Results for "Guyane+déplacer"

Bonjour à tous j'aurai besoin d'énormément d'info sur la Guyane et m'aider à faire un choix.

J'ai 21 ans, je vis chez mes parents, je travail depuis 3 ans en tant que menuisier donc avec un CDI. Hier j'ai reçu un coup de fil pour me dire que une place ce libéré avec directement un CDI, je serais payer 3000€, j'aurais une voiture de fonction ainsi qu'une habitation. Je n'en sais pas plus pour le moment donc je ne peux pas trop vous renseigner plus d'info. Ademton que cela soit vrai partir seul sans personne ça me fou un peu la trouille.. J'ai peur de m'ennuyer en partant la-ba car d'après ce que j'ai lu il ni a pas énormément de chose à faire (sortir dans des bars, des discothèque, faire des magasins... etc etc). Après j'arrive pas à voir réellement comment la vie est elle la bas.. Il y a beaucoup de points négatifs et beaucoup de poins positifs sur les forums..

Risquer de tout abandonner en FRANCE, quitter mon boulot et tout si au final je me plais pas la-bas...

Désolé pour le moment je n'en sais pas plus et tout ce que j'ai dis vienne de forum donc peut être pas certifié... Pour ça que je suis ici.

En espérant avoir quelque retour. Merci

Amis voyageurs bonjour, J'arrive à Cayenne en mars 2013, et je cherche à rejoindre Belem en voiture.

Parmis les informations que j'ai pu glaner, la route de Cayenne à Saint George puis le passage de l'oyapoque jusqu'à Macapa semble envisageable...(pourriez vous me le confirmer?)

Et qu'en est-il de la traversée Macapa - Belem, est-ce possible en transportant la voiture par bateau, en longeant l'amazone par la route?Merci d'avance pour vos lumières.🙂

Bonjour,

Je suis actuellement étudiante en formation d'assistante sociale. Je termine normalement en juin. J'aimerais m'installer vers Cayenne. Y'a t'il des postes de disponibles, et quelles administrations/associations sont susceptibles d'embaucher une assistante sociale. Y a t'il d'autres secteurs qui embauchent (au cas ou j'ai pas mon diplôme)? J'ai un bébé de 18 mois, comment ça se passe pour le mode de garde, y a t'il des places disponibles en crèches ou autant d'assistantes maternelles qu'en métropole? J'ai besoin d'un mode de garde "solide" car je pars seule avec mon trésor. Je cherche également quelqu'un qui pourrait m'indiquer le coût moyen d'un container? Est ce judicieux d'emmener ses meubles? Voila si j'arrive avec mon bébé, j'aurais que le RSA car j'ai épuisé mes droits chômages pour ma formation, donc mes moyens sont limités, j'aurais environ un mois maximum pour trouver un travail et tout mettre en place. J'espère que c'est réalisable😊

Enfin voila j'ai plein de questions, mais j'aimerais bien aussi échanger sur la vie là bas.

Merci Aurélie

Après plusieurs mois d'hésitation du côté de mon conjoint, mon envie de changement et de découverte ont su avoir raison de ses derniers doutes. Nous avons finalement sauté le pas et j'ai demandé ma mutation pour ce département lointain. Je suis titulaire et j'ai été mutée à l'hôpital de Cayenne. Mon conjoint a démissionné pour me suivre. Originaire du Sud, après avoir passé 5 ans sur Paris, nous étions au bord de la crise de nerf !! 🏴‍☠️ Voilà pas tout à fait 1 mois que nous sommes sur place et ne regrettons absolument pas notre choix ! La vie change du tout au tout ici ! Parfois je vais travailler et au volant de ma voiture je m'hallucine toute seule d'être là, avec la chaleur, les palmiers, la plage qui m'attend après le travail, le bon poisson....ça c'est juste la vie quotidienne, après il ya toute les possibilités de sortie le week end pour qui aime la Nature....bon je crois que ça se voit que la Guyane m'a tapé dans l'oeil on va dire 😉 Nous sommes là depuis peu de temps mais avons déjà fait quelques sorties sympa. Je mettrais les photos sur mon site de voyage prochainement, je vous ferais signe, si ça peut aider à décider quelques uns dans leur choix de venir en Guyane. En tout cas, étant passé par de nombreuses étapes avant de parvenir à une installation définitive (choix pour ou contre, niveau administrative pour la mutation, déménagement à gérer, voiture à amener ou pas, lieu de vie à choisir, une fois sur place......etc bref, je vous laisse imaginer toutes les questions qu'on peut se poser), je suis parfaitement en mesure de comprendre et/ou de répondre à certaines de vos intérrogations. Donc si vous utilisez ce fil, je me ferais un plaisir de vous répondre 😄

