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Trump menace la zones protégée de Grand Staircase-Escalante (pétition)
Bonjour à Tous,
Voici une nouvelle qui me met de mauvaise humeur ce matin :
http://www.lefigaro.fr/international/2017/12/05/01003-20171205ARTFIG00051-donald-trump-reduit-drastiquement-deux-zones-naturelles-protegees-en-utah.php
Verons-nous bientôt une usine affreuse sortir au milieu du désert comme à Page. Pour ceux qui connaissent Page, et ils sont nombreux, vous devez vous souvenir de la vue atroce de cette centrale à charbon (je crois) que l'on voit à Page.
Dans l'article ci-dessous, vous trouverez une représentation des deux zones anciennement protégées en 96 par Clinton pour GSC NM et en 2016 par Obama pour Bears Ears NM.
http://edition.cnn.com/2017/12/04/politics/utah-monuments-trump-weir/index.html
Le lien ci-dessous contient une pétition en ligne
https://www.change.org/p/united-states-department-of-the-interior-preserve-utah-s-grand-staircase-escalante-national-monument
Bonne journée,
Charline
Voici une nouvelle qui me met de mauvaise humeur ce matin :
http://www.lefigaro.fr/international/2017/12/05/01003-20171205ARTFIG00051-donald-trump-reduit-drastiquement-deux-zones-naturelles-protegees-en-utah.php
Verons-nous bientôt une usine affreuse sortir au milieu du désert comme à Page. Pour ceux qui connaissent Page, et ils sont nombreux, vous devez vous souvenir de la vue atroce de cette centrale à charbon (je crois) que l'on voit à Page.
Dans l'article ci-dessous, vous trouverez une représentation des deux zones anciennement protégées en 96 par Clinton pour GSC NM et en 2016 par Obama pour Bears Ears NM.
http://edition.cnn.com/2017/12/04/politics/utah-monuments-trump-weir/index.html
Le lien ci-dessous contient une pétition en ligne
https://www.change.org/p/united-states-department-of-the-interior-preserve-utah-s-grand-staircase-escalante-national-monument
Bonne journée,
Charline
Logement San Pedro de Atacama
Quelqu'un a t il une recommandation concernant un logement à San Pedro d'Atacama
Merci🙂
Idées reçues et bizarreries sur les États-Unis
Salut à vous, fans ou futurs-fans de ce magnifique pays 🙂.
Je n'ai pas souvenir d'un post où serait recensé les idées reçues (vraies ou non) & les bizarreries des USA. Je pense qu'on en parle pas assez. Si je me trompe, veuillez m'en excuser d'avance.
En complément, ce post traite des différences entre France les États Unis où l'on peut trouver de nombreux témoignages intéressants.
Aller, je me lance:
Les routes: Je sais pas où vous habitez mais j'ai toujours entendu dire que les routes aux USA étaient supeeeeeer larges... mais à part dans certaines villes (rue annexes de Moab par ex. où 6 voitures pourraient se croiser), les routes principales ou les routes telles que sunset, Hollywood bd ou autres ne sont pas plus larges qu'en Françe. Les différences de niveaux entre les routes et les parkings sont impressionnantes, tu passes trop vite, ça frotte! Ça doit être pour ça qu'ils ont tous des 4x4 😛
La robinetterie: (Je me souviens d'un post la dessus). Alors là, incroyable... il y a presque autant de principes de robineterie que d'hôtels (j'exagère à peine). Tourner/tirer/pousser/basculer/Etc... c'est un jeu ou quoi? Y'a même des fois, il a fallu quelques secondes pour trouver 😐. De plus, impossible d'économiser l'eau pour certains de ces robinets, pour avoir l'eau chaude, il faut tourner à fond. On ne peut pas avoir un simple filet d'eau chaude.
Le "bye": Par exemple, après avoir acheté des cartes postales, lorsque l'on quittait la caisse, on disait simplement "thank you" puis "bye" et dans la majorité des cas, on ne nous répondait pas ou alors il faisait une tête étrange 😮. Je ne pense pas qu'on ai rêvé, vous pouvez nous expliquer ??
L'éclairage : Dans la majorité de nos hôtels, les chambres ont toujours été (très) sombres et ne possédaient presque jamais de point d'éclairage central. En revanche, les lampes de chevet, de coin de pièce, de bureau, etc.. en veux-tu en voilà... ça prend du temps d'éteindre tout ça quand on quitte la pièce 🤪. Ils sont pas au point là dessus...
Voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment. Si vous avez des réponses ou d'autres points, n'hésitez pas 😉.
Je n'ai pas souvenir d'un post où serait recensé les idées reçues (vraies ou non) & les bizarreries des USA. Je pense qu'on en parle pas assez. Si je me trompe, veuillez m'en excuser d'avance.
En complément, ce post traite des différences entre France les États Unis où l'on peut trouver de nombreux témoignages intéressants.
Aller, je me lance:
Les routes: Je sais pas où vous habitez mais j'ai toujours entendu dire que les routes aux USA étaient supeeeeeer larges... mais à part dans certaines villes (rue annexes de Moab par ex. où 6 voitures pourraient se croiser), les routes principales ou les routes telles que sunset, Hollywood bd ou autres ne sont pas plus larges qu'en Françe. Les différences de niveaux entre les routes et les parkings sont impressionnantes, tu passes trop vite, ça frotte! Ça doit être pour ça qu'ils ont tous des 4x4 😛
La robinetterie: (Je me souviens d'un post la dessus). Alors là, incroyable... il y a presque autant de principes de robineterie que d'hôtels (j'exagère à peine). Tourner/tirer/pousser/basculer/Etc... c'est un jeu ou quoi? Y'a même des fois, il a fallu quelques secondes pour trouver 😐. De plus, impossible d'économiser l'eau pour certains de ces robinets, pour avoir l'eau chaude, il faut tourner à fond. On ne peut pas avoir un simple filet d'eau chaude.
Le "bye": Par exemple, après avoir acheté des cartes postales, lorsque l'on quittait la caisse, on disait simplement "thank you" puis "bye" et dans la majorité des cas, on ne nous répondait pas ou alors il faisait une tête étrange 😮. Je ne pense pas qu'on ai rêvé, vous pouvez nous expliquer ??
