Results for "Vesteralen+|+9+>+222"
372 results found.
Croisière dans les Fjords norvégiens en juin 2010 English translation pending
Bonjour a tous,
je pense réserver sur le MSC Orchestra pour Juin 2010 une ballade dans les Fjords Norvégiens et j'aurais quelques questions a poser a ceux qui ont déja fait ce voyage.
- Concernant les escales de Hellesylt et Gairanger , et vu le peu de KMS séparant ces deux villes et vu également le peu de temps d'escales , as t'on rééllement le temps de descendre a terre ou existe t'il une astuce entre ces 2 villes, descendre dans une et remonter de l'autre, vu également le nombre de bateau a venir dans la région, je me demande si les ports sont assez grands pour accueillir tout le monde ?
- Quel température avez vous eu a la mi Juin
- Quelles sont les exursions a faire et prévues sur le parcours Hellesylt, Gairanger, Flaam, Stavanger, Oslo, Copenhague
Je n'ai pas besoin d'infos sur l'Orchestra, je connais déja ce navire , ayant deja fait une exursion en Octobre 2008 en Méditérrannée .
Par contre pour ceux que cela pourrait intérésser, j'ai pu négocier un départ de KIEL plutot que de Copenhague, je pense que venant de France, il est plus facile de s'arreter a Kiel en venant en voiture. pour 1159 euros par personne.
J'aurais certainement d'autres questions mais cela viendra.
Je n'ai pas besoin d'infos sur l'Orchestra, je connais déja ce navire , ayant deja fait une exursion en Octobre 2008 en Méditérrannée .
Par contre pour ceux que cela pourrait intérésser, j'ai pu négocier un départ de KIEL plutot que de Copenhague, je pense que venant de France, il est plus facile de s'arreter a Kiel en venant en voiture. pour 1159 euros par personne.
J'aurais certainement d'autres questions mais cela viendra.
Les incontournables en Norvège? English translation pending
J'ai besoin de votre aide pour programmer 10j en Norvège du 1 au 11 mai 08, pour 4 pers ( 30 ans)
10j c'est bien mais pas suffisant pour satisfaire les souhaits de tout le monde j'ai l'impression:L'un souhaite atterrir à Oslo puis prendre le train pour Bergen car il paraît que c'est le + beau trajet d'Europe ( c'est vrai ??? ), l'autre veut "passer symboliquement" le cercle polaire, la 3ième pensait se contenter des fjords du Sud, tranquil, et la 4ième, "bonne pâte", n'a encore rien dit...pour l'instant ! ...... il y aurait un 5ième il voudrait sûrement pousser jusqu'au Cap Nord ( quoique le 2ième, bien motivé va bien finir par nous soumettre l'idée....)!
Voilà, voilà :j'attends vos conseils pour faire pencher cette balance ! Le but étant de voir les lieux les plus incontournables, les paysages les plus beaux quoi !
Oslo, est-ce indispensable ? ou vaut-il mieux longer la côte le + possible vers le Nord ( atterrir à Bergen par ex? ou carrément Trondheim ?), un détour par Stavanger vaut-il le coup ? l'intérieur des terres est-il à envisager ?
Précisons que nous n'avons pas réserver les billets d'avion pour l'instant, étant donné les hésitations sur le parcours, le choix de l'aéroport ce fera en fonction. D'autre part le budget ne devra pas dépasser 1000€ par pers ( ça aussi tiens, réalisable ? ). Nous ne sommes absolument pas exigeants sur l'hébergement ( à cette saison il vaut peut-être mieux 1 toit et 4 murs quand même non ?...). Nous pensons louer une voiture, pour être le plus libres possibles.
Je compte sur vous !
Merci
10j c'est bien mais pas suffisant pour satisfaire les souhaits de tout le monde j'ai l'impression:L'un souhaite atterrir à Oslo puis prendre le train pour Bergen car il paraît que c'est le + beau trajet d'Europe ( c'est vrai ??? ), l'autre veut "passer symboliquement" le cercle polaire, la 3ième pensait se contenter des fjords du Sud, tranquil, et la 4ième, "bonne pâte", n'a encore rien dit...pour l'instant ! ...... il y aurait un 5ième il voudrait sûrement pousser jusqu'au Cap Nord ( quoique le 2ième, bien motivé va bien finir par nous soumettre l'idée....)!
Voilà, voilà :j'attends vos conseils pour faire pencher cette balance ! Le but étant de voir les lieux les plus incontournables, les paysages les plus beaux quoi !
Oslo, est-ce indispensable ? ou vaut-il mieux longer la côte le + possible vers le Nord ( atterrir à Bergen par ex? ou carrément Trondheim ?), un détour par Stavanger vaut-il le coup ? l'intérieur des terres est-il à envisager ?
Précisons que nous n'avons pas réserver les billets d'avion pour l'instant, étant donné les hésitations sur le parcours, le choix de l'aéroport ce fera en fonction. D'autre part le budget ne devra pas dépasser 1000€ par pers ( ça aussi tiens, réalisable ? ). Nous ne sommes absolument pas exigeants sur l'hébergement ( à cette saison il vaut peut-être mieux 1 toit et 4 murs quand même non ?...). Nous pensons louer une voiture, pour être le plus libres possibles.
Je compte sur vous !
Merci
Voyage au Cap Nord en camping-car English translation pending
Bonjour à tous
Je prépare un voyage en Scandinavie en camping-car pour cet été, jusqu'au Cap Nord. Je prévois de monter vers le nord par la Suède et la Finlande et de redescendre par la Norvège en suivant la côte autant que possible.
Je serais intéressé par toute information pratique concernant : les possibilités de stationnement de nuit la disponibilité de GPL (pour système Borel) dans les stations services les possibilités d'approvisionnement en eau, et de vidange (eaux grises et WC), autres que dans les campings coût de la vie (alimentation, gazole, péages routiers, etc) sites internet où je pourrais trouver les horaires et les tarifs des nombreux ferries que l'on rencontre un peu partout et toute autre information qui pourrait m'aider dans ma préparation .
Merci beaucoup
Je prépare un voyage en Scandinavie en camping-car pour cet été, jusqu'au Cap Nord. Je prévois de monter vers le nord par la Suède et la Finlande et de redescendre par la Norvège en suivant la côte autant que possible.
Je serais intéressé par toute information pratique concernant : les possibilités de stationnement de nuit la disponibilité de GPL (pour système Borel) dans les stations services les possibilités d'approvisionnement en eau, et de vidange (eaux grises et WC), autres que dans les campings coût de la vie (alimentation, gazole, péages routiers, etc) sites internet où je pourrais trouver les horaires et les tarifs des nombreux ferries que l'on rencontre un peu partout et toute autre information qui pourrait m'aider dans ma préparation .
Merci beaucoup
Comment trouver les randonnées en Scandinavie? English translation pending
Bonjour
Je prépare un voyage itinerant en scandinavie, j aimerais y integrer des randos a pieds et a velo
il semble qu en scandinavie c est le(s) pays de la rando, mais j ai du mal à obtenir plus d infos, localisation, difficultée et durée, balisage . Comment faites vous pour prévoir vos randos dans votre périple ?
Pour faire mon itineraire c est plutot embetant !
Quels sont vos tuyaux ? Merci d avance
@+
tyftou
Je prépare un voyage itinerant en scandinavie, j aimerais y integrer des randos a pieds et a velo
il semble qu en scandinavie c est le(s) pays de la rando, mais j ai du mal à obtenir plus d infos, localisation, difficultée et durée, balisage . Comment faites vous pour prévoir vos randos dans votre périple ?