Je voudrais partir vers le 25 avril 2009. C'est très difficile d'avoir une idée de ce qui est possible là-bas... Y a t-il des auberges de jeunesse? Peut-on envisager de voir du pays en stop? ou à vélo? Est-ce dangereux de faire du vélo seule ? Est-ce très cher de passer du temps à Cayenne et à Kourou? Peut-on aller en forêt sans passer par les guides coûteux? Je voyage toujours de façon extrêmement rudimentaire. Si vous pouvez m'éclairer un peu, merci !

salut a tous, je desirerais connaitre les possibilites d´hebergement a saul, a petit prix et pour une duree de plusieurs semaines voir plus : chez l habitant ou en carbet par exemple. au fait : le billet d ´avion est a combien ? merci

Salut les v-fistes, je suis actuellement en france métropolitaine mais je recherche des infos sur maripassoula en guyane: comment y est la vie?, peut-on rejoindre facilement la civilisation (les grandes villes de guyane)? qu'y a-t-il à y faire? comment sont les habitants? s'adapte-t-on facilement quand on est un métro? rencontre-t-on facilement les locaux? etc...

Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour à tous,

Je viens d'apprendre que j'étais affecté en Guyane dès cet été. Me voilà confronté à un dilemme. Je viens juste d'acheter (il y a 1 mois et demi) une yamaha 1300 FJR. Autant partir en Guyane ne me gêne pas, bien au contraire car il est toujours interesant de découvrir autre chose, autant vendre la moto alors que je commence vraiment à l'apprécier m'embête (Et je suis poli). D'où ma question : Est il raisonnable de faire suivre la moto? Risques (vol accident état des routes etc..), pièces détachées, coût des assurances. Merci à vous. toutes vos infos m'aideront à prendre une décision.

bonjour,

je souhaite demander ma mutation pour la guyane, en tant qu'instit, avec mon mari nous avons 2 enfants qui auront alors 4 ans et demi et presque 2 ans

on est très attirés par la guyane un peu sauvage et isolée, pas par les villes, donc on voudrait demander un poste sur le fleuve, par exemple Apatou... on est aussi tentés par Mana, ou bien Cacao... Mais je dois dire que d'ici c'est dur de trouver des infos... j'ai trouvé qqs infos sur les écoles le long du fleuve, mais c'est difficile de se faire une idée de comment on vit

si on avait pas les enfants, on irait bien du côté de Maripasoula, ou même plus loin, mais avec les enfants on a un peu peur d'être trop isolés, surtout en cas de pb médical....

bon, bref, si vous avez des infos, des conseils, n'hésitez pas !!!!

est-on fous de vouloir aller là-bas avec deux jeunes enfants ?????

merci de votre aide !

bonjour je souhaiterai avoir des informations sur un voyage en guyane. vefk. contactez moi merci......

bonjour, nous avons l'opportunité de partir en guyane pour le travail. Seulement voilà, nous partirions avec 1 enfant de 3 ans et 1 de 1 mois. Du coup, nous hésitons beaucoup par rapport à ce qu'on peut lire au niveau sécurité. Cela n'est-il pas (trop) risqué avec des enfants de cet âge? Au niveau taux d'humidité aussi on se pose des questions : Concrètement comment cela est-il ressenti? Pourrait-on avoir un "comparatif" histoire de se rendre compte.... Bref, on est très partagé. Désireux de vivre l'aventure mais d'un autre côté, s'il y a le moindre risque pour les enfants on ne le fera pas. Mais comme on voudrait être certain de prendre la bonne décision, on aurait besoin de toute les infos et aides que vous voudriez bien nous donner merci beaucoup

Bonjour à tous

J'aimerai aller quelques jour en Guyane .

Qu'y-a t'il a visiter ( l'Ex bagne... ) .? Dans quele ville peut on séjourner? Le prix des hôtels ou chez l'habitant..

Enfin un peu tout comme renseignements

Merci d'avance

Bonjour,

Nous avons l’intention de nous rendre en Guyane française pour notre voyage de noce (18 juillet au 7 aoû) dans le but de découvrir une bonne palette d’écosystèmes encore préservés.

Qui sommes nous ? Nous avons l’habitude de barouder sacs au dos, sous les tropiques ou en milieu desertique. Nous sommes habitués aux longues randonnées de plusieurs jours en autonomie et en montagne.

Que cherchons nous ? Nous avons cherché la forêt primaire en différents endroits du globe mais n’avons découvert que des lambeaux de ces cathédrales végétales, guidé par des guides inexpérimentés dont on se serait bien passé.

