien méritée.
Jour 3 : Départ après le petit déjeuner pour la Vieille ville où nous prendrons un bus City Hop pour Holyroodhouse, résidence d’été de la reine d’Angleterre lorsqu’elle vient en Ecosse. Entrée : 12,5 £. Un bel endroit qui se visite comme un château. 13 heures, nous reprenons un bus City Hop pour rejoindre le musée National Galery, entrée gratuite, un régal. Magnifiques tableaux dont ceux de Monnet, Gauguin et bien d’autres. 15 heures, nous rejoignons, à pied, le Musée National d’Ecosse. Entrée gratuite, un magnifique musée qui ravira parents et enfants. N’ayant pas eu le temps de déjeuner, nous prendrons une collation au premier étage du musée. Un petit snack qui sert de très bonnes pâtisseries et de merveilleux chocolats chauds. 11 £ pur deux. Nous retournerons ensuite sur Royal Mile où Corinne a réservé un tour « City of dead » dont le départ a lieu le long de la cathédrale St Gilles à 19h00. Nous ferons passer le temps en faisant les pubs dont le Brodie celui-là même ou Stevenson a écrit … Départ du tour à l’heure en compagnie d’une quinzaine de personnes et d’un guide déjanté. Balade qui nous conduira dans les sous-sols d’Edimbourg pour finir dans la crypte d’un cimetière. Pas mal, mais exclusivement en anglais, 14£ / pax, réservé sur Viator. Nous irons ensuite dîner au restaurant du Brodie, 35£ pour deux. Retour à la guesthouse pour une nuit de repos bien méritée…
Jour 4 : on traine un peu après le petit déjeuner, le contrecoup du froid et des efforts de la veille, puis départ pour Océan Terminal où se trouve le Britania, dernier yacht de la reine d’Angleterre, maintenant transformé en musée flottant. Transport en bus, N°11, depuis Gilmore place. 1,60 £ / pax, prévoir l’appoint car le chauffeur ne rend pas la monnaie. Vingt minutes de trajet et nous voilà arrivés. Un endroit assez triste pour un bateau de cette classe, mais impressionnant pat la taille des navires à quai dans le port. Une visite intéressante, entrée 15,50 £, possibilité de restauration sur place ou au centre commercial Océan Terminal. Deux heures de visite en tout puis nous retournons, en bus, sur Gilmore place pour permettre à Corinne de prendre deux heures de repos car la soirée va être longue. Mais avant, arrêt déjeuner au Bennett, où nous mangerons de délicieux hamburgers / bière, 29£ pour deux. 18 heures départ en bus pour la nouvelle ville où nous descendons à Prince street avec au programme shopping et pub en attendant 22h00, l’heure à laquelle nous avons réservés nos places pour le spectacle, Spirit of Ecosse, réservées sur Viator pour 30 £ / personne. Nous avions réservé pour 22 heures, mais étant en ville, nous sommes passés à 18h30 repérer les lieux et là on nous propose d’assister au spectacle de 20h00, on accepte, et on fera bien car on s’apercevra en sortant qu’il n’y a pas de spectacle à 22h00, léger, léger Viator…
Jour 5 : On quitte le Braveheart à 10h00, pour rejoindre, en taxi -7.5 £ - Haymarket Terrace où se trouve l’agence de location Thrifty où nous devons récupérer notre voiture de location. Nous avions réservé un Ford Fiesta et on se retrouve avec une VW Golf TDI 2.0 flambante neuve avec 65 KM au compteur. Nous craignions la conduite à gauche et le volant à droite, mais tout ira bien, je prendrai rapidement en mains cette superbe voiture et à part quelques soucis de synchronisation des vitesses, aucun problème ne viendra perturber notre premier jour de road trip. Nous prenons la route pour Rosslin où se trouve la Rosslin Chapelle, un bel édifice plein de mystère à une quinzaine de kilomètres d’Edimbourg. Entrée 9£. Petite restauration possible sur place. Départ ensuite pour Forth Bridge et son fameux pont rouge que les Ecossais nomment leur Golden Gate…, faut dire qu’il a la même couleur. Deux autres ponts dont un superbe ouvrage à haubans, enjambent également le bras de mer à cet endroit. Pause photos, balade, nous reprenons ensuite la route pour Stirling, célèbre pour les faits de guerre qui s’y sont déroulés, en empruntant la route touristique ouest qui passe par Cullos où nous ferons une petite pause. La nuit tombe déjà, il est 16 heures, et il est temps de se mettre en route pour Stirling et le « Broomhall Castle » où nous allons passer nos trois prochaines nuits. Réservé sur Booking.com, 267 euros en petit déjeuner. Nous arrivons à 18 heures, soirée bar et dîner au restaurant du château et chambre fantôme…
Jour 6 : Petit déjeuner typiquement écossais et nous prenons la route pour le mémorial de Wallace, le héros du film Braveheart joué par Mel Gibson, il fait beau, le ciel est d’un bleu limpide et aucun nuage ne vient gâcher notre plaisir. Nous délaissons la navette gratuite pour monter au sommet de la colline où se trouve la tour érigée à la mémoire du héros highlander. Entrée 9 £ mais 5 aujourd’hui, nous n’avons pas vraiment compris pourquoi. Petite balade à pieds sur un sentier qui grimpe à travers la forêt jusqu’au monument. Magnifique, est le seul mot qui me vient à l’esprit en voyant la tour qui pointe vers le ciel. Il faut absolument monter tout en haut de l’édifice où une vue à couper le souffle s’offre à vous. Pensez à bien vous couvrir, le vent est violent et froid au sommet. Départ ensuite pour le château de Stirling, porte d’entrée des Highlands. Parking au pied du château, 4 £ la journée, et entrée du château 15 £. Un très beau château que j’ai préféré à celui d’Edimbourg, très bien entretenu. Il y a peu de monde, on se régale. Nous passerons près de deux heures et demie à arpenter le monument. Le ciel est toujours aussi bleu, mais le vent s’est renforcé, il est … glacial. Nous quittons le château pour aller déjeuner dans la vielle ville de Stirling au Darnley Coffee house, 18 Bow street, où nous nous déjeunerons pour moins de 20 £ à deux, de sandwichs, gâteau et chocolat chaud. Pour la petite histoire cette maison fut la résidence de lord Damley, époux de Marie Stuart. 16 heures, nous regagnons la voiture en passant par le cimetière, où sous le soleil couchant nous avons bien cru apercevoir des fantômes… Nous rentrons ensuite au Broomhall Castle pour récupérer un peu de la fatigue du froid et profiter de notre chambre. Dîner sur place.
Jour 7 : Route pour Linlithgow où se trouve le palais du même nom. Un château bien conservé qui appartenait aux Stuart et où séjourna la reine Marie Stuart. Situé à environ 36 kilomètres de Stirling au bord d’un loch. Entrée 15 £, parking gratuit. Une belle visite qui vous donnera un aperçu de la vie à l’époque de Marie Stuart. Nous nous sommes régalés et avons doublé la visite avec l’église paroissiale qui se trouve face au château et qui est donnée pour être une des plus exceptionnelles d’Ecosse. Nous ferons également une balade à pieds dans le parc du château au bord du loch ce qui nous permettra d’apprécier les couleurs de l’automne. Nous décidons de rejoindre ensuite le Blackness Castel, un beau château au bord de mer face au Forth Bridge et ses deux successeurs. Les lieux ont servi de décor à certain épisodes de la série Outlander, notamment en servant de quartier général à Black Jack Randall, mais aussi où ont été tournées les scènes déchirantes de l’incarcération de Jamie Frazer. Malheureusement pour nous, le château est fermé tous les jeudis et vendredis. Nous devons donc nous contenter de le voir de l’extérieur. Malgré le ciel bleu et le soleil, le vent froid est mordant et nous décidons d’aller visiter un autre château, celui de Doune, à une quinzaine de kilomètres de Stirling. Un château qui a également servi de décor à la série Outlander, et pas des moindres puisqu’il incarne le château fictif de Leoch, là où vivent Colum Mc Kenzie et son clan. Mais aussi lors d’une scène où Claire et Franck visitent le château en ruines au XX siècle. Bref, un château pour les amateurs de la série. Entrée 6£, parking gratuit sur place. Nous finirons la journée par une visite de la vieille ville de Stirling où nous dînerons, assez tôt car affamés, au N°2 Baker Street, un pub chaleureux au possible. 18 £ livres pour deux menus burgers maisons et bières. Retour au Broomhall Castle pour la nuit.
Jour 8 : Nous quittons Broomhall Castel après une dernière nuit, la prochaine nous la passerons à Perth, début de notre trip dans le nord. Mais avant de rejoindre l’ancienne capitale de l’Ecosse nous nous dirigeons sur le Loch Lomond, pour faire une randonnée dans le parc national des Trossachs. La chance est avec nous et le ciel bleu nous accompagne toujours. 35 km entre Stirling et le Loch Lomond où nous remontons la rive orientale jusqu’à la petite ville de Balmaha, point de départ de la randonnée du jour, l’ascension de Conic Hill, qui du haut de ses 362 mètres offre une superbe vue sur le loch et la région environnante. Un peu de monde en ce samedi, les écossais sont en balade. Deux heures vingt plus tard, nous voilà revenus mais pas suffisamment épuisés pour nous arrêter, nous enchainerons par la seconde balade proposée, Millennium Forest, une agréable marche de moins d’une heure, d’abord en forêt puis au bord du loch ensuite. Les couleurs automnales dont se sont parés les arbres font penser à celles de l’été indien. Il est temps de rejoindre Perth, à 70 Km de là, où nous avons réservé une chambre pour trois nuits au Skye lodge Perth, une sorte de motel situé parmi les installations de l’aérodrome local… 45£ la nuit en petit déjeuner, réservé sur booking.com. Une belle surprise en définitive, avec une chambre agréable et bien équipée. Le temps de nous retaper un peu et nous voilà repartis pour aller dîner à Perth à 4 km de là. C’est samedi soir, la ville est envahie par une foule immense qui déambule dans les zones piétonnes, mais aussi sur les quais de la rivière où un concert est donné par plusieurs artistes et est retransmis sur écrans géants. Les manèges forains ont envahis les rues et le marché de noël ajoute à la fête. Il y aura même un superbe feu d’artifices tiré depuis la rivière. Mais nous avons faim, nos estomacs au régime sec depuis le petit déjeuner, crient famine et nous nous mettons à la recherche d’un pub où dîner. Notre choix se portera sur « La Taverne », un pub comme nous les aimons, animé et agréable. Dîner pour 28£ pour deux avec entrée et plat principal. Nous quittons La Taverne apaisés, et regagnons le parking pour récupérer notre voiture, non sans faire quelques arrêts devant des concerts donnés à différents endroits de la vieille ville.
Jour 9 : Nouveau réveil avec le soleil, nous décidons d’en profiter, d’autant plus que la pluie est annoncée pour le lendemain, et de faire route pour Saint Andrews, en bord de mer, où se trouve West Sand, la plus grande plage d’Ecosse. Située à environ 40 km de Perth, c’est une ville balnéaire, chic et riche, où le golf fût inventé. On y trouve d’ailleurs le musée du golf. Nous arrivons à 10 heures trente et commençons par une balade sur la plage de West Sand. Sous le soleil et malgré le vent frais, la balade prend des airs de sortie du dimanche. C’est agréable et vivifiant. Nous rejoignons ensuite le sentier piétonnier qui démarre de la plage et rejoint l’ancienne cathédrale en passant par l’aquarium et le château, trois lieux que nous voulons visiter. Nous commençons par la cathédrale, billet jumelé avec celui du château 9£. Une visite impressionnante au milieu des ruines de l’ancienne cathédrale, détruite par les protestants. Ruines qui se trouvent elles-mêmes entourées d’un cimetière, mystère et ambiance… Nous monterons au sommet de la tour pour profiter de la vue panoramique sur la région proche. Une grimpette qui nous laissera sans souffle, tant elle est haute et les escaliers raides… Direction ensuite le Saint Andrews Castle, lui aussi en ruine, mais superbement implanté sur les falaises du bord de mer. La marche et le froid ont creusé nos estomacs qui commencent à crier famine, on se met donc à la recherche d’un pub, notre choix se portera sur le Green King situé sur la rue principale, où nous nous régalerons de Fish and chips. 30£ pour deux, bière et whisky compris. On poursuivra la journée par la visite de l’aquarium, entrée 11£, un petit aquarium public sympa et bien entretenu. 16h00, le jour diminue et le froid se fait plus vif, 3.5 °C, nous reprenons la route pour Perth pour une nouvelle soirée en ville où nous retournons au pub La Taverne qui avait bien plu la veille. Malheureusement, nous arrivons à 19h40 et le pub ferme à 20h00 le dimanche… Nous serons donc obligés de nous rabattre sur un Pizza Hut, 20£ à deux, car tout est fermé, ce n’est plus la ville vivante que nous avons découvert 24 heures plus tôt… Nous rentrons au Skye Lodge rapidement car il fait très froid et la pluie menace.
Jour 10 : La pluie a fini par faire son apparition, en fait une simple bruine, très fine, qui va nous accompagner toute la journée. Nous décidons de commencer par Scone Palace, un château réputé, qui se trouve à moins de trois kilomètres du lodge. Mais la chance n’est pas avec nous, nous trouvons grilles closes pour cause de fermeture de novembre à mars. Peu importe, nous mettons à profit cette mini déception pour prendre la route en direction de Pitlochry, une jolie, très jolie même, bourgade qui se trouve sur la route d’Inverness. Nous comptons y voir une échelle à saumons installée sur le barrage de la rivière d’où s’écoulent les eaux du loch Falkaly. Nous souhaitons également y visiter la distillerie Edradour, la plus petite et une des plus anciennes du pays. Le ciel est bas, les nuages semblent comme posés sur les collines environnantes au sommet desquelles la neige a fait son apparition. Les couleurs de l’automne dans les Highlands qui se rajoutent au décor nous offrent un spectacle de toute beauté. Nous passons Pitlochry sans apercevoir la signalisation indiquant l’échelle à saumons, pourtant indiquée à l’entrée de la ville. Tant pis, nous continuons à rouler jusqu’à un pont qui enjambe une rivière et sur lequel passe une route qui s’enfonce dans la forêt. On la suit, même émerveillement devant les couleurs qui nous nous entourent de toutes parts, et on arrive au Loch Tummel, où nous nous arrêtons au Queen’s view, qui offre un point de vue sur ce très bel endroit. Les nuages bas, le Loch, les couleurs, il ne manque rien… Nous repartirons ensuite pour Pitlochry où nous finirons par trouver la fameuse échelle à saumons que nous rejoignons à pieds après une balade d’une dizaine de minutes où l’on traverse la rivière en empruntant un joli pont suspendu. Nous verrons l’échelle mais pas les saumons qui doivent nager au fond des eaux noires et tourbillonnantes… Midi, il est l’heure de se mettre en quête du Moulin Inn and Brevery, un pub déniché sur le Routard et le Lonely, qui tiendra toutes ses promesses par la qualité de ses bières, brassées sur place et de ses plats, sans parler du décor, conforme à ce que l’on peut attendre d’un pub des Highlands. 42£ pour deux, plats, desserts et bières. La distillerie Edradour ne se trouve qu’à deux kilomètres de là et c’est tout naturellement que nous nous y rendons. Visite du magasin de vente où sont proposés de nombreux whiskys à tous les prix, puis visite de la distillerie, 10£ / personne, avec un charmant monsieur en kilt qui répond au nom d’Edward. La visite débute par la dégustation de divers whiskys, trois, et la projection d’un film, sous-titré en français pour nous ! Charmante visite que nous avons appréciée. La nuit est maintenant tombée et nous regagnons Pitlochry pour une balade pédestre dans la rue principale avant de reprendre la route pour Perth à 35 km de là. Nous finirons la journée par un repas au pub The Bothy, un très bel établissement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble victorien. 28£ pour deux. Retour et nuit au Skye Lodge.
Jour 11 : La pluie est toujours présente ce matin, mais elle s’est en plus drapée d’un manteau blanc, une brume qui enveloppe le paysage et qui ne se lèvera pas de la journée, rendant les Highlands encore plus mystérieux. Nous quittons le Skye Lodge pour le château de Glamis qui, comme la veille celui de Scone Palace, est fermé en novembre. Tant pis ou tant mieux, l’occasion est belle de foncer vers la vallée de Glen Clova, réputée pour ses paysages, à 30 km de là. Au passage, nous ferons une halte à Kirriemuir, ville natale de l’auteur de Peter Pan, le dessin animé de Walt Disney dont on peut voir une statue de bronze à l’entrée de la ville. La route de la vallée de Glen Clova est une route étroite d’une vingtaine de kilomètres qui finit en cul de sac. Tout le long du trajet qui serpente entre les collines, vous pourrez apercevoir vaches et moutons, mais surtout des dizaines de faisans qui n’hésitent pas à se balader le long de la route. Nous irons jusqu’au bout, endroit d’où démarrent les randonnées, mais le temps ne s’y prête vraiment pas et nous ferons demi-tour non sans nous arrêter au Glen Clova Hôtel, pour nous restaurer. Une superbe salle de restaurant dans un pub comme on imagine en trouver dans les Highlands. 35£ pour deux. Reprise du trip en direction de Stonehaven pas loin d’Aberdeen où nous avons réservé une chambre pour la nuit à l’hôtel Belvédère, 61£ en petit déjeuner sur booking.com. La pluie et le brouillard se font plus intenses, le ciel semble s’être couché sur la terre… A quelques kilomètres de Stonehaven, se trouve le magnifique et irréel château de Dunnottar bâtit sur éperon rocher au bord de mer. Impressionnant, surtout sous le brouillard et le jour qui commence à baisser. Nous nous y arrêterons pour prendre quelques photos car il est trop tard pour visiter et reviendrons demain. Nous terminerons la soirée par un dîner au restaurant pub The Ship Inn, sur le port, dont nous avons trouvé l’adresse dans le Routard, mais d’un rapport qualité prix nettement supérieur à ce qui est décrit dans le guide. Un très bon resto que nous conseillons. 48£ pour deux, entrée, bière et whisky compris.
