Bonjour je voyage seule je souhaitrai traverser le desert et partir a la decouverte des peuples locaux et decouvrir de merveilleux paysage je suis coach sportif et diplomé metier du sport j ai une bonne conditions physique , je suis courageuse et debrouillarde j ai un petit budjet mais je suis persuadé que je pourrai y arriver ,
est ce que quel qun aurait des conseils , adresse ou autres pouvant m aider je souhaite partir durant tout le mois d aout 2014
Merci a ceux qui pourront m aider et aux autres aussi :)
🙁vu cet après midi, FLEUR DU DESERT.
Là, magnifique film, vues splendides sur l'immensité du désert somalien, de pierres plus que de sable. Histoire vraie d'une Somalienne devenue mannequin, après une enfance massacrée.
Excision à 3 ans, une vraie boucherie, puis mariage à 13 ans avec un vieux de 60, à l'horizon donc, elle va s'enfuir, seule dans le désert, mais je n'en dirai pas plus, allez le voir.
Pour la petite histoire, il faisait 13 degrés à toulon, je n'ai jamais compris pourquoi on nous avait mis la climatisation. La vue suR le désert n'a pas suffi à me réchauffer.
Nombreuses Musulmanes voilées sont venues voir ce film, leurs commentaires rejoignaient les nôtres, dommage que leurs hommes n'y soient pas venus...........................;; Bon, n'oubliez pas vos mouchoirs.
Là, magnifique film, vues splendides sur l'immensité du désert somalien, de pierres plus que de sable. Histoire vraie d'une Somalienne devenue mannequin, après une enfance massacrée.
Excision à 3 ans, une vraie boucherie, puis mariage à 13 ans avec un vieux de 60, à l'horizon donc, elle va s'enfuir, seule dans le désert, mais je n'en dirai pas plus, allez le voir.
Pour la petite histoire, il faisait 13 degrés à toulon, je n'ai jamais compris pourquoi on nous avait mis la climatisation. La vue suR le désert n'a pas suffi à me réchauffer.
Nombreuses Musulmanes voilées sont venues voir ce film, leurs commentaires rejoignaient les nôtres, dommage que leurs hommes n'y soient pas venus...........................;; Bon, n'oubliez pas vos mouchoirs.
Bonjour,
je vais faire un plus ou moins grand tour en vélo pendant 6 mois en AMsud (Chili, Bolivie, Perou, Equateur). Au début, je serai avec un ami mais après nous allons malheureusement probablement prendre des directions différentes. Donc, je vais me retrouver seule avec mon vélo. Ayant déjà l'expérience d'un voyage seule à vélo (de france en Slovénie), j'apréhende un peu la solitude car je sais qu'il est difficile de lier des liens avec les voyageurs sur place car eux sont la plupart du temps en bus. J'hésite à ré-expédier le vélo en France une fois seule.
Je serai rassurée d'avoir des témoignages de personnes (témoignages féminins bienvenus) qui aurait déjà voyagé seul à vélo en amérique du sud : solitude? sécurité? vol? transport du vélo dans les bus? réexpédition du vélo en France? par qui? pour combien environ? et en cas si vos êtes dans le coin? (départ début juillet du Nord du Chili) à bientôt....
je vais faire un plus ou moins grand tour en vélo pendant 6 mois en AMsud (Chili, Bolivie, Perou, Equateur). Au début, je serai avec un ami mais après nous allons malheureusement probablement prendre des directions différentes. Donc, je vais me retrouver seule avec mon vélo. Ayant déjà l'expérience d'un voyage seule à vélo (de france en Slovénie), j'apréhende un peu la solitude car je sais qu'il est difficile de lier des liens avec les voyageurs sur place car eux sont la plupart du temps en bus. J'hésite à ré-expédier le vélo en France une fois seule.
Je serai rassurée d'avoir des témoignages de personnes (témoignages féminins bienvenus) qui aurait déjà voyagé seul à vélo en amérique du sud : solitude? sécurité? vol? transport du vélo dans les bus? réexpédition du vélo en France? par qui? pour combien environ? et en cas si vos êtes dans le coin? (départ début juillet du Nord du Chili) à bientôt....
J'ai loué une 4X4 avec chauffeur pour visiter les principaux sites nubiens, Meroe; Karima etc, à partir de Khartoum; quelqu'un a-t-il des conseils ou des tuyaux ? Je vais loger sous tente...
Vol direct Nantes- Tel Aviv avec Transavia, pour moins de 80 € par personne, surprenant...
Envol matinal et arrivée à Tel Aviv vers midi et demi.
Temps ensoleillé, ciel bleu, mais un vent infernal et une mer démontée.
On regagne le centre ville en train après avoir changé un peu d'argent à l'aéroport. Et à la gare centrale de Savidor, on emprunte un taxi pour aller jusqu'à notre appartement à proximité de la plage.
Billets de train: 16 shekels. Taxi: 50 shékels pour nous 4.
Sitôt installés, on s'empresse d'aller découvrir la ville et le front de mer.
Quand on décide de rentrer tranquillement le soir tombe sur la ville et les beaux immeubles s'illuminent l'un après l'autre.Le vent est tombé, le ciel s'est éclairci. Pré.ier contact bien agréable avec Israël.
Quand on décide de rentrer tranquillement le soir tombe sur la ville et les beaux immeubles s'illuminent l'un après l'autre.Le vent est tombé, le ciel s'est éclairci. Pré.ier contact bien agréable avec Israël.
Bonjour tout le moonde!
J'espere que vous allez tres bien,
En fait, j'aimerai bien savoir s'il y a quelqun qui est parti en rando pendant le mois de ramadan.. est il dangereux d'y aller en jeunant ? Et est-ce qu'il neige encore ? Equipements particuliers?
Autres CONSEILS, ASTUCES ?
Merci d'avance!
Bouthainaa :)
J'espere que vous allez tres bien,
En fait, j'aimerai bien savoir s'il y a quelqun qui est parti en rando pendant le mois de ramadan.. est il dangereux d'y aller en jeunant ? Et est-ce qu'il neige encore ? Equipements particuliers?
Autres CONSEILS, ASTUCES ?
Merci d'avance!
Bouthainaa :)
It's all in the title—I'm 70, and I've been traveling by bike (tent and camp stove) for five years now. Statistically, how many more years do I have left to plan my destinations and see (almost) everything?
Question is half realistic, half humorous.
To keep it simple: how old are you, fellow senior cyclists still on the road? And what are your biggest challenges?
Personally, I'm in good physical shape, though my cruising speed has dropped from 3–4 km/h over the past five years.
But arthritis (hip) is starting to make it tricky to swing my leg over the frame.
Quelle tenue peut-on adopter pour pouvoir cycler à l'aise tout en ne choquant personne ?
Peut-on en rase campagne utiliser la tenue classique ; cuissard, tee-shirt ? Un pantalon moulant peut-il être accepté ? Un bandana pour les femmes peut-il suffire ?
Merci de vos réponses
Peut-on en rase campagne utiliser la tenue classique ; cuissard, tee-shirt ? Un pantalon moulant peut-il être accepté ? Un bandana pour les femmes peut-il suffire ?
Merci de vos réponses
Bonjour,
Préparant un voyage à vélo depuis la France vers l'est et n'envisageant pas revenir, je me pause de plus en plus la question de l'Afrique, qui se présente finalement comme une évidence.
Depuis la France, en passant par l'Espagne je pourrais rejoindre le Maroc. Je m'imagine un trajet qui me plaît bien, Maroc - Mauritanie - Sénégal - Guinée (je ne trouve pas de documentation récente) - Liberia - Côté d'Ivoire - Ghana - Togo - Bénin - bateau jusqu'au Cameroun puisqu'il est fortement déconseillé d'aller au Nigéria - continuer depuis le Cameroun jusqu'au Gabon, puis République du Congo - là je dois passer par la République Démocratique du Congo, qui semble être une zone à risque... puis Angola - Namibie - Afrique du sud - Botswana - Zimbabwe - Zambie - Malawi - Mozambique - Madagascar - Tanzanie - Kenya et là...soit je fais demi-tour, soit je prends un avion puisque tout ce qui suit semble être en guerre.
Qu'en pensez vous ? les zones qui me semblent être risquées le sont elles vraiment ? les zones qui me semblent correctes le sont elles également ?
Des conseils particuliers pour l'Afrique ?
Merci !!
Préparant un voyage à vélo depuis la France vers l'est et n'envisageant pas revenir, je me pause de plus en plus la question de l'Afrique, qui se présente finalement comme une évidence.
Depuis la France, en passant par l'Espagne je pourrais rejoindre le Maroc. Je m'imagine un trajet qui me plaît bien, Maroc - Mauritanie - Sénégal - Guinée (je ne trouve pas de documentation récente) - Liberia - Côté d'Ivoire - Ghana - Togo - Bénin - bateau jusqu'au Cameroun puisqu'il est fortement déconseillé d'aller au Nigéria - continuer depuis le Cameroun jusqu'au Gabon, puis République du Congo - là je dois passer par la République Démocratique du Congo, qui semble être une zone à risque... puis Angola - Namibie - Afrique du sud - Botswana - Zimbabwe - Zambie - Malawi - Mozambique - Madagascar - Tanzanie - Kenya et là...soit je fais demi-tour, soit je prends un avion puisque tout ce qui suit semble être en guerre.
Qu'en pensez vous ? les zones qui me semblent être risquées le sont elles vraiment ? les zones qui me semblent correctes le sont elles également ?
Des conseils particuliers pour l'Afrique ?
Merci !!
Lors de vos longs voyages en vélo, prenez vous un casque avec vous ?
Vic.
Vic.
Salut à tous !