Bref, vous l’avez compris, nous espérons profiter de ce voyage pour nous offrir la forêt primaire (ou dumoins ce qu’il en reste), avec de VRAIS guides, qui connaissent à fond les écosystèmes que l’on va traverser. Nous cherchons des écosystèmes typiques et préservés. Et ce, peu importe la difficulté des marches ou le confort de l’hébergement lors de l’immersion dans la jungle. Nous ne sommes pas du style : « grand autocar à touristes », nous aimerions plutôt être seuls avec le guide.

* SAUL :

Nous sommes intéressé par Saul, pour la découverte des différents étages de forêt primaire de moyenne montagne. J’ai lu qu’il y avait même une forêt de nuage sur le Mont Galbao (762m).

- Y en a-t-il ailleurs ?

- Est-ce que le « sentier du Mont Galbao (762m) » est praticable ?

- Un guide expérimenté (connaissant bien les écosystèmes traversés) pourrait nous y conduire ?

Un autre attrait sont les Iselbergs

- J’ai lu qu’il y en avait du côté de Saul, mais sont-il accessibles ?

- Peut-on monter dessus afin de découvrir ce biotope ?

- De ceux accessibles, y en a-t-il ou on est au niveau de la canopée ?

- Sait-on bivouaquer sur un iselberg ? et est-ce que cela à un intérêt ? Affin d’observer la canopée au crépuscule et à l’aurore ?

Le circuit du boeuf mort nous intéresse également, le conseillez-vous ?

Y a-t-il d’autres écosystèmes typiques du côté de Saul ?

* La réserve des NOURAGUES

Nous hésitons un peu entre Saul ou cette dernière… Le coût des deux expéditions étant notre soucis…

- Quels sont les avantages et inconvénients des deux sites d’un point de vue découverte de la nature ?

- Les iselberg de la réserve des Nouragues sont-ils accessibles ? niveau canopée ? bivouac ?

- Y a-t-il un semblant de forêt de nuage à Nouragues ?

- Peut-on réellement voir plus d’animaux à Nouragues qu’ailleurs en Guyane ?

- Est-ce que les écosystèmes de Saul et Nouragues sont similaires ?

- En résumé, quels sont les éléments qui nous pousseraient plus à aller à Saul ou à la réserves des Nouragues ?

* Forêts inondables :

Cet écosystème nous intéresse au plus haut point ! Mais nous voulons vraiment éviter les forêts ripicoles (forêt galerie). Ce que nous voulons c’est évoluer en canoe dans la forêt elle-même, avec éventuellement quelques étapes pédestres.

- Dans quelle région de Guyane est-ce le mieux pour voir cet écosystème ?

- Est-ce que la forêt est encore inondée fin juillet ?

- Quel type de faune est observable fin juillet ?

- Est-il possible d’observer « à la pagaie » sur une petite embarcation (afin de se faufiler partout et ne pas effrayer la faune) ?

- Est-il possible, si les distances à parcourir sont trop importantes, de tracter un canoe avec une pirogue à moteur jusqu’au point d’observation ?

Questions générales :

- Que nous conseillez-vous ?

- Organisez-vous des trekkings sur tout ces sites ?

- Quels sont les coûts ?

- Quelles sont les conditions ? Organisations ? Réservations ?

merci d’avance pour les réponses apportées

bonjour je cherche des info pour aller de la Guyane au bresil en 4X4 au mois d'aout. Apres on continuera un periple pour aller jusqu'a Ushuai puis remonté au Perou et retourner en guyane environ 8 mois apres. merci

Nouvelle année, Nouvelle discussion et on attend juste une nouvelle photo!! Meilleurs Voeux au passage à tou(te)s les joueu(se)rs Si mes souvenirs sont bons c'est Alienor qui avait la main, alors Aliénor à toi l'honneur de ''lancer le bal'' pour 2014 😉

Bonjour a tous, J'habite en guyane francaise depuis bientot 2 ans, j'ai le projet de faire un voyage a travers le bresil le perou et la bolivie sur une periode de 2 mois.J'hesite encore sur mon itinéraire, car la mauvaise deserte aerienne et les tarifs prohibitifs au depart de cayenne compliquent un peu les choses🤪🤪.Je souhaiterai si possible avoir des conseils d'itineraires pour ce type de voyage merci d'avance et a tres bientot😉

Bonjour

En voyage, que celui qui n’a jamais pesté contre une horde de touristes vous pourrissant une séance photos me jette la première pierre. Vous aviez pourtant pris la précaution de vous lever aux aurores espérant être seul, ne serait-ce que quelques heures, sur ce site fréquenté chaque année par des millions de visiteurs. C’était perdu d’avance. Les adaptes du voyage collectif organisé ont eux aussi pris l’habitude de se lever tôt pour commettre leurs selfies sur le moindre mètre carré de la planète. C’est leur droit !