Jour 12 : Ciel bas mais pas de pluie ce matin. Tant mieux puisque nous avons programmé la visite du château de Dunnottar. Il y a peu de monde et l’endroit, sans le brouillard de la veille est impressionnant, un des plus beaux châteaux que nous avons visité en Ecosse. L’ensemble nature et ruines est mystérieux, il y a absolument tout ce qu’il faut pour faire travailler mon imagination d’auteur de romans… Entrée 6£, nous terminerons la visite par une descente jusqu’au bord de mer, découvert à marée basse. La baie est majestueuse, phoques, dauphins et même des baleines peuvent y être aperçus par les plus chanceux. Midi, départ pour Aberdeen à 22km de là. Nous garons la voiture au parking du muséum maritime, premier objectif de notre passage en ville. Un très beau musée, sur le port face aux cargos et autres remorqueurs à quais. Entrée gratuite, petite restauration sur place. Nous poursuivrons ensuite par une balade à pieds en ville et un passage au marché de noël doublé d’une fête foraine. Visite, également gratuite du musée de l’ancienne prison de la ville, The Tolbooth Museum, un petit musée où il faut grimper des escaliers en colimaçons pour atteindre les anciennes cellules, pas réjouissant mais intéressant. Nous récupérons ensuite la voiture pour rejoindre la cathédrale de Saint Machar, qui n’est autre que la cathédrale en granit, excusez du peu, la plus vieille du monde ! Nous arrivons 3 minutes avant la fermeture. Le bâtiment qui se trouve entouré d’un ancien cimetière où, comme dans la chanson, les croix sont penchées, est intéressant et bien entretenu et nous profiterons du son puissant de l’orgue sur lequel un instrumentaliste fait des répétitions. Il fait sombre lorsque nous quittons la cathédrale et les ombres dansent autour des tombes… Je sais, j’ai beaucoup d’imagination, mais je vais bien finir par apercevoir un fantôme, j’y crois, nous sommes en Ecosse ! Départ pour le Mercure Aberdeen Ardoe Hotel & SPA où nous avons réservé pour 2 nuits. Un très beau complexe dont le bâtiment principal est un ancien château et qui offre tout le confort de la chaine, piscine comprise. 161£ pour deux nuits avec petits déjeuners, réservé sur Booking.com. Soirée sur place : pub, resto, dodo…
Jour 13 : La neige est tombée pendant la nuit et a recouvert d’un joli tapis blanc les pelouses de l’hôtel. Mais le ciel qui a retrouvé sa couleur bleu fait de nouveau mentir les mauvaises langues qui prétendent que le mauvais temps règne en maitre sur l’Ecosse. Une biche et ses trois petits nous feront le plaisir de passer devant notre fenêtre, paisibles, comme si de rien n’était… Nous prenons la route pour Braemar, à 90 km de là, où nous nous voulons visiter le château. En route, nous ferons un stop à Ballater, une jolie petite bourgade où nous ferons un peu de shopping, soldes du black Friday qui approche oblige, boirons un cappuccino en mangeant des bonbons au whisky et ferons quelques photos. Le tapis de neige est de plus en plus épais à mesure que nous approchons de Braemar. Tout est blanc et c‘est magnifique. Le château apparait enfin. En bord de route, au milieu d’un champ surplombant la rivière. Petit mais très esthétique, il dresse fièrement ses tours vers l’azur du ciel. La neige, tout autour, rend l’endroit magique et nous nous régalons. Nous sommes seuls, le château est fermé en novembre, mais peu importe, ce que l’on voit de l’extérieur nous suffit amplement. Nous regagnons ensuite la ville de Braemar à 500 m de là. Une jolie petite ville qui sent le lieu de villégiature de gens aisés. Comme à Ballater, nous en ferons le tour en balade. Je remarquerai que des bus font le trajet pour Aberdeen pour 3,50£ l’aller simple, aller-retour possible dans la journée, environ 2 heures de trajet. L’après-midi commence à bien avancer et nous décidons d’aller voir le pont « Linn of Dee », cité dans le Routard, qui se trouve à environ 8 km de Braemar et que l’on rejoint en empruntant une petite route qui démarre à la sortie de la ville et s’enfonce dans la forêt en longeant la rivière, jusqu’à un cul de sac. Beaucoup de neige sur et autour de la route mais nous circulons quand même très bien. Le Pont est joli mais c’est surtout la rivière qui passe dessous en s’engouffrant dans une gorge étroite qui vaut le détour. Le jour baisse et les températures deviennent négatives, il est temps de retourner vers Aberdeen. Repas au pub du Mercure Aberdeen Ardoe, 51£, et une nuit de repos bien méritée, demain nous continuons à monter vers le nord…
Jour 14 : Le soleil est de nouveau au rendez-vous ce matin, froid mais beau. Nous commençons la journée par un passage au Frazer Castle, situé à une quinzaine de kilomètres de l’hôtel. Le château est fermé en hiver mais on peut en faire le tour à pieds et visiter les jardins et le parc. Un beau château, en très bon état, mais il fait trop froid pour trainer longtemps et nous reprenons la voiture pour rallier la ville de Tomintoul où démarre la « Highland Tourist Route » aussi nommée « Malt Whisky Trail » car de nombreux distilleries se trouvent le long de son tracé. Une route magnifique et bucolique qui chemine entre vallons et montagnes, longe la Spey, une rivière à eau claire qui alimente les distilleries, forêts et champs agricoles. Le tout recouvert d’un joli manteau de neige sous un ciel d’un bleu éclatant. La route monte jusqu’à la station de sports d’hiver de Moray avant de redescendre vers Glenlivet. Nous décidons de nous arrêter à la distillerie de Glenlivet mais cette dernière est fermée du 10 novembre au 12 mars. Nous nous rabattons alors sur celle de Glenfiddich, à une quinzaine de km de là, et arrivons juste avant la dernière visite à 16h00. Visite d’une heure trente, tarif : 10£ avec dégustation de whisky, sauf pour celui qui conduit à qui on remettra une mignonette à consommer plus tard… Un vrai régal que cette visite, rien que pour nous deux, avec Lucy notre jeune et sympathique guide. Une belle distillerie et une visite que nous conseillons vraiment de faire. D’autres sont également proposées de 2h30 et 4h30 aux tarifs de 50 et 95£. La nuit est maintenant tombée et nous reprenons la route pour Lossiemouth, en bord de mer, à 30 km de là, où nous avons réservé une chambre pour deux nuits au B&B Jomarnic, 140£ pour deux nuits en petit déjeuner. Après un accueil des plus charmants de Maureen, nous allons dîner sur le front de mer au 1639, un restaurant de fruits de mer. 51£ pour deux avec boissons. Nuit au Jomarnic.
Jour 15 : Ciel mitigé ce matin, et c’est peu de le dire ! Bleu, gris, blanc, venteux, ensoleillé, nuageux, pluvieux, neige…, une météo capricieuse qui va nous accompagner toute la journée. Une journée que nous débutons par un passage à Lossiemouth pour voir le petit port de pêche mais surtout l’immense plage de sable qui apparaît à marée basse face à Clifton street et que l’on rejoint par un petit pont en bois. Départ pour Fraserburgh à environ 70 km de là. Nous suivrons en partie la route A 98 et un peu, grâce au GPS qui perd les pédales dans ces contrées, une petite route côtière. Aucune des deux ne nous laissera un souvenir impérissable malgré le soleil et parfois la neige… Les deux traversent des paysages de terres agricoles et des bourgs qui nous ont semblés plus tristes et rudes que ceux de toutes les régions traversées jusqu’à présent. Le temps a tourné et nous arriverons à Fraserburgh à 12 heures 40. Corinne nous a déniché un musée original à visiter, celui des Lighthouses, les phares maritimes. Un beau musée, entrée 7.90 £, petite restauration possible sur place. Le point fort du musée est la visite du phare, toujours en activité, bâtit dans un ancien château de la famille Frazer, que nous effectuons avec un guide et un autre couple. Plus que le phare, par ailleurs très beau, c’est la violence du vent qui nous épatera ! Un vent glacial, si puissant qu’il vous empêche d’avancer, et les cents mètres à franchir à pieds, qui séparent le musée du phare, prennent des allures d’aventures ! Je ne vous raconte pas la puissance du vent au sommet du phare… Il est d’ailleurs écrit dans l’ancienne chambre des gardiens que les rafales peuvent atteindre 140 miles à l’heure, ou 69 m / seconde, sur le site du phare. Un vent qui souffle pratiquement tous les jours. Face à la mer, les éléments déchainés nous donnerons un aperçu de la difficulté du métier de marin. Nous rentrons, glacés / frigorifiés, au musée et prendrons une petite collation au snack (soupe chaude / sandwich, 15 £ pour deux). On décide de stopper les frais, il fait trop froid maintenant pour continuer à explorer le coin et nous retournons sur Elgin à 70 bornes de là pour visiter la cathédrale, en ruine, de cette ancienne ville médiévale. Il est 16 h 00 lorsque nous arrivons, sous un mélange de pluie et de neige. Il fait déjà nuit et nous ne verrons que l’extérieur de la cathédrale. Le vent nous a lessivé, et nous décidons de rejoindre le B&B à 4 km de là pour récupérer un peu avant de ressortir dîner en ville à Lossiemouth, au Guidi’s sur Clifton street, très agréable, 45 £ pour deux avec desserts, cafés et bien sûr whiskys…
Jour 16 : Nous quittons le B&B Jomarnic pour prendre la route d’Inverness, nous ferons au passage une halte à Elgin pour voir la cathédrale que nous n’avions pas pu voir la veille pour cause de pluie et d’obscurité. Nous profitons du grand soleil de ce matin pour faire quelques photos du site. Les ruines de la cathédrale du XIII siècle sont imposantes et l’ensemble prend une connotation particulière sous le soleil. Le temps de faire le plein et nous reprenons la route pour Inverness. Nous nous arrêterons au château de Brodie, normalement fermé en cette saison, mais dans lequel est organisé un marché de noël. Nous en profiterons pour allier visite du marché et du château plus vin chaud et petits gâteaux… Reprise du parcours avec un arrêt à Culloden pour visiter le site de la bataille du même nom qui opposa les soldats anglais aux Jacobites écossais. La visite, entrée 11£, permet de voir le site où la bataille a eu lieu et de visiter le musée qui s’y rapporte. L’accès au site de la bataille, sans le musée, est gratuit. Nous avons apprécié cette visite qui nous a replongés dans les films Braveheart et la série Outlander. Nous reprenons la route pour Inverness où nous arrivons vers 15h30. Visite de la cathédrale St Andrews et balade dans la ville sont au programme. Après un peu de shoping dont un arrêt à la boutique Frazer, nous finirons notre journée dans un pub qui retransmet les matchs de foot dans une belle ambiance. Nous avons apprécié Inverness, une jolie ville, avec des rues piétonnes où la plupart des boutiques sont ouvertes même en ce jour de dimanche. La nuit est tombée et nous rejoignons Dingwall à 20 km de là où nous avons réservé deux nuits, 90 £ la nuit avec le petit déjeuner, au château Tulloch réputé pour être hanté… Dîner et nuit sur place. Jour 17 : Temps nuageux ce matin pour notre journée « monstre du Loch Ness ». Nous prenons la route pour Drumnadrochit où se trouve le « Loch Ness Exhibition Centre », notre première étape sur les traces de Nessie. Entrée 7.5 £, une exhibition en images qui explique module après module, ce que peut être le monstre si monstre il y a… Sympa et très bien documenté. L’ensemble est jumelé avec des magasins de souvenirs dédiés à Nessie où vous pourrez parfaire votre panoplie de fan ! Nous passons ensuite aux choses sérieuses : le Urquhart Castle, situé à 3 km de Drumnadrochit. Un superbe site en bordure du Loch Ness où se trouvent les ruines, bien restaurées et entretenues du château Urquhart. Entrée 9 £, restauration sur place plus boutiques. Nous avons apprécié le site, peu fréquenté en cette saison. C’est très beau et ni le froid, les quelques gouttes pluies ou le plafond bas des nuages n’ont pu gâcher notre plaisir. Au contraire, l’ensemble donne un aspect encore plus mystérieux à l’endroit… Nous poursuivons par la rive Est jusqu’à Fort Augustus où se trouvent cinq belles écluses (but de notre visite) qui relient le Loch Lochi au Loch Ness par le Caledonian canal. C’est très beau, et le soleil qui commence à pointer de nouveau rajoute au plaisir. Malgré l’heure avancée (15h00…) nous choisissons de rentrer sur Inverness via Pean Bridge et Aviemore, en contournant le Loch Ness. Un parcours d’environ 90 km qui nous offrira de sublimes points de vue sur les Highlands qui resplendissent sous les derniers rayons du soleil, et ravira le photographe qui sommeille en Corinne. Au fur et à mesure de notre progression vers Inverness, nous rencontrerons de fortes chutes de neige sur une partie du trajet. Neige, nuit et circulation… Nous avons hâte d’arriver à Inverness, nous y serons deux heures plus tard et finirons la journée au pub Hootananny sur Church Street, 36 £ pour deux. Retour et nuit au Tulloch Castle.
Jour 18 : Corinne prend le volant ce matin pour rejoindre le Fort Georges à une vingtaine de km d’Inverness que nous rejoignons depuis Dingwall. Le soleil est au rendez-vous, le vent glacé aussi… Peu de monde au Fort Georges, une enceinte militaire de toute beauté donnée pour être l’un des plus beaux forts d’Europe. Parfaitement entretenu, le fort est encore occupé par un régiment des Highlanders qui partagent maintenant les lieux avec des régiments de touristes… Entrée : 9 £, comprend l’accès au très beau musée des Highlanders. Restauration possible sur place. Une visite que nous avons beaucoup aimée et qui durera trois heures. Départ ensuite pour Tain où nous avons réservé une nuit au Mansfield Castle, 65£ avec le petit déjeuner, un magnifique château, tant de l’extérieur que de l’intérieur. Top classe. Arrivés à 15 heures à Tain, nous ferons une balade à pieds dans cette petite ville puis nous rentrerons avant la nuit au château pour récupérer de froid et profiter de notre nouvelle soirée de chatelains… Repas et nuit au Mansfield Castle.
Jour 19 : Road trip. Nous entamons au départ de Tain, notre road trip sur la North Coast 500, décrite comme l’une une des dix plus belles routes du monde. Nous avons prié les dieux du whisky la veille pour avoir encore du beau temps et ils nous ont entendu, plein soleil ce matin. Départ pour Dornoch, via Portmahomack et Lairg, où nous voulons visiter la cathédrale. Mais cette dernière est fermée et nous n’en ferons que le tour pour prendre quelques photos. Golspie ensuite, où nous nous arrêtons pour visiter le château Dunrobin, qui est fermé mais dont les jardins à la française et les terrasses sont ouvertes au public gratuitement. Un château magnifique de conte de fées avec une superbe vue sur la baie. Le château est fermé mais la salle de restauration est ouverte, nous nous y arrêterons le temps de boire un cappuccino devant la cheminée. On reprend la route en direction de Wick, traversant tout au long des petites bourgades, et multipliant les pauses photos pour immortaliser ces paysages qui nous en mettent plein la vue. Nous ferons un arrêt après Helmsdale, pour faire une mini randonnée qui nous conduira jusqu’au village fantôme, du moins ce qu’il en reste, de Brabear. Le vent s’est levé, il fait très froid face à la mer et le sol est recouvert de quelques centimètres de neige. Peu importe, nous irons jusqu’au bout et reviendrons glacés… Nous n’avons pas dû prier assez longtemps hier soir, ou pas bu assez de whisky, ce qui revient au même, car le temps se dégrade et semble avoir perdu les pédales. En l’espace d’une heure, nous aurons droit à du soleil, de la neige, de la pluie, de la grêle, du vent, froid et chaud (enfin presque…). Nous arriverons à Wick sous une véritable tempête de neige et poursuivrons sans nous y arrêter pour retrouver le ciel bleu… à la sortie de la ville. On continue sur John O’Groats, surnommé ainsi car c’est la fin de la route avant les iles Shetland. Nous y ferons un stop dans un vent puissant et glacial qui nous obligera après quelques photos à nous rabattre sur un coffee shop pour nous réchauffer. Reprise de la route pour Armadale via Thurso où nous avons réservé pour deux nuits dans un B&B, l’Armadale House. 70 £ la nuit en petit déjeuner. Il n’est que 15 heures mais il fait déjà beaucoup trop sombre pour faire de belles photos et remettons à demain l’exploration de cette portion de la route. Nous ferons donc encore quelques arrêts puis rejoindrons notre B&B, avant d’aller dîner dans un petit bourg au Strathy Inn à quelques kilomètres de là. 35 £ pour deux. Nuit à l’Armadale House.