Pour faire mon itineraire c est plutot embetant !
Quels sont vos tuyaux ? Merci d avance
@+
tyftou
Finlande ou Norvège pour un premier voyage? English translation pending
🙂Bonjour à tous !🙂
Je suis toute nouvelle sur le forum. Après l'avoir consulté toute la semaine, j'ai décidé de m'inscrire pour partager vos expériences et bénéficier de vos conseils avisés !
Alors voilà, j'ai 24 ans et je n'ai jamais voyagé, mis à part en Angleterre et en Italie avec le collège, il y a quelques années de ça. Mon compagnon a déjà voyagé avec ses parents, mais il était encore enfant (USA, Irlande, 5 x Inde, …).
Nous aimerions effectuer notre premier voyage l'année prochaine. Nous étions partis sur l'Islande, mais cela nous a finalement semblé un peu "compliqué" et aussi très particulier pour une première expérience. Nous remettons donc cette destination à plus tard, et penchons plutôt pour la Finlande ou la Norvège.
La Finlande m'attire particulièrement, notamment avec ses grands espaces naturels préservés, ses forêts et ses lacs. De plus, j'ai quelques notions de finnois, que j'ai commencé étudié avec un bouquin juste pour le plaisir
….ce voyage me permettrait donc de mettre à profit mes connaissances et surtout de me motiver dans mon apprentissage !
Mais voilà, la Norvège a également l'air très belle et naturelle, avec ses côtes escarpées, ses fjords et ses montagnes (j'ai cru comprendre qu'au contraire la Finlande était plutôt plate!). Par contre, je ne parle pas un mot de norvégien, mais bon, avec l'anglais ça ne doit pas être un problème, et de toutes façons je ne partirai pas sans avoir appris les bases élémentaires de la langue ! Avantage par rapport à la Finlande : c'est un peu plus près.
Nous sommes encore un peu indécis et peut-être que vos points de vue nous déciderons pour l'un ou l'autre. Pour l'instant, et comme on ne peut pas tout faire en même temps, nous nous sommes un peu plus documentés sur la Finlande.
Au niveau du type de voyage, nous pensons partir seuls, plutôt qu'en voyage organisé car ça ne nous correspond pas vraiment… Mais d'un autre côté, nous nous disons que le voyage organisé serait peut-être (sûrement) plus simple et plus sûr, histoire de ne pas rater bêtement les choses à voir et de ne pas trop galérer ! Mais il y a aussi le problème du coût, car nous avons un budget réduit.😕
Pour les dates ce serait assez libre, entre mars et septembre, et pour la durée, nous aurions environ 3 semaines de dispo. Quelles sont les meilleures saisons pour visiter ces pays ?
Nous pensions partir en voiture, mais je me demande si cela est bien faisable car après une rapide estimation, il nous faudrait déjà 5 jours pour atteindre la Finlande (un peu moins pour la Norvège je pense). Sinon, l'avion paraît moins cher, mais une fois sur place….il faudra bien louer une voiture alors je ne suis pas sûre qu'au final ce soit plus intéressant. Et en plus, on serait forcément un peu moins libres. Et en parlant de ça, j'imagine que si on part en voiture, il faudra quand même réserver à l'avance pour le ferry (ordre de prix pour Stockholm - Turku) ? Et dans ces 2 pays, les parkings sont-ils payants, chers ?
Pour le logement, a priori se sera camping (donc plus compliqué si on part en avion, pour transporter tout l'équipement) voire auberge de jeunesse, et pourquoi pas passer une nuit dans une ferme, chez l'habitant ou tester le couch surfing…
Nous aimerions tout visiter, tout voir (le soleil de minuit/le kaamos, difficile de concilier les deux !😄) mais l'idée de se poser et de louer un chalet avec barque et sauna au bord d'un lac n'est pas dénuée de charme non plus….😎
En fait il y a tellement de possibilités que nous sommes un peu submergés pour le moment ! 🤪 En tous cas, ça fait déjà pas mal de questions pour commencer !
Merci d'avance pour votre contribution à notre projet. J'ai encore des centaines de questions, et j'en aurais sûrement d'autres au fur et à mesure que notre projet avancera, donc attendez vous à ce que je vous embête ! Comme nous sommes complètement novices, nous n'avons vraiment pas la moindre idée de comment se prépare un tel voyage, alors je compte sur vous pour nous aider ! 😉
A bientôt 🙂
Je suis toute nouvelle sur le forum. Après l'avoir consulté toute la semaine, j'ai décidé de m'inscrire pour partager vos expériences et bénéficier de vos conseils avisés !
Alors voilà, j'ai 24 ans et je n'ai jamais voyagé, mis à part en Angleterre et en Italie avec le collège, il y a quelques années de ça. Mon compagnon a déjà voyagé avec ses parents, mais il était encore enfant (USA, Irlande, 5 x Inde, …).
Nous aimerions effectuer notre premier voyage l'année prochaine. Nous étions partis sur l'Islande, mais cela nous a finalement semblé un peu "compliqué" et aussi très particulier pour une première expérience. Nous remettons donc cette destination à plus tard, et penchons plutôt pour la Finlande ou la Norvège.
La Finlande m'attire particulièrement, notamment avec ses grands espaces naturels préservés, ses forêts et ses lacs. De plus, j'ai quelques notions de finnois, que j'ai commencé étudié avec un bouquin juste pour le plaisir
….ce voyage me permettrait donc de mettre à profit mes connaissances et surtout de me motiver dans mon apprentissage !Mais voilà, la Norvège a également l'air très belle et naturelle, avec ses côtes escarpées, ses fjords et ses montagnes (j'ai cru comprendre qu'au contraire la Finlande était plutôt plate!). Par contre, je ne parle pas un mot de norvégien, mais bon, avec l'anglais ça ne doit pas être un problème, et de toutes façons je ne partirai pas sans avoir appris les bases élémentaires de la langue ! Avantage par rapport à la Finlande : c'est un peu plus près.
Nous sommes encore un peu indécis et peut-être que vos points de vue nous déciderons pour l'un ou l'autre. Pour l'instant, et comme on ne peut pas tout faire en même temps, nous nous sommes un peu plus documentés sur la Finlande.
Au niveau du type de voyage, nous pensons partir seuls, plutôt qu'en voyage organisé car ça ne nous correspond pas vraiment… Mais d'un autre côté, nous nous disons que le voyage organisé serait peut-être (sûrement) plus simple et plus sûr, histoire de ne pas rater bêtement les choses à voir et de ne pas trop galérer ! Mais il y a aussi le problème du coût, car nous avons un budget réduit.😕
Pour les dates ce serait assez libre, entre mars et septembre, et pour la durée, nous aurions environ 3 semaines de dispo. Quelles sont les meilleures saisons pour visiter ces pays ?
Nous pensions partir en voiture, mais je me demande si cela est bien faisable car après une rapide estimation, il nous faudrait déjà 5 jours pour atteindre la Finlande (un peu moins pour la Norvège je pense). Sinon, l'avion paraît moins cher, mais une fois sur place….il faudra bien louer une voiture alors je ne suis pas sûre qu'au final ce soit plus intéressant. Et en plus, on serait forcément un peu moins libres. Et en parlant de ça, j'imagine que si on part en voiture, il faudra quand même réserver à l'avance pour le ferry (ordre de prix pour Stockholm - Turku) ? Et dans ces 2 pays, les parkings sont-ils payants, chers ?