L'éclairage : Dans la majorité de nos hôtels, les chambres ont toujours été (très) sombres et ne possédaient presque jamais de point d'éclairage central. En revanche, les lampes de chevet, de coin de pièce, de bureau, etc.. en veux-tu en voilà... ça prend du temps d'éteindre tout ça quand on quitte la pièce 🤪. Ils sont pas au point là dessus...
Voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment. Si vous avez des réponses ou d'autres points, n'hésitez pas 😉.
Location de studio à New York?
Bonjour,
Question pour vous tous, existe t-il une agence SERIEUSE et RESPONSABLE pour faire une location d'un studio a Manathan, New York (nous aimerions face a Centrale Park) pour une semaine soit du 25 decembre 2010 au 1 janvier 2011.
Petite famille (2 adultes et 1 enfant ( 9 ans ) tranquille et propre qui habite Montreal.
De plus une espace de garage serait necessaire.
Merci nous attendons vos commentaires et reference.
K-M-F
Question pour vous tous, existe t-il une agence SERIEUSE et RESPONSABLE pour faire une location d'un studio a Manathan, New York (nous aimerions face a Centrale Park) pour une semaine soit du 25 decembre 2010 au 1 janvier 2011.
Petite famille (2 adultes et 1 enfant ( 9 ans ) tranquille et propre qui habite Montreal.
De plus une espace de garage serait necessaire.
Merci nous attendons vos commentaires et reference.
K-M-F
Sacramento et Nappa Valley
Nous partons en Californie cet été .Nous passons 2 jours a Sacramento .Avez vous quelques bons plans pour cette région?
Voici plus precisément notre itinéraire : une journée complète à Sacramento, puis une journée pour voir le lac Tahoe . Puis une journée pour descendre sur SF en passant par Nappa valley .( nous faisons ensuite toute la cote jusqu'à San Diego )
Au niveau de la Nappa valley, connaissez vous cette région, ce que l'on peut voir rapidement ....
Merci d'avance
Sylvie
Sylvie
Bon plans pour Las Vegas en octobre?
Allo tout l'monde,
Je vais à Las Vegas en octobre prochain et je vais voir aussi Céline Dion. Je me demandais si il y en n'a qui ont été et si vous avez des places à me conceller à voir et ou aller manger dans les prix raisonnables (si il y en n'a évidemment !!)
Merci !
Gretta
Je vais à Las Vegas en octobre prochain et je vais voir aussi Céline Dion. Je me demandais si il y en n'a qui ont été et si vous avez des places à me conceller à voir et ou aller manger dans les prix raisonnables (si il y en n'a évidemment !!)
Merci !
Gretta
Cherche contact associations humanitaires en Amérique du Sud
hugh à tous...
nous sommes deux jeunes photographes qui souhaitons partir dès mi-décembre en équateur, pour une durée aproximative d'un mois et demi.😉
mais nous projetons aussi de rester en amérique latine jusqu'à mi-juin voir fin juin... nous souhaitons prendre contact avec des associations humanitaires péruviennes, boliviennes, chiliennes...
notre plan de route n'est pas encore établi pour la suite du voyage qui suivra l'équateur, nous aviserons au fur et à mesure.
nous sommes déjà parties une première fois en équateur en février et mars de cette année pour une première association... une exposition est actuellement en place sur ce le travail que nous avons effectué...
l'idéal serait de repartir pour d'autres associations, de les aider, de continuer notre travail, de monter de nouvelles expositions... et de les faire connaître par ce biais.
espero sus repuestas.
Qui connait le Paraguay?
nous souhaitons aller au paraguay 5 semaines a partir du 15 septembre en formule routard qui peut nous conseiller pour les vols les moins chers ou si nous pouvons combiné par exemple avec l'argentine ou le bresil pour l'aller ou le retour
Petit tour au Brésil (retour)
Allez je profite de mon temps d'attente a belo horizonte pour faire un petit CR de mon nouveau petit tour au bresil.
Apres 5 mois passés en Amazonie a Presidente Figuereido, ma copine a voulu me faire decouvrir 'autres coins du bresil.
BELEM/Ile de Marajo: Belem, grosse ville amazonienne avec pas mal de charme, beaucoup de vieux batiments, marchés sympa, on y mange tres bien, les fins d'aprem sur les docas ou au marché en fin d'aprem au bord de l'amazone sont tres agreables. Ville tres glauque la nuit en revanche.
Ecopousada Miriti : la chambre double, propre avec Sdb privée, eau chaude, clim coute 80 reals. La pousada elle meme est sympa avec son petit jardin et spacieuse. Par contre on a pas compris pourquoi elle s'apellait "eco" pousada. Situé a 10 min a pieds des docas et a 20min a pied du port qui dessert l'ile de Marajo. On a visité 3 autres pousada que l'on trouve dans les premiers prix sur booking....mefiez vous des photos.
Marajo, Praia Barra Velha En arrivant sur Marajo en fin d'apres midi a Salvaterra, apres 3h de bateau (68 reals, et ça tangue fort pendant la moitié du trajet) on a rencontré un bresilien qui nous a hebergé 2 nuit chez lui. Il nous a emmener sur praia da barra velha a coté de Soure. Superbe plage, immense a marée basse, quasiment seul au monde on a reussi a louer , apres negociations une petite maison sur pilottis qui se trouvait sur la plage a coté de 2 restos/bar (seuls batiments sur la.plage) 250 real pour la semaine on a trouvé ca correct et on a jouer les robinsons crusoés pendant 1 semaine. On s'est baffré de crabes et de poissons qu'on pechait ou qu'on achetait aux pecheurs qui vendait le crabe a 1 real. Le resto d'a coté nous laissait utiliser son frigo et il y avait un cabanon toilette derriere le resto. Pour le coté pratique, on etait a 30/45 min a pied du centre de Soure et la plage etait entourée de mangrove, jungle, beaucoup d'animaux et bien sur on croise beaucoup de buffles sur les routes de marajo. Super souvenir. Ci dessous notre "maison" et un coté de la.plage de barra velha. A marée haute , l'eau passait sous la maison :)
De retour a Belem on est allez a lhotel Karimbo amazonia, dans le centre de belem, toujours pres des docas. Les chambres sont spacieuse, propre, clim mais la tele ne marchait pas. On peut utiliser la cuisine et le couple franco bresilien qui gere cet hotel est super sympa. LE plus c'est qu'il y a une petite piscine.
