Bonjour,
Nous arrivons en Mongolie via le Transsibérien fin juillet et nous envisageons de descendre à Darkhan pour visiter le monastère de Amar Bayasgalan puis rejoindre le lac Khovsgol. Quelqu'un a-t-il déja fait ce trajet en transport en commun ou location de 4X4 à partir de Darkhan, via Edernet par exemple ?
Est-ce "galère", combien de temps faut-il prévoir environ ?
Est-il possible de trouver des locations de 4X4 à Mörön ou directement au sud du lac ???
Et question subsidiaire, quelle partie du lac conseillez-vous ??
Merci
Anne
Voilà
Nous projetons de partir 3 semaines en Mongolie en juillet-août 2013. Nous avons plutôt l'habitude de voyager par nos propres moyens ce qui semble plus difficile pour la Mongolie.
Nous aimerions trouver des infos sur des contacts directement dans les aimags de province comme à Kharkhorin, Tsetserleg, Ouliastai, Tariat ou vers le monastère d'Amarbagayant Khiid dans le Selenge.
Tenter d'y aller par nos propres moyens, c'est aussi prendre le risque de ne pas pouvoir trouver de chauffeur ou de guide ... Cela en vaut il le coup pour 3 semaines?Ou tout organiser depuis Ulan Bator avec des tours qui sont peut être + rigides? Les guesthouses en proposent mais s'adaptent elles à notre demande? Les agences de même? Quelles guesthouses pourriez vous nous recommander en dehors de celles qui organisent des tours à UB ou en dehors de UB?
Nous souhaiterions éviter des journées entières de voiture mais plutôt se concentrer sur 1 seule région voire 2 pour en profiter. L'archangai?L'altai?Le Gobi?
Nous aimerions faire du cheval mais nous sommes complètement débutants. Nous sommes plutôt habitué aux treks...
Un message un peu vague mais avec pleins de questions...
Nous projetons de partir 3 semaines en Mongolie en juillet-août 2013. Nous avons plutôt l'habitude de voyager par nos propres moyens ce qui semble plus difficile pour la Mongolie.
Nous aimerions trouver des infos sur des contacts directement dans les aimags de province comme à Kharkhorin, Tsetserleg, Ouliastai, Tariat ou vers le monastère d'Amarbagayant Khiid dans le Selenge.
Tenter d'y aller par nos propres moyens, c'est aussi prendre le risque de ne pas pouvoir trouver de chauffeur ou de guide ... Cela en vaut il le coup pour 3 semaines?Ou tout organiser depuis Ulan Bator avec des tours qui sont peut être + rigides? Les guesthouses en proposent mais s'adaptent elles à notre demande? Les agences de même? Quelles guesthouses pourriez vous nous recommander en dehors de celles qui organisent des tours à UB ou en dehors de UB?
Nous souhaiterions éviter des journées entières de voiture mais plutôt se concentrer sur 1 seule région voire 2 pour en profiter. L'archangai?L'altai?Le Gobi?
Nous aimerions faire du cheval mais nous sommes complètement débutants. Nous sommes plutôt habitué aux treks...
Un message un peu vague mais avec pleins de questions...
Voici un premier jet de mon intention de voyage...
Pour avis bien entendu :
J1 Arrivée Ulan - Baatar J2 Baga gazriin chuluu nuit vers Mandalgovi J3 route jusqu'à Dalanzadgad J4 Vallée des vautours (Yoliin Am) nuit à Dalanzadgad J5 Dunes de Khongor, nuit Dalanzadgad J6 Sites de fossiles de dinosaures de Bayanzag, nuit Dalanzadgad J7 Monastère d’Onguii (Onguiin Khiid) J8 Vallée de l’Orkhon – Chute d’Orkhon J9 Source chaude de Tsenkher J10 Karakhorum Erdenne Zuu, nuit à Karakhorum J11 Karakhorum Karakhorum(excusion à Shank) J12 Dune de Mongol Els J13 UB UB J14 UB UB J15 UB - Avion
J1 Arrivée Ulan - Baatar J2 Baga gazriin chuluu nuit vers Mandalgovi J3 route jusqu'à Dalanzadgad J4 Vallée des vautours (Yoliin Am) nuit à Dalanzadgad J5 Dunes de Khongor, nuit Dalanzadgad J6 Sites de fossiles de dinosaures de Bayanzag, nuit Dalanzadgad J7 Monastère d’Onguii (Onguiin Khiid) J8 Vallée de l’Orkhon – Chute d’Orkhon J9 Source chaude de Tsenkher J10 Karakhorum Erdenne Zuu, nuit à Karakhorum J11 Karakhorum Karakhorum(excusion à Shank) J12 Dune de Mongol Els J13 UB UB J14 UB UB J15 UB - Avion
Hi everyone, here are some practical tips from my 5 weeks in Mongolia in February.
The famous Lonely Planet paper guide mostly gives wrong information—we often got let down.
From the airport to the city center (25 km), there are normally buses, but it’s not straightforward, especially for your return trip. Check with the tourism office on Genghis Khan Square.
If you need to stay more than 30 days, your hotel can request an extension for you online. Do this immediately because it can take time. At customs, you’ll get an extra stamp. Each day costs a very small fee, and no photo is needed.
I only travel by public transport. Don’t follow the paper guide, and remember there are buses running daily between Ulaanbaatar and Ölgii (and other routes).
The main issue is finding out the departure time and location. Insist strongly with your hotel—the bus might pass in the middle of the night. Locals have the drivers’ numbers and will let them know there are passengers to pick up. You pay on the bus.
From Karakorum Monastery, if you want to reach Arvaikheer via the mountains, the route is truly stunning. The postal service has a 6-seater van that leaves around 1 PM from the post office—ask around. This avoids going back to Ulaanbaatar. Plus, the van stops right in the center of Arvaikheer, next to a hotel that’s a really ugly red but has good rooms, great prices, and friendly staff.
The Black Market isn’t far, and neither are the city’s two museums.
The yurt camp next to the monastery is well-maintained, with very kind people. It gets too hot in winter, so you’ll have to sleep with the door open.
Ulaanbaatar There are two main long-distance bus stations: "Dragon Station." They’re far from the city center, so take a bus or a taxi—allow plenty of time to get there.
The city is constantly congested and polluted. Climate change is a very visible issue here.
To see a wrestling match in Ulaanbaatar, go directly to the "stadium" on Peace Avenue. Matches often take place at 11 AM, and tickets are sold on-site. Bus No. 1 goes there, among others.
For the Black Market, taking the bus is faster. You’ll find everything for daily life—fabrics, dishes, etc. But be careful: the "antique dealers" don’t provide authenticity papers, and you could get stopped at customs. Stick to the antique dealers in the city center.
I was really disappointed by the Lunar New Year—nothing happens outside, shops and banks are closed. Make sure to bring food, though ATMs work.
To exchange money, go to the 4th floor of the "state store" across from Beatles Park on Peace Avenue. The exchange rate seems good.
There are many great museums in Ulaanbaatar and smaller towns—worth a visit, even if you sometimes have to hunt for the keys and lights. However, the art galleries in Ulaanbaatar no longer exist (at least not when I was there).
I stayed at GoldenGobi Guesthouse—very family-like atmosphere, right in the center, and budget-friendly. They can also help organize things. There’s a kitchen and a terrace for summer, and it’s just a short walk from the "state store" and museums.
The Thousand Camel Festival in Dalanzadgad takes place at the end of January—check the dates, as climate change may shift them.
There’s a direct bus from "Dragon Station" very early in the morning. For accommodation, I stayed at "Happy Bee Hostel," which is well-located on the festival route. It has 3 nice dorms and a small kitchen, and the owner is very friendly. The place was clean.
The festival is 5 km away, but hitchhiking works really well. It lasts 3 days and is free. Day 1: Introductions, networking, and handicrafts. Day 2: Archery (men’s and women’s), camel presentations, and camel polo. Day 3: Camel races, beauty contests, and training demonstrations. There are several yurts where you can enjoy culinary tastings—very pleasant when it’s a bit windy and cold.
You can eat on-site throughout the festival.
There’s also the Ice Festival in the north, which lasts 3 weeks—look into it.
Alcohol (vodka and very strong Mongolian alcohol—cheap) I never encountered any issues on the road—there are lots of police checks. However, I did witness several nighttime fights in hotels. I always made sure my door locked and let the shouting and punches fly. I only took out my whistle if I heard a woman screaming, but usually, it’s just men drinking in their rooms.
I didn’t experience any specific issues as a woman.
Health: Don’t forget your prescriptions. I used SMECTA (a digestive aid), which helped when I couldn’t refuse mutton dumplings—I’m not a big meat eater.
That’s all—I’m sure I forgot some things. I chose winter to attend the Camel Festival and also because there are no tourists or 4x4s everywhere. The downside is that there’s a lot of snow, especially near the Kazakh region, and sometimes it’s impossible to go off the beaten path. Near Ölgii, summer must offer some great hikes. Marie
The famous Lonely Planet paper guide mostly gives wrong information—we often got let down.
From the airport to the city center (25 km), there are normally buses, but it’s not straightforward, especially for your return trip. Check with the tourism office on Genghis Khan Square.
If you need to stay more than 30 days, your hotel can request an extension for you online. Do this immediately because it can take time. At customs, you’ll get an extra stamp. Each day costs a very small fee, and no photo is needed.
I only travel by public transport. Don’t follow the paper guide, and remember there are buses running daily between Ulaanbaatar and Ölgii (and other routes).
The main issue is finding out the departure time and location. Insist strongly with your hotel—the bus might pass in the middle of the night. Locals have the drivers’ numbers and will let them know there are passengers to pick up. You pay on the bus.
From Karakorum Monastery, if you want to reach Arvaikheer via the mountains, the route is truly stunning. The postal service has a 6-seater van that leaves around 1 PM from the post office—ask around. This avoids going back to Ulaanbaatar. Plus, the van stops right in the center of Arvaikheer, next to a hotel that’s a really ugly red but has good rooms, great prices, and friendly staff.
The Black Market isn’t far, and neither are the city’s two museums.
The yurt camp next to the monastery is well-maintained, with very kind people. It gets too hot in winter, so you’ll have to sleep with the door open.
Ulaanbaatar There are two main long-distance bus stations: "Dragon Station." They’re far from the city center, so take a bus or a taxi—allow plenty of time to get there.
The city is constantly congested and polluted. Climate change is a very visible issue here.
To see a wrestling match in Ulaanbaatar, go directly to the "stadium" on Peace Avenue. Matches often take place at 11 AM, and tickets are sold on-site. Bus No. 1 goes there, among others.
For the Black Market, taking the bus is faster. You’ll find everything for daily life—fabrics, dishes, etc. But be careful: the "antique dealers" don’t provide authenticity papers, and you could get stopped at customs. Stick to the antique dealers in the city center.
I was really disappointed by the Lunar New Year—nothing happens outside, shops and banks are closed. Make sure to bring food, though ATMs work.
To exchange money, go to the 4th floor of the "state store" across from Beatles Park on Peace Avenue. The exchange rate seems good.
There are many great museums in Ulaanbaatar and smaller towns—worth a visit, even if you sometimes have to hunt for the keys and lights. However, the art galleries in Ulaanbaatar no longer exist (at least not when I was there).
I stayed at GoldenGobi Guesthouse—very family-like atmosphere, right in the center, and budget-friendly. They can also help organize things. There’s a kitchen and a terrace for summer, and it’s just a short walk from the "state store" and museums.
The Thousand Camel Festival in Dalanzadgad takes place at the end of January—check the dates, as climate change may shift them.