Jour 20 : Poursuite de notre trip sur la North Coast 500, entre Armadale et Tongue. Une route magnifique dont les paysages changent au rythme d’une lumière qui varie de tons et d’intensité toutes les dix minutes… Mis à part le vent, toujours constant en puissance et fraicheur, le temps change tout le temps, nuages, neige et soleil, se battent pour occuper le ciel de l’Ecosse. Notre balade sur cette portion de route, l’A 836, nous conduira à Farr Point, Torrisdale Bay, à Skerray et sa magnifique baie où se trouve un petit port de pêche, puis enfin à la baie de Tongue et à la ville du même nom, qui offre une superbe vue sur la baie de Kyle of Tongue et les sommets du mont Ben Hope. Nous déjeunerons à l’Hotel Tongue, un superbe ancien relais de chasse. 35 £ pour deux. 14 heures 30, le temps se couvre et la neige pointe son nez. Nous décidons de retourner sur Armadale en faisant une boucle par la vallée de la Strhathnaver. Une route en « Single track », c’est-à-dire étroite qui n’autorise pas le croisement de deux véhicules. Il faut donc anticiper et se garer sur les emplacements prévus, passing place, lorsque l’on n’aperçoit un véhicule qui arrive en face. Heureusement pour nous nous n’en croiserons que trois tout au long des 53 km du parcours. Je dis heureusement car la plus grande partie est recouverte d’une petite couche de neige qui s’est accumulée au cours de la journée. Cette route, la B 873 puis B 871, débute à Altnatharra et finit par rejoindre l’A 836, à hauteur de Bettyhill. Elle chemine entre des basses montagnes enneigées et longe le loch Naver et la rivière du même nom. Le tout dans de somptueux paysages propices à la photographie. Nous apercevrons des cerfs et des biches, paisibles au bord de la route. Retour sur Armadale et, comme la veille, repas au Strathy Inn, 41 £, notre seule possibilité de dîner car tout est fermé dans les environs. Nuit à l’Armadale House.
Jour 21 : C’est reparti sur la North Coast 500, en direction de Durness. La route version road trip à l’américaine, de grands espaces, des paysages à couper le souffle, et un ruban d’asphalte qui s’étire à l’infini, alternant double voie et single track. Peu, très peu de circulation, par certains de ses côtés, la 500 nous rappellera ses célèbres consœurs américaines… Le ciel est égal à lui-même, alternant bruine, brume et plafond bas de gros nuages que percent de temps à autres les rayons du soleil, une ambiance qui donnent du mystère aux landes de bruyères, aux plages, falaises et autres lochs, sur lesquels souffle le vent. Un paysage, le paysage, que l’on souhaitait trouver en Ecosse, sinon nous serions venus en juillet… Tout est dépeuplé, aussi loin que se porte la vue, les seuls « vivants » que nous apercevons sont les moutons. Seuls au monde, la North 500 remplit sa mission. Nous multiplions les pauses photos et ferons un arrêt à Durness, petit hameau aux maisons dispersées, au Cacao Mountain, à un mille du centre en direction du golf, une petite fabrique de chocolat qui fait également bar où vous pourrez boire de merveilleux chocolats chauds et acheter ou manger la production locale. Nous poursuivons la route en direction de Lochinver, où nous avons réservé pour la nuit au B&B Park House, 60 £ la nuit avec petit déjeuner. Nous ferons des passages à Kinlochbervie, où se trouve la plus belle plage de sable du Royaume-Uni, mais que nous ne pourrons pas voir par faute de temps. Nous pensions pouvoir la rejoindre en voiture mais en fait il faut marcher environ 6.5 km et bien qu’il ne soit que 14 heures 30, la luminosité commence à baisser. Nous ferons donc l’impasse et repartons en direction de Scourie puis Kylesku, avant de poursuivre sur Lochinver. La nuit qui tombe rajoute à l’ambiance. Nous arrivons vers 17 heures au B&B. Dîner en ville et nuit au Park House.
Jour 22 : Reprise du road trip en direction d’Ullapool, sur les rives du loch Broom, à une soixantaine de km de Lochinver. Comme la veille nous explorerons les recoins de la North 500, mais la pluie a fait son apparition aujourd’hui sous forme d’une bruine fine et continue accompagnée d’une brume qui enveloppe le paysage côté mer. Nous décidons donc de filer direct sur Ullapool et de nous rabattre sur une randonnée à l’intérieur des terres. Après une pause-café au Seaforth, un grand pub sur le front de mer face au port de pêche et au terminal des ferrys pour l’ile de Lewis et Harris, nous reprenons la route jusqu’au Lael forest garden à Inbhir Làthail à quelques kilomètres d’Ullapool en direction d’Inverness. Nous y ferons une randonnée de deux heures trente dans la forêt en suivant un sentier qui démarre au pied d’une cascade et se prolonge en forêt. Nombreuses petites cascades et vert à profusion nous ferons le plus grand bien malgré la pluie, mais nous sommes bien équipés. N’oubliez pas vos bottes en caoutchouc ! Retour en ville pour un peu de shopping dans les boutiques de souvenirs et direction le Morefield Motel où nous avons réservé une chambre pour la nuit, 60 £ avec petit déjeuner. Un motel à l’américaine avec la voiture garée devant la chambre, toute petite mais très propre et équipée. Une soirée rock roll y est prévue mais nous préférons en ce samedi soir retourner au Seaforth pour dîner car on nous a dit que c’était le pub le plus fréquenté de la ville. Soirée au Morefield Motel. Jour 23 : Soleil. Journée road trip sur la North 500 au programme dont une portion comprise entre Torridon et Applecross considérée comme la plus belle partie de la Route 500. Et nous n’allons pas être déçus. Une portion de route autant spectaculaire pour les paysages et panoramas qu’elle offre que par le ruban de bitume lui-même. Côté nature, on en prend plein les yeux, c’est superbe, les mots me manquent pour le décrire. Côté route, une single track qui monte et descend façon montagnes russes, qui se rétrécit par endroit au point d’être à peine plus large que la voiture, qui monte vers des sommets enneigés et redescend en deux tours de roues vers la mer. Une route, très peu fréquentée, moins de dix véhicules croisés en 2 heures trente et plus de 120 bornes. Une route qui effraie parfois, surtout le passager, par les ravins sans protections qu’elle oblige à frôler. Des Montagnes et des vallées qui m’ont fait penser à un épisode du Seigneur des anneaux. Des baies abritées où les bateaux de pêche ont trouvé abris. Des maisons blanches où nous ne verrons jamais personne… Des moutons, des cerfs, des biches, des faucons, mais aussi la vache des Highlands que nous voulions voir depuis longtemps. Le temps a passé trop vite et la lumière commence à décliner. Nous aurons droit à un superbe coucher de soleil qui embrase l’horizon. Nous rejoignons Kinlochewe où nous avons réservé une chambre pour la nuit au Kinlochewe Hotel, 80 £ avec petits déjeuners. Dîner sur place, nous n’avons d’ailleurs pas le choix car tout est fermé dans les environs. Un bel hôtel à l’ancienne, avec un beau bar où nous dînerons, seuls, car nous sommes les seuls clients. Un bon repas et surtout du whisky pour fêter l’anniversaire de Corinne.
Jour 24 : départ pour l’ile de Skye et comme il fait beau, nous en profitons pour aller voir le château le plus photographié d’Ecosse à Dornie, pas très loin du pont qui relie l’ile de Skye à la côte ouest de l’Ecosse. Un très beau château, que tout le monde a vu en photo sur les prospectus des agences de voyages ou autres blogs… Le plus photographié, certes, mais avantage du hors saison, nous sommes presque seuls, à nous les photos. Très beau, nous reviendrons dans deux jours visiter l’intérieur car fermé ce jour. Dix minutes et un pont plus tard, nous voilà sur l’ile de Skye roulant en direction de Portree. Nous y arriverons à midi avec l’espoir de pouvoir, enfin, manger des fruits de mer, puisque plusieurs restos sont cités dans les guides. Ben non ! Tout est fermé et les quelques touristes que nous rencontrerons devront se rabattre sur des restos indiens… Pas nous, tant pis, un passage sur le port et ses fameuses maisons de couleur et un autre dans une boulangerie et reprise de la route. Portree : bof, une mini déception il faut le dire. Une ville de cette taille (3200 habitants), sans restauration possible à midi… Tout le reste n’est que boutique à touristes et même le port ne tient pas ses promesses. Nous reprenons la route direction la région de Trotternich avec un premier arrêt à Old Man of Storr, le fameux rocher que l’on rejoint en 45 mn de randonnée. Mais la brume a envahi les montagnes et la visibilité trop réduite empêche la randonnée. Nous poursuivons donc la route vers les Waterfalls Kilt, à une dizaine de km de là, où se trouve la plus haute chute d’eau du Royaume Uni, c’est le Routard qui l’affirme. Une belle cascade et un panorama sublime sur les falaises Kilt Rocks. Nous poursuivons ensuite en direction de Dunvegan, où nous avons réservé pour la nuit dans un B&B, en faisant le tour complet de la route nord de Portree. Comme la veille, nous serons enchantés par les paysages sublimes tout au long du parcours. Nous multiplierons les arrêts photos et auront de nouveau droit à un coucher de soleil. 15 heures 30, nous arrivons à Dunvegan et décidons de pousser jusqu’à la seule distillerie de l’ile, la Talisker à Carbost à 25 bornes de là. Nous y arriverons juste à temps pour visiter la boutique mais pas la distillerie, dernière visite à 16 heures. La nuit est tombée et nous regagnons notre B&B, l’Argyll House à Dunvegan, 60 £ la nuit en petit déjeuner. Un peu de repos et départ pour Edinbane à 17 minutes de route (16 km) où se trouve l’Edinbane Inn, l’un des deux seuls restos, de la région, ouverts…, 49 £ pour deux. Nuit à l’Argyll House.
Jour 25 : Le temps se gâte sur l’ile de Skye. D’après nos hôtes, la pluie devrait faire son apparition vers 14 heures. Nous décidons d’aller voir Neist Point, la pointe la plus à l’ouest de l’ile dans le secteur de Glendale à une dizaine de km de Dunvegan. On y accède par une petite route single track qui se termine sur un minuscule parking après avoir traversé de beaux paysages et quelques bourgs tranquilles. Nous sommes seuls, heureusement, vu la taille du parking et la route, on imagine ce que ça doit être en pleine saison avec voitures et campings cars… Le vent est violent, du genre à refermer la portière à votre place où à vous pousser hors du sentier. Mais il ne fait pas froid, c’est même la journée la plus chaude de notre trip avec 10 °C. Nous empruntons le sentier qui doit nous mener au phare après 30 mn de marche. Dès le départ, le paysage est somptueux, falaises et océan se disputent la palme. C’est impressionnant de puissance. Le vent se calme lorsque nous arrivons au bout de la première partie, une pente raide qui nous débouche sur un pâturage où les moutons nous regardent passer. Puis ça remonte et le vent reprend de plus belle sitôt le sommet franchi avec le phare qui se trouve à moins de deux cents mètres de là, au bord de l’eau. Nous ne pouvons-nous attarder davantage, ça castagne trop. Il est temps de remonter… Nous croiserons trois jeunes filles qui, comme nous, se sont lancées à l’assaut de Neist Point, et c’est tout. L’aller-retour plus le trajet en voiture nous aura pris deux heures. Le ciel se charge davantage maintenant et nous reprenons la route pour Sligachan pour admirer Cullin Hill, des sommets qui pointent vers le ciel en partant de la mer. Nous y arrivons vers 13 heures et faisons une pause au Sligachan Hotel, pour nous régaler d’une bonne soupe du jour, aux marrons, au restaurant, le seul ouvert dans le secteur. 10 £ pour deux. Nous reprenons la route, mais les éléments se déchainent, pluie et vent joignent leurs efforts pour nous rendre la vie difficile, de plus il n’est que 14 heures 30, mais il fait sombre comme en début de soirée. Nous décidons de rentrer à l’Argyll House pour un après-midi détente cosy devant la cheminée. Corinne en profitera pour se reposer et moi pour me remettre à l’écriture qui me démange les doigts… Dîner au Stein Inn, 45 £ pour deux, à 20km de là, le seul ouvert ce soir et nuit à l’Argyll House.
Jour 26 : Je viens d’apprendre la disparition, pendant la nuit, de Johnny, c’est un peu comme si une partie de ma vie disparaissait avec lui, tant ses chansons m’ont accompagnées dans ma vie et mes voyages. Le blues est là, à moi de repartir… Et comme pour accompagner mon blues, la tempête se déchaine à l’extérieur. Nos hôtes nous apprennent que les liaisons par ferry sont coupées et que le pont de l’ile de Skye risque d’être fermé à cause du vent trop violent. Nous avons prévu de rejoindre Fort William aujourd’hui, à plus de 150 km de là et nous nous dépêchons pour ne pas rester bloqués sur Skye. Skye qui restera pour nous une petite déception, nous en attendions beaucoup, trop peut-être, et même si nous sommes hors saison, même si le temps n’est pas des plus cléments, nous n’avons pas ressenti sur l’ile la magie du reste de l’Ecosse et de la route 500 en particulier. C’est donc sans regrets que nous quittons l’ile par l’A87 en direction de Spean Bridge, où nous avons réservé pour 2 nuits au Tirindish House B&B, 70 £ la nuit avec petits déjeuners. Puis de Spean Bridge, nous prenons l’A82 pour rejoindre Fort William. La route depuis Skye est superbe et nous offre de magnifiques vues jusqu’à celle sur le Ben Nevis, couronné de nuages. Fort William, nous arrivons à 13 heures, et faisons une petite balade en ville, le temps de boire un chocolat chaud dans un pub et allons visiter le Highland West Museum, entrée gratuite, au cœur de la ville. Un joli musée qui raconte aussi bien l’histoire locale que la préhistoire… éclectique. Nous visitons aussi l’église St Andrews qui est superbe avant de nous rendre à la gare des trains car contrairement à ce que nous avons toujours lu depuis que nous préparons ce trip, nous avons appris que le train à vapeur « Le Jacobite », celui de Harry Potter- oui, oui, c’est bien celui-là, circule tous les jours entre Fort William et Mallaig, départ à 10h15, retour 16h00. 35 £ la place en A.R, cher, car 4 trains normaux par jours font le même parcours pour la moitié du prix, mais nous voulons celui-ci et rien d’autre. Nous décidons donc de prendre celui du lendemain et reprenons la route pour Glenfinnan où se trouve le fameux viaduc sur lequel on voit passer le train dans le film. Nous arrivons 5 mn avant le passage du Jacobite. Il pleut mais la magie opère et une petite poignée de fans sont présents pour assister au spectacle. Pour le voir il faut emprunter un petit sentier derrière le Visitor center de Glenfinnan et on y accède en 5 mn de marche. La nuit tombe, nous regagnons le B&B. Dîner dans un village proche, 48 £ pour deux, car tout est fermé ici, et nuit au Tirindish.
Jour 27 : Départ à 9h00 pour la gare de Fort William où nous allons prendre le train à vapeur pour Mallaig. Le train crache déjà toute sa vapeur lors de notre arrivée à la gare 45 mn avant le départ. Parking à proximité, gratuit en cette saison, avec accès direct aux quais. Le billet s’achète directement à bord du train, en cash seulement, 35 £ en seconde et 59 £ en première. Restauration possible à bord. Notre wagon est vide, mais le reste du train est bien rempli. Départ à 10h15 et arrivée à Mallaig à 12h25 avec un stop de 25 mn à la gare de Glenfinnan juste après le viaduc, pour pouvoir visiter le mini musée ou autre. Retour : départ de Mallaig à 14h10 et arrivée à Fort William à 16h. Une pause que nous mettrons à profit pour nous balader un peu en ville et aller déjeuner au Steam Inn, 32 £ pour deux. Il y a d’autres restos ouverts en ville. La balade en train est sympa et agréable et nous fait découvrir de beaux paysages à travers les vitres embuées du tortillard… Nous redevenons des enfants le temps du trajet, l’ombre d’Harry Potter plane sur le train. De retour à Fort William, nous ferons un peu de shopping en ville avant de rentrer au B&B pour nous préparer pour le dîner. Nuit au Tirindish.
Jour 28 : Manteau blanc sur Spean Bridge ce matin, la neige est tombée cette nuit. C’est prudemment que nous prenons la route pour le Nevis Range où nous espérons pouvoir prendre le téléphérique ouvert toute l’année. Pas de bol. Ce dernier est en maintenant pour une semaine encore. Tant pis nous prenons la route pour Glencoe à 40 km de là où nous voulons faire une randonnée. Route magnifique avec de beaux paysages enneigés. C’est sous une tempête de neige que nous arrivons au Visitor Center de Glencoe où se trouvent un shop, un café et un petit musée local, entrée 6,5 £. Nous récupérons les infos nécessaires à notre rando et rejoignons le village de Glencoe d’où partent les trois randonnées qui nous intéressent depuis la forêt du Lochan Trails. La chance est de nouveau avec nous, le soleil refait son apparition, neige et soleil… Nous partons pour une randonnée d’une heure trente, paisible et accessible à tous, le tout dans un décor de noël. 13 heures, nous faisons un stop au Glencoe Café dans la rue principale du village pour déjeuner. Très bien, cool et sympa, bon et pas cher surtout. 10 £ pour deux. Nous reprenons la route pour Oban où nous allons passer la nuit au Lochnell Arms Hotel, 65 £ la nuit en petit déjeuner. Mais d’abord, une petite balade dans cette petite ville charmante où se trouve la seul distillerie de la région, mais aussi la seule du pays à se trouver en ville, la distillerie Oban. Entrée 10 £ avec dégustation, visite et verre cadeau. Une visite sympa pour amateur de whisky. Nuit et dîner au Lochnell Arms.
Jour 29 : Départ pour Balloch à 90 bornes de là. Nous prenons la 85 puis la 82, deux très belles routes qui nous ferons une nouvelle fois traverser de très beaux paysages enneigés jusqu’au loch Lomond, mais un parcours sous un ciel bleu et un soleil magnifique. Nous ferons un arrêt pour visiter la jolie ville de Luss sur les rives du loch Lomond. Une halte plaisante et agréable. Arrivée à Balloch à 13 heures, et là nous apprenons que contrairement à tout ce que nous avons lu pendant la préparation du trip, il est possible de faire une balade en bateau sur le loch. Deux départs par jour en cette saison, 11h30 et 13h30, prix 10,50 £. Une belle balade sous le soleil dans un beau bateau avec moquette, cuir rouge et bien sûr un bar… De retour à 14h30, nous nous rendront au Bird of Frey Centre, à côté de l’aquarium public, où nous pourrons voir toutes sortes d’oiseaux du monde entier. Un petit parc intéressant, à découvrir. Entrée 8 £. Nuit et repas au Queen of Loch à Balloch où nous avons réservé une chambre pour la nuit, 61 £ en petit déjeuner.