Belem=> Alter do Chao Je connaissais alter do Chao en saison des pluies et bien il vaut mieux y aller en saison des pluies. D'une vous aurez moins de monde, deuxiemement l'eau est beaucoup plus haute et donc vous voyez pas tous les dechets qui jonche la plage, celle entre le village et l'ile. Alter do Chao garde tout son charme de "caraibes" de l'amazonie en saison des pluies. Apres avoir visité ce coin en saison seche je l'ai rebaptisé Alter do lixo" (lixo = detritus) La pousada tupaiulandia, tres bien, grandes chambres, proprio tres sympa et tres bon petit dejeuner (inclu) fait la chambre a 120/110 reals la nuit, 80 si vous la connaissez ou que vous restez au moins 3 nuits (ce qui fut le cas). Un conseil pour ceux qui ne connaissent pas ce petit paradis, allez y maintenant! Et n'hesitez pas a discuter jets de dechets avec les brasileiros. Vous passerez pas pour un donneur de leçons.Alter do chao ci dessous
Santarem => chapas dos Guimaroes
Chapadas de quoi?? Ma premiere reaction quand ma copine m'a sorti ce nom...ah oui 1500 km plus bas dans le Mato grosso. 33h de bus plus tard et 130 reals de deboursés nous voila arrivés arrivés dans cette charmante bourgade chapas dos guimaroes. La premiere difference, qui saute aux yeux quand on arrive d'amazonie, c'est la propreté. Les gens utilisent les poubelles...enfin! Le decor montagneux pourpre, vert eclatant et terre rouge me rappelle le territoire du nord de l'australie et je suis vite tombé sous le charme de cette bourgade. Alors contrairement a ce que j'ai pu lire un peu partout, on peut quasiment tout visiter sans guide. La plupart des sites a voir son des cascades, certaines sont payantes, certaines ne sont accessibles que jusqu a midi, 14 ou 16h. La cachoeira Veu de Noiva est la plus impressionnante car c'est la plus haute du coin, le point de vue est superbe. Acces gratuit, juste a coté il y a le "trilha de amor"qui vous amene sur 2 autres cascades ou on peut se baigner. Acces gratuit aussi, mais accessible jusqu'a 14h. On est resté dans une pousada tres bien, propre, chambre double avec clim, sdb, et cuisine a disposition 90 reals la nuit apres negociations. Je me rappelle pu du nom mais elle est juste derriere le supermaché de la place centrale. (C'etait la meilleur niveau qualité prix). Decor type de chapada dos guimaroes :
Apres quelques jours sur Chapada, on est parti vers Belo Horizonte. Ce coup la c'etait pas trop loin, juste 7h de bus , apres un crochet dans la ville de Sao Sabastiao do Paraiso (sans interet) nous voila a BH. Ville qui est plutot tres propre, en dehors de la zone autour du terminal rodoviaria qui est peuplée de mecs louches , drogués et une odeur d'urine insupportable par moment. Les hotels autour du terminal rodoviaria sont plutôt correct et tournent autour de 60/80/100 reals. Le quartier est craignos la nuit. A voir le marché central de BH qui est le 3eme plus beau marché couvert du monde (c'est ecrot a l'entrée) et c'est vrai que le marché est vraiment bien.Et une petite promenade dans le centre de BH n'est pas deplaisant car il y a beaucoup d'arbres et d'espaces verts. Ville aérée. Nous sommes allée chez une amie qui nous a loué une petite maison a Casa Branca, a 1h de BH, petit village dans la vallée a coté de Brumadinho. Pas ou très peu de rues bitumées, casa Branca on peut dire que c'est une espèce de banlieue chic dans la jungle ou beaucoup de résidents de BH viennent y passer les week ends. Car bien sur un grand parc avec trek, cascade, petits lac et rivières entoure Casa Branca. Les cascades sont vraiment belles mais difficiles d’accès. Faut aimer marcher. Mais ca vaut le coup.
Belo Horizonte =Rio de Janeiro Bon c'est vrai que etre venu 7 fois au bresil sans jamais etre allé a Rio ca faisait beaucoup. Sur un coup de tete nous voila partis pour BH d'ou on esperait prendre le bus de 23h pour Rio. Sauf que on etait jeudi, et le week end aui s'annoncait (du 17 novembre) est ferié ici. D'ou plus aucune place dispo avant samedi. On a passé la nuit a BHet en repassant par le terminal coup de chance 2 places de dispo pour le bus de 9h. Et enfin on arrive a rio. Bon faut le dire rio ça a de la gueule, le pain de sucre, les plages, la baie de rio, les favelas...on peut rester longtemps a contempler rio. On a trouvé un hotel dans le quartier de Lapa, tres animé le soir, noir de monde meme. On a fait les classiques : Copacabana, Ipanema et le corcovado. Copacabana : Mouais plage sympa sans plus, eau plus fraiche qu'en Bretagne a ma desagreable surprise. Ipanema : super decor, belle plage, dommage que l'eau soit gelée a cette periode de l'année. Le corvovado :
BELEM/Ile de Marajo: Belem, grosse ville amazonienne avec pas mal de charme, beaucoup de vieux batiments, marchés sympa, on y mange tres bien, les fins d'aprem sur les docas ou au marché en fin d'aprem au bord de l'amazone sont tres agreables. Ville tres glauque la nuit en revanche.
Ecopousada Miriti : la chambre double, propre avec Sdb privée, eau chaude, clim coute 80 reals. La pousada elle meme est sympa avec son petit jardin et spacieuse. Par contre on a pas compris pourquoi elle s'apellait "eco" pousada. Situé a 10 min a pieds des docas et a 20min a pied du port qui dessert l'ile de Marajo. On a visité 3 autres pousada que l'on trouve dans les premiers prix sur booking....mefiez vous des photos.
