January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
At the start of November, a bit of rest before winter will be perfect to kick off this travel journal.
There aren’t many recent journals about this part of the world, so I’ll take the plunge—my way of celebrating the (unexpected) return of this forum, which has been such a big part of my life for over 15 years.
So, back to Asia at the end of 2023.
After Myanmar in 2015 and Vietnam in 2018, we’ve chosen Laos this time.
And when talking with friends (you know how it is—everyone asks, "So, where are you going this year?"), a couple of friends asked to join us ("You see, my wife dreams of a trip to Asia, and I dream of traveling like you, independently"). We’ve spent a week with them (and other friends) in Portugal, so we know they’re easygoing and flexible. They’ll only be with us after Christmas (due to lots of grandkids), so deal—we’re bringing them along! A new experience for us.
A new experience that’ll start with tweaking the itinerary. Originally, I planned to stay a month in Laos, but what could be more magical for my friend’s wife than discovering Asia by way of Angkor! Plus, our two daughters asked for some beach time at the end of the trip!
So, it’ll be Laos and Cambodia—neither of which we’ve visited before, so no complaints there.
The route will be pretty classic, though a bit scattered to fit our dates and wishes.
For us, we’ll arrive in Luang Prabang (LP) to take some time to acclimate, then a few days in the northern Laos mountains, Nong Khiaw and Muang Ngoi.
Back to LP for a direct flight to Pakse. Yes, I know—so many amazing places we’ll miss along the way, but as you know, choosing means letting go...
From Pakse, I’m leaving a few days open (no bookings), but I’m eyeing Champassak and the 4,000 Islands.
That’s where Mariel and Naty (our friends!) will join us on December 30th. I’ve tentatively added the Bolaven Plateau loop to the plan (still no bookings).
Their Laos adventure will be short—by January 3rd, we’ll cross the border into Cambodia, heading straight to Siem Reap for 5 days. Then, I’ll fulfill my promise with a magical detour to Koh Rong Sanloem via a night bus (a must-do in Asia!).
On to Phnom Penh for 2 days—where our trip ends, while Mariel and Naty will stop in Bangkok for 3 days before flying home.
So, fasten your seatbelts, flight attendants at the doors, and sorry for the long intro—here we go on this Asian adventure!
Thursday, Oct 23. Left home at 8:25 AM, took the bus from St Cyp to Perpignan, then a BlaBlaBus to Barcelona airport. Last night, a huge storm crossed France, and the bus was an hour late. We finally left at 11 AM. At the Spanish border, we were checked—several Africans were traveling on the bus, and their document verification took quite a while. In the end, everything was in order, and we set off again a good half-hour later.
We finally arrived at Barcelona airport after 2 PM, but no stress since my flight was scheduled for 4:30 PM with Saudia. At check-in, the hostess told me there’d be a 1-hour delay due to bad weather in France and Belgium. In the end, the flight didn’t just have a 1-hour delay but a 5-hour one because of a technical issue. The next flight wouldn’t wait for us. When we arrived in Jeddah, they gave us another ticket for the following day—the flight to Bangkok was scheduled for 11:55 AM. The airline assigned us a room, which was good news since I was exhausted. Friday morning, the flight was still scheduled for 11:55 AM, but the gate wasn’t displayed. It was announced with a 1-hour delay, but that stretched to 4 hours. They handed out drinks and a snack—again, the delay was due to technical problems. In Bangkok, I had a connecting flight to Chiang Rai, where I’d also booked a room—I lost everything.
We finally arrived in Bangkok on Saturday at 4 AM. I had to buy another ticket for a 7 AM flight. The formalities were quick, and my flight went smoothly. A taxi took me to Bus Terminal 1, where I caught a bus leaving at 10 AM, and we arrived at the Thailand-Laos border. I shared a taxi with other travelers, which took us to Houay Xai. The guesthouse I’d booked was right across from the stop—that was great. I exchanged some money and bought a SIM card at the guesthouse. Despite the fatigue, I needed to stretch my legs, so I walked down the street to the temple.
and continued to Fort Carnot, built by the French.
The views of the Mekong are beautiful for a first glimpse of the country.
yum-yum, bon appétit!
At 6:30 PM, I went to dinner at a restaurant across from the guesthouse—a chicken curry with vegetables.
I didn’t linger and went back to bed. I slept well, even if I woke up often.
Bonjour
et merci pour ce beau carnet qui fait remonter tant de magnifiques souvenirs d'il y a .... 17 ans....
Le Laos, avec le Cambodge, du nord au sud est - était?- un de mes pays préférés.... sans la présence marquée de la Chine....
J'aime tout dans ce pays, habitants, paysages, monuments, cuisine et... nonchalance!
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions. I ended up using another well-known site, but I don’t like its layout as much. Now that I’ve just finished my Japan travel journal and need to prepare the one for Oman (where we went at the beginning of 2026), I thought I’d squeeze in my Laos travel journal—a destination we absolutely loved.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to use fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to get her revenge. The upside for you, readers, is that you can sneak away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I like maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red). We only had 3 weeks for ourselves (my husband is newly retired, while I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
We first settled in Luang Prabang (8 days) because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we all know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4000 Islands while stopping at the pre-Angkorian archaeological sites.
We finished with the Bolaven Plateau.
A few practical details: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having collected our luggage in Bangkok to check it in again for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. It was quick, but we were on a small plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too many in line!
At the end of our trip, we didn’t leave from Paksé but from the nearby Thai airport, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), to Bangkok and then Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train (TGV) between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the Chinese-built train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that introduction out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
Cette partie nord m'a rappelé de bien jolis souvenirs (même si à l'époque j'avais un peu pesté contre le ciel très rarement bleu ... mais on oublie! 😎) ...
... et quelques regrets (le point de vue sur la Nam Ou moins élevé que celui que nous avions fait et cette dernière partie dans un petit village qui semble bien sympathique).
Votre guide était francophone ou anglophone?
Bolavens (or "Bolovens" – "the region of the Lavens," an old tribe).
PAKSE
A sleepy town, but packed with backpackers in transit between Laos and Cambodia. The streets are numbered, but since there are no signs, you just have to figure it out (rumor has it the signs have been planned for years; luckily, the center isn’t big). Tons of small hotels, including the well-known Sabaidy 2 on Street 20, a big bazaar catering to all budgets, from dark dorms with shared bathrooms to real rooms with terraces or balconies. Since it’s so popular, booking ahead is recommended. My favorite: the Sala Champa, pricier but with two large terraces, one with a bar, and especially a terrace restaurant I consider the best in Pakse (try the divine steamed fish with lemongrass + Lao Gold beer, a rare delight; ask for room 100, with a big terrace). More upscale, the lovely Résidence Sisouk, run by the very classy and French-speaking Mme Sisouk, from the wealthy Lao Sisouk family, the country’s top coffee producer and one of those francophone families you encounter here and there around the world, where class and culture reign – and perfect French. Delicious pastries and, of course, extraordinary coffee tastings. Similar prices at the Pakse Hotel, run by French owners and famous for its rooftop bar-restaurant (great view!).
