Results for "Afrique+de+l'Est+et+Australe+hébergement"

Bonjour à tous

J ai réservé pour le mois de juillet 2015 avec tourmalines un voyage de 17 jours en Namibie

Je suis en train d'etablir le road-book et afin de caler au mieux les differentes possibilités qui s'offrent à nous, je serai intéréssé d'avoir vos retours d'experience sur des activités genre rando ou visite ou viewpoint qui vous ont particulierement plues lors de vos sejours

J ai mis dessous la liste des hebergements ou je serai vraiment interesse d'avoir des conseils White lady lodge barchan dune retrat aabedi camp okonjima mount Etjo palmwag lodge bagatelle kalahari game ranch tsauchab river camp

merci de vos retours

a bientot jc

Bonjour,

Tout d'abord, un grand merci aux contributeurs de cet excellent forum qui m'ont donné envie de découvrir l'Afrique Australe. Je commence à préparer un séjour en famille de 2 semaines en Namibie avec 4x4 et tentes de toit. Afin d'éviter le froid de l'hiver australe, le voyage est prévu pour avril 2016. Le choix du parcours, véritable casse-tête car fait de compromis, évolue en permanence au fur et à mesure de la lecture des différents récits de voyageurs. Bon, je me lance en comptant sur votre bienveillance et vos conseils avisés (les hébergement feront l'objet d'une autre étape une fois l'itinéraire validé):

- J1 : arrivée matinale à Windhoek par Air namibia. récupération véhicule + ravitaillement. trajet Windhoek-Sesriem (05h00). Nuit à Sesriem (camping) - J2 : visite sossuvlei, deadvlei. trajet Sesriem-Solitaire (02h00). Nuit à Solitaire (camping) - J3 : trajet Solitaire-Swakopmund (04h00). visite de Swakopmund + ravitaillement. Nuit à Swakopmund (guest house) - J4 : activités diverses. trajet Swakopmung-Spitzkoppe (03h00). Nuit à Spitzkoppe (camping) - J5 : trajet Spitzkoppe-Twyfelfontein (05h00). Nuit à Twyfelfontein (camping) - J6 : trajet Twyfelfontein-Palmwag (02h00). game drive. Nuit à Palmwag (camping) - J7 : game drive matinal. trajet Palmwag-Sesfontein (02h00). Nuit à Sesfontein (camping) - J8 : trajet Sesfontein-Purros (02h00). activités éléphants. Nuit à Purros (camping) - J9 : trajet Purros-Opuwo (04h00 via Sesfontein).ravitaillement. Nuit à Opuwo (camping) - J10 : trajet Opuwo-Epupa (03h00). Nuite à Epupa (camping) - J11 : trajet Epupa-Dolomite (05h00). Nuit à Dolomite (lodge) - J11 : trajet Dolomite-Okaukuejo. Nuit Okaukuejo (camping) - J12 : trajet Okaukuejo-Namutoni. Nuit à Namutoni (camping) - J13 : trajet Namutoni-okonjima (05h00). Nuit à Okonjima (camping) - J14 : trajet Okonjima-Windhoek (03h00). départ en soirée de Windhoek avec Air namibia.

J'ai la possibilité d'ajouter une ou deux nuits (Sesriem ? Swakopmund ? Epupa ? Damaraland ?) mais je ne sais pas où.

Merci pour vos conseils.

Bonjour à tous,

Nous sommes très intéressés par la Namibie, alors on a quelques (plusieurs!) questions avant de booker nos billets d'avion :)

Premièrement, est-ce que c'est mieux de visiter le pays avec ou sans guide sachant que nous avons visité plusieurs pays (Indonésie, Malaisie, Singapour, Costa Rica, France, etc.) sans guide..???

Nous sommes intéressés (4 personnes) à faire un voyage en Namibie.. nous n'avons pas encore réservé nos billets d'avion (probablement départ 13 août de Montréal et retour le 4 septembre 2015 au départ de Windhoek, à moins qu'il serait préférable de partir d'un autre endroit?).. sommes-nous trop tard, c'est-à-dire qu'il ne reste déjà plus d'hébergement pour cette période de l'année ???

Je me demandais si c'était possible de visiter la Namibie en 3 semaines (voyage de 3 semaines et demi, mais il faut compter 3 jours de voyagement (aller-retour) depuis Montréal) et de voir assez de choses intéressantes et différentes ou est-ce trop court comme trajet?

Autre question: en 3 semaines, avons-nous assez de temps pour voir les chutes Victoria en plus d'Etosha, désert, etc. sachant que nous pourrions prendre l'avion pour sauver du temps ??

