Bonjour,
Je suis une grande amoureuse des Himalayas du Nord indien ( Ladakh, Nubra, Spiti, Himachal Pradesh, Rupshu, Lahaul ), mais je ne connais pas encore le Zanskar ni le Dolpo et le Mustang au Népal, régions qui m'attirent aussi terriblement.
Jusqu'à présent, je n'ai voyagé en Himalaya qu'en alternant marches d'une journée et jeep, mais j'aimerais effectuer un trek l'été prochain et j'hésite sur la destination car je sais que ces hautes-terres demandent souvent une grande endurance et une expérience certaine.
Pourriez-vous aiguiller mes choix sur des treks de plusieurs jours qui soient accessibles aux débutants tout en offrant des paysages grandioses ?
Merci pour votre aide.
Julley !
Afin de fêter dignement un anniversaire un peu spécial, je réfléchis à une petite rando au Népal, et plus particulièrement celle du camp de base de l'Everest, éventuellement complétée des trois lacs voisins (dont j'ai oublié le nom).
Pas mal de ressources disponibles en ligne, mais je voudrais avoir quelques informations actualisées sur quelques points : - peut-on toujours randonner seul, sans guide/porteur ? Je sais qu'après la tragédie aux Annapurnas, le gouvernement avait (pour la énième fois) évoqué cette obligation, mais a-t-elle été appliquée ? - qu'en est-il des frais de permis et de parc national ? J'ai un peu de mal à m'y retrouver, j'avoue. - pouvez-vous me confirmer, qu'à priori, fin-octobre à mi-novembre est une bonne saison pour le CBE (ciel dégagé) ? - les autres coins qui m'intéressent sont le Dolpo et le Mustang. Le second est malheureusement hors de prix (permis à 500 $), le premier semble plus raisonnable. A quoi m'attendre niveau paysage/environnement au Dolpo ? Est-il facile de se greffer à un groupe formé à KTM ? Une idée des coûts (à la louche, hein) ?
Merci d'avance pour votre aide 🙂
ps : pour le Dolpo, je viens de trouver une description fournie par Zyrtex ici, mais votre avis est également le bienvenu !
Pas mal de ressources disponibles en ligne, mais je voudrais avoir quelques informations actualisées sur quelques points : - peut-on toujours randonner seul, sans guide/porteur ? Je sais qu'après la tragédie aux Annapurnas, le gouvernement avait (pour la énième fois) évoqué cette obligation, mais a-t-elle été appliquée ? - qu'en est-il des frais de permis et de parc national ? J'ai un peu de mal à m'y retrouver, j'avoue. - pouvez-vous me confirmer, qu'à priori, fin-octobre à mi-novembre est une bonne saison pour le CBE (ciel dégagé) ? - les autres coins qui m'intéressent sont le Dolpo et le Mustang. Le second est malheureusement hors de prix (permis à 500 $), le premier semble plus raisonnable. A quoi m'attendre niveau paysage/environnement au Dolpo ? Est-il facile de se greffer à un groupe formé à KTM ? Une idée des coûts (à la louche, hein) ?
Merci d'avance pour votre aide 🙂
ps : pour le Dolpo, je viens de trouver une description fournie par Zyrtex ici, mais votre avis est également le bienvenu !
Bonjour,
Je prévois un séjour au Népal, puis au Ladahk; durant ce séjour, je souhaite faire un trek et me demande lequel des 2 apporte le plus de "Wouahhhh !" Merci de me partager votre expérience
Je prévois un séjour au Népal, puis au Ladahk; durant ce séjour, je souhaite faire un trek et me demande lequel des 2 apporte le plus de "Wouahhhh !" Merci de me partager votre expérience
Je précise avant toute chose que ceci n'est pas un guide de voyage et que les informations contenues ne sont qu'approximatives. Si vous voulez avoir les vraies infos, consultez un guide. Moi, je ne soumets que les photos de ce que j'ai pu voir sans faire de trek!! 😉
Le Ladakh! Si vous savez où c'est, alors vous en savez plus que moi quand Michant m'en a parlé pour la première fois. Merci de m'en avoir parlé!!!
Un site de référence : ladak. free.fr Une personne de référence sur Vf: Djullé84, c'est un extra terrestre que j'ai eu la chance de rencontrer sur place, il va au Ladakh chaque année depuis les années 1990!!! C'est un type formidablement génial, sans qui je en serais jamais allée la-bas. Merci mille fois à toi, Jean-Louis TAILLEFER (Alias Djullé84). (Merci Marien de m'avoir fait la relève de la confusion avec Germaine TAILLEFERRE!!)
Un carnet incontournable pour qui veut voir les paysages du Ladakh c'est celui de Marien: Périple dans les régions himalaynnes de l'ouest. Ne vous laissez pas rebuter par le premier post qui parle de Delhi, à partir du reste on passe vers Srinagar puis on monte progressivement vers le Ladakh. Ce sont ses photos qui m'ont donné vraiment envie d'aller voir par moi-même. J'ai dévoré ce carnet du début jusqu'à la fin.. Je ne vois pas comment j'ai pu l'oublier dans la première version de ce post!!! 100 000 millions de pardon Marien.😊
C'est où? Bah en Inde!!! Par rapport à la Martinique, c'est à 9h30 de décalage horaire!!!
Mais ce n'est pas la vraie Inde, il paraît.🤪 C'est plus soft!! Il paraît!! C'est dans l'Himalaya, coincé entre le Pakistan au nord et à l'est, ennemi juré de l'Inde, et la Chine, à l'ouest, en très mauvais termes avec l'Inde. Il paraîtrait que la Chine et le Pakistan sont entrain de s'allier.... Donc l'armée indienne est à la manœuvre au Ladakh, et le développement du réseau routier est une priorité pour acheminer les convois très nombreux d'hommes, de nourriture, de matériel....Il y a des travaux partout sur les routes et pistes.
Bref, la-bas, le nombre de soldats au km carré est impressionnant. Je me demande s'il n'y a pas au moins autant de camps militaires que de villages!! Devant ces camps, il est interdit de prendre des photos, et aussi devant tout ce qui peut être stratégique pour la défense des intérêts indiens dans la région. Donc, photos interdites à l'aéroport!!.
Autre conséquence de tout ça, des régions frontalières (comme la nubra valley, le lac tsomoriri, le lac pangong) ne sont autorisées aux touristes étrangers que sous condition, et il faut un permis qui n'est accordé que pour 7 jours consécutifs, et délivré par les agences de voyage. D'autres régions sont carrément interdites aux étrangers, et accessibles seulement aux touristes indiens avec un permis spécial.
Voilà en gros ce que je peux vous dire pour que vous compreniez la situation géopolitique de cette région.
Ensuite, lorsqu'on pense Himalaya, on pense Népal, on pense trek. Et du coup, la question que je me suis posée était, moi qui n'aime pas marcher, et surtout pas les treks, quel intérêt d'aller la-bas?
Et puis, grâce à Djullé, j'ai découvert les paysages, les monastères, les ladakhi, et j'ai découvert qu'il y avait des routes carrossables, des bus, et surtout des taxis à profusion, donc les marches pourraient être réduites au minimum. J'ai aussi découvert qu'il y avait autre chose que des hébergements sommaires, car je tiens vraiment à mon confort, 😇du coup, je me suis dit : testons!!! Allons voir!!
Et voilà comment je nous ai fait atterrir à Leh, capitale du Ladakh, à 3500m d'altitude, à la mi- juillet, mon mari et moi.
Il est possible d'y arriver en bus, par la route qui passe par Manali, ou par la route qui passe par Srinagar. C'est beaucoup plus long, plus chaotique, mais beaucoup moins cher. Bref, comme nous ne voyageons pas petit budget, nous avons pris l'avion à l'aller puis finalement au retour aussi.🤪
Notre voyage total en Inde a duré 30 jours, mais la partie Ladakh a duré 21 jours.
Maintenant que vous savez le comment du pourquoi.... Voyons ce qu'on peut découvrir quand on n'est pas un trekkeur.
De la Martinique à l’Etat du Jammu et Cachemire, état du nord de l’inde, dans l’Himalaya, il y a un très long trajet:
nous avons d’abord pris un vol Fort de France Paris, fait 10 jours pour nous ajuster aux 6 heures de décalage, en faisant un tour entre France et Suisse: Paris, Colmar, Hasliburg (1 nuit à plus de 1000m), Ulrichen ( 1 nuit à plus de 1400m), Fiescheralp ( 2 nuits à plus de 2000m) , Haute Savoie, Paris.
après ces 10 jours de pré acclimatation à L’altitude, nous avons pris un vol de la lufthanza, de Roissy, via Francfort, pour l’aéroport Indira Ghandi de Delhi. Puis après 5 h d’escales, qui nous ont laissė le temps, sereinement, d’aller faire transformer nos e-visa en visa réels sur nos passeports, de récupérer nos bagages, de trouver le comptoir des vols domestiques d’air India, de faire des photos à côté des éléphants placés en décoration,
d’apprécier les sculptures décoratives sur les murs de la salle d’embarquement où des relaxes sont occupés par des passagers,
d'apprécier une sculpture remarquable avec des hommes en position de yoga
de faire un peu de change au taux réel de 1euro=74 roupies, de nous enregistrer sur le vol vers, Leh, capitale du Ladakh, de trouver la porte d’embarquement, puis de profiter tranquillement de notre vol d’1h20 pour atterrir à 3500m d’altitude à 7h40 ! Il y a 9h30 de décalage avec la Martinique!
Jour 1 Arrivée à Leh
a) l'aéroport et les taxis!!
Il fait chaud, les formalités administratives sont vite expédiées, nous faisons encore un peu de change à l’aéroport de Leh, taux encore moins intéressant, une fois les taxes et les commissions retirées, mais au moins je suis tranquille. Nous avons des billets de 2000, de 500, et de 100 roupies. Cela fait près de 24h que nous n’avons pas dormi, et je ne suis pas certaine d’avoir le courage de quitter l’hôtel pour aller au centre ville faire du change.
Et là, nous devons aller à une caisse centrale, où un monsieur appelle le nom d'un chauffeur qui a la charge de nous emmener à notre guest house, le mantra cottage. Bizarrement, quand nous arrivons à son taxi, il est au milieu d'un amoncellement de taxis, et il est impossible de sortir sans que les autres ne déplacent les leurs. Il nous faudra 1/4 d'heure pour sortir de cette masse de taxis agglutinés les uns derrière les autres, le temps que notre chauffeur klaxonne afin d'attirer l'attention des autres et qu'il fasse son chemin au fur et à mesure. Première chose qui m'aura vraiment amusée: l'anarchie et la désorganisation apparente!!