Tons of restaurants besides those at Sala Champa and Pakse Hotel: from Dao Lin and Sabaidee at the corner of Street 20 and 13, to a decent Indian place (Hassan) and a nice, cheap spot, the Lao Restaurant & Bar, where you can enjoy Lao cuisine for just a few kips, both also on Street 20. You can feast on grilled fish at the countless riverside stalls along the Mekong.
Pakse is home to the famous Yves, a Belgian married to a Lao woman, Noy, who opened the travel agency Miss Noy. He’ll go out of his way to help tourists; he’s incredible, the real tourism office for the region, with maps, endless advice, and every weekday at 6 PM, a full-blown lecture on the Bolavens and the 4000 Islands. A bunch of young travelers listen intently to his explanations about the whole area (he hands out a well-made photocopied map). He also rents bikes and has an internet café with computers that, miraculously, work perfectly. He’s so popular that in high season, you need to book a motorbike 2-3 days in advance (but if he’s out – and he has 40 – he’ll find one for you).
THE BOLAVENS PLATEAU
Plateaus just aren’t my thing – flat-lands! There are some relatively high peaks in the middle, but they’re only accessible by trekking. You can do a small loop from Pakse-Tad Lo-Thateng-Pakson-Pakse, or a big one from Tad Lo to Sekong, then head south to join the Paksong-Pakse road. Starting in the north, the Phu Xam waterfalls are okay (interesting local minority village-museum to the right of the parking lot, and a terrace restaurant above the small falls). Well, they’re on the way, so you might as well see them! After that, a boring road leads to the Tad Lo waterfalls, with tons of small hotels. I chose the big blue house by the river at the right corner of the bridge, the Sipaseth GH, with cute little bungalows in the garden, 4 rooms with balconies overlooking the river, and great food on the terrace facing the falls. **Avoid at all costs**: the Saisee GH, once nice with its little stilt houses by the falls, but now a monument to filth, indifference, and rudeness (confirmed by several people, unanimous on the issue). Luckily, the lovely Tad Lo Lodge, with its bungalows by the falls and gourmet restaurant right above them – not cheap at all – finally built small houses in the woods on the other side for $25.
The next morning, I’d had enough of plateaus, so I took a small loop heading south from Tad Lo to Thateng, and there, a wonder 5 km south of town: the Sinouk Resort. It’s like stepping into *Gone with the Wind* or the Chevalier de Leyritz’s Martinique. In the middle of the Sisouk family’s 34-hectare coffee plantation, a huge garden with three large colonial-style houses: one by the river and pond with a suite + 3 luxury rooms + a small, cozy one for $40 (that’s where I stayed), one with 4 superior rooms for $60, and a very large one overlooking everything with 6 luxury rooms ($60) + 2 huge suites for $90. Of course, it’s all decorated with antique furniture, local knick-knacks, and antiques; there’s a pool, a beautiful restaurant with two terraces, one overlooking a large pond and one by its edge. The food and service are impeccable, and the coffee: from espresso with whipped cream to green tea or wild honey cappuccino… too bad it keeps you up, or you’d sip it all evening (and morning, and afternoon, and in between). In short, a dream!
Back to Pakse via Paksong (what a dump!) and the Tad Fane waterfalls, those are spectacular – twin sisters plunging 200 meters. You can hike down to swim at the bottom (1-hour jungle trek round trip). Across the way, the nice Tad Fane Resort (small houses and a big terrace-restaurant facing the falls).
I think I missed the Katamkok waterfalls, but I don’t believe it – all these falls can’t compare to Ban Gioc Falls in northern Vietnam!!!
CHAMPASAK AND THE 4000 ISLANDS
CHAMPASAK
Even sleepier than Pakse! To avoid the ferry, cross the new Mekong bridge in Pakse, and after about 10 km, turn left at the big "Phaphinoy" sign (the first village in town). When you arrive, turn at the "River Resort" sign. A sumptuous resort on the Mekong, developed with American capital – pure luxury (they even have their own rice field and vegetable garden for the restaurant). Continuing on, you’ll come across the very pleasant Anouxa GH, where I had dinner and stayed. Small bungalows facing the river, garden rooms, and two large wooden houses with huge family rooms + a big terrace on the Mekong, and the food is great! They rent bikes and motorbikes. Further to the right, the pricey Inthira Hotel, which I found uninteresting since it’s on the road instead of by the Mekong. There’s also a Folie Lodge on Don Daeng Island, which I didn’t visit (the word "Folie" is justified: crazy prices, up to $200 and more).
A few nice wats and, of course, Wat Phou, Laos’ most important archaeological site, 10 km south of Champassak in the plains and on the mountainside (the stairs are a killer!). Watch out for the scorching heat, and it closes at 4:30 PM. It’s not Angkor Wat, but it’s still worth the detour. Plan for 2 hours. Entry is 50,000 kips + 5,000 to park your motorbike.
KHIET NGON
To continue south to the 4000 Islands, you have to take the "ferry" (actually fun little things – two canoes joined by a platform; better not mess up when loading your motorbike!). Once on the other side, turn left, and you’ll hit National Road 13 (Pakse-Siphandone, the 4000 Islands), the most boring road I’ve ever been on, like Phnom Penh-Siem Reap – flat and nothing to see. BUT there’s a real gem worth checking out: Kiet Ngon. At Km 48, take the laterite road toward Attapeu (big sign: "Attapeu 155 km") and eat red dust for 8 km (toll: 20,000 kips), then turn right (signposted) onto a good track. You enter the beautiful Xe Pian National Park, where you can still find wild elephants, leopards, and tigers. You arrive at the entrance of the small village of Ban Khiet Ngon. On your right, a small concrete building with 4 decent, cheap rooms (60,000 kips), facing an old wooden house that serves as the tourism office and its "elephant parking" garden. This village is where you can go on an elephant ride (20,000 kips) to the top of Phou Asa, one of the most unusual places I’ve ever seen. You climb through the jungle and emerge onto a flat slate summit, completely bare – it really feels like the Moon! In the distance, an astonishing site built to commemorate a victory by Lao nationalists over Siamese invaders in the 19th century (so the site isn’t 1,000 years old, as the locals claim). A vast archaeological site with an enclosure 180 m by 50 m, marked by 2-meter-high walls and columns made of slate stacked without mortar. At the back, a ruined temple and a tower. Beautiful views of the whole region. Popular with tourists arriving by minibus from Pakse. The elephant rides in a line aren’t my thing, so they tell you it’s forbidden to ride a motorbike, but I did it anyway without any issues – except for the unhappy looks from the mahouts (turn right at the village entrance, sign for "Phou Asa").