Si tout cela serait possible, auriez-vous la gentillesse de m'indiquer les places indispensables à visiter sachant que nous adorons les animaux, les paysages, les sports et que nous aimons voir beaucoup de choses durant le temps de notre séjour (le repos se fera au Québec!!) ??

Je vous remercie d'avance de votre aide et je m'excuse pour le bombardement de questions :)

Merci encore

Bonne journée,

Vanessa

Bonjour à toutes et à tous, pas encore parti en mai et encore moins revenu, que je me lance déjà dans mon trip familial de juillet. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai besoin de vos conseils et bons plans😉. Alors, on reprend la même bande que l'année dernière (à savoir 10 personnes) et on se lance cette fois-ci dans un circuit JNB-Le Cap en passant par le Nord-Ouest du 16 au 30 juillet. On aurait une voiture de loc style Toyota Avanza et peut-être un 4x4😇 mais on va plutôt dire que nous aurons deux plates pour le moment. On ne ferait pas de camping. Donc, en fouillant un peu, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes qui m'ont permis de me faire une idée du circuit (somme toute très classique) mais je compte sur vous pour m'aider là où je coince. V'la donc une ébauche de l'itinéraire: J1: JNB- Kuruman (ou Vryburg) J2: Kuruman - Augrabies J3: Augrabies- Namaqualand J4:Namaqualand-Cederberg (Clanwilliam) J5: Cederberg (Clanwilliam ou vers Wupperthal) J6: Cederberg - Stellenbosch (ou Frankshoek ou Paarl) J7: Stellenbosch (ou Franshhoek ou Paarl) J8: ??? J9: ??? J10:??? J11:Le Cap J12:Le Cap J13:Le Cap J14:Le Cap J15:Le Cap-JNB-Réunion

Alors dans un premier temps comment remplir les étapes manquantes? 1- le premier jour nous quitterons l'aéroport vers midi voir 13h: est-ce raisonnable de faire 500 km de route juste après pour aller à Kuruman ou alors vaudrait-il mieux trouver une étape moins éloignée et rajouter un jour pour rejoindre Augrabies? 2- Augrabies vaut-il le coup d'y rester 2 nuits? 3- Pour le Cederberg, vaut-il mieux dormir les deux nuits au même endroit ? 4- Toujours pour le Cederberg, on aimerait aller à Enjo Nature Guest Farm mais peut-on y aller en plate? 5- 2 nuits sont suffisantes dans le Cederberg? 6- Aux alentours de la région des vignobles, y-a-t il un lieu qui vaille le détour pour y rester une nuit avant de finir notre circuit à Cape Town? 7- Pour les hébergements, je verrai plus tard, je sais déjà à peu près ce que je réserverai au Cap (une maison du côté de Camps Bay) et pour le reste, je reviendrai vers vous. 8- Si vous avez d'autres suggestions, feel free😉 9- Il est également possible mais peu probable qu'on laisse tomber l'AFS et on file direct vers ma beloved Namibia...🙂

Merci pour vos bons conseils, Laurent

Bonjour je projette un séjour en Ouganda en août prochain. Bien évidemment je voudrais aller voir les gorilles, mais après avoir parcouru les forums je pensais que le site de Nkuringo qui n'est accessible qu'en 4X4 présente un trek apparemment assez difficile. N'étant pas forcément des grands champions je me rabattais sur Rushaga pour être plus sûr que tout le monde y arrive sans trop de mal. Certains ont ils fait cette étape et avez vous des camps d'hébergement possibles et des infos en tout genre sur ce trek et la possibilité d'y faire un trek en forêt le lendemain ? Je suis également preneur d'infos sur d'autres bonnes adresses envisageant un petit parcours entre 12 et 15 jours entre Ziwa rhino sanctuary, Kibale forest pour les chimpanzés plutôt que le parc de Murchinson falls et la forêt de Bwindi. Merci pour vos infos Philippe

Bonjour à tous, On m'avait prévenue! A peine rentrée une seule idée en tête...y retourner. Je souhaite visiter la partie est du pays, et entre autre la région des San.Pouvez-vous me conseiller les endroits les plus typiques, je voudrais passer quelques jours avec eux si c'est possible. Quels sont les parcs les plus intéressants dans cette partie. Au plaisir Evelyne

Bonjour à tous,

Je commence un peu à réfléchir à un voyage en Namibie pour l'année prochaine (2015). J'y suis allé en 1997 (j'avais 14 ans à l'époque) et j'en ai gardé un souvenir incroyable. Je pense partir pour une durée de 3 à 4 semaines et pour un circuit classique avec une voiture classique.

Quel est la meilleure période: le mois de juin ou le mois de septembre? On dit que septembre correspond à la haute saison mais il me semble qu'à ce moment là les vacances scolaires (tant namibiennes que sud-africaines) sont terminées. Quel est le meilleur mois en terme d'accessibilité et de faible fréquentation?