Autre surprise, le taxi est un suzuki maruti. Vous ne connaissez pas? C'est normal!! 😮. Je n'en ai jamais vu en Europe ni aux USA, bref, je les ai découverts en Inde. C'est ça.
C'est un petit truc avec 4 roues, tout petit, bref, pour moi, ça va, mais mon mari qui mesure 1,87m et qui est de forte corpulence, c'est une autre histoire. Vous voyez la différence de taille avec le chauffeur. Ils sont petits les ladakhis et les indiens. Ça me rappelle le Maroc.....
Après 15mn de trajets de conduite à gauche, héritage de la Grande Bretagne, ponctués d’interminables coups de klaxons, de dėpassements d’autres véhicules inimaginables chez nous, après avoir circulé à côté de vaches maigrelettes, évité de justesse des piétons qui traversaient, nous finissons par rejoindre notre hôtel, le mantra cottage, blotti en haut de la ville, dans son écrin de verdure.
b) Le mantra cottage et les toilettes indiennes!!!
Vous voyez la tente noire devant.............. Et bien, c'est là que nous avons dormi...😉 ........................................ Quoi ??? Vous ne me croyez pas??
Bon, ok! Des ouvriers travaillent aux abords, et leurs logements sont les tentes placées en contre-bas de l’hôtel. Ici, la vie n’est pas facile pour tout le monde!!!
Nous, nous avons dormi dans le bâtiment un peu plus loin, en longeant l'allée carrelée qui passe près du restaurant de la guest house.
Voici notre chambre, lors de notre arrivée.
Quant à nous, touristes rois, nous sommes sommes accueillis comme des dignitaires, nos 2 valises et nos 2 bagages cabines sont pris en charge par des porteurs, pendant que nous réglons les 700 roupies du taxi. Nous longeons l’allée qui mène au bâtiment principal, et nous découvrons celui que les autres appellent le manageur, c'est Karma. Il nous demande de nous installer sur des fauteuils très confortables dans le restaurant, nous fait servir un thé de bienvenue, puis nous informe que le petit déjeûner est disponible et inclus dans le pris de la chambre. Il est 8h30 du matin, et le petit déj de l’avion est déjà vite oublié. Nous acceptons avec plaisir et dégustons omelette, toasts, pancakes aux mixed fruits, jus de fruits au choix, pomme ou orange. Puis, il nous rappelle que nous avons une réservation pour 2 jours, nous donne un formulaire à remplir pour l’administration indienne, dans lequel il faut donner son nom, prénom, adresse, fonction, renseignements de validité du passeport, du visa, date d’arrivée en Inde, dans l’hôtel.... Bref, un vrai flicage, et ce sera le cas dans chaque hébergement par la suite! Le document est à remplir, à chaque fois, pour chacun de nous. Une fois tout ça expédié, nous suivons les porteurs et le manageur dans notre chambre au 2ème étage en montant les escaliers. Le manageur refuse que je porte mon sac à dos, et m’invite à monter lentement pour favoriser une meilleure acclimation à l’altitude. Beaucoup boire, marcher lentement, manger léger et se reposer pendant les 24 premières heures. Recommandations que nous suivrons à la lettre. Nous découvrons notre chambre avec ses lits jumeaux, mais surtout la salle de bain, version indienne!. Alors, ..... Comment vous expliquer? Je découvre la spécificité des toilettes indiennes. Pour ceux qui sont déjà allés en Inde, vous pouvez passer à l'étape suivante, mais moi qui y allait pour la première fois, ce fût un voyage dans le voyage!!!😇
Les indiens n’utilisent pas de papier hygiéniques pour s’essuyer après les gros besoins mais se lavent à grande eau, avec la main gauche, (main impure), puis le papier hygiénique ne sert qu’à se sécher. Le grand et le petit seaux ainsi qu’une douchette à côté du wc ( regardez bien le tuyau qui pend entre le WC et le lavabo), sont là pour cet usage!..Ce sera le cas, dans tous nos hébergements, à quelques variantes près.
Il est 10h, crevés, une fois nos bagages et premiers effets sortis, nous plongeons dans un sommeil réparateur. Vers 15h, réveillés tous les 2, nous décidons de descendre faire un tour au centre ville, sur notre chemin, nous trouvons de nombreux comptoirs de change, le premier pour 1euro=78 roupies, un autre plus loin à 1euro= 79,20 roupies. Les liasses de roupies s’accumulent, en billets de 500 roupies et quelques billets de 100 roupies. Puis nous découvrons des échoppes qui vendent toutes sortes de choses, entre autres des tee shirts avec décorations cousues main, et le motif est au choix de l’acheteur.
J’en commande 2 dans la première échoppe rencontrée et 2 autres un peu plus loin avec d’autres motifs de carte du Ladakh et du Zanskar, qui retracent les coins que nous avons prévu de visiter: Lamayuru, Kargil, le Zanskar avec Rangdum, Padum et ses environs, la nubra valley, les abords du lac Pangong, et du lac tsomoriri. Nous les récupérerons demain soir à partir de 19h, les échoppes ferment pour la plupart vers 20h, voire 21h. Puis nous continuons de nous enfoncer dans le centre ville, et faisons l’objet des sollicitations des vendeurs de produits en cachemire. Hélas pour eux, nous avons fait un stage au Maroc, et nous sommes blindés dans l’art de refuser gentiment les invitations à venir seulement regarder. Nous nous sommes fait avoir au Maroc, avec les phrases du genre « pour le plaisir des yeux », nous n’allons pas nous faire avoir aussi en Inde, « come and just have a look »!! Nous nous promenons maintenant dans les rues pleines de poussières, la plupart des locaux portent des masques pour se protéger. Nous finirons le lendemain soir, par acheter un bandana chacun pour le placer comme pas mal de gens sur le nez!
Puis nous arrivons à l’agence dreamland trek and adventures, afin de faire préparer nos permis pour la nubra valley et la pangong tso. Mais, il est trop tôt par rapport à la date prévue pour ce circuit, les permis ne se font que la veille.
Nous repartons et décidons de rentrer à l’hotel en taxi, et pour motiver le chauffeur à nous ramener, nous incluons un tour à Leh palace,
La bas, nous avons une vue panoramique de Leh et nous voyons au dessus de nous, le gonpa de Namgyal Tsemo, vers lequel nous nous dirigeons ensuite.
Pour ceux que le côté historique intéresse, un panneau explique l'histoire de ce gonpa.
Chacun de ces batiments est évidement séparés du parking des taxis par une montée assez ardue, et accessible seulement par une volée de marches d'escalier, assez gratinée.
Pour nous qui venons d'arriver à 3500 m alors que nous vivons au niveau de la mer, et vu qu'on nous a recommandé de nous ménager, nous nous contentons d'arriver là où la vue panoramique nous comble, mais nous nous abstenons des visites intérieures.
De Leh palace, nous pouvons admirer aussi notre chauffeur de taxi à côté de sa maruti suzuki: un vrai ladakhi. A chaque fois, le chauffeur de taxi reste en contrebas avec les autres taxis pour nous attendre. C’est lui sous les lungtas, les fameux drapeaux de prière boudhistes. Avec ma visite au Ladakh, j'ai aussi plongé dans le monde bouddhiste. Ce fût encore un autre voyage.
Le soir, j'organise avec Kharma une réservation d'un chauffeur de taxi pour nous emmener visiter les monastères aux environs de Leh: Spituk, Alchi, Basgo.
Dîner à l’hôtel puis dodo bien mérité. Les matelas de nos lits au Ladakh sont vraiment durs, bien loin de nos matelas molletonnés et douillets. Ce sera une constante problématique pour nous. Au mantra cottage, la chambre est équipée d’une couette molletonnée, que je mets sur le lit, et je dors dessus. Une autre problématique pour nous est la nourriture et ses effets indésirables sur nos intestins! Heureusement, nous sommes venus avec de nombreux anti diarrhéiques. Mais bon, c’est quand même désagréable.
Autre chose qui a été une constante au Ladakh, c'est la chaleur la journée (environ 25 à 30°C) avec une petite fraîcheur la nuit (environ 20°C), très loin des températures hivernales que j'aime en voyage. Bref, un vrai plantage de ce côté là, et des vêtements d'hiver qui ont été emmenés pour rien!😊
Voilà!!! Fin du 1er jour.
Le Ladakh! Si vous savez où c'est, alors vous en savez plus que moi quand Michant m'en a parlé pour la première fois. Merci de m'en avoir parlé!!!
Un site de référence : ladak. free.fr Une personne de référence sur Vf: Djullé84, c'est un extra terrestre que j'ai eu la chance de rencontrer sur place, il va au Ladakh chaque année depuis les années 1990!!! C'est un type formidablement génial, sans qui je en serais jamais allée la-bas. Merci mille fois à toi, Jean-Louis TAILLEFER (Alias Djullé84). (Merci Marien de m'avoir fait la relève de la confusion avec Germaine TAILLEFERRE!!)
Un carnet incontournable pour qui veut voir les paysages du Ladakh c'est celui de Marien: Périple dans les régions himalaynnes de l'ouest. Ne vous laissez pas rebuter par le premier post qui parle de Delhi, à partir du reste on passe vers Srinagar puis on monte progressivement vers le Ladakh. Ce sont ses photos qui m'ont donné vraiment envie d'aller voir par moi-même. J'ai dévoré ce carnet du début jusqu'à la fin.. Je ne vois pas comment j'ai pu l'oublier dans la première version de ce post!!! 100 000 millions de pardon Marien.😊
C'est où? Bah en Inde!!! Par rapport à la Martinique, c'est à 9h30 de décalage horaire!!!
Mais ce n'est pas la vraie Inde, il paraît.🤪 C'est plus soft!! Il paraît!! C'est dans l'Himalaya, coincé entre le Pakistan au nord et à l'est, ennemi juré de l'Inde, et la Chine, à l'ouest, en très mauvais termes avec l'Inde. Il paraîtrait que la Chine et le Pakistan sont entrain de s'allier.... Donc l'armée indienne est à la manœuvre au Ladakh, et le développement du réseau routier est une priorité pour acheminer les convois très nombreux d'hommes, de nourriture, de matériel....Il y a des travaux partout sur les routes et pistes.Bref, la-bas, le nombre de soldats au km carré est impressionnant. Je me demande s'il n'y a pas au moins autant de camps militaires que de villages!! Devant ces camps, il est interdit de prendre des photos, et aussi devant tout ce qui peut être stratégique pour la défense des intérêts indiens dans la région. Donc, photos interdites à l'aéroport!!.
