Bonjour
qui a été récemment au Laddakh et peut me conseiller soit une agence de voyage sur place, soit des guides etc.
Je pars en mai pour 15 jours et je voudrais bien visiter le Laddakh partie en voiture , partie en avion ( pour l'arrivée si je peux pas faire Delhi Leh ou Srinagar Leh par la route ).
Merci de tout vos conseils .
Dominique
Bonjour à tous les voyageurs connaissant cette région d'Inde,
comme le titre le présente nous serons 3 semaines (à partir de Leh) plus deux semaines de trajets.
Nous voulions passer par Srinagar à l'aller et Manali au retour mais la sitation à Srinagar ne nous donne pas envie de lézarder sur le lac et dans les rues de la vieille ville.
Nous venons de finirde lire l'excellent guide de Monsieur Taillefer, "malheureusement" le guide est tellement complet et enthousiaste que nous sommes un peu perdu sur nos choix. Le guide donnant l'envie d'aller partout mais en trois semaines...impossible !!!!
Aussi nous souhaiterions avoir vos avis et idées
Pour commencer:nous aimons voyager en indépendants et n'aimons pas particulièrement être "guidé" et accompagnénous aimons les voyages "nature et culture" alliant les visites et la ballade jumelles au cou.
nous supportons les trajets "difficiles", mais nous pouvons prendre un taxi pour gagner pas mal du temps ou de fatiguenous préférons les balade à la journée (ou deux, trois jours) que des longs treksEt puis, comme tous le monde nous avons la contradiction suivante: nous préférons être les seuls touristes qu'en troupeau, mais nous allons dans les lieux touristiques.Nous pensions à cet itinéraire d'après nos envies mais nous attendons vos avis pour restreindre ce projet beaucoup trop ambitieux:Leh/ Lamarayu/ Kargil (quelles étapes et monastères privilégier ?) (4/5 jours ?)
Kargil/ Padum/ Zanskar (4/ 5 jours ?)Kargil/ Dah/ Leh (3/4 jours)Vallée Nubra (3/4 jours)
Vers les lacs de l'est et/ou du sud est (Pangong Tso, Tso Kar) pour la vie sauvage en sachant que ça me parait compliqué en indépendant (3/4 jours)Leh (aller, retour, attente pour permis...) 2/3 joursRetour par Spiti: combien de jours pour retourner à Delhi ?
Merci beaucoup de vos avis éclairés de connaisseurs.
Yann et Anne
Merci beaucoup de vos avis éclairés de connaisseurs.
Yann et Anne
De retour d’un premier séjour au Ladakh…je me décide enfin à écrire quelques lignes.
En effet le voyage date déjà de quelques mois, l’été 2019. Mieux vaut tard que jamais���
Beaucoup de montagnards chevronnés sur cette destination (il y a peut être une certaine logique à cela), je dois avouer que je n’entre pas dans cette catégorie… ce qui ne m’empêche pas d’apprécier de grandioses paysages de montagne !! Mes motivations premières pour cette destination étaient donc : la découverte de la région et des ses habitants, bien entendu ; l’Himalaya bien sûr, mais sans forcément penser à faire de grandes marches / de grands escalades ; les monastères bouddhistes, cela va sans dire ; et les routes mythiques, en particulier la route ralliant Leh à Manali qui est bien haut dans ma wish-list depuis un certain nombre d’années…
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mes messages et m’ont aidé à dans ma préparation. Et des very special thanks au grand spécialiste de la destination, Djullé84, qui, m’a grandement aidé dans mon itinéraire, et qui a aussi influé sur le contenu de mon voyage. On en reparlera !
Donc, les grandes lignes de ce voyage ont été : - Leh (inévitablement) et les monastères de la vallée de l’Indus - Le festival de Lamayuru - Le trek de la Markha - Une virée dans la vallée de la Nubra - Le trajet de retour en bus de Leh à Delhi. Pour les déplacements, les transports publics sont privilégiés, autant que possible.
Durée / période : ~3 semaines, fin juin / mi-juillet
Le voyage jusqu'à Leh : vol jusqu’à Delhi sur Lufthansa via Munich (Lufthansa est très concurrentiel vers les destinations asiatiques depuis ma province). Arrivée Delhi peu avant minuit, passage à l’immigration sans problème pour valider mon visa à entrées multiples sur un an obtenu sur internet. Je traîne quelques heures dans l’aéroport puis je m’aperçois qu’il me faut changer de terminal pour prendre mon vol SpiceJet du petit matin. Le terminal 1D est loin, la navette en bus est gratuite en montrant sa carte d’embarquement du vol précédent et sa réservation du vol suivant (à prendre près du pilier 10 accessible par la sortie 4, le monsieur dans la cabane donne le ticket). Heureusement, j’avais été attentif lors de ma réservation et je n’avais pas acheté mon billet avec une CB virtuelle : il faut effectivement montrer la CB avec laquelle on a fait l’achat pour obtenir sa boarding card…(Spicejet) Vol sans histoire, mais… le ciel très couvert ne permet aucun spectacle, c’est une déception car ça aurait pu être pire : le vol n’a pas été annulé… Avion jusqu'à Leh, donc : d'une part en juin, c'est encore tôt dans la saison pour prendre la route ; et d'autre part, la route Delhi-Manali-Leh me paraît très haute pour l'emprunter sans aucune acclimatation, je la réserve pour le retour... Et l'autre possibilité par Amritsar et Srinagar était très tentante, mais d'une part elle exigeait beaucoup de temps, et d'autre part cet itinéraire fait emprunter des trajets qui se situent dans la zone rouge du ministère des affaires étrangères...
Depuis l'aéroport, le taxi pour le centre de Leh coûte 450 Rs (flat price), installation à la GH, réservée sur booking, dans le vieux Leh, entre le terrain de polo et la rue principale.
La 1ère journée se passe au ralenti, sous un ciel couvert, il me faut récupérer du voyage et de la nuit dans l’aéroport de Delhi, et m’acclimater à l’altitude. Premières découvertes de Leh qui au premier abord et sous le ciel gris, n’est pas vraiment enthousiasmante (ça me rassure un peu d’avoir lu quelque part (n’est ce pas, Djullé84) que « chaque journée passée à Leh est une journée de moins passée au Ladakh »…). Ah tous ces toutous en train de roupiller… La première nuit est un peu difficile, mal de tête avec l’altitude… Et les chiens donnent un concert dès le coucher du soleil. Je comprends pourquoi les chiens dormaient dans la journée : à Leh, le chien est un animal nocturne, qui dort le jour et qui passe ses nuits à aboyer… Ah, il y a le chant du muezzin aussi…
Temps pluvieux le matin (et j’apprends qu’il n’y a aucun vol depuis/vers Leh aujourd’hui…), il me faut récupérer des infos pratiques pour organiser la suite du voyage (les jours et heures des bus, en particulier …). Le temps s’arrange, location de scooter l’après midi, je parviens à en obtenir un bien que je n’aie pas pu avoir mon permis de conduire international en temps et en heure. Je vais aller jusqu’à Phyang. Une fois sorti des embouteillages et du bazar de Leh, la ballade permet les premières vues spectaculaires sur les montagnes himalayennes et sur l’Indus. Et les premiers convois militaires à croiser aussi, ils seront omniprésents sur les routes…Et la possibilité de voir de près le 1er monastère ! (mais pas de le visiter à l’heure de mon arrivée) Côté organisation, j’ai pu planifier les choses : dans les prochains jours, ce sera une virée Alchi – Likir – Lamayuru et retour sur Leh : le lendemain je prendrai un premier bus pour Alchi ; mon périple continuera en prenant le bus qui repart pour Leh ; en descendant à la bifurcation pour Likir, je pourrai ensuite monter à pied pour la fin d’après-midi et la nuit à Likir. Le jour suivant je redescendrai à pied à la highway prendre le bus pour Lamayuru, où je resterai deux jours et demi (dont une pleine journée de festival) avant de rentrer en bus pour Leh. J’en repartirai le lendemain pour la vallée de la Markha. Leh sera donc ma plaque tournante, ce qui me permet de m’alléger en demandant à la GH de garder une partie de mes affaires lors de chacune de mes escapades.
(à suivre)
En effet le voyage date déjà de quelques mois, l’été 2019. Mieux vaut tard que jamais���
Beaucoup de montagnards chevronnés sur cette destination (il y a peut être une certaine logique à cela), je dois avouer que je n’entre pas dans cette catégorie… ce qui ne m’empêche pas d’apprécier de grandioses paysages de montagne !! Mes motivations premières pour cette destination étaient donc : la découverte de la région et des ses habitants, bien entendu ; l’Himalaya bien sûr, mais sans forcément penser à faire de grandes marches / de grands escalades ; les monastères bouddhistes, cela va sans dire ; et les routes mythiques, en particulier la route ralliant Leh à Manali qui est bien haut dans ma wish-list depuis un certain nombre d’années…
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mes messages et m’ont aidé à dans ma préparation. Et des very special thanks au grand spécialiste de la destination, Djullé84, qui, m’a grandement aidé dans mon itinéraire, et qui a aussi influé sur le contenu de mon voyage. On en reparlera !
Donc, les grandes lignes de ce voyage ont été : - Leh (inévitablement) et les monastères de la vallée de l’Indus - Le festival de Lamayuru - Le trek de la Markha - Une virée dans la vallée de la Nubra - Le trajet de retour en bus de Leh à Delhi. Pour les déplacements, les transports publics sont privilégiés, autant que possible.
Durée / période : ~3 semaines, fin juin / mi-juillet
Le voyage jusqu'à Leh : vol jusqu’à Delhi sur Lufthansa via Munich (Lufthansa est très concurrentiel vers les destinations asiatiques depuis ma province). Arrivée Delhi peu avant minuit, passage à l’immigration sans problème pour valider mon visa à entrées multiples sur un an obtenu sur internet. Je traîne quelques heures dans l’aéroport puis je m’aperçois qu’il me faut changer de terminal pour prendre mon vol SpiceJet du petit matin. Le terminal 1D est loin, la navette en bus est gratuite en montrant sa carte d’embarquement du vol précédent et sa réservation du vol suivant (à prendre près du pilier 10 accessible par la sortie 4, le monsieur dans la cabane donne le ticket). Heureusement, j’avais été attentif lors de ma réservation et je n’avais pas acheté mon billet avec une CB virtuelle : il faut effectivement montrer la CB avec laquelle on a fait l’achat pour obtenir sa boarding card…(Spicejet) Vol sans histoire, mais… le ciel très couvert ne permet aucun spectacle, c’est une déception car ça aurait pu être pire : le vol n’a pas été annulé… Avion jusqu'à Leh, donc : d'une part en juin, c'est encore tôt dans la saison pour prendre la route ; et d'autre part, la route Delhi-Manali-Leh me paraît très haute pour l'emprunter sans aucune acclimatation, je la réserve pour le retour... Et l'autre possibilité par Amritsar et Srinagar était très tentante, mais d'une part elle exigeait beaucoup de temps, et d'autre part cet itinéraire fait emprunter des trajets qui se situent dans la zone rouge du ministère des affaires étrangères...
Depuis l'aéroport, le taxi pour le centre de Leh coûte 450 Rs (flat price), installation à la GH, réservée sur booking, dans le vieux Leh, entre le terrain de polo et la rue principale.
La 1ère journée se passe au ralenti, sous un ciel couvert, il me faut récupérer du voyage et de la nuit dans l’aéroport de Delhi, et m’acclimater à l’altitude. Premières découvertes de Leh qui au premier abord et sous le ciel gris, n’est pas vraiment enthousiasmante (ça me rassure un peu d’avoir lu quelque part (n’est ce pas, Djullé84) que « chaque journée passée à Leh est une journée de moins passée au Ladakh »…). Ah tous ces toutous en train de roupiller… La première nuit est un peu difficile, mal de tête avec l’altitude… Et les chiens donnent un concert dès le coucher du soleil. Je comprends pourquoi les chiens dormaient dans la journée : à Leh, le chien est un animal nocturne, qui dort le jour et qui passe ses nuits à aboyer… Ah, il y a le chant du muezzin aussi…
Temps pluvieux le matin (et j’apprends qu’il n’y a aucun vol depuis/vers Leh aujourd’hui…), il me faut récupérer des infos pratiques pour organiser la suite du voyage (les jours et heures des bus, en particulier …). Le temps s’arrange, location de scooter l’après midi, je parviens à en obtenir un bien que je n’aie pas pu avoir mon permis de conduire international en temps et en heure. Je vais aller jusqu’à Phyang. Une fois sorti des embouteillages et du bazar de Leh, la ballade permet les premières vues spectaculaires sur les montagnes himalayennes et sur l’Indus. Et les premiers convois militaires à croiser aussi, ils seront omniprésents sur les routes…Et la possibilité de voir de près le 1er monastère ! (mais pas de le visiter à l’heure de mon arrivée) Côté organisation, j’ai pu planifier les choses : dans les prochains jours, ce sera une virée Alchi – Likir – Lamayuru et retour sur Leh : le lendemain je prendrai un premier bus pour Alchi ; mon périple continuera en prenant le bus qui repart pour Leh ; en descendant à la bifurcation pour Likir, je pourrai ensuite monter à pied pour la fin d’après-midi et la nuit à Likir. Le jour suivant je redescendrai à pied à la highway prendre le bus pour Lamayuru, où je resterai deux jours et demi (dont une pleine journée de festival) avant de rentrer en bus pour Leh. J’en repartirai le lendemain pour la vallée de la Markha. Leh sera donc ma plaque tournante, ce qui me permet de m’alléger en demandant à la GH de garder une partie de mes affaires lors de chacune de mes escapades.