Pour le logement, a priori se sera camping (donc plus compliqué si on part en avion, pour transporter tout l'équipement) voire auberge de jeunesse, et pourquoi pas passer une nuit dans une ferme, chez l'habitant ou tester le couch surfing…
Nous aimerions tout visiter, tout voir (le soleil de minuit/le kaamos, difficile de concilier les deux !😄) mais l'idée de se poser et de louer un chalet avec barque et sauna au bord d'un lac n'est pas dénuée de charme non plus….😎
En fait il y a tellement de possibilités que nous sommes un peu submergés pour le moment ! 🤪 En tous cas, ça fait déjà pas mal de questions pour commencer !
Merci d'avance pour votre contribution à notre projet. J'ai encore des centaines de questions, et j'en aurais sûrement d'autres au fur et à mesure que notre projet avancera, donc attendez vous à ce que je vous embête ! Comme nous sommes complètement novices, nous n'avons vraiment pas la moindre idée de comment se prépare un tel voyage, alors je compte sur vous pour nous aider ! 😉
A bientôt 🙂
Récit d'un tour de la mer Baltique en famille English translation pending
Bonjour,
Voici le récit de notre voyage de l'été 2004:
Pour changer des grands espaces Nord africains, nous décidons de traverser l’Europe du Nord. Notre périple autour de la Baltique nous fera parcourir 15 des 25 pays de la communauté européenne. Nous engageons notre périple par une traversée des Alpes italiennes et autrichiennes où nous effectuons notre premier bivouac au pied d’un massif enneigé. La météo ne nous est guère favorable. C’est sous la pluie que nous arrivons à la frontière tchèque. Le douanier est intrigué par notre Land, c’est un véhicule qu’il n’a pas l’habitude de rencontrer. Les formalités sont rapidement expédiées. Nous faisons une escale dans la région de Brno pour découvrir un peu ce pays. Nous commençons par la visite du château médiéval de Pernstejn. Nous ne sommes pas à la fin de nos surprises, nous restons sans voix devant le nombre d’interdictions affichées à l’entrée de la visite. Entre les habituelles restrictions du style ne pas manger, boire, photographier, nous apprenons qu’il est interdit de pénétrer dans le château avec des armes ou avec des enfants « braillards » … Les Tchèques sont extrêmement disciplinés et les explications du guide se font dans un silence religieux. Le soir nous trouvons un terrain de camping, pour finir les derniers petits travaux d’aménagement du Land. Un petit garçon de 2 ans court autour de notre véhicule avec un sourire ébahi. Une petite fille part en pleurs car elle veut visiter cette grande maison de poupées. Le campement installé, nous sentons une odeur acre, de plastique brûlé. Nous mettons plus d’une heure pour en trouver l’origine. C’est une aile de la crèche toute proche, toujours en service, qui vient de subir un incendie. Elle continue à se consumer doucement pendant que les enfants continuent d’y jouer ! Heureusement, la tempête qui fera rage toute la nuit éteindra les dernières fumerolles. Le feu proscrit, nous partons remonter notre moral dans une visite de caves bien particulières. Nous nous mêlons à une équipe de joyeux cyclistes qui nous serviront d’interprètes. Après une dégustation de vins, le caviste nous fait découvrir son trésor : les caves sont sculptées de nains et de scènes colorées de contes. Les enfants sont ravis dans ce décor féerique, mais nos interprètes deviennent confus pour nous décrire la dernière chambre : des scènes érotiques en garnissent les murs. Nous finissons notre circuit en République Tchèque par le Karst Morave. Ce sont des grottes formées par l’infiltration des eaux de la Punka. Une des grottes s’est effondrée formant un magnifique gouffre verdoyant. La visite de ces grottes est originale, elle commence à pied puis finit à bord de barques.
La frontière polonaise se franchit sans contrôle. L’état des routes se dégrade ainsi que la conduite des automobilistes : les ambulances et les dépanneuses ne chôment pas. Nous avons rendez-vous avec la famille de Fabrice à Wielizka. En cherchant leur résidence, nous croisons un Range Rover garé à côté d’un restaurant. Nous sommes intrigués par un autocollant « Land Serwis » plaqué sur la portière. Valérie descend pour le photographier, quand quatre hommes nous font signe de venir les rejoindre au restaurant. Nous lions connaissance, l’un d’eux parle un anglais très correct. Il est le patron du principal distributeur de pièces Land Rover de Pologne « Land Serwis » basé à Wielizka. Les trois autres personnes sont ces employés. Il nous fait ensuite l’honneur de visiter son entreprise avant de nous guider jusqu’à l’appartement de nos cousins. Nous restons deux jours à Wielizka dans la famille de Fabrice. Le mot hospitalité n’est pas vain en Pologne : nous avons droit à deux petits déjeuners et deux déjeuners dans la même journée. L’après-midi sera consacrée à la visite de Cracovie. Cela faisait 36 ans que Fabrice n’y était plus revenu. Des souvenirs de l’âge de quatre ans remontent à la surface tant l’ancienne capitale royale a su garder sa splendeur d’autrefois. Nous quitterons la famille après la visite de la mine de sel de Wielizka. Les trois heures de promenade nous amènent à 130 m de profondeur dans différentes salles taillées à même le sel. Nous y découvrons des scènes relatant la dureté de la vie des mineurs ou une chapelle agrémentée de statues, de bas-reliefs et de lustres en sel taillé. Il est alors temps de quitter la famille pour poursuivre notre voyage vers le grand Nord. Nous traversons Varsovie sous une pluie battante. Nous n’arrivons pas à nous habituer à la conduite nerveuse des polonais : il n’est pas rare de se faire doubler par deux véhicules de front sur une deux voies, avec une voiture venant en face ! La recherche des bivouacs ne pose pas de difficulté en Pologne, une route secondaire, puis une piste nous amènent vers des bivouacs tranquilles. Un soir, pourtant, nous entendons des aboiements de chiens accompagnés de déflagrations près des fermes avoisinantes. Curieusement, ces « tirs » proviennent toujours des mêmes directions. Drôles de chasseurs immobiles, non, simplement un système de canons à air comprimé pour effrayer les oiseaux car nous sommes en bordure de vergers. Ce sera notre dernier campement en Pologne.
Nous assistons à une scène bien curieuse à la frontière lituanienne. Le douanier, arborant un appareil tout neuf « Don de la CEE » lui permettant de contrôler les passeports, nous réclame les nôtres. Les pays Baltes étant fraîchement admis dans la communauté européenne, nous lui donnons nos quatre cartes d’identités françaises. L’agent est déstabilisé et l’appareil les rejette tout net. Il tente de rentrer les informations manuellement, mais la file de véhicules s’allonge. Ces collègues, agacés par son excès de zèle, lui font signe de nous faire circuler. Enfin, la Lituanie s’offre à nous, de chaque côté de la route, une multitude de pistes nous tend les bras : nous nous retrouvons rapidement sur les pistes boueuses au milieu de petites fermes délabrées. Nous trouvons notre bivouac entre une grande bâtisse en ruine et un petit lac poissonneux. Nous approchons du grand Nord et le soleil tarde à disparaître. Il descend à peine en dessous de l’horizon, en nous offrant un spectacle flamboyant de coucher de soleil interminable. Après avoir plié rapidement le campement, nous décidons de poursuivre notre route par le chemin des écoliers. Nous croisons de nombreux fermiers étonnés de nous rencontrer au milieu de leurs champs, sur ces pistes perdues. Ils nous saluent tout en affûtant leur faux pour la moisson. L’agriculture n’est pas mécanisée, nous croiserons une charrette tirée par un cheval et saluerons un agriculteur labourant son champ avec sa charrue tractée par un percheron. C’est aussi le territoire des cigognes qui trônent sur les cheminées et les poteaux électriques.