Je me présente d'abord, j'ai 27 ans, suis égyptologue et je m'appelle Jill (c'est un prénom féminin je précise!!!). Depuis toute petite, c'est l'archéologie, les découvertes, la nature et les contacts qui me passionnent. Depuis un petit temps déjà, je songe à faire un TDM pour toutes les raisons qui se trouvent sur ce forum, vivre des aventures, rencontrer d'autres cultures, gens et apprendre à connaitre ses limites et les repousser, mais surtout parce que cela correspond bien plus à ma nature au fil du temps... J'ai plusieurs questions qui sont évidemment d'ordre personnel pour chacun ! comment faire ce TDM? y en a qui parlent de la faire à pied... rien qu'à pied ça me semble super et en mm genre tu te retrouves en pleine brousse ou en plein désert, ou traverser d'une ville à une autre, je vois pas où tu passes la nuit ? sauf en marchant parfois pendant des jours... le vélo? j'adore c'ets plus rapide que la marche !:):) et le rythme convient out à fait à la découverte... mais faut se trimbaler avec? est-ce super-contraignant ou pas? ou cela dépend-t-il des pays? est-ce que ça implique l'achat et la vente du vélo plusieurs fois sur le parcours? ou enfin combi d'avion (de continent à continent) et de transport en commun...? J'imagine que cette première question va un peu conditionner le nombre de pays, la durée (pour ceux qui en ont une) Idéalement pour moi, je termine mon doctorat dans 3 ans (allez- savoir pourquoi je m'y suis mise en premier, pour les sous pour économiser pour le TDM!!!:):) moi qui suis ni carriériste ni assez tordue pour écrabouiller les autres dans le domaine professionnel, mais bien plus forte livrée à moi-même dans un pays)
comment trouver des sponsors? y aller au culot ? chez KODAK, Décathlon... et est-ce que trouver un transport implique "forcément" d'avoir un thème bien précis (comme les problèmes d'approvisionnement d'eau par exemple, etc)
et ma dernière question concerne la recherche du boulot, lorsqu'on arrive à bout du budget ou presque et que ça permet aussi de vraiment entrer en contact plsu étroit avec les gens sur place... comment et quand en rechercher? avant le départ, pendant...
voilà merci bcp !!
et continuons à faire vivre la mémoire des hommes, car ce n'est qu'avec la connaissance des gens qu'ils sortent de leur oubli.
Jill
Je me présente d'abord, j'ai 27 ans, suis égyptologue et je m'appelle Jill (c'est un prénom féminin je précise!!!). Depuis toute petite, c'est l'archéologie, les découvertes, la nature et les contacts qui me passionnent. Depuis un petit temps déjà, je songe à faire un TDM pour toutes les raisons qui se trouvent sur ce forum, vivre des aventures, rencontrer d'autres cultures, gens et apprendre à connaitre ses limites et les repousser, mais surtout parce que cela correspond bien plus à ma nature au fil du temps... J'ai plusieurs questions qui sont évidemment d'ordre personnel pour chacun ! comment faire ce TDM? y en a qui parlent de la faire à pied... rien qu'à pied ça me semble super et en mm genre tu te retrouves en pleine brousse ou en plein désert, ou traverser d'une ville à une autre, je vois pas où tu passes la nuit ? sauf en marchant parfois pendant des jours... le vélo? j'adore c'ets plus rapide que la marche !:):) et le rythme convient out à fait à la découverte... mais faut se trimbaler avec? est-ce super-contraignant ou pas? ou cela dépend-t-il des pays? est-ce que ça implique l'achat et la vente du vélo plusieurs fois sur le parcours? ou enfin combi d'avion (de continent à continent) et de transport en commun...? J'imagine que cette première question va un peu conditionner le nombre de pays, la durée (pour ceux qui en ont une) Idéalement pour moi, je termine mon doctorat dans 3 ans (allez- savoir pourquoi je m'y suis mise en premier, pour les sous pour économiser pour le TDM!!!:):) moi qui suis ni carriériste ni assez tordue pour écrabouiller les autres dans le domaine professionnel, mais bien plus forte livrée à moi-même dans un pays)
comment trouver des sponsors? y aller au culot ? chez KODAK, Décathlon... et est-ce que trouver un transport implique "forcément" d'avoir un thème bien précis (comme les problèmes d'approvisionnement d'eau par exemple, etc)
et ma dernière question concerne la recherche du boulot, lorsqu'on arrive à bout du budget ou presque et que ça permet aussi de vraiment entrer en contact plsu étroit avec les gens sur place... comment et quand en rechercher? avant le départ, pendant...
voilà merci bcp !!
et continuons à faire vivre la mémoire des hommes, car ce n'est qu'avec la connaissance des gens qu'ils sortent de leur oubli.
Jill
Ce voyage au Maroc s’est décidé en quelques minutes. L’envie de partir est pressante, pas trop loin car peu de jours de libre, et surtout, l’envie d’emmener encore une fois Jacotte, ma p’tite mère de 75 ans, qui bien qu’encore en forme, compte sans doute les voyages qui lui restent à faire sur les doigts de la main contrairement à nous autres voyageurs. A nos âges, on n’a que l’embarras du choix, on sent qu’on a encore toute la vie pour en profiter. Qu’en sera-t-il dans quelques décennies ? Chaque voyage ne risquera t’il pas d’être le dernier ? La soif de découvertes grandit certainement avec les années. Jacotte est insatiable et intarissable. Tout l’intéresse.
En février, juste une question : �� que fais-tu à Pâques, rien ? On part au Maroc ? ». Dans la seconde qui suivait, c’était un grand « Ok ». Alors en quelques heures, je regarde un itinéraire faisable en 10 jours, réserve les billets et les nuits pour être sûre de ne pas la faire coucher dehors … et on n’en a plus reparlé.
Le temps est passé vite, très vite, et on s’est retrouvé un beau matin à l’aéroport de Toulouse à l’enregistrement. J’adore ces moments là. C’est seulement à cet instant que je sais qu’on va partir, même si l’avion a du retard. Maman est heureuse, elle adore partir, aller à la rencontre de l’inconnu même si le Maroc reste une destination sans trop de surprises.
Juste 2h30 de vol. Un dernier regard sur nos Pyrénées, sieste au dessus de l’Espagne pour se réveiller à l’approche du Maroc. Survol du Moyen Atlas, aperçu de quelques parcelles d’une agriculture relativement intensive … et voilà Marrakech. Ville faite de bâtiments très bas, tous ocre, entourée de grandes étendues qui semblent très sèches et poussiéreuses, et de quelques palmeraies. Au loin, les montagnes du Haut Atlas couronnées d’encore un peu de neige.
L’arrivée dans une ville comme Marrakech procure toujours une émotion intense, celle de « l’ailleurs ». En quelques heures, les repères ont changé. Les parfums très forts, les femmes drapées de leur voile, les rues avec leur circulation intense, le bruit assourdissant des klaxonnes, les trottoirs défoncés ou inexistants, les petits restos en bordure de rues où les brochettes cuisent sous les yeux, les vendeurs de tout et de rien, les ruelles où aucune voiture ne peut s’infiltrer, les mendiants au regard souvent vide … et des hordes de touristes déambulant bruyamment et court vêtus.
J’avais découvert cette ville il y a 20 ans, et plus récemment il y a 10 ans. Marrakech a peu vieilli depuis. Sauf le nombre de touristes qui semble avoir considérablement augmenté, le nombre de marocains marchant le portable collé à l’oreille … et le nombre impressionnant de paraboles sur les toits.
Autre chose quand même qui a aussi changé, c'est l'ambiance assez sereine qui règne malgré l’activité intense. Les gamins ne nous suivent plus sans cesse pour servir de guide dans les dédales de la médina, ou qui veulent à tout prix 1 dirham et nous ont à l’usure. Mais la Koutoubia est toujours bien à sa place, le souk dans la médina est toujours aussi animé, les charmeurs de serpents avec leurs joues gonflées à bloc attendent toujours le touriste sur Jamee El Fna.
Le soir venu, se frayer un passage au milieu de la foule est un pari difficile. Tout le monde veut profiter de la tiédeur venue et on ne sait plus où se situe la limite entre la rue les trottoirs et la place avec les vélos, les voitures et les scooters qui envahissent à leur tour l’espace.
Cette immersion dès le premier jour dans la vie marocaine fait un bien fou … mais très vite, on ressent le besoin de quitter cette ville et de partir plus au sud, là où la vie est plus calme.
En février, juste une question : �� que fais-tu à Pâques, rien ? On part au Maroc ? ». Dans la seconde qui suivait, c’était un grand « Ok ». Alors en quelques heures, je regarde un itinéraire faisable en 10 jours, réserve les billets et les nuits pour être sûre de ne pas la faire coucher dehors … et on n’en a plus reparlé.
Le temps est passé vite, très vite, et on s’est retrouvé un beau matin à l’aéroport de Toulouse à l’enregistrement. J’adore ces moments là. C’est seulement à cet instant que je sais qu’on va partir, même si l’avion a du retard. Maman est heureuse, elle adore partir, aller à la rencontre de l’inconnu même si le Maroc reste une destination sans trop de surprises.
Juste 2h30 de vol. Un dernier regard sur nos Pyrénées, sieste au dessus de l’Espagne pour se réveiller à l’approche du Maroc. Survol du Moyen Atlas, aperçu de quelques parcelles d’une agriculture relativement intensive … et voilà Marrakech. Ville faite de bâtiments très bas, tous ocre, entourée de grandes étendues qui semblent très sèches et poussiéreuses, et de quelques palmeraies. Au loin, les montagnes du Haut Atlas couronnées d’encore un peu de neige.
L’arrivée dans une ville comme Marrakech procure toujours une émotion intense, celle de « l’ailleurs ». En quelques heures, les repères ont changé. Les parfums très forts, les femmes drapées de leur voile, les rues avec leur circulation intense, le bruit assourdissant des klaxonnes, les trottoirs défoncés ou inexistants, les petits restos en bordure de rues où les brochettes cuisent sous les yeux, les vendeurs de tout et de rien, les ruelles où aucune voiture ne peut s’infiltrer, les mendiants au regard souvent vide … et des hordes de touristes déambulant bruyamment et court vêtus.
J’avais découvert cette ville il y a 20 ans, et plus récemment il y a 10 ans. Marrakech a peu vieilli depuis. Sauf le nombre de touristes qui semble avoir considérablement augmenté, le nombre de marocains marchant le portable collé à l’oreille … et le nombre impressionnant de paraboles sur les toits.