Le Taj Mahal, le Machu Pichu où les temples d’Angkor pour n’en citer que trois, sont d’excellents exemples du développement touristique de ces dernière années. Ceux qui ont trainé leurs chaussures de marche en ces lieux ne me contrediront pas. Et je ne parle pas des embouteillages de 4X4 dans les parcs nationaux africains ou du Sri-Lanka (voir photos ci-dessous). Là, on réalise combien cette activité économique est devenue une véritable industrie. C’est même la première source de revenus pour certains pays.

Sans se lancer dans une discussion -ce n’est pas le propos- sur les bénéfices tirés par les populations locales en comparaison à la fragilisation liée à la surfréquentation de ces joyaux de l’humanité, il faut bien dire que le photographe Amateur, lui, ne s’y retrouve plus. A moins de travailler sur le tourisme à travers le monde.

Devant ce constat, j’ai décidé d’organiser mes propres périples, comme je l’avais toujours fait. Mais cette fois, le plus loin possible des hauts lieux du tourisme mondial. Une quête effrénée d’authenticité ?

Au-delà du nombre croissant de touristes ou voyageurs dans le moindre recoin du monde, il faut bien admettre que même au prix de lourdes et onéreuses expéditions, la mondialisation est bien là. Impossible d’y échapper. Même dans l’Himalaya, notamment dans un petit village perdu que j’ai fréquenté ces trente dernières années, tout le monde à désormais son téléphone portable. Il y a dix ans avoir un petit poste de radio ici, était un luxe incroyable.

Il a donc fallu que je révise ma définition du mot authenticité. Car la modernité fait désormais partie du quotidien des lieux les plus reculés.

Une dimension que tout voyageur, photographe ou non, doit intégrer une bonne fois pour toute à travers l’omniprésence du T shirt, des jean’s et désormais des smartphones...

Le regard du photographe doit s’adapter à cette nouvelle réalité visuelle. Il faut définitivement abandonner l’idée de de trouver un tribu coupée du monde depuis la préhistoire. Au mieux, les soi-disant indigènes revêtiront leurs parures ou costumes traditionnels pour monnayer une photo. Eux aussi ont appris à vivre avec leur temps.

Je dois reconnaître que j’ai été un temps déboussolé par ces mutations du monde. Je ne retrouvais plus, et ne me retrouvais plus dans cette mondialisation que l’on dit bénéfique pour tous. Bref tout me semblait devenu fade. Je n’avais plus le goût de faire des photos.

Et puis je me suis souvenu que, souvent, mes meilleures photos avaient été prises dans les chemins de traverse. En voyage, il y a longtemps que je ne fréquente que très rarement les sites classés au Patrimoine mondial de l’humanité. Sans me l’interdire pour autant, il ne faut pas mourir idiot.

Mais là, je sais -sauf coup de chance extraordinaire- que ce n’est pas ici que je ferai les images que j’affectionne. Je choisis plutôt les petites villes, à fortiori les villages repérés sur une carte routière que les guides ne mentionnent pas. Au petit bonheur la chance.

Là, avec les oubliés de la croissance, vous êtes accueillis sans arrière pensée par la population locale. Souvent, ce sont eux qui vous demandent de les prendre en photo.

Je ne parle pas de l’Inde où cette demande est systématique. Non, je parle de petites villes côtières de Thaïlande par exemple, uniquement fréquentées le week-end par les touristes venus de Bangkok. Même chose au Sri-Lanka ou en Indonésie, destinations pourtant sacrifiées aujourd’hui sur l’autel du tourisme, où j’ai pourtant -en faisant un pas de côté- trouvé des coins oubliés des circuits obligés.

Et que dire de Madagascar où le moindre hameau sur le bord d’une route m’a permis de faire de merveilleuses rencontres. Et pour cause, ici, personne ne s’arrête, il n’y a rien à y faire. Au mieux on achète un paquet de gâteaux, une bouteille d’eau et on reprend la route. C’est là que j’ai réalisé mes meilleurs clichés sur la vie quotidienne Malgache en m’y attardant une journée entière. C'est un belle lumière qui m'a incité à faire une halte prolongée pour photographier les arbres fruitiers en fleurs sur fond de maisons colorées. Les rencontres ont suivies dans la gargote locale

Mais voyager sans but précis hormis la rencontre et la photo, n’est pas pour autant la condition sine qua non pour faire de bonnes photos.Malgré ce que je viens d’écrire plus haut et au risque d'avoir l'air de me contredire, les lieux fréquentés par le tourisme de masse peuvent être l'occasion de bonnes images. Mais ils faut s’écarter du site convoité par les voyageurs. Le photographe aura toujours de bonnes surprises en fouinant dans les arrières cours.