There’s a direct bus from "Dragon Station" very early in the morning. For accommodation, I stayed at "Happy Bee Hostel," which is well-located on the festival route. It has 3 nice dorms and a small kitchen, and the owner is very friendly. The place was clean.
The festival is 5 km away, but hitchhiking works really well. It lasts 3 days and is free. Day 1: Introductions, networking, and handicrafts. Day 2: Archery (men’s and women’s), camel presentations, and camel polo. Day 3: Camel races, beauty contests, and training demonstrations. There are several yurts where you can enjoy culinary tastings—very pleasant when it’s a bit windy and cold.
You can eat on-site throughout the festival.
There’s also the Ice Festival in the north, which lasts 3 weeks—look into it.
Alcohol (vodka and very strong Mongolian alcohol—cheap) I never encountered any issues on the road—there are lots of police checks. However, I did witness several nighttime fights in hotels. I always made sure my door locked and let the shouting and punches fly. I only took out my whistle if I heard a woman screaming, but usually, it’s just men drinking in their rooms.
I didn’t experience any specific issues as a woman.
Health: Don’t forget your prescriptions. I used SMECTA (a digestive aid), which helped when I couldn’t refuse mutton dumplings—I’m not a big meat eater.
That’s all—I’m sure I forgot some things. I chose winter to attend the Camel Festival and also because there are no tourists or 4x4s everywhere. The downside is that there’s a lot of snow, especially near the Kazakh region, and sometimes it’s impossible to go off the beaten path. Near Ölgii, summer must offer some great hikes. Marie
Bonjour à tous ! Je prépare actuellement un voyage en solo Mongolie - Transsibérien. Je pense rester maxi 15 jours en Mongolie : Ulan Bator, désert de Gobi et vallée d'Orkhon. Je ne veux pas prendre de tour tout clé en main depuis UB (pour des raisons financières principalement), je pense prendre le bus jusqu'à Dalanzadgad puis arranger là-bas un tour combiné jeep - balade à dos de chameau pour visiter le désert de gobi pendant quelques jours puis ensuite repartir sur la capitale pour prendre un autre bus pour Kharkhorin cette fois afin de faire une balade à cheval de 2-3 jours dans la vallée d'Orkhon et visiter le monastère Erdene Zuu. Avez-vous des recommandations : contacts de guides ou agences pas trop chères répondant à mes besoins ? Est-ce que 2-3 jours à cheval dans la vallée suffisent pour voir les sites intéressants ? Combien de jours préconisez-vous pour le désert de Gobi ? Par ailleurs, est-ce que je manque vraiment quelque chose si je ne fais pas le parc national de Khorgo et le lac Khovsgol Nuur ? Sachant que j'aimerais m'en tenir à 2 semaines dans le pays. Dernière chose, l'achat d'une selle au marché noir de UB est-il indispensable ou la selle en bois fournie sera amplement suffisante pour 2-3 jours ?
Enfin, je suis assez inquiète pour le visa russe, est-il préférable de le prendre avec l'agence Legend Tour de UB ou je peux réussir à l'obtenir au Japon par moi-même (sachant que j'aurais bien aimé y faire un peu plus de 14 jours...) ? Vont-ils obligatoirement me demander un billet de sortie de Russie ? Je voudrais prendre un bus pour rentrer en France par les terres et je ne sais pas si je peux le réserver en avance sur Internet. Si je passe par l'agence Legend Tour ai-je besoin de la preuve de sortie du territoire russe ?
Merci beaucoup pour votre aide ;-)
Mélie
Enfin, je suis assez inquiète pour le visa russe, est-il préférable de le prendre avec l'agence Legend Tour de UB ou je peux réussir à l'obtenir au Japon par moi-même (sachant que j'aurais bien aimé y faire un peu plus de 14 jours...) ? Vont-ils obligatoirement me demander un billet de sortie de Russie ? Je voudrais prendre un bus pour rentrer en France par les terres et je ne sais pas si je peux le réserver en avance sur Internet. Si je passe par l'agence Legend Tour ai-je besoin de la preuve de sortie du territoire russe ?
Merci beaucoup pour votre aide ;-)
Mélie
Bonjour.
J'ai lu qu'il n'est pas possible de trouver des yourtes uniquement pour deux personnes en Mongolie.
Est-ce bien le cas ?
Je souhaiterais dormir dans des yourtes de bonne qualité ; pas sous des tentes et n'être que deux dans le logement. Cela est-il possible ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Bonne journée.
Pascal
Que voir en Mongolie ?
Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans cet immense pays (carte).
1- Villes et patrimoine culturel Altaï : c'est la région de montagnes et de hautes plaines qui court le long de la frontière chinoise. Au niveau touristique l'Altaï offre de magnifiques paysages, plusieurs parcs nationaux, de multiples opportunités d'activés sport-nature, des rencontres avec diverses populations locales, plus quelques vestiges historiques tels que ces pétroglyphes classés au patrimoine de l'UNESCO.Amarbayasgalant : un des principaux monastères bouddhistes du pays. Il est situé dans le nord de la Mongolie.Bulgan : cette ville du nord possède deux musées, un mausolée, un monastère et une belle réserve naturelle dans ses environs (l'Uran Togoo).Choybalson : c'est la quatrième ville mongole, à l'extrême est du pays.Dalanzadgad : la localité est généralement la base pour découvrir le Désert de Gobi et plus particulièrement le Parc national de Gobi Gurvansaikhan.Darham : grande ville proche de la Russie.Edernet : cette ville récente (1975) et minière est la seconde agglomération du pays avec un peu moins de 100 000 habitants. On peut y visiter la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert d'Asie.Karakorum : l'ancienne capitale de l'empire mongol abrite l'important monastère bouddhique d'Erdene Zuu et quelques autres temples. Elle est classée à l'UNESCO dans le cadre du "paysage culturel de la Vallée de l'Orkhon".Khovd : au pied de l'Altaï, à l'extrême ouest, une ville cosmopolite où se mélangent les diverses populations de la région. Moron : cette ville des environs du lac Khovsgol possède un monastère, un musée et un grand marché de plein air.Olgiy : cette cité pas loin de la Russie, majoritairement kazakhe, est nichée en altitude dans le massif de l'Altaï. C'est surtout un point de départ pour des randonnées dans les montagnes voisines et notamment le parc d'Altai Tavan Bogd.Oulan Bator : à 1 350 m d'altitude, la capitale mongole se limite pour nombre de voyageurs à être la porte d'entée dans le pays, et ce malgré quelques musées et monastères intéressants. Quasiment un habitant sur deux du pays vit dans l'agglomération. Shankh : au centre du pays, un des plus anciens et des plus importants monastères bouddhistes de Mongolie.Tsetserleg : la petite ville abrite le monastère bouddhiste de Buyandelgerüülekh.Ulaangom : à proximité du lac Uvs, cette ville à l'architecture soviétique sert généralement de base à la découverte du lac et de ses environs.Uliastai : ancienne cité commerciale qui possède encore quelques vestiges de l'époque des caravanes.Vallée de l'Orkhon : cette vallée au centre, avec ses rivières et ses chutes, est classée à l'UNESCO pour sa valeur et ses témoignages historiques datant de l'époque de Gengis Khan (monastère, ancienne capitale de Karakorum…). 2- Patrimoine naturel Désert de Gobi : c'est un des plus grands déserts au monde, à cheval entre la Mongolie (un tiers du pays) et la Chine. Il est constitué aussi bien de montagnes, de plaines que de dunes. Il abrite plusieurs parcs nationaux dont le Gobi Gurvansaikhan. Localement, on peut y randonner à pied, à cheval ou en chameaux. C'est aussi l'habitat traditionnel du léopard des neiges et du chameau de Bactriane.Lac Khovsgol : vaste lac (et parc national) à la frontière russe au nord-ouest de la Mongolie. Dans de beaux paysages vit une faune variée (oiseaux, ours, loups…) ainsi que des populations à la culture et aux traditions encore bien présentes (Tsaatans, Bouriates…). On peut y pêcher et faire du kayak.Lac Uvs : c'est le plus grand lac mongol, au nord-ouest face à la Russie. Il est classé à l'UNESCO pour la steppe qui l'entoure et les oiseaux qui y nichent. Le lac Uvs a le record d'Asie d'amplitude thermique entre l'été (+ 47 C) et l'hiver (jusqu'à - 58 C).Monts Khangaï : long et joli massif montagneux à l'ouest de la capitale avec des sommets à plus de 4 000 m et des lacs comme le Terkhiin. C'est une zone de treks.Parc national d'Altai Tavan Bogd : à la frontière chinoise et proche de la ville Olgiy, un long parc formé de lacs, forêts et glaciers dans lequel on peut randonner à pied, à cheval, à ski et même en chameau, faire de l'escalade, du raft, du kayak ou encore pêcher.Parc national de Gobi Gurvansaikhan : c'est le principal parc du Gobi, à sa lisière nord. On peut y randonner dans de superbes paysages mais aussi voir les hautes dunes "chantantes" de Khongoryn, les falaises orangées de Bayanzag (avec leurs fossiles de dinosaures) ou les champs de glace de la Vallée de Yolyn Am.Parc national Gorkhi Terelj : joli parc proche de la capitale dans lequel on peut randonner à pied ou à cheval et faire de l'escalade. C'est l'habitat traditionnel d'ours bruns et de multiples espèces d'oiseaux.Parc national de Khustain Nuruu : ce site des environs de la capitale est connu pour abriter les chevaux (sauvages) de Przewalski. On peut y randonner.Réserve naturelle de Gun-Galuut : à une centaine de kilomètres d'Oulan Bator, Gun-Galuut offre des paysages variés avec de la steppe, des montagnes, des lacs et des rivières. Il permet aussi pas loin de la capitale de pratiquer nombre d'activités sport-nature (trek, raft, kayak, pêche…), d'observer les oiseaux et de découvrir la vie des populations nomades qui y vivent.Transmongolien : dans le prolongement du Transibérien, c'est le train qui relie Oulan Bator à Pékin. Il permet de découvrir la steppe mongole.Vallée du Darkhad : superbe vallée des environs du lac Khovsgol, très difficile d'accès, où vivent des populations Tsaatan et Darkad.3- Le plus apprécié...
Altaï; Désert de Gobi; Karakorum; Lac Khovsgol; Monts Khangaï; Parc national d'Altai Tavan Bogd; Parc National de Gobi Gurvansaikhan; Réserve naturelle de Gun-Galuut.
