Results for "Argentine+hébergement"
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Bon plans Patagonie: vol pour Puerta Arenas? Port Williams?
Salut,
J compte bouger sur la Patagonie, et plus specialement sur Puerta Arenas, debut Avril: avez vous des bons plans pour trouver un billet d avion rapidement, vers quelle agence(s), et le moins cher possible bien sur...?!?
Puerta Arenas semble etre une belle destination pour trekker: est ce possible de poser la tente sur place??? Possible de s enfoncer dans l pays sans guide ??
Aussi, on m a parle de Port Williams qui est vraiment a faire... Mais besoin d un billet d avion egalement!! A quel prix?!? Si bon plans, me tenir au courant....
Bien sur, toujours TRES ouvert pour toutes recommandations sur la Patagonie ( ou autres au alentour!): activites, treks, hebergements, bouffes, ....
Merci, a +
J compte bouger sur la Patagonie, et plus specialement sur Puerta Arenas, debut Avril: avez vous des bons plans pour trouver un billet d avion rapidement, vers quelle agence(s), et le moins cher possible bien sur...?!?
Puerta Arenas semble etre une belle destination pour trekker: est ce possible de poser la tente sur place??? Possible de s enfoncer dans l pays sans guide ??
Aussi, on m a parle de Port Williams qui est vraiment a faire... Mais besoin d un billet d avion egalement!! A quel prix?!? Si bon plans, me tenir au courant....
Bien sur, toujours TRES ouvert pour toutes recommandations sur la Patagonie ( ou autres au alentour!): activites, treks, hebergements, bouffes, ....
Merci, a +
Quel organisme choisir pour la Patagonie?
Bonjour à tous!!
Nous souhaitons partir en voyages de noces au Chili et plus précisément en Patagonie en fin d'année (octobre ou novelbre 2006). Mais nous voulons partir avec un organisme tels que Clubaventure ou Terres d'aventure afin de pouvoir réaliser des randonnées sympas ou faire des activités intéressantes sans se prendre la tête au niveau organisation
Avez vous eu recours à ce type d'organismes?? et quel est votre retour d'expérience au niveau organisation, sites visités, hébergements ... afin que nous puissions commencer notre réflexion et choisir en connaissance de cause notre agence
Merci à tous de votre participation
A bientôt
Avez vous eu recours à ce type d'organismes?? et quel est votre retour d'expérience au niveau organisation, sites visités, hébergements ... afin que nous puissions commencer notre réflexion et choisir en connaissance de cause notre agence
Merci à tous de votre participation
A bientôt
De Filadelfia (Paraguay) à Salta (Argentine)
Bonjour,
Je voudrais me rendre de Filadelfia à Salta.
Quelqu'un sait-il s'il existe un moyen de transport direct entre ces 2 villes, sans avoir à repasser par Ascunsion ni par la Bolivie (ou alors juste 1 ou 2 heures en Bolivie, le temps de rejoindre la frontière argentine) ?
Merci
Je voudrais me rendre de Filadelfia à Salta.
Quelqu'un sait-il s'il existe un moyen de transport direct entre ces 2 villes, sans avoir à repasser par Ascunsion ni par la Bolivie (ou alors juste 1 ou 2 heures en Bolivie, le temps de rejoindre la frontière argentine) ?
Merci
Valle de la luna en Argentine
Je suis actuellement sur Mendoza et compte me rendre sur le N.O.A, la halte sur le valle de la luna vaut elle reellement le coup?(sachant que je dispose de beaucoup de temps et d'un budget de nain de jardin!!!)
Equitation en Argentine et au Chili
Bonjour !
Certains ont-ils des astuces ou des idées pour profiter un maximum à cheval de l' Argentine et du Chili seule en Février, mars et avril ?
Certains ont-ils des astuces ou des idées pour profiter un maximum à cheval de l' Argentine et du Chili seule en Février, mars et avril ?
Itinerary in the works for 3 weeks in southern Chile and Argentina
Hi there,
Three years after exploring northern Argentina and Chile, my two travel buddies and I want to discover the southern part of these two countries. We’re traveling on a budget, backpacker-style, favoring public transport and modest accommodations, but we don’t hesitate to splurge a little when it’s worth it. The classic spots that have been fueling our dreams: Bariloche, the lakes, Chiloé, El Chaltén, Torres del Paine, Perito Moreno, El Calafate, Fitz Roy, Ushuaia and Tierra del Fuego, and wrapping up in Valparaíso. We’ll take a round-trip flight to Santiago, then I’m thinking of a one-way flight from Santiago to Punta Arenas. From there, we’ll explore and do several day hikes in the south, including Ushuaia and, if possible, Tierra del Fuego. Then we’ll head back north by bus to Bariloche and the lakes, followed by Chiloé, then a bus to Santiago and Valparaíso. Based on your experience, could you help me figure out the best way to structure this trip and maybe suggest some ideas? Thanks in advance. Didier
Three years after exploring northern Argentina and Chile, my two travel buddies and I want to discover the southern part of these two countries. We’re traveling on a budget, backpacker-style, favoring public transport and modest accommodations, but we don’t hesitate to splurge a little when it’s worth it. The classic spots that have been fueling our dreams: Bariloche, the lakes, Chiloé, El Chaltén, Torres del Paine, Perito Moreno, El Calafate, Fitz Roy, Ushuaia and Tierra del Fuego, and wrapping up in Valparaíso. We’ll take a round-trip flight to Santiago, then I’m thinking of a one-way flight from Santiago to Punta Arenas. From there, we’ll explore and do several day hikes in the south, including Ushuaia and, if possible, Tierra del Fuego. Then we’ll head back north by bus to Bariloche and the lakes, followed by Chiloé, then a bus to Santiago and Valparaíso. Based on your experience, could you help me figure out the best way to structure this trip and maybe suggest some ideas? Thanks in advance. Didier
Average cost for a trip from north to south in Chile and Argentina
Hello,
After putting off my trip to Chile (and Argentina) for several years (protests plus Covid 19/20/21...), I’d love to know what the average cost is now for a journey from north to south? (Public transport and "ordinary" hotels) If you have any recent info, thanks for taking the time to reply...
😉 Best regards,
Cruzo.
After putting off my trip to Chile (and Argentina) for several years (protests plus Covid 19/20/21...), I’d love to know what the average cost is now for a journey from north to south? (Public transport and "ordinary" hotels) If you have any recent info, thanks for taking the time to reply...
😉 Best regards,
Cruzo.
Hébergements divers à Akaslompolo en Finlande
Bonsoir,
Je suis allée sur le site de laplandhotels.com pour réserver un hébergement à Akaslompolo et ai adressé un message à l'e mail indiqué sur le site. Mon message n' a pu arriver...
Même problème pour un autre endroit. Comment avez-vous fait pour Akaslompolo? En général, êtes-vous passé par Booking.com ou autre? Parfois, il est indiqué: contacter le fournisseur pour voir les disponibilités... ce que j'essaie de faire, sans résultat. Je ne suis pas une pro de l'internet, mais j'ai toujours organisé mes nombreux voyages moi-même et n'ai jamais rencontré autant de difficultés pour faire mes réservations. Avez-vous aussi été confronté(e) à ce type de problème?
Merci. Bonne soirée. Chabcha
Les grandes plaines du Nord argentin à vélo
Après notre échec à traverser sur le Chili par le col de San Francisco nous avons réorienté notre voyage à travers le nord de l’Argentine. Rien n’avait été programmé, et à l’improviste et à l’inspiration nous sommes partis durant un mois à travers ces territoires gigantesques très peu peuplés.
Sensation étrange de devoir bouleverser un voyage tracé dans les grandes lignes depuis pas mal de temps mais une curiosité renforcée à l’idée de nouvelles aventures dans des contrées sur lesquelles nous n’avons pratiquement aucun renseignement nous attire. La non-programmation et les décisions au jour le jour sont une forme d’aventure qui nous convient.
Nous allons prendre conscience une fois de plus du gigantisme de ce pays et de la faible densité humaine de ces plaines qui viennent buter contre les premiers contreforts des Andes.
Bye bye le paso San Francisco et ses tourmentes de vent
31 octobre Tinogasta à Campanas 64 km 750 m de dénivelé Après une deuxième nuit à Tinogasta qui met un point final à notre boucle de 500 km, aller-retour, à destination du paso San Francisco, nous partons ce matin vers le sud pour une étape que je pense facile. Mais une petite forme va la rendre difficile, en particulier les vingt kilomètres de piste en montée, bien souvent sur de la tôle ondulée semée de cailloux.
On ne se laisse pas abattre et le malbec argentin même pour un Lyonnais le top
Nous longeons une magnifique sierra aux couleurs multiples, où des plans se succèdent et s’enchevêtrent dans un décor de crêtes déchiquetées. Les nuages qui s’accrochent aux flancs de ces montagnes aux dimensions difficiles à évaluer approfondissent l’impression de mystère de ces coins en dehors des voies du tourisme.
Nous arrivons à destination à 14h30 dans ce petit village de Campanas qui semble mort, l’heure espagnole explique peut-être que nous ne rencontrons âme qui vive. Après des tours et des détours enfin une personne à qui poser une question. Cela nous mènera à un hébergement qui ne paie pas de mine, mais qui s’avère très bien, dont le propriétaire sera très serviable. Ce logement est équipé d’une petite cuisine un peu beaucoup « bordélique » mais pleine de charme. Nous sommes d’autant mieux situés qu’une épicerie se trouve à quelques mètres et nous offre toutes les commodités, certes nous ne sommes pas dans un supermarché occidental.
Malheureusement c'est aussi cela en préambule au panorama fantastique, souvent décharge à ciel ouvert des papiers et des détritus plus lourds partout
Cette vie d’errance tranquille nous allons le mener quelques semaines. Cette façon de voyager où l’on prend le temps de s’inscrire justement dans un autre temps me convient complètement. Pas de programme chronométré, de visites imposées, de file d’attente, de restaurant bondé, non simplement un village désert où l’on ressent l’ennui et peut-être la tristesse des personnes vivant ici. Cela permet l’adoption d’un rythme lent en alternant moments consacrés à l’effort physique à vélo et moments dédiés à la réflexion sur soi, les autres et l’évolution du monde. Se retrouver loin de chez soi et de sa famille durant des périodes relativement longues crée les conditions d’une expérience fructueuse, d’une part bien sûr un certain manque des êtres aimés persiste et s’intensifie avec la durée, mais d’un autre côté une obligation de repenser son fonctionnement quotidien se fait jour. Et dans ces voyages où l’on vit de longues semaines jour et nuit avec un camarade cela crée un lien privilégié de camaraderie entre les êtres, en étant vigilant de rester à l’écoute l’un de l’autre, dimension très importante et enrichissante de ces périples à vélo.