Mon principal souci est que je pourrai vraiment me décider seulement deux mois à l'avance. D'où ma question. Il faudra certainement réserver le plus tôt possible à Etosha, Sesriem et Fish River mais je pense qu'ailleurs je pourrai voir cela une fois sur place. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des hordes de touristes à travers le pays même en plein mois d'août. A moins que tout cela ait changé!

J'ai remarqué également que les prix d'accès aux parcs et de certains hébergement ont bien flambé! Dorénavant on paye une taxe de séjour journalière? Malgré cela est ce que le pays reste accessible?

Concernant la bande de Caprivi, l'accès est il enfin goudronné et facile d'accès avec une voiture classique?

Des conseils concernant une compagnie à privilégier pour aller à Windhoek et pour la location de voiture? Toujours pas de vol direct depuis Paris? J'aimerai autant que possible éviter de passer par Joburg.

Et par hasard, est ce que l'un d'entre vous aurait des nouvelles d'Anne Gyselink de la Vallée Tranquille à Malthahoe?

Un grand merci par avance pour vos réponses! R.

Bonjour à tous, Je veux aller voir les gorilles en Ouganda en début 2015, je suis en contact avec Gorilla Tours, basé à Kampala. Leurs circuits ont l'air de bonne qualité et les prix abordables comparativement à des TO classiques et français... par eux ce n'est même pas envisageable ! quelqu'un connait-il par hasard cette agence locale, toute autre suggestion est appréciée. Je voyage seule, et je veux juste un circuit sec, et aussi m'intégrer dans un groupe. Merci d'avance de votre aide :)

Bonjour à tous,

je prévois d'aller à Cape Town en novembre 2014 avec ma femme pour une dizaine de jours. Après avoir cherché un peu sur internet, nous aimerions visiter la ville, Table mountain, faire un tour au Cap de bonne espérance. On m'a aussi parlé de la route des jardins, la route des vins, Robben island et du parc Kruger.

Il me semble que nous n'ayons pas besoin de voiture pour visiter la ville en elle-même, mais nous en auront besoin pour aller un peu plus loin.

Quel serait le quartier idéal d'un point de vue pratique pour y passer les nuits ? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider quant à l'ordre des visites, histoire de ne pas perdre trop de temps ?

Merci pour votre aide,

David.

J'aimerais avoir l'opinion de ceux qui auraient eu recours aux agences suivantes: Corto safaris et Wild Spirit safaris. Sont-elles fiables et leur prestation est-elle de qualité ? Est-ce sur de faire affaire directement avec elles? Compte tenu du prix d'un safaris de 10 jours pour 4 on aimerait être confortable avec notre choix!

Bonjour à toutes et à tous,

Je poursuis la préparation de notre circuit en septembre-octobre en Afrique du Sud , l'itinéraire est (presque) finalisé, les billets d'avion achetés, le véhicule réservé, les réservations au Kruger et KTP faites, la Wild Card achetée, bref le plus gros est fait... Mais je bute sur un hébergement autour de Kuruman, sur notre itinéraire allant du Lesotho au KTP : nous ferons une halte à Kimberley (camping à la réserve de Mokala) et je souhaitais couper la route entre Kimberley et l'entrée du KTP, Kuruman et alentours me semblant un bon compromis...Au retour du KTP, nous passerons par Uppington (Augrabies) et reprendrons la direction de Johannesbourg. Je ne trouve rien, ni en camping, ni en hôtels ou guesthouses, à part une réserve "princière" aux prix exorbitants (Tswalu Game Reserve) proche de Kuruman... Donc deux questions : 1) avez-vous des adresses, des conseils, des suggestions si vous êtes passés dans ce secteur ? 2) est-il envisageable/autorisé/possible de faire du camping sauvage, sachant que nous avons loué un 4x4 équipé pour cela ( Toyota Trax) ? Avez-un vous expérimenté cela en Afrique du Sud ? Nous l'avons fait dans de nombreux pays sans aucun problème mais je n'ai pas trouvé de retour d'expérience à ce sujet dans le forum... J'attends vos réponses avec impatience ! Bonne journée !

Bonjour à tous,

Un des clous de notre prochain voyage en Namibie / Botswana l'été prochain sera sans aucun doute le Kaokoland.

Nous arriverons à Opuwo depuis l'Est (Oshakati) et repartirons vers le Sud vers Palmwag. Nous avons 6 jours à consacrer à cette région (04/08 au 09/08). Nous serons un seul 4x4, mais partagerons avec plaisir notre trajet avec d'autres aventuriers solitaires (égarés ?). Ci-dessous notre itinéraire prévisionnel.