(à suivre)
Bonjour
J'envisage de me rendre au Ladak l'été prochain.
J'aimerai voir le monastère de Phuktal au Zanskar. Le réseau routier se développant considérablement dans ces deux régions, la seule possibilité de s'en approcher en véhicule est-elle toujours la route Kargil-Padum ? Je précise en véhicule car je n'ai pas le niveau requis pour effectuer un long trek.
Merci à ceux qui en reviennent.
Edith
Bonjour,
Je vais voyager en bus ou jeep entre Manali et Leh fin Juin 2014, mais je me demande s'il y a un 'meilleur sens' pour effectuer cette route (c'est à dire est-ce qu'il vaut mieux faire Manali-Leh ou Leh-Manali) ??
J'imagine qu'il peut y avoir un meilleur sens en terme de paysage, altitude, traffic, etc...??
Merci pour vos infos !!
Berita🙂
Bonjour,
Certains d'entre vous auraient-ils l'expérience des régions du Spiti, Lahaul et Kinnaur en mai/juin… et des infos sur cette année ? Le site de Jean-Louis Taillefer (http://ladak.free.fr/commun/html/tripnews.htm) indique que le Rothang Pass est ouvert ; un autre site (http://vargiskhan.com/log/lahaul-spiti-valley-road-status-2018/) prévoit l'ouverture de la route Manali/Kaza la première semaine de mai.
L'ouverture du Rothang Pass signifie-t-elle que les liaisons (en bus ou jeep collective) avec Tandi et Keylong ont repris ? Est-il possible de rejoindre Leh par cette route ?
Concernant le Spiti, avez-vous des précisions pour un trek de trois jours entre Kaza et le monastère de Dhankar (évoqué par ailleurs sur ce site) ?
D'autres idées adaptées à la saison ?
Merci,
Bix
Nous revenons enchantés d'un circuit de 16 jours en Inde du Nord : Penjab, Himachal Pradesh et Uttarakhand .
Malgré notre mésaventure de l'an dernier pour la visite du Rajasthan , nous avons contacté par mails la même personne , un chauffeur indépendant qui a su faire en sorte que notre voyage soit une parfaite réussite
.Nous avons préparé notre circuit avec lui en lui faisant part de nos attentes et de nos goûts. La formule voiture + chauffeur nous convient bien car elle permet d'optimiser notre temps sur place, une plus grande flexibilité et quand le chauffeur devient guide et ami(comme cette année ), c'est parfait.
Nous n'avions pas réservé d'hôtels avant notre départ. Ranjeet avait réservé notre première nuit à Delhi ainsi qu'à Amritsar , en tenant compte de nos souhaits et de notre budget puis il procédait aux réservations chemin faisant , formule souple, qui nous a permis d'aménager notre parcours en cours de route. A notre arrivée nous visitions la chambre et pouvions changer mais le choix a toujours été parfait.
Pas de problème cette fois à l'aéroport , le chauffeur était bien là et le lendemain , nous avons fait connaissance de sa femme qui a fait le voyage avec nous ( avec notre accord , bien entendu ) Nous ne l'avons pas regretté car ce fut un réel plaisir de voyager avec elle. Elle apprend le français et se débrouille déjà très bien .Elle nous a gentiment invité dans sa famille à 2 reprises , ce qui nous a permis de partager la vie de 2 familles charmantes et très accueillantes .
Ranjeet et sa femme ont toujours accepté de manger avec nous, l'occasion de discuter , d'échanger et de nous aider dans le choix des plats indiens .
Cette année , nous avons eu un chauffeur vraiment prudent ( et c'est important en Inde ! )Il était toujours disponible , discret attentionné , efficace et très sympathique. Malgré mon anglais «scolaire» , la communication a été facile , Quelle différence avec notre chauffeur de l'an dernier !
Nos étapes :
Jour 1 : Vol Paris Delhi avec Air India ( 8h30 de vol de nuit ) Nous avons été agréablement surpris par cette compagnie : ponctualité, avion récent et spacieux . Arrivée à Delhi à 9h30 , Visite du grand temple sikh , de la grande mosquée Jama Masjid et petit tour dans Old Delhi .Mais il fait une chaleur étouffante à Delhi et j'ai hâte de quitter la ville et la pollution !
JOUR 2 - Delhi- Amritsar : longue mais belle route traversant le Penjab une des plus riches région de l'Inde pour arriver à Amritsar:, Un moment de repos à l'hôtel puis la femme de notre chauffeur nous invite dans sa famille pour le dîner : ce fut un très bon moment de partage de convivialité , dans une famille sikh très accueillante, Nous avons passé une très bonne soirée . Nuit à l'hôtel Sanjog situé non loin du temple d'Or mais dans un quartier calme
JOUR-3 Amritsar : nous découvrons le merveilleux Temple d'Or. C'est un endroit superbe, le sanctuaire le plus sacré des Sikhs. Nous y sommes tôt , le matin et donc pas encore trop de monde. Mais il y a ce jour-là une grande fête et très vite la foule va devenir considérable .C'est un peu dommage, car nous n'avons pas pu profiter de la beauté de ce lieu comme nous l'aurions souhaité et le soir quand nous y retournons, il y a encore plus de monde ! Vers 15 h , nous partons à 30 kms de là , au poste frontière d'Attari-wagah où tous les soirs des soldats indiens et pakistanais se retrouvent pour la cérémonie de fermeture des frontières .Une ambiance incroyable , un défilé plutôt comique pour nous, occidentaux . Sérieux ou folklorique ? En tout cas étonnant
JOUR 4 - Amritsar- McLéo Ganj Nous arrivons dans l'après-midi à McLéo Ganj ( 1700m ) sur les hauteurs de Dharamsala , Nous y retrouvons le sympathique Amit, le chauffeur que nous aurions dû avoir l'an dernier , Il nous a réservé une belle chambre avec une jolie vue sur les montagnes mais le temps couvert ne nous permet pas d'en profiter. McLéo Ganj est le siège du gouvernement tibétain en exil et la résidence du 14 ème dalaï-lama. Il y a ici beaucoup de réfugiés tibétains . Promenade dans la ville, Ici, on ne se croit plus en Inde : beaucoup de commerces sont tenus par des Tibétains charmants : pas de harcèlement, on peut faire du shopping en toute liberté et c'est bien agréable.
JOUR 5 - Nous visitons le temple bouddhique de Tsuglagkhang et nous nous promenons sur le chemin des prières . L'après-midi , nous avions prévu une randonnée vers 2 villages mais un gros orage va changer notre programme : ce sera un moment de détente avec massages tibétains ( 6 euros pour 1h ) Heureusement Ranjeet , qui trouve toujours une solution pour satisfaire ses clients, a calculé que nous pouvions rester 1 jour de plus si nous le souhaitions, Quelle bonne idée car le lendemain, il fait beau !
JOUR 6 – Randonnée jusqu'aux villages de Bhagsu et Dharamkot , perdus dans la montagne - Une occasion aussi de voir la vie quotidienne des habitants de cette région. Beaux paysages .
JOUR 7 / Dharamsala – Manali Arrêt à Norbulingka Institute fondé pour enseigner et préserver les arts tibétains traditionnels. Une longue route de montagne nous conduit ensuite à Manali , en traversant la superbe vallée de Kullu . Notre hôtel est à Old Manali ( 2100m ), village plus calme que Manali.
JOUR 8 - Nous décidons d'aller au col de Rothang La ( 4000 m) La vue sur les sommets himalayens est superbe. Mais, pour ma part, j'ai vraiment senti que j'étais en altitude !! Visite de 2 temples : celui de Old Manali et le temple de Hadimba à Manali .Puis balade sur le Mall où l'on rencontre beaucoup de familles indiennes en vacances qui n’arrêtent pas de nous demander à être photographiés avec eux .
JOUR 9 - Autour de Manali , nous avons découvert la petite station de ski de Solang. Pas de neige à cette époque mais parapentes, promenades à cheval, quads ..On ne se croirait plus en Inde mais d'ici encore nous avons une très jolie vue sur les sommets enneigés. Vashisht est un village face à Old Manali , avec des petits temples en pierre et bois typiques de la région .Il est aussi apprécié des Indiens pour ses sources chaudes . Malheureusement , j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de monde lors de notre visite. Ce soir c'est la fête car Ranjeet fête son anniversaire et nous invite au restaurant . Super moment !
Jour 10- Manali -Rewalsar : Nous retraversons la vallée de Kullu et nous arrêtons à Naggar , paisible village, où nous visitons le château. J'ai bien aimé ce village . Puis moment de détente : 1h de rafting sur la rivière Béas ( enfin pas pour moi !) Nous arrivons à Rewalsar, haut perché à 24 km de Mandi. Nous avons beaucoup aimé cet endroit. C'est un lac sacré où se côtoient bouddhistes, hindous et sikhs .Donc 3 temples à visiter mais c'est le matin quand le village s'éveille qu'il est intéressant d'observer la ferveur religieuse autour du lac.
Jour 11- Rewalsar - Anandpur Sahib Cet arrêt n'était pas prévu mais l'hébergement étant hors de prix à Chandigarh , nous avons opté pour cette solution et nous ne le regrettons pas .C'est le second lieu saint révéré par les Sikhs après le temple d'Or d'Amritsar et nous avons découvert un très beau temple ainsi qu'un musée très récent et très beau qui retrace l'histoire des Siks( malheureusement : pas de photos à l'intérieur), L'audio guide est en anglais donc difficile pour moi de comprendre tous les détails mais j'ai compris globalement .
JOUR 12 – Ananpur – Chandigarh- Rishikesh Tôt le lendemain nous partons pour Chandigarh où nous visitons Nek Chand Rock Garden, un lieu original mais que je n'ai pas trouvé toujours très propre puis nous allons jusqu'aux jardins de Pinjore , très beaux . Nous arrivons à la nuit à Rishikesh
JOUR 13 – Rishikesh Nous retrouvons ici l'Inde que nous connaissions : le Gange , les ghats animés, mais Rishikesh est synonyme de haut lieu de spiritualité pour les occidentaux , Il y a un nombre impressionnant d'ashrams. Nous avons passé une agréable journée à flâner dans la ville observant yogis et saddhus et scènes de vie au bord du Gange . Le soir nous assistons à la cérémonie du ganga aarti ( hommage au Gange ) , une cérémonie bien différente de celle de Bénares. Nous constatons aussi que les bords du Gange ont beaucoup souffert de la dernière mousson: nous avons mangé dans un restaurant qui a été en partie détruit mais continue quand même à fonctionner et je dois dire que les 2 repas que nous avons pris là étaient très bons .
JOUR 14-Rishikesh- Haridwar : Après un moment de détente à la piscine de l'hôtel, nous prenons la route pour Haridwar à quelques kilomètres de là. Moins tranquille que Rishikesh , Haridwar est une ville sacrée de l'hindouisme ( un petit Varanasi ) mais le plus fascinant c'est la cérémonie du ganga aarti au coucher du soleil quand les fidèles se réunissent sur les ghats pour rendre hommage au fleuve en chantant et en déposant des petites corbeilles garnies de pétales et d'une bougie allumée sur l'eau du fleuve . Nous sommes aussi montés au temple de Mansa Devi par une sorte de téléphérique , Nous l'avons regretté car c'était un dimanche et il y avait foule . Nous avons fait plus d'une heure de queue pour reprendre la cabine ! Nous passerons la nuit dans un ashram , une bonne expérience .
JOUR 15 – Haridwar- Delhi Nous arrivons à Delhi en tout début d'après-midi , Dépôt de nos bagages à l'hôtel , puis nous allons déjeuner chez les parents de la femme de Ranjeet qui nous invite une nouvelle fois , Nous passons l'après-midi à partager les coutumes d'une famille indienne , à regarder des photos et à bavarder . Nous nous quittons avec beaucoup d'émotion ( elle fut un peu comme notre fille pendant ce voyage )
JOUR 16- Direction l'aéroport où nous décollons vers 13 h . Il nous faut quitter Ranjeet qui doit repartir aussitôt pour Jodhpur où un client l'attend mais nous espérons le voir en France en juin 2014 !