Marajo, Praia Barra Velha En arrivant sur Marajo en fin d'apres midi a Salvaterra, apres 3h de bateau (68 reals, et ça tangue fort pendant la moitié du trajet) on a rencontré un bresilien qui nous a hebergé 2 nuit chez lui. Il nous a emmener sur praia da barra velha a coté de Soure. Superbe plage, immense a marée basse, quasiment seul au monde on a reussi a louer , apres negociations une petite maison sur pilottis qui se trouvait sur la plage a coté de 2 restos/bar (seuls batiments sur la.plage) 250 real pour la semaine on a trouvé ca correct et on a jouer les robinsons crusoés pendant 1 semaine. On s'est baffré de crabes et de poissons qu'on pechait ou qu'on achetait aux pecheurs qui vendait le crabe a 1 real. Le resto d'a coté nous laissait utiliser son frigo et il y avait un cabanon toilette derriere le resto. Pour le coté pratique, on etait a 30/45 min a pied du centre de Soure et la plage etait entourée de mangrove, jungle, beaucoup d'animaux et bien sur on croise beaucoup de buffles sur les routes de marajo. Super souvenir. Ci dessous notre "maison" et un coté de la.plage de barra velha. A marée haute , l'eau passait sous la maison :)
De retour a Belem on est allez a lhotel Karimbo amazonia, dans le centre de belem, toujours pres des docas. Les chambres sont spacieuse, propre, clim mais la tele ne marchait pas. On peut utiliser la cuisine et le couple franco bresilien qui gere cet hotel est super sympa. LE plus c'est qu'il y a une petite piscine.
Belem=> Alter do Chao Je connaissais alter do Chao en saison des pluies et bien il vaut mieux y aller en saison des pluies. D'une vous aurez moins de monde, deuxiemement l'eau est beaucoup plus haute et donc vous voyez pas tous les dechets qui jonche la plage, celle entre le village et l'ile. Alter do Chao garde tout son charme de "caraibes" de l'amazonie en saison des pluies. Apres avoir visité ce coin en saison seche je l'ai rebaptisé Alter do lixo" (lixo = detritus) La pousada tupaiulandia, tres bien, grandes chambres, proprio tres sympa et tres bon petit dejeuner (inclu) fait la chambre a 120/110 reals la nuit, 80 si vous la connaissez ou que vous restez au moins 3 nuits (ce qui fut le cas). Un conseil pour ceux qui ne connaissent pas ce petit paradis, allez y maintenant! Et n'hesitez pas a discuter jets de dechets avec les brasileiros. Vous passerez pas pour un donneur de leçons.Alter do chao ci dessous
Santarem => chapas dos Guimaroes
Chapadas de quoi?? Ma premiere reaction quand ma copine m'a sorti ce nom...ah oui 1500 km plus bas dans le Mato grosso. 33h de bus plus tard et 130 reals de deboursés nous voila arrivés arrivés dans cette charmante bourgade chapas dos guimaroes. La premiere difference, qui saute aux yeux quand on arrive d'amazonie, c'est la propreté. Les gens utilisent les poubelles...enfin! Le decor montagneux pourpre, vert eclatant et terre rouge me rappelle le territoire du nord de l'australie et je suis vite tombé sous le charme de cette bourgade. Alors contrairement a ce que j'ai pu lire un peu partout, on peut quasiment tout visiter sans guide. La plupart des sites a voir son des cascades, certaines sont payantes, certaines ne sont accessibles que jusqu a midi, 14 ou 16h. La cachoeira Veu de Noiva est la plus impressionnante car c'est la plus haute du coin, le point de vue est superbe. Acces gratuit, juste a coté il y a le "trilha de amor"qui vous amene sur 2 autres cascades ou on peut se baigner. Acces gratuit aussi, mais accessible jusqu'a 14h. On est resté dans une pousada tres bien, propre, chambre double avec clim, sdb, et cuisine a disposition 90 reals la nuit apres negociations. Je me rappelle pu du nom mais elle est juste derriere le supermaché de la place centrale. (C'etait la meilleur niveau qualité prix). Decor type de chapada dos guimaroes :
Apres quelques jours sur Chapada, on est parti vers Belo Horizonte. Ce coup la c'etait pas trop loin, juste 7h de bus , apres un crochet dans la ville de Sao Sabastiao do Paraiso (sans interet) nous voila a BH. Ville qui est plutot tres propre, en dehors de la zone autour du terminal rodoviaria qui est peuplée de mecs louches , drogués et une odeur d'urine insupportable par moment. Les hotels autour du terminal rodoviaria sont plutôt correct et tournent autour de 60/80/100 reals. Le quartier est craignos la nuit. A voir le marché central de BH qui est le 3eme plus beau marché couvert du monde (c'est ecrot a l'entrée) et c'est vrai que le marché est vraiment bien.Et une petite promenade dans le centre de BH n'est pas deplaisant car il y a beaucoup d'arbres et d'espaces verts. Ville aérée. Nous sommes allée chez une amie qui nous a loué une petite maison a Casa Branca, a 1h de BH, petit village dans la vallée a coté de Brumadinho. Pas ou très peu de rues bitumées, casa Branca on peut dire que c'est une espèce de banlieue chic dans la jungle ou beaucoup de résidents de BH viennent y passer les week ends. Car bien sur un grand parc avec trek, cascade, petits lac et rivières entoure Casa Branca. Les cascades sont vraiment belles mais difficiles d’accès. Faut aimer marcher. Mais ca vaut le coup.