Nous n'avons pas réservé d'hébergement et envisageons nos haltes dans les camps suivants :

1. Opuwo Country Lodge 2. Epupa Camp 3. Bivouac en route ? 4. Community Camp au fond de Marrienfluss 5. Orupembe Marble Campsite 6. Purros Campsite

Merci à tous pour vos premiers avis sur cet itinéraire et sur les hébergements. Le VZP est évité volontairement.

Bonne journée.

Fred

Bonjour,

Nous partons, mon frère et moi, du 10 au 29 juillet 2014 en Tanzanie. Nous souhaitons faire un voyage en indépendant, en utilisant les transports locaux et en découvrant autre chose que les seuls parcs nationaux et leur safari. Devant le peu d'informations glanées ça et là sur ce type de voyage dans ce pays, je viens vers vous pour trouver des réponses à mes questions !

-Nous envisageons d'aller dans les montagnes à Lushoto pour faire quelques petites randonnées, est il possible de le faire sans être accompagné d'un guide ?

- Nous pensons apporter notre tente et camper, d'après les guides, il existe de nombreux camping où l'on peut dormir pour une somme dérisoire. Est ce que cela est réalisable ? Quelle température fait il la nuit au mois de Juillet ? Ou sinon, y a t'il des guesthouse bon marché facile à trouver un peu partout dans le nord du pays ?

- Nous aimerions aller à Tanga et Pangani. Est il sympa de faire de la plongée ou du snorkelling dans la réserve de Maziwe ? Peut on en faire librement où faut il être accompagné / passer par une agence ? Y a t'il des choses sympa à voir dans les environs ? Par exemple, est il envisageable de louer des vélos pour se promener ?

- Est ce qu'il y a une liaison actuellement entre Tanga / Pangani et l'île de Zanzibar ? J'ai lu beaucoup d'infos contradictoires là dessus !

- J'ai bien envie d'aller jusqu'au lac Victoria mais est ce que cela en vaut la peine ?

- Pour le safari, nous passerons évidemment par une agence, nous pensons faire 4 jours de safari, en nous limitant à 1 ou 2 parcs maximum, si vous connaissez des agences que l'on peut contacter, avec qui cela s'est bien passé, je suis preneuse. Ou bien si vous voulez créer / rejoindre un groupe pour partager les frais du safari, pas de problème.

- Je suis avide de tous récits de voyage en sac à dos, réalisé en Tanzanie et de toutes les bonnes adresses de logement / visites sympas !

Merci beaucoup de m'avoir lu ! En attente de vos précieuses réponses !

Camille

Bonsoir,

Voilà, la famille est décidée pour partir en Afrique durant les vacances estivale. J'envisage laTanzanie. Les conversations du forum et les photos prises par certains d'entre vous ont conquis les enfants (et les parents).

Ma question ne concerne pas réellement l’itinéraire (pa encore😉), car en parcourant le forum et en consultant les guides, nous nous sommes arrêtés sur les parcs TARANGINE (3/4 nuits), SERENGUTI (3/4 nuits), cratère N'GORONGO (1 ou 2 nuits), le parc de MANYARA et le parc SELOUS (3/4 nuits). Et nous comptons terminer (ou débuter) par quelques jours à Zanzibar. Nous envisageons également des arrêts dans certaines villes.

Ma question concerne l'organisation : les safaris se font avec des guides. Mais devons-nous programmer l'ensemble du séjour avec un tour operator ou pouvons- nous débrouiller pour nous loger dans les parcs (ou villes) et nous déplacer (en transport en commun ou location de voiture) et n'avoir recours à des agences sur place que pour les safaris. Nous entendons rester 3 à 4 semaines, donc j'ai peur qu'en organisé de bout en bout, cela soit un peu coûteux.

J'espère que j'ai été claire !!!!

Merci de vos éclairages.

Cordialement

Bonjour à tous,

A la lecture (passionnante) des récits Namibie-Botswana je vois que certains sont vraiment trés trés bien informés. Quelqu'un peut il me dire la distance en temps entre Etosha (Onguma) et Divundu et les conditions de routes ?? Un grand merci par avance, Anouk

- 1 € = environ 26 Birrs

- Visa à l'arrivée à l'aéroport = 17 €

- Connaître un nom d'hôtel à Addis ( même si on n'y dort pas ) car les officiers de l'immigration qui nous questionnent à ce sujet avant de donner le visa semblent hésiter à l'accorder si l'on n'en fournit pas les coordonnées.

- Taxi de l'aéroport de Bole vers le quartier d'Olympia : 200 B maxi

ADDIS

- Attention! Les noms de rue sont rarement indiqués, une même rue peut porter deux noms différents. Une photocopie d'un plan d'Addis pour faciliter son repérage en ville est bien utile.