If you’ve got the funds, follow the signs for "Kingfisher Lodge" and arrive at Laos’ first ecolodge, developed by a Lao-Italian family. Lovely stilt houses (750,000 kips with breakfast) and 2 bungalows with just fans (250,000 kips). A small two-story wooden building with a restaurant and a terrace by a pond – the bonus: in the evening, wild elephants and buffalo come to drink with you. Booking ahead is recommended since it’s popular with groups from Pakse.
Paper guides also mention the more remote village of Ban Papho, deep in the jungle. There used to be elephant rides, but they’ve stopped. However, there are great treks in the national park (check with the Green Discovery agency in Pakse, which specializes in treks all over Laos).
THE 4000 ISLANDS
You continue on the mind-numbing Road 13 from Pakse and arrive at a brand-new bridge leading to Don Khong Island, where there’s nothing to see except two wats, so if you skip it, you’re not missing much. Next, the Nakasang sign, a small port with mini-ferries crossing the Mekong to Don Det Island. A celebrity, that one – one of those trashy spots for young people who think you can only have fun if you’re wasted on alcohol and drugs. A small street along the river, lined with guesthouses, restaurants, and bars – total chaos! Plus, there’s nothing to see on the island. So, take a tuk-tuk from the jetty, cross the dump, and arrive in a little paradise: Don Khone Island. I planned to stay 2 days but had to be dragged away after 6. A small main village with a dirt road, tons of guesthouses and great restaurants, and lots of beautiful things to see.
For lodging on Don Khone, it’s usually wooden bungalows with river-view terraces. Options range from the elegant and pricey Sala Done Hotel to Somphamit, Pan’s, Pakha GH, and many others. I found my haven away from everything: the little Phonvilay, 3 small bamboo buildings with 2 simple rooms each, terraces above a branch of the Mekong, and a big plus – a small path just to the right that goes down the riverbank, so 3-4 nice swims a day. All for 60,000 kips. To get there, turn right at the end of the bridge until you reach the wat, then take the small path to the river on the right of the wat’s wall.
For food, you’re spoiled for choice. I had all my dinners at the Cordon Bleu of the Fleur du Mékong. I don’t know how she does it, but even the simplest dishes have something extra. She’s famous for her curry (more like a mild stew) of duck or chicken with potatoes and sweet potatoes – a hearty treat. Go for the chicken; Asian ducks are all skin and bones. Her grilled fish is divine!
The island has quite a history: the Mekong upstream is over a kilometer wide (it’s said to reach 14 km during high water) and "falls" onto a rocky barrier. It splits into countless small branches, flowing wherever there’s a crack – hence the 4000 Islands and the impressive rapids. The French discovered this while trying to navigate the Mekong from Saigon to Luang Prabang and China – and bam, impassable! So they built a narrow-gauge railway starting from the south of the island, bypassing the rapids, and ending at the north of Don Det Island. You can see two rusted locomotives, discovered in the jungle in 1990 by a French explorer: one in the southern extension of the bridge and the other in Ban Hang Khone village at the southern tip of the island, both with large English signs and fascinating old photos explaining the whole history of the railway, abandoned when Road 13 was built along the 4000 Islands (the rails were removed, and the railway track is now an excellent trail).
Somphamit Rapids (Li Phi)
Locals call them Li Phi, meaning "the abyss of evil spirits" (the "phi" that Lao people still believe in), because they think the falls and rapids trap spirits, to the point that no one would ever swim there. It’s very dramatic. Entry fee: 35,000 kips. Small beach and a big restaurant with a terrace and thatched-roof tables.
Khon Pa Sai Rapids
A completely different kind, just as spectacular, and less crowded. Turn left at the bridge exit and go to the northern end of the island (Ban Khon Nua village), then continue south until you see a big yellow sign "Khon Pa Sai Waterfalls" pointing to a small path on the left. You arrive at a small suspension bridge with a corner restaurant and terrace where the food is great (I had most of my lunches there). Cross the bridge and follow the path to a spectacular site of falls and rapids. In the middle, you’ll see unique structures – gigantic fish traps over 10 meters long. During high water, each trap can catch up to 500 kg of fish (yes, five hundred) per day.
Ban Hang Khone
This is the "French port" at the southern tip of the island, where the Mekong, after its rapids, spreads out for kilometers – a real inland sea. This is where you can see the famous Irrawaddy dolphins in the morning or late afternoon (boat excursions). To get there, take the trail that was the old railway track, or continue south on the path past the Khon Pa Sai falls (but not by motorbike – the bridge is out). A huge concrete terrace, part of the old port facilities, with a magnificent panoramic view of the Mekong stretching into the distance. Just before, a small path leads to a big beach (with restaurants).
If you go back to Road 13 (or take a pirogue from Don Khone), further south are the Pha Peng Falls, Asia’s highest river falls (15 m). I didn’t go, but they’re said to be spectacular.
Merci Fabienne pour ce carnet très agréable à lire.
Cela m'a rappelé des souvenirs et donné envie de découvrir d'autres régions du Laos (même si elles n'ont pas été vos préférées).
C'est tellement subjectif! Ça tient souvent aussi à des moments. Au final a refaire en ayant plus de 3 semaines j'irais plus longtemps dans le nord mais je garderais le sud et puis j'élargirais aussi dans d'autres zones moins accessibles et visitées... Il me faudrait au minimum 6 ou 8 semaines 😉
Maintenant, comme le suggère ta photo personnelle, on attend un retour d'Oman 😎 (oui, je sais, pas évident de trouver le temps, je suis bien placée pour savoir qu'un carnet de voyage est très chronophage 😉).
Alors dans l'ordre je vais d'abord faire quelques dessins du Laos pour les poster, je l'ai promis à Kate 😉 j'ai mis de coté des photos d'enfants, je vais essayer cela mais là il fait trop chaud pour dessiner !
Et ensuite je m'atellerai à Oman, en effet, puisque j'ai envie de le mettre en images comme je l'ai fait pour le Japon ...je pense que j'y travaillerai tout l'été avant de le partager !