Autre chose quand même qui a aussi changé, c'est l'ambiance assez sereine qui règne malgré l’activité intense. Les gamins ne nous suivent plus sans cesse pour servir de guide dans les dédales de la médina, ou qui veulent à tout prix 1 dirham et nous ont à l’usure. Mais la Koutoubia est toujours bien à sa place, le souk dans la médina est toujours aussi animé, les charmeurs de serpents avec leurs joues gonflées à bloc attendent toujours le touriste sur Jamee El Fna.
Le soir venu, se frayer un passage au milieu de la foule est un pari difficile. Tout le monde veut profiter de la tiédeur venue et on ne sait plus où se situe la limite entre la rue les trottoirs et la place avec les vélos, les voitures et les scooters qui envahissent à leur tour l’espace.
Cette immersion dès le premier jour dans la vie marocaine fait un bien fou … mais très vite, on ressent le besoin de quitter cette ville et de partir plus au sud, là où la vie est plus calme.
Bonjour à tous!
Ce serait en août, ce serait seule, ce serait sans véhicule perso, ce serait sur un mois... Est ce que ce serait possible?...
J'ai lu pas mal de posts sur la traversée de la frontière Algérie-Niger, mais en Afrique les choses bougent vite. Si vous avez des nouvelles fraîches, des contacts à me proposer depuis Tamanrasset ou au Nord Niger, je vous remercie par avance.
Sinon, comme je ne veux pas courir de risques démesurés, savez vous s'il y a des vols de Tamanrasset à Niamey/Agadez/Zinder?
Je vous remercie par avance
M:)
Ce serait en août, ce serait seule, ce serait sans véhicule perso, ce serait sur un mois... Est ce que ce serait possible?...
J'ai lu pas mal de posts sur la traversée de la frontière Algérie-Niger, mais en Afrique les choses bougent vite. Si vous avez des nouvelles fraîches, des contacts à me proposer depuis Tamanrasset ou au Nord Niger, je vous remercie par avance.
Sinon, comme je ne veux pas courir de risques démesurés, savez vous s'il y a des vols de Tamanrasset à Niamey/Agadez/Zinder?
Je vous remercie par avance
M:)
Bonjour,
Je pars avec une amie à Marrakech mi-mars et je me renseigne un peu partout sur ce qui est à voir, à ne pas louper, à faire, etc.. ( et franchement j'ai hate d'y retourner !!!) 😄 Moi j'y suis déjà allée une fois mais pour l'amie qui m'accompagne c'est la première fois.
Nous voulions entre-autre visiter le quartier des tanneurs mais j'ai lu que depuis la place Djema el Fna il etait preferable de prendre une calèche à cause de certains quartiers pas tres sécurisant à traverser pour y aller? ... encore moins pour deux jeunes femmes seules. Pourtant ca ne semble pas bien loin de la place à pied ? y'a t il vraiment un risque en pleine journée ?
La derniere fois que je suis allée à Marrakech j'ai du louper des souks ( on ne peut pas tout voir en une fois de toute façon😉) j'ai été sur la place Djema el fna et j'ai fait la partie où l'on trouve babouches fringues, epices, les cendriers etc.. juste à l'entree en fait (à gauche ) et un peu plus loin sur la place aussi en passant sous un "porche" à gauche; mais il semble aussi qu'il y ait d'autres souks où l'on trouve des poteries, des cuivres, etc ? sont ils vraiment delimité les uns des autres et je suis passée à coté ou sont ils tous au même endroit ? pouvez vous m'eclairer ?
Je pars avec une amie à Marrakech mi-mars et je me renseigne un peu partout sur ce qui est à voir, à ne pas louper, à faire, etc.. ( et franchement j'ai hate d'y retourner !!!) 😄 Moi j'y suis déjà allée une fois mais pour l'amie qui m'accompagne c'est la première fois.
Nous voulions entre-autre visiter le quartier des tanneurs mais j'ai lu que depuis la place Djema el Fna il etait preferable de prendre une calèche à cause de certains quartiers pas tres sécurisant à traverser pour y aller? ... encore moins pour deux jeunes femmes seules. Pourtant ca ne semble pas bien loin de la place à pied ? y'a t il vraiment un risque en pleine journée ?
La derniere fois que je suis allée à Marrakech j'ai du louper des souks ( on ne peut pas tout voir en une fois de toute façon😉) j'ai été sur la place Djema el fna et j'ai fait la partie où l'on trouve babouches fringues, epices, les cendriers etc.. juste à l'entree en fait (à gauche ) et un peu plus loin sur la place aussi en passant sous un "porche" à gauche; mais il semble aussi qu'il y ait d'autres souks où l'on trouve des poteries, des cuivres, etc ? sont ils vraiment delimité les uns des autres et je suis passée à coté ou sont ils tous au même endroit ? pouvez vous m'eclairer ?
Bonjour,
Habituée à séjourner au Maroc, j'envisage cependant de passer 15 jours vers M'Hamid mais mon dernier voyage à Ouarzazate m'a appris qu'il n'était pas souhaitable pour une femme seule, de passer une nuit dans le désert.
Je veux bien le croire, vu que partout où je passe, on me fait des propositions "équivoques" mais j'ai envie de vivre cette expérience sous les étoiles, que tout le monde qualifie de formidable.
Plutôt que de me restreindre à des excursions à la journée, pourriez-vous m'indiquer des agences sérieuses avec des guides qui n'essayerons pas de "m'emballer" ?
Je ne parle pas de ça pour discréditer les Sarahouis ou les Berbères ; j'ai des amis marocains que je respecte et que j'aime beaucoup. Je suis seulement une femme solitaire qui à envie de voyager tranquillement.
Bonjour
Ma soeur et moi dans la quarantaine a besoin information
Nous aimont faire de la route
Alors voila pour la route Fès, Midelt, Merzouga, Ouarzazate, Marrakech, nous voulons louer voiture automatique
Est ce possible de faire le grand Sud en voiture automatique.
Et le problème , j'ai peur d'avoir le vertige en conduisant dans les hauteurs, un peu comme le mal de mer qui ne se contrôle pas.🤪
S.V.P. donné moi votre avis
Merci
Bonjour à toutes!
Je sais que la question de la MoonCup et autres noms à déjà été abordée moults fois, mais une question demeure quand même... J'envisage de partir quelques temps dans le désert de gobi, et là-bas, difficile de trouver de l'eau "propre" pour rincer la coupe tous les jours; je ne vois pas non plus emmener de l'eau minérale ou des flacons de désinfectants. (je serais à pied...).
Avez vous des solutions ou d'autres alternatives?
Merci d'avance
* *Que c'est galère d'être une fille parfois**
* *Que c'est galère d'être une fille parfois**
Bonjour,
Devant prochainement traverser la Mauritanie et le Mali, je ne connais pas trop les moeurs dans ces pays. Quelqu'un peut-il me renseigner pour savoir quelle tenue vestimentaire adopter quand on est Européenne et qu'on ne veut pas choquer la population locale. Merci d'avance pour vos renseignements.
Amicalement
Misscantus
Devant prochainement traverser la Mauritanie et le Mali, je ne connais pas trop les moeurs dans ces pays. Quelqu'un peut-il me renseigner pour savoir quelle tenue vestimentaire adopter quand on est Européenne et qu'on ne veut pas choquer la population locale. Merci d'avance pour vos renseignements.
Amicalement
Misscantus
Bonsoir, *
j'ai envie de me rendre au Maroc Djerba ou autres , juste pour me reposer et me balader un peu - quelle conseil pour une personne seule , seule RIAD , et quelle endroit ,
merci pour votre aide frejac
j'ai envie de me rendre au Maroc Djerba ou autres , juste pour me reposer et me balader un peu - quelle conseil pour une personne seule , seule RIAD , et quelle endroit ,
merci pour votre aide frejac
Nous partons prochainement au Chili : 4 adultes
Nous comptons descendre en Patagonie : rester à El Calafate en Argentine 3 jours : faut-il réserver des excursions avant de partir ou pouvons-nous les réserver en arrivant la veille sur place.
Ensuite nous irons dans le Parc Torres del Paine : 3 jours et comptons louer une voiture car nous ne pourrons faire le circuit w (trop long)
Même question pour la semaine suivante dans la région du désert d' Atacama où nous resterons 4 jours : est-il mieux de réserver nos excursions avant notre départ. 2 choix : voir les Geysers del Tatio le matin ou le soir (conseillé car moins de touristes et les geysers marchent quand même) et la Vallée de la Luna le soir ou le matin (proposé par l' agence voulant éviter le maximum de touristes)
Quels sont les tours que nous devrions faire absolument dans ces 3 endroits et quelle agence nous recommanderiez-vous.
Faut-il des adaptateurs pour les prises ? et quels médicaments emmener ?
Faut-il réserver les bus aller/retour entre aéroport/Puerto Natales/El Calafate et également pour le Nord entre Calama et le désert d' Atacama ?
Faut-il réserver les bus aller/retour entre aéroport/Puerto Natales/El Calafate et également pour le Nord entre Calama et le désert d' Atacama ?