- Pas vraiment de centre-ville à Addis mais plusieurs quartiers avec leurs points de repères distinctifs. D'abord connaître le quartier ( Bole, Olympia, Piazza, Arat Kilo, Siddist Kilo... etc...) où l'on veut se rendre avant de citer une adresse, quand on demande son chemin, sinon on a de bonnes chances de tourner longtemps avant d'arriver à destination.

- L'Hôtel Wanza ( quartier Olympia) cité dans le guide Bradt, n'existe plus. L'immeuble était en démolition en février 2014. L'Almaz Pension, un peu plus haut au fond de l'impasse, existe toujours, mais n'est pas indiqué de façon manifeste; ça peut être déroutant.

- De nuit, l'arrivée au Mr Martin's Cozy Place ( quartier Bole), également cité dans le Bradt, peut franchement donner une impression de coupe-gorge. Situé au fond d'une impasse, mal indiqué, sans panneau apparent à l'entrée, et pour peu que, par malheur, il y ait une coupure d'électricité au même moment; qu'on vous accueille à la bougie sans un franc sourire, pour vous conduire vers une chambre où l'on cherche comment se ferme la porte; on a plutôt envie de prendre la poudre d'escampette ( ce que l'on a fait). Le quartier semble tranquille et fréquenté par une classe plutôt aisée mais la présence patente de prostituées dans la rue peut achever de décourager. Si vous arrivez après la tombée de la nuit, il semble plus facile de se diriger vers Piazza qui (à condition qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité, évidemment!) paraît beaucoup plus animé, vivant et engageant que les deux quartiers précédents.

- Pas de grosse criminalité à Addis, semble-t-il, mais plein de petits arnaqueurs; qui ne manqueront pas d'essayer leurs méthodes sur vous, d'autant plus facilement si vous n'êtes pas avertis. Les modes opératoires peuvent varier; soyez vigilants quand vous vous baladez en ville. Un classique: les pickpockets. Dans la rue ou dans les bus, ils sont souvent organisés à plusieurs. Par exemple: Des enfants orphelins qui vivent dans la rue et y vendent des chewing-gum ou autres babioles, vont s'approcher de vous pour vous vendre quelque chose, mendier, attirer votre attention, pendant que l'un d'entre eux, arrivant d'une autre direction, va tenter en vous bousculant de vous dérober ce qu'il peut au passage. C'est d'autant plus facile dans les lieux où l'affluence est forte: arrêt de bus, bus. Les minibus présentent moins de risques, sur ce point. Les pickpockets ne sévissent pas exclusivement sur les touristes; la population locale en fait aussi les frais; les passants seront donc plutôt solidaires si vous en êtes victime; mais mieux vaut éviter d'afficher de façon ostentatoire que vous avez quelque chose à voler! ... Autre arnaque rencontrée : de gentils rastas, étudiants en français et musiciens qui, sous couvert de faire une simple causette désintéressée, vont cerner ce qui vous intéresse ( dans notre cas : la musique éthiopienne) et vont essayer de vous délester généreusement de quelques billets. Pour info: un CD de musique ( original, pas une copie) coûte seulement 25 Birrs et non pas 250 - après une soi-disant réduction , ö combien magnanime!- comme ces petits filous peuvent l'annoncer avec désinvolture.

- Perso, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de ne pas s'attarder dans la capitale à l'arrivée et de garder cette découverte pour la fin du voyage; on est ainsi mieux préparés à affronter les tracas et bizarreries de la grande ville.

- Un mot sur l'Heure. Les Éthiopiens utilisent, selon les cas, l'heure éthiopienne ou l'heure "internationale". La différence étant de 6 heures entre les deux; bien se faire préciser la nature de l'heure utilisée, quand on vous donne un horaire de départ, d'arrivée, ou un rendez-vous, pour éviter quelques surprises, erreurs, et déconvenues. Pour faciliter la compréhension des choses, il peut être utile de se munir d'une montre à aiguilles ( et non pas digitale) sur laquelle l'heure éthiopienne (H.E) apparaît diamétralement opposée à l'heure "internationale" (H.I) indiquée par la petite aiguille. Mais comme on compte sur 24 H et eux sur 12 H; bien se faire préciser s'il s'agit du matin ou de l'après midi !

Soit :

Midi ou Minuit (H.I) = 6 H (H.E) 1 H ou 13 H = 7 H 2 H ou 14 H = 8 H 3 H ou 15 H = 9 H 4 H ou 16 H = 10 H 5 H ou 17 H = 11 H 6 H ou 18 H = 12 H 7 H ou 19 H = 1 H 8 H ou 20 H = 2 H 9 H ou 21 H = 3 H 10H ou 22 H = 4 H 11H ou 23 H = 5 H

- Les bus Selam ou Skybus pour Harrar et Dire Dawa partent à 5 H 30 du matin (H.I) de la Place Meskel. Mieux vaut arriver en avance pour être sûrs de ne pas rater son bus . Un chauffeur de taxi au ralenti peut vous gâcher la journée.