Pendant tout ce circuit, nous n'avons jamais été conduits dans des boutiques où les chauffeurs touchent des commissions et où nous perdons notre temps et j'ai trouvé cela très appréciable. Nous avons découvert une Inde bien différente du Rajasthan : plus propre avec des routes parfois en mauvais états dans la montagne mais où nous risquions moins de nous trouver nez à nez avec vaches , ou dromadaires comme au Rajasthan . La région étant moins touristique, les gens aussi sont différents .Peu d'enfants qui mendient et des rencontres plus chaleureuses , Enfin ce n'est que mon ressenti .
Ce voyage nous a permis de découvrir le bouddhisme tibétain , le sikhisme ( Ranjeet étant sikh nous a beaucoup appris sur cette religion que je connaissais peu ) et d'approfondir l'hindouisme. Nous avons apprécié les paysages variés des contreforts de l’Himalaya .La vallée de Kullu est splendide . En comparant ce voyage avec celui de l'an dernier , nous nous sommes rendu compte de l'importance d'avoir un bon chauffeur quand nous choisissons cette solution pour voyager .
Enfin , je remercie les membres de VF qui m'ont aidée à préparer ce circuit et je reste à la disposition de ceux qui voudraient plus de renseignements .
Nous n'avions pas réservé d'hôtels avant notre départ. Ranjeet avait réservé notre première nuit à Delhi ainsi qu'à Amritsar , en tenant compte de nos souhaits et de notre budget puis il procédait aux réservations chemin faisant , formule souple, qui nous a permis d'aménager notre parcours en cours de route. A notre arrivée nous visitions la chambre et pouvions changer mais le choix a toujours été parfait.
Pas de problème cette fois à l'aéroport , le chauffeur était bien là et le lendemain , nous avons fait connaissance de sa femme qui a fait le voyage avec nous ( avec notre accord , bien entendu ) Nous ne l'avons pas regretté car ce fut un réel plaisir de voyager avec elle. Elle apprend le français et se débrouille déjà très bien .Elle nous a gentiment invité dans sa famille à 2 reprises , ce qui nous a permis de partager la vie de 2 familles charmantes et très accueillantes .
Ranjeet et sa femme ont toujours accepté de manger avec nous, l'occasion de discuter , d'échanger et de nous aider dans le choix des plats indiens .
Cette année , nous avons eu un chauffeur vraiment prudent ( et c'est important en Inde ! )Il était toujours disponible , discret attentionné , efficace et très sympathique. Malgré mon anglais «scolaire» , la communication a été facile , Quelle différence avec notre chauffeur de l'an dernier !
Nos étapes :
Jour 1 : Vol Paris Delhi avec Air India ( 8h30 de vol de nuit ) Nous avons été agréablement surpris par cette compagnie : ponctualité, avion récent et spacieux . Arrivée à Delhi à 9h30 , Visite du grand temple sikh , de la grande mosquée Jama Masjid et petit tour dans Old Delhi .Mais il fait une chaleur étouffante à Delhi et j'ai hâte de quitter la ville et la pollution !
JOUR 2 - Delhi- Amritsar : longue mais belle route traversant le Penjab une des plus riches région de l'Inde pour arriver à Amritsar:, Un moment de repos à l'hôtel puis la femme de notre chauffeur nous invite dans sa famille pour le dîner : ce fut un très bon moment de partage de convivialité , dans une famille sikh très accueillante, Nous avons passé une très bonne soirée . Nuit à l'hôtel Sanjog situé non loin du temple d'Or mais dans un quartier calme
JOUR-3 Amritsar : nous découvrons le merveilleux Temple d'Or. C'est un endroit superbe, le sanctuaire le plus sacré des Sikhs. Nous y sommes tôt , le matin et donc pas encore trop de monde. Mais il y a ce jour-là une grande fête et très vite la foule va devenir considérable .C'est un peu dommage, car nous n'avons pas pu profiter de la beauté de ce lieu comme nous l'aurions souhaité et le soir quand nous y retournons, il y a encore plus de monde ! Vers 15 h , nous partons à 30 kms de là , au poste frontière d'Attari-wagah où tous les soirs des soldats indiens et pakistanais se retrouvent pour la cérémonie de fermeture des frontières .Une ambiance incroyable , un défilé plutôt comique pour nous, occidentaux . Sérieux ou folklorique ? En tout cas étonnant
JOUR 4 - Amritsar- McLéo Ganj Nous arrivons dans l'après-midi à McLéo Ganj ( 1700m ) sur les hauteurs de Dharamsala , Nous y retrouvons le sympathique Amit, le chauffeur que nous aurions dû avoir l'an dernier , Il nous a réservé une belle chambre avec une jolie vue sur les montagnes mais le temps couvert ne nous permet pas d'en profiter. McLéo Ganj est le siège du gouvernement tibétain en exil et la résidence du 14 ème dalaï-lama. Il y a ici beaucoup de réfugiés tibétains . Promenade dans la ville, Ici, on ne se croit plus en Inde : beaucoup de commerces sont tenus par des Tibétains charmants : pas de harcèlement, on peut faire du shopping en toute liberté et c'est bien agréable.
JOUR 5 - Nous visitons le temple bouddhique de Tsuglagkhang et nous nous promenons sur le chemin des prières . L'après-midi , nous avions prévu une randonnée vers 2 villages mais un gros orage va changer notre programme : ce sera un moment de détente avec massages tibétains ( 6 euros pour 1h ) Heureusement Ranjeet , qui trouve toujours une solution pour satisfaire ses clients, a calculé que nous pouvions rester 1 jour de plus si nous le souhaitions, Quelle bonne idée car le lendemain, il fait beau !
JOUR 6 – Randonnée jusqu'aux villages de Bhagsu et Dharamkot , perdus dans la montagne - Une occasion aussi de voir la vie quotidienne des habitants de cette région. Beaux paysages .
JOUR 7 / Dharamsala – Manali Arrêt à Norbulingka Institute fondé pour enseigner et préserver les arts tibétains traditionnels. Une longue route de montagne nous conduit ensuite à Manali , en traversant la superbe vallée de Kullu . Notre hôtel est à Old Manali ( 2100m ), village plus calme que Manali.
JOUR 8 - Nous décidons d'aller au col de Rothang La ( 4000 m) La vue sur les sommets himalayens est superbe. Mais, pour ma part, j'ai vraiment senti que j'étais en altitude !! Visite de 2 temples : celui de Old Manali et le temple de Hadimba à Manali .Puis balade sur le Mall où l'on rencontre beaucoup de familles indiennes en vacances qui n’arrêtent pas de nous demander à être photographiés avec eux .
JOUR 9 - Autour de Manali , nous avons découvert la petite station de ski de Solang. Pas de neige à cette époque mais parapentes, promenades à cheval, quads ..On ne se croirait plus en Inde mais d'ici encore nous avons une très jolie vue sur les sommets enneigés. Vashisht est un village face à Old Manali , avec des petits temples en pierre et bois typiques de la région .Il est aussi apprécié des Indiens pour ses sources chaudes . Malheureusement , j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de monde lors de notre visite. Ce soir c'est la fête car Ranjeet fête son anniversaire et nous invite au restaurant . Super moment !
Jour 10- Manali -Rewalsar : Nous retraversons la vallée de Kullu et nous arrêtons à Naggar , paisible village, où nous visitons le château. J'ai bien aimé ce village . Puis moment de détente : 1h de rafting sur la rivière Béas ( enfin pas pour moi !) Nous arrivons à Rewalsar, haut perché à 24 km de Mandi. Nous avons beaucoup aimé cet endroit. C'est un lac sacré où se côtoient bouddhistes, hindous et sikhs .Donc 3 temples à visiter mais c'est le matin quand le village s'éveille qu'il est intéressant d'observer la ferveur religieuse autour du lac.
Jour 11- Rewalsar - Anandpur Sahib Cet arrêt n'était pas prévu mais l'hébergement étant hors de prix à Chandigarh , nous avons opté pour cette solution et nous ne le regrettons pas .C'est le second lieu saint révéré par les Sikhs après le temple d'Or d'Amritsar et nous avons découvert un très beau temple ainsi qu'un musée très récent et très beau qui retrace l'histoire des Siks( malheureusement : pas de photos à l'intérieur), L'audio guide est en anglais donc difficile pour moi de comprendre tous les détails mais j'ai compris globalement .
JOUR 12 – Ananpur – Chandigarh- Rishikesh Tôt le lendemain nous partons pour Chandigarh où nous visitons Nek Chand Rock Garden, un lieu original mais que je n'ai pas trouvé toujours très propre puis nous allons jusqu'aux jardins de Pinjore , très beaux . Nous arrivons à la nuit à Rishikesh
JOUR 13 – Rishikesh Nous retrouvons ici l'Inde que nous connaissions : le Gange , les ghats animés, mais Rishikesh est synonyme de haut lieu de spiritualité pour les occidentaux , Il y a un nombre impressionnant d'ashrams. Nous avons passé une agréable journée à flâner dans la ville observant yogis et saddhus et scènes de vie au bord du Gange . Le soir nous assistons à la cérémonie du ganga aarti ( hommage au Gange ) , une cérémonie bien différente de celle de Bénares. Nous constatons aussi que les bords du Gange ont beaucoup souffert de la dernière mousson: nous avons mangé dans un restaurant qui a été en partie détruit mais continue quand même à fonctionner et je dois dire que les 2 repas que nous avons pris là étaient très bons .
JOUR 14-Rishikesh- Haridwar : Après un moment de détente à la piscine de l'hôtel, nous prenons la route pour Haridwar à quelques kilomètres de là. Moins tranquille que Rishikesh , Haridwar est une ville sacrée de l'hindouisme ( un petit Varanasi ) mais le plus fascinant c'est la cérémonie du ganga aarti au coucher du soleil quand les fidèles se réunissent sur les ghats pour rendre hommage au fleuve en chantant et en déposant des petites corbeilles garnies de pétales et d'une bougie allumée sur l'eau du fleuve . Nous sommes aussi montés au temple de Mansa Devi par une sorte de téléphérique , Nous l'avons regretté car c'était un dimanche et il y avait foule . Nous avons fait plus d'une heure de queue pour reprendre la cabine ! Nous passerons la nuit dans un ashram , une bonne expérience .
JOUR 15 – Haridwar- Delhi Nous arrivons à Delhi en tout début d'après-midi , Dépôt de nos bagages à l'hôtel , puis nous allons déjeuner chez les parents de la femme de Ranjeet qui nous invite une nouvelle fois , Nous passons l'après-midi à partager les coutumes d'une famille indienne , à regarder des photos et à bavarder . Nous nous quittons avec beaucoup d'émotion ( elle fut un peu comme notre fille pendant ce voyage )
JOUR 16- Direction l'aéroport où nous décollons vers 13 h . Il nous faut quitter Ranjeet qui doit repartir aussitôt pour Jodhpur où un client l'attend mais nous espérons le voir en France en juin 2014 !
Pendant tout ce circuit, nous n'avons jamais été conduits dans des boutiques où les chauffeurs touchent des commissions et où nous perdons notre temps et j'ai trouvé cela très appréciable. Nous avons découvert une Inde bien différente du Rajasthan : plus propre avec des routes parfois en mauvais états dans la montagne mais où nous risquions moins de nous trouver nez à nez avec vaches , ou dromadaires comme au Rajasthan . La région étant moins touristique, les gens aussi sont différents .Peu d'enfants qui mendient et des rencontres plus chaleureuses , Enfin ce n'est que mon ressenti .
Ce voyage nous a permis de découvrir le bouddhisme tibétain , le sikhisme ( Ranjeet étant sikh nous a beaucoup appris sur cette religion que je connaissais peu ) et d'approfondir l'hindouisme. Nous avons apprécié les paysages variés des contreforts de l’Himalaya .La vallée de Kullu est splendide . En comparant ce voyage avec celui de l'an dernier , nous nous sommes rendu compte de l'importance d'avoir un bon chauffeur quand nous choisissons cette solution pour voyager .