Autre conséquence de tout ça, des régions frontalières (comme la nubra valley, le lac tsomoriri, le lac pangong) ne sont autorisées aux touristes étrangers que sous condition, et il faut un permis qui n'est accordé que pour 7 jours consécutifs, et délivré par les agences de voyage. D'autres régions sont carrément interdites aux étrangers, et accessibles seulement aux touristes indiens avec un permis spécial.
Voilà en gros ce que je peux vous dire pour que vous compreniez la situation géopolitique de cette région.
Ensuite, lorsqu'on pense Himalaya, on pense Népal, on pense trek. Et du coup, la question que je me suis posée était, moi qui n'aime pas marcher, et surtout pas les treks, quel intérêt d'aller la-bas?
Et puis, grâce à Djullé, j'ai découvert les paysages, les monastères, les ladakhi, et j'ai découvert qu'il y avait des routes carrossables, des bus, et surtout des taxis à profusion, donc les marches pourraient être réduites au minimum. J'ai aussi découvert qu'il y avait autre chose que des hébergements sommaires, car je tiens vraiment à mon confort, 😇du coup, je me suis dit : testons!!! Allons voir!!
Et voilà comment je nous ai fait atterrir à Leh, capitale du Ladakh, à 3500m d'altitude, à la mi- juillet, mon mari et moi.
Il est possible d'y arriver en bus, par la route qui passe par Manali, ou par la route qui passe par Srinagar. C'est beaucoup plus long, plus chaotique, mais beaucoup moins cher. Bref, comme nous ne voyageons pas petit budget, nous avons pris l'avion à l'aller puis finalement au retour aussi.🤪
Notre voyage total en Inde a duré 30 jours, mais la partie Ladakh a duré 21 jours.
Maintenant que vous savez le comment du pourquoi.... Voyons ce qu'on peut découvrir quand on n'est pas un trekkeur.
De la Martinique à l’Etat du Jammu et Cachemire, état du nord de l’inde, dans l’Himalaya, il y a un très long trajet:
nous avons d’abord pris un vol Fort de France Paris, fait 10 jours pour nous ajuster aux 6 heures de décalage, en faisant un tour entre France et Suisse: Paris, Colmar, Hasliburg (1 nuit à plus de 1000m), Ulrichen ( 1 nuit à plus de 1400m), Fiescheralp ( 2 nuits à plus de 2000m) , Haute Savoie, Paris.
après ces 10 jours de pré acclimatation à L’altitude, nous avons pris un vol de la lufthanza, de Roissy, via Francfort, pour l’aéroport Indira Ghandi de Delhi. Puis après 5 h d’escales, qui nous ont laissė le temps, sereinement, d’aller faire transformer nos e-visa en visa réels sur nos passeports, de récupérer nos bagages, de trouver le comptoir des vols domestiques d’air India, de faire des photos à côté des éléphants placés en décoration,
d’apprécier les sculptures décoratives sur les murs de la salle d’embarquement où des relaxes sont occupés par des passagers,
d'apprécier une sculpture remarquable avec des hommes en position de yoga
de faire un peu de change au taux réel de 1euro=74 roupies, de nous enregistrer sur le vol vers, Leh, capitale du Ladakh, de trouver la porte d’embarquement, puis de profiter tranquillement de notre vol d’1h20 pour atterrir à 3500m d’altitude à 7h40 ! Il y a 9h30 de décalage avec la Martinique!Jour 1 Arrivée à Leh
a) l'aéroport et les taxis!!
Il fait chaud, les formalités administratives sont vite expédiées, nous faisons encore un peu de change à l’aéroport de Leh, taux encore moins intéressant, une fois les taxes et les commissions retirées, mais au moins je suis tranquille. Nous avons des billets de 2000, de 500, et de 100 roupies. Cela fait près de 24h que nous n’avons pas dormi, et je ne suis pas certaine d’avoir le courage de quitter l’hôtel pour aller au centre ville faire du change.
Et là, nous devons aller à une caisse centrale, où un monsieur appelle le nom d'un chauffeur qui a la charge de nous emmener à notre guest house, le mantra cottage. Bizarrement, quand nous arrivons à son taxi, il est au milieu d'un amoncellement de taxis, et il est impossible de sortir sans que les autres ne déplacent les leurs. Il nous faudra 1/4 d'heure pour sortir de cette masse de taxis agglutinés les uns derrière les autres, le temps que notre chauffeur klaxonne afin d'attirer l'attention des autres et qu'il fasse son chemin au fur et à mesure. Première chose qui m'aura vraiment amusée: l'anarchie et la désorganisation apparente!!
Autre surprise, le taxi est un suzuki maruti. Vous ne connaissez pas? C'est normal!! 😮. Je n'en ai jamais vu en Europe ni aux USA, bref, je les ai découverts en Inde. C'est ça.
C'est un petit truc avec 4 roues, tout petit, bref, pour moi, ça va, mais mon mari qui mesure 1,87m et qui est de forte corpulence, c'est une autre histoire. Vous voyez la différence de taille avec le chauffeur. Ils sont petits les ladakhis et les indiens. Ça me rappelle le Maroc.....
Après 15mn de trajets de conduite à gauche, héritage de la Grande Bretagne, ponctués d’interminables coups de klaxons, de dėpassements d’autres véhicules inimaginables chez nous, après avoir circulé à côté de vaches maigrelettes, évité de justesse des piétons qui traversaient, nous finissons par rejoindre notre hôtel, le mantra cottage, blotti en haut de la ville, dans son écrin de verdure.
b) Le mantra cottage et les toilettes indiennes!!!
Vous voyez la tente noire devant.............. Et bien, c'est là que nous avons dormi...😉 ........................................ Quoi ??? Vous ne me croyez pas??
Bon, ok! Des ouvriers travaillent aux abords, et leurs logements sont les tentes placées en contre-bas de l’hôtel. Ici, la vie n’est pas facile pour tout le monde!!!
Nous, nous avons dormi dans le bâtiment un peu plus loin, en longeant l'allée carrelée qui passe près du restaurant de la guest house.
Voici notre chambre, lors de notre arrivée.
Quant à nous, touristes rois, nous sommes sommes accueillis comme des dignitaires, nos 2 valises et nos 2 bagages cabines sont pris en charge par des porteurs, pendant que nous réglons les 700 roupies du taxi. Nous longeons l’allée qui mène au bâtiment principal, et nous découvrons celui que les autres appellent le manageur, c'est Karma. Il nous demande de nous installer sur des fauteuils très confortables dans le restaurant, nous fait servir un thé de bienvenue, puis nous informe que le petit déjeûner est disponible et inclus dans le pris de la chambre. Il est 8h30 du matin, et le petit déj de l’avion est déjà vite oublié. Nous acceptons avec plaisir et dégustons omelette, toasts, pancakes aux mixed fruits, jus de fruits au choix, pomme ou orange. Puis, il nous rappelle que nous avons une réservation pour 2 jours, nous donne un formulaire à remplir pour l’administration indienne, dans lequel il faut donner son nom, prénom, adresse, fonction, renseignements de validité du passeport, du visa, date d’arrivée en Inde, dans l’hôtel.... Bref, un vrai flicage, et ce sera le cas dans chaque hébergement par la suite! Le document est à remplir, à chaque fois, pour chacun de nous. Une fois tout ça expédié, nous suivons les porteurs et le manageur dans notre chambre au 2ème étage en montant les escaliers. Le manageur refuse que je porte mon sac à dos, et m’invite à monter lentement pour favoriser une meilleure acclimation à l’altitude. Beaucoup boire, marcher lentement, manger léger et se reposer pendant les 24 premières heures. Recommandations que nous suivrons à la lettre. Nous découvrons notre chambre avec ses lits jumeaux, mais surtout la salle de bain, version indienne!. Alors, ..... Comment vous expliquer? Je découvre la spécificité des toilettes indiennes. Pour ceux qui sont déjà allés en Inde, vous pouvez passer à l'étape suivante, mais moi qui y allait pour la première fois, ce fût un voyage dans le voyage!!!😇
Les indiens n’utilisent pas de papier hygiéniques pour s’essuyer après les gros besoins mais se lavent à grande eau, avec la main gauche, (main impure), puis le papier hygiénique ne sert qu’à se sécher. Le grand et le petit seaux ainsi qu’une douchette à côté du wc ( regardez bien le tuyau qui pend entre le WC et le lavabo), sont là pour cet usage!..Ce sera le cas, dans tous nos hébergements, à quelques variantes près.
Il est 10h, crevés, une fois nos bagages et premiers effets sortis, nous plongeons dans un sommeil réparateur. Vers 15h, réveillés tous les 2, nous décidons de descendre faire un tour au centre ville, sur notre chemin, nous trouvons de nombreux comptoirs de change, le premier pour 1euro=78 roupies, un autre plus loin à 1euro= 79,20 roupies. Les liasses de roupies s’accumulent, en billets de 500 roupies et quelques billets de 100 roupies. Puis nous découvrons des échoppes qui vendent toutes sortes de choses, entre autres des tee shirts avec décorations cousues main, et le motif est au choix de l’acheteur.
J’en commande 2 dans la première échoppe rencontrée et 2 autres un peu plus loin avec d’autres motifs de carte du Ladakh et du Zanskar, qui retracent les coins que nous avons prévu de visiter: Lamayuru, Kargil, le Zanskar avec Rangdum, Padum et ses environs, la nubra valley, les abords du lac Pangong, et du lac tsomoriri. Nous les récupérerons demain soir à partir de 19h, les échoppes ferment pour la plupart vers 20h, voire 21h. Puis nous continuons de nous enfoncer dans le centre ville, et faisons l’objet des sollicitations des vendeurs de produits en cachemire. Hélas pour eux, nous avons fait un stage au Maroc, et nous sommes blindés dans l’art de refuser gentiment les invitations à venir seulement regarder. Nous nous sommes fait avoir au Maroc, avec les phrases du genre « pour le plaisir des yeux », nous n’allons pas nous faire avoir aussi en Inde, « come and just have a look »!! Nous nous promenons maintenant dans les rues pleines de poussières, la plupart des locaux portent des masques pour se protéger. Nous finirons le lendemain soir, par acheter un bandana chacun pour le placer comme pas mal de gens sur le nez!