1 novembre Campañas Chilecito 85 km dénivelé 708 m Nous quittons notre logement à 7h30. D’après les indications nous nous attendons à une assez grosse journée, 1150 m de dénivelé. Une belle montée pas trop raide nous conduit à travers une gorge toute en courbes, agréable à parcourir, car à chaque virage des perspectives nouvelles nous sautent au visage. Le plaisir est d’autant plus intense que la circulation automobile est pratiquement absente. En deux heures nous arrivons au sommet, après quelques 700 m de dénivelé. Nous constatons qu’à partir de ce point une immense descente nous attend.
Les grands espaces argentins
Ce qui m’a frappé au cours de cette montée ce sont les différentes stèles en commémoration des tués sur la route. Au cours de notre voyage de 3600 km à travers l’Argentine nous en verrons beaucoup. À côté des marques habituelles d’un monument du souvenir évoquant le défunt une montagne de bouteilles en plastique vides interpelle. Différentes explications nous seront données lorsque nous poserons la question du pourquoi de ces bouteilles en un tel lieu. Je l’avais déjà constaté dans d’autres pays d’Amérique du Sud, en particulier dans les grandes solitudes de haute altitude de Bolivie dans la ville pré inca d’Alcaya. Des momies vielles de plusieurs milliers d’années dans ce désert le plus sec du monde étaient accompagnées de bouteilles de coca-cola aux bouchons rouges.
En mémoire des morts de la route
Est-il mort à vélo?
Entre les salars de Coipasa et Uyuni en Bolivie à 3800 mètres d'altitude cité précolombienne abandonnée d'Alcaya on voit en bas à gauche le bouchon de la bouteille de coca-cola auprès de cette dépouille qui serait multi-millénaire dans ce recoin l'un des plus secs au monde
Dans un premier temps, la chance nous accompagne, une vingtaine de kilomètres descendants avec vent dans le dos nous procurent un vrai bonheur. Plaisir absolu, nous les dévalons à grande vitesse entre 40 et 55 km/h. Nous nous arrêtons dans un village où des étages de fruits nous font de l’œil. Nous consommons sur place.
Nous repartons, malheureusement le vent s’est inversé, cela ne nous empêche pas de garder une bonne moyenne. Je m’abrite derrière André qui ouvre comme un bulldozer. Vers 13 heures nous atteignons Chilecito, Les derniers kilomètres ont été pénibles du fait d’une immense ligne droite qui semblait s’allonger au fur et à mesure que nous la parcourions.
Comme souvent sur la route nous avons vu des évocations des peuples indiens qui vivaient en ces lieux avant l’invasion espagnole. En particulier cette fois-ci une représentation géante d’un Indien, évoquant les peuples aborigènes. Une plaque commémorative revendique la terre volée à ces premiers habitants il y a plusieurs siècles.
La ville est assez grande. Nous nous renseignons au syndicat d’initiative et allons à l’hôtel de l’automobile club argentin. Un immense christ la domine. Cela nous donnera l’occasion d’une agréable promenade ponctuée d’un très joli point de vue. Nous côtoyons dans notre hôtel un couple de Suisses à moto. Ils sont sur la route depuis plus de deux ans et possèdent de remarquables montures. Malheureusement ils ne chercheront pas le contact et ils ne nous diront pas grand-chose de leur périple, dommage car ils ont certainement vécu de magnifiques aventures.
J’en profite pour aller chez le coiffeur et outre les cheveux je me fais couper la barbe. En effet, elle commence à être longue, vieille de plus d’un mois. Je l’avais laissé pousser car nous avions séjourné en altitude souvent au-dessus de 4000 m. Maintenant que nous allons rester dans les plaines nous ne dépasserons plus les 2000 mètres, donc les rayons UV seront moins agressifs. Le coiffeur est un vieux monsieur perclus de rhumatismes et qui ne peut plus lever les bras. Pour alléger ses douleurs il officie en montant sur un tabouret, cependant de toute évidence il souffre. Cette obligation de continuer à travailler résulte sans doute de l’absence de retraite pour cet artisan.
Plus d'un mois en haute altitude et on se transforme en yéti des Andes, le coiffeur barbier a eu du boulot mais je n'ai payé que pour une personne!!!
La barbe est une bonne protection contre le soleil en particulier en haute altitude où il est peu atténué par une atmosphère moins dense.
Bye bye le paso San Francisco et ses tourmentes de vent31 octobre Tinogasta à Campanas 64 km 750 m de dénivelé Après une deuxième nuit à Tinogasta qui met un point final à notre boucle de 500 km, aller-retour, à destination du paso San Francisco, nous partons ce matin vers le sud pour une étape que je pense facile. Mais une petite forme va la rendre difficile, en particulier les vingt kilomètres de piste en montée, bien souvent sur de la tôle ondulée semée de cailloux.
On ne se laisse pas abattre et le malbec argentin même pour un Lyonnais le topNous longeons une magnifique sierra aux couleurs multiples, où des plans se succèdent et s’enchevêtrent dans un décor de crêtes déchiquetées. Les nuages qui s’accrochent aux flancs de ces montagnes aux dimensions difficiles à évaluer approfondissent l’impression de mystère de ces coins en dehors des voies du tourisme.
Nous arrivons à destination à 14h30 dans ce petit village de Campanas qui semble mort, l’heure espagnole explique peut-être que nous ne rencontrons âme qui vive. Après des tours et des détours enfin une personne à qui poser une question. Cela nous mènera à un hébergement qui ne paie pas de mine, mais qui s’avère très bien, dont le propriétaire sera très serviable. Ce logement est équipé d’une petite cuisine un peu beaucoup « bordélique » mais pleine de charme. Nous sommes d’autant mieux situés qu’une épicerie se trouve à quelques mètres et nous offre toutes les commodités, certes nous ne sommes pas dans un supermarché occidental.
Malheureusement c'est aussi cela en préambule au panorama fantastique, souvent décharge à ciel ouvert des papiers et des détritus plus lourds partoutCette vie d’errance tranquille nous allons le mener quelques semaines. Cette façon de voyager où l’on prend le temps de s’inscrire justement dans un autre temps me convient complètement. Pas de programme chronométré, de visites imposées, de file d’attente, de restaurant bondé, non simplement un village désert où l’on ressent l’ennui et peut-être la tristesse des personnes vivant ici. Cela permet l’adoption d’un rythme lent en alternant moments consacrés à l’effort physique à vélo et moments dédiés à la réflexion sur soi, les autres et l’évolution du monde. Se retrouver loin de chez soi et de sa famille durant des périodes relativement longues crée les conditions d’une expérience fructueuse, d’une part bien sûr un certain manque des êtres aimés persiste et s’intensifie avec la durée, mais d’un autre côté une obligation de repenser son fonctionnement quotidien se fait jour. Et dans ces voyages où l’on vit de longues semaines jour et nuit avec un camarade cela crée un lien privilégié de camaraderie entre les êtres, en étant vigilant de rester à l’écoute l’un de l’autre, dimension très importante et enrichissante de ces périples à vélo.
1 novembre Campañas Chilecito 85 km dénivelé 708 m Nous quittons notre logement à 7h30. D’après les indications nous nous attendons à une assez grosse journée, 1150 m de dénivelé. Une belle montée pas trop raide nous conduit à travers une gorge toute en courbes, agréable à parcourir, car à chaque virage des perspectives nouvelles nous sautent au visage. Le plaisir est d’autant plus intense que la circulation automobile est pratiquement absente. En deux heures nous arrivons au sommet, après quelques 700 m de dénivelé. Nous constatons qu’à partir de ce point une immense descente nous attend.
Les grands espaces argentinsCe qui m’a frappé au cours de cette montée ce sont les différentes stèles en commémoration des tués sur la route. Au cours de notre voyage de 3600 km à travers l’Argentine nous en verrons beaucoup. À côté des marques habituelles d’un monument du souvenir évoquant le défunt une montagne de bouteilles en plastique vides interpelle. Différentes explications nous seront données lorsque nous poserons la question du pourquoi de ces bouteilles en un tel lieu. Je l’avais déjà constaté dans d’autres pays d’Amérique du Sud, en particulier dans les grandes solitudes de haute altitude de Bolivie dans la ville pré inca d’Alcaya. Des momies vielles de plusieurs milliers d’années dans ce désert le plus sec du monde étaient accompagnées de bouteilles de coca-cola aux bouchons rouges.
En mémoire des morts de la route
Est-il mort à vélo?
Entre les salars de Coipasa et Uyuni en Bolivie à 3800 mètres d'altitude cité précolombienne abandonnée d'Alcaya on voit en bas à gauche le bouchon de la bouteille de coca-cola auprès de cette dépouille qui serait multi-millénaire dans ce recoin l'un des plus secs au mondeDans un premier temps, la chance nous accompagne, une vingtaine de kilomètres descendants avec vent dans le dos nous procurent un vrai bonheur. Plaisir absolu, nous les dévalons à grande vitesse entre 40 et 55 km/h. Nous nous arrêtons dans un village où des étages de fruits nous font de l’œil. Nous consommons sur place.
Nous repartons, malheureusement le vent s’est inversé, cela ne nous empêche pas de garder une bonne moyenne. Je m’abrite derrière André qui ouvre comme un bulldozer. Vers 13 heures nous atteignons Chilecito, Les derniers kilomètres ont été pénibles du fait d’une immense ligne droite qui semblait s’allonger au fur et à mesure que nous la parcourions.
Comme souvent sur la route nous avons vu des évocations des peuples indiens qui vivaient en ces lieux avant l’invasion espagnole. En particulier cette fois-ci une représentation géante d’un Indien, évoquant les peuples aborigènes. Une plaque commémorative revendique la terre volée à ces premiers habitants il y a plusieurs siècles.