- © VoyageForum -
1- Villes et patrimoine culturel Altaï : c'est la région de montagnes et de hautes plaines qui court le long de la frontière chinoise. Au niveau touristique l'Altaï offre de magnifiques paysages, plusieurs parcs nationaux, de multiples opportunités d'activés sport-nature, des rencontres avec diverses populations locales, plus quelques vestiges historiques tels que ces pétroglyphes classés au patrimoine de l'UNESCO.Amarbayasgalant : un des principaux monastères bouddhistes du pays. Il est situé dans le nord de la Mongolie.Bulgan : cette ville du nord possède deux musées, un mausolée, un monastère et une belle réserve naturelle dans ses environs (l'Uran Togoo).Choybalson : c'est la quatrième ville mongole, à l'extrême est du pays.Dalanzadgad : la localité est généralement la base pour découvrir le Désert de Gobi et plus particulièrement le Parc national de Gobi Gurvansaikhan.Darham : grande ville proche de la Russie.Edernet : cette ville récente (1975) et minière est la seconde agglomération du pays avec un peu moins de 100 000 habitants. On peut y visiter la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert d'Asie.Karakorum : l'ancienne capitale de l'empire mongol abrite l'important monastère bouddhique d'Erdene Zuu et quelques autres temples. Elle est classée à l'UNESCO dans le cadre du "paysage culturel de la Vallée de l'Orkhon".Khovd : au pied de l'Altaï, à l'extrême ouest, une ville cosmopolite où se mélangent les diverses populations de la région. Moron : cette ville des environs du lac Khovsgol possède un monastère, un musée et un grand marché de plein air.Olgiy : cette cité pas loin de la Russie, majoritairement kazakhe, est nichée en altitude dans le massif de l'Altaï. C'est surtout un point de départ pour des randonnées dans les montagnes voisines et notamment le parc d'Altai Tavan Bogd.Oulan Bator : à 1 350 m d'altitude, la capitale mongole se limite pour nombre de voyageurs à être la porte d'entée dans le pays, et ce malgré quelques musées et monastères intéressants. Quasiment un habitant sur deux du pays vit dans l'agglomération. Shankh : au centre du pays, un des plus anciens et des plus importants monastères bouddhistes de Mongolie.Tsetserleg : la petite ville abrite le monastère bouddhiste de Buyandelgerüülekh.Ulaangom : à proximité du lac Uvs, cette ville à l'architecture soviétique sert généralement de base à la découverte du lac et de ses environs.Uliastai : ancienne cité commerciale qui possède encore quelques vestiges de l'époque des caravanes.Vallée de l'Orkhon : cette vallée au centre, avec ses rivières et ses chutes, est classée à l'UNESCO pour sa valeur et ses témoignages historiques datant de l'époque de Gengis Khan (monastère, ancienne capitale de Karakorum…). 2- Patrimoine naturel Désert de Gobi : c'est un des plus grands déserts au monde, à cheval entre la Mongolie (un tiers du pays) et la Chine. Il est constitué aussi bien de montagnes, de plaines que de dunes. Il abrite plusieurs parcs nationaux dont le Gobi Gurvansaikhan. Localement, on peut y randonner à pied, à cheval ou en chameaux. C'est aussi l'habitat traditionnel du léopard des neiges et du chameau de Bactriane.Lac Khovsgol : vaste lac (et parc national) à la frontière russe au nord-ouest de la Mongolie. Dans de beaux paysages vit une faune variée (oiseaux, ours, loups…) ainsi que des populations à la culture et aux traditions encore bien présentes (Tsaatans, Bouriates…). On peut y pêcher et faire du kayak.Lac Uvs : c'est le plus grand lac mongol, au nord-ouest face à la Russie. Il est classé à l'UNESCO pour la steppe qui l'entoure et les oiseaux qui y nichent. Le lac Uvs a le record d'Asie d'amplitude thermique entre l'été (+ 47 C) et l'hiver (jusqu'à - 58 C).Monts Khangaï : long et joli massif montagneux à l'ouest de la capitale avec des sommets à plus de 4 000 m et des lacs comme le Terkhiin. C'est une zone de treks.Parc national d'Altai Tavan Bogd : à la frontière chinoise et proche de la ville Olgiy, un long parc formé de lacs, forêts et glaciers dans lequel on peut randonner à pied, à cheval, à ski et même en chameau, faire de l'escalade, du raft, du kayak ou encore pêcher.Parc national de Gobi Gurvansaikhan : c'est le principal parc du Gobi, à sa lisière nord. On peut y randonner dans de superbes paysages mais aussi voir les hautes dunes "chantantes" de Khongoryn, les falaises orangées de Bayanzag (avec leurs fossiles de dinosaures) ou les champs de glace de la Vallée de Yolyn Am.Parc national Gorkhi Terelj : joli parc proche de la capitale dans lequel on peut randonner à pied ou à cheval et faire de l'escalade. C'est l'habitat traditionnel d'ours bruns et de multiples espèces d'oiseaux.Parc national de Khustain Nuruu : ce site des environs de la capitale est connu pour abriter les chevaux (sauvages) de Przewalski. On peut y randonner.Réserve naturelle de Gun-Galuut : à une centaine de kilomètres d'Oulan Bator, Gun-Galuut offre des paysages variés avec de la steppe, des montagnes, des lacs et des rivières. Il permet aussi pas loin de la capitale de pratiquer nombre d'activités sport-nature (trek, raft, kayak, pêche…), d'observer les oiseaux et de découvrir la vie des populations nomades qui y vivent.Transmongolien : dans le prolongement du Transibérien, c'est le train qui relie Oulan Bator à Pékin. Il permet de découvrir la steppe mongole.Vallée du Darkhad : superbe vallée des environs du lac Khovsgol, très difficile d'accès, où vivent des populations Tsaatan et Darkad.3- Le plus apprécié...
Altaï; Désert de Gobi; Karakorum; Lac Khovsgol; Monts Khangaï; Parc national d'Altai Tavan Bogd; Parc National de Gobi Gurvansaikhan; Réserve naturelle de Gun-Galuut.
- © VoyageForum -
Bonjour,
Je suis indécis sur le lieu où dormir cet été à Oulan bator.
Quelles sont vos expériences de la UB Guest House?
Apparemment, c'était une des meilleures jusqu'à il y a peu mais le service a baissé. C'est ce que j'ai pu voir sur d'autres forums.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos commentaires.
Je suis indécis sur le lieu où dormir cet été à Oulan bator.
Quelles sont vos expériences de la UB Guest House?
Apparemment, c'était une des meilleures jusqu'à il y a peu mais le service a baissé. C'est ce que j'ai pu voir sur d'autres forums.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos commentaires.
Bonjour,
J'ai déjà posté un mail sur ce forum pour un avis d'itinéraire. Je reviens car j'ai affiné mes recherches et je voudrais savoir si ce circuit est réalisable en 15 jours pleins. A votre avis que dois-je enlever ou rajouter et faire absolument de ce qui n'est pas primordiale.
OULAN BATOR TSETSERLEG ET PASSAGE DU COL BLANC SOURCE D'EAU CHAUDE DE TSENKHER TERKHIIN TSAGAAN NUUR CANYON DE CHULUUT CRATERE DE KHORGO VALLEE DE ORKHON + LES CHUTES D'EAU KARAKORUM MONASTERE ERDENEZUU OGUY NUUR (pour le lac) LES CHEVAUX DE PREJEVALSKI KHANGAI DUNES DE KHONGRIIN ELS ET MONTAGNE D'IKH BAYAN VILLAGE BAYANLIG LAC BLEU D'ORAG NUUR BAYANZAG YOLIIN AM FALAISES DE TSAGAAN SUUARGA IKH GAZRIIN CHULUU
Voilà !!! Alors qu'en pensez-vous j'ai l'impression que c possible car certain site sont à côté. mais je voudrais pas passer mes journées en voiture non plus.
Merci
J'ai déjà posté un mail sur ce forum pour un avis d'itinéraire. Je reviens car j'ai affiné mes recherches et je voudrais savoir si ce circuit est réalisable en 15 jours pleins. A votre avis que dois-je enlever ou rajouter et faire absolument de ce qui n'est pas primordiale.
OULAN BATOR TSETSERLEG ET PASSAGE DU COL BLANC SOURCE D'EAU CHAUDE DE TSENKHER TERKHIIN TSAGAAN NUUR CANYON DE CHULUUT CRATERE DE KHORGO VALLEE DE ORKHON + LES CHUTES D'EAU KARAKORUM MONASTERE ERDENEZUU OGUY NUUR (pour le lac) LES CHEVAUX DE PREJEVALSKI KHANGAI DUNES DE KHONGRIIN ELS ET MONTAGNE D'IKH BAYAN VILLAGE BAYANLIG LAC BLEU D'ORAG NUUR BAYANZAG YOLIIN AM FALAISES DE TSAGAAN SUUARGA IKH GAZRIIN CHULUU
Voilà !!! Alors qu'en pensez-vous j'ai l'impression que c possible car certain site sont à côté. mais je voudrais pas passer mes journées en voiture non plus.
Merci
Hey,
Est ce que vous savez combien coute le trajet en bus de UB à Karakorum? et la féquence des véhicules qui partent depuis la gare routière?
Est ce qu'il est nécessaire de se rendre à l'ambassade de France pour nous enregistrer ou laisser nos passeports? 1 mois de voyage, je pense pas que le pays craigne niveau sécurité ..
Et, pour ceux qui connaissent la réserve de huits lacs près de karakorum, est ce que ca vaut le coup? vous l'avez faites comment ?
Même question pour le monastère d'Amarbayasgalan, ou "félicité tranquille"...
Depuis tsagaannuur au Kovsgol, quelles possibilités de se rendre en territoire tsaatans, quel cout à cheval à peu près ? budget important ! il parait que c'est génial? ceci dit je ne voudrais pas les "traquer", si ils sont là, c'est qu'ils cherchent la tanquilité.. vos avis .. paysages, dépaysement...
Pour se déplacer dans la capitale ...taxi ou quoi d'autre ? A pied avec les sacs?
Merci beaucoup
Guillaume
Merci beaucoup
Guillaume
Bonjour,
Quitte à avoir un GPS qui fait du Mapping, je me demandais si quelqu'un connaissait des cartes plus précises que la Worldmap de Garmin (oui, c'est pour un Garmin).
En gros, une carte où l'on a une petite idée du relief, des cours d'eau et des principales pistes.
Merci d'avance à tous !
En gros, une carte où l'on a une petite idée du relief, des cours d'eau et des principales pistes.
Merci d'avance à tous !
Hi everyone!
I wanted to share my experience from the trip I had this summer in Mongolia, in case it helps anyone get their bearings—I also relied a lot on forums myself.
We went as a couple with a French-speaking guide, Hacha, for a 17-day trek through the steppes and the Gobi Desert.
The experience was amazing—the landscapes are truly diverse and stunning. We started with a quick visit to Ulaanbaatar, then headed into the steppes for half the trip, including the Orkhon Valley, before moving on to the desert, which isn’t just sand but has incredibly varied scenery.
We traveled with Hacha, who has been a guide for 27 years and knows Mongolia inside out. She was accompanied by her daughter (with our consent). Hacha teaches French the rest of the year and speaks it perfectly. Her kindness and humor were much appreciated, and she’s become a friend. She prepared delicious homemade meals throughout the trip, adapted to European tastes since she’s used to it. We also had a driver who was really friendly and professional.
I injured myself on the way there with a sprained ankle, and Hacha immediately adjusted the pace and some activities to accommodate my injury, as well as booking more comfortable lodgings for the first few nights. She didn’t tell us it cost her extra, and we only found out later—we chose to pay a supplement, but she never asked for anything. Hacha was very fair with money, and her rates seem a bit lower than what we’d found elsewhere. She also tailors the program to the budget we gave her, and we had the option to adjust accommodations to fit our budget.
As for lodging, we stayed in tourist yurt camps (more comfortable with restaurants, showers, etc.), guest yurts, nights with nomadic families, and a few nights in tents. Our most memorable experience was two nights with nomads who welcomed us warmly, even though it was only the second time they’d hosted tourists. They shared their traditions with us, and the location was beautiful—right by a lake.
Hacha also adapted to our last-minute requests. For example, I mentioned wanting to see a shaman, which was tricky since it wasn’t planned in advance (my fault for not bringing it up earlier), but she used her contacts to see if there was a possibility. Unfortunately, no shamans were available, but we spontaneously stopped by the family of a young shaman during one of our trips. She wasn’t there, but we got to hear her parents’ stories and ask questions about the rituals to become a shaman and their experiences. It was a rare and unique moment I won’t forget!
We’ll definitely return to Mongolia as a family to explore less touristy regions (though we weren’t really bothered by tourism), as Hacha offers other off-the-beaten-path itineraries, including one that visits a turquoise lake surrounded by sand dunes—which sounds incredible, according to her.