Puis nous arrivons à l’agence dreamland trek and adventures, afin de faire préparer nos permis pour la nubra valley et la pangong tso. Mais, il est trop tôt par rapport à la date prévue pour ce circuit, les permis ne se font que la veille.
Nous repartons et décidons de rentrer à l’hotel en taxi, et pour motiver le chauffeur à nous ramener, nous incluons un tour à Leh palace,
La bas, nous avons une vue panoramique de Leh et nous voyons au dessus de nous, le gonpa de Namgyal Tsemo, vers lequel nous nous dirigeons ensuite.
Pour ceux que le côté historique intéresse, un panneau explique l'histoire de ce gonpa.Chacun de ces batiments est évidement séparés du parking des taxis par une montée assez ardue, et accessible seulement par une volée de marches d'escalier, assez gratinée.
Pour nous qui venons d'arriver à 3500 m alors que nous vivons au niveau de la mer, et vu qu'on nous a recommandé de nous ménager, nous nous contentons d'arriver là où la vue panoramique nous comble, mais nous nous abstenons des visites intérieures.
De Leh palace, nous pouvons admirer aussi notre chauffeur de taxi à côté de sa maruti suzuki: un vrai ladakhi. A chaque fois, le chauffeur de taxi reste en contrebas avec les autres taxis pour nous attendre. C’est lui sous les lungtas, les fameux drapeaux de prière boudhistes. Avec ma visite au Ladakh, j'ai aussi plongé dans le monde bouddhiste. Ce fût encore un autre voyage.
Le soir, j'organise avec Kharma une réservation d'un chauffeur de taxi pour nous emmener visiter les monastères aux environs de Leh: Spituk, Alchi, Basgo.
Dîner à l’hôtel puis dodo bien mérité. Les matelas de nos lits au Ladakh sont vraiment durs, bien loin de nos matelas molletonnés et douillets. Ce sera une constante problématique pour nous. Au mantra cottage, la chambre est équipée d’une couette molletonnée, que je mets sur le lit, et je dors dessus. Une autre problématique pour nous est la nourriture et ses effets indésirables sur nos intestins! Heureusement, nous sommes venus avec de nombreux anti diarrhéiques. Mais bon, c’est quand même désagréable.
Autre chose qui a été une constante au Ladakh, c'est la chaleur la journée (environ 25 à 30°C) avec une petite fraîcheur la nuit (environ 20°C), très loin des températures hivernales que j'aime en voyage. Bref, un vrai plantage de ce côté là, et des vêtements d'hiver qui ont été emmenés pour rien!😊
Voilà!!! Fin du 1er jour.
Bonjour à tous,
J’ai traversé, fin 2018, l’Himalaya népalais à pied en suivant la trace du Great Himalaya Trail (Cultural Road). Peut-être que certain ont ce projet en tête, peut-être que d’autres ne connaissent pas alors je trouve intéressant de partager cette expérience et de mettre en lumière cette trace qui reste finalement assez accessible, si on a le temps ! 😉
Le Great Himalaya Trail permet de relier entre elles une dizaine de régions du Nord du Népal. En vérité, il ne s’agit pas d’une trace continue et balisée comme ça peut être le cas des treks longues distances aux Etats-Unis. C’est plutôt une mise bout à bout des différents sentiers de trek et de ceux, beaucoup moins empruntés, mais utilisés par les locaux. Il y a deux possibilités principales : la haute route, en altitude, assez technique par endroit et très isolée et la basse route ou route culturelle qui passe plutôt dans les vallées habitées et qui rend beaucoup plus facile le ravitaillement. Nous on a fait un petit mix des deux afin de faire le trek des trois cols dans le Khumbu et le tour Nord des Annapurnas.
En quelques chiffres : 87 jours, 1500 km et 65 000 mètres de dénivelé.
Sur le moment on tenait un journal de bord/blog/photo très précis donc je me permets de mettre les liens pour ceux qui veulent en savoir plus. On a réalisé un petit film qu’on voudrait projeter à l’automne dans des petits festivals, voici la bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=WI-t785qpU4 Sur la chaîne youtube, vous pouvez trouver quelques petites vidéos bonus du genre “Avez-vous eu froid ?”, “Que mangiez-vous ?”, ...
Départ donc le 22 septembre 2018 de Taplejung dans l’Est népalais. Ce fut déjà une aventure en soi de nous rendre à cet endroit du fait d’une grève des conducteurs dans les districts avoisinants. Nous sommes restés bloqués à Birtamod puis à Ilam mais ça nous a permis de visiter ces endroits qui sont en temps normal de simples zones de passage. De Taplejung nous avons rejoint Khadbari en 6 jours. Portion assez humide à cause de la fin de mousson mais ça nous aura permis de rencontrer les petits habitants de la jungle comme les sangsues et de belles araignées !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/10/01/kangchenjunga-makalu-sous-la-moiteur-des-tropiques-🎶/
La portion suivante nous a permis de rejoindre le Khumbu en 7 jours. Pas mal de montagnes russes car on coupe les vallées qui viennent du nord alors que l’on marche vers l’Ouest. Il est assez courant de descendre 1000 m et de les remonter tout de suite après pour passer un petit col à 3000 dans le brouillard. Nous n’avons pas croisé grand monde et c’est assez plaisant pour le moral d’arrivée dans la zone de l’Everest.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/10/06/makalu-solu-khumbu-rendez-vous-en-terre-sherpa/
Comme dit précédemment, nous avons fait le trek très connu des trois cols dans le sens horaire. Nous avons particulièrement apprécié la vallée de Thame/Lumde, avec peu de randonneurs et des contrastes saisissant entre le rouge des pelouses, le blanc des sommets et le noir des rochers. On a moins apprécié le hausse des prix ! 😉 Un dhal bat qui coûtait 100/200 roupies dans les portions précédentes grimpe jusqu’à 850 roupies à Lobuche !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/10/16/solu-khumbu-visite-a-la-deesse-mere-des-vents/
On quitte le Khumbu pour le Rolwaling. Retour en basse altitude (2000/3000) et dans des zones plus reculées. Nous faisons différentes rencontres marquantes telles que Bijay et sa famille qui fait un bout de route avec nous. Chaque soir nous dormons chez l’habitant et malgré la barrière de la langue, ces moments sont précieux tant nous avons à apprendre de ceux qui vivent en autarcie avec la nature.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/11/04/solu-khumbu-rolwaling-how-are-you-my-friends/
S’en suit la traversée de l’Helambu et du Manaslu de Barabise à Besisahar. On retrouve de fortes séquelles du séisme de 2015 près de Arughat Bazar. Un soir, nous sommes accueillis chez Patam Sherpa dans sa petite maison en tôle, une rencontre qui restera longtemps gravée. Nous apercevons le Manaslu et au loin, les Annapurnas qui sont notre prochain objectif.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/11/13/helambu-manaslu-a-la-poursuite-du-soleil/
De Besisahar nous partons pour le Thorong La avec comme objectif Béni. La portion est malheureusement marquée par la maladie d’Aubin qui reste au lit 4 jours à Manang. On en profite pour marcher dans les alentours et aller aux Ice Lake. Le passage par Ghyaru avant Manang est vraiment à faire ! Au col, nous passons dans un univers très aride et entamons une longue descente. De Jomson, on peut éviter la route par un sentier en rive gauche, ça vaut le coup !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/11/28/annapurnas-mon-dernier-8000/
De Béni nous souhaitions rejoindre Dunai dans le Dolpo en traversant la réserve du Dhorpatan. Surement la portion la plus appréciée de l’aventure. Les paysages n’ont rien à envier au Khumbu et on se retrouve plongé dans le sauvage avec un ou deux villages croisés chaque jour. Tous les soirs on se retrouve avec la maisonnée au coin du feu, c’est magique ! Le passage de Dhule à Dunai est très très isolé !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/12/13/dhorpatan-livres-a-nous-memes/
Dunai, est, à l’époque, seulement accessible à pied ou en avion. On rentre vraiment dans une zone où les locaux n’ont pas l’habitude de voir des touristes. Nous passons de nombreux cols pour rejoindre Jumla puis le lac Rara.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/12/20/rara-jumla-lhiver-sinstalle/
La fin de notre marche est avortée une nouvelle fois à cause de la maladie. Nous parvenons à rejoindre Martadi. On dirait que certains n’ont jamais vu d’étranger de leur vie. A chaque fois les locaux nous aident à trouver un endroit où dormir. On pousse un dernier jour jusqu'à Guomol (pas sur la carte) mais impossible pour nous de passer le col qui mène à Chainpur. On est vidé ! On retourne à Martadi et de là on prend un bus de 30h (1h de pause en tout 🤪) jusqu’à Mugling.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2019/01/01/far-west-clap-de-fin/
Voilà, les articles du blog sont beaucoup plus complet, j'espère que ça donnera des idées à certains ! Au plaisir d’échanger à ce sujet,
Jérémy
J’ai traversé, fin 2018, l’Himalaya népalais à pied en suivant la trace du Great Himalaya Trail (Cultural Road). Peut-être que certain ont ce projet en tête, peut-être que d’autres ne connaissent pas alors je trouve intéressant de partager cette expérience et de mettre en lumière cette trace qui reste finalement assez accessible, si on a le temps ! 😉
Le Great Himalaya Trail permet de relier entre elles une dizaine de régions du Nord du Népal. En vérité, il ne s’agit pas d’une trace continue et balisée comme ça peut être le cas des treks longues distances aux Etats-Unis. C’est plutôt une mise bout à bout des différents sentiers de trek et de ceux, beaucoup moins empruntés, mais utilisés par les locaux. Il y a deux possibilités principales : la haute route, en altitude, assez technique par endroit et très isolée et la basse route ou route culturelle qui passe plutôt dans les vallées habitées et qui rend beaucoup plus facile le ravitaillement. Nous on a fait un petit mix des deux afin de faire le trek des trois cols dans le Khumbu et le tour Nord des Annapurnas.
En quelques chiffres : 87 jours, 1500 km et 65 000 mètres de dénivelé.
Sur le moment on tenait un journal de bord/blog/photo très précis donc je me permets de mettre les liens pour ceux qui veulent en savoir plus. On a réalisé un petit film qu’on voudrait projeter à l’automne dans des petits festivals, voici la bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=WI-t785qpU4 Sur la chaîne youtube, vous pouvez trouver quelques petites vidéos bonus du genre “Avez-vous eu froid ?”, “Que mangiez-vous ?”, ...