Jour 30 : Levés tôt, nous prenons la route pour Glasgow où nous allons rendre la voiture et passer les deux derniers jours du voyage avant le retour à la maison. Il fait froid, la route est verglacée et un brouillard épais réduit la visibilité à quelques dizaines de mètres. Seulement une vingtaine de km séparent l’aéroport de Balloch, mais il nous faudra presqu’une heure pour les parcourir dans ces conditions. Nous finissons par arriver et rendons la voiture à notre loueur Thrifty. Nous avons parcouru pas moins de 4184 km en 26 jours… Nous prenons un taxi, 20 £, pour rejoindre l’hôtel Ibis Budget où nous avons réservé pour deux nuits, 45 £ la nuit en petit déjeuners. C’est à pieds que nous rejoignons le Glasgow bridge où nous remontons la rivière jusqu’au Riverside muséum, 30 mn de marche, entrée gratuite, un très beau musée. La ville comme la campagne est enveloppée par le brouillard, il fait très froid et après la visite nous prenons un taxi, 12 £, pour regagner le centre-ville, où nous allons déjeuner au Café Gandolfi, 38 £ pour deux avec boissons. Nous finirons la journée par une balade dans le centre-ville envahi par une foule dense. Le matin se déroulait en ville la course des pères Noël à laquelle plusieurs milliers de personnes, toutes vêtues comme le vieux barbu, participaient. Nuit à l’Ibis Budget et dîner à proximité.
Jour 31 : Glasgow. Ciel bleu ce matin sur la ville et la campagne environnante. Mais le froid est là, tout est blanc et givré. Nous partons en taxi, 12£, pour voir The Burrel Collection à l’extérieur de la ville. Sur place nous sommes informés que le site est fermé pour travaux… Et le taxi est parti nous laissant seuls au milieu d’un paysage de campagne, blanc et pétrifié… Tant pis, on se rabat sur la Pollok House, un beau manoir au milieu d’un immense jardin, entrée 6,50 £, c’est très beau, surtout l’extérieur où coule une rivière. Re-taxi, 15 £, cette fois pour le musée Kelvingrove Art Gallery, mais avant nous allons déjeuner dans un resto sympa sur Argyll Street, le Kelvingrove Café, 29 £ pour deux. Visite du musée, entrée gratuite, mais fermeture exceptionnelle à 15h30 aujourd’hui, il est 14 heures, nous ferons la visite en une heure trente. Départ à pied pour le centre-ville que nous rejoignons après 45 minutes de marche en mode balade. Un centre toujours aussi animé puis nous rentrerons à l’hôtel, en taxi, après une pause chocolat chaud, pour préparer nos bagages. Dîner dans un restaurant indien du quartier où se trouve l’hôtel Ibis.
Jour 32 : Bye-Bye l’Ecosse, levés tôt car notre vol retour via Amsterdam est prévu à 9h05. Journée de voyage, arrivée à Nice à 16h35.
Merci de m’avoir lu. Ericoco.
Bonjour à tous, comme à chaque retour de trip, voici le carnet de route pour remercier ceux qui nous ont aidé dans la préparation et aidé à notre tour. Vous pouvez voir les photos de ce carnet (le même avec les photos) sur notre blog en cliquant le lien suivant : http://www.1destination2voyages.com/road-trip-en-ecosse
L’Ecosse… C’est Corinne qui a choisi cette destination si chère aux fans d’Outlander. Quant à moi, je dois bien l’avouer, j’étais assez sceptique sur le côté dépaysement de ce voyage, d’autant plus que la période choisie, novembre-décembre, devait, d’après les commentaires lus sur les différents forums de voyage, nous faire vivre, au mieux un mois de pluie, au pire un enfer glacé… Trente-deux jours et 5200 km plus tard, je ne vois plus l’Ecosse du même œil, et avant que vous commenciez la lecture de ce carnet de route, je voudrais soumettre au test « vrai/faux », d’après notre expérience, les affirmations courantes que l’on peut lire, ici et là, sur ce pays.
En Ecosse :
- Il pleut tous les jours : faux, 2 jours de pluie sur 32, une dizaine de jours d’un temps mitigé qui alterne bruine, neige et soleil, et du ciel bleu pour les autres jours et nous étions en novembre/ décembre... - Il y a des mecs bourrés partout et pas seulement dans les pubs : faux, nous n’en avons vu aucun, pubs compris, mais surtout ça ne rigole pas avec l’ivresse dans le pays. - Il n’y a que des rousses : encore faux, il y a beaucoup de brunes, mais surtout des blondes. - La vie est chère, y passer un mois est hors de prix : vrai et faux, il suffit de bien préparer son voyage et de bien le gérer pour ne pas exploser le budget. - Il y fait très froid : pas plus qu’à Paris en hiver. - Les fantômes, c’est du pipeau : peut-être, mais une fois sur place, on voit les choses différemment. - Les écossais sont froids et renfermés : faux, ils sont sympas. - La conduite à gauche c’est galère : faux, ce n’est pas tant la conduite à gauche qui nous a gênés que la sophistication de la voiture de location. De plus les écossais sont très cools et tolérants sur la route. - On y mange mal : mieux en tout cas que dans certains pays, nous n’en avons pas souffert, et puis leur saumon est l’un des meilleurs du monde. - Il n’y a pas de dépaysement, c’est comme chez nous : faux, c’est différent et la route 500 est l’une des dix plus belles du monde, ça ressemble plus à l’Amérique du nord qu’à l’Europe. - Dix jours suffisent pour tout voir dans ce petit pays : faux, 32 n’ont pas suffi…
Préparation du trip :
Vols : réservés sur le site Air-France KLM. Voiture de location : réservée en ligne sur le site Rentalcar, loueur Trhifty. Hébergements : hôtels et B&B, réservés sur les sites Booking.com et Expédia.fr
Jour 1 : Nice Edimbourg via Amsterdam avec KLM. Départ de Nice à 12h20 arrivée à Edimbourg à 16h20 locale (1h00 de moins que la France). Récupération rapide des bagages, l’aéroport d’Edimbourg est de taille humaine et très bien organisé. Peu de monde, nous sortons de l’aérogare pour rejoindre l’emplacement des taxis situé au rez-de-chaussée du parking en face du terminal. Nous sommes seuls, d’autres passagers attendent le passage bus Air Link. Nous avons choisi le taxi, malgré son prix, 25 £ pour rejoindre le centre-ville, car nous avions hâte d’arriver mais surtout pas envie de trimballer nos sacs dans des bus, pour une fois que nous voyageons en Europe. Il fait frais, 6°, et la nuit tombe, il fera nuit à 17h00. Le taxi nous dépose à la guesthouse que nous avons réservé sur le site Expédia, 143 £ pour 4 nuits, en petit déjeuner. Le Braveheart, 26 Gilmore street. Assez rustique, mais très bien placé à une quinzaine de minutes à pied du centre historique et bien desservi par les bus. 18h00, chambre récupérée, nous sortons pour notre première soirée écossaise. Premier arrêt au pub « Bennett », l’un des pubs les plus réputé d’Edimbourg, qui se trouve à une centaine de mètres du Braveheart. Le pub est plein car l’équipe d’Ecosse de rugby joue ce soir à Murray Field contre les iles Samoa, et la rencontre est retransmise à la télé. Nous prendrons quand même le temps de boire notre première bière du voyage dans ce magnifique endroit, ambiance chaleureuse. Petit tour dans le quartier, il commence à faire froid et nous décidons d’aller dîner, il est 19h00 et tous les restos sont déjà pleins. Nous choisirons un restaurant bar charcuterie, pas très loin du Bennett. Repas de tapas pour 35£ à deux avec nos deux premiers whisky écossais. Retour à la guesthouse et repos bien mérité.
Jour 2 : Levés à 8 heures et départ, à pied, après le petit déjeuner, pour le château d’Edimbourg. Il fait beau, pas un nuage ne viendra gâcher notre journée, mais nous nous sommes bien couverts car le vent est froid. Visite du château, entrée 17£, une belle visite de deux heures avec en prime, à notre arrivée, un défilé militaire pour les commémorations de la première guerre mondiale, kilts et cornemuses, nous sommes bien en Écosse. Un peu de shopping sur Royal mile suivra la fin de la visite avant une pause déjeuner au World’s End, 4High Street, un beau pub où nous gouterons à nos premiers Haggis et Fish and chips. 33£ pour deux, Corinne en profitera pour m’acheter le tee-shirt du pub. Visite ensuite de la cathédrale Saint Gilles sur Royal Mile, très bel édifice, qui me fera penser au roman «Les piliers de la terre ». 15h00, tour de la ville en bus panoramique de la société City Hop, bus rouges à impériale, billets réservés en ligne sur le site Viator, 12£/pax, valables 24 heures à partir de la première utilisation. Belle balade qui permet d’avoir un aperçu de la ville sans se fatiguer, plusieurs arrêts possibles pour visiter les différents monuments. Retour sur Royal Mile vers 17h00 et visite du Musée de l’illusion, entrée 15£. Drôle et intéressant, nous conseillons ce musée qui se trouve à une centaine de mètres de l’esplanade du château. Retour ensuite vers le secteur de Gilmore avec en route une pause whisky dans un pub où des irlandais venus soutenir leur équipe nationale de foot qui joue un match capital contre la Suisse, mettent l’ambiance. Nous finirons la soirée au TUK TUK, un restaurant indien situé à l’angle de Gilmore street et de Levens street. 20£. Nous nous apercevons que les Ecossais dînent tôt, souvent dès 17 heures 30 et qu’il est ensuite difficile de trouver une place dans un pub ou un restaurant. Retour au Braveheart pour une nuit de repos bien méritée.
Jour 3 : Départ après le petit déjeuner pour la Vieille ville où nous prendrons un bus City Hop pour Holyroodhouse, résidence d’été de la reine d’Angleterre lorsqu’elle vient en Ecosse. Entrée : 12,5 £. Un bel endroit qui se visite comme un château. 13 heures, nous reprenons un bus City Hop pour rejoindre le musée National Galery, entrée gratuite, un régal. Magnifiques tableaux dont ceux de Monnet, Gauguin et bien d’autres. 15 heures, nous rejoignons, à pied, le Musée National d’Ecosse. Entrée gratuite, un magnifique musée qui ravira parents et enfants. N’ayant pas eu le temps de déjeuner, nous prendrons une collation au premier étage du musée. Un petit snack qui sert de très bonnes pâtisseries et de merveilleux chocolats chauds. 11 £ pur deux. Nous retournerons ensuite sur Royal Mile où Corinne a réservé un tour « City of dead » dont le départ a lieu le long de la cathédrale St Gilles à 19h00. Nous ferons passer le temps en faisant les pubs dont le Brodie celui-là même ou Stevenson a écrit … Départ du tour à l’heure en compagnie d’une quinzaine de personnes et d’un guide déjanté. Balade qui nous conduira dans les sous-sols d’Edimbourg pour finir dans la crypte d’un cimetière. Pas mal, mais exclusivement en anglais, 14£ / pax, réservé sur Viator. Nous irons ensuite dîner au restaurant du Brodie, 35£ pour deux. Retour à la guesthouse pour une nuit de repos bien méritée…
Jour 4 : on traine un peu après le petit déjeuner, le contrecoup du froid et des efforts de la veille, puis départ pour Océan Terminal où se trouve le Britania, dernier yacht de la reine d’Angleterre, maintenant transformé en musée flottant. Transport en bus, N°11, depuis Gilmore place. 1,60 £ / pax, prévoir l’appoint car le chauffeur ne rend pas la monnaie. Vingt minutes de trajet et nous voilà arrivés. Un endroit assez triste pour un bateau de cette classe, mais impressionnant pat la taille des navires à quai dans le port. Une visite intéressante, entrée 15,50 £, possibilité de restauration sur place ou au centre commercial Océan Terminal. Deux heures de visite en tout puis nous retournons, en bus, sur Gilmore place pour permettre à Corinne de prendre deux heures de repos car la soirée va être longue. Mais avant, arrêt déjeuner au Bennett, où nous mangerons de délicieux hamburgers / bière, 29£ pour deux. 18 heures départ en bus pour la nouvelle ville où nous descendons à Prince street avec au programme shopping et pub en attendant 22h00, l’heure à laquelle nous avons réservés nos places pour le spectacle, Spirit of Ecosse, réservées sur Viator pour 30 £ / personne. Nous avions réservé pour 22 heures, mais étant en ville, nous sommes passés à 18h30 repérer les lieux et là on nous propose d’assister au spectacle de 20h00, on accepte, et on fera bien car on s’apercevra en sortant qu’il n’y a pas de spectacle à 22h00, léger, léger Viator…
Jour 5 : On quitte le Braveheart à 10h00, pour rejoindre, en taxi -7.5 £ - Haymarket Terrace où se trouve l’agence de location Thrifty où nous devons récupérer notre voiture de location. Nous avions réservé un Ford Fiesta et on se retrouve avec une VW Golf TDI 2.0 flambante neuve avec 65 KM au compteur. Nous craignions la conduite à gauche et le volant à droite, mais tout ira bien, je prendrai rapidement en mains cette superbe voiture et à part quelques soucis de synchronisation des vitesses, aucun problème ne viendra perturber notre premier jour de road trip. Nous prenons la route pour Rosslin où se trouve la Rosslin Chapelle, un bel édifice plein de mystère à une quinzaine de kilomètres d’Edimbourg. Entrée 9£. Petite restauration possible sur place. Départ ensuite pour Forth Bridge et son fameux pont rouge que les Ecossais nomment leur Golden Gate…, faut dire qu’il a la même couleur. Deux autres ponts dont un superbe ouvrage à haubans, enjambent également le bras de mer à cet endroit. Pause photos, balade, nous reprenons ensuite la route pour Stirling, célèbre pour les faits de guerre qui s’y sont déroulés, en empruntant la route touristique ouest qui passe par Cullos où nous ferons une petite pause. La nuit tombe déjà, il est 16 heures, et il est temps de se mettre en route pour Stirling et le « Broomhall Castle » où nous allons passer nos trois prochaines nuits. Réservé sur Booking.com, 267 euros en petit déjeuner. Nous arrivons à 18 heures, soirée bar et dîner au restaurant du château et chambre fantôme…
Jour 6 : Petit déjeuner typiquement écossais et nous prenons la route pour le mémorial de Wallace, le héros du film Braveheart joué par Mel Gibson, il fait beau, le ciel est d’un bleu limpide et aucun nuage ne vient gâcher notre plaisir. Nous délaissons la navette gratuite pour monter au sommet de la colline où se trouve la tour érigée à la mémoire du héros highlander. Entrée 9 £ mais 5 aujourd’hui, nous n’avons pas vraiment compris pourquoi. Petite balade à pieds sur un sentier qui grimpe à travers la forêt jusqu’au monument. Magnifique, est le seul mot qui me vient à l’esprit en voyant la tour qui pointe vers le ciel. Il faut absolument monter tout en haut de l’édifice où une vue à couper le souffle s’offre à vous. Pensez à bien vous couvrir, le vent est violent et froid au sommet. Départ ensuite pour le château de Stirling, porte d’entrée des Highlands. Parking au pied du château, 4 £ la journée, et entrée du château 15 £. Un très beau château que j’ai préféré à celui d’Edimbourg, très bien entretenu. Il y a peu de monde, on se régale. Nous passerons près de deux heures et demie à arpenter le monument. Le ciel est toujours aussi bleu, mais le vent s’est renforcé, il est … glacial. Nous quittons le château pour aller déjeuner dans la vielle ville de Stirling au Darnley Coffee house, 18 Bow street, où nous nous déjeunerons pour moins de 20 £ à deux, de sandwichs, gâteau et chocolat chaud. Pour la petite histoire cette maison fut la résidence de lord Damley, époux de Marie Stuart. 16 heures, nous regagnons la voiture en passant par le cimetière, où sous le soleil couchant nous avons bien cru apercevoir des fantômes… Nous rentrons ensuite au Broomhall Castle pour récupérer un peu de la fatigue du froid et profiter de notre chambre. Dîner sur place.
Jour 7 : Route pour Linlithgow où se trouve le palais du même nom. Un château bien conservé qui appartenait aux Stuart et où séjourna la reine Marie Stuart. Situé à environ 36 kilomètres de Stirling au bord d’un loch. Entrée 15 £, parking gratuit. Une belle visite qui vous donnera un aperçu de la vie à l’époque de Marie Stuart. Nous nous sommes régalés et avons doublé la visite avec l’église paroissiale qui se trouve face au château et qui est donnée pour être une des plus exceptionnelles d’Ecosse. Nous ferons également une balade à pieds dans le parc du château au bord du loch ce qui nous permettra d’apprécier les couleurs de l’automne. Nous décidons de rejoindre ensuite le Blackness Castel, un beau château au bord de mer face au Forth Bridge et ses deux successeurs. Les lieux ont servi de décor à certain épisodes de la série Outlander, notamment en servant de quartier général à Black Jack Randall, mais aussi où ont été tournées les scènes déchirantes de l’incarcération de Jamie Frazer. Malheureusement pour nous, le château est fermé tous les jeudis et vendredis. Nous devons donc nous contenter de le voir de l’extérieur. Malgré le ciel bleu et le soleil, le vent froid est mordant et nous décidons d’aller visiter un autre château, celui de Doune, à une quinzaine de kilomètres de Stirling. Un château qui a également servi de décor à la série Outlander, et pas des moindres puisqu’il incarne le château fictif de Leoch, là où vivent Colum Mc Kenzie et son clan. Mais aussi lors d’une scène où Claire et Franck visitent le château en ruines au XX siècle. Bref, un château pour les amateurs de la série. Entrée 6£, parking gratuit sur place. Nous finirons la journée par une visite de la vieille ville de Stirling où nous dînerons, assez tôt car affamés, au N°2 Baker Street, un pub chaleureux au possible. 18 £ livres pour deux menus burgers maisons et bières. Retour au Broomhall Castle pour la nuit.