Bonjour à tous,
Nous partons pour l'Afrique dans 3 mois avec mon mari et nous allons voyager en camion. Au vu des récents évènements en Tunisie, Libye, Egypte, Soudan que nous allons traverser, je commence à me demander si je ne vais pas porter le voile pour éviter de se faire arrêter sur la route et surtout se faire prendre pour des Américains, ce qui n'est pas une très bonne idée actuellement. C'est peut être complètement stupide, mais j'imagine qu'un voile forcera plus le respect auprès des locaux qu'un short et un débardeur. Du coup, on fera un peu plus couleur locale. Mais cela sera-t-il bien pris par les musulmans si je porte un voile sans être musulmane ? Qu'en pensez vous ? Y a t-il des femmes sur ce forum qui ont porté le voile dans les pays musulmans et comment cela s'est-il passé ? Merci d'avance pour vos réponses,
Claire
Nous partons pour l'Afrique dans 3 mois avec mon mari et nous allons voyager en camion. Au vu des récents évènements en Tunisie, Libye, Egypte, Soudan que nous allons traverser, je commence à me demander si je ne vais pas porter le voile pour éviter de se faire arrêter sur la route et surtout se faire prendre pour des Américains, ce qui n'est pas une très bonne idée actuellement. C'est peut être complètement stupide, mais j'imagine qu'un voile forcera plus le respect auprès des locaux qu'un short et un débardeur. Du coup, on fera un peu plus couleur locale. Mais cela sera-t-il bien pris par les musulmans si je porte un voile sans être musulmane ? Qu'en pensez vous ? Y a t-il des femmes sur ce forum qui ont porté le voile dans les pays musulmans et comment cela s'est-il passé ? Merci d'avance pour vos réponses,
Claire
Bonjour!
Je souhaiterais partir très prochainement en Egypte, au Caire tout d'abord, puis me diriger vers la frontière nord israélienne (non pas pour la traverser mais pour découvrir les derniers villages égyptiens qui se situent avant la frontière, de part et d'autres de la route en direction de Rafah). J'ai lu sur le net qu'avec les problèmes de blocus, le gouvernement égyptien avait installé des check-point quelques centaines de kilomètres avant la frontière et qu'un convoi qui visait à acheminer de la nourriture à Gaza avait été arrêté alors qu'il avait obtenu toutes les autorisations nécessaires du gouvernement! Est-ce à dire qu'il est impossible, voire interdit de voyager dans cette zone, surtout seule ? Faut-il des autorisations spécifiques pour passer ces check-point? D'ailleurs, existent-ils toujours d'ailleurs? Le site du ministère des affaires étrangères parle de zone à éviter, mais pas plus. D'autre part, quel est le moyen le plus simple de voyager du caire vers cette zone, sachant que le désert du Sinai se trouve au milieu?
Toutes vos infos, et conseils là dessus seront les bienvenus!
Merci par avance
Tiossane
Je souhaiterais partir très prochainement en Egypte, au Caire tout d'abord, puis me diriger vers la frontière nord israélienne (non pas pour la traverser mais pour découvrir les derniers villages égyptiens qui se situent avant la frontière, de part et d'autres de la route en direction de Rafah). J'ai lu sur le net qu'avec les problèmes de blocus, le gouvernement égyptien avait installé des check-point quelques centaines de kilomètres avant la frontière et qu'un convoi qui visait à acheminer de la nourriture à Gaza avait été arrêté alors qu'il avait obtenu toutes les autorisations nécessaires du gouvernement! Est-ce à dire qu'il est impossible, voire interdit de voyager dans cette zone, surtout seule ? Faut-il des autorisations spécifiques pour passer ces check-point? D'ailleurs, existent-ils toujours d'ailleurs? Le site du ministère des affaires étrangères parle de zone à éviter, mais pas plus. D'autre part, quel est le moyen le plus simple de voyager du caire vers cette zone, sachant que le désert du Sinai se trouve au milieu?
Toutes vos infos, et conseils là dessus seront les bienvenus!
Merci par avance
Tiossane
Voilà, c'est un très vieux rêve, alors, je ne veux pas me tromper de destination.
Je ne veux pas voir que des cailloux...
Je ne veux pas non plus faire que du 4x4
Peut être un mix de chameau, rando, et 4x4 ?
Merci à tous ceux qui voudront bienn m'aider.
Bonjour, nous recherchons des infos sur la traversée de l'Iran et le Pakistan. Nous souhaiterions savoir si il est possible de faire le voyage en camion car nous sommes 2 filles. Merci pour vos réponses.
The story of a trip to Morocco, from the first to the last day—otherwise, it wouldn’t have made sense...
Marrakech... then four days on foot in the desert, alone with a guide, a camel driver, and two dromedaries... and Marrakech again.
Everything mattered, even the smallest details, so this is a (very) long story.
Behind the descriptions and anecdotes, there’s emotion, intimacy, and... soul-searching.
All the things it’s strangely easier to share this way, all the things it’s strangely easier to share with people you don’t know...
I have beautiful images in my eyes, but only a few are visible—if you read carefully, you’ll understand why.
The other photos are imagined, created upon returning with souvenirs and a bit of staging.
But everything is authentic.
Since I’ve been back, sometimes at night I open my eyes and don’t know where I am... Sleepless night, starry night, night of communion, connected night... In that suspended moment, between wakefulness and sleep, which makes you so receptive... Communion with whom? Connected to what? Lila gnawa... lila de derdeba.
The desert, a solitary path. You step in, and you’re immediately in the essential...
Wednesday... My companion drops me off at Orly Ouest... There are two hours before boarding. My MP3 player turns on but that’s it. It freezes—no commands work, and nothing fixes it... Smile... A trip without music, then? And the first anchor falls away.
(Photo...) ... Passport, tickets, receipts, labels...
Nose pressed to the window for the entire flight... Descending over Marrakech, at low altitude, a pretty mosaic—shades of pink and ochre dotted with green, but also, to the right, less harmonious, aligned cubes. Housing developments under construction? A bumpy, turbulent landing—the plane circles for a long time before touching down.
Welcomed by the familiar, unchanged sound of creaking doors and seats in the little taxis. In Casablanca, it was red Simca 1000s with meters; here, they’re yellow, and you have to negotiate the price. I have no talent for that, so here’s 100 DH!
Traversed and forgotten
Marrakech... Sunny, luminous, sensual. Torn between tradition and modernity... Shimmering and fragrant, very noisy... rather polluted? On the road, horses and donkeys still mingle with vehicles... and watch out for traffic when crossing! It’s always a strategic—and athletic—adventure: at what exact moment do you sprint to the opposite sidewalk? And why aren’t any street names marked?
Afternoon on foot, heading to the Bab Doukkala bus station... A landmark: the McDonald’s, then a square with a fountain. Then turn left onto Avenue Hassan II. There’s a bus to Zagora Friday morning, but I can only buy the ticket tomorrow. On the way back to the hotel, at a kiosk on the corner, I buy *Tel Quel*, which I read with great interest online.
Thursday... Early morning, walking to Place Jemaa el-Fna, calm and almost deserted... I don’t get a good deal buying two small daggers for my kids. No talent for haggling—it takes more than charm for that... So I’ll pick the rest of my gifts at the artisan center on Avenue Mohammed V, where prices are marked, and it’s a pleasure to watch the craftsmen work... For my daughter, a satchel and earrings. The satchel smells like goat. The earrings are hand-chiseled in front of me by a very young man with nimble fingers—marvels of delicacy and fragility. Then I linger for a long time in the souk alleys. Scents of leather, thuya and cedar wood, wool and copper... Familiar smells... Childhood memories...
Dear daggers
Earrings
Back at the bus station, an unexpected change: no bus Friday morning, but a departure tonight at 8:30 PM... I have a little time before packing, so I take a long detour: Boulevard de Safi, then right onto Avenue El Mansour to the Majorelle Garden... A quiet pause. Rare plants, all kinds of cacti—smooth, fuzzy, bristling with spines... strange, squat, or stretched-out shapes. An infinite variety of greens, and that famous blue... The song of birds, the sun and shadows playing in the water basins... Time flows lazily. I write postcards—they’ll arrive long after I’m back...
Back to the hotel. Avenue El Mansour, Boulevard Zerktouni—okay, but why are the small street names never marked?!! I get a little lost...
I hope you got my MMS, because before leaving, I left something for you at the front desk...
8 PM, night has already fallen. Arriving at the bus station, and then... Then, a step back... A dense crowd, a tangle of buses... Where to go?... Rare woman, lone foreigner, backpack... I’m quickly spotted, surrounded, poorly guided... Someone with a badge finally points me to the right sidewalk. The bus isn’t there, and the sidewalk is already packed, mostly with men. Will I even get a seat?... Three young men are particularly insistent... They want to know where I’m going and why, if someone is with me, if I’m expected... I answer with a smile. A bit tricky—choosing words, staying polite while evasive... Their French is hesitant, my Arabic is more than rudimentary... Actually, I shouldn’t have tried... Their tone becomes a bit... aggressive, and their eyes light up. Uh-oh... They say they’re students, but what of?... Want to know what I think of the Quran and Allah, what I think of holy war, if I’m "for the Americans," "for the Palestinians"... Other travelers intervene... And the bus still isn’t here... The speech turns fanatical... Then, my smile freezes a little... A small wave of panic, so I send a "freaked out" MMS... (But who else could I send it to?) Then, in this dark crowd, a light dressed in white... Nabila, a young student heading to Zagora for vacation, she speaks French... She plants herself in front of them and scolds them thoroughly. I didn’t catch everything, but it worked! The three troublemakers retreat. Plus, they weren’t on the right sidewalk, and their bus is about to leave without them...
Nabila and I manage to board and sit side by side... The bus leaves two hours late. The trip is long, a bit uncomfortable, slowed by many stops—it was very cold...
Friday... A little stiff, a little dazzled, a little chilled, arriving in Zagora at dawn with the sunrise... Magical! Craving something warm... And then, a heartfelt gift—kindness and hospitality—Nabila invites me to her home. Warm welcome from her mother and siblings, not at all surprised to see me show up so early to share their breakfast! A few hours in their company... We exchange addresses, and the youngest brother, Nouamare, gives me a children’s storybook...
Noon, at *La Fibule du Draa* Lahcen Sarti, the owner... I finally put a smile and a face to an email exchange... He shows me the trek route on the map, laughs when I tell him about my night on the bus, and sends me to rest by the pool... No swimsuit, so a lounge chair and a book... A book that will accompany me into the desert and which I’ll finish in Marrakech, in the Koutoubia Garden...
Saturday, Day 1... When I wake up this morning, I know the desert sand will also absorb my blood...