Départ donc le 22 septembre 2018 de Taplejung dans l’Est népalais. Ce fut déjà une aventure en soi de nous rendre à cet endroit du fait d’une grève des conducteurs dans les districts avoisinants. Nous sommes restés bloqués à Birtamod puis à Ilam mais ça nous a permis de visiter ces endroits qui sont en temps normal de simples zones de passage. De Taplejung nous avons rejoint Khadbari en 6 jours. Portion assez humide à cause de la fin de mousson mais ça nous aura permis de rencontrer les petits habitants de la jungle comme les sangsues et de belles araignées !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/10/01/kangchenjunga-makalu-sous-la-moiteur-des-tropiques-🎶/
La portion suivante nous a permis de rejoindre le Khumbu en 7 jours. Pas mal de montagnes russes car on coupe les vallées qui viennent du nord alors que l’on marche vers l’Ouest. Il est assez courant de descendre 1000 m et de les remonter tout de suite après pour passer un petit col à 3000 dans le brouillard. Nous n’avons pas croisé grand monde et c’est assez plaisant pour le moral d’arrivée dans la zone de l’Everest.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/10/06/makalu-solu-khumbu-rendez-vous-en-terre-sherpa/
Comme dit précédemment, nous avons fait le trek très connu des trois cols dans le sens horaire. Nous avons particulièrement apprécié la vallée de Thame/Lumde, avec peu de randonneurs et des contrastes saisissant entre le rouge des pelouses, le blanc des sommets et le noir des rochers. On a moins apprécié le hausse des prix ! 😉 Un dhal bat qui coûtait 100/200 roupies dans les portions précédentes grimpe jusqu’à 850 roupies à Lobuche !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/10/16/solu-khumbu-visite-a-la-deesse-mere-des-vents/
On quitte le Khumbu pour le Rolwaling. Retour en basse altitude (2000/3000) et dans des zones plus reculées. Nous faisons différentes rencontres marquantes telles que Bijay et sa famille qui fait un bout de route avec nous. Chaque soir nous dormons chez l’habitant et malgré la barrière de la langue, ces moments sont précieux tant nous avons à apprendre de ceux qui vivent en autarcie avec la nature.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/11/04/solu-khumbu-rolwaling-how-are-you-my-friends/
S’en suit la traversée de l’Helambu et du Manaslu de Barabise à Besisahar. On retrouve de fortes séquelles du séisme de 2015 près de Arughat Bazar. Un soir, nous sommes accueillis chez Patam Sherpa dans sa petite maison en tôle, une rencontre qui restera longtemps gravée. Nous apercevons le Manaslu et au loin, les Annapurnas qui sont notre prochain objectif.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/11/13/helambu-manaslu-a-la-poursuite-du-soleil/
De Besisahar nous partons pour le Thorong La avec comme objectif Béni. La portion est malheureusement marquée par la maladie d’Aubin qui reste au lit 4 jours à Manang. On en profite pour marcher dans les alentours et aller aux Ice Lake. Le passage par Ghyaru avant Manang est vraiment à faire ! Au col, nous passons dans un univers très aride et entamons une longue descente. De Jomson, on peut éviter la route par un sentier en rive gauche, ça vaut le coup !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/11/28/annapurnas-mon-dernier-8000/
De Béni nous souhaitions rejoindre Dunai dans le Dolpo en traversant la réserve du Dhorpatan. Surement la portion la plus appréciée de l’aventure. Les paysages n’ont rien à envier au Khumbu et on se retrouve plongé dans le sauvage avec un ou deux villages croisés chaque jour. Tous les soirs on se retrouve avec la maisonnée au coin du feu, c’est magique ! Le passage de Dhule à Dunai est très très isolé !
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/12/13/dhorpatan-livres-a-nous-memes/
Dunai, est, à l’époque, seulement accessible à pied ou en avion. On rentre vraiment dans une zone où les locaux n’ont pas l’habitude de voir des touristes. Nous passons de nombreux cols pour rejoindre Jumla puis le lac Rara.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2018/12/20/rara-jumla-lhiver-sinstalle/
La fin de notre marche est avortée une nouvelle fois à cause de la maladie. Nous parvenons à rejoindre Martadi. On dirait que certains n’ont jamais vu d’étranger de leur vie. A chaque fois les locaux nous aident à trouver un endroit où dormir. On pousse un dernier jour jusqu'à Guomol (pas sur la carte) mais impossible pour nous de passer le col qui mène à Chainpur. On est vidé ! On retourne à Martadi et de là on prend un bus de 30h (1h de pause en tout 🤪) jusqu’à Mugling.
Détails des journées avec photos : https://400lieuessurlaterre.wordpress.com/2019/01/01/far-west-clap-de-fin/
Voilà, les articles du blog sont beaucoup plus complet, j'espère que ça donnera des idées à certains ! Au plaisir d’échanger à ce sujet,
Jérémy
Bonjour,
Je compte partir seul au népal pour y réaliser un trek d'une bonne quinzaine de jours, du 28 octobre au 15 novembre 2011.
J'hésite entre plusieurs treks : - Tour des Annapurnas - Camps de base de l'Everest - Manaslu - Autre (Dolpo, etc.)
Étant davantage amateur de sites plutôt désertiques (Ladakh, Haut Atlas, Sahara) que forestier, le trek dans le massif de l'Everest semble celui correspondant le plus à mes envies.
Cependant, à la lecture des différents forums, cette randonnée semble réellement sur-fréquentée (bien plus que les deux autres). J'avoue ne pas avoir réellement l'envi de partir en file indienne pour unvoyage de plusieurs jours.
De ce fait, pouvez-vous me faire part de vos ressentis sur ce trek et sur les autres d'ailleurs (préférence)
Par ailleurs, mon temps sur place étant assez restreint (un ou deux jours en dehors de ces treks): - pensez-vous qu'il est préférable de réserver un trek avant de partir via une agence locale - est il possible de le faire à Kathmandu (passer par une agence locale) avec un départ pour le lendemain ou au maximum le sur landemain? Dans mon cas, cette deuxième option si elle est envisageable offre davantage de flexibilité...
Dernière question bien que celle-ci semble avoir déjà été posé: quelle agence locale recommandez vous?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
Benoit
Je compte partir seul au népal pour y réaliser un trek d'une bonne quinzaine de jours, du 28 octobre au 15 novembre 2011.
J'hésite entre plusieurs treks : - Tour des Annapurnas - Camps de base de l'Everest - Manaslu - Autre (Dolpo, etc.)
Étant davantage amateur de sites plutôt désertiques (Ladakh, Haut Atlas, Sahara) que forestier, le trek dans le massif de l'Everest semble celui correspondant le plus à mes envies.
Cependant, à la lecture des différents forums, cette randonnée semble réellement sur-fréquentée (bien plus que les deux autres). J'avoue ne pas avoir réellement l'envi de partir en file indienne pour unvoyage de plusieurs jours.
De ce fait, pouvez-vous me faire part de vos ressentis sur ce trek et sur les autres d'ailleurs (préférence)
Par ailleurs, mon temps sur place étant assez restreint (un ou deux jours en dehors de ces treks): - pensez-vous qu'il est préférable de réserver un trek avant de partir via une agence locale - est il possible de le faire à Kathmandu (passer par une agence locale) avec un départ pour le lendemain ou au maximum le sur landemain? Dans mon cas, cette deuxième option si elle est envisageable offre davantage de flexibilité...
Dernière question bien que celle-ci semble avoir déjà été posé: quelle agence locale recommandez vous?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
Benoit
Bonjour,
Je compte me rendre au Népal mi mars et souhaite faire un treck. Je fais de la rando en France, mais ne suis pas habituée à ces altitudes. Je voulais savoir ce que vous me conseilleriez comme circuit.
En outre, je voulais savoir s'il fallait mieux contacter un guide depuis la France ou bien aviser une fois là bas?
Dernière... j'aimerais bien rejoindre un groupe sur place, pensez vous que c'es possible. Ou si certains(es) d'entre vous envisagent un treck sur ces dates !
Merci de vos conseils, Cécile
Merci de vos conseils, Cécile
Bonjour,
Nous préparons un voyage au Ladakh en partant de Leh, avec un guide. Nous sommes à la phase 1 de la préparation.
Connaissez vous la meilleurs période, quel tour à faire, durée minimum?
Je précise que nous sommes de bon marcheur, en montagne on a l'habitude d'aller dans les alpes mais sur gr, 3 ou 4 chaussures mais pas escalade ni glacier.
Merci à vous.
Bonjour,
Je voudrai bien savoir s'il est possible de voyager en Inde aux mois de mai et juin. Plus particulièrement la partie Nord. Je crois savoir que c'est la saison ou les température sont les plus élevées. Par ailleurs, on m'a dit que ce n'est pas non plus la bonne période pour faire un trek au Népal, sauf si on aime la Neige. Qu'en pensez vous? Merci pour vos conseils. Sophie
Je voudrai bien savoir s'il est possible de voyager en Inde aux mois de mai et juin. Plus particulièrement la partie Nord. Je crois savoir que c'est la saison ou les température sont les plus élevées. Par ailleurs, on m'a dit que ce n'est pas non plus la bonne période pour faire un trek au Népal, sauf si on aime la Neige. Qu'en pensez vous? Merci pour vos conseils. Sophie
Allez on se retrouve en Asie cette fois pour tutoyer le toit du monde 😛 Là internet commençait à pointer le bout de son nez, VF en 1999 je sais pas si ça existait, en tout cas je ne connaissait pas 🙂. Il y avait la possibilité de partir tout seul et de trouver un guide, des porteurs sur place ..... J'ai préféré passer par un agence spécialisée dans le trekking pour réaliser se voyage !
C'est un voyage de 22 jours que je vais vous conter !
Le groupe est constitué de 15 personnes, dont l'age va de 23 à 62 ans. Mise à part un couple particulièrement pénible tout le monde à fait les efforts nécessaires pour que le voyage se passe bien. Des parties acharnées de Uno tous les soirs ont grandement contribué à la bonne humeur du groupe et des porteurs qui ne comprenaient pas pourquoi un jeu de carte pouvait nous faire autant rire.
Le guide un accompagnateur en haute montagne, c'est en grande partie grâce à lui si le voyage c'est aussi bien passé il a toujours était disponible pour tout le monde et il a su désamorcer tous les petits conflits, inhérent à ce type de voyage, dans l’œuf.