Ce soir, la soirée sera à nouveau très gaie … Il ne vaut mieux pas compter les petits verres de law-law (alcool de riz) qui ont circulé… en même temps, on est en février, le dry january est passé -) et puis on n’a pas loin de la table commune à nos matelas…
Le lendemain, nous quittons Ban Na après le petit déjeuner.
Une petite parenthèse se referme, j’éprouve un pincement au cœur et un certain regret de ne pas pouvoir aller plus au nord, et passer plus de temps dans des endroits de ce type. Si nous étions des voyageurs « sac à dos », avec la liberté de changer nos plans, je crois que nous aurions alors décidé de renoncer au sud du pays. Mais l’impro ce n’est pas pour nous, cela nous filerait en permanence des sueurs froides, alors que pour d’autres je comprends bien que ce soit un frisson de plaisir. Le tout c’est de se connaître !
Nous rejoignons Muang Ngoi Kao, pour reprendre notre bateau puis la voiture jusque Luang Prabang. Après avoir retrouvé notre voiture à NongKhiaw, nous arrivons à Luang Prabang en milieu d’après-midi, ce qui nous permettra d’y savourer une dernière soirée. Demai matin, nous prenons l’avion pour Paksé.
Prochains posts : le sud, Champasak, les 4000 îles et le plateau des Bolovens.
Here’s a little clip we filmed in November–December 2019 (just before Covid) of a trip from Hanoi to Cat Ba Bay and then on to Xishuangbanna via Luang Namtha.
Au départ de Luang Prabang, nous avons réalisé une escapade de 3 jours, pour aller jusqu’à un petit village au milieu de rizières, un peu plus au nord.
Au programme : un trajet de 3 heures en voiture jusque NongKhiaw, 1 nuit sur place, puis un trajet en bateau de 2 heures jusque Muang Noi, puis ensuite une marche de 2 heures, jusqu’au petit village de Ban Na, où nous passerons 2 nuits dans une petite guesthouse tenue par Mama Kham.
Le trajet en voiture, sans compter les arrêts, dure environ 3 heures. C’est une assez grosse route, avec beaucoup de camions, mais on roule doucement. Nous faisons pas mal d’arrêts, pour visiter un village en bord de route, prendre quelques photos de paysage, acheter des mandarines et des bananes.
De gros têtards... Ca se mange, Viengkham? "Tout se mange... Tout - se - man - ge !"
En arrivant à NongKhiaw, nous avons besoin de nous dégourdir les jambes et nous montons jusqu’à l’un de points de vue qui dominent la cité.
Nous avons choisi le moins haut, qui offre néanmoins déjà une très belle vue. La cadre de cette cité est paradisiaque : rivière qui serpente entre les montagnes (rivière Nam Ou) et là, de part et d’autre d’un grand lacet, une petite cité.
L’accès au point de vue est payant (je ne me souviens plus du prix mais c’est très raisonnable, et cela paie l’entretien du pont de bambous et surtout des escaliers taillés dans la terre à flanc de montagne) la marche aller dure 30 à 40 minutes, en montée (peut-être 20 minutes pour des personnes sportives, ayant moins besoin que nous de reprendre leur souffle). Cela monte en continu, les marches en terre sont bien entretenues (mais cela doit glisser pendant la mousson). Ce n’est pas trop difficile, il faut juste s’arrêter autant qu’on en a besoin, et surtout avoir prévu de l’eau (il fait très chaud) et être correctement chaussé. Avantage : on est à couvert, toute la montée est arborée. A la fin on passe par deux échelles, mais pas de panique c’est bien stable et ce n’est que quelques mètres.
Arrivé en haut, on est vraiment récompensé par le panorama et, assis sur des petits bancs opportuns, c’est avec un sentiment de plénitude et de gratitude qu’on savoure nos petites bananes achetées plus tôt au bord de la route.
On voit arriver en courant un jeune touriste (lui il a dû monter en 10 minutes), il jette un œil, prend un selfie, et repart en courant. Je pense qu’il est resté le temps pour nous de manger une demi-banane !
Ce soir, nous logeons dans un hôtel à l’écart de la ville, dans un site verdoyant, en pente jusqu’à la rivière (Nongkhiaw resort / complexe récent, architecture épurée, forme de pavillons traditionnels mais matériaux modernes). Le complexe est désert (seules 2 chambres sont occupées). C’est plutôt enchanteur, et nous profitons de cette fin de journée en buvant un verre au soleil couchant, après nous être rapidement baignés dans la piscine.
Nous entendons au loin des flonflons en provenance de la ville, apparemment il y a des mariages, ce dont on aura confirmation les jours suivants, et on nous dira que les gens sont venus de tous les environs pour y participer.
Pendant qu’on sirote nos bières Lao en terrasse, un grand bateau vient se planter devant notre hôtel, avec la musique à tue-tête c’est la grosse teuf ! Nous patientons, il finira par s’éloigner une fois la nuit tombée… Et le calme revient… On entend des espèces de grillons ou de cigales, ainsi que des grenouilles.
Au pied des chutes, la rivière se déverse dans des bassins aux teintes turquoises… C’est féérique !
Il est heureusement interdit de se baigner dans les premiers bassins, ce qui préserve la beauté du site, mais un peu plus loin il y a des endroits où se prélasser dans l’eau fraîche, c’est hyper agréable après la marche.
Nous sommes rattrapés par l’ère des réseaux sociaux… nous assistons à quelques poilantes séances photos d’instagrameurs-grameuses, qui se font mitrailler par leur assistant.e, pour exposer sur leur compte leurs muscles ou la cambrure de leurs reins.
Ensuite nous rejoignons le parking où nous attend notre véhicule. Mais il y a aussi de nombreux bus publics.
C’était une belle journée!
A suivre, dans le prochain post, une escapade un peu plus au nord...
Les sourires éclatant de jeunes danseuses d'une troupe folklorique que nous avons croisées sur un parking!
Ce matin, nous partons de Don Khong pour remonter jusque Paksé et, de là, entreprendre une boucle sur le plateau, en y passant une nuit, dans le village de Tad Lo (ou Tat Lo). Le plateau des Bolovens est réputé pour ses paysages (nombreuses cascades), ses villages ethniques et son café (très suave en effet).
Nous nous arrêtons dans des villages, apprécions le paysage, mais nous avons l’un comme l’autre du mal à être pleinement dans le moment présent. C’est peut-être l’effet « fin de voyage », cette petite déprime quand le voyage se termine, encore ai-je connu des fins de voyage ou au contraire nous sommes une un petit nuage jusqu’à la fin (retour brutal à la réalité à Charles de Gaulle, quelquefois).