Belo Horizonte =Rio de Janeiro Bon c'est vrai que etre venu 7 fois au bresil sans jamais etre allé a Rio ca faisait beaucoup. Sur un coup de tete nous voila partis pour BH d'ou on esperait prendre le bus de 23h pour Rio. Sauf que on etait jeudi, et le week end aui s'annoncait (du 17 novembre) est ferié ici. D'ou plus aucune place dispo avant samedi. On a passé la nuit a BHet en repassant par le terminal coup de chance 2 places de dispo pour le bus de 9h. Et enfin on arrive a rio. Bon faut le dire rio ça a de la gueule, le pain de sucre, les plages, la baie de rio, les favelas...on peut rester longtemps a contempler rio. On a trouvé un hotel dans le quartier de Lapa, tres animé le soir, noir de monde meme. On a fait les classiques : Copacabana, Ipanema et le corcovado. Copacabana : Mouais plage sympa sans plus, eau plus fraiche qu'en Bretagne a ma desagreable surprise. Ipanema : super decor, belle plage, dommage que l'eau soit gelée a cette periode de l'année. Le corvovado :
Voyage entre Miami et Los Angeles
Bonjour tout le monde,
Avec mon conjoint nous envisageons un voyage au départ et retour de Miami ( du 9/08 au 23/08) avec l'envi de passer par los angeles, las vegas et parc nationaux
Nous avons pensé à l'itinéraire suivant:
9 arrivé le soir a Miami nuit dans un hôtel proche de l'aéroport
10 départ le matin avec vol interne pour Los Angeles. Sur place nous louons une voiture. Nous pensons passer 3 nuits du côté de Santa Monica pour visiter la ville sur 3 jours
Le 13 départ pour Las vegas ou nous passons la nuit
Le 14 départ pour le Grand Canyon avec nuit sur place
le 15 départ pour death valley avec nuit sur place
le 16 départ pour Page pour visiter le lake powel nuit sur place?
retour du 17 ou 20 a Las vegas
le 20 vol pour Miami d'où nous repartons le 23 possible 24 si nous devons adapter le séjour.
Quand pensez vous?
Tout conseil est le bienvenu pour faire de ce voyage un merveilleux souvenir.
Merci d'avance à ceux qui pourront aider.
Avec mon conjoint nous envisageons un voyage au départ et retour de Miami ( du 9/08 au 23/08) avec l'envi de passer par los angeles, las vegas et parc nationaux
Nous avons pensé à l'itinéraire suivant:
9 arrivé le soir a Miami nuit dans un hôtel proche de l'aéroport
10 départ le matin avec vol interne pour Los Angeles. Sur place nous louons une voiture. Nous pensons passer 3 nuits du côté de Santa Monica pour visiter la ville sur 3 jours
Le 13 départ pour Las vegas ou nous passons la nuit
Le 14 départ pour le Grand Canyon avec nuit sur place
le 15 départ pour death valley avec nuit sur place
le 16 départ pour Page pour visiter le lake powel nuit sur place?
retour du 17 ou 20 a Las vegas
le 20 vol pour Miami d'où nous repartons le 23 possible 24 si nous devons adapter le séjour.
Quand pensez vous?
Tout conseil est le bienvenu pour faire de ce voyage un merveilleux souvenir.
Merci d'avance à ceux qui pourront aider.
Sud de la Colombie
On va faire un tour en Colombie mais il nous manque quelques infos.
On aimerait atterrir à Cali (depuis Quito) et aller directement à Popayan mais existe-t-il un bus partant de l'aéroport ou passant par ce dernier? En effet, ce serait un peu cloche de faire plus de 20 kms pour rentrer dans la ville et les embouteillages jusqu'au terminal de bus pour ensuite en ressortir.
Par ailleurs j'aimerais connaître la situation des transports (horaire, durée, confort, sécurité ...) pour les trajets suivants: - Popayan-Tierradentro - Tierradentro-Neiva-Tatacoa - Neiva-Bogota
Si par ailleurs vous avez des tuyaux sur Popayan, le Puracé, Tierradentro, Neiva et Tatacoa, je suis tout ouïe.
Merci d'avance. 🙂
On aimerait atterrir à Cali (depuis Quito) et aller directement à Popayan mais existe-t-il un bus partant de l'aéroport ou passant par ce dernier? En effet, ce serait un peu cloche de faire plus de 20 kms pour rentrer dans la ville et les embouteillages jusqu'au terminal de bus pour ensuite en ressortir.
Par ailleurs j'aimerais connaître la situation des transports (horaire, durée, confort, sécurité ...) pour les trajets suivants: - Popayan-Tierradentro - Tierradentro-Neiva-Tatacoa - Neiva-Bogota
Si par ailleurs vous avez des tuyaux sur Popayan, le Puracé, Tierradentro, Neiva et Tatacoa, je suis tout ouïe.
Merci d'avance. 🙂
Morro ou Praia do Forte (Brésil)
Bonjour à tous
nous allons au bresil et nous avons prévu de finir notre voyage par du balnéaire ( plutot snorkeling et sport de glisse que bronzage) et du coup, nous hésitons entre ces deux destinations.
Sachant que nous arriverons le 11/09 à 17h à Salvador et sur notre vol retour pour la France est le 14/09 à 21h
Merci d'avance pour vos conseils
Merci d'avance pour vos conseils
A choisir, deux nuits à Grand Canyon, Page ou Bryce Canyon?
A choisir, est-ce mieux de rester 2 jours à Page (pour visiter les environs), Grand Canyon (pour faire 2 randonnées) ou Bryce Caynon?
Merci :)
Merci :)
Las Vegas la nuit depuis le Stratosphere ou la tour Eiffel?
Bonjour,
Nous serons en juillet prochain à Las Végas avec un enfant de 7 ans.
Au départ, nous avions prévu de monter à la stratosphère pour voir la ville de nuit mais maintenant j'hésite avec la vue depuis la tour eiffel... Certes moins haute mais plus centrale donc, peut-être une meilleure vue...
Qu'en pensez-vous? je ne pense pas que nous ferons les 2 donc laquelle privilégier ?
Au niveau du temps d'attente que ce soit pour l'une ou l'autre tour: est-ce long? combien faut-il compter environ avant de pouvoir monter? je suis preneuse de toutes infos.
merci
Nous serons en juillet prochain à Las Végas avec un enfant de 7 ans.
Au départ, nous avions prévu de monter à la stratosphère pour voir la ville de nuit mais maintenant j'hésite avec la vue depuis la tour eiffel... Certes moins haute mais plus centrale donc, peut-être une meilleure vue...
Qu'en pensez-vous? je ne pense pas que nous ferons les 2 donc laquelle privilégier ?