La ville est assez grande. Nous nous renseignons au syndicat d’initiative et allons à l’hôtel de l’automobile club argentin. Un immense christ la domine. Cela nous donnera l’occasion d’une agréable promenade ponctuée d’un très joli point de vue. Nous côtoyons dans notre hôtel un couple de Suisses à moto. Ils sont sur la route depuis plus de deux ans et possèdent de remarquables montures. Malheureusement ils ne chercheront pas le contact et ils ne nous diront pas grand-chose de leur périple, dommage car ils ont certainement vécu de magnifiques aventures.
J’en profite pour aller chez le coiffeur et outre les cheveux je me fais couper la barbe. En effet, elle commence à être longue, vieille de plus d’un mois. Je l’avais laissé pousser car nous avions séjourné en altitude souvent au-dessus de 4000 m. Maintenant que nous allons rester dans les plaines nous ne dépasserons plus les 2000 mètres, donc les rayons UV seront moins agressifs. Le coiffeur est un vieux monsieur perclus de rhumatismes et qui ne peut plus lever les bras. Pour alléger ses douleurs il officie en montant sur un tabouret, cependant de toute évidence il souffre. Cette obligation de continuer à travailler résulte sans doute de l’absence de retraite pour cet artisan.
Plus d'un mois en haute altitude et on se transforme en yéti des Andes, le coiffeur barbier a eu du boulot mais je n'ai payé que pour une personne!!!
La barbe est une bonne protection contre le soleil en particulier en haute altitude où il est peu atténué par une atmosphère moins dense.Nord-Ouest argentin - Puna: itinéraire de 15 jours au départ de Salta
Bonjour à tous,
Après lecture de beaucoup de récits de voyages et de discussions sur la Puna, je me lance et présente ici mon projet d'itinéraire cet été en voiture de location (à cheval entre juillet et août). Nous somme une famille de 4, avec des enfants assez grands (18 et 15 ans).
En effet, je ne trouve ça pas si facile à organiser comme destination et malgré toutes mes lectures (et il y en a pas mal ici ! Merci aux contributeurs qui se reconnaitront aisément !), j'ai encore pas mal de questions et d'incertitudes… Tous les conseils et les feedbacks, surtout si récents, sont les bienvenus 🙂
L'ébauche d'itinéraire
J0 : arrivée du vol de Buenos aires à Salta à 17h15 J1 : prise du véhicule - Mont des 7 couleurs - Nuit à Pumamarca J2 : Pucara/Cascade du diable/Paleta del Pintor - Nuit à Tilcara J3 : Uquia/Quebrada las Senorotas/Hornacal - Nuit à Humahuaca J4 : Salinas Grandes/un peu de route vers le Paso de Jama en A/R? - Nuit à Susques J5 : Nuit à San Antonio de Los Cobres J6 : par Pocitos (routes 51/129/27) - Nuit à Tolar Grande J7 : Mina la Casualidad/un peu route en A/R vers Mina Julia (?) - Nuit à Tolar Grande J8 : Par le Salar del Hombre Muerto (repasser par Pocitos ou par Cono Arita ?) - Nuit à Antofagasta de la Sierra J9 : Excusion à confirmer avec guide local - Nuit à Antofagasta de la Sierra J10 : Nuit à El penon J11 : Excusion à confirmer avec guide local - Nuit à El penon J12 : Nuit à Cafayate J13 : A/R dans la direction de Cachi - Nuit à Cafayate J14 : Retour à Salta par la 40 - Nuit à Salta
Quelques questions sur la voiture de location
4x4 : j'aimerais prendre un 4x4 mais j'ai l'impression qu'il n'a que des pick-ups en location… pas super commode à 4 et être obligé de laisser toutes les affaires à l'air libre… Quelqu'un connait un endroit pour louer des 4x4 qui ne soient pas des pickups ? Autrement, on trouve des Dulster/Ford Ecosport. Vous pensez que l'itinéraire est faisable avec ce genre de véhicule ? J'ai bien noté que c'est mieux de prendre deux bidons pour l'essence et une 2ème roue de secours (et un kit crevaison). Notamment de Tolar Grande vers Antofagasta de la Sierra, possible avec ce véhicule ? Par quel itinéraire, Pocitos forcément ou par le Cono Arita ? Des conseils ?
Questions sur l'itinéraire
Des suggestions pour améliorer l'itinéraire ? J'ai encore une journée de rab' que je peux placer... des idées ? C'est l'hiver et il va faire bien froid… pensez vous que certaines routes peuvent être inaccessibles ? J'ai lu que ça peut être le cas pour la Mina Julia… Je prévoyais 2 jours d'excursion avec guide/4x4 local à El penon et Antofagasta. J'imaginais aller à Campos de Piedra Pomez. D'autres suggestions ? Il faut compter combien environ ? J'imagine que je ne suis pas en avance pour réserver des hébergements dans la Puna pour fin juillet...
Un grand merci à tous ceux qui pourront apporter leur contribution à mes réflexions 🙂🙂🙂
Après lecture de beaucoup de récits de voyages et de discussions sur la Puna, je me lance et présente ici mon projet d'itinéraire cet été en voiture de location (à cheval entre juillet et août). Nous somme une famille de 4, avec des enfants assez grands (18 et 15 ans).
En effet, je ne trouve ça pas si facile à organiser comme destination et malgré toutes mes lectures (et il y en a pas mal ici ! Merci aux contributeurs qui se reconnaitront aisément !), j'ai encore pas mal de questions et d'incertitudes… Tous les conseils et les feedbacks, surtout si récents, sont les bienvenus 🙂
L'ébauche d'itinéraire
J0 : arrivée du vol de Buenos aires à Salta à 17h15 J1 : prise du véhicule - Mont des 7 couleurs - Nuit à Pumamarca J2 : Pucara/Cascade du diable/Paleta del Pintor - Nuit à Tilcara J3 : Uquia/Quebrada las Senorotas/Hornacal - Nuit à Humahuaca J4 : Salinas Grandes/un peu de route vers le Paso de Jama en A/R? - Nuit à Susques J5 : Nuit à San Antonio de Los Cobres J6 : par Pocitos (routes 51/129/27) - Nuit à Tolar Grande J7 : Mina la Casualidad/un peu route en A/R vers Mina Julia (?) - Nuit à Tolar Grande J8 : Par le Salar del Hombre Muerto (repasser par Pocitos ou par Cono Arita ?) - Nuit à Antofagasta de la Sierra J9 : Excusion à confirmer avec guide local - Nuit à Antofagasta de la Sierra J10 : Nuit à El penon J11 : Excusion à confirmer avec guide local - Nuit à El penon J12 : Nuit à Cafayate J13 : A/R dans la direction de Cachi - Nuit à Cafayate J14 : Retour à Salta par la 40 - Nuit à Salta
Quelques questions sur la voiture de location
4x4 : j'aimerais prendre un 4x4 mais j'ai l'impression qu'il n'a que des pick-ups en location… pas super commode à 4 et être obligé de laisser toutes les affaires à l'air libre… Quelqu'un connait un endroit pour louer des 4x4 qui ne soient pas des pickups ? Autrement, on trouve des Dulster/Ford Ecosport. Vous pensez que l'itinéraire est faisable avec ce genre de véhicule ? J'ai bien noté que c'est mieux de prendre deux bidons pour l'essence et une 2ème roue de secours (et un kit crevaison). Notamment de Tolar Grande vers Antofagasta de la Sierra, possible avec ce véhicule ? Par quel itinéraire, Pocitos forcément ou par le Cono Arita ? Des conseils ?
Questions sur l'itinéraire
Des suggestions pour améliorer l'itinéraire ? J'ai encore une journée de rab' que je peux placer... des idées ? C'est l'hiver et il va faire bien froid… pensez vous que certaines routes peuvent être inaccessibles ? J'ai lu que ça peut être le cas pour la Mina Julia… Je prévoyais 2 jours d'excursion avec guide/4x4 local à El penon et Antofagasta. J'imaginais aller à Campos de Piedra Pomez. D'autres suggestions ? Il faut compter combien environ ? J'imagine que je ne suis pas en avance pour réserver des hébergements dans la Puna pour fin juillet...
Un grand merci à tous ceux qui pourront apporter leur contribution à mes réflexions 🙂🙂🙂
Résumé: de retour de la Carretera Austral à vélo (novembre 2018)
Je suis rentré il y a quelques jours du Chili, après avoir fait en vélo la Carretera Austral de Puerto Montt à Chaitén. Je résume ci-dessous un certain nombre de points essentiels (un peu tels que j'aurais aimé les trouver en préparant mon voyage).
1. Quand partir ? J'avais prévu de faire ce voyage l'an passé, en partant début décembre. J'ai vite réalisé que la Carretera était très occupée à ce moment de l'année. J'ai donc reporté mon voyage pour cette année 2018. Je suis arrivé à Santiago du Chili le 2 novembre (et j'avais mal calculé mon coup : j'ai oublié le congé de la Toussaint, beaucoup de commerces étaient fermés pour un long week-end).
Contrairement à ce que j'ai pu lire ailleurs, les Chiliens et leurs voisins (en particulier les Brésiliens) parcourent la Carretera (pas forcément à vélo cependant, mais j'en ai rencontré) pendant les vacances d'été. Elles débutent mi-décembre au Chili. Il faut s'attendre à rencontrer plus de monde sur la route, et à des embouteillages pour les hébergements (campings ou hospedaje).
2. Quelle direction choisir par rapport aux vents dominants ? Quel climat en chemin ? En novembre les vents dominants sont nord-sud (voir www.weatherspark.com). Cela s'est vérifié pour mon voyage, avec des vents dominants venant du nord-ouest; j'ai cependant eu quelques journées avec un fort vent de face. Pour le climat, début novembre en Patagonie représente plutôt la fin de l'hiver que le printemps, en particulier au sud de Coyhaique. Je me suis arrêté deux fois à cause de fortes pluies continues : une journée à Puyuhuapi, et trois jours à Villa O'Higgins. Dans ce dernier cas, le mauvais temps avait de toute façon eu comme conséquence l'annulation de la traversée en bateau du lac vers l'Argentine. Il faut s'attendre autrement à un climat de type Irlande, avec un peu les quatre saisons dans la même journée. On ne pédale pas en short en novembre (l'équivalent du mois de mai dans l'hémisphère nord) en Patagonie. Par contre il est remarquable qu'il n'y avait presque pas d'insectes en novembre, et ce jusqu'à la première semaine de décembre.