Jour 8 : Nous quittons Broomhall Castel après une dernière nuit, la prochaine nous la passerons à Perth, début de notre trip dans le nord. Mais avant de rejoindre l’ancienne capitale de l’Ecosse nous nous dirigeons sur le Loch Lomond, pour faire une randonnée dans le parc national des Trossachs. La chance est avec nous et le ciel bleu nous accompagne toujours. 35 km entre Stirling et le Loch Lomond où nous remontons la rive orientale jusqu’à la petite ville de Balmaha, point de départ de la randonnée du jour, l’ascension de Conic Hill, qui du haut de ses 362 mètres offre une superbe vue sur le loch et la région environnante. Un peu de monde en ce samedi, les écossais sont en balade. Deux heures vingt plus tard, nous voilà revenus mais pas suffisamment épuisés pour nous arrêter, nous enchainerons par la seconde balade proposée, Millennium Forest, une agréable marche de moins d’une heure, d’abord en forêt puis au bord du loch ensuite. Les couleurs automnales dont se sont parés les arbres font penser à celles de l’été indien. Il est temps de rejoindre Perth, à 70 Km de là, où nous avons réservé une chambre pour trois nuits au Skye lodge Perth, une sorte de motel situé parmi les installations de l’aérodrome local… 45£ la nuit en petit déjeuner, réservé sur booking.com. Une belle surprise en définitive, avec une chambre agréable et bien équipée. Le temps de nous retaper un peu et nous voilà repartis pour aller dîner à Perth à 4 km de là. C’est samedi soir, la ville est envahie par une foule immense qui déambule dans les zones piétonnes, mais aussi sur les quais de la rivière où un concert est donné par plusieurs artistes et est retransmis sur écrans géants. Les manèges forains ont envahis les rues et le marché de noël ajoute à la fête. Il y aura même un superbe feu d’artifices tiré depuis la rivière. Mais nous avons faim, nos estomacs au régime sec depuis le petit déjeuner, crient famine et nous nous mettons à la recherche d’un pub où dîner. Notre choix se portera sur « La Taverne », un pub comme nous les aimons, animé et agréable. Dîner pour 28£ pour deux avec entrée et plat principal. Nous quittons La Taverne apaisés, et regagnons le parking pour récupérer notre voiture, non sans faire quelques arrêts devant des concerts donnés à différents endroits de la vieille ville.
Jour 9 : Nouveau réveil avec le soleil, nous décidons d’en profiter, d’autant plus que la pluie est annoncée pour le lendemain, et de faire route pour Saint Andrews, en bord de mer, où se trouve West Sand, la plus grande plage d’Ecosse. Située à environ 40 km de Perth, c’est une ville balnéaire, chic et riche, où le golf fût inventé. On y trouve d’ailleurs le musée du golf. Nous arrivons à 10 heures trente et commençons par une balade sur la plage de West Sand. Sous le soleil et malgré le vent frais, la balade prend des airs de sortie du dimanche. C’est agréable et vivifiant. Nous rejoignons ensuite le sentier piétonnier qui démarre de la plage et rejoint l’ancienne cathédrale en passant par l’aquarium et le château, trois lieux que nous voulons visiter. Nous commençons par la cathédrale, billet jumelé avec celui du château 9£. Une visite impressionnante au milieu des ruines de l’ancienne cathédrale, détruite par les protestants. Ruines qui se trouvent elles-mêmes entourées d’un cimetière, mystère et ambiance… Nous monterons au sommet de la tour pour profiter de la vue panoramique sur la région proche. Une grimpette qui nous laissera sans souffle, tant elle est haute et les escaliers raides… Direction ensuite le Saint Andrews Castle, lui aussi en ruine, mais superbement implanté sur les falaises du bord de mer. La marche et le froid ont creusé nos estomacs qui commencent à crier famine, on se met donc à la recherche d’un pub, notre choix se portera sur le Green King situé sur la rue principale, où nous nous régalerons de Fish and chips. 30£ pour deux, bière et whisky compris. On poursuivra la journée par la visite de l’aquarium, entrée 11£, un petit aquarium public sympa et bien entretenu. 16h00, le jour diminue et le froid se fait plus vif, 3.5 °C, nous reprenons la route pour Perth pour une nouvelle soirée en ville où nous retournons au pub La Taverne qui avait bien plu la veille. Malheureusement, nous arrivons à 19h40 et le pub ferme à 20h00 le dimanche… Nous serons donc obligés de nous rabattre sur un Pizza Hut, 20£ à deux, car tout est fermé, ce n’est plus la ville vivante que nous avons découvert 24 heures plus tôt… Nous rentrons au Skye Lodge rapidement car il fait très froid et la pluie menace.
Jour 10 : La pluie a fini par faire son apparition, en fait une simple bruine, très fine, qui va nous accompagner toute la journée. Nous décidons de commencer par Scone Palace, un château réputé, qui se trouve à moins de trois kilomètres du lodge. Mais la chance n’est pas avec nous, nous trouvons grilles closes pour cause de fermeture de novembre à mars. Peu importe, nous mettons à profit cette mini déception pour prendre la route en direction de Pitlochry, une jolie, très jolie même, bourgade qui se trouve sur la route d’Inverness. Nous comptons y voir une échelle à saumons installée sur le barrage de la rivière d’où s’écoulent les eaux du loch Falkaly. Nous souhaitons également y visiter la distillerie Edradour, la plus petite et une des plus anciennes du pays. Le ciel est bas, les nuages semblent comme posés sur les collines environnantes au sommet desquelles la neige a fait son apparition. Les couleurs de l’automne dans les Highlands qui se rajoutent au décor nous offrent un spectacle de toute beauté. Nous passons Pitlochry sans apercevoir la signalisation indiquant l’échelle à saumons, pourtant indiquée à l’entrée de la ville. Tant pis, nous continuons à rouler jusqu’à un pont qui enjambe une rivière et sur lequel passe une route qui s’enfonce dans la forêt. On la suit, même émerveillement devant les couleurs qui nous nous entourent de toutes parts, et on arrive au Loch Tummel, où nous nous arrêtons au Queen’s view, qui offre un point de vue sur ce très bel endroit. Les nuages bas, le Loch, les couleurs, il ne manque rien… Nous repartirons ensuite pour Pitlochry où nous finirons par trouver la fameuse échelle à saumons que nous rejoignons à pieds après une balade d’une dizaine de minutes où l’on traverse la rivière en empruntant un joli pont suspendu. Nous verrons l’échelle mais pas les saumons qui doivent nager au fond des eaux noires et tourbillonnantes… Midi, il est l’heure de se mettre en quête du Moulin Inn and Brevery, un pub déniché sur le Routard et le Lonely, qui tiendra toutes ses promesses par la qualité de ses bières, brassées sur place et de ses plats, sans parler du décor, conforme à ce que l’on peut attendre d’un pub des Highlands. 42£ pour deux, plats, desserts et bières. La distillerie Edradour ne se trouve qu’à deux kilomètres de là et c’est tout naturellement que nous nous y rendons. Visite du magasin de vente où sont proposés de nombreux whiskys à tous les prix, puis visite de la distillerie, 10£ / personne, avec un charmant monsieur en kilt qui répond au nom d’Edward. La visite débute par la dégustation de divers whiskys, trois, et la projection d’un film, sous-titré en français pour nous ! Charmante visite que nous avons appréciée. La nuit est maintenant tombée et nous regagnons Pitlochry pour une balade pédestre dans la rue principale avant de reprendre la route pour Perth à 35 km de là. Nous finirons la journée par un repas au pub The Bothy, un très bel établissement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble victorien. 28£ pour deux. Retour et nuit au Skye Lodge.
Jour 11 : La pluie est toujours présente ce matin, mais elle s’est en plus drapée d’un manteau blanc, une brume qui enveloppe le paysage et qui ne se lèvera pas de la journée, rendant les Highlands encore plus mystérieux. Nous quittons le Skye Lodge pour le château de Glamis qui, comme la veille celui de Scone Palace, est fermé en novembre. Tant pis ou tant mieux, l’occasion est belle de foncer vers la vallée de Glen Clova, réputée pour ses paysages, à 30 km de là. Au passage, nous ferons une halte à Kirriemuir, ville natale de l’auteur de Peter Pan, le dessin animé de Walt Disney dont on peut voir une statue de bronze à l’entrée de la ville. La route de la vallée de Glen Clova est une route étroite d’une vingtaine de kilomètres qui finit en cul de sac. Tout le long du trajet qui serpente entre les collines, vous pourrez apercevoir vaches et moutons, mais surtout des dizaines de faisans qui n’hésitent pas à se balader le long de la route. Nous irons jusqu’au bout, endroit d’où démarrent les randonnées, mais le temps ne s’y prête vraiment pas et nous ferons demi-tour non sans nous arrêter au Glen Clova Hôtel, pour nous restaurer. Une superbe salle de restaurant dans un pub comme on imagine en trouver dans les Highlands. 35£ pour deux. Reprise du trip en direction de Stonehaven pas loin d’Aberdeen où nous avons réservé une chambre pour la nuit à l’hôtel Belvédère, 61£ en petit déjeuner sur booking.com. La pluie et le brouillard se font plus intenses, le ciel semble s’être couché sur la terre… A quelques kilomètres de Stonehaven, se trouve le magnifique et irréel château de Dunnottar bâtit sur éperon rocher au bord de mer. Impressionnant, surtout sous le brouillard et le jour qui commence à baisser. Nous nous y arrêterons pour prendre quelques photos car il est trop tard pour visiter et reviendrons demain. Nous terminerons la soirée par un dîner au restaurant pub The Ship Inn, sur le port, dont nous avons trouvé l’adresse dans le Routard, mais d’un rapport qualité prix nettement supérieur à ce qui est décrit dans le guide. Un très bon resto que nous conseillons. 48£ pour deux, entrée, bière et whisky compris.
Jour 12 : Ciel bas mais pas de pluie ce matin. Tant mieux puisque nous avons programmé la visite du château de Dunnottar. Il y a peu de monde et l’endroit, sans le brouillard de la veille est impressionnant, un des plus beaux châteaux que nous avons visité en Ecosse. L’ensemble nature et ruines est mystérieux, il y a absolument tout ce qu’il faut pour faire travailler mon imagination d’auteur de romans… Entrée 6£, nous terminerons la visite par une descente jusqu’au bord de mer, découvert à marée basse. La baie est majestueuse, phoques, dauphins et même des baleines peuvent y être aperçus par les plus chanceux. Midi, départ pour Aberdeen à 22km de là. Nous garons la voiture au parking du muséum maritime, premier objectif de notre passage en ville. Un très beau musée, sur le port face aux cargos et autres remorqueurs à quais. Entrée gratuite, petite restauration sur place. Nous poursuivrons ensuite par une balade à pieds en ville et un passage au marché de noël doublé d’une fête foraine. Visite, également gratuite du musée de l’ancienne prison de la ville, The Tolbooth Museum, un petit musée où il faut grimper des escaliers en colimaçons pour atteindre les anciennes cellules, pas réjouissant mais intéressant. Nous récupérons ensuite la voiture pour rejoindre la cathédrale de Saint Machar, qui n’est autre que la cathédrale en granit, excusez du peu, la plus vieille du monde ! Nous arrivons 3 minutes avant la fermeture. Le bâtiment qui se trouve entouré d’un ancien cimetière où, comme dans la chanson, les croix sont penchées, est intéressant et bien entretenu et nous profiterons du son puissant de l’orgue sur lequel un instrumentaliste fait des répétitions. Il fait sombre lorsque nous quittons la cathédrale et les ombres dansent autour des tombes… Je sais, j’ai beaucoup d’imagination, mais je vais bien finir par apercevoir un fantôme, j’y crois, nous sommes en Ecosse ! Départ pour le Mercure Aberdeen Ardoe Hotel & SPA où nous avons réservé pour 2 nuits. Un très beau complexe dont le bâtiment principal est un ancien château et qui offre tout le confort de la chaine, piscine comprise. 161£ pour deux nuits avec petits déjeuners, réservé sur Booking.com. Soirée sur place : pub, resto, dodo…
Jour 13 : La neige est tombée pendant la nuit et a recouvert d’un joli tapis blanc les pelouses de l’hôtel. Mais le ciel qui a retrouvé sa couleur bleu fait de nouveau mentir les mauvaises langues qui prétendent que le mauvais temps règne en maitre sur l’Ecosse. Une biche et ses trois petits nous feront le plaisir de passer devant notre fenêtre, paisibles, comme si de rien n’était… Nous prenons la route pour Braemar, à 90 km de là, où nous nous voulons visiter le château. En route, nous ferons un stop à Ballater, une jolie petite bourgade où nous ferons un peu de shopping, soldes du black Friday qui approche oblige, boirons un cappuccino en mangeant des bonbons au whisky et ferons quelques photos. Le tapis de neige est de plus en plus épais à mesure que nous approchons de Braemar. Tout est blanc et c‘est magnifique. Le château apparait enfin. En bord de route, au milieu d’un champ surplombant la rivière. Petit mais très esthétique, il dresse fièrement ses tours vers l’azur du ciel. La neige, tout autour, rend l’endroit magique et nous nous régalons. Nous sommes seuls, le château est fermé en novembre, mais peu importe, ce que l’on voit de l’extérieur nous suffit amplement. Nous regagnons ensuite la ville de Braemar à 500 m de là. Une jolie petite ville qui sent le lieu de villégiature de gens aisés. Comme à Ballater, nous en ferons le tour en balade. Je remarquerai que des bus font le trajet pour Aberdeen pour 3,50£ l’aller simple, aller-retour possible dans la journée, environ 2 heures de trajet. L’après-midi commence à bien avancer et nous décidons d’aller voir le pont « Linn of Dee », cité dans le Routard, qui se trouve à environ 8 km de Braemar et que l’on rejoint en empruntant une petite route qui démarre à la sortie de la ville et s’enfonce dans la forêt en longeant la rivière, jusqu’à un cul de sac. Beaucoup de neige sur et autour de la route mais nous circulons quand même très bien. Le Pont est joli mais c’est surtout la rivière qui passe dessous en s’engouffrant dans une gorge étroite qui vaut le détour. Le jour baisse et les températures deviennent négatives, il est temps de retourner vers Aberdeen. Repas au pub du Mercure Aberdeen Ardoe, 51£, et une nuit de repos bien méritée, demain nous continuons à monter vers le nord…
Jour 14 : Le soleil est de nouveau au rendez-vous ce matin, froid mais beau. Nous commençons la journée par un passage au Frazer Castle, situé à une quinzaine de kilomètres de l’hôtel. Le château est fermé en hiver mais on peut en faire le tour à pieds et visiter les jardins et le parc. Un beau château, en très bon état, mais il fait trop froid pour trainer longtemps et nous reprenons la voiture pour rallier la ville de Tomintoul où démarre la « Highland Tourist Route » aussi nommée « Malt Whisky Trail » car de nombreux distilleries se trouvent le long de son tracé. Une route magnifique et bucolique qui chemine entre vallons et montagnes, longe la Spey, une rivière à eau claire qui alimente les distilleries, forêts et champs agricoles. Le tout recouvert d’un joli manteau de neige sous un ciel d’un bleu éclatant. La route monte jusqu’à la station de sports d’hiver de Moray avant de redescendre vers Glenlivet. Nous décidons de nous arrêter à la distillerie de Glenlivet mais cette dernière est fermée du 10 novembre au 12 mars. Nous nous rabattons alors sur celle de Glenfiddich, à une quinzaine de km de là, et arrivons juste avant la dernière visite à 16h00. Visite d’une heure trente, tarif : 10£ avec dégustation de whisky, sauf pour celui qui conduit à qui on remettra une mignonette à consommer plus tard… Un vrai régal que cette visite, rien que pour nous deux, avec Lucy notre jeune et sympathique guide. Une belle distillerie et une visite que nous conseillons vraiment de faire. D’autres sont également proposées de 2h30 et 4h30 aux tarifs de 50 et 95£. La nuit est maintenant tombée et nous reprenons la route pour Lossiemouth, en bord de mer, à 30 km de là, où nous avons réservé une chambre pour deux nuits au B&B Jomarnic, 140£ pour deux nuits en petit déjeuner. Après un accueil des plus charmants de Maureen, nous allons dîner sur le front de mer au 1639, un restaurant de fruits de mer. 51£ pour deux avec boissons. Nuit au Jomarnic.