- Un billet pour Dire Dawa (Skybus) : 270 B Si on souhaîte s'arrêter à Awash, on peut se faire déposer au passage (tous les bus qui vont à Harrar ou Dire Dawa traversent la ville d'Awash Saba) mais attention; ils ne s'arrêtent pas automatiquement donc bien spécifier son arrêt avant départ (aussi pour ne pas payer le plein tarif jusqu'au terminus) et rester vigilant pendant le trajet afin de ne pas manquer l'arrêt.

- Les minibus, sur les longs trajets, sont plus rapides et moins chers que les bus . C'est, certes, moins confortable, car les minibus sont souvent, voire toujours, bondés; mais l'ambiance est plus conviviale et animée. Les arrêts sont à la demande et la solidarité, les échanges, entre les voyageurs, créent une atmosphère autrement plus intéressante que dans un bus où tout est plus monotone. Pour avoir un peu d'air, ne pas souffrir d'une musique parfois à fond, et s'épargner les gaz d'échappement et la chaleur du moteur, préferer les places tout à l'arrière du minibus, près de la fenêtre. Par contre, si on a l'intention de dormir, mieux vaut prendre le bus.

Pour les horaires et tarifs des bus Selam; c'est par ici Pour les horaires et tarifs des bus Skybus; c'est par ici

AWASH

- A Awash, le Buffet d'Aouache est une bonne adresse. C'est bien indiqué depuis la route principale, et fait l'effet d'un oasis verdoyant avec son petit jardin bien entretenu, où les oiseaux piaillent dans les branches du frangipanier. C'est un surprenant contraste avec l'aridité de la savane alentours. Les chambres ont un charme décati, où le confort d'autrefois, sans entretien conséquent, semble aujourd'hui (particulièrement au niveau des sanitaires) assez rudimentaire. Une chambre spacieuse dotée d'une salle de bains avec baignoire ne garantit ni l'eau chaude, ni l'eau courante tout court, autrement que par goutte à goutte. Mieux vaut s'en faire une raison. Mais c'est un endroit plaisant, relaxant et la nourriture qui est cuisinée sur place est bonne.

- Pour visiter le parc national d'Awash , on peut s'organiser sur place, à Awash Saba (et peut-être aussi depuis Metahara, l'autre ville à proximité, le parc étant à mi-chemin des deux). Pas simple, mais faisable. Mieux vaut s'organiser la veille pour une visite tôt le matin afin d'avoir le plus de chances d'observer des animaux. A mi-journée, il fait trop chaud pour bien apprécier la visite et beaucoup d'animaux restent à couvert. Compter environ 1900 Birrs, comprenant : la location d'un véhicule (minibus)avec chauffeur (1400 B), un garde ("scout") armé (400 B) et l'entrée du parc (100 B/ pers)

- A mon sens, les points forts de la visite sont : Awash Falls et l'espace arboré de campement au bord de la rivière. Possibilité en effet de dormir en campant sur place ( c'est le plus économique) mais pas de matos disponible dans les parages donc si veut camper; c'est possible, à condition de venir avec son propre équipement. Compter 40 B/ pers. pour le droit de camper.

- Pour ceux qui ont vraiment des moyens, Awash Falls Lodge(100 $ la nuit !!!) est extrêment bien située, en surplomb des chutes, avec un cachet d'éco-lodge à l'attrait indéniable, avec ses petites huttes en toit végétal de facture traditionnelle, qui se fondent bien dans le paysage.

- Kerayu Lodge, par contre, qui se situe en hauteur, dans un espace nu sans un poil d'ombre, avec les gorges de l'Awash en contrebas, semble être un désastre, tant esthétique que financier. L'endroit paraît presque abandonné, comme une tentative infructueuse de modernité inadaptée à l'environnement , ce qui jure dans ce cadre grandiose. Je décrirais ça comme des mobil-homes en tôle ondulée sous un cagnard de folie; où il semble inconcevable de séjourner.

- Personnellement, même si j'ai adoré Awash Falls, j'ai été globalement déçue par le parc d'Awash; et j'ai largement préféré les berges du lac Ziway (voir plus loin) tant au niveau paysage que pour l'observation des oiseaux.