Early departure for four days and three nights, alone, as I wished, with a young guide, Mohammed, and a younger camel driver, Abdou. We’ll be together 24/7, and we won’t see a soul until we reach the fixed campsite on the third evening. Everything we need is loaded onto two dromedaries. And in those baskets, there are miracles—a *Prévert*-style inventory I’ll discover bit by bit, like... a tray for glasses, a basket for bread, a sugar loaf and small glasses for tea, but... large glasses and sugar cubes for coffee, spices, oranges, vegetables, raw eggs!... That won’t break, *La Vache qui Rit*... And so many other unexpected wonders, so surprising in the middle of the desert... (*La Vache qui Rit* is the desert butter. Every morning for breakfast, it was coffee with Nido powdered milk and *kesra* with *La Vache qui Rit* and Aïcha apricot jam... A delight.)
Start of the journey, and the beginning of a long, long walk... We’ll cover 80 km in three days, crossing all kinds of landscapes until the real desert of sand and dunes... I’ll drink water from wells, eat raw vegetables, sleep on a mattress that saddles the dromedaries by day... I’ll forget all the warnings and all my hygiene references... My body will quiet its complaints. No heat, no thirst, no fatigue, no trouble of any kind... just woken by the cold every morning around 6 AM... I take off my watch. Like my companions, I’ll live by the sun’s rhythm...
Abdou leads the dromedaries, so he walks at their pace. Sometimes, we’re grouped together. Sometimes the two guides are together, and I walk behind. Sometimes we talk. Nothing is forced, no discomfort. It’s a simple, harmonious dance—one foot in front of the other, following your shadow as it turns with the sun... Each step leaves behind the useless, the cumbersome, the superfluous... Room for intimacy... Room for silence... Room for the inner self... Facing yourself... I find seashells, and with my eyes closed, I smell the sea...
... One foot in front of the other...
I take out my camera... Capacity for a hundred shots, but it’ll be 10 photos, no more. It freezes—no commands work, and nothing fixes it... Smile... A trip without photos, then? And the second anchor falls... I think of my MP3 player...
... A few photos among the ten...
Noon... Unsaddling the dromedaries, which immediately wander off in search of food. And before the meal cooked by Mohammed, the mint tea ritual, prepared by Abdou in a tiny teapot... Thick, frothy, very sweet tea... He serves it on a tray with dates, peanuts, and raisins... And it’ll be like this every day, noon and night...
We gradually get to know each other... Mohammed, 25 years old... Calm, very introspective, almost ascetic, he knows the desert well and loves it... So at ease that he’ll walk in slippers or barefoot, no matter the terrain... When I’m behind him, the advertisement on the back of his sweatshirt makes me smile... There’s a date: January 8, 2003... A little wink from life? (I have a clear memory of that day.) Abdou, barely 20, with a round, jovial face. The mint tea master... When he hands me my glass, he says "Bismillah," and I respond in kind... A joker and a foodie. Thrilled that I only eat vegetables, he’ll have double the meat!
... Abdou and his teapot...
... Mohammed...
Late afternoon, a well... Abdou waters the dromedaries, and Mohammed fills the canteens. The caps aren’t watertight, so he wedges a piece of plastic bag found in one of the baskets and screws it on top... Forget all hygiene warnings...
First night in a tent at the foot of Jebel Baní...
... Jebel
Sunday, Day 2... Crossing and ascending Jebel Baní... A mineral, lunar landscape—rocks the color of burnt bread and anthracite gray. I pick up pretty pebbles, and Mohammed finds me a fossilized stone... Lunch in a deserted nomad oasis... When we resume our walk, the wind picks up. A wind that only blows in April, violent, terrible—the *Sahli*... Swirls of sand and gravel. Where’s the sky, where’s the earth... everything is dust, everything is yellow and opaque... The gusts are so strong they make us stagger. At times, we even have to crouch to avoid falling. In the acacia forest, Abdou and the dromedaries are only a few meters ahead, yet we can’t see them... We’ll later learn that on that day, planned excursions were canceled... That a group got lost and had to be picked up by 4x4... But Mohammed has a sense of the desert. He’s calm, he guides us... so we continue, and I trust him. He wraps a *chèche* around my head—a fragile barrier against these onslaughts... We have to keep moving, and it’s difficult... But the desert has accepted me, so without resistance, I accept it... And the sand gets everywhere... in my mouth, crunching between my teeth, in my eyes, ears, and nostrils... in my hair... A fine ochre layer covers my face and body, even under my clothes. I’ve become a sand woman... Communion... Fusion with the mineral. I absorb the desert’s prodigious power, just as the desert absorbs my blood...
We walked for four hours, pushed by this furious wind, before stopping for the night under an acacia... There, we had to set up the tent, which they did with difficulty. Then we had to weigh it down... So the utensils and the mint tea tray served as shovels to cover the edges with sand. Then Abdou took care of the dromedaries, holding one of their front legs bent with a rope to keep them from wandering too far... Then we brought everything into the tent and collapsed... but not for long.
Mohammed prepared kingly meals at noon and night with the wonders in the baskets: finely chopped raw vegetable salad, vegetable tagine, soup (and not from a packet!)... Even the canned sardines were garnished with thin orange slices... After this exhausting day for all of us, I told him that bread with *La Vache qui Rit* would be enough... He looked at me with a big smile and said his evening ritual phrase: "Now, Laurence, sit down, take your time, take your book..." He pulled his sand-filled utensils from the miraculous basket, his stove, some vegetables, and made us couscous (and not from a box!), couscous he rolled between his hands... Meanwhile, Abdou took out his sand-filled teapot, his sugar loaf, the peanuts, the dates... The mint tea ritual, like every day, noon and night...
Outside, the wind keeps blowing, stirring up sand whirlwinds... So I won’t go out like the other night to brush my teeth and hair. Just a wipe on my face to remove the dust... Mohammed turns off the gas lamp, and I curl up in my sleeping bag. The dromedaries have moved closer to my side of the tent, and the moonlight stretches their shadows on the canvas. They’ve settled in and make strange noises... We fall asleep very quickly...
Monday, Day 3... My two companions are still asleep when the cold wakes me at 6 AM, like every morning... Everything seems so calm—the wind has stopped... I untie the tent door and... A pure blue sky, gradually tinted with pink and flaming orange. The sun rises before my dazzled eyes. A day of light begins: no trace of yesterday’s storm, except sand... everywhere.
So, breakfast with sand... Then we shake out everything that can be shaken, sending clouds of dust flying... Then Abdou gives the dromedaries back their fourth leg, and we continue the journey.
After the expanses of stones and shrubs on the first day, the rocky ridges of Jebel Baní, and the acacia forest on the second day, the landscape changes, softens... We arrive in the desert as you imagine it, as you dream it, as you’ve seen in thousands of photos: endless golden dunes, in harmonious hollows and curves... The desert of sand... vast, fascinating...
Last meal for the three of us... Tonight, we’ll arrive at the fixed campsite, and we won’t be alone anymore. The break stretches on... So, a little apart on the smooth sand, I write a few words... an obvious truth... entrusting a secret to the desert. In a small box, I’ll bring back some of this magical sand...
.. A secret in the desert...
Abdou grabs my notebook and draws the dunes. Mohammed draws Abdou and his dromedaries... I learn to do dishes with the contents of a single glass of water... A tiny bird lands on my bag... A bird!... in the middle of nowhere!... The dromedaries seem to relish the acacia branches, thorns and all...
Desert drawings
We set off again... The dunes are higher... Easy to climb, the desert has sensual, feminine curves. A giant’s hand would fit its reliefs like a caress on a soft, supple body... The setting sun gives the landscape colors of amber and spices, cinnamon reflections... The sand offers me pink pebbles and pieces of white quartz that sparkle... I also find a black stone... Mystery...
Pink pebbles, fossilized pebbles, sparkling pebbles, and a black stone
Late afternoon, arrival at the fixed campsite at the foot of Erg Lihoudi... The guardian, Lahcen, a whirlwind of chatter and energy, welcomes us with mint tea. He quickly pegs me: "You do yoga, right?" He tells lots of anecdotes about his "clients," ending every sentence with: "No problem! *Machi mouchkil*... *Machi mouchkil*, no problem!" Around the tents, dozens... hundreds of big black beetles swarm on the sand... As I shudder, Lahcen gently picks one up and wants to put it on my hand: "*Machi mouchkil*! It doesn’t sting!"... I hold out a hesitant palm... Despite Lahcen’s infectious enthusiasm, I don’t like this last evening. Two groups arrived by 4x4 to spend a night in the desert... Noise of engines, cameras, voices, and exclamations... An intrusion into my bubble... I keep my distance... They’ll leave very early the next morning...
Memory of beetles
Tuesday, Day 4... Standing still on a sand dune, I see both the full moon and the sun in the same sky... A luminous face-off. Magical, overwhelming... Then the moon paled, and the sun blazed brighter. It wasn’t quite night anymore, but day wasn’t far off... The Sacred, Mystical universe unfolded before me... A moment of grace that made my heart beat a little faster... Something indescribable gradually filled me, with infinite gentleness, to the depths of my soul... Facing this unlikely encounter, hesitations, reluctance, and fears seem so trivial... What are we if not fragments of this universe where everything is united... everything is connected...
Then comes the intention of a new message: "I’d love to put a face to..." But in this exchange scattered with misunderstandings, could you receive the intention without interpreting it?...
I stayed a long time on that dune, under the spell... Standing, barefoot and rooted... heart open... Receptive... in Unity between the infinitely small grain of sand and the infinitely vast universe... I hadn’t come to seek anything, yet the generous Earth offered its energy, its subtle strength to every cell of my body, and filled my soul with light... In exchange for this blood spilled on the sand over these four days?...
Give to Receive... Receive and Give... like a signed pact.
What exiled me from my life, disrupting all my bearings, drew me here... A necessary passage through space, withdrawal, and silence... for another birth?... The real desert after the symbolic desert... Pausing for a moment, as if at a crossroads. Connecting before continuing... If this path leads to the essential, then this path has a heart and will continue...
At the foot of the dune on the way down, I found a little Fatima’s hand made of beads. A gift from the desert...
Gift from the desert, good luck charm?