Enfin , je remercie les membres de VF qui m'ont aidée à préparer ce circuit et je reste à la disposition de ceux qui voudraient plus de renseignements .
bonjour a vous
je prépare un voyage au ladakh : je souhaitais combiner treck et festival en septembre à leh qqelqu'un vient de me dire que ce festival n'était absolument pas interessant et à eviter !!! qu'en pensez vous, si vous le connaissez???? merci
je prépare un voyage au ladakh : je souhaitais combiner treck et festival en septembre à leh qqelqu'un vient de me dire que ce festival n'était absolument pas interessant et à eviter !!! qu'en pensez vous, si vous le connaissez???? merci
Bonjour,
Je pars bientôt en Inde et j'aimerais savoir s'il n'est pas trop compliqué de se rendre à Leh depuis New Delhi. J'ai regardé les billets d'avion mais les prix sont simplement délirants. Je pense donc plutôt regarder du côté des bus, avez vous des retours à ce sujet ? Et ce plus particulièrement à cette période de l'année (début mars)
Je pars bientôt en Inde et j'aimerais savoir s'il n'est pas trop compliqué de se rendre à Leh depuis New Delhi. J'ai regardé les billets d'avion mais les prix sont simplement délirants. Je pense donc plutôt regarder du côté des bus, avez vous des retours à ce sujet ? Et ce plus particulièrement à cette période de l'année (début mars)
Bonjour à tous
Je cherche à organiser un circuit avec chauffeur au Rajasthan pour 17 jours sur place en Janvier prochain. Nous sommes 2 avec mon épouse et nous avons l'habitude de créer nos trajets et choisir nos hotels, généralement à l'aide de booking.com J'aimerais avoir l'adresse de chauffeurs de confiance avec qui je puisse communiquer par internet pour que nous puissions créer un circuit qui nous convient et qui nous laissent la latitude de choisir nos hotels. Quel ordre de prix peut on attendre pour un circuit de 15 à 17 jours? Et surtout comment procède t-on pour les payer? Je suis aussi preneur de vos conseils sur le temps à passer dans les différents endroits. j'imagine un départ de Delhi pour Agra et Bharatpur, puis ensuite la region de Jaipur et Pushkar, puis Johdpur, Udaipur et Kota. Ca me semble deja pas mal pour 17 jour ? J'ajoute qu'a nos ages, passé 60 ans , on préfère des voitures et hotels confortables!! Merci de vos retours
Gildas
Je cherche à organiser un circuit avec chauffeur au Rajasthan pour 17 jours sur place en Janvier prochain. Nous sommes 2 avec mon épouse et nous avons l'habitude de créer nos trajets et choisir nos hotels, généralement à l'aide de booking.com J'aimerais avoir l'adresse de chauffeurs de confiance avec qui je puisse communiquer par internet pour que nous puissions créer un circuit qui nous convient et qui nous laissent la latitude de choisir nos hotels. Quel ordre de prix peut on attendre pour un circuit de 15 à 17 jours? Et surtout comment procède t-on pour les payer? Je suis aussi preneur de vos conseils sur le temps à passer dans les différents endroits. j'imagine un départ de Delhi pour Agra et Bharatpur, puis ensuite la region de Jaipur et Pushkar, puis Johdpur, Udaipur et Kota. Ca me semble deja pas mal pour 17 jour ? J'ajoute qu'a nos ages, passé 60 ans , on préfère des voitures et hotels confortables!! Merci de vos retours
Gildas
Bonjour à tous,
Je pars avec mon amie une dizaine de jours au moins de janvier; nous atterrissons à New Delhi. Ayant relativement peu de temps devant nous et désirant voir le maximum sans pour autant faire de la visite express, nous tentons de planifier un itinéraire qui nous permettra de trouver les éléments que nous espérons y voir: authenticité et pas d'infrastructures dénaturées par le tourisme, paysages, culture et une alternance entre la frénésie des villes et la nature.
Nous pensons ne nous arrêter que le minimum nécessaire à Delhi et visiter Jaipur, Jodhpur, peut-être le parc de ranthambore, udaipur et idéalement soit Jaisalmer soit Bikaner (laquelle vaut le plus la peine?). D'autre park, Ranakpur et d'autre plus petits endroits semblaient aussi attirants.
Avis aux connaisseurs: ceci vous paraît-il réaliste et lesquels de ces lieux semblent (in)dispensables, ou avez-vous d'autres suggestions?
Nous sommes bien évidemment aussi disposés à ne pas faire que le Rajasthan ou à aller dans une autre direction mais à part certains endroits importants mais touristiques comme Benares, l'Uttar Pradesh semblait avoir moins de caractère. Enfin, peut-être que certains d'entre vous auront des conseils. Tout sera le bienvenu.
Merci d'avance
Raphaël
Je pars avec mon amie une dizaine de jours au moins de janvier; nous atterrissons à New Delhi. Ayant relativement peu de temps devant nous et désirant voir le maximum sans pour autant faire de la visite express, nous tentons de planifier un itinéraire qui nous permettra de trouver les éléments que nous espérons y voir: authenticité et pas d'infrastructures dénaturées par le tourisme, paysages, culture et une alternance entre la frénésie des villes et la nature.
Nous pensons ne nous arrêter que le minimum nécessaire à Delhi et visiter Jaipur, Jodhpur, peut-être le parc de ranthambore, udaipur et idéalement soit Jaisalmer soit Bikaner (laquelle vaut le plus la peine?). D'autre park, Ranakpur et d'autre plus petits endroits semblaient aussi attirants.
Avis aux connaisseurs: ceci vous paraît-il réaliste et lesquels de ces lieux semblent (in)dispensables, ou avez-vous d'autres suggestions?
Nous sommes bien évidemment aussi disposés à ne pas faire que le Rajasthan ou à aller dans une autre direction mais à part certains endroits importants mais touristiques comme Benares, l'Uttar Pradesh semblait avoir moins de caractère. Enfin, peut-être que certains d'entre vous auront des conseils. Tout sera le bienvenu.
Merci d'avance
Raphaël
Bonjour à tous ,
Je voyage actuellement en Inde et je suis surprise de voir le nombre de français qui y vivent ou voyagent (il paraitrait que 50% des voaygeurs en Inde sont français).
Lors de mes recherches sur le net , c'est très partagé et d'ailleurs beaucoup de blog ou commentaires sont consacrés à la haine de ce pays car sale, pauvre, comportements étranges ....
Il n'empeche que au final je vois toujours beacoup de français (largement plus qu eles autres nationalités). Pouvez vous peut etre me donner une raison qui expliquerai selon vous que les francais aiment particulierement l'inde. Est ce votre avis?? (evitez les classiques vetements colorés, senteurs d'épices et Taj Mahal svp.... je pense que derrière tout ca il y a une autre raison ... que je n'arrive pas à expliquer moi même).
Merci de votre aide et à ien Inde , peu être.
Je voyage actuellement en Inde et je suis surprise de voir le nombre de français qui y vivent ou voyagent (il paraitrait que 50% des voaygeurs en Inde sont français).
Lors de mes recherches sur le net , c'est très partagé et d'ailleurs beaucoup de blog ou commentaires sont consacrés à la haine de ce pays car sale, pauvre, comportements étranges ....
Il n'empeche que au final je vois toujours beacoup de français (largement plus qu eles autres nationalités). Pouvez vous peut etre me donner une raison qui expliquerai selon vous que les francais aiment particulierement l'inde. Est ce votre avis?? (evitez les classiques vetements colorés, senteurs d'épices et Taj Mahal svp.... je pense que derrière tout ca il y a une autre raison ... que je n'arrive pas à expliquer moi même).
Merci de votre aide et à ien Inde , peu être.
Un reour sur les années 70/80
C’est après avoir changé de bus à Ajmer, grande ville musulmane, sans réel intérêt, que Pushkar apparu.
Cette ville calme et sereine, construite autour d’un lac sacré est la seule en Inde à abriter un temple dédié au Dieu Brahma. Ville de pèlerinage pour les indiens elle est aussi un havre de paix pour occidentaux paumés. Beaucoup de Hippies, en route pour Katmandou, se donnaient rendez-vous à Pushkar, la consommation autorisée de certaines substances comme l’opium ou le cannabis y était pour beaucoup. Les hôtels bon marché ne manquant pas, il fut aisé de trouver une chambre à louer, non loin du lac, dans la rue principale qui traversait la ville du nord au sud.
De jeunes occidentaux à la dérive, les yeux rougis par la consommation assidue d’opiacées, trainaient leurs guêtres, rasant les murs à la recherche d’un peu d’ombre.
La ville étant petite il était très facile d’en sortir pour s’offrir une balade bucolique dans ses environs. Je décidais de marcher un peu. C’est quelques dizaines de mètres après le temple de Brahma que la campagne reprenait ses droits. Des petits arbustes d’épineux ponctuaient un paysage d’une apparence assez désertique. Quelques Paons bleus excités perchés dans les bosquets, lançaient à gorges déployées leur cri si caractéristique : « Léon … Léon … » en arborant une queue magnifique de couleurs et d’ocelles irisées. Je comprenais la raison pour laquelle cet oiseau sacré était le symbole du Rajasthan.
C’est un peu plus loin qu’une volée de cailloux interrompit ma promenade. La bordée de pierres provenait d’un groupe d’arbuste que je venais de dépasser. Quelques jacassements provenant du sommet des arbres attirèrent mon attention. Une troupe de singes facétieux m’avait pris pour cible. Je pressai le pas m’éloignant rapidement de cette assemblée de chenapans indisciplinés.
Continuant mon chemin sous une chaleur accablante, je cru discerner, au loin, une masse sombre au milieu du sentier. M’approchant doucement je me rendis compte qu’il s’agissait, en fait, du cadavre décomposé d’une vache. Une demi-douzaine de vautours se disputait des lambeaux de chair nauséabondes en se chamaillant vigoureusement. Les oiseaux étaient véritablement impressionnants. C’était la première fois que je pouvais observer d’aussi près un épisode de la vie sauvage. Les rapaces plongeaient, à tour de rôle, leur long cou dénudé dans les entrailles de ce qui restait de l’animal. Ils en ressortaient la tête sanguinolente, serrant dans leur bec puissant des lanières de viande putréfiées. Ma présence ne semblait pas les déranger le moins du monde.
Je devais reconnaitre que, dans ce pays, les hommes et les animaux vivaient en parfaite harmonie, je ne ressentais aucune crainte de la part de ces derniers.
Un peu plus tard, c’est à la terrasse d’un restaurant plein à craquer que nous rencontrâmes Claudia. Les fines boucles de ses cheveux blonds accrochaient orgueilleusement les rayons du soleil, et la profondeur de son regard bleuté nous ravissait. Elle arrivait de Munich en Allemagne, pour rejoindre son mari, médecin à Bangkok. Elle pratiquait elle-même la médecine dans son pays. Elle avait décidé de faire une halte en Inde pour quelques jours ou quelques semaines, elle ne savait pas, avant de rejoindre la Thaïlande.
Par un phénomène curieux, nous nous comportâmes rapidement tous les deux, comme deux vieux amis qui se seraient retrouvées, après une longue séparation. Christian nous observait en silence, il avala sa bière nerveusement, son regard s’était obscurci et son sourire figé. Il s’éclipsa aussitôt prétextant un vague mal de tête.
Je proposais à Claudia une promenade sur les ghâts qui bordaient le lac.
Les ghâts, ce sont ces escaliers qui permettent aux dévots d’atteindre aisément le bord de l’eau pour effectuer le rite bi-journalier des ablutions. A Pushkar, ces marches faisaient, presque, le tour du plan d’eau. Des vaches, placides, couchées au milieu de la rue, observaient d’un œil oblique la circulation, en ruminant lentement. L’air était doux, le soleil descendait doucement à l’horizon, Claudia était ravissante. En me dirigeant vers le lac, je marchais sur un petit nuage.
Nous passâmes devant le temple de Brahma. De nombreux pèlerins montaient paisiblement les marches de l’escalier qui y conduisait. En passant sous la cloche qui se trouvait à l’entrée, ils l’agitaient énergiquement, annonçant ainsi leur visite respectueuse.
L’après-midi était déjà bien avancée et les rues de Puskhar semblaient de plus en plus animées. Des Sâdhus, en quête d’un peu d’argent ou d’un peu de nourriture tendaient leurs petits pots de métal, bénissant les âmes compatissantes. L’un d’entre eux, saisissant vivement le poignet de Claudia, lui attacha un fil de coton orangé au poignet tout en lui apposant sur le front le Tika, signe distinctif des adorateurs de Shiva. Il en fit de même pour moi, je lui glissai dans la main quelques roupies en remerciement.
Beaucoup d’occidentaux s’étaient déjà installés au bord de l’eau. La chaleur diminuait notablement.
Le coucher de soleil était magnifique, la ville semblait émerger du bassin, accompagnant un brouillard qui doucement effaçait ses contours. Nous nous assîmes, en position du lotus, comme beaucoup d’autres l’avaient fait, pour célébrer le crépuscule.
Quelques pèlerins, le corps à demi plongé dans l’eau, pratiquaient les ablutions du soir. Ils disparaissaient sous la surface, l’espace d’un court instant, s’ébrouaient brièvement, replongeaient de nouveau, répétant ce rite trois fois de suite.
Je me disais que si le paradis existait quelque part, il devait ressembler un peu à ça. Rarement je ne m’était senti aussi bien. Claudia, les yeux mi-clos, semblait elle aussi apprécier ce moment magique.
Des musiciens indiens s’étaient installés tout à côté et, bientôt, une mélopée envoutante monta doucement dans l’air calme du soir. L’agitation environnante s’apaisait enfin, tandis que Pushkar s’éclairait doucement. C’était le moment préféré de la plupart des voyageurs occidentaux. Le soleil disparaissait progressivement à l’horizon teintant, brièvement, le ciel et le lac d’une superbe couleur dorée.
De grosses volutes de fumée s’élevaient paresseusement dans l’air, une odeur enivrante de marijuana nous saisit à la gorge.