- Quitter Awash en transports en commun vers Harrar peut s'avérer assez problématique. S'attendre à des informations contradictions et s'armer de patience. Il n'y a pas de gare routière. La "Mobil Station" où l'on nous annonce un bus qui part à 5 H 30 du matin (H.I) n'existe pas non plus. A vrai dire, il n'y a pas de bus du tout. En fait, il y a bien les bus qui partent d'Addis à 5 H 30 et qui passeront donc à Awash Saba 3 H ou 4 H plus tard mais il n'est certain qu'ils s'arrêteront pour vous s'ils sont déjà plein et si aucun des passagers ne stoppe à Awash. Aléatoire, donc. A cette heure-là, ne circulent que des camions qui peuvent accepter de vous emmener. Les plus aventureux auront peut-être envie de tenter l'expérience bien que la vue relativement fréquente de camions renversés sur le bas-côté et la promesse de longues heures de tape-cul soient à mon goût suffisamment dissuasive... Toujours pas de bus. On peut rester à l'attendre longtemps... les gens assis au bord de la route principale, qui boivent un café en attendant... ( on ne saura jamais quoi!) ne sont pas d'un grand secours et rendent la situation encore plus confuse.... Toute cette attente pour découvrir finalement, au lever du jour, qu'il y a bien des minibus qui vont à Harrar, mais qui ne partent pas du même côté de la OilLybia Station. Compter 200 B jusqu'à Harrar. La route est assez sympa. On quitte la savane pour un paysage plus vert et un relief gentiment montagneux, où la route monte et descend imperturbablement en ligne droite, au lieu d’effectuer des lacets comme on en a l'habitude. C'est rigolo. Après la jonction où les routes d'Harrar et de Dire Dawa se séparent, il faut éventuellement changer de véhicule mais pas de supplément à payer; les conducteurs s'arrangent entre eux. Chemin faisant, la traversée des petites villes d'Asbe Tefari et Hirna, est plaisante et semble valoir le coup de faire une escale pour ceux qui en ont le temps.

(Suite dans message suivant)

Que voir en Ouganda ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).

1- Villes et patrimoine culturelArua : principale ville du nord-ouest et un centre pour le commerce et les réfugiés des pays voisins. Au niveau tourisme, Arua est avant tout une base pour découvrir les environs (Ajai Game Reserve, Murchison Falls...).Entebbe : la ville construite sur les bords du lac Victoria abrite l'aéroport international de Kampala. Avec son zoo et son jardin botanique, elle est plutôt agréable et représente une alternative à la capitale en matière d'hébergement.Fort Portal : avec ses quelques vieux bâtiments coloniaux, ses plantations de thé et la proximité de la chaîne du Rwenzori avec ses lacs et forêts, Fort Portal est considérée comme la ville la plus attractive d'Ouganda. C'est aussi une excellente base pour découvrir les parcs voisins du Queen Elizabeth, Rwenzori et Kibale.Gulu : la grande ville du Nord est un point de départ possible pour les Murchison Falls.Jinja : la seconde ville d'Ouganda est située aux sources du Nil. Elle est fameuse chez les amateurs de raft, plus accessoirement de kayak. Les jolies Bujagali Falls sont à côté.Kampala : contrairement à nombre de grandes villes africaines, la capitale ougandaise est relativement agréable et tranquille. On peut y voir quelques édifices anciens et musées. Les tombes classées à l'UNESCO des rois du Buganda à Kasubi sont dans la banlieue de Kampala.Kisoro : cette bourgade du sud-ouest est devenue un centre touristique pour la découverte des environs, à commencer par le massif des Virunga et surtout les parcs de Bwindi et Mgahinga célèbres pour leurs gorilles.Ssese Islands : cet archipel du lac Victoria, dont Bugala l'île principale, est apprécié des habitants de la capitale. On y vient pour les paysages, la plage et les balades à pied ou à vélo.2- Patrimoine naturel Ajai Game Reserve : une petite réserve sur les bords du Nil Blanc pour des safaris de luxe (singes, hippopotames, crocodiles, léopards, oiseaux...).Buvuma Island : face à Jinja, la grande île est connue au niveau ornithologie.Bwindi Impenetrable National Park : ce petit parc limitrophe de la RDC est classé à l'UNESCO et demeure le site le plus connu pour l'observation des gorilles. On peut également y voir d'autres espèces de singes et de nombreux oiseaux dans un environnement de jungle et de montagne.Kibale National Park : juste à côté de Fort Portal, cette forêt humide d'altitude est connue pour ses oiseaux et ses singes. On peut y trekker.Kidepo Valley National Park : un parc assez isolé aux frontières du Kenya et du Soudan avec beaucoup d'oiseaux, des éléphants, lions, zèbres, girafes, buffles...Lac Albert : c'est le grand lac entre l'Ouganda et la République Démocratique du Congo. Plusieurs villages de pêcheurs et quelques jolis coins sur son pourtour.Lac Bunyonyi : ce lac, avec ses petites îles, offre de beaux paysages et des possibilités de treks sur son pourtour.Lac Mutanda : joli petit lac du sud-ouest, à une vingtaine de kilomètres de Kisoro, sur lequel on peut faire du canoë et des randonnées sur son pourtour.Lac Victoria : à cheval sur la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda c'est le plus grand lac d'Afrique et une importante voie de communication.Lake Mburo National Park : entre les lacs Edouard et Victoria, ce parc de savane organisé autour de son lac abrite nombre d'espèces d'oiseaux, ainsi que des zèbres, antilopes, hippopotames, crocodiles et buffles. On peut y randonner.Massif des Virunga : ces montagnes de l'extrême sud-ouest de l'Ouganda, communes au Rwanda et à la RDC, sont une zone de volcans et de parcs dans lesquels vivent des populations de gorilles. On peut y randonner ou faire l'ascension des principaux volcans.Mgahinga Gorilla National Park : aux frontières du Rwanda et de la RDC, ce parc des Virunga abrite une importante population de gorilles des montagnes. On peut y faire des randonnées.Monts Rwenzori : la superbe chaîne de montagnes d'une centaine de kilomètres, culminant à plus de 5 000 m, est limitrophe de la RDC. Elle est classée au patrimoine de l'UNESCO avec un statut de parc national. On peut y faire du trek et y voir de nombreux oiseaux, singes et éléphants.Mount Elgon : cet ancien volcan à la frontière avec le Kenya, classé parc national dans chacun des deux pays, propose d'assez beaux paysages de falaises, grottes et autres rivières, parmi lesquels il est possible de randonner. On peut y croiser des éléphants, des buffles ou des antilopes.Murchison Falls National Park : la vaste réserve du nord-ouest en bordure du Lac Albert offre de très beaux paysages et surtout d'admirables cascades le long du Nil. On peut y faire des balades en bateau et y observer également un faune très riche avec des lions, éléphants, hippopotames, crocodiles, girafes, buffles, rhinocéros, singes, oiseaux...Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary : une petite île au large d'Entebbe qui abrite un orphelinat de chimpanzés.Semliki Valley : cette vallée entre les lacs Edouard et Albert, dans laquelle coule la rivière Semliki, offre d'assez beaux paysages et une certaine faune (oiseaux, éléphants, crocodiles, antilopes...) notamment dans sa partie parc national.Queen Elisabeth National Park : au sud de Fort Portal, ce parc avec sa savane, ses lacs et forêts accueille nombre d'espèces d'oiseaux et de mammifères dont d'innombrables hippopotames, mais aussi des crocodiles, éléphants, lions, guépards...Ziwa Rhino Sanctuary : cette réserve privée du bassin de la Kafu River travaille à la réintroduction des rhinocéros dans le pays. On peut y voir également des antilopes, des hippopotames, des singes, des crocodiles et nombre d'oiseaux.3- Le plus apprécié...