Nous retrouvons le même paysage champêtre en Lettonie. Nous y sommes accueillis par une douanière souriante en talon aiguille et tailleur vert. Le pays est si petit que nous le traversons dans la journée. L’entrée en Estonie est des plus glaciale. Ici, douaniers et douanières ont revêtu des costumes dignes des armées sibériennes. Les bonnets en peaux retournées et par-dessus chauds sont de mise, pourtant le thermomètre affiche 25°C. L’Estonie est le plus riche des trois pays Baltes, les routes et les maisons sont en bien meilleur état qu’en Lituanie ou Lettonie. Nous empruntons des petites pistes pour longer la mer Baltique : c’est l’occasion de se régaler de myrtilles et fraises des bois. A l’écart d’une piste boueuse, nous élisons domicile pour la nuit au milieu des fleurs. La journée du lendemain sera longue : il faut prendre le ferry à Tallinn, la capitale, pour rejoindre Helsinki en Finlande.. Par contre, la légende Land Rover est bien ancrée en Estonie, pour preuve cette affiche publicitaire représentant un Land équipé raid avec un hamburger à la place de la roue de secours sur le capot. Nous arrivons enfin au port de Tallinn. C’est le 15 juillet, de nombreux touristes prennent le ferry ce jour. Nous laissons le Land pour chercher un billet. Nous nous mêlons au finlandais et suédois chargés de vodkas à 80° et de bières. Il ne reste plus qu’un seul billet en direction d’Helsinki pour la fin de journée. L’heure de l’embarquement approche, en cherchant le bon guichet, Fabrice recule dans un poteau et l’échelle se tord. Heureusement le pire est évité, la porte-arrière n’a pas souffert. Le port estonien ne fait pas exception à la règle : l’embarquement est anarchique et les premiers arrivés sont les derniers servis. La traversée sera rapide, moins de trois heures pour rejoindre la Scandinavie. Nous accostons à Helsinki. L’heure avance, nous sortons rapidement du bateau pour chercher un bivouac en dehors de la capitale de la Finlande. Nous ne subissons aucune formalité douanière et nous nous retrouvons sur la rocade d’Helsinki. Malheureusement les indications routières sont peu précises et nous n’arrivons pas à trouver notre chemin. Même s’il est tard, la proximité du cercle polaire nous apporte des fins de journées interminables. Nous trouvons enfin la direction des mille lacs vers Jivaskali. Nous décidons de rouler jusqu’à minuit. Notre présence ne semble pas gêner les élans que nous croisons en bordure de forêt. Nos tentatives pour trouver un bivouac en proximité de la capitale échouent lamentablement. Nous passons dans des pistes boueuses à la limite de l’enlisement : personne n’a vraiment envie de patauger dans cette boue nauséabonde à une heure aussi tardive. Le Land se retrouve presque à l’arrêt quand le train arrière retrouve un peu d’adhérence pour nous sortir d’une ornière profonde en reculant. Une autre tentative dans les bois se solde par un échec : nous tombons sur un champ en friche, en pente, envahi de moustiques. Nous sommes obligés de remonter en marche arrière dans les sous-bois, Valérie guidant avec de la végétation en haut des cuisses. La fatigue commence à se faire sentir et nous installons le campement au bord d’une piste sèche, sans plus se poser de question. Au réveil, les enfants font provision de myrtilles pendant que Fabrice redresse l’échelle de la galerie tordue dans le port de Tallinn. Avec une sangle à cliquet de camion accrochée à un arbre, l’échelle reprend sa forme originelle. La journée est dédiée aux pistes des mille lacs. Nous nous perdons avec plaisir dans de petites pistes encadrées de boulots, longeant les différents lacs. Nous avons une petite pensée pour les grands pilotes du rallye finlandais roulant à près de 200 km/h sur ces pistes étroites et glissantes bordées d’arbres. Pour notre part, nous ne dépasserons pas le 70 en pointe ! La montre de Valérie s’arrête et affiche 15 heures 30 alors qu’en réalité, il est 19 heures 30. Elle est surprise quand Fabrice commence à chercher un bivouac, le soleil toujours haut dans le ciel nous fait perdre la notion du temps. Une ancienne piste défoncée sera un cadre idéal pour notre bivouac ! Toutefois, les moustiques ravis de cette manne inespérée nous assaillent. Nous rallions Oulu au bord de la mer Baltique. A l’approche de cette ville, sur 30 km, nous ne comptons pas moins de 10 radars automatiques, sans compter ceux de l’autre côté de la route. Attention, la police ne plaisante pas avec la vitesse, même en plein milieu de la nuit. La majorité des routes sont doublées de pistes cyclables où les finlandais pratiquent le vélo, le roller avec des bâtons de ski ou la course à pieds. Pendant notre parcours finlandais, nous sommes surpris de ne jamais traverser de ville. Les routes principales ne font que les longer, un peu à la manière de nos autoroutes. A la périphérie d’Oulu, le voyant de charge s’allume et le moteur se met à chauffer. Fabrice détecte rapidement la panne : la courroie d’alternateur changée dernièrement en Grèce s’est désagrégée ! Malheureusement, dans la précipitation de notre départ, Fabrice a oublié la courroie dans le garage et les commerces sont fermés. Qu’à cela ne tienne, Fabrice met en route notre chauffage autonome. La pompe de la chaudière permet de faire circuler le liquide de refroidissement du moteur. Seulement, son débit ne permet pas d’envoyer assez de liquide vers le radiateur du moteur (ce qui est logique, puisqu’il est inutile de perdre des calories dans le radiateur lors du fonctionnement normal du chauffage), il suffit alors d’ouvrir à fond le chauffage de l’habitacle. Cet artifice nous permet de rejoindre le terrain de camping d’Oulu à 40 km/h sans faire chauffer le moteur. Dès notre arrivée, Fabrice commence à préparer le travail de réparation. Nous profitons de notre déconvenue pour découvrir les campings finlandais. A notre étonnement, pour un tarif modeste, les campings sont très bien équipés, les sanitaires nettoyés plusieurs fois par jour. Des cuisines et des barbecues avec le bois sont mis à la disposition des clients. La matinée sera consacrée à la recherche d’une courroie de rechange. Nous sommes dimanche, mais les garages des stations services sont ouverts. Nous y trouverons rapidement notre bonheur. Valérie amène l’après-midi les enfants se baigner dans la mer Baltique. Nous sommes au 65 ème parallèle, pourtant il fait 25° à l’ombre et l’eau est tiède. Il est difficile de réaliser qu’il est possible, l’hiver, de rejoindre les îles d’en face en voiture ! Pendant ce temps, Fabrice remonte la courroie. Nous repartons en direction de Rovaniemi, le village du Père Noël. Nous nous enfonçons dans les terres, dans un paysage de Taïga et de lacs. Nous sommes maintenant en Laponie, le royaume des rennes. Cet animal, au demeurant très attachant, fait preuve d’une grande intelligence. Nous en croisons souvent en Laponie, seuls ou en troupeaux. Notre approche les dérange ; dès lors, prenant leur courage à quatre pattes, ils prennent la fuite. Mais après mûre réflexion, constatant qu’il est plus facile de courir sur