3. Durée à prévoir : La Carretera fait à-peu-près 1'300 kms de long, dans sa version "bimodale" comme les Chiliens l'appellent. En effet, cette voie a été ouverte il y a une vingtaine d'années, et les constructeurs ont préféré contourner, en utilisant des ferrys, des massifs où la construction d'une route aurait été difficile. La partie cyclable fait un peu moins de 1'200 kms, en grande partie sous forme de "ripio", cest-à-dire une piste recouverte de gravier provenant de galets de rivières. En conséquence de cela, et avec le relief très vallonné, mes moyennes de vitesse (et de distance) ont baissé de 30-40%. J'ai commencé à pédaler le 4 novembre au matin depuis Puerto Montt, et je suis arrivé à Villa O'Higgins le 17 novembre au soir.
4. Hébergement et approvisionnement : Je ne suis pas un adepte du camping, et je ne campe que quand il n'y a pas d'autre alternative raisonnable. On trouve des hébergements à-peu-près dans toutes les étapes, le plus souvent de type hospedaje (de qualité variable), avec des prix compris entre 12'000 et 15'000 pesos (environ 18-26 €, le petit-déjeuner étant rarement proposé). Ces hébergements étaient pour la plupart vides en novembre, mais les aubergistes m'ont expliqué qu'il y a nettement plus de monde à partir de la mi-décembre (il faut noter que beaucoup de touristes font la Carrettera en bus, voiture ou moto). Après Cochrane les hospedaje se rarifient. J'ai dû camper entre Cochrane et Puerto Yungay, et à la frontière argentine. L'approvisionnement en eau (en tout cas en novembre) ne pose aucun problème : il y a de très nombreuses sources en chemin. L'approvisionnement en nourriture est plus délicat, au vu de l'éloignement des villages les uns par rapport aux autres. Je n'ai pas eu de problèmes en transportant toujours l'équivalent de quatre repas. On trouve dans chaque village un endroit où se restaurer : c'est quelquefois une maison particulière qui propose des repas (simples), ou l'hôte de l'hospedaje qui propose un plat (tout aussi simple). Dans les agglomérations plus grandes, les hostales proposent souvent une cuisine commune.
5. Les variantes de trajet à partir de Puerto Montt : - La principale variante est de passer par l'île de Chiloé, pour rejoindre la Carretera à la hauteur de Chaiten, Chili, (ne pas confondre avec ElChaitén, Argentine, qui est la fin réelle de la Patagonie à vélo), depuis le port de Castro ou celui de Quellen. Je n'ai pas utilisé cette variante, mais elle a l'avantage d'amener directement à Chaiten, qui est le vrai début de la Patagonie, en évitant le ferry de Hornopiren. - En passant par Hornopiren, la continuation de la Route 7 (Carretera austral) suppose l'utilisation d'un ferry jusqu'à Caleta Gonzalo. Il y a deux types de trajet : *l'un qui accoste à Leptepù, avec relais par10 km de route jusqu'à Fiordo Largo (je n'ai pas emprunté cette variante, mais il semble que ce trajet se fait en bus compris dans le prix du billet jusqu'à Chaiten : je n'ai pas réussi à savoir si ce bus accommode les vélos), avant de reprendre un second ferry jusqu'à Caleta Gonzalo; *l'autre, plus simple, qui contourne le cap et arrive sans escale à Caleta Gonzalo. Je n'ai pas réussi à savoir comment les deux types de ferrys s'organisent, sauf qu'il s'agit apparemment de deux compagnies distinctes (la compagnie Tranportes Austral, http://www.taustral.cl/, assurant cette liaison). Dans tous les cas, il est prudent d'aller prendre son billet suffisamment tôt (le guichet ouvrait à 6h30 pour le bateau de 8h), même s'il ne devrait pas y avoir de problème pour embarquer des cyclistes (contrairement aux nombreux véhicules). - Entre Villa Manihuales et Coyhaique, il y a, environ à mi-chemin, deux variantes : la route 7, qui est en ripio, et une variante asphaltée (et un peu plus longue) qui passe près de Puerto Aysen. Après Coyhaique, il n'y a pas d'autre variante à la route 7, en dehors des possibilités de visite de localités situées à proximité.
5. Les étapes et le dénivelé : La distance totale sur route de Puerto Montt à ElChaiten (Argentine) mesurée sur mon ordinateur de vélo est de 1'106 km, avec 19'500 m de dénivelé positif. Le terrain est donc très vallonné (je compte habituellement, et en dehors d'étapes de montagne pures, environ 1% de dénivelé positif : il y a ici presque le double). Le décompte est le suivant (pour les conditions de la route, il s'agit de l'état en novembre 2018) : - Puerto Montt - Hornopiren : 100 km, environ 1200 m de dénivelé positif, route asphaltée. - Caleta Gonzalo - Chaiten : 55 km, 1000 m de dénivelé. Ripio et asphalte. - Chaiten - Santa Lucia : 74 km, 950 m de dénivelé, asphaltée jusqu'à 15 km avant Santa Lucia - Santa Lucia - Puyuhuapi : 112 km, 1250 m de dénivelé, ripio sur le dernier tiers. - Puyuhuapi - Villa Amengual : 85 km, 1400 m de dénivelé, ripio jusqu'au croisement pour Puerto Cisnes. -Villa Amengual - Villa Manihuales : 59 km, 450 m de dénivelé, asphalte. - Villa Manihuales - Coyhaique 91 km, 1100 m de dénivelé, asphaltée (ou pas dans son entier, si on n'emprunte pas la variante passant prés de Puerto Aysen). - Coyhaique - Cerro Castillo : 100 km, 1600 m de dénivelé, asphaltée. - Cerro Castillo - Bahia Murta : 97 km, 1100 m de dénivelé, ripio (pas de hameau tout le long du trajet). - Bahia Murta - Puerto Bertrand : 91 km, 1600 m de dénivelé, ripio. - Puerto Bertrand - Cochrane : 48 km, 900 m de dénivelé, ripio. - Cochrane - croisement routes vers Puerto Yungay et Caleta Tortel : 102 km, 1200 m de dénivelé, ripio. Pas de hameau en chemin. - Croisement routes vers Puerto Yungay - Villa O'Higgins : 115 km, 2300 m de dénivelé, ripio. Pas de hameau en chemin. Un ferry est obligatoire entre Puerto Yungay et Rio Bravo, avec 3 traversées par jour en été (la première à 10h dans la direction Puerto Yungay-Rio Bravo) et 2 en hiver (http://www.carretera-austral.net/wordpress/barcazas/puerto-yungay-rio-bravo/ ). Il y a un abri pour cyclistes près de chacune des deux jetées (Puerto Yungay et Rio Bravo), et une cafétéria près de la jetée Puerto Yungay. Il n'y a pas d'autre service autrement dans ces hameaux de quelques maisons. - Villa O'Higgins -El Chaitén (Argentine) : ce trajet suppose la traversée de deux lacs. a) Le lac O'Higgins, depuis Villa O'Higgins (ou plus exactement de Bahia Bahamondez, 7 km plus loin) jusqu'à Candelario Mancilla (Chili) La compagnie privée qui organise cette traversée est Robinson Crusoe, (située juste en face de l'hostal ElMosco, à l'entrée de Villa O'Higgins en venant de Puerto Yungay). Il y a en été, et théoriquement, 3 bateaux par semaine (voir http://www.villaohiggins.com/crossing/border2.htm) . Cependant le voyage peut être annulé de façon imprévisible (ce qui a été mon cas) en cas de mauvais temps sur le lac. b) Le lac del Desierto, en Argentine. Il y avait deux liaisons par jour, à 11h et à 17h (voir http://www.villaohiggins.com/crossing/border1.htm), reliant le poste frontière de gendarmerie/douane argentine à la jetée qui se trouve à l'extrémité sud du lac del Desierto, elle-même située à 37 km de Chaitén (ripio tout le long). c) Les deux lacs sont reliés entre eux par une sorte de chemin de contrebandier de 22 kms de long, particulièrement peu entretenu et mal signalisé dès les premiers mètres de l'entrée en Argentine. Le dénivelé positif est fort (on passe de 250 m à 650 m d'altitude sur les 6 premiers kms; il faut prévoir de passer à gué plusieurs petits torrents de montagne, et le chemin est pour ainsi dire impraticable à vélo dès le poste frontière chilien dépassé. C'est incontestablement le moment le plus dur de la Carretera Australe.
6. Autres considérations générales : 6.1 Transport de vélos dans les bus : - Au Chili, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour trouver une compagnie qui accepte les vélos dans les bus. Les choses sont plus faciles si le vélo est présenté démonté et dans une housse (autrement certaines compagnies refusent le transport). Il faut prévoir un paiement pour le vélo, qui m'a semblé un peu à la tête du client, variable suivant les compagnies, et ne se payant pas au guichet (les receveurs ne m'ont jamais donné de reçu pour le coût du transport du vélo). Par ailleurs, les bus chiliens peuvent être très confortables : voir https://www.recorrido.cl/en (la liaison Santiago-Puerto Montt peut se faire en fauteuil couchette et de nuit; attention : il se peut que le bus ne s'arrête dans aucun restaurant pendant le trajet). - Les choses sont plus compliquées du côté argentin : entre Chaitén et ElCalafate, puis jusqu'à Puerto Natales, la majorité des compagnies ont refusé le vélo, démonté ou pas. J'ai dû attendre plus de 24 h à El Calafate pour un bus acceptant les vélos. 6.2 Achat d'une carte SIM au Chili : la compagnie ayant la meilleure couverture est Entel, mais l'achat d'une carte SIM est complexe si on ne parle pas couramment l'espagnol avec l'ordinateur de la compagnie d'une part, et si on n'a pas de numéro RUT chilien (voir https://transferwise.com/us/blog/rut-run-meaning-chile). Je me suis fait aider par un ami chilien. 6.3 Finalement, et c'est utile de le savoir, les sites web locaux ne sont pas mis à jour. Il faut donc recouper l'information, en particulier pour les horaires de tranport.
En conclusion, la Carrettera Austral en vélo est un voyage de toute beauté, même si les conditions sont moins faciles que la moyenne. Pour le terminer en apothéose, la remontée en bateau de Puerto Natales à Puerto Montt entre les îles et les fjords chiliens est majestueuse (voir https://www.navimag.com/en/explore-patagonia-by-ferry-navimag).