Trois exemples parmi des dizaines que me reviennent en mémoire : Le Marché aux zébus d’Ambalavao à Madagascar. Il se tient deux fois par semaine. Les touristes arrivent en pleine nuit à l’hôtel et se rendent tôt le matin, avec leur guide, sur le marché aux bovins. Ils repartent en début d’après-midi vers d’autres aventures. C’est le rituel.

Moi, je suis arrivé vingt-quatre heures avant pour repérer les lieux. Finalement j’y suis resté quatre jours. J’ai pu ainsi découvrir la quiétude de ce petit village et d’autres marchés uniquement fréquentés par la population locale. Et là, c’est moi qui suis devenu l’attraction du moment. L’occasion de sympathiques rencontres et d’amicales séances photos. quand je suis reparti, toute le monde m'appelait par mon prénom.

Au Sri-Lanka, Négombo ville balnéaire située à une quinzaine de kilomètres de l’aéroport international de Colombo. Les touristes préfèrent cette ville côtière à la capitale pour arriver et repartir du pays. Et ils ont bien raison. Là, tous les matins des dizaines de bateaux à voile unique reviennent de la pêche. Et tous les matins à même le sable, sur six à huit-cents mètres linéaires de plage, les familles des pêcheurs s’activent pour réceptionner, saler, conditionner et expédier poissons et calamars.

Une visite obligée pour les touristes de passage. Le car arrive. Cinquante touristes en descendent. Quelques photos et on repart. Il faut dire que l’odeur de poisson mort qui règne ici, n’incite guère à la flânerie pour les nez sensibles.

Moi, j’y suis revenu trois jours de suite en y passant toutes mes matinées. Et dès le deuxième jours, j’étais invité chez les pêcheurs.

Ultime exemple, en décembre dernier à Agra. On ne présente plus cette ville indienne. Mon troisième séjours dans ce haut lieux du tourisme indien. Ce n’était qu’une étape sur mon retour vers New-Delhi. Je ne devais y passer qu’une nuit et reprendre le train tôt le matin. Comme j’étais arrivé en milieu d’après-midi et que je n’avais pas l’intention de visiter une fois de plus le Taj Mahal, je me suis volontairement perdu dans les quartiers qui jouxtent le Mausolée. Et là, à moins de cent mètres du monument, je me suis retrouvé de façon inattendues dans de véritables quartiers-villages. Les cochons se baladaient librement dans les rues pour assurer le nettoyage de la voirie. Un monde insoupçonné que les touristes venus visiter le Taj ne verront probablement jamais. Moi-même ces quartiers m’avaient échappés lors de mes précédents passages. Résultat, sacrifiant le shopping prévu à Delhi, j’y suis resté deux jours supplémentaires pour arpenter ces lieux en attendant une belle lumière qui n’est jamais venue. Ce qui ne m’a pas empêché de réaliser quelques unes de mes meilleures images de ce bref périple indien d’une quinzaine de jours. Je pense y retourner un de ces jours pour y trouver une lumière plus propice à la photographie.

Pour résumer, lorsque la photo est le vecteur du voyage -comme je tente de le faire en immortalisant des instants de la vie quotidienne des pays visités-, il faut savoir s’affranchir des circuits imposés et se risquer à faire ces fameux pas de côté.

Je reconnais que le voyage sans mes boîtiers n’est pas concevable. C’est mon fil rouge. Mais cette approche photographique est pour moi un véritable vecteur de rencontres, comme d’autres découvrent un pays à travers sa gastronomie ou son architecture. Le numérique -je l’ai déjà écrit sur ce forum- à singulièrement facilité ma démarche, grâce au monitor de contrôle qui permet de montrer le résultat aux personnes photographiées. Même si je n’aime pas le terme d’échange, trop galvaudé ; c’est bien de cela dont il s’agit.

Comme la fonction “ajouter une légende” ne fonctionne pas sur mon ordinateur, je précise que les photos ci-dessous ont été prises au Sri Lanka. Les deux premières au Lion Rock à Sigiriya. Les deux autres dans la petite réserve d’éléphants de Minneriya.

Par habitude, mes textes sur ce forum sont plutôt sur un ton léger, j'aime aborder les choses avec humour, surtout quand il s'agit de choses sérieuses. Mais pour ce post, je vais mettre mon habit sérieux. Costume ok, cravatte ok, chaussures qui brille c'est bon, on y va.