Vendredi 21/04/2000 : Paris Katmandou
Le rendez vous est fixé 20 heures à l'aéroport Charles de Gaulle, pour un décollage à 23h30 la compagnie que nous allons prendre est Pakistan Airlines ce qui est loin d'être le top. Nous partons finalement avec 1 heure de retard. J'adore les consignes qui sont ponctués avec un à la grâce de dieu 🤪, J'ai dormi tout le long du vol, dors du sommeil du juste jusqu'à notre première escale Islamabad, capitale du Pakistan. Maintenant j'ai plus de mal à dormir en avion pas parce que j'en ai peur, mais avec l'age j'ai besoin d'un peux plus de confort 😇
Nous allons prendre notre deuxième avion à destination de Katmandou terminus de notre voyage, bonjour les formalités dans l'aéroport 4 contrôles de passeport et des bagages de soute, alors que nous sommes toujours dans la zone franche. Nous atterrissons à l'aéroport de Katmandou, un court transfert en car nous fait découvrir la ville, les premières impressions sont la pauvreté et la pollution qui entourent la ville, nous finissons par arriver dans un magnifique Hotel, dans le centre de la ville, vers 17 h 50. Le temps de déposer nos affaires, nous descendons manger et direction le lit.
Là vous vous dites quelle mémoire, ben non faut pas croire, j'ai pris des notes pour ce voyage et je les ai encore 🙂
Pour le moment mon record d'altitude ( 5 895 m) va-t-il être battu ? Vous le saurez en me suivant
A demain
C'est un voyage de 22 jours que je vais vous conter !
Le groupe est constitué de 15 personnes, dont l'age va de 23 à 62 ans. Mise à part un couple particulièrement pénible tout le monde à fait les efforts nécessaires pour que le voyage se passe bien. Des parties acharnées de Uno tous les soirs ont grandement contribué à la bonne humeur du groupe et des porteurs qui ne comprenaient pas pourquoi un jeu de carte pouvait nous faire autant rire.
Le guide un accompagnateur en haute montagne, c'est en grande partie grâce à lui si le voyage c'est aussi bien passé il a toujours était disponible pour tout le monde et il a su désamorcer tous les petits conflits, inhérent à ce type de voyage, dans l’œuf.
Vendredi 21/04/2000 : Paris Katmandou
Le rendez vous est fixé 20 heures à l'aéroport Charles de Gaulle, pour un décollage à 23h30 la compagnie que nous allons prendre est Pakistan Airlines ce qui est loin d'être le top. Nous partons finalement avec 1 heure de retard. J'adore les consignes qui sont ponctués avec un à la grâce de dieu 🤪, J'ai dormi tout le long du vol, dors du sommeil du juste jusqu'à notre première escale Islamabad, capitale du Pakistan. Maintenant j'ai plus de mal à dormir en avion pas parce que j'en ai peur, mais avec l'age j'ai besoin d'un peux plus de confort 😇
Nous allons prendre notre deuxième avion à destination de Katmandou terminus de notre voyage, bonjour les formalités dans l'aéroport 4 contrôles de passeport et des bagages de soute, alors que nous sommes toujours dans la zone franche. Nous atterrissons à l'aéroport de Katmandou, un court transfert en car nous fait découvrir la ville, les premières impressions sont la pauvreté et la pollution qui entourent la ville, nous finissons par arriver dans un magnifique Hotel, dans le centre de la ville, vers 17 h 50. Le temps de déposer nos affaires, nous descendons manger et direction le lit.
Là vous vous dites quelle mémoire, ben non faut pas croire, j'ai pris des notes pour ce voyage et je les ai encore 🙂
Pour le moment mon record d'altitude ( 5 895 m) va-t-il être battu ? Vous le saurez en me suivant
A demain
On this forum, we talk a lot about trekking in the Himalayas, but I’d love to share another side of Nepal: its spiritual, cultural, and religious atmosphere, especially in Kathmandu.
Nepal, much like Tibet and Bhutan, is deeply connected to the Himalayas—the ultimate sacred mountain range. This small country exudes a calming vibe, shaped by a strong spiritual dimension. What I loved most was the unique sensory experience you get there. Walking around temples and tantric monasteries, a distinct scent fills the air—aromatic plants used for ritual fumigation. Locals mainly burn Himalayan juniper, cedar, sandalwood, and other local essences. This fragrant smoke is a way to purify the space and reach the deities, and you’re constantly enveloped in these aromas.
Another striking aspect is the sound. As soon as you step outside, you hear bells ringing in front of temples. People ring them three times before praying to announce their presence to the deities. Nepal is also the birthplace of singing bowls and sound meditation practices. In Kathmandu, you can easily find meditation sessions or "sound baths."
The spiritual dimension is everywhere: a Hindu sadhu practicing asceticism, a lama in deep red robes with his mala, turning a prayer wheel while murmuring "Om mani padme hum." Newar Buddhism, Tantrism, and Hinduism coexist harmoniously in daily life.
For those who love exploring a destination through its culture and spirituality, Nepal is an unforgettable place. What was your spiritual experience in Nepal like?
Nepal, much like Tibet and Bhutan, is deeply connected to the Himalayas—the ultimate sacred mountain range. This small country exudes a calming vibe, shaped by a strong spiritual dimension. What I loved most was the unique sensory experience you get there. Walking around temples and tantric monasteries, a distinct scent fills the air—aromatic plants used for ritual fumigation. Locals mainly burn Himalayan juniper, cedar, sandalwood, and other local essences. This fragrant smoke is a way to purify the space and reach the deities, and you’re constantly enveloped in these aromas.
Another striking aspect is the sound. As soon as you step outside, you hear bells ringing in front of temples. People ring them three times before praying to announce their presence to the deities. Nepal is also the birthplace of singing bowls and sound meditation practices. In Kathmandu, you can easily find meditation sessions or "sound baths."
The spiritual dimension is everywhere: a Hindu sadhu practicing asceticism, a lama in deep red robes with his mala, turning a prayer wheel while murmuring "Om mani padme hum." Newar Buddhism, Tantrism, and Hinduism coexist harmoniously in daily life.
For those who love exploring a destination through its culture and spirituality, Nepal is an unforgettable place. What was your spiritual experience in Nepal like?
Bonjour à tous,
Nous pensons repartir au Népal en Novembre prochain, 18 jours sur place. nous souhaiterions faire un trek côté Est du Népal, afin d'apercevoir l'Everest de "près", si l'on peut dire. Y-a-t-il une possibilité d'avoir une vue sur ce sommet, sans aller au camp de base ? A bientôt, merci. Gil
Nous pensons repartir au Népal en Novembre prochain, 18 jours sur place. nous souhaiterions faire un trek côté Est du Népal, afin d'apercevoir l'Everest de "près", si l'on peut dire. Y-a-t-il une possibilité d'avoir une vue sur ce sommet, sans aller au camp de base ? A bientôt, merci. Gil
Bonjour à tous !
J'ai pour projet de rejoindre le Népal depuis le Kirghizistan en empruntant la route 219. Ça serait pour cet automne, la période de septembre/octobre 2015. Je voyagerai avec mon compagnon en autonomie. Comme je trouve peu d'infos là dessus, j'aimerais savoir si quelqu'un aurait des infos là dessus ou des contacts d'agences de voyage à Kashgar (Chine) par exemple...
J'ai cru comprendre que pour le gouvernement chinois, l'idéal serait que l'on passe par une agence, louions un 4x4 avec guide et obtenions ainsi notre permis pour traverser le Tibet... mais bon ça risque de coûter bonbon cette histoire.
Ne serait-il pas possible de faire ce trajet en stop avec les camions qui parcourent cette magnifique route ? (quitte à donner une participation financière pour l'essence ou payer un repas au conducteur!) J'ai vu que deux frères l'avaient fait en septembre 2008.
Malgré tout, voici les indications d'une personne ayant fait le trajet à plusieurs 4x4 en 2012 ( http://rosset.org/photography/asie04/tibet/tibetp/indexp.htm - J'ai envoyé un mail au photographe). En Chine, depuis juin 2012, il n'est plus possible de visiter le Tibet en solo (sans faire partie d'un groupe organisé). Pour l'entrée de véhicules étrangers en Chine, il faut une immatriculation provisoire chinoise et un permis de conduire chinois. La route G219 n'est pas fermée aux étrangers: il faut un permis d'y circuler qui ne peut s'obtenir qu'avec des contacts sur place. Il n'y a pas de transports en commun sur la G219 et je ne vois pas comment les 2800 km de Kashgar à Lhassa pourraient être fait en vélo (des passages bien au dessus de 5300 mètres d'altitude, des conditions absolument exécrables, des villages espacés de 100 km ou plus, etc.).
Enfin bref si quelqu'un a la moindre info, retour d'expérience, contact sur place je suis fort preneuse ! D'avance, je vous remercie 🙂
J'ai pour projet de rejoindre le Népal depuis le Kirghizistan en empruntant la route 219. Ça serait pour cet automne, la période de septembre/octobre 2015. Je voyagerai avec mon compagnon en autonomie. Comme je trouve peu d'infos là dessus, j'aimerais savoir si quelqu'un aurait des infos là dessus ou des contacts d'agences de voyage à Kashgar (Chine) par exemple...
J'ai cru comprendre que pour le gouvernement chinois, l'idéal serait que l'on passe par une agence, louions un 4x4 avec guide et obtenions ainsi notre permis pour traverser le Tibet... mais bon ça risque de coûter bonbon cette histoire.
Ne serait-il pas possible de faire ce trajet en stop avec les camions qui parcourent cette magnifique route ? (quitte à donner une participation financière pour l'essence ou payer un repas au conducteur!) J'ai vu que deux frères l'avaient fait en septembre 2008.
Malgré tout, voici les indications d'une personne ayant fait le trajet à plusieurs 4x4 en 2012 ( http://rosset.org/photography/asie04/tibet/tibetp/indexp.htm - J'ai envoyé un mail au photographe). En Chine, depuis juin 2012, il n'est plus possible de visiter le Tibet en solo (sans faire partie d'un groupe organisé). Pour l'entrée de véhicules étrangers en Chine, il faut une immatriculation provisoire chinoise et un permis de conduire chinois. La route G219 n'est pas fermée aux étrangers: il faut un permis d'y circuler qui ne peut s'obtenir qu'avec des contacts sur place. Il n'y a pas de transports en commun sur la G219 et je ne vois pas comment les 2800 km de Kashgar à Lhassa pourraient être fait en vélo (des passages bien au dessus de 5300 mètres d'altitude, des conditions absolument exécrables, des villages espacés de 100 km ou plus, etc.).