1. Quand partir ? J'avais prévu de faire ce voyage l'an passé, en partant début décembre. J'ai vite réalisé que la Carretera était très occupée à ce moment de l'année. J'ai donc reporté mon voyage pour cette année 2018. Je suis arrivé à Santiago du Chili le 2 novembre (et j'avais mal calculé mon coup : j'ai oublié le congé de la Toussaint, beaucoup de commerces étaient fermés pour un long week-end).
Contrairement à ce que j'ai pu lire ailleurs, les Chiliens et leurs voisins (en particulier les Brésiliens) parcourent la Carretera (pas forcément à vélo cependant, mais j'en ai rencontré) pendant les vacances d'été. Elles débutent mi-décembre au Chili. Il faut s'attendre à rencontrer plus de monde sur la route, et à des embouteillages pour les hébergements (campings ou hospedaje).
2. Quelle direction choisir par rapport aux vents dominants ? Quel climat en chemin ? En novembre les vents dominants sont nord-sud (voir www.weatherspark.com). Cela s'est vérifié pour mon voyage, avec des vents dominants venant du nord-ouest; j'ai cependant eu quelques journées avec un fort vent de face. Pour le climat, début novembre en Patagonie représente plutôt la fin de l'hiver que le printemps, en particulier au sud de Coyhaique. Je me suis arrêté deux fois à cause de fortes pluies continues : une journée à Puyuhuapi, et trois jours à Villa O'Higgins. Dans ce dernier cas, le mauvais temps avait de toute façon eu comme conséquence l'annulation de la traversée en bateau du lac vers l'Argentine. Il faut s'attendre autrement à un climat de type Irlande, avec un peu les quatre saisons dans la même journée. On ne pédale pas en short en novembre (l'équivalent du mois de mai dans l'hémisphère nord) en Patagonie. Par contre il est remarquable qu'il n'y avait presque pas d'insectes en novembre, et ce jusqu'à la première semaine de décembre.
3. Durée à prévoir : La Carretera fait à-peu-près 1'300 kms de long, dans sa version "bimodale" comme les Chiliens l'appellent. En effet, cette voie a été ouverte il y a une vingtaine d'années, et les constructeurs ont préféré contourner, en utilisant des ferrys, des massifs où la construction d'une route aurait été difficile. La partie cyclable fait un peu moins de 1'200 kms, en grande partie sous forme de "ripio", cest-à-dire une piste recouverte de gravier provenant de galets de rivières. En conséquence de cela, et avec le relief très vallonné, mes moyennes de vitesse (et de distance) ont baissé de 30-40%. J'ai commencé à pédaler le 4 novembre au matin depuis Puerto Montt, et je suis arrivé à Villa O'Higgins le 17 novembre au soir.
4. Hébergement et approvisionnement : Je ne suis pas un adepte du camping, et je ne campe que quand il n'y a pas d'autre alternative raisonnable. On trouve des hébergements à-peu-près dans toutes les étapes, le plus souvent de type hospedaje (de qualité variable), avec des prix compris entre 12'000 et 15'000 pesos (environ 18-26 €, le petit-déjeuner étant rarement proposé). Ces hébergements étaient pour la plupart vides en novembre, mais les aubergistes m'ont expliqué qu'il y a nettement plus de monde à partir de la mi-décembre (il faut noter que beaucoup de touristes font la Carrettera en bus, voiture ou moto). Après Cochrane les hospedaje se rarifient. J'ai dû camper entre Cochrane et Puerto Yungay, et à la frontière argentine. L'approvisionnement en eau (en tout cas en novembre) ne pose aucun problème : il y a de très nombreuses sources en chemin. L'approvisionnement en nourriture est plus délicat, au vu de l'éloignement des villages les uns par rapport aux autres. Je n'ai pas eu de problèmes en transportant toujours l'équivalent de quatre repas. On trouve dans chaque village un endroit où se restaurer : c'est quelquefois une maison particulière qui propose des repas (simples), ou l'hôte de l'hospedaje qui propose un plat (tout aussi simple). Dans les agglomérations plus grandes, les hostales proposent souvent une cuisine commune.
5. Les variantes de trajet à partir de Puerto Montt : - La principale variante est de passer par l'île de Chiloé, pour rejoindre la Carretera à la hauteur de Chaiten, Chili, (ne pas confondre avec ElChaitén, Argentine, qui est la fin réelle de la Patagonie à vélo), depuis le port de Castro ou celui de Quellen. Je n'ai pas utilisé cette variante, mais elle a l'avantage d'amener directement à Chaiten, qui est le vrai début de la Patagonie, en évitant le ferry de Hornopiren. - En passant par Hornopiren, la continuation de la Route 7 (Carretera austral) suppose l'utilisation d'un ferry jusqu'à Caleta Gonzalo. Il y a deux types de trajet : *l'un qui accoste à Leptepù, avec relais par10 km de route jusqu'à Fiordo Largo (je n'ai pas emprunté cette variante, mais il semble que ce trajet se fait en bus compris dans le prix du billet jusqu'à Chaiten : je n'ai pas réussi à savoir si ce bus accommode les vélos), avant de reprendre un second ferry jusqu'à Caleta Gonzalo; *l'autre, plus simple, qui contourne le cap et arrive sans escale à Caleta Gonzalo. Je n'ai pas réussi à savoir comment les deux types de ferrys s'organisent, sauf qu'il s'agit apparemment de deux compagnies distinctes (la compagnie Tranportes Austral, http://www.taustral.cl/, assurant cette liaison). Dans tous les cas, il est prudent d'aller prendre son billet suffisamment tôt (le guichet ouvrait à 6h30 pour le bateau de 8h), même s'il ne devrait pas y avoir de problème pour embarquer des cyclistes (contrairement aux nombreux véhicules). - Entre Villa Manihuales et Coyhaique, il y a, environ à mi-chemin, deux variantes : la route 7, qui est en ripio, et une variante asphaltée (et un peu plus longue) qui passe près de Puerto Aysen. Après Coyhaique, il n'y a pas d'autre variante à la route 7, en dehors des possibilités de visite de localités situées à proximité.
5. Les étapes et le dénivelé : La distance totale sur route de Puerto Montt à ElChaiten (Argentine) mesurée sur mon ordinateur de vélo est de 1'106 km, avec 19'500 m de dénivelé positif. Le terrain est donc très vallonné (je compte habituellement, et en dehors d'étapes de montagne pures, environ 1% de dénivelé positif : il y a ici presque le double). Le décompte est le suivant (pour les conditions de la route, il s'agit de l'état en novembre 2018) : - Puerto Montt - Hornopiren : 100 km, environ 1200 m de dénivelé positif, route asphaltée. - Caleta Gonzalo - Chaiten : 55 km, 1000 m de dénivelé. Ripio et asphalte. - Chaiten - Santa Lucia : 74 km, 950 m de dénivelé, asphaltée jusqu'à 15 km avant Santa Lucia - Santa Lucia - Puyuhuapi : 112 km, 1250 m de dénivelé, ripio sur le dernier tiers. - Puyuhuapi - Villa Amengual : 85 km, 1400 m de dénivelé, ripio jusqu'au croisement pour Puerto Cisnes. -Villa Amengual - Villa Manihuales : 59 km, 450 m de dénivelé, asphalte. - Villa Manihuales - Coyhaique 91 km, 1100 m de dénivelé, asphaltée (ou pas dans son entier, si on n'emprunte pas la variante passant prés de Puerto Aysen). - Coyhaique - Cerro Castillo : 100 km, 1600 m de dénivelé, asphaltée. - Cerro Castillo - Bahia Murta : 97 km, 1100 m de dénivelé, ripio (pas de hameau tout le long du trajet). - Bahia Murta - Puerto Bertrand : 91 km, 1600 m de dénivelé, ripio. - Puerto Bertrand - Cochrane : 48 km, 900 m de dénivelé, ripio. - Cochrane - croisement routes vers Puerto Yungay et Caleta Tortel : 102 km, 1200 m de dénivelé, ripio. Pas de hameau en chemin. - Croisement routes vers Puerto Yungay - Villa O'Higgins : 115 km, 2300 m de dénivelé, ripio. Pas de hameau en chemin. Un ferry est obligatoire entre Puerto Yungay et Rio Bravo, avec 3 traversées par jour en été (la première à 10h dans la direction Puerto Yungay-Rio Bravo) et 2 en hiver (http://www.carretera-austral.net/wordpress/barcazas/puerto-yungay-rio-bravo/ ). Il y a un abri pour cyclistes près de chacune des deux jetées (Puerto Yungay et Rio Bravo), et une cafétéria près de la jetée Puerto Yungay. Il n'y a pas d'autre service autrement dans ces hameaux de quelques maisons. - Villa O'Higgins -El Chaitén (Argentine) : ce trajet suppose la traversée de deux lacs. a) Le lac O'Higgins, depuis Villa O'Higgins (ou plus exactement de Bahia Bahamondez, 7 km plus loin) jusqu'à Candelario Mancilla (Chili) La compagnie privée qui organise cette traversée est Robinson Crusoe, (située juste en face de l'hostal ElMosco, à l'entrée de Villa O'Higgins en venant de Puerto Yungay). Il y a en été, et théoriquement, 3 bateaux par semaine (voir http://www.villaohiggins.com/crossing/border2.htm) . Cependant le voyage peut être annulé de façon imprévisible (ce qui a été mon cas) en cas de mauvais temps sur le lac. b) Le lac del Desierto, en Argentine. Il y avait deux liaisons par jour, à 11h et à 17h (voir http://www.villaohiggins.com/crossing/border1.htm), reliant le poste frontière de gendarmerie/douane argentine à la jetée qui se trouve à l'extrémité sud du lac del Desierto, elle-même située à 37 km de Chaitén (ripio tout le long). c) Les deux lacs sont reliés entre eux par une sorte de chemin de contrebandier de 22 kms de long, particulièrement peu entretenu et mal signalisé dès les premiers mètres de l'entrée en Argentine. Le dénivelé positif est fort (on passe de 250 m à 650 m d'altitude sur les 6 premiers kms; il faut prévoir de passer à gué plusieurs petits torrents de montagne, et le chemin est pour ainsi dire impraticable à vélo dès le poste frontière chilien dépassé. C'est incontestablement le moment le plus dur de la Carretera Australe.