Je pris mon shilom, que je remplis doucement, puis sortant un bout de tissu de ma poche, je l’enroulai consciencieusement autour de la pipe. Je présentai ensuite l’ensemble à Claudia, qui l’alluma dans un grand sourire. Nous restâmes ainsi, flottant agréablement aux grés des nuages qui défilaient doucement au-dessus de nous. La douceur du moment n’avait d’égal que le bonheur de notre rencontre. C’est ensemble, la nuit étant tombée depuis longtemps, que nous rejoignîmes l’hôtel de Claudia.
Une semaine se passa, Christian semblait fatigué. Il trainait son spleen assis des journées entières, louvoyant d’une terrasse à l’autre, le regard vide et l’esprit ailleurs.
Nous ne nous rendîmes pas compte immédiatement du changement qui était intervenu, tout étourdis que nous étions par ce qui nous arrivait. Quand Claudia annonça qu’elle avait l’intention de se rendre au Pakistan, je décidais de l’accompagner. De son coté, Christian avait décidé de faire un peu de chemin seul, en direction du sud.
Nous continuâmes notre voyage en bus. Il faisait très beau et l’appel de la route était irrésistible.
C’est après avoir changé de bus à Ajmer, grande ville musulmane, sans réel intérêt, que Pushkar apparu.
Cette ville calme et sereine, construite autour d’un lac sacré est la seule en Inde à abriter un temple dédié au Dieu Brahma. Ville de pèlerinage pour les indiens elle est aussi un havre de paix pour occidentaux paumés. Beaucoup de Hippies, en route pour Katmandou, se donnaient rendez-vous à Pushkar, la consommation autorisée de certaines substances comme l’opium ou le cannabis y était pour beaucoup. Les hôtels bon marché ne manquant pas, il fut aisé de trouver une chambre à louer, non loin du lac, dans la rue principale qui traversait la ville du nord au sud.
De jeunes occidentaux à la dérive, les yeux rougis par la consommation assidue d’opiacées, trainaient leurs guêtres, rasant les murs à la recherche d’un peu d’ombre.
La ville étant petite il était très facile d’en sortir pour s’offrir une balade bucolique dans ses environs. Je décidais de marcher un peu. C’est quelques dizaines de mètres après le temple de Brahma que la campagne reprenait ses droits. Des petits arbustes d’épineux ponctuaient un paysage d’une apparence assez désertique. Quelques Paons bleus excités perchés dans les bosquets, lançaient à gorges déployées leur cri si caractéristique : « Léon … Léon … » en arborant une queue magnifique de couleurs et d’ocelles irisées. Je comprenais la raison pour laquelle cet oiseau sacré était le symbole du Rajasthan.
C’est un peu plus loin qu’une volée de cailloux interrompit ma promenade. La bordée de pierres provenait d’un groupe d’arbuste que je venais de dépasser. Quelques jacassements provenant du sommet des arbres attirèrent mon attention. Une troupe de singes facétieux m’avait pris pour cible. Je pressai le pas m’éloignant rapidement de cette assemblée de chenapans indisciplinés.
Continuant mon chemin sous une chaleur accablante, je cru discerner, au loin, une masse sombre au milieu du sentier. M’approchant doucement je me rendis compte qu’il s’agissait, en fait, du cadavre décomposé d’une vache. Une demi-douzaine de vautours se disputait des lambeaux de chair nauséabondes en se chamaillant vigoureusement. Les oiseaux étaient véritablement impressionnants. C’était la première fois que je pouvais observer d’aussi près un épisode de la vie sauvage. Les rapaces plongeaient, à tour de rôle, leur long cou dénudé dans les entrailles de ce qui restait de l’animal. Ils en ressortaient la tête sanguinolente, serrant dans leur bec puissant des lanières de viande putréfiées. Ma présence ne semblait pas les déranger le moins du monde.
Je devais reconnaitre que, dans ce pays, les hommes et les animaux vivaient en parfaite harmonie, je ne ressentais aucune crainte de la part de ces derniers.
Un peu plus tard, c’est à la terrasse d’un restaurant plein à craquer que nous rencontrâmes Claudia. Les fines boucles de ses cheveux blonds accrochaient orgueilleusement les rayons du soleil, et la profondeur de son regard bleuté nous ravissait. Elle arrivait de Munich en Allemagne, pour rejoindre son mari, médecin à Bangkok. Elle pratiquait elle-même la médecine dans son pays. Elle avait décidé de faire une halte en Inde pour quelques jours ou quelques semaines, elle ne savait pas, avant de rejoindre la Thaïlande.
Par un phénomène curieux, nous nous comportâmes rapidement tous les deux, comme deux vieux amis qui se seraient retrouvées, après une longue séparation. Christian nous observait en silence, il avala sa bière nerveusement, son regard s’était obscurci et son sourire figé. Il s’éclipsa aussitôt prétextant un vague mal de tête.
Je proposais à Claudia une promenade sur les ghâts qui bordaient le lac.
Les ghâts, ce sont ces escaliers qui permettent aux dévots d’atteindre aisément le bord de l’eau pour effectuer le rite bi-journalier des ablutions. A Pushkar, ces marches faisaient, presque, le tour du plan d’eau. Des vaches, placides, couchées au milieu de la rue, observaient d’un œil oblique la circulation, en ruminant lentement. L’air était doux, le soleil descendait doucement à l’horizon, Claudia était ravissante. En me dirigeant vers le lac, je marchais sur un petit nuage.
Nous passâmes devant le temple de Brahma. De nombreux pèlerins montaient paisiblement les marches de l’escalier qui y conduisait. En passant sous la cloche qui se trouvait à l’entrée, ils l’agitaient énergiquement, annonçant ainsi leur visite respectueuse.
L’après-midi était déjà bien avancée et les rues de Puskhar semblaient de plus en plus animées. Des Sâdhus, en quête d’un peu d’argent ou d’un peu de nourriture tendaient leurs petits pots de métal, bénissant les âmes compatissantes. L’un d’entre eux, saisissant vivement le poignet de Claudia, lui attacha un fil de coton orangé au poignet tout en lui apposant sur le front le Tika, signe distinctif des adorateurs de Shiva. Il en fit de même pour moi, je lui glissai dans la main quelques roupies en remerciement.
Beaucoup d’occidentaux s’étaient déjà installés au bord de l’eau. La chaleur diminuait notablement.
Le coucher de soleil était magnifique, la ville semblait émerger du bassin, accompagnant un brouillard qui doucement effaçait ses contours. Nous nous assîmes, en position du lotus, comme beaucoup d’autres l’avaient fait, pour célébrer le crépuscule.
Quelques pèlerins, le corps à demi plongé dans l’eau, pratiquaient les ablutions du soir. Ils disparaissaient sous la surface, l’espace d’un court instant, s’ébrouaient brièvement, replongeaient de nouveau, répétant ce rite trois fois de suite.
Je me disais que si le paradis existait quelque part, il devait ressembler un peu à ça. Rarement je ne m’était senti aussi bien. Claudia, les yeux mi-clos, semblait elle aussi apprécier ce moment magique.
Des musiciens indiens s’étaient installés tout à côté et, bientôt, une mélopée envoutante monta doucement dans l’air calme du soir. L’agitation environnante s’apaisait enfin, tandis que Pushkar s’éclairait doucement. C’était le moment préféré de la plupart des voyageurs occidentaux. Le soleil disparaissait progressivement à l’horizon teintant, brièvement, le ciel et le lac d’une superbe couleur dorée.
De grosses volutes de fumée s’élevaient paresseusement dans l’air, une odeur enivrante de marijuana nous saisit à la gorge.
Je pris mon shilom, que je remplis doucement, puis sortant un bout de tissu de ma poche, je l’enroulai consciencieusement autour de la pipe. Je présentai ensuite l’ensemble à Claudia, qui l’alluma dans un grand sourire. Nous restâmes ainsi, flottant agréablement aux grés des nuages qui défilaient doucement au-dessus de nous. La douceur du moment n’avait d’égal que le bonheur de notre rencontre. C’est ensemble, la nuit étant tombée depuis longtemps, que nous rejoignîmes l’hôtel de Claudia.
Une semaine se passa, Christian semblait fatigué. Il trainait son spleen assis des journées entières, louvoyant d’une terrasse à l’autre, le regard vide et l’esprit ailleurs.
Nous ne nous rendîmes pas compte immédiatement du changement qui était intervenu, tout étourdis que nous étions par ce qui nous arrivait. Quand Claudia annonça qu’elle avait l’intention de se rendre au Pakistan, je décidais de l’accompagner. De son coté, Christian avait décidé de faire un peu de chemin seul, en direction du sud.
Nous continuâmes notre voyage en bus. Il faisait très beau et l’appel de la route était irrésistible.
Bonjour,
nous sommes 3 à envisager de partir au Ladakh en février l'année prochaine. N'ayant jamais mis les pieds en Asie autrement qu'au Vietnam et au Laos, nous souhaitons savoir si c'est envisageable compte-tenu des températures (neige, praticabilité des routes en 2 roues, en bus ??) et si l'on peut marcher dans la nature ou si de la même façon on va se retrouver vite coincé !!
Nous souhaitons partir à la rencontre de la culture sur place, temples, monastères, villages, mode sac à dos avec une partie du trajet en 2 roues et l'autre en bus/train.
Qu'en pensez-vous ? Que faut-il voir/faire/vivre ?
Merci !!
nous sommes 3 à envisager de partir au Ladakh en février l'année prochaine. N'ayant jamais mis les pieds en Asie autrement qu'au Vietnam et au Laos, nous souhaitons savoir si c'est envisageable compte-tenu des températures (neige, praticabilité des routes en 2 roues, en bus ??) et si l'on peut marcher dans la nature ou si de la même façon on va se retrouver vite coincé !!
Nous souhaitons partir à la rencontre de la culture sur place, temples, monastères, villages, mode sac à dos avec une partie du trajet en 2 roues et l'autre en bus/train.
Qu'en pensez-vous ? Que faut-il voir/faire/vivre ?
Merci !!
Djullé aux trekkeurs ayant exploré le Zanskar !
Je compte me balader au Zanskar fin août, en séjournant autant que possible en homestay. Sur ce dernier point, je me pose quelques questions pratiques bassement matérielles. Il ne me semble pas avoir lu quoique ce soit à ce sujet sur VoyageForum, en tout cas pas récemment.
Q1. Possibilités pour se laver Dans ma compréhension, les logements au Zanskar ne sont pas très bien équipés sur ce plan. J'oublie donc la douche chaude ou même le mandi indonésien à température ambiante. Y a t-il généralement une salle d'eau ? En l'absence d'électricité, j'imagine qu'on se rabat sur un seau d'eau chauffée. S'il n'y a pas de salle d'eau, est-il aisé d'accéder à un ruisseau salubre dans les environs ? Ne serait-ce que pour s'arroser un peu.
Q2. Blanchisserie de ses vêtements Est-il possible de confier cette tâche de blanchisserie à la famille du homestay, ou à une autre famille du village, en fin d'après-midi et de récupérer le lendemain matin les vêtements propres et secs ? A défaut, est-ce aisé d'identifier le lieu ad-hoc pour faire soi-même sa lessive ?
Q3. Salubrité des chambres Certains retours d'expérience évoquent des chambres infestées de cafards et de puces. Comme je ne suis pas particulièrement connaisseur, je risque de m'apercevoir de leur présence après avoir sélectionné le homestay. Dans ce cas, quels trucs permettraient de s'en protéger un minimum ? Et comment éviter de les transporter avec moi ?
Q4. Logistique disponible au pied du Sengge-La Lorsque je consulte différentes sources, voici ce que je lis : - tente-restaurant-dortoir d'après Olizanne 2011, - pas de ravitaillement d'après le guide Ladakh de Jean-Louis Taillefer, - présence aléatoire d'une tente-parachute d'après "Trekking in the Indian Himalaya" (Lonely Planet 2007). Dans une conversation du forum, Djullé84 a déjà indiqué que la tente-restaurant n'était pas toujours tenue à partir de fin août. Sur quoi puis-je compter en temps normal ? (venant de Lingshed, je sais que je pourrais me replier sur Yulchung, mais j'aimerais connaître à l'avance le scénario standard).
D'avance merci pour vos retours.
Fabrice
Je compte me balader au Zanskar fin août, en séjournant autant que possible en homestay. Sur ce dernier point, je me pose quelques questions pratiques bassement matérielles. Il ne me semble pas avoir lu quoique ce soit à ce sujet sur VoyageForum, en tout cas pas récemment.
Q1. Possibilités pour se laver Dans ma compréhension, les logements au Zanskar ne sont pas très bien équipés sur ce plan. J'oublie donc la douche chaude ou même le mandi indonésien à température ambiante. Y a t-il généralement une salle d'eau ? En l'absence d'électricité, j'imagine qu'on se rabat sur un seau d'eau chauffée. S'il n'y a pas de salle d'eau, est-il aisé d'accéder à un ruisseau salubre dans les environs ? Ne serait-ce que pour s'arroser un peu.