I highly recommend Mongolia to anyone looking for an authentic trip that pushes you slightly out of your comfort zone while still feeling safe and enjoying breathtakingly diverse landscapes. And I 100% recommend Hacha—she created a personalized trip based on our requests and adapted to our needs and wishes on the spot!
I wanted to share my experience from the trip I had this summer in Mongolia, in case it helps anyone get their bearings—I also relied a lot on forums myself.
We went as a couple with a French-speaking guide, Hacha, for a 17-day trek through the steppes and the Gobi Desert.
The experience was amazing—the landscapes are truly diverse and stunning. We started with a quick visit to Ulaanbaatar, then headed into the steppes for half the trip, including the Orkhon Valley, before moving on to the desert, which isn’t just sand but has incredibly varied scenery.
We traveled with Hacha, who has been a guide for 27 years and knows Mongolia inside out. She was accompanied by her daughter (with our consent). Hacha teaches French the rest of the year and speaks it perfectly. Her kindness and humor were much appreciated, and she’s become a friend. She prepared delicious homemade meals throughout the trip, adapted to European tastes since she’s used to it. We also had a driver who was really friendly and professional.
I injured myself on the way there with a sprained ankle, and Hacha immediately adjusted the pace and some activities to accommodate my injury, as well as booking more comfortable lodgings for the first few nights. She didn’t tell us it cost her extra, and we only found out later—we chose to pay a supplement, but she never asked for anything. Hacha was very fair with money, and her rates seem a bit lower than what we’d found elsewhere. She also tailors the program to the budget we gave her, and we had the option to adjust accommodations to fit our budget.
As for lodging, we stayed in tourist yurt camps (more comfortable with restaurants, showers, etc.), guest yurts, nights with nomadic families, and a few nights in tents. Our most memorable experience was two nights with nomads who welcomed us warmly, even though it was only the second time they’d hosted tourists. They shared their traditions with us, and the location was beautiful—right by a lake.
Hacha also adapted to our last-minute requests. For example, I mentioned wanting to see a shaman, which was tricky since it wasn’t planned in advance (my fault for not bringing it up earlier), but she used her contacts to see if there was a possibility. Unfortunately, no shamans were available, but we spontaneously stopped by the family of a young shaman during one of our trips. She wasn’t there, but we got to hear her parents’ stories and ask questions about the rituals to become a shaman and their experiences. It was a rare and unique moment I won’t forget!
We’ll definitely return to Mongolia as a family to explore less touristy regions (though we weren’t really bothered by tourism), as Hacha offers other off-the-beaten-path itineraries, including one that visits a turquoise lake surrounded by sand dunes—which sounds incredible, according to her.
I highly recommend Mongolia to anyone looking for an authentic trip that pushes you slightly out of your comfort zone while still feeling safe and enjoying breathtakingly diverse landscapes. And I 100% recommend Hacha—she created a personalized trip based on our requests and adapted to our needs and wishes on the spot!
Nous sommes un couple habitué à voyager en routard, dans des conditions diverses. Bonnes comme mauvaises. Mais pour notre premier voyage en Mongolie et dû fait du peu d’infrastructures de transports en commun, il nous a paru plus simple de prendre un tour pour visiter le pays.
Pour notre arrivée en Mongolie au mois de juin, nous avions réservé une chambre double depuis un comparateur bien connu. Notre choix s’est porté, au vu de la bonne notation, sur City Guesthouse and tours à Oulan Bator. Bien placé en cœur de ville sur Séoul Street et photos attrayantes nous ont convaincu.
Dès notre check-in dans l’appartement transformé en hôtel (courant en Mongolie), et avant même d’aller poser nos affaires dans la chambre, le gérant essaye de nous vendre ses tours. Nous verrons ça plus tard, nous souhaitons d’abord nous reposer et faire une douche.
La chambre s’avère très petite, le lit double occupant la quasi-totalité de la pièce. La salle de bain partagée est propre mais sans plus. Seul réel inconvénient, la porte palière qui claque constamment, du fait des clients et du personnel de l’établissement. (Nous choisirons à la fin de notre voyage de changer de Guesthouse. Pour 2$ de plus par nuit, nous avons trouvé beaucoup mieux, et ce juste derrière le magasin d’état.)
Le lendemain, nous décidons finalement d’un tour à 1350€ via notre hôtel City Guesthouse and tours, mais nous le personnalisons avec le patron. Nous serons donc que 2 clients, un chauffeur et un guide pour un trip de 9 jours, pour visiter le désert de Gobi, et remonter sur Karakorum et la vallée de l’Orkhon où je souhaite vivre une expérience authentique avec une famille nomade.
Nous faisons connaissance avec notre chauffeur, qui malheureusement ne parle pas un mot d’anglais. Pas grave, les gestes et sourires feront office de traduction. Il est gentil comme tout, sérieux, et les banquettes de son Van Russe, malgré son aspect déglingué, s’avèrent moelleuses sur les pistes de Mongolie. Un super chauffeur, et une voiture robuste !
L’expérience plus négative de ce tour vient du guide. Bienveillant au départ, et incontournable pour assurer les traductions entre les locaux et nous, il s’avère que le non professionnalisme de cette personne à quelque peu gripper le bon fonctionnement du séjour.
Malgré mon ouverture d’esprit et les connaissances des usages en Mongolie, un professionnel du tourisme travaillant avec des occidentaux devrait normalement s’adapter un minimum à eux. Je ne demande pas un service 4*, juste un peu de respect et de professionnalisme.
Il s’est avéré plusieurs fois impoli, par exemple en nous coupant la parole alors que je discute avec ma femme ou en regardant sans gêne notre smartphone par dessus notre épaule.
Quoique fréquent en Mongolie, il se permet de rentrer dans notre yourte sans frapper. (Je suis en train de me changer mais c’est pas grave. « Faut pas être timide » dit ‘il. Il s'allonge sur un de nos lits (3 ou 4 par yourte) et visiblement compte faire une sieste. Ce sera NON.
Nous en profiterons pour discuter avec lui des accommodations payées sur l'ensemble du séjour, mais une nuit nous devrions planter notre propre tente sans infrastructure autour. Pas logique… Donc face à notre refus et à un échange tendu, il trouvera pour cette nuit là, un hébergement en demandant l'hospitalité à des nomades. Une soirée très authentique mais aussi très loin du minimum de confort espéré pour le prix. (Les nomades ont-ils été dédommagés pour leur accueil ? impossible de le savoir.)
A Karakorum, il nous oblige à faire la visite du musée avec lui et comme il l'entend.
Nous avons été choqués lorsque texto il nous sort: " qu'il est acceptable que les communistes aient dans le passé abattus des moines bouddhistes" ! Véridique !!!
Cela ne l’a pas empêché de nous faire la visite guidée du monastère Erdene Zuu, alors que nous avions convenu une heure auparavant que nous la ferions seul.
Notre guide fait aussi office de cuisinier sans avoir la moindre notion de cuisine ou d'hygiène.
Même si les repas étaient relativement bons, le fait de laisser des saucisses dans un sac plastique à même le sol d’une voiture au soleil toute une journée pour nous les servir au petit-déjeuner du lendemain, pourrait causer quelques dégats gastriques. Heureusement, nos estomacs se sont habitués en Inde ou au Liban…
J’ai cependant jeté mon café et n’ai bu que du thé par la suite quand je me suis aperçu qu’il avait un drôle de goût. La boite de Nescafé était rouillée de l’intérieur, et la ferraille se mélangeait au lyophilisé…
Nous avons aussi jeté 1 de notre repas pour cause de viande à peine cuite. Quand on sait que 2 personnes dans ce pays sont mortes récemment de la peste pour avoir manger de la viande crue... (De marmotte certes, mais, je n’ai pas su quelle viande était dans mon assiette.)
Les rencontres avec les habitants et la splendeur des paysages font de la destination un endroit rêvé mais attention au non professionnalisme de ce genre de guide.
Avec 2 clients à s'occuper durant 9 jours, on essaye de faire un minimum attention à eux.
Connaissant maintenant le pays et ayant vu l’état des routes, la prochaine fois, nous envisagerons une location de 4X4. Seule l’interaction avec les locaux, dû �� la barrière de la langue, nous ferait défaut.
Cependant, je ne doute pas que d’autres établissements d’Oulan Bator puissent proposer des prestations de bien meilleure qualité à un prix quasi identique.
Pour notre arrivée en Mongolie au mois de juin, nous avions réservé une chambre double depuis un comparateur bien connu. Notre choix s’est porté, au vu de la bonne notation, sur City Guesthouse and tours à Oulan Bator. Bien placé en cœur de ville sur Séoul Street et photos attrayantes nous ont convaincu.
Dès notre check-in dans l’appartement transformé en hôtel (courant en Mongolie), et avant même d’aller poser nos affaires dans la chambre, le gérant essaye de nous vendre ses tours. Nous verrons ça plus tard, nous souhaitons d’abord nous reposer et faire une douche.
La chambre s’avère très petite, le lit double occupant la quasi-totalité de la pièce. La salle de bain partagée est propre mais sans plus. Seul réel inconvénient, la porte palière qui claque constamment, du fait des clients et du personnel de l’établissement. (Nous choisirons à la fin de notre voyage de changer de Guesthouse. Pour 2$ de plus par nuit, nous avons trouvé beaucoup mieux, et ce juste derrière le magasin d’état.)
Le lendemain, nous décidons finalement d’un tour à 1350€ via notre hôtel City Guesthouse and tours, mais nous le personnalisons avec le patron. Nous serons donc que 2 clients, un chauffeur et un guide pour un trip de 9 jours, pour visiter le désert de Gobi, et remonter sur Karakorum et la vallée de l’Orkhon où je souhaite vivre une expérience authentique avec une famille nomade.
Nous faisons connaissance avec notre chauffeur, qui malheureusement ne parle pas un mot d’anglais. Pas grave, les gestes et sourires feront office de traduction. Il est gentil comme tout, sérieux, et les banquettes de son Van Russe, malgré son aspect déglingué, s’avèrent moelleuses sur les pistes de Mongolie. Un super chauffeur, et une voiture robuste !
L’expérience plus négative de ce tour vient du guide. Bienveillant au départ, et incontournable pour assurer les traductions entre les locaux et nous, il s’avère que le non professionnalisme de cette personne à quelque peu gripper le bon fonctionnement du séjour.
Malgré mon ouverture d’esprit et les connaissances des usages en Mongolie, un professionnel du tourisme travaillant avec des occidentaux devrait normalement s’adapter un minimum à eux. Je ne demande pas un service 4*, juste un peu de respect et de professionnalisme.
Il s’est avéré plusieurs fois impoli, par exemple en nous coupant la parole alors que je discute avec ma femme ou en regardant sans gêne notre smartphone par dessus notre épaule.
Quoique fréquent en Mongolie, il se permet de rentrer dans notre yourte sans frapper. (Je suis en train de me changer mais c’est pas grave. « Faut pas être timide » dit ‘il. Il s'allonge sur un de nos lits (3 ou 4 par yourte) et visiblement compte faire une sieste. Ce sera NON.
Nous en profiterons pour discuter avec lui des accommodations payées sur l'ensemble du séjour, mais une nuit nous devrions planter notre propre tente sans infrastructure autour. Pas logique… Donc face à notre refus et à un échange tendu, il trouvera pour cette nuit là, un hébergement en demandant l'hospitalité à des nomades. Une soirée très authentique mais aussi très loin du minimum de confort espéré pour le prix. (Les nomades ont-ils été dédommagés pour leur accueil ? impossible de le savoir.)
A Karakorum, il nous oblige à faire la visite du musée avec lui et comme il l'entend.
Nous avons été choqués lorsque texto il nous sort: " qu'il est acceptable que les communistes aient dans le passé abattus des moines bouddhistes" ! Véridique !!!