Mohammed and Abdou leave Erg Lihoudi with other people—our shared adventure ends here... Emotion... looks and gestures speak louder than any words... Thank you, from the bottom of my heart...
Return to Zagora in a rickety, bumpy 4x4... After the track, we cross a vast palm grove... Shimmering colors, lush vegetation, palm trees growing in wheat fields... Tender green of the ears, faded green of the fronds, all shades of green contrast with the ochre and pink stone walls... My eyes rediscover green... My eyes rediscover colors... On a narrow path, the 4x4 finds itself facing a donkey carrying three children on its back... Impossible to pass. Who will back up?... Well, roaring progress bowed to four-legged tradition: in a cloud of dust, the 4x4 reversed for several hundred meters... The donkey passed calmly... On its back, the three children waved their hands...
Noon, arrival at *La Fibule du Draa*... Smiling welcome from Lahcen. He offers me a shower—I refuse... Even if he seems a little surprised, he has the delicacy not to show it too much... Strangely, I don’t feel dirty. Yet my clothes are the same, and my body hasn’t seen a drop of water since the day I left... But I want to keep the warmth and the smell of sand on my skin... reconnecting with forgotten, instinctive, animal sensations... So, I transfer my meticulousness and civilized conditioning to my bag... I take everything out, empty it, shake it... hunting down the smallest grain of sand... Futile effort! (I still find some today...) The afternoon stretches lazily by the pool... I contemplate my pebbles and make a lovely encounter...
The Zagora-Marrakech bus leaves at 7 PM... It’s the night of the full moon, and as soon as night falls, the sky fills with stars... Points of light without beginning, without duration, without end... Tiny lights so distant and so close...
Wanting to share this moment... And with whom else? If you look up, you’re the only one seeing the same sky as me. So, the intention of another message. But in this fragile, stumbling exchange... marked by misunderstandings... could you receive the intention without interpreting it?
The trip is shorter than on the way there, but barely more comfortable. A speaker right above my seat blares music and incantations the whole way... Halfway through, the same unusual stop in a village lit up and bustling as if it were daytime (Taddart, I think...). Along the main street, the ground is checkered black and white. Butcher stalls display entire beef carcasses... Smells of smoke and grilling... People are busy... Others, seated, are eating... in the middle of the night.
Arrival in Marrakech at 2 AM. Taxi strike, no room until tonight... Uh-oh! My backpack draws attention: a car stops and offers to take me for 80 DH... Trust... Five minutes later, I push open the door of *Le Toulousain*... The guard offers to let me finish the night on one of the lobby benches. I unfold my sleeping bag and slip into the desert’s scent... No sleep. But with my eyes closed, I see the stars... You came to pick up my bulky envelope.
Wednesday... Difficult early morning... Now, I feel dirty, my clothes bother me, my shoes hurt... Craving a long hot shower, wanting to find my body, wash my hair, put on cream, do my nails, and... It’ll be a long shower... cold! The hotel is charming but a bit run-down.
Clothes from 4 days...
Afternoon on foot in the quiet Hivernage district, searching for a childhood memory that may have changed names: the *Holiday Inn* hotel... I didn’t find it, or didn’t recognize it. Long stroll in the Menara Gardens, and return to the hotel at sunset...
Thursday... Last day... Wanting to see the Marrakech Museum because the founder was a friend of my father’s... So, the familiar route: the McDonald’s, the square with the fountain, Avenue Hassan II, Bab Doukkala... but this time, I pass through the ramparts, and in the old city—sensual, charming, enchanting—I get lost, found, and lost again... I tracked down the museum and the Ben Youssef Madrasa at the end of a maze of alleys... Followed scents of mint, olives, honey, and cinnamon... Savored, moved, the same donuts as in my childhood—golden fried dough rings with a hole in the middle, tied together with a blade of grass... (I don’t remember the name...) I filled my eyes with pretty things and exchanged smiles... Received, just like that... A gift... a ring for my little finger... Someone called out to me: "Hey, gazelle," and it made me happy...
.. Still lost!...
Afternoon in the sun in the Koutoubia Gardens. I finish my book—sand falls from between the pages...
.. Started on the plane... read in the desert... finished in Marrakech...
Melancholy of the last evening... So, on the way back to the hotel, I buy *kesra* and *La Vache qui Rit*...
Long, long sleepless night... Flight in a few hours... Happy to see the ones I love again, too.
Thoughts, emotions, sensations, images... Questions... One question... So, more than reason, going over and over the question... What there is to live, it’ll have to be lived...
The desert, a solitary path... like all paths that lead to the essential...
3:30 AM, your message, read by the metallic voice of a voicemail. And you, facing physical failure, past mistakes, fear... A solitary path. Also. Like all paths that lead to the essential...
Since I’ve been back, sometimes at night I open my eyes and don’t know where I am... Sleepless night, starry night, night of communion, connected night... In that suspended moment, between wakefulness and sleep, which makes you so receptive... Communion with whom? Connected to what? Lila gnawa... lila de derdeba.
The desert, a solitary path. You step in, and you’re immediately in the essential...
Wednesday... My companion drops me off at Orly Ouest... There are two hours before boarding. My MP3 player turns on but that’s it. It freezes—no commands work, and nothing fixes it... Smile... A trip without music, then? And the first anchor falls away.
(Photo...) ... Passport, tickets, receipts, labels...
Nose pressed to the window for the entire flight... Descending over Marrakech, at low altitude, a pretty mosaic—shades of pink and ochre dotted with green, but also, to the right, less harmonious, aligned cubes. Housing developments under construction? A bumpy, turbulent landing—the plane circles for a long time before touching down.
Welcomed by the familiar, unchanged sound of creaking doors and seats in the little taxis. In Casablanca, it was red Simca 1000s with meters; here, they’re yellow, and you have to negotiate the price. I have no talent for that, so here’s 100 DH!
Traversed and forgottenMarrakech... Sunny, luminous, sensual. Torn between tradition and modernity... Shimmering and fragrant, very noisy... rather polluted? On the road, horses and donkeys still mingle with vehicles... and watch out for traffic when crossing! It’s always a strategic—and athletic—adventure: at what exact moment do you sprint to the opposite sidewalk? And why aren’t any street names marked?
Afternoon on foot, heading to the Bab Doukkala bus station... A landmark: the McDonald’s, then a square with a fountain. Then turn left onto Avenue Hassan II. There’s a bus to Zagora Friday morning, but I can only buy the ticket tomorrow. On the way back to the hotel, at a kiosk on the corner, I buy *Tel Quel*, which I read with great interest online.
Thursday... Early morning, walking to Place Jemaa el-Fna, calm and almost deserted... I don’t get a good deal buying two small daggers for my kids. No talent for haggling—it takes more than charm for that... So I’ll pick the rest of my gifts at the artisan center on Avenue Mohammed V, where prices are marked, and it’s a pleasure to watch the craftsmen work... For my daughter, a satchel and earrings. The satchel smells like goat. The earrings are hand-chiseled in front of me by a very young man with nimble fingers—marvels of delicacy and fragility. Then I linger for a long time in the souk alleys. Scents of leather, thuya and cedar wood, wool and copper... Familiar smells... Childhood memories...
Dear daggersEarrings
Back at the bus station, an unexpected change: no bus Friday morning, but a departure tonight at 8:30 PM... I have a little time before packing, so I take a long detour: Boulevard de Safi, then right onto Avenue El Mansour to the Majorelle Garden... A quiet pause. Rare plants, all kinds of cacti—smooth, fuzzy, bristling with spines... strange, squat, or stretched-out shapes. An infinite variety of greens, and that famous blue... The song of birds, the sun and shadows playing in the water basins... Time flows lazily. I write postcards—they’ll arrive long after I’m back...
Back to the hotel. Avenue El Mansour, Boulevard Zerktouni—okay, but why are the small street names never marked?!! I get a little lost...
I hope you got my MMS, because before leaving, I left something for you at the front desk...
8 PM, night has already fallen. Arriving at the bus station, and then... Then, a step back... A dense crowd, a tangle of buses... Where to go?... Rare woman, lone foreigner, backpack... I’m quickly spotted, surrounded, poorly guided... Someone with a badge finally points me to the right sidewalk. The bus isn’t there, and the sidewalk is already packed, mostly with men. Will I even get a seat?... Three young men are particularly insistent... They want to know where I’m going and why, if someone is with me, if I’m expected... I answer with a smile. A bit tricky—choosing words, staying polite while evasive... Their French is hesitant, my Arabic is more than rudimentary... Actually, I shouldn’t have tried... Their tone becomes a bit... aggressive, and their eyes light up. Uh-oh... They say they’re students, but what of?... Want to know what I think of the Quran and Allah, what I think of holy war, if I’m "for the Americans," "for the Palestinians"... Other travelers intervene... And the bus still isn’t here... The speech turns fanatical... Then, my smile freezes a little... A small wave of panic, so I send a "freaked out" MMS... (But who else could I send it to?) Then, in this dark crowd, a light dressed in white... Nabila, a young student heading to Zagora for vacation, she speaks French... She plants herself in front of them and scolds them thoroughly. I didn’t catch everything, but it worked! The three troublemakers retreat. Plus, they weren’t on the right sidewalk, and their bus is about to leave without them...
Nabila and I manage to board and sit side by side... The bus leaves two hours late. The trip is long, a bit uncomfortable, slowed by many stops—it was very cold...
Friday... A little stiff, a little dazzled, a little chilled, arriving in Zagora at dawn with the sunrise... Magical! Craving something warm... And then, a heartfelt gift—kindness and hospitality—Nabila invites me to her home. Warm welcome from her mother and siblings, not at all surprised to see me show up so early to share their breakfast! A few hours in their company... We exchange addresses, and the youngest brother, Nouamare, gives me a children’s storybook...
Noon, at *La Fibule du Draa* Lahcen Sarti, the owner... I finally put a smile and a face to an email exchange... He shows me the trek route on the map, laughs when I tell him about my night on the bus, and sends me to rest by the pool... No swimsuit, so a lounge chair and a book... A book that will accompany me into the desert and which I’ll finish in Marrakech, in the Koutoubia Garden...