6. Autres considérations générales : 6.1 Transport de vélos dans les bus : - Au Chili, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour trouver une compagnie qui accepte les vélos dans les bus. Les choses sont plus faciles si le vélo est présenté démonté et dans une housse (autrement certaines compagnies refusent le transport). Il faut prévoir un paiement pour le vélo, qui m'a semblé un peu à la tête du client, variable suivant les compagnies, et ne se payant pas au guichet (les receveurs ne m'ont jamais donné de reçu pour le coût du transport du vélo). Par ailleurs, les bus chiliens peuvent être très confortables : voir https://www.recorrido.cl/en (la liaison Santiago-Puerto Montt peut se faire en fauteuil couchette et de nuit; attention : il se peut que le bus ne s'arrête dans aucun restaurant pendant le trajet). - Les choses sont plus compliquées du côté argentin : entre Chaitén et ElCalafate, puis jusqu'à Puerto Natales, la majorité des compagnies ont refusé le vélo, démonté ou pas. J'ai dû attendre plus de 24 h à El Calafate pour un bus acceptant les vélos. 6.2 Achat d'une carte SIM au Chili : la compagnie ayant la meilleure couverture est Entel, mais l'achat d'une carte SIM est complexe si on ne parle pas couramment l'espagnol avec l'ordinateur de la compagnie d'une part, et si on n'a pas de numéro RUT chilien (voir https://transferwise.com/us/blog/rut-run-meaning-chile). Je me suis fait aider par un ami chilien. 6.3 Finalement, et c'est utile de le savoir, les sites web locaux ne sont pas mis à jour. Il faut donc recouper l'information, en particulier pour les horaires de tranport.
En conclusion, la Carrettera Austral en vélo est un voyage de toute beauté, même si les conditions sont moins faciles que la moyenne. Pour le terminer en apothéose, la remontée en bateau de Puerto Natales à Puerto Montt entre les îles et les fjords chiliens est majestueuse (voir https://www.navimag.com/en/explore-patagonia-by-ferry-navimag).
Le trajet 4x4 entre Tolar Grande et El Penón (Argentine)
Bonjour,
Nous programmons 1 voyage de 2 semaines autour de Salta pour la fin octobre. Comme d'habitude pour ce que nous voudrions faire il nous manque des jours!!! Voici à l'heure actuelle notre programme:
J1: Arrivée à Buenos Aires à 07h35 et vol pour Salta à 12h10. récupération 4x4 puis route vers La Caldeira ( nord de salta). Nuit La Caldeira. J2: route vers Purmamarca - tilcara - Montagne des 7 couleurs . Nuit à Tilcara J3: paleta del pintador - pucara de tilcara - Quebrada de las sinoritas. Nuit à Tilcara J4: Quebrada de humahuaca - el hornocal. Nuit à Tilcara J5: Route vers salinas grandes - san antonio de los cobres. Nuit à San Antonio de los Cobres J6: Route vers Tolar grande. Nuit à Tolar Grande. J7: mina casualidad - mina Julia. Nuit à Tolar Grande. J8: Route Tolar Grande - El Penon par salar antofalla et cono de arita. Nuit à El Penon. J9: Campo de piedra pomez (avec un guide pris sur place). Nuit à El Penon. J10: Route El Penon - Hualfin - Cafayate. Nuit à Cafayate. J11: Quebrada de las conchas - retour Cafayate - quebrada las flechas - Cachi. nuit à Cachi. J12: Cachi - los cardones - salta aéroport - vol BA le soir. Nuit à BA.
Mes questions: Sur les pistes dans la puna, on trouve des panneaux à peu près partout ou faut'il prendre des points GPS pour se guider? Température en dessous de 0° la nuit à 3700m fin octobre? Ou acheter des bidons de 20l pour des réserves d'essence? Est ce que tous les loueurs de voiture proposent une 2ème roue de secours et sinon, ou en trouver?
J6: Route San antonio los cobre - Tolar Grande: piste par santa rosa de los patos ou par le salar de pocitos? quelle durée environ pour chaque itinéraire? Quelle route est la plus belle? J7 mina casalidad mina julia indispensable? j'hésite. J8 : Très grosse journée, mais d'après mes recherches les hébergements à Antofalla sont vraiment pas terribles, et ensuite autant poursuivre jusqu'a el penon au lieu de s'arreter à Antofagasta de la sierra. Durée du trajet entre Tolar Grande et El Penon en passant par Antofalla et Antofagasta? Sinon existe'il un autre itinéraire? J9: prix d'un guide pour campo piedra pomez? Certains disent que c'est faisable seul, d'autre non. Qu'en est'il récemment ( état de la piste). Possible de faire campo carachi ou volcan golan le même jour avec le guide? J10: Possible de rajouter laguna blanca? si oui, combien de temps pour y aller et est ce que ca vaut le coup? Dois- je supprimer 1 nuit à Tilcara pour en rajouter 1 à Tolar Grande ou El Penon? Le J11( Cafayate- Cachi-vol le soir) me semble aussi très chargée: prendre 1 nuit de plus à Cafayate?? Nous ne prévoyons pas de réserver les nuits pour nous laisser plus de souplesse (changement d'envies, fatigue, MAM, trop compliqué etc...) je ne pense pas que cela posera problème en cette saison. Votre avis?
Voilà, beaucoup de questions, je ne suis pas encore au point mais il me reste encore 3 semaines ..... plus que 3 semaine!!! En espérant recevoir de l'aide des connaisseurs de cette région du monde.
Nous programmons 1 voyage de 2 semaines autour de Salta pour la fin octobre. Comme d'habitude pour ce que nous voudrions faire il nous manque des jours!!! Voici à l'heure actuelle notre programme:
J1: Arrivée à Buenos Aires à 07h35 et vol pour Salta à 12h10. récupération 4x4 puis route vers La Caldeira ( nord de salta). Nuit La Caldeira. J2: route vers Purmamarca - tilcara - Montagne des 7 couleurs . Nuit à Tilcara J3: paleta del pintador - pucara de tilcara - Quebrada de las sinoritas. Nuit à Tilcara J4: Quebrada de humahuaca - el hornocal. Nuit à Tilcara J5: Route vers salinas grandes - san antonio de los cobres. Nuit à San Antonio de los Cobres J6: Route vers Tolar grande. Nuit à Tolar Grande. J7: mina casualidad - mina Julia. Nuit à Tolar Grande. J8: Route Tolar Grande - El Penon par salar antofalla et cono de arita. Nuit à El Penon. J9: Campo de piedra pomez (avec un guide pris sur place). Nuit à El Penon. J10: Route El Penon - Hualfin - Cafayate. Nuit à Cafayate. J11: Quebrada de las conchas - retour Cafayate - quebrada las flechas - Cachi. nuit à Cachi. J12: Cachi - los cardones - salta aéroport - vol BA le soir. Nuit à BA.
Mes questions: Sur les pistes dans la puna, on trouve des panneaux à peu près partout ou faut'il prendre des points GPS pour se guider? Température en dessous de 0° la nuit à 3700m fin octobre? Ou acheter des bidons de 20l pour des réserves d'essence? Est ce que tous les loueurs de voiture proposent une 2ème roue de secours et sinon, ou en trouver?
J6: Route San antonio los cobre - Tolar Grande: piste par santa rosa de los patos ou par le salar de pocitos? quelle durée environ pour chaque itinéraire? Quelle route est la plus belle? J7 mina casalidad mina julia indispensable? j'hésite. J8 : Très grosse journée, mais d'après mes recherches les hébergements à Antofalla sont vraiment pas terribles, et ensuite autant poursuivre jusqu'a el penon au lieu de s'arreter à Antofagasta de la sierra. Durée du trajet entre Tolar Grande et El Penon en passant par Antofalla et Antofagasta? Sinon existe'il un autre itinéraire? J9: prix d'un guide pour campo piedra pomez? Certains disent que c'est faisable seul, d'autre non. Qu'en est'il récemment ( état de la piste). Possible de faire campo carachi ou volcan golan le même jour avec le guide? J10: Possible de rajouter laguna blanca? si oui, combien de temps pour y aller et est ce que ca vaut le coup? Dois- je supprimer 1 nuit à Tilcara pour en rajouter 1 à Tolar Grande ou El Penon? Le J11( Cafayate- Cachi-vol le soir) me semble aussi très chargée: prendre 1 nuit de plus à Cafayate?? Nous ne prévoyons pas de réserver les nuits pour nous laisser plus de souplesse (changement d'envies, fatigue, MAM, trop compliqué etc...) je ne pense pas que cela posera problème en cette saison. Votre avis?
Voilà, beaucoup de questions, je ne suis pas encore au point mais il me reste encore 3 semaines ..... plus que 3 semaine!!! En espérant recevoir de l'aide des connaisseurs de cette région du monde.
Ravitaillement entre Puerto Natales et El Calafate? (à vélo)
Bonjour,
Peut-on trouver à acheter de quoi manger (et boire) entre Puerto Natales et El Calafate ? Plus précisément sur les 215 km de la Route 40 de la frontière Chili/Argentine et El Calafate ?
(Je vais faire ce trajet en vélo en novembre).
Quel sens pour le ferry Punta Arenas - Puerto Williams
Bonjour à tous,
Je prépare actuellement un voyage en Argentine Chili pour le mois de novembre et je cherche des informations sur les ferry Punta Arenas - Puerto Williams.
J'ai trouvé la companie Transbordadora Austral Broom qui effectue ce trajet en 30 heures visiblement plusieurs par semaine. (voir horaires septembre et octobre ci dessous)
http://www.tabsa.cl/portal/index.php/es/horarios/12-horarios-p-arenas-williams
Pour profiter au maximum du paysage, dans quel sens vaut il mieux faire le trajet ? Et si autres infos, n hésitez pas... logements plutôt a Ushuaia ou Puerto Williams, etc... Elles seront les bienvenues.
Par avance merci.
Je prépare actuellement un voyage en Argentine Chili pour le mois de novembre et je cherche des informations sur les ferry Punta Arenas - Puerto Williams.