J'ai récemment eu un long débat sur les langues avec les amis Australiens avec qui je passe le plus clair de mon temps ces jours-ci. Après y avoir beaucoup réfléchi et fait des recherches, je pense que nous devrions tous parler anglais? Pourquoi? Permettez moi de partager cette reflexion.

Entre 6,000 et 7,000 langages différents existent, suivant quelle définition de "langage" vous utilisez et comment vous présentez la distinction entre langage et dialecte.

Suivant les données que vous choisissez, (prenons les estimatons de Kryss Talaat, comme le fait wikipedia), les 30 premiers couvrent 6.2 milliards d'entre nous. Le top 3 est bien connu: Mandarin, Englais et Espagnol. Il couvre 2.6 miliards.

Si nous regardons les chiffres, la conclusion facile pourrait être: nous devrions tous parler Mandarin, vu que c'est le plus parlé.

Oui, mais nous pourrions aussi affirmer que l'Anglais est la langue internationale des affaires, donc ce devrait être la langue que chacun doit connaitre.

Attendez, pourquoi argumenter? Nous pouvons simplement admettre que tous les langages sont voués à être remplacé tôt ou tard, donc ceci est une discussion inutile.

Regardons ça de plus près.

Histoire

L'humanité a connu des langages significatif dans le passé. Phoenicien, Sanskrit classic, Grec Ancien, Hebreux ou Latin: ils ont tous été des langages majeurs à un moment donné. Pas parlé par tous, mais ils étaient des signes fort de la globalisation dans ces temps anciens. Que c'est il passé? Guerres, évolutions linguistiques, divisions de pays: tôt ou tard, chacun d'entre eux a été ajouté à la longue liste des langues morte. Dans l'état d'esprit d'aujourd'hui des anglophones, le futur de l'Anglais n'a jamais été aussi brillant. Mais dans l'état d'esprit du 2ième siècle en Europe, le futur du Latin n'avait jamais été aussi brillant également. Alors pourquoi l'anglais serait il différent?

Nous pouvons raisonnablement considérer qu'il va suivre son chemin à travers les siècles pour finalement mourrir, remplacé par le Mandarin ou une autre langue. Mais c'est un fait, le monde a beaucoup changé depuis le 2ième siècle. Malheureusement, les guerres sont toujours présentent. Les divisions de pays et les évolutions linguistiques aussi. Au 2ième siècle, des langues continuent de mourrir, comme l'Eyak (en Alaska, éteind en 2008) ou le Cromarty (Langue Germanique du nord de l'Ecosse éteinte l'an dernier).

Alors qu'est ce qui a changé?

Les communications mondiales. En l'an 200, l'Empire Romain n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait en Asie ou en Amérique. Mais nous aujourd'hui si. Nous sommes au courant de ce qui se passe à peu près partout en ce moment. Alors peut-être parce que nos moyens de communication sont si différents, l'histore n'est plus vraiment un guide.

Technologie et communauté.

C'est peut être la première fois où nous possèdons un langage parlé dans tous les pays du monde, d'une manière ou d'une autre. La globalisation des marchés, l'économie, les technologies, les communications donnent à l'Anglais le pouvoir de dominer le monde comme aucun langage avant lui.

J'ai lu quelque part que des chercheurs avaient dit qu'un quart de la population mondiale pouvait communiquer en anglais. Impossible à vérifier une pareille statistique. J'ai essayé, mais chaque pays possède ses propres chiffres. Ce que nous pouvons affirmer c'est que l'Anglais est la langue commune dans presque tous les domaines, de la programmation au traffic aérien en passant par le vocabulaire des marchés financiers. Si vous avez une licence de pilote, vous savez commment échanger avec une tour de contrôle en utilisant les termes techniques anglais. La domination en temps que langage d'Internet est évidente: 56% du contenu d'Internet est en Anglais quand seulement 27% des utilisateurs actifs sont anglophones. Quand vous voyagez, dans chaque aéroport international, vous trouverez de pictogrammes et leur traductioin en Anglais. Etre éduquer signifie connaitre l'anglais dans beaucoup de pays. C'est assez courant de tranvailler dans une entreprise pas anglaise qui possède l'anglais comme langue officielle.Pourquoi? Parceque leurs affaires sont faites avec le monde extérieur, via Internet, ou toute autre forme de communication, en Anglais.

Donc même s'il y a plus de gens qui parlent le Chinois comme première langue, c'est bien l'anglais qu'ils doivent utiliser s'ils veulent devenir pilote, programmeur ou échanger avec d'autres cultures. Et c'est pareil pour les Espagnols, les Indiens les Russes, les Français ou tout autre non-natif anglophone.