terrain dégagé que dans la forêt, à cause de leurs bois, nous les retrouvons devant nous, sur la route. Ainsi, nous en avons « coursés» sur plusieurs centaines de mètres avant qu’ils ne comprennent qu’ils avaient plus de chance de nous semer dans les bois. Mais ils restent un danger pour la circulation. Leur comportement est imprévisible, ils peuvent traverser la route sans prévenir. Pour preuve, les camping-cars et camions sont tous équipés de solides pare-buffles. Il paraît qu’à l’automne, après avoir mangé des baies fermentées, il n’est pas rare d’en croiser quelques-uns saouls et qu’ils ont l’alcool mauvais … Si les pistes sont nombreuses, la recherche de bivouacs n’est pas évidente. Les bas-côtés sont bordés de forêts en friche ou de marais ressemblant à des prairies. Il n’est pas recommandé d’y poser ses roues. Nous ne trouvons souvent qu’un simple renfoncement. Nous déballons les affaires au milieu des moustiques voraces. Il faut vite s’enduire de répulsifs, même sur les vêtements, car ils piquent à travers plusieurs couches. Quand nous nous déplaçons, ils ne nous lâchent pas d’une semelle. Cela vaudra à Valérie une piqûre infectée pendant quelques semaines. Les pistes du nord de la Finlande nous réservent des surprises. De chaque côté du passage, on observe un phénomène géologique étrange. Des dunes de sable se sont formées en recouvrant de petites collines. Les pistes lapones sont de vrais labyrinthes où nous nous perdons avec plaisir. Nous traversons quelques gués. Une visite du musée du peuple Sâme d’Inari (l’un des peuples lapons) vaut son détour, tant celui-ci est instructif : nous apprenons l’évolution géologique de la Laponie, la faune, la flore, la vie des habitants, d’hier et d’aujourd’hui, les instruments de chasse … Il ne nous reste plus qu’une nuit, si l’on peut dire, avant d’atteindre la Norvège. Nous prenons une piste au hasard. Après quelques kilomètres, une petite piste secondaire nous conduit en surplomb d’un étang, avec une petite barque et un foyer bordé de bûches de bois. Ce sera l’un de nos plus beaux bivouacs. Au menu, viande de renne séchée et côtes de porc grillées au feu de bois et soleil de minuit en prime, projetant une lumière tamisée sur l’étendue d’eau. Pour une fois, les moustiques nous ont oubliés ! Vincent, excité à l’idée d’entretenir le feu de camp passera sa première nuit blanche. Nous reprenons notre périple en direction du Cap Nord. La route est jalonnée de fréquentes aires de repos équipées de barbecue et de toilettes écologiques (un simple sac poubelle placé sous la cuvette). De nombreux scandinaves y installent leur caravane ou camping-car pour y passer les vacances. La taïga fait place aux fjords de la mer de Barents. Nous empruntons une piste longeant la frontière russe qui s’enfonce dans le Parc National de l’Ours. La température est encore clémente, le thermomètre affiche 23°C à l’extérieur, malgré le temps qui se couvre. Nous franchirons avec précaution un petit pont de bois en fort mauvais état. Des sac de gravas viennent le renforcer et boucher les trous entre les planches. A ces latitudes, la toundra envahit le paysage. Nous installons notre bivouac sous une tempête qui fera rage toute la nuit. Le lendemain, nous atteignons la ville la plus septentrionale d’Europe. Gamvik est une petite ville typique de Norvège établie sur une presqu’île. En bordure de mer, face au pôle Nord distant de 2000 km, située à 71° Nord 04’ de parallèle, elle est délaissée par les touristes et a pu garder intacte son charme. Un fabricant de girouettes animées y a installé ses ateliers à l’entrée de la ville. Nous bouderons volontairement le Cap Nord. Haut lieu touristique à la pointe d’une île, le cap devient un véritable « attrape touristes ». Il vous faudrait débourser pour quatre personnes pas moins de 100 € pour traverser le tunnel et prendre une place sur l’immense parking face au promontoire. Vous aurez ainsi l'infini privilège d’assister au soleil de minuit bercé par les clameurs d’ébahissement des badauds en extase devant ce spectacle et les flashs qui crépitent. Les routes norvégiennes situées sur les côtes nous obligent à de nombreux détours. Depuis que nous voyageons dans les régions reculées de l’Afrique du Nord ou de l’Orient, c’est la première fois que nous tombons en panne de carburant. Heureusement que nous emportons toujours avec nous un jerrycan de 20 litres par sécurité. Les points noirs couchés sur la carte censés représenter des villes sont en réalité un regroupement que 2 ou 3 maisons. Pour arranger nos affaires, les norvégiens font journée continue, nous avions bien trouvé une station service, mais à 17 heures elle était déjà fermée. Par conséquent, il faut faire le plein à chaque station, même si le prix du carburant est prohibitif. En cherchant un endroit pour la nuit, Fabrice tente un passage dans deux petites ornières dont le fond était recouvert de quelques centimètres d’eau. Arrivé à la moitié, le Land commence à ralentir, puis il s’immobilise à deux mètres de la fin. Le châssis se trouve posé sur une sorte de tourbière gorgée d’eau. Les roues ont déchiré la surface herbeuse et se retrouvent emprisonnées par les racines et reposent sur un mélange de boue liquide et de galets. Nous sortons les plaques et attachons une sangle à cliquet à un arbre. Il commence à se faire tard, nous pourrions sortir le Land en enlevant toute l’herbe le long de l’ornière quand nous apercevons un panneau indiquant que nous sommes sur une zone militaire. L’eau commence à monter, il devient alors impératif de sortir le plus rapidement possible le Land. Nous décidons de faire appel à une aide extérieure. Le premier 4X4 passant sur la route s’arrête et essaie de nous tracter. Même en prenant de l’élan, le Land ne remue pas. Fabrice décide de tout arrêter, craignant d’arracher le crocher de remorquage du 4X4 de notre sauveteur improvisé. Celui-ci accompagne Valérie à un terrain de camping tout proche. Le propriétaire nous envoie un de ses amis nous prêter main forte. Trois quarts d’heure plus tard, nous voyons arriver un tractopelle quatre roues motrices, avec le sosie de Crocodile Dandy à bord. Il accroche la sangle à sa pelle puis commence une première tentative. Le Land reste impassible, tandis que le tractopelle se dresse sur ses roues arrière. Après d’infructueuses tentatives, notre homme au chapeau raccourcit le plus possible la sangle pour pouvoir soulever l’arrière du Land. Ce sera la bonne solution, le Land se soulève de 50 cm puis sort de son piège. Nous finirons notre soirée au terrain de camping, le crochet de remorquage du Land gardant un souvenir un peu tordu … Pour rejoindre les îles Vesterälen et Lofoten, nous choisissons de traverser une petite portion de Finlande et de Suède. En voulant faire le plein de gasoil en Finlande, car nous disposons d’Euros et non de couronnes suédoises, nous remplissons le réservoir de fuel. En effet, fuel et gasoil sont vendus côte à côte sur la même pompe de couleur noire. Nous profiterons ainsi d’un plein à faible coût ! Nous dénicherons, non sans