C’est peut-être aussi parce notre nouveau guide, beaucoup moins expérimenté que Viengham, n'a pas le même talent pour nouer conversation dans les villages. Bref, nous visitons les villages, mais les contacts, au-delà de saluts amicaux, sont beaucoup plus réduits que ce que nous avons vécu dans le Nord.
C’est sans doute également parce que nous avons un peu l’impression que tout le monde ici fait le même circuit à moto, avec les mêmes arrêts dans les mêmes villages !
Mais nous ne sommes tout de même pas à plaindre : nous visitons de beaux villages, voyons de très belles chutes d’eau dans une nature magnifique, dégustons du bon café…
De retour à Paksé, nous nous arrêtons au marché, profiter une dernière fois de cette ambiance que nous aimons tant.
Le lendemain, nous partons en minibus direction la Thaïlande, pour rejoindre l’aéroport d’Ubon d’Ubon Rachatanie, à 2h30 de route environ. Les liaisons sont très nombreuses avec Bangkok.
Bilan :
Nous avons beaucoup apprécié le Laos, nous y avons ressenti ce calme et cette sérénit�� dont on nous avait si souvent parlé. Bon, je dois aussi vous dire que nous sommes des «voyageurs optimistes et positifs » ; pour nous, le voyage reste une chance incroyable, car quand nous étions l’un et l’autre enfant, dans nos familles, cela n’était pas notre portée, aussi nous sentons-nous toujours privilégiés, et sommes-nous toujours positifs et ouverts aux découvertes.
Si c’était à refaire? Je crois que nous consacrerions tout notre voyage au nord (même si nous voulions voir Champassak, et même la région des 4000 îles est très plaisante). Nous pourrions ainsi aller plus loin au nord, encore plus à l’écart des routes touristiques nous garderions néanmoins un temps important à Luang Prabang, comme nous l’avons fait. Sa douceur de vivre est incroyable et elle reste en moi comme une bulle de bien-être.
Nous voici donc partis avec Viengkam pour une marche facile, avec un petit sac à dos pour 2 nuits, sur une route en terre battue. Une fois dépassées les dernières habitations, nous nous enfonçons dans une jolie campagne, à notre gauche une colline boisée, à notre droite une petite rivière et, au-delà, des champs.
En chemin on s’arrête auprès d’une grotte, qui servait d’abri pendant la guerre. C’est l’occasion pour Viengkham de nous parler de ce que les laotiens appellent « la guerre oubliée ». Le Laos, qui abritait de nombreux communistes combattant aux côtés des Viet Cong, a lui aussi beaucoup souffert : une pluie de bombes s’est abattue sur son sol, mais de manière moins médiatisée que pour le Viet Nam. Une guerre civile a éclaté, opposant les communistes à la monarchie institutionnelle installée lors de l’indépendance, soutenue par les occidentaux. L’ethnie Hmong a majoritairement pris fait et cause pour la monarchie et les occidentaux. Ce sont les communistes qui l’ont emporté, causant l’exil de milliers de Hmong dont certains se sont réfugiés en Guyane française, où la communauté Hmong est très présente.
Au total, on compterait près de 500 000 morts, soit 15 à 20% de sa population d’alors aujourd’hui encore on continue à déminer des zones où les munitions enfouies constituent un grand danger pour la faune mais aussi les paysans, et particulièrement les enfants.
Le temps de parler de cette guerre, et nous voici quittant la forêt pour déboucher sur une vaste zone agricole. Ce sont des rizières, d’ailleurs « Ban Na », le village où nous allons, signifie « le village de la rizière ». En cette saison, c’est sec et jaune, mais que cela soit être beau au sortir de la saison des pluies !
Le paysage est néanmoins charmant ! Nous traversons les champs, croisons de nombreuses vaches et buffles. Une rivière chante et serpente aux pieds des collines.
Nous arrivons à Ban Na. La première maison est celle de Mama Kham, notre logeuse. Mama Kham est une femme de 70 ans, et c’est une entrepreneuse ! Elle tient de main de maître sa guesthouse, aidée de sa belle-fille. Son fils est le chef du village (élu, comme un maire) et son mari, autrefois lui aussi chef, est chaman, dans ce village dont les habitants sont animistes.
La « salle commune » est une terrasse couverte permettant de contempler le paysage, de lézarder dans des hamacs ou de papoter avec d’autres hôtes. La bière n’est pas très fraîche mais c’est normal car l’électricité publique ne vient pas jusqu’au village, chacun la produit à l’aide de petites turbines placées dans la rivière toutes les maisons ont au moins une de ces turbines, ce qui explique les fils partant de la rivière vers le village ! Une turbine permet d’éclairer, mais il en faut plusieurs pour d’autres équipements.
On se sent immédiatement bien ici. Après un petit tour dans le village, nous allons nous poser sur la terrasse: nous regardons le jour tomber et les vaches et les buffles quitter les champs pour se rapprocher des habitations.
Ce soir, la compagnie sera joyeuse. Parmi les hôtes que nous avons croisés, en majorité de jeunes européens (français, italiens, allemands) je ne résiste pas à l’envie de vous présenter Margot et Louis, un jeune couple extraordinaire. Après avoir mis de côté tout leur argent pendant 3 années, ils se sont lancés fin 2021 dans un voyage autour du monde en stop : la règle est qu’ils ne paient aucun trajet (et ils essaient au maximum de loger dans leur tente ou d’être hébergés). Ils ont un compte instagram qui, après s’être appelé « onemap2bags » s’appelle maintenant « Ziyouroam » (ne me demande pas ce que cela signifie), je vous conseille d’aller y faire un tour. Ce qui les intéresse ce sont les gens qu’ils rencontrent, par le biais de l’autostop (et du cargo-stop), et ils en font des portraits. Tout d’abord, je dois vous avouer qu’avec ma vie de quinqua bien établie j’ai jeté sur eux un petit regard condescendant, mais très vite j’ai changé d’avis : ce sont des optimistes et des humanistes, mais pas de doux rêveurs, ils sont acharnés, durs au mal, courageux, extrêmement bien organisés et entreprenants (pour obtenir un passage gratuit sur un cargo il faut mener une véritable campagne marketing), ils savent aller vers les autres et nouer le contact, ils ont appris à écouter leur intuition. Je les admire et les estime au plus haut point.
Là, pour le Laos, la maman de Louis était là avec eux, sac au dos. Depuis notre rencontre, ils ont d’abord changé de moyens de locomotion, en se mettant au vélo en vue de leur traversée de l’Amérique du Nord puisque le stop est interdit aux USA. Ensuite ils ont repris le stop au Mexique puis ont bouclé la boucle début 2025, en rentrant à Paris. Margot a donné le jour à un beau bébé conçu pendant leur voyage… et ils ont à nouveau largué les amarres, avec leur pitchoun, en mars 2026, pour la Chine (Chongqing, le Sichuan et le Guizhou), en privilégiant cette fois ci le train. Leur approche est toujours la même : être ouverts aux rencontres, sans jugement.