Apprentissage

Oui, ok, nous avons tout ça. Mais admettons que nous ne l'avons pas. Disons que nous devons prendre une langue pour tout le monde, pour le contrôle aérien, les marchés financiers, la programmation et tout le reste. Dans ce cas ourquoi ne pas choisir le Chinois vu que c'est la première langue la plus parlée?

En utilisant les mêmes données que précédemment, l'estimation de Kryss Talaat, nous pouvons confirmer qu'en effet, le Chinois est le langage numéro 1. Nous pouvons aussi voir que l'alphabet le plus utilisé est l'alphabet Latin, avec près de deux fois plus d'utilisateurs que les pictogrammes chinois (2.4 vs 1.3 milliards). Nous pouvons aussi vérifier que la racine Indo-Européenne est 2,5 fois plus commune que la racine Sino-Tibetaine (3.4 vs 1.4 milliard).

Donc, si 5 à 7 milliards de personnes doivent apprendre un langage, ces deux statistiques indiquent que le langage le plus simple avec lequel débuter serait basé sur l'alphabet Latin et les origines Indo-Européennes. origins. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire que la plupart des gens n'auaient pas à apprendre un alphabet, et trouveraient de (très) nombreux mot communs ou avec des orgigines communes. Cela ramène la liste à 7 langages: Anglais, Espagnol, Portuguais, Français, Allemand, Italien et Polonais.

Lequel choisir? Bien, soyons pragmatique. Quelles sont les difficultés pour apprendre un nouveau langage? Grammaire, genres, arguments, conjuguaisons, longs mots. Le genre (masculin/féminin) c'est un des plus compliqués. Comment est construite la logique? Y en a t il une? Non. Aucune. Un mot masculin en Allemand, comme table (der Tisch) peut être féminin en Français (la table), et neutre en Norvégien (Bord). C'est juste quelque chose que vous devez apprendre. Cela rend une telle langue plus difficile à apprendre. Encore plus si ce genre entraine des règles d'accords compliquées.

L'Anglais est le meilleur candidat. Il n'y a ni arguments (le, la...), ni genres, pas d'accords, et une grammaire relativement simple. Ce langage est partout est peut être écouté, lu, intégré et utilisé partout. Il a des mots courts, et les accords des verbes ne changent qu'à la troisième personne. Les anglophones sont très tolérents avec les erreurs car l'Anglais est pour beaucoup une seconde langue.

Un argument des détracteurs est de dire que l'Anglais est le langage qui contient le plus de mots, et complique le problème. Ce qui est très probablement vrai. Combien y a t il de mots dans la langue Anglaise? C'est presque impossible de répondre, parce que cela dépend de ce que vous entendez par langue Anglaise et par mots. Mais c'est un faux problème. Je vais aller directement à la conclusion (Vous pouvez creuser ce sujet si vous voulez en allant ici). Dans plus d'un million de mots, un ado de 16 ans en utilise autour de 10 000 - 12 000, et 20 000 à 60 000 pour un étudiant diplômé. Une étude de l'OED (Oxford English Dictionary) montre que 90% de l'OEC (Oxford English Corpus, une collection de textes écris ou parlés en Anglais sélectionnés pour être représentatifs de la langage) représente pas plus de 7 000 mots, 50 000 mots pour 95%.

Tous ensembles

Si nous mettons ensembles l'apprentissage, les technologies et les communications, il apparait alors assez facilement que l'anglais est le meilleur candidat finalement.

Vous pouvez demandez: "Mais pourquoi devrions nous tous parler un même langage?", "La différence c'est bien, pourquoi veux-tu la changer?" ou ce genre de question. Oui, mais non. La différence peut être une bonne chose, bien sur, mais si nous voulons communiquer plus vite, plus facilement et plus efficacement, nous devrions converger vers une langue commune. Ce n'est pas parcequ'un langage s'éteind, comme ceux mentionnés plus haut, qu'il meurt. Nous avons toujours des livres en Latin, Grec Ancien ou Sanskrit. Et nous utilisons encore ces écrits pour étudier notre passé. Mais si un jour nous voulons que tous soient unis, nous devons être capable de tous nous comprendre.

Je pense sincèrement que nous nous dirigeons doucement vers ce point, vers le point où tout le monde sera à même de communiquer sans la barrière de la langue. Et pour moi, en tant que non-natif anglophone cette future langue s'appelle l'Anglais.

N'hésitez pas à commenter et donner votre avis, si vous êtes d'accord, ou pas. Surtout si vous ne l'etes pas en réalité ... 😉 Et en tant que voyageur que vous êtes surement (ou alors si vous êtes sur ce forum, vous êtes curieux, ou perdu remarque...) je suis sur que vous avez un avis sur la question!