Q2. Blanchisserie de ses vêtements Est-il possible de confier cette tâche de blanchisserie à la famille du homestay, ou à une autre famille du village, en fin d'après-midi et de récupérer le lendemain matin les vêtements propres et secs ? A défaut, est-ce aisé d'identifier le lieu ad-hoc pour faire soi-même sa lessive ?
Q3. Salubrité des chambres Certains retours d'expérience évoquent des chambres infestées de cafards et de puces. Comme je ne suis pas particulièrement connaisseur, je risque de m'apercevoir de leur présence après avoir sélectionné le homestay. Dans ce cas, quels trucs permettraient de s'en protéger un minimum ? Et comment éviter de les transporter avec moi ?
Q4. Logistique disponible au pied du Sengge-La Lorsque je consulte différentes sources, voici ce que je lis : - tente-restaurant-dortoir d'après Olizanne 2011, - pas de ravitaillement d'après le guide Ladakh de Jean-Louis Taillefer, - présence aléatoire d'une tente-parachute d'après "Trekking in the Indian Himalaya" (Lonely Planet 2007). Dans une conversation du forum, Djullé84 a déjà indiqué que la tente-restaurant n'était pas toujours tenue à partir de fin août. Sur quoi puis-je compter en temps normal ? (venant de Lingshed, je sais que je pourrais me replier sur Yulchung, mais j'aimerais connaître à l'avance le scénario standard).
D'avance merci pour vos retours.
Fabrice
Hi,
I’m leaving this Saturday for Northern India from 15/02 to 27/02. I’m planning to visit New Delhi, Agra, Chand Baori, Jaipur, Ranthambore, Bundi, Udaipur, and Jodhpur.
What’s the best way to get around? I was thinking of doing everything by train. Maybe taking the bus for some stretches?
As for renting a car with a driver, it seems expensive, so I’ve pretty much ruled that out. Unless someone’s got space for the same dates?
Thanks for your insights!
What’s the best way to get around? I was thinking of doing everything by train. Maybe taking the bus for some stretches?
As for renting a car with a driver, it seems expensive, so I’ve pretty much ruled that out. Unless someone’s got space for the same dates?
Thanks for your insights!
Bonjour,
Ma femme et moi prévoyons de partir juillet 2014 pour 4 à 6 mois de voyage autour de l'Himalaya (Tibet, Népal, Inde du Nord, peut-être Bhoutan). Nos thèmes préférés : trekking moyennement physique et découverte de la culture de ces régions). Nous aimerions nous donner le choix de revenir à une date non-fixée d'avance. Nous en sommes au début de la préparation de ce voyage et nous cherchons les premières sources d'informations pour faire notre chemin 😉
1) quelle est la meilleure solution en termes de billets d'avion sachant que nous ne pensons pas dépasser les 6 mois de voyage ?
Nous avons entendu que les formalités nécessaires pour des treks au Tibet sont à prévoir bien à l'avance (6 mois avant).
2) Qu'en pensez-vous ?
Nous aimerions définir les grandes lignes de notre voyage (ville d'arrivée - ville de départ - villes étape ; transports) en fonction du climat local.
3) Connaissez-vous des références sur ce forum et sur le web qui pourrait nous aider à préparer ce voyage en dehors des guides de voyage habituels (guide du routard, lonely planet) ?
4) Connaissez-vous une agence de voyage sur Montpellier qui pourrait nous donner des pistes pour les transports ?
5) quels sont vos conseils et vos expériences pour le trekking ?
Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide !
Gigi
Ma femme et moi prévoyons de partir juillet 2014 pour 4 à 6 mois de voyage autour de l'Himalaya (Tibet, Népal, Inde du Nord, peut-être Bhoutan). Nos thèmes préférés : trekking moyennement physique et découverte de la culture de ces régions). Nous aimerions nous donner le choix de revenir à une date non-fixée d'avance. Nous en sommes au début de la préparation de ce voyage et nous cherchons les premières sources d'informations pour faire notre chemin 😉
1) quelle est la meilleure solution en termes de billets d'avion sachant que nous ne pensons pas dépasser les 6 mois de voyage ?
Nous avons entendu que les formalités nécessaires pour des treks au Tibet sont à prévoir bien à l'avance (6 mois avant).
2) Qu'en pensez-vous ?
Nous aimerions définir les grandes lignes de notre voyage (ville d'arrivée - ville de départ - villes étape ; transports) en fonction du climat local.
3) Connaissez-vous des références sur ce forum et sur le web qui pourrait nous aider à préparer ce voyage en dehors des guides de voyage habituels (guide du routard, lonely planet) ?
4) Connaissez-vous une agence de voyage sur Montpellier qui pourrait nous donner des pistes pour les transports ?
5) quels sont vos conseils et vos expériences pour le trekking ?
Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide !
Gigi
Bonjour
C'est la première fois que je poste un message sur ce site.
Tout d'abord, je sais, les puristes vont grimacer, mais oui, je n'ai que 2 semaines de vacances pour faire un max de choses et du coup, j'aimerai en effet en faire... un max de choses. Cependant, après l'Afrique en voiture et en cargo, c'est la 1re fois que je vais en Inde et au Népal et je souhaite en savoir un peu plus avant de partir (du 22/02 au 09/03, 2013) car je ne connais pas du tout cette région du monde.
En premier lieu, j'ai pris un vol aller Paris-Delhi et un retour Katmandou-Paris. Entre les 2, quoi faire ? Je n'ai encore réservé ni d'hôtel, ni de train, ni de vol intérieur éventuel, ni quoi que ce soit.
Je compte faire 1 semaine en Inde et autant au Népal. En Inde, il y a deux choses, au moins, que j'aimerai voir : le Taj, et le train de Darjeeling (ça vaut vraiment le coup le train?). Et au Népal, à vrai dire, je ne sais pas encore ce que je veux voir (des conseils?) mais je sais que je veux au moins passer 1 à 2 nuits dans un monastère typique. Je n'ai évidemment pas un budget à rallonge mais bon, d'après ce que j'ai pu lire par ci par là, 150 à 200 euros par semaine et par personne semblent raisonnables...
Je n'ai pas de préférence quant au mode de transport. j'imagine que le peu de temps à disposition m'obligera sans doute à prendre l'avion mais je ne suis toutefois pas réfractaire à un long trajet en train/bus pour, aussi, apprécier le pays en détail même si j'ai bien conscience qu'un pays, justement, ne se visite pas derrière la vitre d'un train, aussi typique soit-il !
A présent, pour celles et ceux, nombreux, qui ont déjà effectué ce type de parcours dans un délai relativement similaire, je vous remercie beaucoup de votre aide.
A bientôt et au plaisir de vous lire et de vous répondre, ici même ou en mp.
Charles
Je n'ai pas de préférence quant au mode de transport. j'imagine que le peu de temps à disposition m'obligera sans doute à prendre l'avion mais je ne suis toutefois pas réfractaire à un long trajet en train/bus pour, aussi, apprécier le pays en détail même si j'ai bien conscience qu'un pays, justement, ne se visite pas derrière la vitre d'un train, aussi typique soit-il !
A présent, pour celles et ceux, nombreux, qui ont déjà effectué ce type de parcours dans un délai relativement similaire, je vous remercie beaucoup de votre aide.
A bientôt et au plaisir de vous lire et de vous répondre, ici même ou en mp.
Charles
Bonsoir tout le monde,
(presque) tout est dans le titre... J'envisage de m'envoler pour l'Inde le mois prochain pour une quinzaine de jours (peut-être seulement 12 ou 13 en fonction des vols) et j'aimerais bénéficier de vos avis...
Je sais... En Inde, y a du choix... Mais voilà, ce serait mon 5ème séjour en Inde et aussi le plus court. Donc d'une, j'ai déjà visité un certain nombre d'endroits et de deux, je ne suis pas habituée à prendre mon temps mais là ce ne sera pas possible ! Mon problème principal est que je manque d'idées et n'étant jamais partie à cette période de l'année je ne sais pas trop à quoi m'attendre au niveau du climat en fonction des régions...
J'ai tout de même quelques "impératifs"... Dans l'idéal j'aimerais plusieurs lieux (disons 3 ou 4) pas trop éloignés les uns des autres, assez proches de Delhi, et ne nécessitant pas de transports trop hasardeux (par hasardeux j'entends par exemple 4h de bus pour 70 km... !). Il serait bien que l'un de ces lieux soit lié à la nature. J'ai visité Amritsar, Agra - Fathepur Sikri - Mathura, Varanasi, une partie du Rajasthan (les lieux les plus connus) mais n'ai pas été emballée plus que ça, et une partie du Madhya Pradesh que j'ai par contre beaucoup appréciée.
Je pense éventuellement à Haridwar et Rishikesh (que j'aurais dû visiter cet été) ; est-ce ok au niveau du climat ? Si oui, que puis-je visiter à proximité ? Avez-vous d'autres idées de destinations ?
Merci d'avance pour vos suggestions 🙂
(presque) tout est dans le titre... J'envisage de m'envoler pour l'Inde le mois prochain pour une quinzaine de jours (peut-être seulement 12 ou 13 en fonction des vols) et j'aimerais bénéficier de vos avis...
Je sais... En Inde, y a du choix... Mais voilà, ce serait mon 5ème séjour en Inde et aussi le plus court. Donc d'une, j'ai déjà visité un certain nombre d'endroits et de deux, je ne suis pas habituée à prendre mon temps mais là ce ne sera pas possible ! Mon problème principal est que je manque d'idées et n'étant jamais partie à cette période de l'année je ne sais pas trop à quoi m'attendre au niveau du climat en fonction des régions...
J'ai tout de même quelques "impératifs"... Dans l'idéal j'aimerais plusieurs lieux (disons 3 ou 4) pas trop éloignés les uns des autres, assez proches de Delhi, et ne nécessitant pas de transports trop hasardeux (par hasardeux j'entends par exemple 4h de bus pour 70 km... !). Il serait bien que l'un de ces lieux soit lié à la nature. J'ai visité Amritsar, Agra - Fathepur Sikri - Mathura, Varanasi, une partie du Rajasthan (les lieux les plus connus) mais n'ai pas été emballée plus que ça, et une partie du Madhya Pradesh que j'ai par contre beaucoup appréciée.
Je pense éventuellement à Haridwar et Rishikesh (que j'aurais dû visiter cet été) ; est-ce ok au niveau du climat ? Si oui, que puis-je visiter à proximité ? Avez-vous d'autres idées de destinations ?
Merci d'avance pour vos suggestions 🙂
Nous sommes deux couples de voyageurs qui, pour préparer notre voyage aux sources du Gange, avons manqué de renseignements pratiques ; aussi, nous avons réunis tout ce qui nous parait utile de savoir pour décider de faire, ou pas, ce pèlerinage aux sources du Gange appelé Char Dam (4 sources), qui se sont réduites à 3 pour nous.
Après une tentative malheureuse en septembre 2010 en raison de la mousson tardive, nous avons renouvelé l’expérience, avec succès, en mai 2012.
Voici les trois sources que nous avons atteintes :
Badrinath Gangotri Yamunotri
4 périodes possibles pour ce pèlerinage mai-juin-septembre-octobre.
Ce que nous aurions aimé savoir avant de partir :
Préférer mai ou juin pour ne pas subir une queue de mousson en septembre ou, peut être le froid en octobre. Mai est une période de vacances dans le Nord de l’Inde, il y a donc beaucoup de monde. Il y a aussi beaucoup d’hôtels mais il n’est pas possible de payer avec une carte de crédit. Prévoir beaucoup de roupies. Certains numéros de téléphone ne sont pas accessibles à partir d’un téléphone mobile, notamment les numéros gratuits (« toll free »). Les routes sont très mauvaises, parfois, ce ne sont que des pistes. Les croisements sont très difficiles. L’arrivée aux sources se fait dans les embouteillages. La montée de Gangotri à Bojbhasa (3 792 m) est très longue ; c’est plus une randonnée qu’un chemin de pèlerinage. 600 m de dénivelée sur 14 km. Au préalable, il faut demander un permis à Uttarkashi ouvert à partir de 10 h sauf le dimanche ou à Gangotri ouvert tous les jours de 17 h à 20 h ; 150 permis délivrés par jour. Prévoir 1 photocopie du passeport et du visa et 600 Rps par personne. On ne trouve aucune boutique sur le chemin. Prévoir de l’eau et de quoi se restaurer un minimum. Il y a 2 hébergements possible à Bojbhasa : celui du gouvernement 300 Rps sans repas qui se résume à un campement sous tente et l’ashram qui propose des chambres en dur au confort très sommaire pour 300 Pps dîner et petit déjeuner compris. La montée (4 h) à Yamunotri (3 165 m) est un vrai chemin de pèlerinage que l’on partage avec les pèlerins qui montent à pied, à dos de mule, à dos d’homme, en palanquin. 700 m de dénivelé assez raide sur 5 km (descente en 2 h). Il y a beaucoup d’échoppes jusqu’en haut pour boire et se restaurer. En, haut, hébergement correct bien que sommaire, dans un ashram. Pour Badrinath, (3 133 m) l’arrivée se fait facilement en voiture. Il y a constamment de la brume à Mussoorie (2005 m) qui empêche de voir les sommets himalayens. Pas de cartes postales dans la région ni d’œufs. Taux de change : 1 € = 67 Rps
Le circuit :
Delhi – Rishikesh : 6 h en taxi 5 500 Rps Bonne route – portion à 4 voies Hôtel Ganesha Inn 2 500 Rps A/C En voiture de location avec chauffeur : 14 jours pour 3 900 Rps par jour
Rishikesh – Rudraprayag – 5 h Mauvaise route très encombrée parfois dangereuse Alternance de pistes carrossables, de routes défoncées et de portions goudronnées Il fait très chaud au début et froid à l’arrivée 11 000 pieds. Route à 1 ou 2 voies très sinueuse – Circulation en alternance sur certaines parties. Très difficile de doubler. Monal Resort 5 500 Rps non A/C 2 temples à visiter Rudrinath temple au confluent des rivières Alaknanda et Mandakiti Goteshwar Mahadev à 4 ou 5 km du centre ville au bord e l’Alaknanda river.