Enfin bref si quelqu'un a la moindre info, retour d'expérience, contact sur place je suis fort preneuse ! D'avance, je vous remercie 🙂
Bonjour,
Nous sommes 2 à vouloir partir un mois dans le nord de l'Inde et surtout dans le Ladakh et le Zanskhar pendant le mois de juillet 2007. C'est la première fois que nous partons sur le continent indien. Nous cherchons un vol bon marché pour Delhi et tous les bons plans pour voyager et partir trekker avec le minimum... D'avance merci de tous vos bons conseils...
Quentin
Nous sommes 2 à vouloir partir un mois dans le nord de l'Inde et surtout dans le Ladakh et le Zanskhar pendant le mois de juillet 2007. C'est la première fois que nous partons sur le continent indien. Nous cherchons un vol bon marché pour Delhi et tous les bons plans pour voyager et partir trekker avec le minimum... D'avance merci de tous vos bons conseils...
Quentin
Bonjour,
Ma femme et moi prévoyons de partir juillet 2014 pour 4 à 6 mois de voyage autour de l'Himalaya (Tibet, Népal, Inde du Nord, peut-être Bhoutan). Nos thèmes préférés : trekking moyennement physique et découverte de la culture de ces régions). Nous aimerions nous donner le choix de revenir à une date non-fixée d'avance. Nous en sommes au début de la préparation de ce voyage et nous cherchons les premières sources d'informations pour faire notre chemin 😉
1) quelle est la meilleure solution en termes de billets d'avion sachant que nous ne pensons pas dépasser les 6 mois de voyage ?
Nous avons entendu que les formalités nécessaires pour des treks au Tibet sont à prévoir bien à l'avance (6 mois avant).
2) Qu'en pensez-vous ?
Nous aimerions définir les grandes lignes de notre voyage (ville d'arrivée - ville de départ - villes étape ; transports) en fonction du climat local.
3) Connaissez-vous des références sur ce forum et sur le web qui pourrait nous aider à préparer ce voyage en dehors des guides de voyage habituels (guide du routard, lonely planet) ?
4) Connaissez-vous une agence de voyage sur Montpellier qui pourrait nous donner des pistes pour les transports ?
5) quels sont vos conseils et vos expériences pour le trekking ?
Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide !
Gigi
Ma femme et moi prévoyons de partir juillet 2014 pour 4 à 6 mois de voyage autour de l'Himalaya (Tibet, Népal, Inde du Nord, peut-être Bhoutan). Nos thèmes préférés : trekking moyennement physique et découverte de la culture de ces régions). Nous aimerions nous donner le choix de revenir à une date non-fixée d'avance. Nous en sommes au début de la préparation de ce voyage et nous cherchons les premières sources d'informations pour faire notre chemin 😉
1) quelle est la meilleure solution en termes de billets d'avion sachant que nous ne pensons pas dépasser les 6 mois de voyage ?
Nous avons entendu que les formalités nécessaires pour des treks au Tibet sont à prévoir bien à l'avance (6 mois avant).
2) Qu'en pensez-vous ?
Nous aimerions définir les grandes lignes de notre voyage (ville d'arrivée - ville de départ - villes étape ; transports) en fonction du climat local.
3) Connaissez-vous des références sur ce forum et sur le web qui pourrait nous aider à préparer ce voyage en dehors des guides de voyage habituels (guide du routard, lonely planet) ?
4) Connaissez-vous une agence de voyage sur Montpellier qui pourrait nous donner des pistes pour les transports ?
5) quels sont vos conseils et vos expériences pour le trekking ?
Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide !
Gigi
Bonjour,
Mon compagnon et moi envisageons d'effectuer un 1er trek au long cours ( au moins 10 jours ) au Haut-Mustang l'été prochain, quelles sont les agences fiables - locales ou françaises - pourriez-vous nous conseiller pour l'organisation du voyage ?
Merci par avance.
Bonjour,
Après quelques trek au Ladakh (l'an dernier la traversée du Zanskar suivie de Lamayuru - Chelling) je souhaiterais savoir dans quelles autres régions de l'Himalaya on peut faire des trek en juillet - aout, c'est à dire pendant la mousson ?
A priori au Népal c'est trop pluvieux.
Mais qu'en est-il dans la zone Spiti Lahaul de l'Himachal ?
Merci pour vos réponses !
Thierry
Après quelques trek au Ladakh (l'an dernier la traversée du Zanskar suivie de Lamayuru - Chelling) je souhaiterais savoir dans quelles autres régions de l'Himalaya on peut faire des trek en juillet - aout, c'est à dire pendant la mousson ?
A priori au Népal c'est trop pluvieux.
Mais qu'en est-il dans la zone Spiti Lahaul de l'Himachal ?
Merci pour vos réponses !
Thierry
Bonjour, je souhaite partir randonner en 2017 au Tibet, ou au Népal.
Je suis à la recherche de toutes informations nécessaires pour l'organisation de ce voyage : agence de voyage locale, les meilleures dates de voyages, ce qu'il faut éviter.
En remerciant toute personne qui est déjà allé au Tibet
Bonjour,
La mousson commence en cours du mois de Juin au Népal.
Est-ce vraiment un frein pour le trek dans les Annapurnas ou au Langtang ...
La mousson est bien installée ou commence seulement ...
Merci pour tous les renseignements sur le sujet .
Patrick D.
Bonjour à tous, c'est mon premier message sur ce forum, ça a l'air bien sympa et reactif 😉
Alors voici ma situation: je pars pour un tour du monde d'au moins 6 ou 7 ans, depart entre juillet et septembre prochain... Je vais vous expliquer vite fait mon trajet de la 1ere année: Je debute par l'inde du sud pour environ 4mois (je vais surement commencer par le tamil nadu, pour ensuite plus ou moins longer la cote jusqu'à Mumbai, et traverser l'interieur des terres pour revenir jusqu'à Chennai), pour ensuite m'envoler pour le sri lanka pour environ 1mois, retour en inde du nord pour environ 4 mois et passer ensuite au nepal, avec bien sur l'envie de me faire un trek du feu de dieu 😏
Après avoir consulter lonely planet, meteo france, des sites et ce forum, je dois dire que je m'en sors pas trop avec toutes ces moussons 😕
Donc voila ma question: pour faire ce trajet, quelle date de depart me conseilleriez-vous pour me permettre de realiser ce parcours sans trop se retrouver dans la mousson (meme si ça m'etonnerait que je puisse l'eviter completement) et aussi pour pouvoir faire au moins 1 beau trek au nepal sans se retrouver dans la boue et les nuages?
Merci d'avance 😉
Alors voici ma situation: je pars pour un tour du monde d'au moins 6 ou 7 ans, depart entre juillet et septembre prochain... Je vais vous expliquer vite fait mon trajet de la 1ere année: Je debute par l'inde du sud pour environ 4mois (je vais surement commencer par le tamil nadu, pour ensuite plus ou moins longer la cote jusqu'à Mumbai, et traverser l'interieur des terres pour revenir jusqu'à Chennai), pour ensuite m'envoler pour le sri lanka pour environ 1mois, retour en inde du nord pour environ 4 mois et passer ensuite au nepal, avec bien sur l'envie de me faire un trek du feu de dieu 😏
Après avoir consulter lonely planet, meteo france, des sites et ce forum, je dois dire que je m'en sors pas trop avec toutes ces moussons 😕
Donc voila ma question: pour faire ce trajet, quelle date de depart me conseilleriez-vous pour me permettre de realiser ce parcours sans trop se retrouver dans la mousson (meme si ça m'etonnerait que je puisse l'eviter completement) et aussi pour pouvoir faire au moins 1 beau trek au nepal sans se retrouver dans la boue et les nuages?
Merci d'avance 😉
Premierement dsl pour les accents c’est un clavier qwerty et deuxiement pour l’orthographe je suis une buse en francais depuis que je vie plus en france, non en fait c’etait pareil avant ;)
Bonjour,
Etant dans la phase preparatoire d’un trip je viens vous demander de me faire partager vos connaissances d'un pays, le Nepal.
En Juillet et Aout je suis entierement libre et pense aller passé ces 2 mois la-bas avec un ami. Notre but est de faire un trek sur ces deux mois.
Je voudrais donc savoir si vous connaissiez des itineraire (quitte a faire des aller retour on est pas presse).
Quels itineraries me conseille vous sachant que : 1 /Nous somme dans l’optique de partir aussi “light” que possible (8 kilos est le maximum que je veux prendre, la MUL est ma religion lol) 2/ Nous somme capable de faire des itineraires de tout niveau de part notre experience et notre entrainement 3 /Meme si nous somme aussi des alpinistes capables nous ne souhaitons pas nous trimballer le materiel, hors vetements adapter bien sur (a la rigueur un petit piolet et des crampons si il faut vraiment) 4/ sur une telle durer nous voulons partir seuls, pas d’agence ou de guide, est ce vraiment possible (visa, authorisations, securite du coin) Mon ami a déjà passé 1 mois au Nepal y a 1 an et entre passage de col a 5000, franchissement de torrents et petit escalade il avait déjà bien kiffe son trek, mais c’etait avec une agence donc pas vraiment le meme trip Si vous avez des idees de trip qui tiendraient 2 mois n’hesiter pas (si vous avez meme des liens avec les itineraires ce serai top) J’ai acheter le lonely Nepal mais c’est vraiment pas le top, comme l’indique mon pseudo je vie a Sydney donc en anglais j’ai pas mal de ressources je vais tache de voir ca sur google. Si j’arrive pas a trouver d’itineraire tres précis je pense que on ira a katmandou avec une liste de coins ou on veu passé et que on partira plus ou moins a l’arrache. une grande preoccupation pour moi reste le visa, faut que je vois si c’est un probleme et ce qu’il me permet de faire . Voila, je remercie par avance les personnes qui prendrai le tps de me repondre après avoir lu ce roman ;)
Bonjour,
Etant dans la phase preparatoire d’un trip je viens vous demander de me faire partager vos connaissances d'un pays, le Nepal.
En Juillet et Aout je suis entierement libre et pense aller passé ces 2 mois la-bas avec un ami. Notre but est de faire un trek sur ces deux mois.
Je voudrais donc savoir si vous connaissiez des itineraire (quitte a faire des aller retour on est pas presse).