Saturday, Day 1... When I wake up this morning, I know the desert sand will also absorb my blood...
Early departure for four days and three nights, alone, as I wished, with a young guide, Mohammed, and a younger camel driver, Abdou. We’ll be together 24/7, and we won’t see a soul until we reach the fixed campsite on the third evening. Everything we need is loaded onto two dromedaries. And in those baskets, there are miracles—a *Prévert*-style inventory I’ll discover bit by bit, like... a tray for glasses, a basket for bread, a sugar loaf and small glasses for tea, but... large glasses and sugar cubes for coffee, spices, oranges, vegetables, raw eggs!... That won’t break, *La Vache qui Rit*... And so many other unexpected wonders, so surprising in the middle of the desert... (*La Vache qui Rit* is the desert butter. Every morning for breakfast, it was coffee with Nido powdered milk and *kesra* with *La Vache qui Rit* and Aïcha apricot jam... A delight.)
Start of the journey, and the beginning of a long, long walk... We’ll cover 80 km in three days, crossing all kinds of landscapes until the real desert of sand and dunes... I’ll drink water from wells, eat raw vegetables, sleep on a mattress that saddles the dromedaries by day... I’ll forget all the warnings and all my hygiene references... My body will quiet its complaints. No heat, no thirst, no fatigue, no trouble of any kind... just woken by the cold every morning around 6 AM... I take off my watch. Like my companions, I’ll live by the sun’s rhythm...
Abdou leads the dromedaries, so he walks at their pace. Sometimes, we’re grouped together. Sometimes the two guides are together, and I walk behind. Sometimes we talk. Nothing is forced, no discomfort. It’s a simple, harmonious dance—one foot in front of the other, following your shadow as it turns with the sun... Each step leaves behind the useless, the cumbersome, the superfluous... Room for intimacy... Room for silence... Room for the inner self... Facing yourself... I find seashells, and with my eyes closed, I smell the sea...
... One foot in front of the other...I take out my camera... Capacity for a hundred shots, but it’ll be 10 photos, no more. It freezes—no commands work, and nothing fixes it... Smile... A trip without photos, then? And the second anchor falls... I think of my MP3 player...
... A few photos among the ten...Noon... Unsaddling the dromedaries, which immediately wander off in search of food. And before the meal cooked by Mohammed, the mint tea ritual, prepared by Abdou in a tiny teapot... Thick, frothy, very sweet tea... He serves it on a tray with dates, peanuts, and raisins... And it’ll be like this every day, noon and night...
We gradually get to know each other... Mohammed, 25 years old... Calm, very introspective, almost ascetic, he knows the desert well and loves it... So at ease that he’ll walk in slippers or barefoot, no matter the terrain... When I’m behind him, the advertisement on the back of his sweatshirt makes me smile... There’s a date: January 8, 2003... A little wink from life? (I have a clear memory of that day.) Abdou, barely 20, with a round, jovial face. The mint tea master... When he hands me my glass, he says "Bismillah," and I respond in kind... A joker and a foodie. Thrilled that I only eat vegetables, he’ll have double the meat!
... Abdou and his teapot...
... Mohammed...Late afternoon, a well... Abdou waters the dromedaries, and Mohammed fills the canteens. The caps aren’t watertight, so he wedges a piece of plastic bag found in one of the baskets and screws it on top... Forget all hygiene warnings...
First night in a tent at the foot of Jebel Baní...
... JebelSunday, Day 2... Crossing and ascending Jebel Baní... A mineral, lunar landscape—rocks the color of burnt bread and anthracite gray. I pick up pretty pebbles, and Mohammed finds me a fossilized stone... Lunch in a deserted nomad oasis... When we resume our walk, the wind picks up. A wind that only blows in April, violent, terrible—the *Sahli*... Swirls of sand and gravel. Where’s the sky, where’s the earth... everything is dust, everything is yellow and opaque... The gusts are so strong they make us stagger. At times, we even have to crouch to avoid falling. In the acacia forest, Abdou and the dromedaries are only a few meters ahead, yet we can’t see them... We’ll later learn that on that day, planned excursions were canceled... That a group got lost and had to be picked up by 4x4... But Mohammed has a sense of the desert. He’s calm, he guides us... so we continue, and I trust him. He wraps a *chèche* around my head—a fragile barrier against these onslaughts... We have to keep moving, and it’s difficult... But the desert has accepted me, so without resistance, I accept it... And the sand gets everywhere... in my mouth, crunching between my teeth, in my eyes, ears, and nostrils... in my hair... A fine ochre layer covers my face and body, even under my clothes. I’ve become a sand woman... Communion... Fusion with the mineral. I absorb the desert’s prodigious power, just as the desert absorbs my blood...
We walked for four hours, pushed by this furious wind, before stopping for the night under an acacia... There, we had to set up the tent, which they did with difficulty. Then we had to weigh it down... So the utensils and the mint tea tray served as shovels to cover the edges with sand. Then Abdou took care of the dromedaries, holding one of their front legs bent with a rope to keep them from wandering too far... Then we brought everything into the tent and collapsed... but not for long.
Mohammed prepared kingly meals at noon and night with the wonders in the baskets: finely chopped raw vegetable salad, vegetable tagine, soup (and not from a packet!)... Even the canned sardines were garnished with thin orange slices... After this exhausting day for all of us, I told him that bread with *La Vache qui Rit* would be enough... He looked at me with a big smile and said his evening ritual phrase: "Now, Laurence, sit down, take your time, take your book..." He pulled his sand-filled utensils from the miraculous basket, his stove, some vegetables, and made us couscous (and not from a box!), couscous he rolled between his hands... Meanwhile, Abdou took out his sand-filled teapot, his sugar loaf, the peanuts, the dates... The mint tea ritual, like every day, noon and night...
Outside, the wind keeps blowing, stirring up sand whirlwinds... So I won’t go out like the other night to brush my teeth and hair. Just a wipe on my face to remove the dust... Mohammed turns off the gas lamp, and I curl up in my sleeping bag. The dromedaries have moved closer to my side of the tent, and the moonlight stretches their shadows on the canvas. They’ve settled in and make strange noises... We fall asleep very quickly...
Monday, Day 3... My two companions are still asleep when the cold wakes me at 6 AM, like every morning... Everything seems so calm—the wind has stopped... I untie the tent door and... A pure blue sky, gradually tinted with pink and flaming orange. The sun rises before my dazzled eyes. A day of light begins: no trace of yesterday’s storm, except sand... everywhere.
So, breakfast with sand... Then we shake out everything that can be shaken, sending clouds of dust flying... Then Abdou gives the dromedaries back their fourth leg, and we continue the journey.
After the expanses of stones and shrubs on the first day, the rocky ridges of Jebel Baní, and the acacia forest on the second day, the landscape changes, softens... We arrive in the desert as you imagine it, as you dream it, as you’ve seen in thousands of photos: endless golden dunes, in harmonious hollows and curves... The desert of sand... vast, fascinating...
Last meal for the three of us... Tonight, we’ll arrive at the fixed campsite, and we won’t be alone anymore. The break stretches on... So, a little apart on the smooth sand, I write a few words... an obvious truth... entrusting a secret to the desert. In a small box, I’ll bring back some of this magical sand...
.. A secret in the desert...Abdou grabs my notebook and draws the dunes. Mohammed draws Abdou and his dromedaries... I learn to do dishes with the contents of a single glass of water... A tiny bird lands on my bag... A bird!... in the middle of nowhere!... The dromedaries seem to relish the acacia branches, thorns and all...
Desert drawingsWe set off again... The dunes are higher... Easy to climb, the desert has sensual, feminine curves. A giant’s hand would fit its reliefs like a caress on a soft, supple body... The setting sun gives the landscape colors of amber and spices, cinnamon reflections... The sand offers me pink pebbles and pieces of white quartz that sparkle... I also find a black stone... Mystery...
Pink pebbles, fossilized pebbles, sparkling pebbles, and a black stoneLate afternoon, arrival at the fixed campsite at the foot of Erg Lihoudi... The guardian, Lahcen, a whirlwind of chatter and energy, welcomes us with mint tea. He quickly pegs me: "You do yoga, right?" He tells lots of anecdotes about his "clients," ending every sentence with: "No problem! *Machi mouchkil*... *Machi mouchkil*, no problem!" Around the tents, dozens... hundreds of big black beetles swarm on the sand... As I shudder, Lahcen gently picks one up and wants to put it on my hand: "*Machi mouchkil*! It doesn’t sting!"... I hold out a hesitant palm... Despite Lahcen’s infectious enthusiasm, I don’t like this last evening. Two groups arrived by 4x4 to spend a night in the desert... Noise of engines, cameras, voices, and exclamations... An intrusion into my bubble... I keep my distance... They’ll leave very early the next morning...
Memory of beetlesTuesday, Day 4... Standing still on a sand dune, I see both the full moon and the sun in the same sky... A luminous face-off. Magical, overwhelming... Then the moon paled, and the sun blazed brighter. It wasn’t quite night anymore, but day wasn’t far off... The Sacred, Mystical universe unfolded before me... A moment of grace that made my heart beat a little faster... Something indescribable gradually filled me, with infinite gentleness, to the depths of my soul... Facing this unlikely encounter, hesitations, reluctance, and fears seem so trivial... What are we if not fragments of this universe where everything is united... everything is connected...
Then comes the intention of a new message: "I’d love to put a face to..." But in this exchange scattered with misunderstandings, could you receive the intention without interpreting it?...
I stayed a long time on that dune, under the spell... Standing, barefoot and rooted... heart open... Receptive... in Unity between the infinitely small grain of sand and the infinitely vast universe... I hadn’t come to seek anything, yet the generous Earth offered its energy, its subtle strength to every cell of my body, and filled my soul with light... In exchange for this blood spilled on the sand over these four days?...
Give to Receive... Receive and Give... like a signed pact.