Jour 15 : Ciel mitigé ce matin, et c’est peu de le dire ! Bleu, gris, blanc, venteux, ensoleillé, nuageux, pluvieux, neige…, une météo capricieuse qui va nous accompagner toute la journée. Une journée que nous débutons par un passage à Lossiemouth pour voir le petit port de pêche mais surtout l’immense plage de sable qui apparaît à marée basse face à Clifton street et que l’on rejoint par un petit pont en bois. Départ pour Fraserburgh à environ 70 km de là. Nous suivrons en partie la route A 98 et un peu, grâce au GPS qui perd les pédales dans ces contrées, une petite route côtière. Aucune des deux ne nous laissera un souvenir impérissable malgré le soleil et parfois la neige… Les deux traversent des paysages de terres agricoles et des bourgs qui nous ont semblés plus tristes et rudes que ceux de toutes les régions traversées jusqu’à présent. Le temps a tourné et nous arriverons à Fraserburgh à 12 heures 40. Corinne nous a déniché un musée original à visiter, celui des Lighthouses, les phares maritimes. Un beau musée, entrée 7.90 £, petite restauration possible sur place. Le point fort du musée est la visite du phare, toujours en activité, bâtit dans un ancien château de la famille Frazer, que nous effectuons avec un guide et un autre couple. Plus que le phare, par ailleurs très beau, c’est la violence du vent qui nous épatera ! Un vent glacial, si puissant qu’il vous empêche d’avancer, et les cents mètres à franchir à pieds, qui séparent le musée du phare, prennent des allures d’aventures ! Je ne vous raconte pas la puissance du vent au sommet du phare… Il est d’ailleurs écrit dans l’ancienne chambre des gardiens que les rafales peuvent atteindre 140 miles à l’heure, ou 69 m / seconde, sur le site du phare. Un vent qui souffle pratiquement tous les jours. Face à la mer, les éléments déchainés nous donnerons un aperçu de la difficulté du métier de marin. Nous rentrons, glacés / frigorifiés, au musée et prendrons une petite collation au snack (soupe chaude / sandwich, 15 £ pour deux). On décide de stopper les frais, il fait trop froid maintenant pour continuer à explorer le coin et nous retournons sur Elgin à 70 bornes de là pour visiter la cathédrale, en ruine, de cette ancienne ville médiévale. Il est 16 h 00 lorsque nous arrivons, sous un mélange de pluie et de neige. Il fait déjà nuit et nous ne verrons que l’extérieur de la cathédrale. Le vent nous a lessivé, et nous décidons de rejoindre le B&B à 4 km de là pour récupérer un peu avant de ressortir dîner en ville à Lossiemouth, au Guidi’s sur Clifton street, très agréable, 45 £ pour deux avec desserts, cafés et bien sûr whiskys…
Jour 16 : Nous quittons le B&B Jomarnic pour prendre la route d’Inverness, nous ferons au passage une halte à Elgin pour voir la cathédrale que nous n’avions pas pu voir la veille pour cause de pluie et d’obscurité. Nous profitons du grand soleil de ce matin pour faire quelques photos du site. Les ruines de la cathédrale du XIII siècle sont imposantes et l’ensemble prend une connotation particulière sous le soleil. Le temps de faire le plein et nous reprenons la route pour Inverness. Nous nous arrêterons au château de Brodie, normalement fermé en cette saison, mais dans lequel est organisé un marché de noël. Nous en profiterons pour allier visite du marché et du château plus vin chaud et petits gâteaux… Reprise du parcours avec un arrêt à Culloden pour visiter le site de la bataille du même nom qui opposa les soldats anglais aux Jacobites écossais. La visite, entrée 11£, permet de voir le site où la bataille a eu lieu et de visiter le musée qui s’y rapporte. L’accès au site de la bataille, sans le musée, est gratuit. Nous avons apprécié cette visite qui nous a replongés dans les films Braveheart et la série Outlander. Nous reprenons la route pour Inverness où nous arrivons vers 15h30. Visite de la cathédrale St Andrews et balade dans la ville sont au programme. Après un peu de shoping dont un arrêt à la boutique Frazer, nous finirons notre journée dans un pub qui retransmet les matchs de foot dans une belle ambiance. Nous avons apprécié Inverness, une jolie ville, avec des rues piétonnes où la plupart des boutiques sont ouvertes même en ce jour de dimanche. La nuit est tombée et nous rejoignons Dingwall à 20 km de là où nous avons réservé deux nuits, 90 £ la nuit avec le petit déjeuner, au château Tulloch réputé pour être hanté… Dîner et nuit sur place. Jour 17 : Temps nuageux ce matin pour notre journée « monstre du Loch Ness ». Nous prenons la route pour Drumnadrochit où se trouve le « Loch Ness Exhibition Centre », notre première étape sur les traces de Nessie. Entrée 7.5 £, une exhibition en images qui explique module après module, ce que peut être le monstre si monstre il y a… Sympa et très bien documenté. L’ensemble est jumelé avec des magasins de souvenirs dédiés à Nessie où vous pourrez parfaire votre panoplie de fan ! Nous passons ensuite aux choses sérieuses : le Urquhart Castle, situé à 3 km de Drumnadrochit. Un superbe site en bordure du Loch Ness où se trouvent les ruines, bien restaurées et entretenues du château Urquhart. Entrée 9 £, restauration sur place plus boutiques. Nous avons apprécié le site, peu fréquenté en cette saison. C’est très beau et ni le froid, les quelques gouttes pluies ou le plafond bas des nuages n’ont pu gâcher notre plaisir. Au contraire, l’ensemble donne un aspect encore plus mystérieux à l’endroit… Nous poursuivons par la rive Est jusqu’à Fort Augustus où se trouvent cinq belles écluses (but de notre visite) qui relient le Loch Lochi au Loch Ness par le Caledonian canal. C’est très beau, et le soleil qui commence à pointer de nouveau rajoute au plaisir. Malgré l’heure avancée (15h00…) nous choisissons de rentrer sur Inverness via Pean Bridge et Aviemore, en contournant le Loch Ness. Un parcours d’environ 90 km qui nous offrira de sublimes points de vue sur les Highlands qui resplendissent sous les derniers rayons du soleil, et ravira le photographe qui sommeille en Corinne. Au fur et à mesure de notre progression vers Inverness, nous rencontrerons de fortes chutes de neige sur une partie du trajet. Neige, nuit et circulation… Nous avons hâte d’arriver à Inverness, nous y serons deux heures plus tard et finirons la journée au pub Hootananny sur Church Street, 36 £ pour deux. Retour et nuit au Tulloch Castle.
Jour 18 : Corinne prend le volant ce matin pour rejoindre le Fort Georges à une vingtaine de km d’Inverness que nous rejoignons depuis Dingwall. Le soleil est au rendez-vous, le vent glacé aussi… Peu de monde au Fort Georges, une enceinte militaire de toute beauté donnée pour être l’un des plus beaux forts d’Europe. Parfaitement entretenu, le fort est encore occupé par un régiment des Highlanders qui partagent maintenant les lieux avec des régiments de touristes… Entrée : 9 £, comprend l’accès au très beau musée des Highlanders. Restauration possible sur place. Une visite que nous avons beaucoup aimée et qui durera trois heures. Départ ensuite pour Tain où nous avons réservé une nuit au Mansfield Castle, 65£ avec le petit déjeuner, un magnifique château, tant de l’extérieur que de l’intérieur. Top classe. Arrivés à 15 heures à Tain, nous ferons une balade à pieds dans cette petite ville puis nous rentrerons avant la nuit au château pour récupérer de froid et profiter de notre nouvelle soirée de chatelains… Repas et nuit au Mansfield Castle.
Jour 19 : Road trip. Nous entamons au départ de Tain, notre road trip sur la North Coast 500, décrite comme l’une une des dix plus belles routes du monde. Nous avons prié les dieux du whisky la veille pour avoir encore du beau temps et ils nous ont entendu, plein soleil ce matin. Départ pour Dornoch, via Portmahomack et Lairg, où nous voulons visiter la cathédrale. Mais cette dernière est fermée et nous n’en ferons que le tour pour prendre quelques photos. Golspie ensuite, où nous nous arrêtons pour visiter le château Dunrobin, qui est fermé mais dont les jardins à la française et les terrasses sont ouvertes au public gratuitement. Un château magnifique de conte de fées avec une superbe vue sur la baie. Le château est fermé mais la salle de restauration est ouverte, nous nous y arrêterons le temps de boire un cappuccino devant la cheminée. On reprend la route en direction de Wick, traversant tout au long des petites bourgades, et multipliant les pauses photos pour immortaliser ces paysages qui nous en mettent plein la vue. Nous ferons un arrêt après Helmsdale, pour faire une mini randonnée qui nous conduira jusqu’au village fantôme, du moins ce qu’il en reste, de Brabear. Le vent s’est levé, il fait très froid face à la mer et le sol est recouvert de quelques centimètres de neige. Peu importe, nous irons jusqu’au bout et reviendrons glacés… Nous n’avons pas dû prier assez longtemps hier soir, ou pas bu assez de whisky, ce qui revient au même, car le temps se dégrade et semble avoir perdu les pédales. En l’espace d’une heure, nous aurons droit à du soleil, de la neige, de la pluie, de la grêle, du vent, froid et chaud (enfin presque…). Nous arriverons à Wick sous une véritable tempête de neige et poursuivrons sans nous y arrêter pour retrouver le ciel bleu… à la sortie de la ville. On continue sur John O’Groats, surnommé ainsi car c’est la fin de la route avant les iles Shetland. Nous y ferons un stop dans un vent puissant et glacial qui nous obligera après quelques photos à nous rabattre sur un coffee shop pour nous réchauffer. Reprise de la route pour Armadale via Thurso où nous avons réservé pour deux nuits dans un B&B, l’Armadale House. 70 £ la nuit en petit déjeuner. Il n’est que 15 heures mais il fait déjà beaucoup trop sombre pour faire de belles photos et remettons à demain l’exploration de cette portion de la route. Nous ferons donc encore quelques arrêts puis rejoindrons notre B&B, avant d’aller dîner dans un petit bourg au Strathy Inn à quelques kilomètres de là. 35 £ pour deux. Nuit à l’Armadale House.
Jour 20 : Poursuite de notre trip sur la North Coast 500, entre Armadale et Tongue. Une route magnifique dont les paysages changent au rythme d’une lumière qui varie de tons et d’intensité toutes les dix minutes… Mis à part le vent, toujours constant en puissance et fraicheur, le temps change tout le temps, nuages, neige et soleil, se battent pour occuper le ciel de l’Ecosse. Notre balade sur cette portion de route, l’A 836, nous conduira à Farr Point, Torrisdale Bay, à Skerray et sa magnifique baie où se trouve un petit port de pêche, puis enfin à la baie de Tongue et à la ville du même nom, qui offre une superbe vue sur la baie de Kyle of Tongue et les sommets du mont Ben Hope. Nous déjeunerons à l’Hotel Tongue, un superbe ancien relais de chasse. 35 £ pour deux. 14 heures 30, le temps se couvre et la neige pointe son nez. Nous décidons de retourner sur Armadale en faisant une boucle par la vallée de la Strhathnaver. Une route en « Single track », c’est-à-dire étroite qui n’autorise pas le croisement de deux véhicules. Il faut donc anticiper et se garer sur les emplacements prévus, passing place, lorsque l’on n’aperçoit un véhicule qui arrive en face. Heureusement pour nous nous n’en croiserons que trois tout au long des 53 km du parcours. Je dis heureusement car la plus grande partie est recouverte d’une petite couche de neige qui s’est accumulée au cours de la journée. Cette route, la B 873 puis B 871, débute à Altnatharra et finit par rejoindre l’A 836, à hauteur de Bettyhill. Elle chemine entre des basses montagnes enneigées et longe le loch Naver et la rivière du même nom. Le tout dans de somptueux paysages propices à la photographie. Nous apercevrons des cerfs et des biches, paisibles au bord de la route. Retour sur Armadale et, comme la veille, repas au Strathy Inn, 41 £, notre seule possibilité de dîner car tout est fermé dans les environs. Nuit à l’Armadale House.
Jour 21 : C’est reparti sur la North Coast 500, en direction de Durness. La route version road trip à l’américaine, de grands espaces, des paysages à couper le souffle, et un ruban d’asphalte qui s’étire à l’infini, alternant double voie et single track. Peu, très peu de circulation, par certains de ses côtés, la 500 nous rappellera ses célèbres consœurs américaines… Le ciel est égal à lui-même, alternant bruine, brume et plafond bas de gros nuages que percent de temps à autres les rayons du soleil, une ambiance qui donnent du mystère aux landes de bruyères, aux plages, falaises et autres lochs, sur lesquels souffle le vent. Un paysage, le paysage, que l’on souhaitait trouver en Ecosse, sinon nous serions venus en juillet… Tout est dépeuplé, aussi loin que se porte la vue, les seuls « vivants » que nous apercevons sont les moutons. Seuls au monde, la North 500 remplit sa mission. Nous multiplions les pauses photos et ferons un arrêt à Durness, petit hameau aux maisons dispersées, au Cacao Mountain, à un mille du centre en direction du golf, une petite fabrique de chocolat qui fait également bar où vous pourrez boire de merveilleux chocolats chauds et acheter ou manger la production locale. Nous poursuivons la route en direction de Lochinver, où nous avons réservé pour la nuit au B&B Park House, 60 £ la nuit avec petit déjeuner. Nous ferons des passages à Kinlochbervie, où se trouve la plus belle plage de sable du Royaume-Uni, mais que nous ne pourrons pas voir par faute de temps. Nous pensions pouvoir la rejoindre en voiture mais en fait il faut marcher environ 6.5 km et bien qu’il ne soit que 14 heures 30, la luminosité commence à baisser. Nous ferons donc l’impasse et repartons en direction de Scourie puis Kylesku, avant de poursuivre sur Lochinver. La nuit qui tombe rajoute à l’ambiance. Nous arrivons vers 17 heures au B&B. Dîner en ville et nuit au Park House.
Jour 22 : Reprise du road trip en direction d’Ullapool, sur les rives du loch Broom, à une soixantaine de km de Lochinver. Comme la veille nous explorerons les recoins de la North 500, mais la pluie a fait son apparition aujourd’hui sous forme d’une bruine fine et continue accompagnée d’une brume qui enveloppe le paysage côté mer. Nous décidons donc de filer direct sur Ullapool et de nous rabattre sur une randonnée à l’intérieur des terres. Après une pause-café au Seaforth, un grand pub sur le front de mer face au port de pêche et au terminal des ferrys pour l’ile de Lewis et Harris, nous reprenons la route jusqu’au Lael forest garden à Inbhir Làthail à quelques kilomètres d’Ullapool en direction d’Inverness. Nous y ferons une randonnée de deux heures trente dans la forêt en suivant un sentier qui démarre au pied d’une cascade et se prolonge en forêt. Nombreuses petites cascades et vert à profusion nous ferons le plus grand bien malgré la pluie, mais nous sommes bien équipés. N’oubliez pas vos bottes en caoutchouc ! Retour en ville pour un peu de shopping dans les boutiques de souvenirs et direction le Morefield Motel où nous avons réservé une chambre pour la nuit, 60 £ avec petit déjeuner. Un motel à l’américaine avec la voiture garée devant la chambre, toute petite mais très propre et équipée. Une soirée rock roll y est prévue mais nous préférons en ce samedi soir retourner au Seaforth pour dîner car on nous a dit que c’était le pub le plus fréquenté de la ville. Soirée au Morefield Motel. Jour 23 : Soleil. Journée road trip sur la North 500 au programme dont une portion comprise entre Torridon et Applecross considérée comme la plus belle partie de la Route 500. Et nous n’allons pas être déçus. Une portion de route autant spectaculaire pour les paysages et panoramas qu’elle offre que par le ruban de bitume lui-même. Côté nature, on en prend plein les yeux, c’est superbe, les mots me manquent pour le décrire. Côté route, une single track qui monte et descend façon montagnes russes, qui se rétrécit par endroit au point d’être à peine plus large que la voiture, qui monte vers des sommets enneigés et redescend en deux tours de roues vers la mer. Une route, très peu fréquentée, moins de dix véhicules croisés en 2 heures trente et plus de 120 bornes. Une route qui effraie parfois, surtout le passager, par les ravins sans protections qu’elle oblige à frôler. Des Montagnes et des vallées qui m’ont fait penser à un épisode du Seigneur des anneaux. Des baies abritées où les bateaux de pêche ont trouvé abris. Des maisons blanches où nous ne verrons jamais personne… Des moutons, des cerfs, des biches, des faucons, mais aussi la vache des Highlands que nous voulions voir depuis longtemps. Le temps a passé trop vite et la lumière commence à décliner. Nous aurons droit à un superbe coucher de soleil qui embrase l’horizon. Nous rejoignons Kinlochewe où nous avons réservé une chambre pour la nuit au Kinlochewe Hotel, 80 £ avec petits déjeuners. Dîner sur place, nous n’avons d’ailleurs pas le choix car tout est fermé dans les environs. Un bel hôtel à l’ancienne, avec un beau bar où nous dînerons, seuls, car nous sommes les seuls clients. Un bon repas et surtout du whisky pour fêter l’anniversaire de Corinne.
Jour 24 : départ pour l’ile de Skye et comme il fait beau, nous en profitons pour aller voir le château le plus photographié d’Ecosse à Dornie, pas très loin du pont qui relie l’ile de Skye à la côte ouest de l’Ecosse. Un très beau château, que tout le monde a vu en photo sur les prospectus des agences de voyages ou autres blogs… Le plus photographié, certes, mais avantage du hors saison, nous sommes presque seuls, à nous les photos. Très beau, nous reviendrons dans deux jours visiter l’intérieur car fermé ce jour. Dix minutes et un pont plus tard, nous voilà sur l’ile de Skye roulant en direction de Portree. Nous y arriverons à midi avec l’espoir de pouvoir, enfin, manger des fruits de mer, puisque plusieurs restos sont cités dans les guides. Ben non ! Tout est fermé et les quelques touristes que nous rencontrerons devront se rabattre sur des restos indiens… Pas nous, tant pis, un passage sur le port et ses fameuses maisons de couleur et un autre dans une boulangerie et reprise de la route. Portree : bof, une mini déception il faut le dire. Une ville de cette taille (3200 habitants), sans restauration possible à midi… Tout le reste n’est que boutique à touristes et même le port ne tient pas ses promesses. Nous reprenons la route direction la région de Trotternich avec un premier arrêt à Old Man of Storr, le fameux rocher que l’on rejoint en 45 mn de randonnée. Mais la brume a envahi les montagnes et la visibilité trop réduite empêche la randonnée. Nous poursuivons donc la route vers les Waterfalls Kilt, à une dizaine de km de là, où se trouve la plus haute chute d’eau du Royaume Uni, c’est le Routard qui l’affirme. Une belle cascade et un panorama sublime sur les falaises Kilt Rocks. Nous poursuivons ensuite en direction de Dunvegan, où nous avons réservé pour la nuit dans un B&B, en faisant le tour complet de la route nord de Portree. Comme la veille, nous serons enchantés par les paysages sublimes tout au long du parcours. Nous multiplierons les arrêts photos et auront de nouveau droit à un coucher de soleil. 15 heures 30, nous arrivons à Dunvegan et décidons de pousser jusqu’à la seule distillerie de l’ile, la Talisker à Carbost à 25 bornes de là. Nous y arriverons juste à temps pour visiter la boutique mais pas la distillerie, dernière visite à 16 heures. La nuit est tombée et nous regagnons notre B&B, l’Argyll House à Dunvegan, 60 £ la nuit en petit déjeuner. Un peu de repos et départ pour Edinbane à 17 minutes de route (16 km) où se trouve l’Edinbane Inn, l’un des deux seuls restos, de la région, ouverts…, 49 £ pour deux. Nuit à l’Argyll House.