Version original de cet article sur mon site perso ici.

Bonjour a toutes et tous,

Je part au Bresil au mois du juin pour au moins 6 mois. Je sais que si on part en tant que touriste on peut rester 3 mois renouvellable 3 mois, mais j ai entendu dire que la date de retour du billet d avion doit etre fixee avant la fin des premiers 3 premiers mois meme si on compte rester davantage. Je ne sais pas si j ai ete tres clair, j espere que oui. Je voulais donc savoir si c etait vrai.

j aurais aime savoir autre chose aussi, on m a dit qu on peut passer 6 mois par an au bresil en tant que touriste, moi je pars en juin jusqu a mi-decembre par exemple, et si je sors du territoire quelques semaines et que je revienne au bresil debut 2007 est ce que c est bon puisque c est une nouvelle annee qui commence????? Puis-je rester 6 mois supplementaires?????

Une derniere chose, je voulais savoir si c etait facile d ouvrir un compte bancaire au bresil.

Un grand merci d avance pour vos reponses qui j espere m eclaireront....

PS: je suis preneur de toutes les infos qui vous sembleront pertinentes merci

Je reviens d'un voyage au chili et bolivie pendant lequel, pour une raison de manque d'organisation et pas par choix nous avions le Lonely Planet au Chili et pas de guide en Bolivie (car on avait pas prévu d'y aller au début). Nous nous sommes fait quelques réflexions sur les guides de voyages en général (qui d'ailleurs n'ont rien d'extraordinaire, certains forumeurs en ont deja parlé ici).

D'abord est-ce qu'un guide ça sert vraiment ? Pas vraiment en fait. Le plus génant sans guide ce sont les informations pratiques (plans de ville, horaires des bus ou des trains, etc...). C'est plus confortable de les avoir à l'avance mais en tous cas dans des pays touristiques et/ou on peut baragouiner en anglais ou dans la langue locale on s'en sort sans aucun probleme ni vraiment de perte de temps. C'est vrai qu'en papouasie nouvelle guinée ou au soudan c'est peut-etre moins facile de trouver ce genre de renseignements...

C'est pour le reste que ça se corse. Les seuls hotels qu'on a pris qui étaient dans le Lonely ont été les pires du séjour. Ben ouais sachant que quand on est qualifié de meilleur hotel de la ville dans le lonely on est complet, pour peu que l'endroit soit touristique, jusqu'à la prochaine édition (voire plus si elle n'est pas mise à jour) c'est pas dur à comprendre. Par contre à chaque fois que quelqu'un nous attendait à la sortie du bus pour nous proposer une chambre et malgré notre prudence, c'était toujours bien voire super (à une ou deux exceptions pres évidemment). A noter qu'en face d'un hotel lonely planet il y a bien souvent un hotel pas lonely planet mieux et moins cher.

Mais jusque là me direz vous rien de bien grave.

Sauf que là ou le bat blesse c'est dans les conséquences de ces guides. On peut être sûr que si le rédacteur du Lonely "découvre", par exemple un petit marché typique pas touristique, 5 ans après des dizaines d'agences ont fleuri pour y emmener les gens. Et si il y a un autre marché équivalentà 5 km de là vous pouvez être sûr que personne n'ira. Tout le monde est un peu à blamer. Nous tous, pauvres touristes, qui manquont parfois cruellement d'initiative et d'imagination, les agences qui ne se font pas chier à explorer d'autres sites, etc... Exemples boliviens : le marché de Tarabuco près de Sucre ou on trouve presque plus de merdes à touristes que d'articles destinés à la population locale, ou la descente en VTT de la route vers Coroico qui n'a strcitement aucun intéret vu la circulation et qui pourtant a un succès d'enfer (assez rigolo de voir tous ces jeunes abrutis arborer fièrement leur T-shirt grotesque du type "I've ridden the death road and I'm still alive" dans La Paz) alors que sans doute quelques km plus loin il y a de magnifiques routes désertes ou bien sur on ne croise aucun VTT)...

Certes avec ou sans guides, du moment qu'il y a tourisme, certains sites exceptionnels seront de toutes façons modifiés et rarement en bien par le tourisme. C'est le cas de l'isla del sol (lac titicaca) ou toutes les petites filles n'ont qu'un mot à la bouche et c'est "comprame" alors qu'ailleurs en bolivie on rencontre plutot des sourires timides, de rares "de donde viene?" et le reste du temps de l'indifférence (dans le sens positif du terme). Là ce n'est pas vraiment la faute du Lonely Planet vu la célébrité du site.

Voila personnellement je ne pense pas que j'achèterai un guide dorénavant. Et vous qu'en pensez-vous ?