J'ai trouvé la companie Transbordadora Austral Broom qui effectue ce trajet en 30 heures visiblement plusieurs par semaine. (voir horaires septembre et octobre ci dessous)
http://www.tabsa.cl/portal/index.php/es/horarios/12-horarios-p-arenas-williams
Pour profiter au maximum du paysage, dans quel sens vaut il mieux faire le trajet ? Et si autres infos, n hésitez pas... logements plutôt a Ushuaia ou Puerto Williams, etc... Elles seront les bienvenues.
Par avance merci.
Arrivée à Ushuaïa puis départ vers la Patagonie et le Pérou
Bonjour
Nous allons arriver à Ushuaia le 13 avril. Nous avons prévu de rester 3 jours sur le site pour visiter et de prendre la route vers la Patagonie chilienne et Argentine. Est il aisé de trouver des bus ? Le co voiturage existe t il ? Qui pourrait me conseiller sur les lieux à visiter en remontant tranquillement vers le Perou ou nous souhaitons arriver en juin.
Concernant le change, est il possible d'échanger des dollars américains ? Et où faut il s'adresser ?
merci de vos commentaires
Eliane
Retour sur Patagonie par le Chili
Après avoir attendu un peu plus d’un an, avant d’écrire ce témoignage de notre voyage en Patagonie, je me lance.
Contexte : A l’occasion de mes 60 ans, nous voulions faire un voyage marquant, et découvrir un peu une région du monde, pendant 3 semaines. Nous ne connaissions ni l’un ni l’autre l’amérique du sud, et difficile de ne pas rêver avec la Patagonie. Disons le tout de suite, l’objectif recherché a été atteint, voir dépassé, s’il est possible de dépasser un rêve.
Préparation du voyage : Ne connaissant pas le continent Sud Américain, et ne parlant pas espagnol, j’optai frileusement pour un tour operator. J’étais parti dans l’idée de réaliser ce périple à partir de l’Argentine. Tout naturellement je tombais sur un TO francophone connu du forum, Argentina Exception. Le chiffrage d’un voyage de ce type se montait à 6000 € par personne, hors vols internationaux, frais d’essence, et de nourriture, et de visite. Il est rapidement apparu qu’il ne serait pas possible d’aménager ce voyage pour en diminuer le coût. J’ai donc essayé de le réaliser par moi même. Très rapidement j’ai été confronté à une “voracité pécuniaire” mettant en danger nos finances sur plusieurs générations. Pour dormir à la pointe Valdès j’ai trouvé un hébergement (via Trip Advisor) sans charme, quasiment sans électricité pour 500 € par personne, avec 3 nuits obligatoires. Ecoeuré par ce racket, j’ai failli abandonner ce voyage, jusqu’à ce que mon épouse me suggère de le faire par le Chili. Bien nous en a pris, si nous sommes allés un peu en Argentine (Bariloche), la majorité du voyage s’est passée au Chili.
Budget : Réglons le sujet une fois pour toute. Notre budget tout compris a été de 11000 € pour nous deux tout compris. Il se décompose en 3200 € d’avions, 2070 de location de voiture (Europcar, 4x4) avec passage de frontiere et remise de la voiture dans un lieu différent de celui du début de location, 1240 € de frais d’hébergement (hôtels et Airbnb), et 4500 € de nourriture, cadeaux, essence, divers, et ce pour 3 semaines. C’est cher mais j’insiste sur le fait que c’est le décompte tout frais inclus. A noter que j'avais changé de l'argent en pesos chiliens, et un peu de dollars. L'agent de change sur Paris n'avait pas voulu prendre le risque de changer des pesos argentins dont le cours est beaucoup plus volatiles que celui de son voisin.
Déroulement : Parti de Paris le jeudi 2 mars au soir, vol AF, nous arrivons le lendemain à Santiago du Chili. J’avais choisi un hôtel proche de l’aéroport (Hilton Garden) pour repartir à l’aube le lendemain. Premier contact avec le continent et avec le Chili. Plusieurs locaux me conseillent de tenir mon appareil photo (Nikon D750, pas vraiment discret) contre moi. Les migrants péruviens semblaient être la raison de leur crainte. Quel fondement ? je n’en sais rien. Le lendemain départ à 8h00 du matin pour Punta Arenas. De là je récupère la voiture chez Europcar. J’ai opté pour un 4X4, non pour les 4 roues motrices, mais pour avoir une garde au sol suffisante dans les nids de poule. J’avais pris aussi l’assurance pneumatique pour ne pas avoir à débourser le prix d’un train de pneus en cas de crevaison. Sur ce genre de véhicule, ça peut vite monter. C’est donc au volant que j’entame la route de la fin du monde, en direction de Puerto Natales. Notre hébergement était un hôtel tout simple, mais très propre, et avec une hôtesse accueillante et de bon conseils. Le nom de l’hôtel est Guanaco Blanco. Le lendemain matin départ pour le parc Torres del Payne. J’avais réservé un hôtel proche de la sortie du parc (30km), Mirador del Payne. Son relatif éloignement justifiait son tarif bien moins élevé que ses concurrents à l’intérieur du parc. N’étant pas des randonneurs suffisamment aguerris, nous ne comptions pas partir sur une grande randonnée qui aurait été incompatible avec la localisation de notre hébergement. Nous avons passé trois excellentes soirées à Mirador del Payne, qui est tenu par un jeune couple, lui assurant la cuisine, et elle le service, tous les deux adorables. Ensuite retour vers Puerto Natales, et Guanaco Blanco. Ensuite cap au sud!!!, et cap au sud en bateau, en transbordeur plus exactement. Un transbordeur relie Puerto Natales à Puerto Williams. Puerto Williams est la ville la plus australe, quoi qu’en dise sa voisine Ushuaia. Elle est située sur l’ile de Navarino. Je rends la voiture et nous montons sur le transbordeur. C’est sur ce dernier que nous découvrons au long des 30h de navigation, la magie des lumières australes. Arrivés à Puerto Williams vers les 1H du matin, nous nous accordons un petit somme dans un sympathique BandB, avant de reprendre un avion pour rentrer à Puerto Natales. Sans quitter l’aéroport, nous reprenons un avion pour Puerto Montt. Après une semaine au sud de la Patagonie, nous partons maintenant pour le nord de la Patagonie, la régions des lacs et des volcans. Arrivés à Puerto Montt, passage chez Europcar, et sommeil réparateur après une grillade chilienne pantagruélique. Le lendemain départ vers Entre Lagos, ou nous avons réservé 2 nuits dans un hôtel très sympa, tenu par un français, Lodge El Taique. Au passage nous visitons Frutillar, étonnant village bavarois. De là ballades vers les volcans et les lacs. Ensuite départ pour l’Argentine. Le passage de la douane se fait en à peine deux heures. J’avais fait préparer le nécessaire par Europcar, et tout s’est passé impeccablement. Route vers Vila La Angostura ou nous sommes restés deux nuits. Ville sympathique avec de belles randonnées. Puis départ vers Bariloche où nous sommes restés 3 nuits dans un Airbnb. La ville n’a pas vraiment d’intérêt, mais elle permet de nombreuses balades, randonnées, promenades (selon votre niveau). Fin de la deuxième semaine. Nous repartons de Bariloche par la route des 7 lacs pour atteindre San Martin de Los Andes. De là passage de frontière pour retourner au Chili, à Villarica. La fumée au dessus du volcan Villarica est là pour nous accueillir. Le lendemain route sans intérêt vers Temuco pour prendre l’avion qui nous ramènera à Santiago du Chili.J’ai réservé cette fois à l'hôtel IBIS, à côté de la gare routière, pour prendre dés le lendemain un bus pour Valparaiso. Nous passerons 3 jours à Valparaiso, dans un Airbnb, dont le propriétaire nous a fait une carte des zones à éviter, principalement avec mon appareil photo. Et c’est trois jours de découverte, en toute tranquillité, ou nous avons arpenté en long en large et en travers les fameuses collines de Valparaiso, et mitraillés les fresques murales. Nous n’avons jamais été importunés ou agressés pendant ces 3 jours, en suivant qq recommendations pas contraignantes.
En résumé, un superbe voyage, avec beaucoup de déplacements (taille de la Patagonie elle même), donc des regrets bien entendu de ne pas avoir eu plus de temps à tel et tel endroits, mais nous aurions été frustré de ne pas les voir tous. Bien entendu notre méconnaissance de l'espagnol n'a jamais été un frein, ni un manque, la chaleur et la bienveillance de nos hôtes a largement compensé.
Si je peux vous renseigner sur ce voyage, n’hésitez pas, je serai ravi de vous répondre.
Contexte : A l’occasion de mes 60 ans, nous voulions faire un voyage marquant, et découvrir un peu une région du monde, pendant 3 semaines. Nous ne connaissions ni l’un ni l’autre l’amérique du sud, et difficile de ne pas rêver avec la Patagonie. Disons le tout de suite, l’objectif recherché a été atteint, voir dépassé, s’il est possible de dépasser un rêve.
Préparation du voyage : Ne connaissant pas le continent Sud Américain, et ne parlant pas espagnol, j’optai frileusement pour un tour operator. J’étais parti dans l’idée de réaliser ce périple à partir de l’Argentine. Tout naturellement je tombais sur un TO francophone connu du forum, Argentina Exception. Le chiffrage d’un voyage de ce type se montait à 6000 € par personne, hors vols internationaux, frais d’essence, et de nourriture, et de visite. Il est rapidement apparu qu’il ne serait pas possible d’aménager ce voyage pour en diminuer le coût. J’ai donc essayé de le réaliser par moi même. Très rapidement j’ai été confronté à une “voracité pécuniaire” mettant en danger nos finances sur plusieurs générations. Pour dormir à la pointe Valdès j’ai trouvé un hébergement (via Trip Advisor) sans charme, quasiment sans électricité pour 500 € par personne, avec 3 nuits obligatoires. Ecoeuré par ce racket, j’ai failli abandonner ce voyage, jusqu’à ce que mon épouse me suggère de le faire par le Chili. Bien nous en a pris, si nous sommes allés un peu en Argentine (Bariloche), la majorité du voyage s’est passée au Chili.