Au niveau du temps d'attente que ce soit pour l'une ou l'autre tour: est-ce long? combien faut-il compter environ avant de pouvoir monter? je suis preneuse de toutes infos.
merci
Voir Vladivostok et...
Vladivostok, un rêve de gosse que j'aimerai bien réaliser avant que , je ne sais pas encore si c'est une destination finale ou pourquoi pas, le début d'une avanture avant d'embraquer sur un ferry et traverser de "l'autre côté", vers le Canada..
bref, en attendant, j'aimerai que vous le disiez si cette ville que j'aimerai découvrir en hiver si possible (mars me semble une bonne période) est assez facilement accessible.
Qu'est ce qui est l plus économique , partir d'europe (quel vol ) ou bien d'asieavec peut être comme plate forme Bangkok ?
la vie est elle chere sur place ?
le visa doit il s'obtenir avant et faut il là aussi une invitation ?
P.S désolé mais je ne connais rien à ce continent et attends donc vos conseils avec impatience .
merci
merci
Mon expérience de divers hébergements en Argentine
Me voila de retour après 6 semaines en Amérique du Sud dont au moins 4 en Argentine.
Pour trouver des hébergements, je me suis tout d'abord référée au guide du Routard 2008-2009, mais souvent j'ai constaté que les informations n'étaient pas actualisées et notamment qu'il manquait plein d'adresses d'hostels nouvellement ouverts, offrant de bonnes prestations, car soucieux de se faire une clientèle.
Par la suite, j'ai donc affiné mes recherches. Je réservais dans une ville pour une nuit et ensuite, en me promenant dans les différents endroits, je visitais d'autres lieux et changeais si je trouvais de meilleures opportunités. Des routards au long cours m'ont d'ailleurs expliqué, qu'il vaut mieux arriver tout frais sans bagages dans un hostel pour pouvoir tranquillement discuter du prix sans avoir l'air d'être aux abois. D'ailleurs ils m'ont expliqué aussi que bien souvent un compère gardait le sac à l'autre coin de la rue...
Par la suite, l'un des hostels m'a donné un petit guide qui s'appelle "get south" et dans lequel il y a pas mal d'adresses d'hostels avec des réductions. A Buenos-aires:J'avais réservé dans un hostel par Internet, la première adresse du Routard dans le quartier de San-Telmo. Il s'agit de l'hostel Aleph. Nous y sommes restés quatre jours et dans l'ensemble, ça restera plutôt un bon souvenir à cause des bonnes discussions avec d'autres voyageurs, mais il faut nuancer:
Avantages: situation assez centrale, mais le quartier de San telmo n'est pas très sûr la nuit bon petit déjeuner avec des fruits quoiqu’un peu déglingué, lieu plein de personnalité et de créativité (oeuvres d'art partout) personnel serviable et tolérant bonne ambiance et bon lieu d'échanges avec d'autres français petite structure
Inconvénients: il faut porter les bagages au deuxième étage exiguité et relatif délabrement des locaux communs certaines chambres donnant sur la rue sont bruyantes élevage de siamois à l'étage au-dessous (odeurs et miaulements) Le prix de la chambre était de 125 pesos avec le petit déjeuner.
A mon retour, j’ai voulu trouver un hostel plus central et je suis allée à l’hostel Colonial. Pas mon genre : 3 portes pour entrer, ce qui en dit long sur l’insécurité du coin. Locaux communs exigus, salles de bains et WC miniatures, grosse réglementation et malgré tout bruyant. Pas très cher cependant. Mendoza:Nous avons réservé à une adresse du routard: la pension Tayna à 60 pesos la nuit sans petit dej (cela correspondait au prix indiqué dans le guide du routard). C'est une ancienne maison tenue par des dames. L'endroit pourrait être sympa s'il était aménagé avec l'esprit et les services d'un hostel, mais c'est plutot l'esprit pensionnat. Chambres tristes et sans fenetres. Sanitaires défaillants. Aucune ambiance, on a voulu fuir rapidemment. En nous promenant en ville, nous avons trouvé un lieu plus central au coeur de l' animation de la ville. Adventure Park Hostel 681, Sarmiento ( 02 614 231148). C'est une bonne adresse. 100 pesos la chambre avec le petit dej, chambre donnant sur un patio au calme. Gérants jeunes et serviables, sympathiques. Barbecue, jardin, internet, une vraie cuisine. Alors bien sûr, après notre virée au Chili on a voulu retourner dans cet hostel, mais c'était la semaine sainte et il n y avait plus de place. Malgré tout, accueil très sympa (invitation à déguster une petite viande du barbecue) ; les gérants nous ont trouvé un plan: il fallait aller dormir dans un appartement plutot chic (130 pesos) et ensuite prendre le petit déjeuner dans un autre hostel à quelques rues: l'hostel del Sur. (voir photo numéro 1) Le jeune gérant de cet hotel, 25 ans nous a fait visiter sa demeure et franchement, elle nous est apparue comme la bonne adresse de Mendoza. Le patio, avec son gigantesque ficus est un endroit enchanteur. Même gamme de prix apparemment que dans l'hotel précédent. Les dortoirs sont au dessous, et les chambres à l'étage pour garantir la tranquilité. On a eu droit à la bise en partant.. Direction San Juan ensuite:La, on ne s'est pas foulé, on est allé directement à la gare des bus au bureau des renseignements pour les touristes. Ils nous ont conseillé un hostel situé entre la gare des bus et le centre ville: San Juan hostel. (70 ou 80 pesos la chambre si mes souvenirs sont exacts)C'est pas cher, correct mais pas inoubliable; malgré le jaccuzzi sur la terrasse. L’accueil d’ Alberto est très sympatique, il est disponible, il nous a emmené à la gare avec son tout-terrain et c'est lui qui nous a donné le petit guide "get south". Prochaine étape Vallée Fertil: Nous avons logé à la bonne adresse du Routard: appart hotel vallée del Sol. 10 % de réduc avec le petit livret "get south". Moins de 100 pesos pour une prestation de bon standing. C 'est une sorte de motel. Cependant l'accueil est assez impersonnel, c'est pas du tout l'ambiance routarde. Il y a des 4X4 garés au parking, mais les chambres sont grandes et confortables. C'est calme, propre, reposant. Bon marché pour la qualité. Puis nous sommes allés à la Rioja : à la pension du 9 Juillet. 