Arrival at Luang Prabang Airport: Got my visa on the spot in under 5 minutes, but it cost me $40 + $1 for some "processing fee" and a photo.
First ATM withdrawal of the maximum allowed—about 82 €! Luckily, I had euros on me because each withdrawal comes with a fixed fee of 30,000 kips (like in Thailand, where it’s 200 baht per withdrawal, but here you can take out up to 800 €!).
Then I took the airport taxi service for 100,000 kips per person. It’s a minivan that drops passengers (8–10) at their hotels. The ticket booth is right at the exit—easy to spot with a sign that says "Taxi Service."
I left Luang Prabang for Nong Khiaw by minivan, paying 180,000 kips. A big tuk-tuk taxi picked us up at the hotel at 8:40 AM, and we picked up more people along the way until we reached a small minivan station. Our "minivan" was *very* mini—we still managed to squeeze in 12 people, with 2 up front + the driver, even though there wasn’t really space for 2 full seats—more like 1.5!
Luggage was strapped to the roof under a tarp for the trip. Scheduled to leave at 9 AM, we finally took off at 9:30. The ride took 4 hours and 15 minutes from station to station—roads were rough, sometimes unpaved, and always full of potholes. This route is mostly used by trucks registered in China. We passed the dam that now blocks boat traffic between Luang Prabang and Nong Khiaw.
About 40 km from Nong Khiaw, we turned off the main road onto a smaller one, less crowded with trucks but still rough.
At the Nong Khiaw bus station, a shared taxi was waiting to drop everyone off at their hotels. I walked to mine—the Nam Ou View Villa, about 600 meters from the station. Nice room with a great view of the river.
Nong Khiaw is easy to explore on foot. One unpaved road runs along the river, lined with hotels and restaurants with terraces, while a parallel paved road has little traffic and all the shops. I loved the vibe and tranquility of the town. There are plenty of guesthouses, especially on the other side of the bridge. Restaurants everywhere, all in a calm atmosphere.
I hiked up to the highest viewpoint—there are several. The climb is supposed to take 1.5 hours, but it took me 2. Time to enjoy the nature and catch my breath! No real difficulty, just a *lot* of uphill. There’s a small toll at the start of the climb—I don’t remember the exact amount, but it wasn’t expensive. The view at the top is stunning—360°! Mornings are cloudy, midday is usually clear, and evenings are all about the sunset ☀️. The descent was tougher for me—guaranteed sore muscles!
I also walked along the Nam Ou toward Muang Ngoi. The road is quiet and unpaved but often narrow with no views. Small villages along the way. In town, you can rent canoes, and agencies offer day trips or multi-day excursions. There are shops, a bank, and 2 ATMs.
Departure for Muang Ngoi—a village only accessible by private or public boat. I took the 11:30 AM public boat (sold as 11 AM) for 70,000 kips. There were so many of us that two boats were needed, and we were still packed in! We left 40 minutes late because the ticket collector didn’t check anything, and one ticket was missing. Of course, everyone insisted they’d paid—which was probably true, given the general disorganization. The trip took 1 hour and 5 minutes, going upstream against the current. Gorgeous.
Arriving at Muang Ngoi’s tiny dock, hotel owners were waiting for their guests or offering rooms to those without reservations. I’d booked the Riverview Bungalows & GH. The room was a bit worn but comfortable, and the view was amazing!
Muang Ngoi has ONE recently paved main street—all other paths are red dirt and dusty, perfect for unguided day hikes. I *loved* this village. People live their lives without worrying much about tourists, who aren’t too numerous yet. There’s no bank or ATM, and dollars are accepted (even preferred) for transport and hotels. Watch the condition of your bills—the hotelier refused one with a tiny stain I hadn’t even noticed! There are travel agencies for excursions, small shops...
I often ate at Gecko (Western food, I admit) and across the street at Vita, which serves a delicious local dish called *Suzy*—a curry-like specialty. From Muang Ngoi, there are plenty of easy hikes. The trails are simple to find and follow, except for those crossing rice fields. Maps.Me helped me stay on track.
If you don’t want to walk, there are very local transport options: modified tractors with platforms for passengers and luggage. I took an excursion to Sopchem, a small village 40 minutes away by boat. I paid $20 round-trip for two people on a private boat. The ride was stunning—the river cuts through mountains in this section. Sopchem is tiny but charming, especially for buying textiles. Every house has a loom out front and a display selling their work. I bought two scarves for 60,000 kips each without bargaining—it seemed like a steal. Back in Luang Prabang, I saw the same scarves in a fancy boutique for 55,000 kips each—9 or 10 times the price!!!!
I also tried the village laundry service—everywhere lists the price as 25,000 kips per kilo. I picked the closest one to my hotel and watched from my balcony as the woman washed my clothes in the river, then hung them on her fence all day in the dust! Turns out only hotels have washing machines. Better to postpone laundry or do it yourself—my clothes didn’t smell great afterward!
For the return to Luang Prabang, I splurged on a private transfer. An agency at the dock arranged it for $100. I took the public boat to Nong Khiaw, where a driver was waiting. His vehicle was a pickup truck, and the trip took 4 hours total to my hotel in the city center. I recommend this agency (Lattanavongsa Tour Adventure)—very professional. They also run a hotel (same name) that looked nice from the outside, though not riverfront.
In Luang Prabang, I did the Mekong sunset cruise. Departed at 4:30 PM with Sasa Sunset Cruise for 245,000 kips, including one drink and spring rolls. I was lucky to see a beautiful sunset—I don’t regret it.
I also visited the tiny Traditional Arts and Ethnology Centre—very interesting for learning about Laos’ ethnic groups and textile traditions, but *very* small.
Of course, I visited the temples and wandered the alleys to admire the stunning houses.
The sunset at Mount Phousi was nice, but *so* crowded!
The night market is fun but not super interesting—vendors sell pretty much the same things you’ll find in daytime shops at the same prices. There are two food courts, one huge at the end of the market. I love the concept, but the quality of the stalls is debatable.
Luang Prabang
The morning alms-giving ceremony for monks is called *Tak Bat*. This ritual has turned into a circus for Chinese tourists. I’d visited Luang Prabang 15 years ago and didn’t find the same serenity in the ceremony.