Cela ne l’a pas empêché de nous faire la visite guidée du monastère Erdene Zuu, alors que nous avions convenu une heure auparavant que nous la ferions seul.
Notre guide fait aussi office de cuisinier sans avoir la moindre notion de cuisine ou d'hygiène.
Même si les repas étaient relativement bons, le fait de laisser des saucisses dans un sac plastique à même le sol d’une voiture au soleil toute une journée pour nous les servir au petit-déjeuner du lendemain, pourrait causer quelques dégats gastriques. Heureusement, nos estomacs se sont habitués en Inde ou au Liban…
J’ai cependant jeté mon café et n’ai bu que du thé par la suite quand je me suis aperçu qu’il avait un drôle de goût. La boite de Nescafé était rouillée de l’intérieur, et la ferraille se mélangeait au lyophilisé…
Nous avons aussi jeté 1 de notre repas pour cause de viande à peine cuite. Quand on sait que 2 personnes dans ce pays sont mortes récemment de la peste pour avoir manger de la viande crue... (De marmotte certes, mais, je n’ai pas su quelle viande était dans mon assiette.)
Les rencontres avec les habitants et la splendeur des paysages font de la destination un endroit rêvé mais attention au non professionnalisme de ce genre de guide.
Avec 2 clients à s'occuper durant 9 jours, on essaye de faire un minimum attention à eux.
Connaissant maintenant le pays et ayant vu l’état des routes, la prochaine fois, nous envisagerons une location de 4X4. Seule l’interaction avec les locaux, dû �� la barrière de la langue, nous ferait défaut.
Cependant, je ne doute pas que d’autres établissements d’Oulan Bator puissent proposer des prestations de bien meilleure qualité à un prix quasi identique.
Le départ approche et d'un coup j'ai un doute..
Une carte SIM data achetée en Mongolie nous permettra-t-elle d'accéder à internet avec un de nos smartphones occidentaux?
N'y a-t-il pas des histoires de fréquences différentes?
Merci de m'éclairer!
Marie
bonjour
nous partons en mongolie cet été en famille et j'ai reçu une proposition intéressante de cette agence "Gerege Mongolie" cela a l air sérieux , si vous êtes déjà parti avec cette agence comment cela c'est il passé ? ça a l air sérieux ?
merci de votre retour
Salut à tous,
Je vais partir un an en Asie (plus d'informations sur ce lien : http://voyageforum.com/discussion/long-voyage-en-asie-d7361020/) en commençant par la Mongolie pendant 1 mois.
Je pense visiter la capitale pendant quelques jours avant d'aller visiter la campagne. Mais j'aimerais surtout visiter le désert de Gobi avec un groupe de nomades voyageant avec des yourtes , je n'ai pas vraiment trouvé des informations sur Internet, mais j'aimerais bien savoir s'il serait plus pratique d'y aller à pied, en cheval/chameau, jeep (Je ne crois pas que ça soit possible, si ?) ou autre chose ? De plus, j'aimerais bien aller en Chine ensuite en traversant ce désert, est-ce possible ? Faisable ?
Merci pour vos réponses ! P.S : Si quelqu'un voudrait voyager avec moi, n'hésitez pas !
Je vais partir un an en Asie (plus d'informations sur ce lien : http://voyageforum.com/discussion/long-voyage-en-asie-d7361020/) en commençant par la Mongolie pendant 1 mois.
Je pense visiter la capitale pendant quelques jours avant d'aller visiter la campagne. Mais j'aimerais surtout visiter le désert de Gobi avec un groupe de nomades voyageant avec des yourtes , je n'ai pas vraiment trouvé des informations sur Internet, mais j'aimerais bien savoir s'il serait plus pratique d'y aller à pied, en cheval/chameau, jeep (Je ne crois pas que ça soit possible, si ?) ou autre chose ? De plus, j'aimerais bien aller en Chine ensuite en traversant ce désert, est-ce possible ? Faisable ?
Merci pour vos réponses ! P.S : Si quelqu'un voudrait voyager avec moi, n'hésitez pas !
Bonsoir.
Je souhaiterais visiter la Mongolie en Septembre.
Je voudrais me déplacer avec un guide francophone et un chauffeur (nous serons deux personnes)
Les questions que je me pose sont, entre autres, les suivantes :
Un circuit en Mongolie est-il vraiment très beau ?
Que cela apporte-t-il par rapport à un voyage en Argentine, au Chili ou au Pérou par exemple ?
Le manque de confort est-il important ou, est-il possible de trouver du confort ?
Est-il possible de recharger les batteries des appareils ?
J'ai lu que le mois de Mai était aussi un mois intéressant ; est-ce le cas ?
Merci pour vos réponses. Cordialement. Pascal.
Merci pour vos réponses. Cordialement. Pascal.
Bonjour à tous!!
Avec quelques étudiant(e)s de mon université berlinoise, nous partirons début août pour la Mongolie dans le cadre d'un échange, combiné à un petit projet de recherche dans le domaine de la parasitologie. On passera d'abord quelques jours dans la capitale, avant de partir pour l'aimag de Selenge ou de Khuvsgul pour 5 semaines.
Je voulais donc savoir si vous aviez des conseils/idées ou autres sur les lieux à voir dans ces zones là? Y-a-t-il d'autres lieux à voir, même si cela est plus éloigné (pour notre projet de recherche, nous disposerons d'un véhicule avec chauffeur histoire de pas se pommer ^^)? Je suis totalement novice en ce qui concerne les voyages de longue durée et encore plus avec ce type de destination, du coup je suis preneuse de tout conseil :) !!
Merci!! Sylvia
Avec quelques étudiant(e)s de mon université berlinoise, nous partirons début août pour la Mongolie dans le cadre d'un échange, combiné à un petit projet de recherche dans le domaine de la parasitologie. On passera d'abord quelques jours dans la capitale, avant de partir pour l'aimag de Selenge ou de Khuvsgul pour 5 semaines.
Je voulais donc savoir si vous aviez des conseils/idées ou autres sur les lieux à voir dans ces zones là? Y-a-t-il d'autres lieux à voir, même si cela est plus éloigné (pour notre projet de recherche, nous disposerons d'un véhicule avec chauffeur histoire de pas se pommer ^^)? Je suis totalement novice en ce qui concerne les voyages de longue durée et encore plus avec ce type de destination, du coup je suis preneuse de tout conseil :) !!
Merci!! Sylvia
Bonjour,
Nous sommes trois voyageuses novices qui prévoyons de faire un périple entre la Chine, la Mongolie et la Russie.
En Mongolie, on nous a vivement conseillé Horse trail pour faire un trek. Nous sommes rentrés en contact avec eux et sommes sur le point de finaliser notre réservation.
Nous sommes trois étudiantes donc avec un budget très limité et en même temps nous ne sommes pas très très expérimentées: aux voyageurs expérimentés qui ont déjà voyagé en Mongolie, quel est le meilleur moyen de découvrir le pays? quels endroit avez-vous préférez? comment avez-vous voyagé ? est-il jouable d'essayer de trouver un trek sur place, sans réservation, à un prix compétitif avec les prix d' Horse Trail ( 38euros/jour ), sachant que nous y serons fin juillet 2015?
Merci beaucoup,
voyageusement,
Milena, Sarah et Lola
Un petit résumé d'un petit voyage de 15 jours en mongolie fin avril-début mai 2014:
lectures: beaucoup de beaux livres à lire .
Dans l'ordre de mes préférences mais j'ai tout aimé parmi ceux-là:
Le totem du loup de Jiang Rong
Ciel Bleu de Tschinag et du mm auteur( mongol): La fin du chant, Chaman
Le loup bleu de Yasushi Inoué, Le loup mongol de Homéric
Bêtes, hommes et dieux de F Ossendowski
Voyage en mongolie et au pays des Tangoutes de Prjevalski
Le reveil des tartares de Michel Jan
Terre inconnue de Jorgen Bitsch
L'appel de la steppe de Antoine de Changy
On peut aussi telecharger l'histoire secrète des mongols.
guides: Olizane, Peuples du monde, LP
méthodes de mongol avec CD: il n'y a pas le choix, la méthode en français de Simon Roy est vraiment très mal faite, pas du tout progressive, la méthode en anglais Colloquial Mongolian est mieux, les CD sont de meilleure qualité mais la méthode n'est pas très pédagogique. Lire le cyrillique fait gagner beaucoup de temps. On trouve au magasin d'état d'Oulan Bator des petits livres de conversation Français -Mongol et des petits dictionnaires bi-langues anglais mongol. J'espérais communiquer en Russe car mon niveau en Mongol est assez nul, mais même les adultes de la cinquantaine le parlent très peu. Les jeunes des villes se debrouillent bien en anglais, mais ils ne sont pas dans la steppe...
J'ai beaucoup utilisé les conseils de Meridiana de VF qui m'a beaucoup aidée, son site est très bien fait, merci Meridiana!
On est parti à 2, on était hors saison, avec risque important de vent fort et neige, on a eu la neige.... Oulan Bator : séjour chez Mejet; impeccable, lui et sa femme Bilegt sont adorables et nous ont beaucoup aidées. Bus pour Kharkhorin: acheter le billet la veille pour avoir une bonne place, de 6 à 7h de voyage. Le bus est bien. Arrêt en chemin pour manger . Kharkhorin: Morin Jim café. Thuya est une femme pleine d'énergie, mais elle était très occupée par la construction d'un agrandissement de sa G.H
On est d'abord parti 3 jours dans la steppe, chez des éleveurs, amis de Mejet et Bilegt, séjour très intéressant, on avait une yourte à part pour nous 2. On a participé aux tâches quotidiennes dans la mesure de nos capacités, les miennes étant très réduites car je suis partie de France avec une entorse récente et une béquille...Il a neigé le 2° jour, c'était magnifique car la steppe fin avril est plutôt grise que verte, la neige lui donne bien sûr une tout autre dimension.
Retour au Morin Jim café pour préparer un trek à cheval de 5 jours; j'ai construit l'itinéraire de base avec Xavier de horse trail et on a affiné avec Thuya. Visite du magnifique monastère d' Erdene Zu. Le trek s'est bien passé, mais je regrette d'avoir parlé de mon entorse car on a eu des chevaux paresseux qui n'ont accepté de bien avancer que lorsqu'on a enfin pris une cravache. Le trop de ces petits chevaux n'est pas agréable, surtout quand ils changent d'allure sans cesse. La cravache a été magique et pourtant je n'ai vraiment pas frappé fort, ni souvent! J'avais une très bonne selle, fabriquée sur place, ce qui a été une bonne surprise. On a eu pas mal de neige pendant ce trek, ce qui m'a beaucoup plu, nous étions préparées pour le froid. Par contre, il faisait bon dans les yourtes, on était de plus nombreux à y dormir, donc il y avait aussi du chauffage "humain"...les familles se tassent sur des petits lits ( 3 lits par yourte pour ce que j'en ai vu et souvent un couple par lit, voir 2 + enfant dans certains cas), ceux qui n'ont pas de lit dorment par terre, ne pas oublier son karrimat.. Question nourriture, pas de viande fraiche en cette saison, elle était séchée ou congelée, cuisinée coupée en petits morceaux avec un peu de légumes et des pâtes maison (le tout revenu dans du beurre rance). Ce n'est pas ce que j'aime mais je n'allais pas en Mongolie pour la gastronomie. On a eu des bons buzz (raviolis) et du très bon yaourt. On a pu visiter le monastère Tovhon situé dans la montagne, magnifique sous la neige. On a eu un jeune guide anglophone super: Azaa.