difficultés un bivouac dans une forêt suédoise. Nous mettrons fin rapidement à notre repas, tant les moustiques sont nombreux et envahissants, en avalant certains par moment. Au matin, nous sommes réveillés par le pas d’un renne qui s’arrête devant notre campement. Il observe le Land puis repart au galop : « Quel est donc cet étrange engin au milieu de ma forêt ? » Nous profitons des prix relativement bas en Suède, par rapport à la Norvège, pour faire le plein de provisions. Peu après la frontière Norvégienne, un douanier nous arrête pour contrôler la quantité d’alcool que nous transportons. A raison de 3 à 4 € la bière, le prix de l’alcool est prohibitif. Les alcools de plus de 5% sont vendus en magasins d’état dans les grandes villes. Ne disposant que deux bières, le douanier nous laisse partir, contrairement à ce camping-car allemand avec ses trois cartons de vins et alcools divers, attendant que le douanier finisse de rédiger le PV. Nous repartons tranquillement à l’assaut des îles. De grands ponts enjambent les bras de mer turquoise. Nous jetons notre dévolu sur l’île de Langoya où une crique d’eau turquoise entourée de montagnes majestueuses nous accueillera pour la nuit. Les pistes nous amènent dans des coins reculés où l’herbe pousse sur le toit des maisons, où les moules mesurent 15 cm de long et où les oiseaux ont des becs en forme de spatule multicolore. Nous quittons à regret ce petit coin de paradis à bord d’un ferry. Depuis notre arrivée en Norvège, nous avons des difficultés pour trouver les bivouacs : les pistes sont fermées ou mènent à des propriété privées. Un de nos bivouacs nous fait échouer sur une petite plage idyllique, s’il n’y avait pas la route avec de surcroît un virage. Nous aurons ainsi la visite d’un automobiliste saoûl venu nettoyer son tapis de sol souillé par ses excès, se confondant dans d’interminables salutations. La même nuit une personne tournera autour du Land pour contempler nos équipements. Un autre campement nous amènera à côté d’une voie ferrée cachée par des arbres : émotions garanties en pleine nuit quand un train passera. Une autre fois ce sera un petit animal qui jouera avec notre éponge qui avait nettoyé les assiettes de poissons de la veille. Pour rejoindre la région des grands fjords entre Trondheim et Bergen, nous testons les routes norvégiennes, les nombreux tunnels et les ferries. Les norvégiens conduisent en respectant le code de la route. De toute façon, la police veille. Certaines routes style départementale avec travaux sont payantes, il vaut mieux avoir l’appoint ou une carte bancaire, car il n’y a qu’une caisse automatique sans personnel Notre exploration des fjords débute par la visite de gravures rupestres vieilles de 5000 ans au bord d’un fjord aux eaux turquoises et de monts enneigés. Puis elle se poursuit par la cascade de Mardalsfoss, plus haute cascade d’Europe, avec ses 655 mètres dont 297 mètres de chute verticale. A chaque arrêt, les enfants trouvent soit des framboises, ou des fraises des bois, dont ils font provision pour le déjeuner. L’ascension de la montagne des trolls commence par le franchissement de onze épingles à cheveux sur lesquelles jaillissent les bouillons d’une belle cascade. On enclenche les courtes, étant donné que les nombreux cars de tourisme avancent à la vitesse d’un escargot. Arrivé sur le plateau, la vue sur la vallée est imprenable. Nous abordons le fjord le plus beau, d’après les guides. Malheureusement, les panaches de fumées des paquebots de croisière voilent le fond de la vue. Une route mène à une soi-disant vue exceptionnelle, bien sûre, elle est à péage ! Nous l’éviterons. Notre dernier ferry passe au milieu de quatre fjords d’où nous pouvons admirer de nombreuses cascades plongeant dans la mer. Notre dernier bivouac en Norvège est réellement idyllique. Une petite piste, montant vers une station de téléphérique, nous y conduit. Nous sommes entourés de montagnes enneigées, de cascades et nous distinguons au fond de la vallée les maisons qui ne sont que de petits points. Les enfants trouvent une profusion de fraises des bois. C’est décidé, ce matin, nous ferons de la confiture de fraises des bois au petit déjeuner pour fêter notre dernier jour en scandinavie. Bilan, 5 semaines de pur bonheur et 13 000 km et voilà de retour chez nous. Vous pouvez retrouver les photos sur notre site: http://perso.wanadoo.fr/un-land-et-des-etoiles/
Valérie et Fabrice.
Pour changer des grands espaces Nord africains, nous décidons de traverser l’Europe du Nord. Notre périple autour de la Baltique nous fera parcourir 15 des 25 pays de la communauté européenne. Nous engageons notre périple par une traversée des Alpes italiennes et autrichiennes où nous effectuons notre premier bivouac au pied d’un massif enneigé. La météo ne nous est guère favorable. C’est sous la pluie que nous arrivons à la frontière tchèque. Le douanier est intrigué par notre Land, c’est un véhicule qu’il n’a pas l’habitude de rencontrer. Les formalités sont rapidement expédiées. Nous faisons une escale dans la région de Brno pour découvrir un peu ce pays. Nous commençons par la visite du château médiéval de Pernstejn. Nous ne sommes pas à la fin de nos surprises, nous restons sans voix devant le nombre d’interdictions affichées à l’entrée de la visite. Entre les habituelles restrictions du style ne pas manger, boire, photographier, nous apprenons qu’il est interdit de pénétrer dans le château avec des armes ou avec des enfants « braillards » … Les Tchèques sont extrêmement disciplinés et les explications du guide se font dans un silence religieux. Le soir nous trouvons un terrain de camping, pour finir les derniers petits travaux d’aménagement du Land. Un petit garçon de 2 ans court autour de notre véhicule avec un sourire ébahi. Une petite fille part en pleurs car elle veut visiter cette grande maison de poupées. Le campement installé, nous sentons une odeur acre, de plastique brûlé. Nous mettons plus d’une heure pour en trouver l’origine. C’est une aile de la crèche toute proche, toujours en service, qui vient de subir un incendie. Elle continue à se consumer doucement pendant que les enfants continuent d’y jouer ! Heureusement, la tempête qui fera rage toute la nuit éteindra les dernières fumerolles. Le feu proscrit, nous partons remonter notre moral dans une visite de caves bien particulières. Nous nous mêlons à une équipe de joyeux cyclistes qui nous serviront d’interprètes. Après une dégustation de vins, le caviste nous fait découvrir son trésor : les caves sont sculptées de nains et de scènes colorées de contes. Les enfants sont ravis dans ce décor féerique, mais nos interprètes deviennent confus pour nous décrire la dernière chambre : des scènes érotiques en garnissent les murs. Nous finissons notre circuit en République Tchèque par le Karst Morave. Ce sont des grottes formées par l’infiltration des eaux de la Punka. Une des grottes s’est effondrée formant un magnifique gouffre verdoyant. La visite de ces grottes est originale, elle commence à pied puis finit à bord de barques.