In Luang Prabang, I exchanged euros at BFL BRED Bank (recommended in the *Routard* guide). Good rates and a smooth transaction. The employee spoke excellent French and offered me deals on the Sasa sunset cruise (with dinner) and a taxi to the airport. I took her up on the taxi—it was much cheaper. She explained that she works evenings at Sasa Sunset Cruise and the taxi driver is her husband.
Hope this gives you some practical tips for your next trip!
Aujourd’hui, nouvelle excursion, avec une randonnée pédestre de 3 heures, pour se rendre aux chutes de Kuang Si.
Il est bien sûr possible de se faire déposer en voiture / en bus directement aux chutes, mais je vous conseille cette petite randonnée qui part de jolis villages (exemple : Long Lao Ban) qui sont à 2 h à 3h de marche des chutes, selon votre point de départ. C’est une randonnée proposée par quelques agences, mais cela peut être fait en solo, c’est un itinéraire facile! Si vous le faites en solo, il faudra vous faire déposer dans un des villages en véhicule privé, mais pour le retour les transports collectifs sont mobilisables, et bien sûr il faudra prévoir un pique- nique léger et ne pas oublier les maillots de bain et les serviettes.
La marche est très agréable. Les villages de départ (Hmong) sont charmants, on ne croise pas grand monde, tout le monde est au travail !
On traverse une belle campagne, des cultures,
puis on entre dans les sous-bois et enfin la forêt tropicale ; le trajet n’est pas difficile, on suit plus ou moins des vallons. Deux petites montées, de celles qui font un peu souffler mais dont on récupère vite, le tout étant d’aller à son rythme. On s’arrête ça et là (plusieurs petits autels ou lieux religieux).
Avant les chutes d’eau, il y a une aire de pique-nique. Un groupe d’écoliers est là, ils chahutent et se poussent dans l’eau.
Outre l’intérêt que revêt en elle-même cette jolie balade, l’avantage est qu’on arrive en haut des chutes, au pied desquelles on descendra par un grand escalier aux marches taillées dans la roche (je préfère l’avoir fait en descente qu’en montée). C’est d’autant préférable que j’ai lu dans d’autres carnets que si on arrive par le bas et qu’on se tape la montée, on est déçu en arrivant en haut, puisqu’il n’y a pas grand-chose à voir comparé aux cascades.
Donc : Avant de se précipiter et de former une très belle cascade, la rivière a creusé des « piscines naturelles », qu’on « enjambe » avec des passerelles en bois. Il est possible de se baigner, comme ce groupe de bonzes, mais ce sera encore plus agréable en bas.
Attention : l’escalier qui conduit au bas des chutes est le passage le plus difficile : en saison sèche, la pierre était couverte d’une fine couche de terre, les marches étaient donc très glissantes, même si l’on est bien chaussé. On s’accroche comme on peut aux rambardes (quand il y en a), et surtout aux branches, aux racines. Bon mais je suppose que pendant la mousson elles sont aussi très glissantes !
Nous poursuivons jusque Sop Chèm, joli village accueillant. Il y a là une superbe guesthouse, avec un jardin magnifique, des fleurs à profusion. Si un jour j’avais une retraite à faire, je viendrais bien ici !
Nous revenons ensuite jusque Muang Ngoi Kao ...
Comme je vous le disais, c’est une grosse bourgade, point névralgique pour relier les villages, transporter les biens; les quais accueillent sans cesse les longs bateaux publics, chargés de passagers ou de marchandises. Il y a là de nombreuses guest-houses et des restaurants, qui accueillent des touristes sac au dos, car c’est le point de départ de randonnées dans la campagne, comme nous allons le faire. Certains visiteurs dorment ici et randonnent à la journée, d’autres comme nous partent dormir deux nuits dans un village et explorer les alentours. Pour les voyageurs arrivés avec tous leurs bagages, il est possible de les laisser en consigne pour aller marcher, en n’emportant que le nécessaire pour 2 ou 3 jours.
On a prévu de déjeuner là, en terrasse sur la rivière. On nous explique que le menu est restreint parce que les cuisiniers sont tous partis à NongKhiaw pour les mariages. C’était vraiment l’évènement de l’année !
Après un déjeuner léger, nous voici partis pour rejoindre Ban Na et notre guesthouse, à moins de 2 heures de marche.
Ce matin nous partons très tôt, et embarquons directement depuis le ponton de l'hôtel. La lumière est très particulière ce matin, il fait brumeux, mais cela se dissipera progressivement.
Nous remontons la rivière Nam Ou, c’est très agréable, calme, on aperçoit quelques pêcheurs. On dépasse la grosse bourgade de Muang Ngoi Kao (ou Muang Ngoi Neua sur google map) et nous continuons à remonter la rivière.
La végétation est incroyable.
Les contrastes de couleurs sont très forts, selon qu'on est au soleil ou à l'ombre, et les reflets sont fantastiques.
Cette nuit, nous avons eu un bel orage. J’ai été réveillée par les coups de vent précédant le grain, et pluie s’est mise à tomber, comme un épais rideau... Heureusement, les tôles tiennent bien, nous sommes au sec ! Il y a juste qu’à un moment, avec toute cette eau qui tombe, je suis prise d’une irrépressible envie de faire pipi. Après une longue attente, la pluie se calme, et je me décide à prendre la lampe torche ... il me faut traverser la cour boueuse et glissante, je manque de m’étaler de tout mon long à plusieurs reprises... bon, OK, c’est ma plus grande aventure -) je ne suis vraiment pas du niveau de Margot et Louis !
Le lendemain, le soleil est de retour. Une brume enveloppe les rizières et les collines, c’est magique.
Tout a reverdi en une nuit, et c’est le cœur léger que nous partons nous balader avec Viengkham, pour aller jusqu’à un village voisin.
Les chemins sont un peu (très) boueux, ainsi que les champs qu’on traverse ... c’est de la belle terre glaise qui colle super bien aux semelles 🙂
Nous croisons plusieurs personnes qui ramassent des grenouilles et des escargots (« Tout se mange. Tout -se- man-ge »). Nous voyons aussi des personnes dans les rizières, avec des pelles ou des pioches : ils collectent des crabes des rizières (« Tout se mange. Tout- se – man- ge »). Ce soir, les marmites vont bouillonner et une odeur de crabe chatouiller les narines !
Notre guide papote à droite à gauche, avec toutes les personnes que nous croisons. Nous avons passé de très bons moments avec lui ! Il rit beaucoup, avec nous, avec les personnes qu’il rencontre je vous ai déjà dit qu’il a le chic pour engager la conversation (ce qui est le propre des bons guides).