85 pesos sans le petit dejeuner que l’on peut prendre à la pension pour 5 pesos de plus par personne. L’endroit est bruyant, mais j’ai bien aimé cette ancienne demeure coloniale, surtout l’immense treille de jasmin donnant sur la place. Par contre il y fait tres chaud! Le bus pour la gare est juste devant la porte. Mais pas d’internet, pas de cuisine. Ensuite, nous devions monter vers le Nord, mais problème de dingue, on a bifurqué vers Cordoba. Comme nous n’étions pas les seuls à avoir eu cette idée, pas mal d’herbergements étaient complets. On a atteri dans un hostel récent trouvé dans la brochure « Get south » Aldea Hotel 81 pesos la chambre "matrimoniale" avec le petit déj. Beaucoup de jeunes israéliens (les consignes sont en espagnol et en hébreu). Encore un endroit plein d’œuvres d’art : c’est spacieux, calme. C’est pas mal pour le prix, mais c’est le style industriel, pas vraiment charmant. Puis direction Iguazu. Enfin un endroit plein d’hebergements charmants et pas chers.A la gare, on nous a proposé la résidence Noelia référencée sur le guide du routard. Les prix avaient baissé : 60 pesos la chambre. Nous avons préféré aller à la meilleure adresse du Routard : le Rioselva. Ce qui était une erreur. L’endroit est certes très beau avec un parc paysager, une petite piscine adorable, mais très loin du centre. Encore une sorte de motel. Mais il n’ y a pas de cuisine, pas d’internet et j’ai trouvé l’accueil intéressé. En plus 130 pesos, c’est cher pour l’endroit. Donc, nous avons changé pour aller dans un petit hostel prés de la gare : El Guembre. Avec une chambre à 80 pesos (salle de bains commune) petit déj compris. Le jardin et la petite piscine sont charmants. Il y a des hamacs. Une grande cuisine. On peut griller des viandes dans le jardin. C’est super. Crochet par san ignacio où nous sommes descendus au Descanso. Les bungalows sont extra, ce sont des petites cabanes mignonnes et proprettes. 65 pesos la nuit et il faut rajouter 4 pesos de petit déjeuner. Les propriétaires d’origine autrichienne sont adorables. L’endroit est un peu loin du centre ville, mais il y a des taxis pour 10 pesos. Et enfin Colonia en Uruguay : hostel « el espagnol ». Là, j’ai dormi dans les dortoirs, il n’y avait pas grand monde. Les chambres de 4 personnes étaient belles, grandes avec des hauts plafonds. Pas cher. Petit déj en sus. C’est une maison coloniale très très sympa. Patios, grand salon salle à manger, cuisine, internet, gentilles personnes à l’accueil. Bien situé entre la vieille ville et le port. Deux dalmatiens pour garder la maison.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos! Bonne route. Clairelis
Inconvénients: il faut porter les bagages au deuxième étage exiguité et relatif délabrement des locaux communs certaines chambres donnant sur la rue sont bruyantes élevage de siamois à l'étage au-dessous (odeurs et miaulements) Le prix de la chambre était de 125 pesos avec le petit déjeuner.
A mon retour, j’ai voulu trouver un hostel plus central et je suis allée à l’hostel Colonial. Pas mon genre : 3 portes pour entrer, ce qui en dit long sur l’insécurité du coin. Locaux communs exigus, salles de bains et WC miniatures, grosse réglementation et malgré tout bruyant. Pas très cher cependant. Mendoza:Nous avons réservé à une adresse du routard: la pension Tayna à 60 pesos la nuit sans petit dej (cela correspondait au prix indiqué dans le guide du routard). C'est une ancienne maison tenue par des dames. L'endroit pourrait être sympa s'il était aménagé avec l'esprit et les services d'un hostel, mais c'est plutot l'esprit pensionnat. Chambres tristes et sans fenetres. Sanitaires défaillants. Aucune ambiance, on a voulu fuir rapidemment. En nous promenant en ville, nous avons trouvé un lieu plus central au coeur de l' animation de la ville. Adventure Park Hostel 681, Sarmiento ( 02 614 231148). C'est une bonne adresse. 100 pesos la chambre avec le petit dej, chambre donnant sur un patio au calme. Gérants jeunes et serviables, sympathiques. Barbecue, jardin, internet, une vraie cuisine. Alors bien sûr, après notre virée au Chili on a voulu retourner dans cet hostel, mais c'était la semaine sainte et il n y avait plus de place. Malgré tout, accueil très sympa (invitation à déguster une petite viande du barbecue) ; les gérants nous ont trouvé un plan: il fallait aller dormir dans un appartement plutot chic (130 pesos) et ensuite prendre le petit déjeuner dans un autre hostel à quelques rues: l'hostel del Sur. (voir photo numéro 1) Le jeune gérant de cet hotel, 25 ans nous a fait visiter sa demeure et franchement, elle nous est apparue comme la bonne adresse de Mendoza. Le patio, avec son gigantesque ficus est un endroit enchanteur. Même gamme de prix apparemment que dans l'hotel précédent. Les dortoirs sont au dessous, et les chambres à l'étage pour garantir la tranquilité. On a eu droit à la bise en partant.. Direction San Juan ensuite:La, on ne s'est pas foulé, on est allé directement à la gare des bus au bureau des renseignements pour les touristes. Ils nous ont conseillé un hostel situé entre la gare des bus et le centre ville: San Juan hostel. (70 ou 80 pesos la chambre si mes souvenirs sont exacts)C'est pas cher, correct mais pas inoubliable; malgré le jaccuzzi sur la terrasse. L’accueil d’ Alberto est très sympatique, il est disponible, il nous a emmené à la gare avec son tout-terrain et c'est lui qui nous a donné le petit guide "get south". Prochaine étape Vallée Fertil: Nous avons logé à la bonne adresse du Routard: appart hotel vallée del Sol. 10 % de réduc avec le petit livret "get south". Moins de 100 pesos pour une prestation de bon standing. C 'est une sorte de motel. Cependant l'accueil est assez impersonnel, c'est pas du tout l'ambiance routarde. Il y a des 4X4 garés au parking, mais les chambres sont grandes et confortables. C'est calme, propre, reposant. Bon marché pour la qualité. Puis nous sommes allés à la Rioja : à la pension du 9 Juillet. 