La frontière polonaise se franchit sans contrôle. L’état des routes se dégrade ainsi que la conduite des automobilistes : les ambulances et les dépanneuses ne chôment pas. Nous avons rendez-vous avec la famille de Fabrice à Wielizka. En cherchant leur résidence, nous croisons un Range Rover garé à côté d’un restaurant. Nous sommes intrigués par un autocollant « Land Serwis » plaqué sur la portière. Valérie descend pour le photographier, quand quatre hommes nous font signe de venir les rejoindre au restaurant. Nous lions connaissance, l’un d’eux parle un anglais très correct. Il est le patron du principal distributeur de pièces Land Rover de Pologne « Land Serwis » basé à Wielizka. Les trois autres personnes sont ces employés. Il nous fait ensuite l’honneur de visiter son entreprise avant de nous guider jusqu’à l’appartement de nos cousins. Nous restons deux jours à Wielizka dans la famille de Fabrice. Le mot hospitalité n’est pas vain en Pologne : nous avons droit à deux petits déjeuners et deux déjeuners dans la même journée. L’après-midi sera consacrée à la visite de Cracovie. Cela faisait 36 ans que Fabrice n’y était plus revenu. Des souvenirs de l’âge de quatre ans remontent à la surface tant l’ancienne capitale royale a su garder sa splendeur d’autrefois. Nous quitterons la famille après la visite de la mine de sel de Wielizka. Les trois heures de promenade nous amènent à 130 m de profondeur dans différentes salles taillées à même le sel. Nous y découvrons des scènes relatant la dureté de la vie des mineurs ou une chapelle agrémentée de statues, de bas-reliefs et de lustres en sel taillé. Il est alors temps de quitter la famille pour poursuivre notre voyage vers le grand Nord. Nous traversons Varsovie sous une pluie battante. Nous n’arrivons pas à nous habituer à la conduite nerveuse des polonais : il n’est pas rare de se faire doubler par deux véhicules de front sur une deux voies, avec une voiture venant en face ! La recherche des bivouacs ne pose pas de difficulté en Pologne, une route secondaire, puis une piste nous amènent vers des bivouacs tranquilles. Un soir, pourtant, nous entendons des aboiements de chiens accompagnés de déflagrations près des fermes avoisinantes. Curieusement, ces « tirs » proviennent toujours des mêmes directions. Drôles de chasseurs immobiles, non, simplement un système de canons à air comprimé pour effrayer les oiseaux car nous sommes en bordure de vergers. Ce sera notre dernier campement en Pologne.
Nous assistons à une scène bien curieuse à la frontière lituanienne. Le douanier, arborant un appareil tout neuf « Don de la CEE » lui permettant de contrôler les passeports, nous réclame les nôtres. Les pays Baltes étant fraîchement admis dans la communauté européenne, nous lui donnons nos quatre cartes d’identités françaises. L’agent est déstabilisé et l’appareil les rejette tout net. Il tente de rentrer les informations manuellement, mais la file de véhicules s’allonge. Ces collègues, agacés par son excès de zèle, lui font signe de nous faire circuler. Enfin, la Lituanie s’offre à nous, de chaque côté de la route, une multitude de pistes nous tend les bras : nous nous retrouvons rapidement sur les pistes boueuses au milieu de petites fermes délabrées. Nous trouvons notre bivouac entre une grande bâtisse en ruine et un petit lac poissonneux. Nous approchons du grand Nord et le soleil tarde à disparaître. Il descend à peine en dessous de l’horizon, en nous offrant un spectacle flamboyant de coucher de soleil interminable. Après avoir plié rapidement le campement, nous décidons de poursuivre notre route par le chemin des écoliers. Nous croisons de nombreux fermiers étonnés de nous rencontrer au milieu de leurs champs, sur ces pistes perdues. Ils nous saluent tout en affûtant leur faux pour la moisson. L’agriculture n’est pas mécanisée, nous croiserons une charrette tirée par un cheval et saluerons un agriculteur labourant son champ avec sa charrue tractée par un percheron. C’est aussi le territoire des cigognes qui trônent sur les cheminées et les poteaux électriques.
Nous retrouvons le même paysage champêtre en Lettonie. Nous y sommes accueillis par une douanière souriante en talon aiguille et tailleur vert. Le pays est si petit que nous le traversons dans la journée. L’entrée en Estonie est des plus glaciale. Ici, douaniers et douanières ont revêtu des costumes dignes des armées sibériennes. Les bonnets en peaux retournées et par-dessus chauds sont de mise, pourtant le thermomètre affiche 25°C. L’Estonie est le plus riche des trois pays Baltes, les routes et les maisons sont en bien meilleur état qu’en Lituanie ou Lettonie. Nous empruntons des petites pistes pour longer la mer Baltique : c’est l’occasion de se régaler de myrtilles et fraises des bois. A l’écart d’une piste boueuse, nous élisons domicile pour la nuit au milieu des fleurs. La journée du lendemain sera longue : il faut prendre le ferry à Tallinn, la capitale, pour rejoindre Helsinki en Finlande.. Par contre, la légende Land Rover est bien ancrée en Estonie, pour preuve cette affiche publicitaire représentant un Land équipé raid avec un hamburger à la place de la roue de secours sur le capot. Nous arrivons enfin au port de Tallinn. C’est le 15 juillet, de nombreux touristes prennent le ferry ce jour. Nous laissons le Land pour chercher un billet. Nous nous mêlons au finlandais et suédois chargés de vodkas à 80° et de bières. Il ne reste plus qu’un seul billet en direction d’Helsinki pour la fin de journée. L’heure de l’embarquement approche, en cherchant le bon guichet, Fabrice recule dans un poteau et l’échelle se tord. Heureusement le pire est évité, la porte-arrière n’a pas souffert. Le port estonien ne fait pas exception à la règle : l’embarquement est anarchique et les premiers arrivés sont les derniers servis. La traversée sera rapide, moins de trois heures pour rejoindre la Scandinavie. Nous accostons à Helsinki. L’heure avance, nous sortons rapidement du bateau pour chercher un bivouac en dehors de la capitale de la Finlande. Nous ne subissons aucune formalité douanière et nous nous retrouvons sur la rocade d’Helsinki. Malheureusement les indications routières sont peu précises et nous n’arrivons pas à trouver notre chemin. Même s’il est tard, la proximité du cercle polaire nous apporte des fins de journées interminables. Nous trouvons enfin la direction des mille lacs vers Jivaskali. Nous décidons de rouler jusqu’à minuit. Notre présence ne semble pas gêner les élans que nous croisons en bordure de forêt. Nos tentatives pour trouver un bivouac en proximité de la capitale échouent lamentablement. Nous passons dans des pistes boueuses à la limite de l’enlisement : personne n’a vraiment envie de patauger dans cette boue nauséabonde à une heure aussi tardive. Le Land se retrouve presque à l’arrêt quand le train arrière retrouve un peu d’adhérence pour nous sortir d’une ornière profonde en reculant. Une autre tentative dans les bois se solde par un échec : nous tombons sur un champ en friche, en pente, envahi de moustiques. Nous sommes obligés de remonter en marche arrière dans les sous-bois, Valérie guidant avec de la végétation en haut des cuisses. La fatigue commence à se faire sentir et nous installons le campement au bord d’une piste sèche, sans plus se poser de question. Au réveil, les enfants font provision de myrtilles pendant que Fabrice redresse l’échelle de la galerie tordue dans le port de Tallinn. Avec une sangle à cliquet de camion accrochée à un arbre, l’échelle reprend sa forme originelle. La journée est dédiée aux pistes des mille lacs. Nous nous perdons avec plaisir dans de petites pistes encadrées de boulots, longeant les différents lacs. Nous avons une petite pensée pour les grands pilotes du rallye finlandais roulant à près de 200 km/h sur ces pistes étroites et glissantes bordées d’arbres. Pour notre part, nous ne dépasserons pas le 70 en pointe ! La montre de Valérie s’arrête et affiche 15 heures 30 alors qu’en réalité, il est 19 heures 30. Elle est surprise quand Fabrice commence à chercher un