What exiled me from my life, disrupting all my bearings, drew me here... A necessary passage through space, withdrawal, and silence... for another birth?... The real desert after the symbolic desert... Pausing for a moment, as if at a crossroads. Connecting before continuing... If this path leads to the essential, then this path has a heart and will continue...
At the foot of the dune on the way down, I found a little Fatima’s hand made of beads. A gift from the desert...
Gift from the desert, good luck charm?Mohammed and Abdou leave Erg Lihoudi with other people—our shared adventure ends here... Emotion... looks and gestures speak louder than any words... Thank you, from the bottom of my heart...
Return to Zagora in a rickety, bumpy 4x4... After the track, we cross a vast palm grove... Shimmering colors, lush vegetation, palm trees growing in wheat fields... Tender green of the ears, faded green of the fronds, all shades of green contrast with the ochre and pink stone walls... My eyes rediscover green... My eyes rediscover colors... On a narrow path, the 4x4 finds itself facing a donkey carrying three children on its back... Impossible to pass. Who will back up?... Well, roaring progress bowed to four-legged tradition: in a cloud of dust, the 4x4 reversed for several hundred meters... The donkey passed calmly... On its back, the three children waved their hands...
Noon, arrival at *La Fibule du Draa*... Smiling welcome from Lahcen. He offers me a shower—I refuse... Even if he seems a little surprised, he has the delicacy not to show it too much... Strangely, I don’t feel dirty. Yet my clothes are the same, and my body hasn’t seen a drop of water since the day I left... But I want to keep the warmth and the smell of sand on my skin... reconnecting with forgotten, instinctive, animal sensations... So, I transfer my meticulousness and civilized conditioning to my bag... I take everything out, empty it, shake it... hunting down the smallest grain of sand... Futile effort! (I still find some today...) The afternoon stretches lazily by the pool... I contemplate my pebbles and make a lovely encounter...
The Zagora-Marrakech bus leaves at 7 PM... It’s the night of the full moon, and as soon as night falls, the sky fills with stars... Points of light without beginning, without duration, without end... Tiny lights so distant and so close...
Wanting to share this moment... And with whom else? If you look up, you’re the only one seeing the same sky as me. So, the intention of another message. But in this fragile, stumbling exchange... marked by misunderstandings... could you receive the intention without interpreting it?
The trip is shorter than on the way there, but barely more comfortable. A speaker right above my seat blares music and incantations the whole way... Halfway through, the same unusual stop in a village lit up and bustling as if it were daytime (Taddart, I think...). Along the main street, the ground is checkered black and white. Butcher stalls display entire beef carcasses... Smells of smoke and grilling... People are busy... Others, seated, are eating... in the middle of the night.
Arrival in Marrakech at 2 AM. Taxi strike, no room until tonight... Uh-oh! My backpack draws attention: a car stops and offers to take me for 80 DH... Trust... Five minutes later, I push open the door of *Le Toulousain*... The guard offers to let me finish the night on one of the lobby benches. I unfold my sleeping bag and slip into the desert’s scent... No sleep. But with my eyes closed, I see the stars... You came to pick up my bulky envelope.
Wednesday... Difficult early morning... Now, I feel dirty, my clothes bother me, my shoes hurt... Craving a long hot shower, wanting to find my body, wash my hair, put on cream, do my nails, and... It’ll be a long shower... cold! The hotel is charming but a bit run-down.
Clothes from 4 days...Afternoon on foot in the quiet Hivernage district, searching for a childhood memory that may have changed names: the *Holiday Inn* hotel... I didn’t find it, or didn’t recognize it. Long stroll in the Menara Gardens, and return to the hotel at sunset...
Thursday... Last day... Wanting to see the Marrakech Museum because the founder was a friend of my father’s... So, the familiar route: the McDonald’s, the square with the fountain, Avenue Hassan II, Bab Doukkala... but this time, I pass through the ramparts, and in the old city—sensual, charming, enchanting—I get lost, found, and lost again... I tracked down the museum and the Ben Youssef Madrasa at the end of a maze of alleys... Followed scents of mint, olives, honey, and cinnamon... Savored, moved, the same donuts as in my childhood—golden fried dough rings with a hole in the middle, tied together with a blade of grass... (I don’t remember the name...) I filled my eyes with pretty things and exchanged smiles... Received, just like that... A gift... a ring for my little finger... Someone called out to me: "Hey, gazelle," and it made me happy...
.. Still lost!...Afternoon in the sun in the Koutoubia Gardens. I finish my book—sand falls from between the pages...
.. Started on the plane... read in the desert... finished in Marrakech...Melancholy of the last evening... So, on the way back to the hotel, I buy *kesra* and *La Vache qui Rit*...
Long, long sleepless night... Flight in a few hours... Happy to see the ones I love again, too.
Thoughts, emotions, sensations, images... Questions... One question... So, more than reason, going over and over the question... What there is to live, it’ll have to be lived...
The desert, a solitary path... like all paths that lead to the essential...
3:30 AM, your message, read by the metallic voice of a voicemail. And you, facing physical failure, past mistakes, fear... A solitary path. Also. Like all paths that lead to the essential...
Bonjour,
actuellement à Rio pour l'année, je souhaite profiter des grandes vacances locales pour partir voyager seule (je n'ai trouvé personne pour m'accompagner). Ce sera la première fois et cela me stresse un peu. J'hésite entre l'Argentine et le Chili, pendant 15 jours (je précise que je suis intéressée par le Nord, car je ne me sens pas d'aller seule en Patagonie).
Au Chili, l'idée serait de faire Santiago, la région des vins, Valparaiso et le désert d'Atacama.
En Argentine ce serait Buenos Aires, Mendoza (en avion), et soit Salta soit l'Uruguay pour quelques jours.
Savez vous lequel des deux voyages serait plus simple pour un premier voyage seule? Et surtout, savez vous si c'est possible de faire des excursions à Salta (car je ne louerai pas de voiture seule), et si oui à quel prix? Et combien coutent les excursions à Atacama environ? Car sur internet je vois parfois 20€ la journée, parfois 90€... Je ne sais pas quoi penser. Mon budget est d'environ 1000€ pour 15 jours, dont 400€ de billets d'avion AR, est-ce faisable ou utopique?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide
Auriane
Savez vous lequel des deux voyages serait plus simple pour un premier voyage seule? Et surtout, savez vous si c'est possible de faire des excursions à Salta (car je ne louerai pas de voiture seule), et si oui à quel prix? Et combien coutent les excursions à Atacama environ? Car sur internet je vois parfois 20€ la journée, parfois 90€... Je ne sais pas quoi penser. Mon budget est d'environ 1000€ pour 15 jours, dont 400€ de billets d'avion AR, est-ce faisable ou utopique?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide
Auriane
Bonjour à tous =) Je suis en partance pour mon premier grand voyage à destination de notre grande mama Africa =)
Je pars avec une amie dans environ 1mois et demi, et nous souhaitons avoir tous types de renseignements qui pourraient nous être utile.. Nous partons d'Avignon, en stop pour une premiere halte en Espagne, puis direction Maroc, ensuite les Iles Canaries pour essayer de trouver un bateau qui voudrait bien nous mener aux Iles du Cap Vert ou directement au Senegal. Si nous trouvons pas de bateau, nous devrons traverser la Mauritanie et je nous vous cache que cela nous apportes une plus grande appréhension car nous avons entre autres peu de renseignement.. Nous sommes donc preneuse, si vous avez des renseignements sur le bateau stop ou sur ce beau pays qui est la Mauritanie! Maintenant que vous connaissez le parcours de notre périple peut être que vous pourriez nous aider, pour les visas, les transports, les vaccins, les endroits à découvrir, les mesures de sécurité à prendre ou non, les bons plans, ou pour toutes remarques et conseils que vous pouvez nous apporter !
N'hésitez pas !On vous remercie d'avance !
Marion et Manon =)
Je pars avec une amie dans environ 1mois et demi, et nous souhaitons avoir tous types de renseignements qui pourraient nous être utile.. Nous partons d'Avignon, en stop pour une premiere halte en Espagne, puis direction Maroc, ensuite les Iles Canaries pour essayer de trouver un bateau qui voudrait bien nous mener aux Iles du Cap Vert ou directement au Senegal. Si nous trouvons pas de bateau, nous devrons traverser la Mauritanie et je nous vous cache que cela nous apportes une plus grande appréhension car nous avons entre autres peu de renseignement.. Nous sommes donc preneuse, si vous avez des renseignements sur le bateau stop ou sur ce beau pays qui est la Mauritanie! Maintenant que vous connaissez le parcours de notre périple peut être que vous pourriez nous aider, pour les visas, les transports, les vaccins, les endroits à découvrir, les mesures de sécurité à prendre ou non, les bons plans, ou pour toutes remarques et conseils que vous pouvez nous apporter !
N'hésitez pas !On vous remercie d'avance !
Marion et Manon =)
bonjour,
je projette de faire un voyage dans l ouest americain en octobre,
n ayant pas d amis disponibles a ces dates pour m accompagner
je souhaiterai quand meme faire ce voyage.
je suis une femme seule.
je voudrai faire san francisco le desert et repartir en france de los angeles.
que pensez vous de cela?
est ce dangereux, inconscient?
tous vos avis et conseils me seront d une grande aide
merci d avance
Bonjour à tous, voilà j'aimerai partir seule en Amerique du Sud, plus précisement au Chili !
Tout d'abord j'aimerai savoir quel budget devrais-je prendre avec moi ? ( sans compté le tiket d'avion ) sachant que je compte aller en auberge de jeunesse...
Les grande villes ne sont elles pas trop risquer comme pays pour une fille seule de seulement 18 ans ?
J'aimerai aussi recevoir des temoignage de femme ou d'homme eyant déjà voyager dans ce pays qui m'a l'air exceptionnel ..
Avez vous aimé? les gens sont ils acceuillant là-bas? la vie est elle chère?
Merci de m'avoir lu , j'attend vos réponses avec impatience !! 🙂
Merci de m'avoir lu , j'attend vos réponses avec impatience !! 🙂