85 pesos sans le petit dejeuner que l’on peut prendre à la pension pour 5 pesos de plus par personne. L’endroit est bruyant, mais j’ai bien aimé cette ancienne demeure coloniale, surtout l’immense treille de jasmin donnant sur la place. Par contre il y fait tres chaud! Le bus pour la gare est juste devant la porte. Mais pas d’internet, pas de cuisine. Ensuite, nous devions monter vers le Nord, mais problème de dingue, on a bifurqué vers Cordoba. Comme nous n’étions pas les seuls à avoir eu cette idée, pas mal d’herbergements étaient complets. On a atteri dans un hostel récent trouvé dans la brochure « Get south » Aldea Hotel 81 pesos la chambre "matrimoniale" avec le petit déj. Beaucoup de jeunes israéliens (les consignes sont en espagnol et en hébreu). Encore un endroit plein d’œuvres d’art : c’est spacieux, calme. C’est pas mal pour le prix, mais c’est le style industriel, pas vraiment charmant. Puis direction Iguazu. Enfin un endroit plein d’hebergements charmants et pas chers.A la gare, on nous a proposé la résidence Noelia référencée sur le guide du routard. Les prix avaient baissé : 60 pesos la chambre. Nous avons préféré aller à la meilleure adresse du Routard : le Rioselva. Ce qui était une erreur. L’endroit est certes très beau avec un parc paysager, une petite piscine adorable, mais très loin du centre. Encore une sorte de motel. Mais il n’ y a pas de cuisine, pas d’internet et j’ai trouvé l’accueil intéressé. En plus 130 pesos, c’est cher pour l’endroit. Donc, nous avons changé pour aller dans un petit hostel prés de la gare : El Guembre. Avec une chambre à 80 pesos (salle de bains commune) petit déj compris. Le jardin et la petite piscine sont charmants. Il y a des hamacs. Une grande cuisine. On peut griller des viandes dans le jardin. C’est super. Crochet par san ignacio où nous sommes descendus au Descanso. Les bungalows sont extra, ce sont des petites cabanes mignonnes et proprettes. 65 pesos la nuit et il faut rajouter 4 pesos de petit déjeuner. Les propriétaires d’origine autrichienne sont adorables. L’endroit est un peu loin du centre ville, mais il y a des taxis pour 10 pesos. Et enfin Colonia en Uruguay : hostel « el espagnol ». Là, j’ai dormi dans les dortoirs, il n’y avait pas grand monde. Les chambres de 4 personnes étaient belles, grandes avec des hauts plafonds. Pas cher. Petit déj en sus. C’est une maison coloniale très très sympa. Patios, grand salon salle à manger, cuisine, internet, gentilles personnes à l’accueil. Bien situé entre la vieille ville et le port. Deux dalmatiens pour garder la maison.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos! Bonne route. Clairelis
Conduire au Brésil
Conduire au Brésil
Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :
1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html
Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html
Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :
1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html
Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html
Effets personnels à apporter pour l'Équateur?
Bonjour, nous sommes deux et nous partons pour l'équateur pendant un long mois.(1er juin au 28 juin). Nous sommes en train de faire notre liste de voayge et on ne veut rien oublier. Auriez-vous un lien où une liste complète y serait?ou d effet que vous voudriez nous faire part qui sont très important?ou des chose a préparer avant le voyage?
merci d'avance
merci d'avance
Conseils sur le trajet Portland-Vancouver
Salut à tous,
A partir du 15 avril, je projette de partir de Portland pour rejoindre Vancouver en 15 jours environ. Je souhaite gouter à des endroits sympa (proche océan ou moyenne montagne). J'en fais appel à vous pour savoir: est ce intéressant de le faire à vélo ou vaut il mieux en stop? quelle route emprunter pour voir du pays et rencontrer du monde? quels coins vous ont marqués sur ce trajet Bienvenue à tous vos conseil avisés... Merci d'avance
A partir du 15 avril, je projette de partir de Portland pour rejoindre Vancouver en 15 jours environ. Je souhaite gouter à des endroits sympa (proche océan ou moyenne montagne). J'en fais appel à vous pour savoir: est ce intéressant de le faire à vélo ou vaut il mieux en stop? quelle route emprunter pour voir du pays et rencontrer du monde? quels coins vous ont marqués sur ce trajet Bienvenue à tous vos conseil avisés... Merci d'avance
Quels pays d'Amérique du Sud choisir?
Bonjour à tous,
L'Amériqu du Sud m'attire bcp ms je ne sais que choisir ....! Pérou, Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay, Equateur, .......? Un choix difficile! J'aimerai partir seul avec mon sac à dos dans un pays où il fait bon vivre, où la population est acceuillante, sourillante, chaleureuse, où le tourisme n'est pas venue seulement avec les agences de voyages, où les étrangers sont venus pour connaître la communauté, où le paysages coupe le souffle (évidemment...), un pays où l'on se sent bien .... Connaître une autre communauté qui en vaut le coup !!!!! Si du monde peut partager ces propres expériences, je suis très ouvert ... Long-beach@hotmail.fr
Ludo
L'Amériqu du Sud m'attire bcp ms je ne sais que choisir ....! Pérou, Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay, Equateur, .......? Un choix difficile! J'aimerai partir seul avec mon sac à dos dans un pays où il fait bon vivre, où la population est acceuillante, sourillante, chaleureuse, où le tourisme n'est pas venue seulement avec les agences de voyages, où les étrangers sont venus pour connaître la communauté, où le paysages coupe le souffle (évidemment...), un pays où l'on se sent bien .... Connaître une autre communauté qui en vaut le coup !!!!! Si du monde peut partager ces propres expériences, je suis très ouvert ... Long-beach@hotmail.fr
Ludo