Bwindi Impenetrable National Park; Fort Portal; Jinja; Kibale National Park; Lac Bunyonyi; Massif des Virunga; Mgahinga Gorilla National Park; Monts Rwenzori; Murchison Falls National Park; Queen Elisabeth National Park; Ssese Islands.

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Bnjour aux amoureux du Soudan, Je vois que le Soudan est encore visité et traversé par quelques voyageurs qui semble l'apprécier autant que je l'aimé quand je l'ai visité il y a 33 ans, en 1980. Je vous propose de le revisiter avec une sélection de mes diapos de l'époque, afin de voir s'il a beaucoup changé ou pas.

A cet époque le pays n'avais pas connu la guerre civile. Il n'y avait aucun problème de sécurité, mais les transports étaient très laborieux et l'hébergement inexistant. De ce que j'ai pu lire de vos posts ou blogs (Jérémie et Claire), ce qui n'a pas changé c'est la gentillesse des habitants, les problèmes de langue, et les insectes le soir le long du Nil qui vous rentrent par les yeux, bouche et oreilles ;-)

1ere partie: Assouan - Wadi Halfa: Une seule possibilité, le bateau, c'est à dire deux bateaux reliés l'un à l'autre par une barge, chargés de gens et de marchandises, qui faisiaent le trajet en 3 jours. 3 jours à regarder le paysage, les soudanais jouer aux cartes, boire du thé, partager la nourriture... Ca non plus ça n'a pas du changer:

Bonjour, Nous devons passer avec 6 amis une semaine de plongée à zanzibar, quelqu'un aurait il l'adresse d'un hébergement en bungalow sur la côte nord-est de l'île assez préservé du tourisme de masse? D'autre part, y a t il la possibilité sur une seule journée d'une "excursion" depuis Dar es Salam car nous avons la possibilité d'y passer un jour en attendant nos amis. Merci de vos conseils!