Nous avons fini notre voyage avec 3 jours à Oulan Bator, je ne suis pas repartie en montagne dans les environs à cause de la neige ( qui s'est transformée en pluie le dernier jour, pendant que les rues se transformaient en ruisseaux!) De beaux musées, de beaux monastères , mais dans un cadre urbain pas top, le grand bazar très intéressant. De chez Mejet, on peut tout faire à pied, on va souvent plus vite qu'en taxi. Pour prendre un "taxi", se placer au bord de la rue et faire un signe de la main vers le bas, on n'a jamais eu à discuter le prix ( donné par avance par Biglet).
Budget: 30 euros par pers par jour environ, dont 50 euros par pers pour le trek à cheval avec nourriture locale et guide anglophone ( possible car on était hors saison), et ce pendant 5 jours, et 70 000 togrok le transfert de notre fin de trek à cheval jusqu'à Kharkhorin. 5000 togroks une entrée de musée 6 euros par pers la nuit via Mejet ( dans un appartement tout confort) et dans la famille 18 euros le transfert d'aeroport, 10 euros le transfert de Kharkhorin au camp de la famille 35 000 togroks le bus de Kharkhorin 48 000 togroks la demi pension par jour pour 2 au Morin Jim le prix des repas dépend de chacun, on peut manger pour 2 euros mais pour beaucoup plus aussi, on a souvent acheté des fruits, ce qui était du luxe ( prix proche de chez nous) A Oulan Bator: le restau végétarien cité dans le LP à côté du musée Zanabar est vraiment bien et pas cher en comparaison des autres de mm type.
Bon voyage aux suivants et merci encore Meridiana! Aichatou.
On peut aussi telecharger l'histoire secrète des mongols.
guides: Olizane, Peuples du monde, LP
méthodes de mongol avec CD: il n'y a pas le choix, la méthode en français de Simon Roy est vraiment très mal faite, pas du tout progressive, la méthode en anglais Colloquial Mongolian est mieux, les CD sont de meilleure qualité mais la méthode n'est pas très pédagogique. Lire le cyrillique fait gagner beaucoup de temps. On trouve au magasin d'état d'Oulan Bator des petits livres de conversation Français -Mongol et des petits dictionnaires bi-langues anglais mongol. J'espérais communiquer en Russe car mon niveau en Mongol est assez nul, mais même les adultes de la cinquantaine le parlent très peu. Les jeunes des villes se debrouillent bien en anglais, mais ils ne sont pas dans la steppe...
J'ai beaucoup utilisé les conseils de Meridiana de VF qui m'a beaucoup aidée, son site est très bien fait, merci Meridiana!
On est parti à 2, on était hors saison, avec risque important de vent fort et neige, on a eu la neige.... Oulan Bator : séjour chez Mejet; impeccable, lui et sa femme Bilegt sont adorables et nous ont beaucoup aidées. Bus pour Kharkhorin: acheter le billet la veille pour avoir une bonne place, de 6 à 7h de voyage. Le bus est bien. Arrêt en chemin pour manger . Kharkhorin: Morin Jim café. Thuya est une femme pleine d'énergie, mais elle était très occupée par la construction d'un agrandissement de sa G.H
On est d'abord parti 3 jours dans la steppe, chez des éleveurs, amis de Mejet et Bilegt, séjour très intéressant, on avait une yourte à part pour nous 2. On a participé aux tâches quotidiennes dans la mesure de nos capacités, les miennes étant très réduites car je suis partie de France avec une entorse récente et une béquille...Il a neigé le 2° jour, c'était magnifique car la steppe fin avril est plutôt grise que verte, la neige lui donne bien sûr une tout autre dimension.
Retour au Morin Jim café pour préparer un trek à cheval de 5 jours; j'ai construit l'itinéraire de base avec Xavier de horse trail et on a affiné avec Thuya. Visite du magnifique monastère d' Erdene Zu. Le trek s'est bien passé, mais je regrette d'avoir parlé de mon entorse car on a eu des chevaux paresseux qui n'ont accepté de bien avancer que lorsqu'on a enfin pris une cravache. Le trop de ces petits chevaux n'est pas agréable, surtout quand ils changent d'allure sans cesse. La cravache a été magique et pourtant je n'ai vraiment pas frappé fort, ni souvent! J'avais une très bonne selle, fabriquée sur place, ce qui a été une bonne surprise. On a eu pas mal de neige pendant ce trek, ce qui m'a beaucoup plu, nous étions préparées pour le froid. Par contre, il faisait bon dans les yourtes, on était de plus nombreux à y dormir, donc il y avait aussi du chauffage "humain"...les familles se tassent sur des petits lits ( 3 lits par yourte pour ce que j'en ai vu et souvent un couple par lit, voir 2 + enfant dans certains cas), ceux qui n'ont pas de lit dorment par terre, ne pas oublier son karrimat.. Question nourriture, pas de viande fraiche en cette saison, elle était séchée ou congelée, cuisinée coupée en petits morceaux avec un peu de légumes et des pâtes maison (le tout revenu dans du beurre rance). Ce n'est pas ce que j'aime mais je n'allais pas en Mongolie pour la gastronomie. On a eu des bons buzz (raviolis) et du très bon yaourt. On a pu visiter le monastère Tovhon situé dans la montagne, magnifique sous la neige. On a eu un jeune guide anglophone super: Azaa.
Nous avons fini notre voyage avec 3 jours à Oulan Bator, je ne suis pas repartie en montagne dans les environs à cause de la neige ( qui s'est transformée en pluie le dernier jour, pendant que les rues se transformaient en ruisseaux!) De beaux musées, de beaux monastères , mais dans un cadre urbain pas top, le grand bazar très intéressant. De chez Mejet, on peut tout faire à pied, on va souvent plus vite qu'en taxi. Pour prendre un "taxi", se placer au bord de la rue et faire un signe de la main vers le bas, on n'a jamais eu à discuter le prix ( donné par avance par Biglet).
Budget: 30 euros par pers par jour environ, dont 50 euros par pers pour le trek à cheval avec nourriture locale et guide anglophone ( possible car on était hors saison), et ce pendant 5 jours, et 70 000 togrok le transfert de notre fin de trek à cheval jusqu'à Kharkhorin. 5000 togroks une entrée de musée 6 euros par pers la nuit via Mejet ( dans un appartement tout confort) et dans la famille 18 euros le transfert d'aeroport, 10 euros le transfert de Kharkhorin au camp de la famille 35 000 togroks le bus de Kharkhorin 48 000 togroks la demi pension par jour pour 2 au Morin Jim le prix des repas dépend de chacun, on peut manger pour 2 euros mais pour beaucoup plus aussi, on a souvent acheté des fruits, ce qui était du luxe ( prix proche de chez nous) A Oulan Bator: le restau végétarien cité dans le LP à côté du musée Zanabar est vraiment bien et pas cher en comparaison des autres de mm type.
Bon voyage aux suivants et merci encore Meridiana! Aichatou.
Bonjour à tous,
Après la Russie (en transsibérien), nous serons (moi et 2 co-travelleuses de ce forum) en route pour la Mongolie début août et ce, pour environ 2/3 semaines (maximum). Nous sommes un peu perdues quant à l'itinéraire, la façon de voyager etc...même avec le Lonely planet. A priori, nous pensons plutôt visiter le nord et le centre du pays ainsi que le désert de Gobi (pas le temps d'aller à l'ouest et à l'est). Est-ce possible en indépendant? (sans agences) Je crois qu'il nous soit cependant impossible de faire autrement que de louer les services d'un guide-chauffeur, est-ce cher? Peut-on aménager notre propre itinéraire? Je n'ai jamais voyagé de cette façon donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je suis aussi à la recherche des sites/villes/villages qui valent le détour car dans le guide, c'est peu engageant comme descriptif. Bref, vous l'aurez compris, je prends tous vos témoignages/astuces etc !! Merci :-)))
Après la Russie (en transsibérien), nous serons (moi et 2 co-travelleuses de ce forum) en route pour la Mongolie début août et ce, pour environ 2/3 semaines (maximum). Nous sommes un peu perdues quant à l'itinéraire, la façon de voyager etc...même avec le Lonely planet. A priori, nous pensons plutôt visiter le nord et le centre du pays ainsi que le désert de Gobi (pas le temps d'aller à l'ouest et à l'est). Est-ce possible en indépendant? (sans agences) Je crois qu'il nous soit cependant impossible de faire autrement que de louer les services d'un guide-chauffeur, est-ce cher? Peut-on aménager notre propre itinéraire? Je n'ai jamais voyagé de cette façon donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je suis aussi à la recherche des sites/villes/villages qui valent le détour car dans le guide, c'est peu engageant comme descriptif. Bref, vous l'aurez compris, je prends tous vos témoignages/astuces etc !! Merci :-)))
Bonjour,
Quel budget moyen faut-il compter pour 5 jours à Ulan-Bator ?
Je compte dormir en auberge (dortoir), faire quelques visites, manger dans des restaurants à prix raisonnables ou dans les marchés, sortir un peu le soir, etc...
Merci
Quel budget moyen faut-il compter pour 5 jours à Ulan-Bator ?
Je compte dormir en auberge (dortoir), faire quelques visites, manger dans des restaurants à prix raisonnables ou dans les marchés, sortir un peu le soir, etc...
Merci
Bonjour à tous,
Nous envisageons de visiter la Russie puis de passer en Mongolie. Nous visiterons bien su Saint Petersbourg et Moscou mais nous aimerions visiter la Russie en sortant des sentiers battus utilisés par les agences pour cela j'ai 2 questions. Est ce que quelqu'un parmis vous peut : - M'indiquer des villes ou des lieux à visiter en Russie qui sont le reflet de la vie quotidienne Russe. - Ou peut on franchir la frontière Russie Mongolie Merci pour votre disponibilité
Nous envisageons de visiter la Russie puis de passer en Mongolie. Nous visiterons bien su Saint Petersbourg et Moscou mais nous aimerions visiter la Russie en sortant des sentiers battus utilisés par les agences pour cela j'ai 2 questions. Est ce que quelqu'un parmis vous peut : - M'indiquer des villes ou des lieux à visiter en Russie qui sont le reflet de la vie quotidienne Russe. - Ou peut on franchir la frontière Russie Mongolie Merci pour votre disponibilité
Bonjour, avis aux amateurs et connaisseur de la Mongolie: le titre dit presque tout: comment se rendre d'Ulaanbaatar à Kharkhorin (la ville proche de Karakorum) ?? Est ce facil d'y aller en stop ? en avion (et combien ça coute) ????
De plus, est il facil d'y trouver des chevaux à acheter ???
Merci d'avance.
Routs
Merci d'avance.
Routs
Bonjour à tous
J'ai répondu à un message en privé concernant les trajets interessants, le budget à prévoir et comment le gérer au quotidien, ect ...
Voici une copie de tout cela afin que cela profite au plus grand nombre.
Bon voyage !
Cécile-- Trajet : En arrivant par la russie (Irkouts à transmongolien à erdenet ou ulaan baatar ?) tu peux aller direct au lac Hovgol qui est magnifique (surtout en automne --> mélèzes jaunes et végétation rouge, lac bleu lagon). Y’a des bus direct jusqu’à moron ensuite il faut que tu trouves un chauffeur qui aurait l’opportunité de ne pas voyager à vide au retour … une fois à hatgal (dernière ville au sud du lac) tu peux soit faire le tour du lac, soit aller voir les tsataans (éleveurs de rennes). Dans les 2 cas ce sera à cheval ou à pied. Là bas (dans la montagne pour rejoindre le pays des tsataans) il fait très froid donc il faut VRAIMENT être bien équipé (2eme duvet par exemple) : t° pouvant aller jusqu’à –15 – 20 en automne (on m’a dit). Il n’est pas certain que tu croises des éleveurs car ils bougent tout le temps et ne tiennent pas particulièrement à ce qu’on les trouve. Le mieux est de rencontrer quelqu’un qui connaît une famille et de se faire accompagner.