Rudraprayag – Badrinath – 7 à 8 h Sarovar Portico hôtel 5 500 Rps minimum non A/C Seul hôtel de bon standing avec chauffage et eau chaude ce qui ne justifie pas ce prix exhorbitant. Essayer le Snow Crest hôtel un peu moins cher mais complet quand nous y étions. A voir outre le temple, le village de Mana à 3 km à pied. Très intéressant. Accessible à pied par un chemin rive droite ou en voiture par la rive gaude de la rivière. Prendre le chemin couvert, au temple. De Mana, possibilité d’aller aux Vasudhara falls par un chemin facile. Traverser sans difficulté d’un petit névé. Retraversée du village (sans prendre la route principale) en cherchant la rive pour traverser la rivière par le point qui met sur le chemin piéton rive droite vers Badrinath. Chemin cimenté à travers la campagne. Dans Badrinath, restaurant très propre et accueillant Sardeswari. Très bonne cuisine.
Rudraprayag – Uttarkashi – 7 à 8 h Très belle route secondaire car des travaux nous ont empêchés d’emprunter la route principale, ce qui nous a permis de découvrir de splendides paysages. Hôtel annexe Bandhari 950 Rps non A/C et sans pd Dans la ville, au bord de la route principale – Assez rudimentaire et trop bruyant.
Uttarkashi – Gangotri – 5 h Ne pas oublier de demander le permis pour Gaumuck au Forest office ouvert à 10 h sauf le dimanche, un peu difficile à trouver à 5 km de la ville sur le route de Gangotri. L’endroit à l’air abandonné mais il faut aller jusqu’à la 2è maison qui est en fait une maisonnette en bois. Beaucoup d’hôtels à Gangotri ; les 3 premiers à droite en arrivant sont bien : de 500 à 800. Exemple : Kabra Niketan. Rps. Seau d’eau chaude sur demande : 40 Rps.
Gangotri – Bojbhassa – 6 à 7 h de montée Nous sommes montés en 7 h 30 y compris les pauses. Etre bien chaussé – Chaussures de montagne pas indispensables. Emporter de l’eau ou du micropur. Etre en bonne condition physique Bojbhassa est plus un camp de base qu’un village à partir duquel on fait l’ascension jusqu’à Gaumuck 3 892 m où se trouve la source qui sort du glacier. Les témoignages recueillis indiquent que l’ascension est difficile, le chemin se perd vite dans les cailloux. Compter 2 h pour monter ; peut-être un peu moins pour redescendre et enchaîner avec la descente jusqu’à Gangotri sauf à passer une nuit supplémentaire dans l’inconfort de Bojbhassa.
Gangotri – Uttarkashi Hôtel Bhagirathi Residency 1 100 Rps – Au bord de la route – Très bruyant pour les chambres qui donnent sur la rue – Propre – Belle terrasse. Juste à côté, petit restaurant très bon (le 2è à droite en sortant de l’hötel).
Uttarkashi – Yamunotri Possibilité de loger à Syana Chatti ou à Janky Chatti mais le mieux est de loger à Yamunotri ; montée 4 h – descente 2 h ; Chambres correctes à l’ashram (arriver tôt) : à l’embranchement du chemin qui mène au temple, prendre le chemin de droite qui monte à l’ashram. A Syana Chatti, les hôtels sont rudimentaires et sales mais il faut signaler, juste au-dessus du village, le Durga Resort, en cours de finition lors de notre passage. Très belles chambres et salles de bains (10 000 Rps). Vue magnifique. Plus près de Yamunotri, Janky Chatti, est aussi une solution si on faire l’aller-retour au temple dans la journée.
Uttarkashi – Barkot Bon choix d’hôtels plus agréable qu’en ville à la sortie de Barkot,
Barkot – Mussoorie Bonne route Padmini Niwas – Très bon hôtel de style colonial. Proche du centre et calme. Bon rapport qualité prix. Réservation conseillée. Bon restaurant.
A voir dans les environs : Kempty falls à 15 km de Mussoorie ; c’est un parc de loisirs – les chutes sont visibles de la route en venant de Barkot. Enormément de monde – Embouteillage monstrueux – Inutile d’y aller exprès. Surkhanda Devi templ 35 km de Mussoorie – 11 km de Danaultie. Beau trajet jusqu’au village de Kaddukhal (accessible par bus) puis 2 km de montée à pies assez raide. Happy Valley Village de réfugiés tibétains à 3 km de Mussoorie – Vaut surtout pour le panorama et le temple bouddhiste.
Après une tentative malheureuse en septembre 2010 en raison de la mousson tardive, nous avons renouvelé l’expérience, avec succès, en mai 2012.
Voici les trois sources que nous avons atteintes :
Badrinath Gangotri Yamunotri
4 périodes possibles pour ce pèlerinage mai-juin-septembre-octobre.
Ce que nous aurions aimé savoir avant de partir :
Préférer mai ou juin pour ne pas subir une queue de mousson en septembre ou, peut être le froid en octobre. Mai est une période de vacances dans le Nord de l’Inde, il y a donc beaucoup de monde. Il y a aussi beaucoup d’hôtels mais il n’est pas possible de payer avec une carte de crédit. Prévoir beaucoup de roupies. Certains numéros de téléphone ne sont pas accessibles à partir d’un téléphone mobile, notamment les numéros gratuits (« toll free »). Les routes sont très mauvaises, parfois, ce ne sont que des pistes. Les croisements sont très difficiles. L’arrivée aux sources se fait dans les embouteillages. La montée de Gangotri à Bojbhasa (3 792 m) est très longue ; c’est plus une randonnée qu’un chemin de pèlerinage. 600 m de dénivelée sur 14 km. Au préalable, il faut demander un permis à Uttarkashi ouvert à partir de 10 h sauf le dimanche ou à Gangotri ouvert tous les jours de 17 h à 20 h ; 150 permis délivrés par jour. Prévoir 1 photocopie du passeport et du visa et 600 Rps par personne. On ne trouve aucune boutique sur le chemin. Prévoir de l’eau et de quoi se restaurer un minimum. Il y a 2 hébergements possible à Bojbhasa : celui du gouvernement 300 Rps sans repas qui se résume à un campement sous tente et l’ashram qui propose des chambres en dur au confort très sommaire pour 300 Pps dîner et petit déjeuner compris. La montée (4 h) à Yamunotri (3 165 m) est un vrai chemin de pèlerinage que l’on partage avec les pèlerins qui montent à pied, à dos de mule, à dos d’homme, en palanquin. 700 m de dénivelé assez raide sur 5 km (descente en 2 h). Il y a beaucoup d’échoppes jusqu’en haut pour boire et se restaurer. En, haut, hébergement correct bien que sommaire, dans un ashram. Pour Badrinath, (3 133 m) l’arrivée se fait facilement en voiture. Il y a constamment de la brume à Mussoorie (2005 m) qui empêche de voir les sommets himalayens. Pas de cartes postales dans la région ni d’œufs. Taux de change : 1 € = 67 Rps
Le circuit :
Delhi – Rishikesh : 6 h en taxi 5 500 Rps Bonne route – portion à 4 voies Hôtel Ganesha Inn 2 500 Rps A/C En voiture de location avec chauffeur : 14 jours pour 3 900 Rps par jour
Rishikesh – Rudraprayag – 5 h Mauvaise route très encombrée parfois dangereuse Alternance de pistes carrossables, de routes défoncées et de portions goudronnées Il fait très chaud au début et froid à l’arrivée 11 000 pieds. Route à 1 ou 2 voies très sinueuse – Circulation en alternance sur certaines parties. Très difficile de doubler. Monal Resort 5 500 Rps non A/C 2 temples à visiter Rudrinath temple au confluent des rivières Alaknanda et Mandakiti Goteshwar Mahadev à 4 ou 5 km du centre ville au bord e l’Alaknanda river.
Rudraprayag – Badrinath – 7 à 8 h Sarovar Portico hôtel 5 500 Rps minimum non A/C Seul hôtel de bon standing avec chauffage et eau chaude ce qui ne justifie pas ce prix exhorbitant. Essayer le Snow Crest hôtel un peu moins cher mais complet quand nous y étions. A voir outre le temple, le village de Mana à 3 km à pied. Très intéressant. Accessible à pied par un chemin rive droite ou en voiture par la rive gaude de la rivière. Prendre le chemin couvert, au temple. De Mana, possibilité d’aller aux Vasudhara falls par un chemin facile. Traverser sans difficulté d’un petit névé. Retraversée du village (sans prendre la route principale) en cherchant la rive pour traverser la rivière par le point qui met sur le chemin piéton rive droite vers Badrinath. Chemin cimenté à travers la campagne. Dans Badrinath, restaurant très propre et accueillant Sardeswari. Très bonne cuisine.
Rudraprayag – Uttarkashi – 7 à 8 h Très belle route secondaire car des travaux nous ont empêchés d’emprunter la route principale, ce qui nous a permis de découvrir de splendides paysages. Hôtel annexe Bandhari 950 Rps non A/C et sans pd Dans la ville, au bord de la route principale – Assez rudimentaire et trop bruyant.
Uttarkashi – Gangotri – 5 h Ne pas oublier de demander le permis pour Gaumuck au Forest office ouvert à 10 h sauf le dimanche, un peu difficile à trouver à 5 km de la ville sur le route de Gangotri. L’endroit à l’air abandonné mais il faut aller jusqu’à la 2è maison qui est en fait une maisonnette en bois. Beaucoup d’hôtels à Gangotri ; les 3 premiers à droite en arrivant sont bien : de 500 à 800. Exemple : Kabra Niketan. Rps. Seau d’eau chaude sur demande : 40 Rps.
Gangotri – Bojbhassa – 6 à 7 h de montée Nous sommes montés en 7 h 30 y compris les pauses. Etre bien chaussé – Chaussures de montagne pas indispensables. Emporter de l’eau ou du micropur. Etre en bonne condition physique Bojbhassa est plus un camp de base qu’un village à partir duquel on fait l’ascension jusqu’à Gaumuck 3 892 m où se trouve la source qui sort du glacier. Les témoignages recueillis indiquent que l’ascension est difficile, le chemin se perd vite dans les cailloux. Compter 2 h pour monter ; peut-être un peu moins pour redescendre et enchaîner avec la descente jusqu’à Gangotri sauf à passer une nuit supplémentaire dans l’inconfort de Bojbhassa.
Gangotri – Uttarkashi Hôtel Bhagirathi Residency 1 100 Rps – Au bord de la route – Très bruyant pour les chambres qui donnent sur la rue – Propre – Belle terrasse. Juste à côté, petit restaurant très bon (le 2è à droite en sortant de l’hötel).
Uttarkashi – Yamunotri Possibilité de loger à Syana Chatti ou à Janky Chatti mais le mieux est de loger à Yamunotri ; montée 4 h – descente 2 h ; Chambres correctes à l’ashram (arriver tôt) : à l’embranchement du chemin qui mène au temple, prendre le chemin de droite qui monte à l’ashram. A Syana Chatti, les hôtels sont rudimentaires et sales mais il faut signaler, juste au-dessus du village, le Durga Resort, en cours de finition lors de notre passage. Très belles chambres et salles de bains (10 000 Rps). Vue magnifique. Plus près de Yamunotri, Janky Chatti, est aussi une solution si on faire l’aller-retour au temple dans la journée.
Uttarkashi – Barkot Bon choix d’hôtels plus agréable qu’en ville à la sortie de Barkot,
Barkot – Mussoorie Bonne route Padmini Niwas – Très bon hôtel de style colonial. Proche du centre et calme. Bon rapport qualité prix. Réservation conseillée. Bon restaurant.