Jour 25 : Le temps se gâte sur l’ile de Skye. D’après nos hôtes, la pluie devrait faire son apparition vers 14 heures. Nous décidons d’aller voir Neist Point, la pointe la plus à l’ouest de l’ile dans le secteur de Glendale à une dizaine de km de Dunvegan. On y accède par une petite route single track qui se termine sur un minuscule parking après avoir traversé de beaux paysages et quelques bourgs tranquilles. Nous sommes seuls, heureusement, vu la taille du parking et la route, on imagine ce que ça doit être en pleine saison avec voitures et campings cars… Le vent est violent, du genre à refermer la portière à votre place où à vous pousser hors du sentier. Mais il ne fait pas froid, c’est même la journée la plus chaude de notre trip avec 10 °C. Nous empruntons le sentier qui doit nous mener au phare après 30 mn de marche. Dès le départ, le paysage est somptueux, falaises et océan se disputent la palme. C’est impressionnant de puissance. Le vent se calme lorsque nous arrivons au bout de la première partie, une pente raide qui nous débouche sur un pâturage où les moutons nous regardent passer. Puis ça remonte et le vent reprend de plus belle sitôt le sommet franchi avec le phare qui se trouve à moins de deux cents mètres de là, au bord de l’eau. Nous ne pouvons-nous attarder davantage, ça castagne trop. Il est temps de remonter… Nous croiserons trois jeunes filles qui, comme nous, se sont lancées à l’assaut de Neist Point, et c’est tout. L’aller-retour plus le trajet en voiture nous aura pris deux heures. Le ciel se charge davantage maintenant et nous reprenons la route pour Sligachan pour admirer Cullin Hill, des sommets qui pointent vers le ciel en partant de la mer. Nous y arrivons vers 13 heures et faisons une pause au Sligachan Hotel, pour nous régaler d’une bonne soupe du jour, aux marrons, au restaurant, le seul ouvert dans le secteur. 10 £ pour deux. Nous reprenons la route, mais les éléments se déchainent, pluie et vent joignent leurs efforts pour nous rendre la vie difficile, de plus il n’est que 14 heures 30, mais il fait sombre comme en début de soirée. Nous décidons de rentrer à l’Argyll House pour un après-midi détente cosy devant la cheminée. Corinne en profitera pour se reposer et moi pour me remettre à l’écriture qui me démange les doigts… Dîner au Stein Inn, 45 £ pour deux, à 20km de là, le seul ouvert ce soir et nuit à l’Argyll House.
Jour 26 : Je viens d’apprendre la disparition, pendant la nuit, de Johnny, c’est un peu comme si une partie de ma vie disparaissait avec lui, tant ses chansons m’ont accompagnées dans ma vie et mes voyages. Le blues est là, à moi de repartir… Et comme pour accompagner mon blues, la tempête se déchaine à l’extérieur. Nos hôtes nous apprennent que les liaisons par ferry sont coupées et que le pont de l’ile de Skye risque d’être fermé à cause du vent trop violent. Nous avons prévu de rejoindre Fort William aujourd’hui, à plus de 150 km de là et nous nous dépêchons pour ne pas rester bloqués sur Skye. Skye qui restera pour nous une petite déception, nous en attendions beaucoup, trop peut-être, et même si nous sommes hors saison, même si le temps n’est pas des plus cléments, nous n’avons pas ressenti sur l’ile la magie du reste de l’Ecosse et de la route 500 en particulier. C’est donc sans regrets que nous quittons l’ile par l’A87 en direction de Spean Bridge, où nous avons réservé pour 2 nuits au Tirindish House B&B, 70 £ la nuit avec petits déjeuners. Puis de Spean Bridge, nous prenons l’A82 pour rejoindre Fort William. La route depuis Skye est superbe et nous offre de magnifiques vues jusqu’à celle sur le Ben Nevis, couronné de nuages. Fort William, nous arrivons à 13 heures, et faisons une petite balade en ville, le temps de boire un chocolat chaud dans un pub et allons visiter le Highland West Museum, entrée gratuite, au cœur de la ville. Un joli musée qui raconte aussi bien l’histoire locale que la préhistoire… éclectique. Nous visitons aussi l’église St Andrews qui est superbe avant de nous rendre à la gare des trains car contrairement à ce que nous avons toujours lu depuis que nous préparons ce trip, nous avons appris que le train à vapeur « Le Jacobite », celui de Harry Potter- oui, oui, c’est bien celui-là, circule tous les jours entre Fort William et Mallaig, départ à 10h15, retour 16h00. 35 £ la place en A.R, cher, car 4 trains normaux par jours font le même parcours pour la moitié du prix, mais nous voulons celui-ci et rien d’autre. Nous décidons donc de prendre celui du lendemain et reprenons la route pour Glenfinnan où se trouve le fameux viaduc sur lequel on voit passer le train dans le film. Nous arrivons 5 mn avant le passage du Jacobite. Il pleut mais la magie opère et une petite poignée de fans sont présents pour assister au spectacle. Pour le voir il faut emprunter un petit sentier derrière le Visitor center de Glenfinnan et on y accède en 5 mn de marche. La nuit tombe, nous regagnons le B&B. Dîner dans un village proche, 48 £ pour deux, car tout est fermé ici, et nuit au Tirindish.
Jour 27 : Départ à 9h00 pour la gare de Fort William où nous allons prendre le train à vapeur pour Mallaig. Le train crache déjà toute sa vapeur lors de notre arrivée à la gare 45 mn avant le départ. Parking à proximité, gratuit en cette saison, avec accès direct aux quais. Le billet s’achète directement à bord du train, en cash seulement, 35 £ en seconde et 59 £ en première. Restauration possible à bord. Notre wagon est vide, mais le reste du train est bien rempli. Départ à 10h15 et arrivée à Mallaig à 12h25 avec un stop de 25 mn à la gare de Glenfinnan juste après le viaduc, pour pouvoir visiter le mini musée ou autre. Retour : départ de Mallaig à 14h10 et arrivée à Fort William à 16h. Une pause que nous mettrons à profit pour nous balader un peu en ville et aller déjeuner au Steam Inn, 32 £ pour deux. Il y a d’autres restos ouverts en ville. La balade en train est sympa et agréable et nous fait découvrir de beaux paysages à travers les vitres embuées du tortillard… Nous redevenons des enfants le temps du trajet, l’ombre d’Harry Potter plane sur le train. De retour à Fort William, nous ferons un peu de shopping en ville avant de rentrer au B&B pour nous préparer pour le dîner. Nuit au Tirindish.
Jour 28 : Manteau blanc sur Spean Bridge ce matin, la neige est tombée cette nuit. C’est prudemment que nous prenons la route pour le Nevis Range où nous espérons pouvoir prendre le téléphérique ouvert toute l’année. Pas de bol. Ce dernier est en maintenant pour une semaine encore. Tant pis nous prenons la route pour Glencoe à 40 km de là où nous voulons faire une randonnée. Route magnifique avec de beaux paysages enneigés. C’est sous une tempête de neige que nous arrivons au Visitor Center de Glencoe où se trouvent un shop, un café et un petit musée local, entrée 6,5 £. Nous récupérons les infos nécessaires à notre rando et rejoignons le village de Glencoe d’où partent les trois randonnées qui nous intéressent depuis la forêt du Lochan Trails. La chance est de nouveau avec nous, le soleil refait son apparition, neige et soleil… Nous partons pour une randonnée d’une heure trente, paisible et accessible à tous, le tout dans un décor de noël. 13 heures, nous faisons un stop au Glencoe Café dans la rue principale du village pour déjeuner. Très bien, cool et sympa, bon et pas cher surtout. 10 £ pour deux. Nous reprenons la route pour Oban où nous allons passer la nuit au Lochnell Arms Hotel, 65 £ la nuit en petit déjeuner. Mais d’abord, une petite balade dans cette petite ville charmante où se trouve la seul distillerie de la région, mais aussi la seule du pays à se trouver en ville, la distillerie Oban. Entrée 10 £ avec dégustation, visite et verre cadeau. Une visite sympa pour amateur de whisky. Nuit et dîner au Lochnell Arms.
Jour 29 : Départ pour Balloch à 90 bornes de là. Nous prenons la 85 puis la 82, deux très belles routes qui nous ferons une nouvelle fois traverser de très beaux paysages enneigés jusqu’au loch Lomond, mais un parcours sous un ciel bleu et un soleil magnifique. Nous ferons un arrêt pour visiter la jolie ville de Luss sur les rives du loch Lomond. Une halte plaisante et agréable. Arrivée à Balloch à 13 heures, et là nous apprenons que contrairement à tout ce que nous avons lu pendant la préparation du trip, il est possible de faire une balade en bateau sur le loch. Deux départs par jour en cette saison, 11h30 et 13h30, prix 10,50 £. Une belle balade sous le soleil dans un beau bateau avec moquette, cuir rouge et bien sûr un bar… De retour à 14h30, nous nous rendront au Bird of Frey Centre, à côté de l’aquarium public, où nous pourrons voir toutes sortes d’oiseaux du monde entier. Un petit parc intéressant, à découvrir. Entrée 8 £. Nuit et repas au Queen of Loch à Balloch où nous avons réservé une chambre pour la nuit, 61 £ en petit déjeuner.
Jour 30 : Levés tôt, nous prenons la route pour Glasgow où nous allons rendre la voiture et passer les deux derniers jours du voyage avant le retour à la maison. Il fait froid, la route est verglacée et un brouillard épais réduit la visibilité à quelques dizaines de mètres. Seulement une vingtaine de km séparent l’aéroport de Balloch, mais il nous faudra presqu’une heure pour les parcourir dans ces conditions. Nous finissons par arriver et rendons la voiture à notre loueur Thrifty. Nous avons parcouru pas moins de 4184 km en 26 jours… Nous prenons un taxi, 20 £, pour rejoindre l’hôtel Ibis Budget où nous avons réservé pour deux nuits, 45 £ la nuit en petit déjeuners. C’est à pieds que nous rejoignons le Glasgow bridge où nous remontons la rivière jusqu’au Riverside muséum, 30 mn de marche, entrée gratuite, un très beau musée. La ville comme la campagne est enveloppée par le brouillard, il fait très froid et après la visite nous prenons un taxi, 12 £, pour regagner le centre-ville, où nous allons déjeuner au Café Gandolfi, 38 £ pour deux avec boissons. Nous finirons la journée par une balade dans le centre-ville envahi par une foule dense. Le matin se déroulait en ville la course des pères Noël à laquelle plusieurs milliers de personnes, toutes vêtues comme le vieux barbu, participaient. Nuit à l’Ibis Budget et dîner à proximité.
Jour 31 : Glasgow. Ciel bleu ce matin sur la ville et la campagne environnante. Mais le froid est là, tout est blanc et givré. Nous partons en taxi, 12£, pour voir The Burrel Collection à l’extérieur de la ville. Sur place nous sommes informés que le site est fermé pour travaux… Et le taxi est parti nous laissant seuls au milieu d’un paysage de campagne, blanc et pétrifié… Tant pis, on se rabat sur la Pollok House, un beau manoir au milieu d’un immense jardin, entrée 6,50 £, c’est très beau, surtout l’extérieur où coule une rivière. Re-taxi, 15 £, cette fois pour le musée Kelvingrove Art Gallery, mais avant nous allons déjeuner dans un resto sympa sur Argyll Street, le Kelvingrove Café, 29 £ pour deux. Visite du musée, entrée gratuite, mais fermeture exceptionnelle à 15h30 aujourd’hui, il est 14 heures, nous ferons la visite en une heure trente. Départ à pied pour le centre-ville que nous rejoignons après 45 minutes de marche en mode balade. Un centre toujours aussi animé puis nous rentrerons à l’hôtel, en taxi, après une pause chocolat chaud, pour préparer nos bagages. Dîner dans un restaurant indien du quartier où se trouve l’hôtel Ibis.
Jour 32 : Bye-Bye l’Ecosse, levés tôt car notre vol retour via Amsterdam est prévu à 9h05. Journée de voyage, arrivée à Nice à 16h35.
Merci de m’avoir lu. Ericoco.
Bonjour,
Je voudrais partir en Ecosse en Mai prochain pour 7/8 jrs en Ecosse. Cela fait assez longtemps que j'ai envie d'aller visiter l'Ecosse et je suis un peu perdue dans les incontournables il y en a tellement. Est ce que vous auriez des itineraires pour un sejour très complet. J'aimerai que ce circuit soit très complet meme si c'est fatiguant car ce n'est que 8 jours après tt et jaurais tt le temps de me reposer au retour.
Merci
Je voudrais partir en Ecosse en Mai prochain pour 7/8 jrs en Ecosse. Cela fait assez longtemps que j'ai envie d'aller visiter l'Ecosse et je suis un peu perdue dans les incontournables il y en a tellement. Est ce que vous auriez des itineraires pour un sejour très complet. J'aimerai que ce circuit soit très complet meme si c'est fatiguant car ce n'est que 8 jours après tt et jaurais tt le temps de me reposer au retour.
Merci
Voila nos billets sont pris par Ryanair !! Nous partons du 14 Mai au 21 Mai et là je suis en pleine préparation de notre itinéraire !! Pour cela j'aurai aimé avoir votre avis ...
Je pense réservé dans les jours qui viennent pour etre sure d'avoir un endroit où dormir, pour cela j'aimerai bien avoir votre avis :
Jeudi 14 Mai : Arrivée à Edimbourg à 12h25, retrait de la voiture de location et départ vers le nord. Nuit sur inverness (ou peut etre chateau hanté ;) Tulloch castle)
Vendredi 15 Mai: Visite des paysages, loch ness et descente sur l'ile de Skye, visite et nuit sur l'ile.
Samedi 16 Mai: Ballade sur l'ile et départ sur fort Willian et Glencoe (d'où j'ai lu de trés bon commentaire !!)! Nuit sur Glencoe.
Dimanche 17 Mai : Départ sur l'ile de Mull pour une visite durant la journée et retour sur Glencoe pour la nuit.
Lundi 18 Mai: Petite ballade dans les alentours de Glencoe et Départ pour une nuit à Glascow.
Mardi 19 Mai : Visite de Glascow et départ sur Edimbourg
Mercredi 20 Mai: Visite Edimbourg et Roslyn chapel
Jeudi 21 Mai : Départ d'Edimbourg à 6h30 et retour en France ..
Alors qu'en pensez vous ?! Y a t-iol certain endroit qui mérite d'y passer plus de temps et d'autre moins? J'aimerai bien, si possible, voir des phoques (ile de Mull selon le guide du routard) et pourquoi pas des dauphins (Ile de Skye en ferry d'apres des commentaires).
Tout avis sera le bienvenue !! J'ai hate !!!!!!
Merci ..!!
Jeudi 14 Mai : Arrivée à Edimbourg à 12h25, retrait de la voiture de location et départ vers le nord. Nuit sur inverness (ou peut etre chateau hanté ;) Tulloch castle)
Vendredi 15 Mai: Visite des paysages, loch ness et descente sur l'ile de Skye, visite et nuit sur l'ile.
Samedi 16 Mai: Ballade sur l'ile et départ sur fort Willian et Glencoe (d'où j'ai lu de trés bon commentaire !!)! Nuit sur Glencoe.
Dimanche 17 Mai : Départ sur l'ile de Mull pour une visite durant la journée et retour sur Glencoe pour la nuit.
Lundi 18 Mai: Petite ballade dans les alentours de Glencoe et Départ pour une nuit à Glascow.
Mardi 19 Mai : Visite de Glascow et départ sur Edimbourg
Mercredi 20 Mai: Visite Edimbourg et Roslyn chapel
Jeudi 21 Mai : Départ d'Edimbourg à 6h30 et retour en France ..
Alors qu'en pensez vous ?! Y a t-iol certain endroit qui mérite d'y passer plus de temps et d'autre moins? J'aimerai bien, si possible, voir des phoques (ile de Mull selon le guide du routard) et pourquoi pas des dauphins (Ile de Skye en ferry d'apres des commentaires).
Tout avis sera le bienvenue !! J'ai hate !!!!!!
Merci ..!!
Bonjour à toutes et tous !!
Il y a quelques mois maintenant, j'ai eu la chance de réaliser l'un de mes rêves, découvrir ce pays riche en histoire, en légendes et véritable petit paradis du photographe de paysages : l'Ecosse.
Jour 1 & 2 : De l'île de May à Glencoe
Mai 2017 Ça y est, le jour du départ est enfin arrivé. Décollage de Bordeaux, cette fois, avec la compagnie Ryanair, direction Edimbourg en un peu moins de 2h de vol. A notre arrivée sur le parking de l’aéroport bordelais, il fait plus de 30°C, la chaleur est écrasante. On s’attend à un gros choc thermique à la sortie de l’avion, outre Manche, mais il n’en sera rien. Il fait beau, et la température tourne autour des 16 degrés. Rien à voir avec les prévisions alarmantes des copains quand ils apprenaient notre prochaine destination (tu vas voir, l’Ecosse, c’est pluie pluie pluie .. et froid en plus ! ^^).