Nous nous arrêtons auprès d’hommes qui fabriquent une carabine : ils taillent une crosse dans une lame de parquet, lui fixent un tube en acier puis un mécanisme avec gâchette, qu’ils ont acheté. Un peu plus loin, on fait des machettes, puis nous croisons un chasseur qui revient avec un coq sauvage. Viengkham le lui achète, il va offrir ce coq à Mama Kham et sa famille. Entretenir de bonnes relations, c’est essentiel !
Du moment que nous restons discrets, nous pouvons assister à différents rites, sans qu'on nous prête attention. A part ce tout petit garçon, qui m’a fixée un long moment... je devais lui paraître exotique, bizarre.
En tout cas, c’est un détour que nous vous recommandons, si vous en avez l’occasion.
Nous gagnons Paksé pour y déjeuner. Puis nous nous rendons au Vat Phousalao, qui se trouve là-haut de l’autre côté du Mékong : s’y dresse un grand Bouddha, en haut d’une colline. Si vous passez par Paksé, impossible de le rater !
Nous goûtons la vue sur le Mekong, puis, écrasés de chaleur, décidons d’aller profiter de l’hôtel, qui est doté d’une piscine.
Demain, nous aurons une journée assez longue !
Restaurants : Daolin (grand choix); si vous voulez changer un peu, pourquoi ne pas manger italien ? Dok mai lao trattoria italiana ; si vous voulez un roof top : restaurant Paksé hotel.
Hotel : le Jardin, un peu vieillot mais agréable, verdoyant.
Depuis notre rencontre, ils ont d’abord changé de moyens de locomotion, en se mettant au vélo en vue de leur traversée de l’Amérique du Nord puisque le stop est interdit aux USA. Ensuite ils ont repris le stop au Mexiquepuis ont bouclé la boucle début 2025, en rentrant à Paris. Margot a donné le jour à un beau bébé conçu pendant leur voyage... et ils ont à nouveau largué les amarres, avec leur pitchoun, en mars 2026, pour la Chine (Chongqing, le Sichuan et le Guizhou), en privilégiant cette fois ci le train. Leur approche est toujours la même : être ouverts aux rencontres, sans jugement.
Respect ! 😮
En voyage on rencontre souvent des gens atypiques au parcours hors normes. Certains sont engagés dans des démarches philosophiques, d’autres parcourent le monde en sac à dos avec 3 gamins en bas âge, d’autres encore cherchent des projets de vie alignés avec leurs valeurs… Je suis admirative tout en étant parfois nostalgique de ce que j’aurais pu faire ou être sans jamais oser franchir le pas…
Peut être dans une autre vie mais si ça se trouve je vais être réincarnée en objet 😕
En voyage on rencontre souvent des gens atypiques au parcours hors normes.
Je suis admirative tout en étant parfois nostalgique de ce que j’aurais pu faire ou être
Il n'y a pas d'âge ( tant qu'on a la santé et les moyens financiers ) , récemment je lisais le carnet de voyage d'une retraitée française qui voyage seule , elle se déplace en transport en commun et aussi très souvent en auto stop , par exemple au Tadjikistan et dans de nombreux autres pays d'Asie centrale elle a fait pas mal d'auto stop .
Et sur Myatlas j'ai lu le carnet d'un retraité qui a voyagé pendant plusieurs mois à vélo , du Mexique à la Colombie , en passant par le Guatemala , le Nicaragua , le Salvador , plusieurs fois il a failli y rester car en Amérique Centrale les routes et la circulation ne sont pas adaptées au vélo.
Toujours sur Myatlas on peut lire le récit d'autres retraités qui parcourent l'Afrique en camion aménagé ( ils vont dans des pays africains pas touristiques et dont on ne parle jamais sur les forums ) .
Ces parcours, qui auparavant étaient " atypiques " et " hors normes" le sont de moins en moins aujourd'hui .
Sinon , pour rencontrer et avoir des échanges avec la population locale , il n'y a rien de tel que de prendre les transports en commun , mais encore faut-il maîtriser la langue du pays si on veut avoir des échanges intéressants .
D'un coté certaines caractéristiques du voyage "sac à dos, liberté d'impro et transports publics" m'attirent et me font envie, et je pense qu'on peut essayer a tout âge, mais de l'autre je sais que moi et mon mari avons besoin de savoir où nous allons dormir (et pas seulement le soir même), apprécions un certain confort (en alternant les styles) et avons jusqu'à maintenant (je travaille encore) des contraintes de temps. Je sais que nous pourrions essayer de voyager un peu autrement mais dans des pays comme le Laos par exemple ... Cela nous prendrait le double de temps. Après, on pourrait aussi choisir d'en faire moins en prenant plus de temps, c'est sûr.
A chacun de trouver son équilibre...
Aussi pour nous le compromis voyage en couple indépendant mais avec guide et transport nous convient bien (parce que nous en avons les moyens) , en nous laissant une liberté de mouvement et de choix importante, et aussi cela nous permet de gérer notre énergie (fatigue), parce que les aléas sont maîtrisés et les déplacements optimisés ... même si on perd une certaine spontanéité.
Les échanges sur les styles de voyage sont super intéressants, en étant sans jugement sur le mode de chacun!
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions. I ended up using another well-known site, but I don’t like its layout as much. Now that I’ve just finished my Japan travel journal and need to prepare the one for Oman (where we went at the beginning of 2026), I thought I’d squeeze in my Laos travel journal—a destination we absolutely loved.
Le lendemain, nous partons en minibus direction la Thaïlande, pour rejoindre l’aéroport d’Ubon d’Ubon Rachatanie, à 2h30 de route environ. Les liaisons sont très nombreuses avec Bangkok.
Bilan :
Nous avons beaucoup apprécié le Laos, nous y avons ressenti ce calme et cette sérénit�� dont on nous avait si souvent parlé. Bon, je dois aussi vous dire que nous sommes des «voyageurs optimistes et positifs » ; pour nous, le voyage reste une chance incroyable, car quand nous étions l’un et l’autre enfant, dans nos familles, cela n’était pas notre portée, aussi nous sentons-nous toujours privilégiés, et sommes-nous toujours positifs et ouverts aux découvertes.
Si c’était à refaire? Je crois que nous consacrerions tout notre voyage au nord (même si nous voulions voir Champassak, et même la région des 4000 îles est très plaisante). Nous pourrions ainsi aller plus loin au nord, encore plus à l’écart des routes touristiques nous garderions néanmoins un temps important à Luang Prabang, comme nous l’avons fait. Sa douceur de vivre est incroyable et elle reste en moi comme une bulle de bien-être.
Les statues et bas-reliefs nous transportent à Angkor...