Quels itineraries me conseille vous sachant que : 1 /Nous somme dans l’optique de partir aussi “light” que possible (8 kilos est le maximum que je veux prendre, la MUL est ma religion lol) 2/ Nous somme capable de faire des itineraires de tout niveau de part notre experience et notre entrainement 3 /Meme si nous somme aussi des alpinistes capables nous ne souhaitons pas nous trimballer le materiel, hors vetements adapter bien sur (a la rigueur un petit piolet et des crampons si il faut vraiment) 4/ sur une telle durer nous voulons partir seuls, pas d’agence ou de guide, est ce vraiment possible (visa, authorisations, securite du coin) Mon ami a déjà passé 1 mois au Nepal y a 1 an et entre passage de col a 5000, franchissement de torrents et petit escalade il avait déjà bien kiffe son trek, mais c’etait avec une agence donc pas vraiment le meme trip Si vous avez des idees de trip qui tiendraient 2 mois n’hesiter pas (si vous avez meme des liens avec les itineraires ce serai top) J’ai acheter le lonely Nepal mais c’est vraiment pas le top, comme l’indique mon pseudo je vie a Sydney donc en anglais j’ai pas mal de ressources je vais tache de voir ca sur google. Si j’arrive pas a trouver d’itineraire tres précis je pense que on ira a katmandou avec une liste de coins ou on veu passé et que on partira plus ou moins a l’arrache. une grande preoccupation pour moi reste le visa, faut que je vois si c’est un probleme et ce qu’il me permet de faire . Voila, je remercie par avance les personnes qui prendrai le tps de me repondre après avoir lu ce roman ;)
Bonjour,
J'aimerai partir faire un trek au Ladakh l'an prochain avec une agence locale.
Sur le net, j'ai trouvé l'agence francophone Shantitravel, quelqu'un en a-t-il déja entendu parler ou mieux encore, quelqu'un a-t-il déja fait appel a leurs services?
Sont-ils fiables, compétents? leurs tarifs sont-ils corrects? sont-ils soucieux de la protection de l'environnement?
J'aimerai peut-etre faire un trek qui relie le Rupshu (depart de Rumste) au Spiti, en passant par les Lacs Kar Tso et Tso Moriri puis le col du Parang La (avec peut-etre une ascension d'un 6000 du coin). Quelqu'un a-t-il déja fait un trek dans le coin? est-ce un trek qui en vaut vraiment le coup comme je le pense?
Merci d'avance
Gilles
Décidé de concrétiser enfin un vieux rêve : aller au Népal et se rapprocher du toit du monde. Faire peut-être un trekking peak, ou au moins un col à plus de 5000. Déjà montés en altitude (Mt Blanc max), expérience de l'alpinisme, équipés pour la neige et le froid, mais pas beaucoup de vacances et pour moi, aucune ^possibilité de partir au printemps ou en automne. Donc le choix entre mi aout - mi septembre et mi décembre - mi-janvier. Quel est le moins mauvais choix, d'après ceux qui connaissent? Merci de vos avis.
Salut a tous
J'ai vraiment une grosse envie de rando au Népal (projet 2004) mais je cherche un plan à forte dominante sportive(du genre "j'en chie mais c'est bon et en plus c'est beau ".
Physiquement très entrainé (Course de montagne et Trail de + de 10h avec 2000 + ou 3000+) par contre pas d'expérience de la "très" haute altitude (+de 4000). Envie de + de 6000 mais est-ce raisonnable sans pratique de l'escalade?
Quels plans pouvez vous me suggérer ?
Merci de vos réponses
Je pars au nepal en septembre prochain et je souhaiterais voir des monasteres accrochés au falaise ou est ce que je pourrais voir ça???
Et avez vous des endroits a ne pas rater qui ne sont pas touristiques??
merci d'avance
Et avez vous des endroits a ne pas rater qui ne sont pas touristiques??
merci d'avance
Bonjour,
Après maintes recherches et changements de programme (Equateur -> Islande -> Népal 🤪), je pense partir au Népal cet été - vraissemblablement 3 semaines en juillet avec ma femme et de 10 a 20 jours supplémentaires seul par la suite.
J'ai bien compris que c'était la saison des moussons à ce moment-là, mais après avoir parcouru de nombreux fils sur le sujet, sur ce forum et d'autres, il semblerait qu'il y ait quand même des treks possibles à faire pendant cette période, en tout cas dans les régions un peu plus abritées (certains disent même que les Annapurna sont plus agréables à faire en été par exemple). En dehors du trekking de longue durée, j'ai lu que Katmandou n'est pas non plus trop affecté et que les visites dans les environs peuvent ètre sympas.
Pourriez-vous me donner une idée de ce qui est tout à fait faisable a cette période de l'année (treks, régions à visiter, autres attractions, ...), et de ce qui est par contre totalement à oublier? Est-ce que je peux trouver de quoi m'occuper pour entre 3 et 6 semaines?
J'ai commencé à lire le Lonely Planet en diagonale mais il a l'air d'exclure a priori cette période pour voyager au Nepal, donc ca ne m'aide pas beaucoup. Quelles sont en fait les inconvénients majeurs liés a la mousson: est-ce une question de logistique (problèmes de transport dus aux routes impraticables, parcs fermés), de confort (on est trempés en permanence), ou autres.... ?
En fait mon choix s'est porté sur le Népal pour plusieurs raisons: coût (billets abordables, vie bon marché), mais surtout le fait qu'on aimerait faire de longues marches sans avoir à dormir sous la tente. En Islande je croix qu'il est déjà trop tard pour reserver les dortoirs des huttes - sans compter que ca coûte 40€ la nuitée pour deux. Sinon certains ont recommandé le Zanskar/Ladakh (mais je crois qu'une tente est quand même indispensable), ou le Kirghizistan (là non plus je n'ai pas compris s'il existait des parcours de trek où il est possible de dormir à l'abri à chaque étape). Si le Népal est quand même un peu ric-rac pour juillet, et si vous avez d'autres suggestions de régions ou l'on pourrait marcher de refuges en refuges (s'il le faut, porter de la nourriture ne me gêne pas, mais on veut eviter de dormir sous la tente), dans des endroits quand même relativement sauvages et spectaculaires, je serais tres interessé.
Merci beaucoup d'avance!
Nicolas
Après maintes recherches et changements de programme (Equateur -> Islande -> Népal 🤪), je pense partir au Népal cet été - vraissemblablement 3 semaines en juillet avec ma femme et de 10 a 20 jours supplémentaires seul par la suite.
J'ai bien compris que c'était la saison des moussons à ce moment-là, mais après avoir parcouru de nombreux fils sur le sujet, sur ce forum et d'autres, il semblerait qu'il y ait quand même des treks possibles à faire pendant cette période, en tout cas dans les régions un peu plus abritées (certains disent même que les Annapurna sont plus agréables à faire en été par exemple). En dehors du trekking de longue durée, j'ai lu que Katmandou n'est pas non plus trop affecté et que les visites dans les environs peuvent ètre sympas.
Pourriez-vous me donner une idée de ce qui est tout à fait faisable a cette période de l'année (treks, régions à visiter, autres attractions, ...), et de ce qui est par contre totalement à oublier? Est-ce que je peux trouver de quoi m'occuper pour entre 3 et 6 semaines?
J'ai commencé à lire le Lonely Planet en diagonale mais il a l'air d'exclure a priori cette période pour voyager au Nepal, donc ca ne m'aide pas beaucoup. Quelles sont en fait les inconvénients majeurs liés a la mousson: est-ce une question de logistique (problèmes de transport dus aux routes impraticables, parcs fermés), de confort (on est trempés en permanence), ou autres.... ?
En fait mon choix s'est porté sur le Népal pour plusieurs raisons: coût (billets abordables, vie bon marché), mais surtout le fait qu'on aimerait faire de longues marches sans avoir à dormir sous la tente. En Islande je croix qu'il est déjà trop tard pour reserver les dortoirs des huttes - sans compter que ca coûte 40€ la nuitée pour deux. Sinon certains ont recommandé le Zanskar/Ladakh (mais je crois qu'une tente est quand même indispensable), ou le Kirghizistan (là non plus je n'ai pas compris s'il existait des parcours de trek où il est possible de dormir à l'abri à chaque étape). Si le Népal est quand même un peu ric-rac pour juillet, et si vous avez d'autres suggestions de régions ou l'on pourrait marcher de refuges en refuges (s'il le faut, porter de la nourriture ne me gêne pas, mais on veut eviter de dormir sous la tente), dans des endroits quand même relativement sauvages et spectaculaires, je serais tres interessé.
Merci beaucoup d'avance!
Nicolas
bOnjOur à tOus,
mOn ami et mOi envisageOns de partir en Inde et au Népal pOur une durée encOre indéterminée. nOus vOulOns visiter l'Inde au maximum à pied, et nOus vOulOns réaliser des randOnnées avec une altitude maximum de 4000m. Nous n'avOns pas dépassé les 3200m en France alOrs je ne sais pas s'il est réalisable de s'aventurer au delà avec le risque du mal aigu des mOntagnes... nOus envisageOns un départ à partir de Janvier.
Je m'y perds dans le flOt d'infOrmatiOns sur internet. Peut être y a t il quelqu'un qui pOurrait me renseigner sur d'éventuelles randOnnées et trek ? J'imagine un vOyage à pieds à la décOuverte de l'Inde pOur finir ensuite dans les mOntagnes du Nord et du Népal .!
Merci pOur vOs répOnses =)
mOn ami et mOi envisageOns de partir en Inde et au Népal pOur une durée encOre indéterminée. nOus vOulOns visiter l'Inde au maximum à pied, et nOus vOulOns réaliser des randOnnées avec une altitude maximum de 4000m. Nous n'avOns pas dépassé les 3200m en France alOrs je ne sais pas s'il est réalisable de s'aventurer au delà avec le risque du mal aigu des mOntagnes... nOus envisageOns un départ à partir de Janvier.
Je m'y perds dans le flOt d'infOrmatiOns sur internet. Peut être y a t il quelqu'un qui pOurrait me renseigner sur d'éventuelles randOnnées et trek ? J'imagine un vOyage à pieds à la décOuverte de l'Inde pOur finir ensuite dans les mOntagnes du Nord et du Népal .!
Merci pOur vOs répOnses =)
Hi there,
I’d like to head to Upper Dolpo in September/October 2026.
Does anyone know the current state of the roads in the area?
Specifically for getting from Saldang to Dho Tarap.
Also, what do you think about the weather between September 20th and October 20th?
Any tips would be much appreciated.
I’ve already checked out the info on Martinpierre’s site—it’s super detailed about the region, but the details are a bit outdated.
Thanks in advance for your advice.
Thierry
Bonsoir,
Est ce que quelqu'un pourrait me dire quelles sont les formalités pour obtenir un permis pour le kanchenjunga?
Est ce que quelqu'un l'a fait sans agence et sans guide?
Est ce qu'il y a des lodges sur tout l'ensemble de la region?
merci