Nous récupérons donc nos bagages, la voiture de location (via l'agence locale Arnold Clark, que je recommande, surtout pour les parents, car la location de sièges enfants est proposée à tarif imbattable !), à qui nous prévoyons de mettre quelques miles dans le compteur (oui, des miles … des miles par heure (mph), des livres sterling £, et surtout .. surtout, ce volant à droite ! Pas de doute, on a bien franchi la Manche ..) On reprend vite ses marques, après les premières dizaines de minutes un peu difficiles). Sur ce, nous voila parti direction nord, vers Kirkcaldy, notre première étape pour la première nuit.
Nous arrivons donc à Kirkcaldy, où nous avions réservé une chambre au dessus d’un pub. Très grande, très confortable, c’était surtout un point de chute pour nos plans du lendemain.
Réveil assez tôt, petit déjeûner pris sur le pouce, le temps est compté, parce qu’aujourd’hui, je vais très certainement réaliser un de mes rêves : voir des macareux (à l’état sauvage). Pour l’occasion, j’avais réservé quelques semaines à l’avance une excursion en bateau pour l’île de May, au départ matinal depuis Anstruther. Avec le risque qu’elle soit annulée en cas de mauvais temps (et c’est très fréquent à ce que j’ai compris).
Mais aujourd’hui, temps dégagé, 15°C prévus, et surtout, une mer calme, pas un brin de vent. En résumé, l’excursion est évidemment maintenue ! J’ai déjà des étoiles dans les yeux à l’approche du port où notre bateau, le May Princess nous attend à quai avec à son bord toute l’équipe très sympa ! Départ prévu à 9.30, nous prenons la mer, c’est le calme plat, aucune raison d’être malade. La distribution des sacs reste très limitée, et finalement le trajet se passera bien pour tout le monde ! En chemin, nous apercevons des fous de Bassan, un phoque qui montre le bout de son nez, et déjà quelques jolis macareux qui barbotent en pleine mer. Après 1h de navigation, incluant le tour de l’île, nous accostons et les gardiens de la réserve nous briefent à notre arrivée. De là, nous voila libres de déambuler sur les chemins balisés pendant 3h. Nous longeons donc la côte, sous un brouhaha de piaillements, quelques Eider nichent au bord du chemin. Puis ça y est, au loin, posés sur des rochers jaunis par le lichen – mes premiers macareux.
Bien qu’un peu loin, je suis déjà aux anges. Et puis d’autres, et des guillemots, un phoque, des pingouins, des sternes, .. Puis nous traversons l’île, et nous installons sur un site propice à l’observation. Le calme aidant, les oiseaux reviennent petit à petit, les macareux nous charment, y compris les dizaines d’entre eux qui nous survolent à toute vitesse, avec leur vol très caractéristique. J’ai le sourire jusqu’aux oreilles, ces oiseaux sont trop mignons, et les admirer en vrai est un moment magique. Il est vrai que j’aurais aimé les approcher, sur terre, d’un peu plus près, mais leur prudence rend le moment encore plus précieux.
14.30 Nous revoila sur la terre ferme. Nous prenons alors la route direction Glencoe, à presque 3h de là, via Perth, et quasiment que du réseau secondaire, où d’ailleurs je peine toujours à comprendre les limitations de vitesse (oui, j'avoue, j'avais pas révisé ...). J’ai hâte d’entrer dans la vallée de Glencoe, mais la route est longue, et il est déjà tard. Petit à petit, le relief devient de plus en plus prononcé, les couleurs tirent sur le jaune, le rouge, l’orange. Moi qui avais peur d’y trouver que du vert printanier, bien flashy par les pluies abondantes, que nenni.
En arrivant près du Glencoe Resort (le petit domaine skiable du coin), la pluie s’invite. Nous continuons la route, et arrivons face aux impressionnantes Three Sisters. Avec ce temps, offrant somme toute des lumières incroyables sur la vallée, nous décidons de remettre notre visite du coin à plus tard (enfin, je fais quand même quelques images ... on ne se refait pas (ci-dessous)) Là, nous allons à Duror pour découvrir notre chambre pour la nuit, dans un chaleureux B&B en bord de loch, tenu par Angela, une hôte tout simplement adorable ! 
La chambre est incroyablement grande, confortable et parfaitement équipée (y’a même des mitigeurs^^). Sur les conseils de notre hôte, nous partons dîner au Creagan Inn, au menu, Fish & Chips certifié « Local et provenant directement de la mer », en tout cas très bon. Au retour, petit arrêt au Stalker Castle (ci-dessous) pour le coucher qui sera somptueux. Ce sera aussi la rencontre avec les premiers midges aussi .. ils ont vite vu en moi leur festin du soir, me poussant à écourter ma pause photographique ! Retour au B&B, une douche et au lit, cette première journée aura été riche en émotion .. et ce n’est que le début !
Il y a quelques mois maintenant, j'ai eu la chance de réaliser l'un de mes rêves, découvrir ce pays riche en histoire, en légendes et véritable petit paradis du photographe de paysages : l'Ecosse.
Jour 1 & 2 : De l'île de May à Glencoe
Mai 2017 Ça y est, le jour du départ est enfin arrivé. Décollage de Bordeaux, cette fois, avec la compagnie Ryanair, direction Edimbourg en un peu moins de 2h de vol. A notre arrivée sur le parking de l’aéroport bordelais, il fait plus de 30°C, la chaleur est écrasante. On s’attend à un gros choc thermique à la sortie de l’avion, outre Manche, mais il n’en sera rien. Il fait beau, et la température tourne autour des 16 degrés. Rien à voir avec les prévisions alarmantes des copains quand ils apprenaient notre prochaine destination (tu vas voir, l’Ecosse, c’est pluie pluie pluie .. et froid en plus ! ^^).
Nous récupérons donc nos bagages, la voiture de location (via l'agence locale Arnold Clark, que je recommande, surtout pour les parents, car la location de sièges enfants est proposée à tarif imbattable !), à qui nous prévoyons de mettre quelques miles dans le compteur (oui, des miles … des miles par heure (mph), des livres sterling £, et surtout .. surtout, ce volant à droite ! Pas de doute, on a bien franchi la Manche ..) On reprend vite ses marques, après les premières dizaines de minutes un peu difficiles). Sur ce, nous voila parti direction nord, vers Kirkcaldy, notre première étape pour la première nuit.
Nous arrivons donc à Kirkcaldy, où nous avions réservé une chambre au dessus d’un pub. Très grande, très confortable, c’était surtout un point de chute pour nos plans du lendemain.
Réveil assez tôt, petit déjeûner pris sur le pouce, le temps est compté, parce qu’aujourd’hui, je vais très certainement réaliser un de mes rêves : voir des macareux (à l’état sauvage). Pour l’occasion, j’avais réservé quelques semaines à l’avance une excursion en bateau pour l’île de May, au départ matinal depuis Anstruther. Avec le risque qu’elle soit annulée en cas de mauvais temps (et c’est très fréquent à ce que j’ai compris).
Mais aujourd’hui, temps dégagé, 15°C prévus, et surtout, une mer calme, pas un brin de vent. En résumé, l’excursion est évidemment maintenue ! J’ai déjà des étoiles dans les yeux à l’approche du port où notre bateau, le May Princess nous attend à quai avec à son bord toute l’équipe très sympa ! Départ prévu à 9.30, nous prenons la mer, c’est le calme plat, aucune raison d’être malade. La distribution des sacs reste très limitée, et finalement le trajet se passera bien pour tout le monde ! En chemin, nous apercevons des fous de Bassan, un phoque qui montre le bout de son nez, et déjà quelques jolis macareux qui barbotent en pleine mer. Après 1h de navigation, incluant le tour de l’île, nous accostons et les gardiens de la réserve nous briefent à notre arrivée. De là, nous voila libres de déambuler sur les chemins balisés pendant 3h. Nous longeons donc la côte, sous un brouhaha de piaillements, quelques Eider nichent au bord du chemin. Puis ça y est, au loin, posés sur des rochers jaunis par le lichen – mes premiers macareux.
Bien qu’un peu loin, je suis déjà aux anges. Et puis d’autres, et des guillemots, un phoque, des pingouins, des sternes, .. Puis nous traversons l’île, et nous installons sur un site propice à l’observation. Le calme aidant, les oiseaux reviennent petit à petit, les macareux nous charment, y compris les dizaines d’entre eux qui nous survolent à toute vitesse, avec leur vol très caractéristique. J’ai le sourire jusqu’aux oreilles, ces oiseaux sont trop mignons, et les admirer en vrai est un moment magique. Il est vrai que j’aurais aimé les approcher, sur terre, d’un peu plus près, mais leur prudence rend le moment encore plus précieux.
14.30 Nous revoila sur la terre ferme. Nous prenons alors la route direction Glencoe, à presque 3h de là, via Perth, et quasiment que du réseau secondaire, où d’ailleurs je peine toujours à comprendre les limitations de vitesse (oui, j'avoue, j'avais pas révisé ...). J’ai hâte d’entrer dans la vallée de Glencoe, mais la route est longue, et il est déjà tard. Petit à petit, le relief devient de plus en plus prononcé, les couleurs tirent sur le jaune, le rouge, l’orange. Moi qui avais peur d’y trouver que du vert printanier, bien flashy par les pluies abondantes, que nenni.
En arrivant près du Glencoe Resort (le petit domaine skiable du coin), la pluie s’invite. Nous continuons la route, et arrivons face aux impressionnantes Three Sisters. Avec ce temps, offrant somme toute des lumières incroyables sur la vallée, nous décidons de remettre notre visite du coin à plus tard (enfin, je fais quand même quelques images ... on ne se refait pas (ci-dessous)) Là, nous allons à Duror pour découvrir notre chambre pour la nuit, dans un chaleureux B&B en bord de loch, tenu par Angela, une hôte tout simplement adorable !
La chambre est incroyablement grande, confortable et parfaitement équipée (y’a même des mitigeurs^^). Sur les conseils de notre hôte, nous partons dîner au Creagan Inn, au menu, Fish & Chips certifié « Local et provenant directement de la mer », en tout cas très bon. Au retour, petit arrêt au Stalker Castle (ci-dessous) pour le coucher qui sera somptueux. Ce sera aussi la rencontre avec les premiers midges aussi .. ils ont vite vu en moi leur festin du soir, me poussant à écourter ma pause photographique ! Retour au B&B, une douche et au lit, cette première journée aura été riche en émotion .. et ce n’est que le début !
Bonjour! je pars très bientôt en Ecosse pour une dizaine de jours et nous avons opté pour l'option camping car. Le problème, c'est que nous arrivons à l'aéroport de Prestwick à 0h15 et que nous voulons passé la nuit sur place (nous louons le camping car à proximité de Prestwick). Sur internet, il est impossible de trouver une auberge de jeunnes. Auriez vous des numéros de téléphone, adresse, ... de logements pas chers? Merci
Bonjour,
Je prépare un voyage en écosse d'une dizaine de jours. A votre avis, pour les couleurs d'automne, il vaut mieux partir fin septembre (20-30) ou fin octobre/début novembre ??? J'ai la possibilité de partir à l'une ou l'autre de ces périodes ... mais pas entre les deux ...
(je suis passionné de photographies de paysages ...)
jean
PS: j'ai expérimenté la pluie écossaise en avril dernier ... je sais que ça peut être incessant à toute période !
Je prépare un voyage en écosse d'une dizaine de jours. A votre avis, pour les couleurs d'automne, il vaut mieux partir fin septembre (20-30) ou fin octobre/début novembre ??? J'ai la possibilité de partir à l'une ou l'autre de ces périodes ... mais pas entre les deux ...
(je suis passionné de photographies de paysages ...)
jean
PS: j'ai expérimenté la pluie écossaise en avril dernier ... je sais que ça peut être incessant à toute période !
Salut à tous,
Nous passons, ma femme et moi, une dizaine de jours avec 2 ados, 14 et 16 ans, à Londres autour de début Aout. Mon frère y habitant, je connais un peu la ville, mais généralement on est plutôt entre adultes... Ce coup ci, va falloir occuper deux zozos en pleine force de l'âge et qui n'ont pas forcement la même vision des vacances que nous... Alors, s'il traine des parents ou tout autre forme humanoide qui aurait une expérience concrète de la question, je suis preneur ...
Merci bcp de vos réponses
Nous passons, ma femme et moi, une dizaine de jours avec 2 ados, 14 et 16 ans, à Londres autour de début Aout. Mon frère y habitant, je connais un peu la ville, mais généralement on est plutôt entre adultes... Ce coup ci, va falloir occuper deux zozos en pleine force de l'âge et qui n'ont pas forcement la même vision des vacances que nous... Alors, s'il traine des parents ou tout autre forme humanoide qui aurait une expérience concrète de la question, je suis preneur ...
Merci bcp de vos réponses
Bonjour à toutes et à tous,
Je m'apprête à partir une dizaine de jours à la fin du mois au Pays de Galles. Tout d'abord à Cardiff (où une amie m'héberge), mais j'aimerais également partir faire un petit tour de la région. Mais attention : solo, et sans voiture.
J'aimerais visiter des coins urbanisés, comme des zones naturelles et plus sauvages (petite randonnée, villages sur falaises, belles forêts, etc).
Pour les personnes qui ont déjà entamé ce genre de projets, auraient-elles certains conseils à me prodiguer ?
Je connais très mal le Pays de Galles et je n'ai pas encore eu le temps de vraiment préparer l'organisation de ce séjour.
Bref, toute information utile sera la bienvenue. Merci.
Je m'apprête à partir une dizaine de jours à la fin du mois au Pays de Galles. Tout d'abord à Cardiff (où une amie m'héberge), mais j'aimerais également partir faire un petit tour de la région. Mais attention : solo, et sans voiture.
J'aimerais visiter des coins urbanisés, comme des zones naturelles et plus sauvages (petite randonnée, villages sur falaises, belles forêts, etc).
Pour les personnes qui ont déjà entamé ce genre de projets, auraient-elles certains conseils à me prodiguer ?
Je connais très mal le Pays de Galles et je n'ai pas encore eu le temps de vraiment préparer l'organisation de ce séjour.
Bref, toute information utile sera la bienvenue. Merci.
Bonjour!
Voila nous allons passer une vingtaine de jours au mois de novembre en Irlande/UK. Cela sera notre première fois à tous les deux. Nous aimerions avoir vos avis d'itinéraire et de choses à voir et faire. Nous n'aimons pas être à la course et aimons visiter tranquillement, flâner bref prendre notre temps.
D'après mes recherches, le plus facile pour aller de Dublin vers l'Angleterre serait l'avion (Ryanair, Aer Lingus ou autre)... Si vous avez des expiriences de voyage (ferry, bus etc..) à partager, nous sommes preneur!
Pensez-vous que l'on puisse intégrer un petit bout d'Écosse dans le périple?
Merci pour toutes vos réponses! Cyn & Lolo
Voila nous allons passer une vingtaine de jours au mois de novembre en Irlande/UK. Cela sera notre première fois à tous les deux. Nous aimerions avoir vos avis d'itinéraire et de choses à voir et faire. Nous n'aimons pas être à la course et aimons visiter tranquillement, flâner bref prendre notre temps.
D'après mes recherches, le plus facile pour aller de Dublin vers l'Angleterre serait l'avion (Ryanair, Aer Lingus ou autre)... Si vous avez des expiriences de voyage (ferry, bus etc..) à partager, nous sommes preneur!
Pensez-vous que l'on puisse intégrer un petit bout d'Écosse dans le périple?
Merci pour toutes vos réponses! Cyn & Lolo
Des amis m'ont proposé de partir en Ecosse à vélo, donc pendant une dizaine de jours. J'aurais aimé avoir un avis éclairé sur le relief et sur la difficulté des chemins pour une personne qui n'a jamais voyagé de cette façon et qui n'est pas la plus sportive qui soit.
Merci d'avance.
Bonjour !
Nous partons mon compagnon et moi-même faire le tour de l'Ecosse durant une dizaine de jours, fin Juillet. Nous arriverons par avion à Edimbourg, où nous récupérerons une voiture pour ensuite rouler, marcher, visiter, rouler, marcher, visiter... etc !
Nous souhaitons faire du camping/camping sauvage par soucis d'économie , et aurions quelques questions (et de bons conseils sont toujours les bienvenus !)
Globalement, est-ce qu'il faut réserver des emplacements de camping à l'avance, ou pouvons-nous partir l'esprit libre et se présenter n'importe quand ? Je demande ça surtout afin de pouvoir prendre une douche de temps en temps ... ^^'
Merci d'avance pour vos réponses !
Nous partons mon compagnon et moi-même faire le tour de l'Ecosse durant une dizaine de jours, fin Juillet. Nous arriverons par avion à Edimbourg, où nous récupérerons une voiture pour ensuite rouler, marcher, visiter, rouler, marcher, visiter... etc !
Nous souhaitons faire du camping/camping sauvage par soucis d'économie , et aurions quelques questions (et de bons conseils sont toujours les bienvenus !)
Globalement, est-ce qu'il faut réserver des emplacements de camping à l'avance, ou pouvons-nous partir l'esprit libre et se présenter n'importe quand ? Je demande ça surtout afin de pouvoir prendre une douche de temps en temps ... ^^'
Merci d'avance pour vos réponses !
Nous envisageons de visiter l'Ecosse en famille au mois d'août 2016 durant une dizaine de jours en camping-car. Sur certains guides, il est mentionné qu'il est préférable d'adhérer à un club de caravaning pour obtenir des réductions.
Cette adhésion est-elle vraiment nécessaire, si oui, quel club privilégier pour l'Ecosse ?
Merci
Merci
bonsoir, j'envisage un séjour sur Skye mi-mai pour 5 jours, qui peut me donner quelques infos sur des randos au départ de Portree, des hébergements sympas... les indispensables à voir merci