A voir dans les environs : Kempty falls à 15 km de Mussoorie ; c’est un parc de loisirs – les chutes sont visibles de la route en venant de Barkot. Enormément de monde – Embouteillage monstrueux – Inutile d’y aller exprès. Surkhanda Devi templ 35 km de Mussoorie – 11 km de Danaultie. Beau trajet jusqu’au village de Kaddukhal (accessible par bus) puis 2 km de montée à pies assez raide. Happy Valley Village de réfugiés tibétains à 3 km de Mussoorie – Vaut surtout pour le panorama et le temple bouddhiste.
Bonjour,
Nous partons au Ladakh en septembre et j'aimerais avoir les avis d'autres voyageurs se rendant à Leh à la même période.
Daniel
29 nov2013, avons parlé à un local de Srinagar qui revenait le jour pr écédent de Leh et qui nous confirme que la route était sans neige et très carrossable. Ma question est bien simple, verront nous bien les montagnes car à Srinagar on ne voit pas les montagnes du lac et on nous répond que c'est dû au temps de l'année.Même phénomène au Ladack? Merci.Nous pensons y aller dans quelques jours au plus. Sommes nous limités à 7jours dans la région?
Bonjour
Pour un prochain voyage en octobre/novembre, j'hésite entre le Sikkim et l'Arunachal Pradesh.
Je suis déjà allé 3 fois au Ladhak et je cherche une destination en Inde qui s'en rapproche au niveau de la majesté des paysages.
En regardant des vidéos et des photos sur le net je ne suis pas émerveillé par la beauté des paysages de ces deux destinations.
Je serais ravi de connaitre vos expériences pour ces deux destinations
Merci !
Pour un prochain voyage en octobre/novembre, j'hésite entre le Sikkim et l'Arunachal Pradesh.
Je suis déjà allé 3 fois au Ladhak et je cherche une destination en Inde qui s'en rapproche au niveau de la majesté des paysages.
En regardant des vidéos et des photos sur le net je ne suis pas émerveillé par la beauté des paysages de ces deux destinations.
Je serais ravi de connaitre vos expériences pour ces deux destinations
Merci !
bonjour à tous
l'inde sera notre première étape d'un tour du monde, nous allons consacrer 25/30 jours pour visiter le nord à partir d'octobre 2019.
voici ce que nous envisageons, merci pour votre aide, critique et avis !
New delhi Agra Jaipur Pushkar Bundi Chitturgarh Udaipur Jodhpur Jaiselmer Bikaner
puis retour à New-Delhi pour prendre un train direction Varanassi - Lucknow et retour à New-Delhi.
Nous aurions aimé aller dans le ladhak mais pour notre tour du monde, nous ne pourrons pas trop nous charger avec des affaires pour temps froid et en octobre, la météo prévoit surement froid et neige déjà.
l'inde sera notre première étape d'un tour du monde, nous allons consacrer 25/30 jours pour visiter le nord à partir d'octobre 2019.
voici ce que nous envisageons, merci pour votre aide, critique et avis !
New delhi Agra Jaipur Pushkar Bundi Chitturgarh Udaipur Jodhpur Jaiselmer Bikaner
puis retour à New-Delhi pour prendre un train direction Varanassi - Lucknow et retour à New-Delhi.
Nous aurions aimé aller dans le ladhak mais pour notre tour du monde, nous ne pourrons pas trop nous charger avec des affaires pour temps froid et en octobre, la météo prévoit surement froid et neige déjà.
De retour d’un 4èm. séjour au Ladakh (premier en hiver), Je ne peux que conseiller aussi cette période pour la découverte du ‘’Petit Tibet’’.
En effet, si le nombre de treks possibles est limité, certains restent réalisables car leurs chemins sont ouverts. La population est bien plus disponible que durant l’été et les rencontres sont alors bien plus nombreuses et chaleureuses. Quelques hôtels et Guest-house sont ouverts et alors équipés en chauffage.
Ma présence aussi au festival de Dosmoche, au monastère de Likir semaine dernière, haut en couleurs et bien plus à ‘’taille humaine’’ que les festivals d’été.
Ce séjour à nouveau préparé avec Exotic-Travel – Phunchok Tsering, tout aussi disponible et actif en hiver qu’en été.
Possibilité d’aller observer des animaux avec succès (Oiseaux, léopard de neige …).
Sa toute nouvelle Guest-house, en cours de finition et à l’écart de l’agitation vous accueillera au cœur même du village de Choglamsar, proche de Leh par navettes rapides et toujours disponibles.
Seule agence à proposer, à qui est intéressé, une rencontre privée avec le Rimpoché du monastère d’hémis.
Ma rencontre possible et mes échanges avec ce dernier restent et resteront le moment le plus inattendu et émouvant de mon séjour.
N’hésitez-donc pas, le Ladakh, même en hiver, cela est possible.
Bon voyage(s) à toutes et tous.
Salut à vous la communauté
Je pars en mars en Inde en commençant par le Nord et notamment Simla, Manali et Keylong. Je ne vais pas faire de trek tres ardu juste des bonnes randonnées. Pouvez-vous m'indiquer si je peux aller à Keylong et environs en mars en passant ou non par le Rothang. Quelles température je vais trouver ? Connaissez-vous des hébergements et leurs prix pour une chambre double ?
Super sympa de me répondre, à ++
Ecuador
Je pars en mars en Inde en commençant par le Nord et notamment Simla, Manali et Keylong. Je ne vais pas faire de trek tres ardu juste des bonnes randonnées. Pouvez-vous m'indiquer si je peux aller à Keylong et environs en mars en passant ou non par le Rothang. Quelles température je vais trouver ? Connaissez-vous des hébergements et leurs prix pour une chambre double ?
Super sympa de me répondre, à ++
Ecuador
Bonjour,
Je suis présentement en Inde pour un voyage de deux mois. J'ai mis les pieds à Delhi le 30 septembre. Je souhaite partager avec vous des informations importantes si vous préparer un prochain séjour en Inde. Je sais, je sais les guides touristiques (routard, lonely planet....) nous préviennent d'être vraiment prudent avec les rabateurs à Delhi, mais je vous assure qu'ils ont plus d'un tour dans leur sac. L'office de touriste officielle ne se trouve pas à Connaught Place. Depuis mon arrivée, j'ai croisé 6 personnes qui se sont fait avoir de la même façon que moi. Rien de grave, mais plutot désagréable. Je voyage seule, j'ai 40 ans alors j'ai déjà vu neigé... Et oui, je me suis fait prendre. En marchant sur Main bazar pour me rendre dans Hold Delhi, plusieurs types ont essayé de me convaincre d'un million de choses que j'ai refusé avec aplomb. Un peu plus tard, un type me parle de son restaurant, de ses enfants et me demande où je vais. Naivement je lui réponds. Il me dit que ce n est pas le bon moment de la journée pour se rendre dans ce quartier et demande à voir mon guide de voyage pour me montrer où se trouve l'office de tourisme. Il arrête un rikcha pour me permettre de m'y rendre. Vous pouvez vous imaginer la suite. Le problème ne vient pas des sous de plus que ces fausses agences gouvernementales demanden, mais plutôt de la naissance d'un sentiment d'insécurité. Une méfiance qui s'installe.
De plus, si vous songez prendre les services d'un chauffeur en Inde, il est important de comprendre comment fonctionne les agences. Très peu d'argent va au chauffeur, même si c'est lui qui s'occupe de vous durant tout le voyage. Je pense que la meilleure façon de faire est de louer une voiture et de trouver un chauffeur indépendant. Je vous propose le mien, il est vraiment au petit soin avec moi. Pas de pression. Pas de visite dans les boutiques à 5 étages où l'on se retrouve prisonnier une fois à l'intérieur. Il peut vous faire voyage partout en Inde et également au Népal. C'est une personne de confiance qui écoute les besoins de la personne qui est avec lui.
Jahangir Ahmed zunaidahmed@gmail.com Tel: 00919868468384. Ou 00919958089008
Je suis présentement en Inde pour un voyage de deux mois. J'ai mis les pieds à Delhi le 30 septembre. Je souhaite partager avec vous des informations importantes si vous préparer un prochain séjour en Inde. Je sais, je sais les guides touristiques (routard, lonely planet....) nous préviennent d'être vraiment prudent avec les rabateurs à Delhi, mais je vous assure qu'ils ont plus d'un tour dans leur sac. L'office de touriste officielle ne se trouve pas à Connaught Place. Depuis mon arrivée, j'ai croisé 6 personnes qui se sont fait avoir de la même façon que moi. Rien de grave, mais plutot désagréable. Je voyage seule, j'ai 40 ans alors j'ai déjà vu neigé... Et oui, je me suis fait prendre. En marchant sur Main bazar pour me rendre dans Hold Delhi, plusieurs types ont essayé de me convaincre d'un million de choses que j'ai refusé avec aplomb. Un peu plus tard, un type me parle de son restaurant, de ses enfants et me demande où je vais. Naivement je lui réponds. Il me dit que ce n est pas le bon moment de la journée pour se rendre dans ce quartier et demande à voir mon guide de voyage pour me montrer où se trouve l'office de tourisme. Il arrête un rikcha pour me permettre de m'y rendre. Vous pouvez vous imaginer la suite. Le problème ne vient pas des sous de plus que ces fausses agences gouvernementales demanden, mais plutôt de la naissance d'un sentiment d'insécurité. Une méfiance qui s'installe.
De plus, si vous songez prendre les services d'un chauffeur en Inde, il est important de comprendre comment fonctionne les agences. Très peu d'argent va au chauffeur, même si c'est lui qui s'occupe de vous durant tout le voyage. Je pense que la meilleure façon de faire est de louer une voiture et de trouver un chauffeur indépendant. Je vous propose le mien, il est vraiment au petit soin avec moi. Pas de pression. Pas de visite dans les boutiques à 5 étages où l'on se retrouve prisonnier une fois à l'intérieur. Il peut vous faire voyage partout en Inde et également au Népal. C'est une personne de confiance qui écoute les besoins de la personne qui est avec lui.
Jahangir Ahmed zunaidahmed@gmail.com Tel: 00919868468384. Ou 00919958089008
bonjour,
les infos parlent beaucoup des dégâts de la mousson en uttarakhand et himachal paradesh , elles détaillent les lieux touchés de l uttarakhand mais aucun renseignement précis sur l himachal pradesh . Devant m y rendre au mois d aout ainsi que dans les alentours , quelqu un peut il me dire s il y a des problèmes pour se rendre vers Shimla, la vallée du spiti et du kinnaur et la route Manali, Keylong .
Je vous remercie d'avance pour vos réponses .
Finalement, nous nous sommes décidées pour le spiti plutôt que le zanskar cet été (moins de trajet).
J'espère que la mousson nous laissera un peu tranquilles, les dernières images de l'Himashal pradesh sont terribles.
Nous aimerions faire la boucle Manali / Kaza / Tabo / Rekong Peo / shimla, puis aller faire un tour à Dharamsala, et bien sûr au saut au Taj Mahal ...
Tout ceci en un mois (mi juillet mi aout ).
Cela me semble raisonnable.
Nous passerons je pense quinze bons jours au Spiti (pas de long trek prévu, mais des marches à la journée de village en village sont possibles ).
Petites questions : La route qui fait cette boucle au Spiti est elle vraiment dangereuse, surtout en période de mousson ? Dans quel sens vaut-il mieux la faire ? Où prendre le permis ? Quelles étapes sont à recommander sur cette route ?
Merci à tous, et bons voyages !
Bonjour ,
Je pars avec un pote en Inde du 4 septembre au 24 septembre , nous aimerions passer 10 jours dans la région de leh Je me suis plutôt bien renseigné mais des questions subsistes :
Nous aimerions savoir si il est toujours possible d'y aller en voiture je sais que les routes ferme vers septembre ??
Pour le retour nous prendrions l'avion car nous voulons profiter du paysage de l'allée et aussi de l'acclimatation en altitude .
Pour ce qui est de l'allée j'ai lu des avis de personnes qui avait fait plusieurs choix :
Bus de nuit jusqu'a manali puis taxi collectif Taxi direct Puis un avis d'une personne qui avait en parti pris le train et qui était très content de son trajet avec se moyen cette solution m'intéresse particulièrement .
J'aimerai des avis sur ce train si d'autres personne l'on utilisé .
En vous remerciant d'avance !
charles
Je pars avec un pote en Inde du 4 septembre au 24 septembre , nous aimerions passer 10 jours dans la région de leh Je me suis plutôt bien renseigné mais des questions subsistes :
Nous aimerions savoir si il est toujours possible d'y aller en voiture je sais que les routes ferme vers septembre ??
Pour le retour nous prendrions l'avion car nous voulons profiter du paysage de l'allée et aussi de l'acclimatation en altitude .
Pour ce qui est de l'allée j'ai lu des avis de personnes qui avait fait plusieurs choix :
Bus de nuit jusqu'a manali puis taxi collectif Taxi direct Puis un avis d'une personne qui avait en parti pris le train et qui était très content de son trajet avec se moyen cette solution m'intéresse particulièrement .
J'aimerai des avis sur ce train si d'autres personne l'on utilisé .
En vous remerciant d'avance !
charles