Par ailleurs, ils sont de + en + ennuyé par les touristes donc ne pas les chercher c’est aussi les respecter : c’est pas un zoo (je dis ça par rapport à certains). Personnellement je ne les ai pas vu et c’est très bien comme cela. Les magnifiques paysages suffisent.
Après, si tu aimes la steppe mongole : visiter l’Archangaï. Plaines immenses, cols, vallées de toutes tailles, rivières qui ont l’air facile à suivre, … La Mongolie authentique. C’est une région seulement « traversée » par les touristes : ils ne s’y arrêtent pas tellement. C’est d’ailleurs la raison qui m’a fais me fâcher avec mon chauffeur pour qui il était impensable que je puisse avoir envie de visiter cette région. Il l’a traversé en 1 journée alors qu’il faut normalement 2-3 jours (en jeep). Il était très fier et j’étais furieuse. Quand je pense à tous les coins où j’aurai pu m’arrêter … je ne l’ai pas fait parce qu’il m’avait dit « 3 jours » et que je pensais être encore très loin de l’arrivée. Je savais que si je voulais voir le lac Hovghol il ne fallait pas trop traîner non plus : pas facile de faire le choix entre « voir » et « connaître ».
A cheval, ça doit être le pied mais faut compter probablement une 20 aine de jours en prenant son temps (peut être plus … voir avec des spécialistes des voyages à cheval).
Après tu arrives au lac très touristique (enfin pour la mongolie, il y a peut être moyen de passer par la cote la moins fréquentée) de terkhin tsagaan nuur. J’ai été déçue malgré que les paysages volcaniques soient très beau, c’est un peu dénaturé par les camps de touristes environnant. Mais j'y ai rencontré une famille adorable qui tenait un camp de type "Ger familly" : un aniversaire inoubliable en leur compagnie ...
Ensuite tu peux aller (après ravitaillement à tseserleg) dans les monts khangaï (pas vu mais il paraît que c’est très beau) ou redescendre vers le centre et karakorum pour voir le monastère d’erdene zuu et faire coucou à Tuya la patronne du cow café. Une vrai maman au petit soin des routards !!
Après tu as la somptueuse vallée de l’orkhon. Là, il faut s’aventurer dans les vallées environnantes pour quitter les touristes (cela dit j’en ai pas vu tant que ça). Il faut savoir que ce sont des coins où les familles sont peut être lassées des visites d'étrangers opportunistes ... C'est cependant très beau. J’ai séjourné dans une vallée paradisiaque perdue et sauvage à coté de familles. Impossible de savoir où … Je crois qu’il y a moyen de voir parmi les plus beaux paysages de Mongolie dans ce secteur en cherchant bien.
Enfin, après si tu rentres à UB, peut être peux tu faire une boucle par le gobi ? Là faut veiller à avoir des puits sur ta route : c’est indispensable. Je n’y suis pas allé.
Voilà une idée de traversée Nord-Sud. Suivant la saison c’est peut être un bon plan (des régions les plus froides aux plus chaudes).
Evites absolument Khoustain (parc naturel où ont été introduit les chevaux de pjrevalski pour la première fois en Mongolie). Une horreur touristique (sauf interêt particulier pour les chevaux) et le personnel du camp de touristes "obligatoire" n'est pas sympa du tout (le fric avant tout). Tous les jours des cars déversent les touristes dans le parc pour, en 24h, tirer le portrait des chevaux. Brrr ... Mieux vaux aller sur le causse méjan dans le Larzac pour les voir et les photographier !
Moi je suis partie de UB, karakorum, tseserleg, lac terking tsagaan nuur, traversée trop rapide de l’archangaï, moron, lac hovsgol, moron, bulgan (super petite ville), koustain, UB.
Je pense que tu pars un peu tard dans la saison (septembre) pour faire un long voyage car rapidement (fin septembre ?) les températures t’obligeront à voyager en voiture et à loger sous la yourte. Pas de camping en octobre car c’est trop risqué (je crois). Les Mongols te laisseront pas faire. Par ailleurs, beaucoup de gesthouses et camps de touristes ferment (dés mi-septembre): tu ne peux plus compter là dessus en cas de galères ou simplement de transit. Comme tu ne peux pas camper non plus à cause du froid … C’est à prendre en considération pour le choix de ton itinéraire et de ton moyen de transport. Si tu veux visiter d’autres pays avant (genre asie du sud) : commences par là et remontes en Mongolie pas avant juin.
Pour voyager, tu as la possibilité aussi d’acheter une moto (je connais un gars qui voyage comme cela là bas), un cheval (mais attention de ne pas te faire arnaquer mieux vaux s’y connaître avant), un vélo, … à pied, en stop (mais je crois que tu dois payer quelque chose ?!), en bus, ...
Budget : Extrait messages sur le forum Pour le visa depuis la france = 60€ je crois). Voiture : obligatoirement avec chauffeur : hors agence autour de 30 000 T par jours soit environs 20€ pour le chauffeur l'essence : est payée à part (une jeep fait du 20l pour 100km, comptez environs 1500 à 1800T le litre (entre 1 et 1.20€ le litre, ça dépend des régions) et le nombre de km à la louche que tu vas parcourir (j’ai calculé bestialement sur ma carte achetée en France). Bouffe : Par ailleurs, tu dois fournir la nourriture pour le chauffeur : un repas en gesthouse ou au restaux coute entre 5 000 et 8000 T (et là t'as de la marge) soit environs entre 3.30€ et 5.30 par personne. Si tu vas au marcher et que tu prépares ton repas c'est la même chose par jours et par personne (je crois mais c’est pas logique … ?). Les réserves naturelles : il faut payer un droit d'entrée entre 500 T et 5000T. Dodo :En camp de touriste sous yourte ça va du simple au double : donner ton budget au chauffeur et il saura où aller. J'ai dormi dans un camp de yourtes (Ger family à familles installant des yourtes qu’elles louent à j’y ai rencontré des touristes mongols et des français) dont la nuit était autour de 10 000T (avec petit dej) mais j'étais seule (je payais pour les autres lits … en septembre peu de touristes donc on paye plus cher). Des touristes payaient dans le même camp 10000 T pour 2. Mais ça peut monter facile à 30 000T (camps de touristes standing). Les Gesthouses ont des tarifs raisonnables (2000T à 5000T) et on rencontre plein de voyageurs de toutes nationalités (et même des copains de copains ) avec qui échanger : c'est très sympas. Chez l'habitant, c'est toujours possible si les gens ont la place : leur laisser des cadeaux utiles plutôt que de l'argent (briquets, farine, ...) et évaluer le coût d'une nuit en gestouhouse par personne environs à donner en nature (c'est plus pratique pour eux). Par contre il faut pas se leurrer, ça bouscule un peu la famille donc ne pas s'incruster une semaine entière : c'est bon pour une ou 2 nuits sinon demander si tu peux installer ta tente dans le coin.à UB, la capitale, tu as des magasins de sport comme chez nous et c’est moins cher (en général) mais parfois de moins bonne qualité. Tu as aussi le « marché noir » où tu peux te procurer une selle, un dell, des bottes, un thermos (indispensable), … Mais faut faire très attention à ton argent car il y a des voleurs très doués (j’en connais à qui c’est arrivé, ils n’avaient rien vu). Même si tu es routard ils savent que tu as sur toi 10Xplus d’argent qu’ils en gagnent dans le mois ou même dans l’année, et à l’occasion d’une simple bousculade le tour est joué. Rester groupé et garder l’œil ouvert. Sinon tu as tout ce que tu veux à prix négocié. Idéal pour un petit budget.
Le Del, vêtement traditionnel Mongol, est l'idéal pour voyager bien qu'on se sente un peu ridicule. Surtout l'hiver et si on fait du cheval (les chevaux n'aiment pas le broit des vetements synthétiques). Tu demande dans les petites villes comme karakorum aux vendeuses de tissus ce qu'il faut pour faire un dell (ou mieux tu te fais accompagner par quelqu'un du pays) et tu choisis doublure, tisdsus de dessus, fourure si necessaire, boutons, galons, .... Puis tu demandes à une femme (dans la steppe au ailleurs) de te le coudre en te mettant d'accord sur le prix. J'ai payé le mien (del d'automne) environ 30 000t (ou 50 000t je sais plus).
Pour être sur de ton budget et ne pas te faire avoir parce que tu as trop dépensé : Emportes des enveloppes : 1 pour le salaire du chauffeur, les billets de train, bus, achat ou location du cheval, d’une moto, … 1 pour l’essence 1 pour la bouffe et le dodo 1 pour les imprévus (soit 15-20% du budget en plus pour des galères imprévues. Si tu t’en sers pas ce sera pour acheter des cadeaux ou des souvenirs à la con)Notes la somme totale en début de séjour sur chaque enveloppe. Ensuite tu notes dessus ce que tu retires et ce qui reste.
Tu peux aussi noter « pour mémoire » la somme à ne pas dépasser pour la bouffe, les nuits dans guesthouse ou hôtel (en ville), … ça te permettra parfois aussi de négocier ou de tirer la sonnette d’alarme. Moi-même, je ne tiens aucun budget à la maison mais j’ai fais comme cela là bas et tout c’est TB passé. Après tu as un porte-monnaie (un pour le groupe si tu pars avec d’autres dans lequel chacun met un peu d’argent pour les courses et achats quotidiens groupés comme l’essence et la bouffe à quand il n’y en a plus, chacun remet la même somme). Si l’un de vous s’en va (autre itinéraire, disputes, …), vous comptez ce qui reste et vous lui donnez sa part. Chacun reste donc libre. L’un de vous peut être le « trésorier » responsable du porte-monnaie. Ca c’est à discuter avec tes compagnons.
Tu peux en avoir un second pour tes achats à toi (clopes, petit souvenir, mousse à raser, …).
Voilà.
J'ai répondu à un message en privé concernant les trajets interessants, le budget à prévoir et comment le gérer au quotidien, ect ...
Voici une copie de tout cela afin que cela profite au plus grand nombre.
Bon voyage !
Cécile-- Trajet : En arrivant par la russie (Irkouts à transmongolien à erdenet ou ulaan baatar ?) tu peux aller direct au lac Hovgol qui est magnifique (surtout en automne --> mélèzes jaunes et végétation rouge, lac bleu lagon). Y’a des bus direct jusqu’à moron ensuite il faut que tu trouves un chauffeur qui aurait l’opportunité de ne pas voyager à vide au retour … une fois à hatgal (dernière ville au sud du lac) tu peux soit faire le tour du lac, soit aller voir les tsataans (éleveurs de rennes). Dans les 2 cas ce sera à cheval ou à pied. Là bas (dans la montagne pour rejoindre le pays des tsataans) il fait très froid donc il faut VRAIMENT être bien équipé (2eme duvet par exemple) : t° pouvant aller jusqu’à –15 – 20 en automne (on m’a dit). Il n’est pas certain que tu croises des éleveurs car ils bougent tout le temps et ne tiennent pas particulièrement à ce qu’on les trouve. Le mieux est de rencontrer quelqu’un qui connaît une famille et de se faire accompagner.
Par ailleurs, ils sont de + en + ennuyé par les touristes donc ne pas les chercher c’est aussi les respecter : c’est pas un zoo (je dis ça par rapport à certains). Personnellement je ne les ai pas vu et c’est très bien comme cela. Les magnifiques paysages suffisent.