Budget : Réglons le sujet une fois pour toute. Notre budget tout compris a été de 11000 € pour nous deux tout compris. Il se décompose en 3200 € d’avions, 2070 de location de voiture (Europcar, 4x4) avec passage de frontiere et remise de la voiture dans un lieu différent de celui du début de location, 1240 € de frais d’hébergement (hôtels et Airbnb), et 4500 € de nourriture, cadeaux, essence, divers, et ce pour 3 semaines. C’est cher mais j’insiste sur le fait que c’est le décompte tout frais inclus. A noter que j'avais changé de l'argent en pesos chiliens, et un peu de dollars. L'agent de change sur Paris n'avait pas voulu prendre le risque de changer des pesos argentins dont le cours est beaucoup plus volatiles que celui de son voisin.
Déroulement : Parti de Paris le jeudi 2 mars au soir, vol AF, nous arrivons le lendemain à Santiago du Chili. J’avais choisi un hôtel proche de l’aéroport (Hilton Garden) pour repartir à l’aube le lendemain. Premier contact avec le continent et avec le Chili. Plusieurs locaux me conseillent de tenir mon appareil photo (Nikon D750, pas vraiment discret) contre moi. Les migrants péruviens semblaient être la raison de leur crainte. Quel fondement ? je n’en sais rien. Le lendemain départ à 8h00 du matin pour Punta Arenas. De là je récupère la voiture chez Europcar. J’ai opté pour un 4X4, non pour les 4 roues motrices, mais pour avoir une garde au sol suffisante dans les nids de poule. J’avais pris aussi l’assurance pneumatique pour ne pas avoir à débourser le prix d’un train de pneus en cas de crevaison. Sur ce genre de véhicule, ça peut vite monter. C’est donc au volant que j’entame la route de la fin du monde, en direction de Puerto Natales. Notre hébergement était un hôtel tout simple, mais très propre, et avec une hôtesse accueillante et de bon conseils. Le nom de l’hôtel est Guanaco Blanco. Le lendemain matin départ pour le parc Torres del Payne. J’avais réservé un hôtel proche de la sortie du parc (30km), Mirador del Payne. Son relatif éloignement justifiait son tarif bien moins élevé que ses concurrents à l’intérieur du parc. N’étant pas des randonneurs suffisamment aguerris, nous ne comptions pas partir sur une grande randonnée qui aurait été incompatible avec la localisation de notre hébergement. Nous avons passé trois excellentes soirées à Mirador del Payne, qui est tenu par un jeune couple, lui assurant la cuisine, et elle le service, tous les deux adorables. Ensuite retour vers Puerto Natales, et Guanaco Blanco. Ensuite cap au sud!!!, et cap au sud en bateau, en transbordeur plus exactement. Un transbordeur relie Puerto Natales à Puerto Williams. Puerto Williams est la ville la plus australe, quoi qu’en dise sa voisine Ushuaia. Elle est située sur l’ile de Navarino. Je rends la voiture et nous montons sur le transbordeur. C’est sur ce dernier que nous découvrons au long des 30h de navigation, la magie des lumières australes. Arrivés à Puerto Williams vers les 1H du matin, nous nous accordons un petit somme dans un sympathique BandB, avant de reprendre un avion pour rentrer à Puerto Natales. Sans quitter l’aéroport, nous reprenons un avion pour Puerto Montt. Après une semaine au sud de la Patagonie, nous partons maintenant pour le nord de la Patagonie, la régions des lacs et des volcans. Arrivés à Puerto Montt, passage chez Europcar, et sommeil réparateur après une grillade chilienne pantagruélique. Le lendemain départ vers Entre Lagos, ou nous avons réservé 2 nuits dans un hôtel très sympa, tenu par un français, Lodge El Taique. Au passage nous visitons Frutillar, étonnant village bavarois. De là ballades vers les volcans et les lacs. Ensuite départ pour l’Argentine. Le passage de la douane se fait en à peine deux heures. J’avais fait préparer le nécessaire par Europcar, et tout s’est passé impeccablement. Route vers Vila La Angostura ou nous sommes restés deux nuits. Ville sympathique avec de belles randonnées. Puis départ vers Bariloche où nous sommes restés 3 nuits dans un Airbnb. La ville n’a pas vraiment d’intérêt, mais elle permet de nombreuses balades, randonnées, promenades (selon votre niveau). Fin de la deuxième semaine. Nous repartons de Bariloche par la route des 7 lacs pour atteindre San Martin de Los Andes. De là passage de frontière pour retourner au Chili, à Villarica. La fumée au dessus du volcan Villarica est là pour nous accueillir. Le lendemain route sans intérêt vers Temuco pour prendre l’avion qui nous ramènera à Santiago du Chili.J’ai réservé cette fois à l'hôtel IBIS, à côté de la gare routière, pour prendre dés le lendemain un bus pour Valparaiso. Nous passerons 3 jours à Valparaiso, dans un Airbnb, dont le propriétaire nous a fait une carte des zones à éviter, principalement avec mon appareil photo. Et c’est trois jours de découverte, en toute tranquillité, ou nous avons arpenté en long en large et en travers les fameuses collines de Valparaiso, et mitraillés les fresques murales. Nous n’avons jamais été importunés ou agressés pendant ces 3 jours, en suivant qq recommendations pas contraignantes.
En résumé, un superbe voyage, avec beaucoup de déplacements (taille de la Patagonie elle même), donc des regrets bien entendu de ne pas avoir eu plus de temps à tel et tel endroits, mais nous aurions été frustré de ne pas les voir tous. Bien entendu notre méconnaissance de l'espagnol n'a jamais été un frein, ni un manque, la chaleur et la bienveillance de nos hôtes a largement compensé.
Si je peux vous renseigner sur ce voyage, n’hésitez pas, je serai ravi de vous répondre.
Informations "plein air" en Argentine et au Chili
Mon conjoint et moi songeons à l'Argentine et au Chili au début de 2019. Nous sommes allé 3 mois en Nouvelle Zélande il y a 2 ans (au début de notre retraite) pour du plein-air et des randonnées pédestres d'une journée un peu partout dans le pays. On faisait du camping et parfois de petites auberges (BBH). Nous avions loué une voiture pour nos 9300 km voyagé !
Peut-on songer à un voyage du même type en Argentine et au Chili ? Les infrastructures dans les parcs (qualité des sentiers, camping) sont-elles adéquates ? Les déplacements sont-ils réalisables en voiture (louée) ou faut-il préférer le bus ou l'avion ? On sait que les distances sont grandes... Est-ce sécuritaire de voyager en voiture ?
Des retours d'expériences ? Merci !
Peut-on songer à un voyage du même type en Argentine et au Chili ? Les infrastructures dans les parcs (qualité des sentiers, camping) sont-elles adéquates ? Les déplacements sont-ils réalisables en voiture (louée) ou faut-il préférer le bus ou l'avion ? On sait que les distances sont grandes... Est-ce sécuritaire de voyager en voiture ?
Des retours d'expériences ? Merci !
Voyage en Patagonie en janvier - février
Salut la communauté !
Avec mon amie, nous venons de décider sur un quasi coup de tête qu'on irait se faire la Patagonie en janvier février 3 ou 4 semaines. Le ik c'est qu'à l'heure où j'écris ça, on ne connait absolument rien du quoi voir et comment le faire !
Alors voilà, c'est un peu un message global, mais sauriez vous nous dire ce qu'il y a de cool à voir ? Les billets d'avions semblent nous amener à Buenos Aires qui est au nord du pays. Comment rejoindre le sud (qui à l'air d'être top) ? En voiture ? En avion ? En Bus ? Apparemment il faut aller aussi coté Chili. Quelqu'un pourrait nous conseiller un itinéraire SVP ?
Bref vous l'avez compris, on cherche un max d'info en peu de temps !
Par avance merci ! :)
Avec mon amie, nous venons de décider sur un quasi coup de tête qu'on irait se faire la Patagonie en janvier février 3 ou 4 semaines. Le ik c'est qu'à l'heure où j'écris ça, on ne connait absolument rien du quoi voir et comment le faire !
Alors voilà, c'est un peu un message global, mais sauriez vous nous dire ce qu'il y a de cool à voir ? Les billets d'avions semblent nous amener à Buenos Aires qui est au nord du pays. Comment rejoindre le sud (qui à l'air d'être top) ? En voiture ? En avion ? En Bus ? Apparemment il faut aller aussi coté Chili. Quelqu'un pourrait nous conseiller un itinéraire SVP ?
Bref vous l'avez compris, on cherche un max d'info en peu de temps !
Par avance merci ! :)
Trek en décembre (Argentine - Chili ou Népal)
Oyé voyageurs,
je souhaiterais partir environ 2-3 semaines mi-decembre pour un voyage sur le thème de la randonnée/trek en montagne. Je suis une sportive (je pratique le trail), mais novice pour l'altitude ! Je souhaiterais avoir des conseils de destination pour partir en trek (sans rencontrer de températures negatives, ni de glace) : Argentine ? Chili ? Népal ? J'ai commencé à lire des conseils qui suggéraient Chili- Argentine central pour la météo
Ainsi que des noms d'agences locales ? (Je voyage seule)
Merci de vos conseils
Marine
je souhaiterais partir environ 2-3 semaines mi-decembre pour un voyage sur le thème de la randonnée/trek en montagne. Je suis une sportive (je pratique le trail), mais novice pour l'altitude ! Je souhaiterais avoir des conseils de destination pour partir en trek (sans rencontrer de températures negatives, ni de glace) : Argentine ? Chili ? Népal ? J'ai commencé à lire des conseils qui suggéraient Chili- Argentine central pour la météo
Ainsi que des noms d'agences locales ? (Je voyage seule)
Merci de vos conseils
Marine
Entre Punta Arenas et El Calafate en 7 jours et en bus
Bonjour,
En janvier prochain je vais partir 3 semaines en Chili dont 7-8 jours en Patagonie.
Je dois atterrir à Punta Arenas et souhaiterais passer par Torres del Paine et ensuite aller au moins jusqu'à El calafate (et faire glacier Perito Moreno ) puis retour à l'aéroport de Punta Arenas.
Le tout se fera en bus.
J'ai regardé les distances à parcourir et les délais de transport (pas encore si les bus roulent tous les jours ou pas), mais je ne sais pas vraiment combien de temps passer par endroit et si c'est réaliste...ou pas.
Une autre question, faut-il réserver à l'avance les logements et les bus? (il y a 10 ans de cela je ne réservais rien coté argentin...)
Merci pour vos conseils.
Natacha.