Après, si tu aimes la steppe mongole : visiter l’Archangaï. Plaines immenses, cols, vallées de toutes tailles, rivières qui ont l’air facile à suivre, … La Mongolie authentique. C’est une région seulement « traversée » par les touristes : ils ne s’y arrêtent pas tellement. C’est d’ailleurs la raison qui m’a fais me fâcher avec mon chauffeur pour qui il était impensable que je puisse avoir envie de visiter cette région. Il l’a traversé en 1 journée alors qu’il faut normalement 2-3 jours (en jeep). Il était très fier et j’étais furieuse. Quand je pense à tous les coins où j’aurai pu m’arrêter … je ne l’ai pas fait parce qu’il m’avait dit « 3 jours » et que je pensais être encore très loin de l’arrivée. Je savais que si je voulais voir le lac Hovghol il ne fallait pas trop traîner non plus : pas facile de faire le choix entre « voir » et « connaître ».
A cheval, ça doit être le pied mais faut compter probablement une 20 aine de jours en prenant son temps (peut être plus … voir avec des spécialistes des voyages à cheval).
Après tu arrives au lac très touristique (enfin pour la mongolie, il y a peut être moyen de passer par la cote la moins fréquentée) de terkhin tsagaan nuur. J’ai été déçue malgré que les paysages volcaniques soient très beau, c’est un peu dénaturé par les camps de touristes environnant. Mais j'y ai rencontré une famille adorable qui tenait un camp de type "Ger familly" : un aniversaire inoubliable en leur compagnie ...
Ensuite tu peux aller (après ravitaillement à tseserleg) dans les monts khangaï (pas vu mais il paraît que c’est très beau) ou redescendre vers le centre et karakorum pour voir le monastère d’erdene zuu et faire coucou à Tuya la patronne du cow café. Une vrai maman au petit soin des routards !!
Après tu as la somptueuse vallée de l’orkhon. Là, il faut s’aventurer dans les vallées environnantes pour quitter les touristes (cela dit j’en ai pas vu tant que ça). Il faut savoir que ce sont des coins où les familles sont peut être lassées des visites d'étrangers opportunistes ... C'est cependant très beau. J’ai séjourné dans une vallée paradisiaque perdue et sauvage à coté de familles. Impossible de savoir où … Je crois qu’il y a moyen de voir parmi les plus beaux paysages de Mongolie dans ce secteur en cherchant bien.
Enfin, après si tu rentres à UB, peut être peux tu faire une boucle par le gobi ? Là faut veiller à avoir des puits sur ta route : c’est indispensable. Je n’y suis pas allé.
Voilà une idée de traversée Nord-Sud. Suivant la saison c’est peut être un bon plan (des régions les plus froides aux plus chaudes).
Evites absolument Khoustain (parc naturel où ont été introduit les chevaux de pjrevalski pour la première fois en Mongolie). Une horreur touristique (sauf interêt particulier pour les chevaux) et le personnel du camp de touristes "obligatoire" n'est pas sympa du tout (le fric avant tout). Tous les jours des cars déversent les touristes dans le parc pour, en 24h, tirer le portrait des chevaux. Brrr ... Mieux vaux aller sur le causse méjan dans le Larzac pour les voir et les photographier !
Moi je suis partie de UB, karakorum, tseserleg, lac terking tsagaan nuur, traversée trop rapide de l’archangaï, moron, lac hovsgol, moron, bulgan (super petite ville), koustain, UB.
Je pense que tu pars un peu tard dans la saison (septembre) pour faire un long voyage car rapidement (fin septembre ?) les températures t’obligeront à voyager en voiture et à loger sous la yourte. Pas de camping en octobre car c’est trop risqué (je crois). Les Mongols te laisseront pas faire. Par ailleurs, beaucoup de gesthouses et camps de touristes ferment (dés mi-septembre): tu ne peux plus compter là dessus en cas de galères ou simplement de transit. Comme tu ne peux pas camper non plus à cause du froid … C’est à prendre en considération pour le choix de ton itinéraire et de ton moyen de transport. Si tu veux visiter d’autres pays avant (genre asie du sud) : commences par là et remontes en Mongolie pas avant juin.
Pour voyager, tu as la possibilité aussi d’acheter une moto (je connais un gars qui voyage comme cela là bas), un cheval (mais attention de ne pas te faire arnaquer mieux vaux s’y connaître avant), un vélo, … à pied, en stop (mais je crois que tu dois payer quelque chose ?!), en bus, ...
Budget : Extrait messages sur le forum Pour le visa depuis la france = 60€ je crois). Voiture : obligatoirement avec chauffeur : hors agence autour de 30 000 T par jours soit environs 20€ pour le chauffeur l'essence : est payée à part (une jeep fait du 20l pour 100km, comptez environs 1500 à 1800T le litre (entre 1 et 1.20€ le litre, ça dépend des régions) et le nombre de km à la louche que tu vas parcourir (j’ai calculé bestialement sur ma carte achetée en France). Bouffe : Par ailleurs, tu dois fournir la nourriture pour le chauffeur : un repas en gesthouse ou au restaux coute entre 5 000 et 8000 T (et là t'as de la marge) soit environs entre 3.30€ et 5.30 par personne. Si tu vas au marcher et que tu prépares ton repas c'est la même chose par jours et par personne (je crois mais c’est pas logique … ?). Les réserves naturelles : il faut payer un droit d'entrée entre 500 T et 5000T. Dodo :En camp de touriste sous yourte ça va du simple au double : donner ton budget au chauffeur et il saura où aller. J'ai dormi dans un camp de yourtes (Ger family à familles installant des yourtes qu’elles louent à j’y ai rencontré des touristes mongols et des français) dont la nuit était autour de 10 000T (avec petit dej) mais j'étais seule (je payais pour les autres lits … en septembre peu de touristes donc on paye plus cher). Des touristes payaient dans le même camp 10000 T pour 2. Mais ça peut monter facile à 30 000T (camps de touristes standing). Les Gesthouses ont des tarifs raisonnables (2000T à 5000T) et on rencontre plein de voyageurs de toutes nationalités (et même des copains de copains ) avec qui échanger : c'est très sympas. Chez l'habitant, c'est toujours possible si les gens ont la place : leur laisser des cadeaux utiles plutôt que de l'argent (briquets, farine, ...) et évaluer le coût d'une nuit en gestouhouse par personne environs à donner en nature (c'est plus pratique pour eux). Par contre il faut pas se leurrer, ça bouscule un peu la famille donc ne pas s'incruster une semaine entière : c'est bon pour une ou 2 nuits sinon demander si tu peux installer ta tente dans le coin.à UB, la capitale, tu as des magasins de sport comme chez nous et c’est moins cher (en général) mais parfois de moins bonne qualité. Tu as aussi le « marché noir » où tu peux te procurer une selle, un dell, des bottes, un thermos (indispensable), … Mais faut faire très attention à ton argent car il y a des voleurs très doués (j’en connais à qui c’est arrivé, ils n’avaient rien vu). Même si tu es routard ils savent que tu as sur toi 10Xplus d’argent qu’ils en gagnent dans le mois ou même dans l’année, et à l’occasion d’une simple bousculade le tour est joué. Rester groupé et garder l’œil ouvert. Sinon tu as tout ce que tu veux à prix négocié. Idéal pour un petit budget.
Le Del, vêtement traditionnel Mongol, est l'idéal pour voyager bien qu'on se sente un peu ridicule. Surtout l'hiver et si on fait du cheval (les chevaux n'aiment pas le broit des vetements synthétiques). Tu demande dans les petites villes comme karakorum aux vendeuses de tissus ce qu'il faut pour faire un dell (ou mieux tu te fais accompagner par quelqu'un du pays) et tu choisis doublure, tisdsus de dessus, fourure si necessaire, boutons, galons, .... Puis tu demandes à une femme (dans la steppe au ailleurs) de te le coudre en te mettant d'accord sur le prix. J'ai payé le mien (del d'automne) environ 30 000t (ou 50 000t je sais plus).
Pour être sur de ton budget et ne pas te faire avoir parce que tu as trop dépensé : Emportes des enveloppes : 1 pour le salaire du chauffeur, les billets de train, bus, achat ou location du cheval, d’une moto, … 1 pour l’essence 1 pour la bouffe et le dodo 1 pour les imprévus (soit 15-20% du budget en plus pour des galères imprévues. Si tu t’en sers pas ce sera pour acheter des cadeaux ou des souvenirs à la con)Notes la somme totale en début de séjour sur chaque enveloppe. Ensuite tu notes dessus ce que tu retires et ce qui reste.
Tu peux aussi noter « pour mémoire » la somme à ne pas dépasser pour la bouffe, les nuits dans guesthouse ou hôtel (en ville), … ça te permettra parfois aussi de négocier ou de tirer la sonnette d’alarme. Moi-même, je ne tiens aucun budget à la maison mais j’ai fais comme cela là bas et tout c’est TB passé. Après tu as un porte-monnaie (un pour le groupe si tu pars avec d’autres dans lequel chacun met un peu d’argent pour les courses et achats quotidiens groupés comme l’essence et la bouffe à quand il n’y en a plus, chacun remet la même somme). Si l’un de vous s’en va (autre itinéraire, disputes, …), vous comptez ce qui reste et vous lui donnez sa part. Chacun reste donc libre. L’un de vous peut être le « trésorier » responsable du porte-monnaie. Ca c’est à discuter avec tes compagnons.
Tu peux en avoir un second pour tes achats à toi (clopes, petit souvenir, mousse à raser, …).
Voilà.
Cher lecteur salut, Je suis en train d'organiser un voyage un peu à la dernière minute (je pars mercredi prochain de Paris) et il me manque encore quelques infos sur la Mongolie... tous les conseils sont donc les bienvenus. j'ai besoin surtout d'infos sur les transports intérieurs en Mongolie et notamment quel est le moyen le plus simple pour rejoindre Sukhe Bator depuis Ulaan Bator. J'arrive à l'aéroport d'Ulaan Bator le 25 août 2006 et j'ai rendez-vous le lendemain à Sukhe Bator. A votre avis, est-ce envisageable d'arriver à Sukhe Bator le 26 août sachant que j'arrive à Ulaan Bator le 25 ? Merci pour tous les conseils... si vous avez aussi des infos sur Ulaan Bator (où dormir ? etc.) je suis preneuse. M
Bonjour,
Je souhaite partir prochainement en mongolie...je suis en train de preparer mon voyage....mais je n'arrive pas a trouver de site internet (avec photo) qui me permette de choisir dans quel region aller alors si vous avez des conseil a me donner
Merci
Ps: Je souhaite partir seul, sans l'aide de tour operator sur place
Merci
Ps: Je souhaite partir seul, sans l'aide de tour operator sur place
bonjour à tous
j'envisage d'aller en mongolie cet été et je préfère m'adresser à une agence : qui a des adresses d'agences locales sérieuses pour location voiture avec guide et chauffeur et resa d'hébergement
merci de vos infos à tous
arvie 😏
Bonjour,
Mon amie et moi seront en mongolie vers le mois de juin pour une periode de 3 semaine 1 mois.
Nous conseillez vous de reserver un tour par Nomade, terre d'aventure (prix elevés!)... ou est il preferable de se renseigner sur place, est ce simple de s'organiser pour un periple de plusieurs semaines directement sur UB). Est il possible de partir sans guide? Faites nos part de vos experiences si vous lisez ce message.
D'autre part nous partirons de UB pour la russie via le transsiberien. On voit beaucoup d'infos vairables sur les possiblité d'obtention de visa pour la russie. Combien de temps faut il compter pour obtenir le visa? Peut on l'obtenir à la frontière mongolie russie?
Merci pour toutes les infos que vous pourrez nous fournir🙂