bivouac, le soleil toujours haut dans le ciel nous fait perdre la notion du temps. Une ancienne piste défoncée sera un cadre idéal pour notre bivouac ! Toutefois, les moustiques ravis de cette manne inespérée nous assaillent. Nous rallions Oulu au bord de la mer Baltique. A l’approche de cette ville, sur 30 km, nous ne comptons pas moins de 10 radars automatiques, sans compter ceux de l’autre côté de la route. Attention, la police ne plaisante pas avec la vitesse, même en plein milieu de la nuit. La majorité des routes sont doublées de pistes cyclables où les finlandais pratiquent le vélo, le roller avec des bâtons de ski ou la course à pieds. Pendant notre parcours finlandais, nous sommes surpris de ne jamais traverser de ville. Les routes principales ne font que les longer, un peu à la manière de nos autoroutes. A la périphérie d’Oulu, le voyant de charge s’allume et le moteur se met à chauffer. Fabrice détecte rapidement la panne : la courroie d’alternateur changée dernièrement en Grèce s’est désagrégée ! Malheureusement, dans la précipitation de notre départ, Fabrice a oublié la courroie dans le garage et les commerces sont fermés. Qu’à cela ne tienne, Fabrice met en route notre chauffage autonome. La pompe de la chaudière permet de faire circuler le liquide de refroidissement du moteur. Seulement, son débit ne permet pas d’envoyer assez de liquide vers le radiateur du moteur (ce qui est logique, puisqu’il est inutile de perdre des calories dans le radiateur lors du fonctionnement normal du chauffage), il suffit alors d’ouvrir à fond le chauffage de l’habitacle. Cet artifice nous permet de rejoindre le terrain de camping d’Oulu à 40 km/h sans faire chauffer le moteur. Dès notre arrivée, Fabrice commence à préparer le travail de réparation. Nous profitons de notre déconvenue pour découvrir les campings finlandais. A notre étonnement, pour un tarif modeste, les campings sont très bien équipés, les sanitaires nettoyés plusieurs fois par jour. Des cuisines et des barbecues avec le bois sont mis à la disposition des clients. La matinée sera consacrée à la recherche d’une courroie de rechange. Nous sommes dimanche, mais les garages des stations services sont ouverts. Nous y trouverons rapidement notre bonheur. Valérie amène l’après-midi les enfants se baigner dans la mer Baltique. Nous sommes au 65 ème parallèle, pourtant il fait 25° à l’ombre et l’eau est tiède. Il est difficile de réaliser qu’il est possible, l’hiver, de rejoindre les îles d’en face en voiture ! Pendant ce temps, Fabrice remonte la courroie. Nous repartons en direction de Rovaniemi, le village du Père Noël. Nous nous enfonçons dans les terres, dans un paysage de Taïga et de lacs. Nous sommes maintenant en Laponie, le royaume des rennes. Cet animal, au demeurant très attachant, fait preuve d’une grande intelligence. Nous en croisons souvent en Laponie, seuls ou en troupeaux. Notre approche les dérange ; dès lors, prenant leur courage à quatre pattes, ils prennent la fuite. Mais après mûre réflexion, constatant qu’il est plus facile de courir sur terrain dégagé que dans la forêt, à cause de leurs bois, nous les retrouvons devant nous, sur la route. Ainsi, nous en avons « coursés» sur plusieurs centaines de mètres avant qu’ils ne comprennent qu’ils avaient plus de chance de nous semer dans les bois. Mais ils restent un danger pour la circulation. Leur comportement est imprévisible, ils peuvent traverser la route sans prévenir. Pour preuve, les camping-cars et camions sont tous équipés de solides pare-buffles. Il paraît qu’à l’automne, après avoir mangé des baies fermentées, il n’est pas rare d’en croiser quelques-uns saouls et qu’ils ont l’alcool mauvais … Si les pistes sont nombreuses, la recherche de bivouacs n’est pas évidente. Les bas-côtés sont bordés de forêts en friche ou de marais ressemblant à des prairies. Il n’est pas recommandé d’y poser ses roues. Nous ne trouvons souvent qu’un simple renfoncement. Nous déballons les affaires au milieu des moustiques voraces. Il faut vite s’enduire de répulsifs, même sur les vêtements, car ils piquent à travers plusieurs couches. Quand nous nous déplaçons, ils ne nous lâchent pas d’une semelle. Cela vaudra à Valérie une piqûre infectée pendant quelques semaines. Les pistes du nord de la Finlande nous réservent des surprises. De chaque côté du passage, on observe un phénomène géologique étrange. Des dunes de sable se sont formées en recouvrant de petites collines. Les pistes lapones sont de vrais labyrinthes où nous nous perdons avec plaisir. Nous traversons quelques gués. Une visite du musée du peuple Sâme d’Inari (l’un des peuples lapons) vaut son détour, tant celui-ci est instructif : nous apprenons l’évolution géologique de la Laponie, la faune, la flore, la vie des habitants, d’hier et d’aujourd’hui, les instruments de chasse … Il ne nous reste plus qu’une nuit, si l’on peut dire, avant d’atteindre la Norvège. Nous prenons une piste au hasard. Après quelques kilomètres, une petite piste secondaire nous conduit en surplomb d’un étang, avec une petite barque et un foyer bordé de bûches de bois. Ce sera l’un de nos plus beaux bivouacs. Au menu, viande de renne séchée et côtes de porc grillées au feu de bois et soleil de minuit en prime, projetant une lumière tamisée sur l’étendue d’eau. Pour une fois, les moustiques nous ont oubliés ! Vincent, excité à l’idée d’entretenir le feu de camp passera sa première nuit blanche. Nous reprenons notre périple en direction du Cap Nord. La route est jalonnée de fréquentes aires de repos équipées de barbecue et de toilettes écologiques (un simple sac poubelle placé sous la cuvette). De nombreux scandinaves y installent leur caravane ou camping-car pour y passer les vacances. La taïga fait place aux fjords de la mer de Barents. Nous empruntons une piste longeant la frontière russe qui s’enfonce dans le Parc National de l’Ours. La température est encore clémente, le thermomètre affiche 23°C à l’extérieur, malgré le temps qui se couvre. Nous franchirons avec précaution un petit pont de bois en fort mauvais état. Des sac de gravas viennent le renforcer et boucher les trous entre les planches. A ces latitudes, la toundra envahit le paysage. Nous installons notre bivouac sous une tempête qui fera rage toute la nuit. Le lendemain, nous atteignons la ville la plus septentrionale d’Europe. Gamvik est une petite ville typique de Norvège établie sur une presqu’île. En bordure de mer, face au pôle Nord distant de 2000 km, située à 71° Nord 04’ de parallèle, elle est délaissée par les touristes et a pu garder intacte son charme. Un fabricant de girouettes animées y a installé ses ateliers à l’entrée de la ville. Nous bouderons volontairement le Cap Nord. Haut lieu touristique à la pointe d’une île, le cap devient un véritable « attrape touristes ». Il vous faudrait débourser pour quatre personnes pas moins de 100 € pour traverser le tunnel et prendre une place sur l’immense parking face au promontoire. Vous aurez ainsi l'infini privilège d’assister au soleil de minuit bercé par les clameurs d’ébahissement des badauds en extase devant ce spectacle et les flashs qui crépitent. Les routes norvégiennes situées sur les côtes nous obligent à de nombreux détours. Depuis que nous voyageons dans les régions reculées de l’Afrique du Nord ou de l’Orient, c’est la première fois que nous tombons en panne de carburant. Heureusement que nous emportons toujours avec nous un jerrycan de 20 litres par sécurité. Les points noirs couchés sur la carte censés représenter des villes sont en réalité un regroupement que 2 ou 3 maisons. Pour arranger nos affaires, les norvégiens font journée continue, nous avions bien trouvé une station service, mais à 17 heures elle était déjà fermée. Par conséquent, il faut faire le plein à chaque station, même si le prix du carburant est prohibitif. En cherchant un endroit pour la nuit, Fabrice tente un passage dans deux petites ornières dont le fond était recouvert de quelques centimètres d’eau. Arrivé à la moitié, le Land commence à ralentir, puis il s’immobilise à deux mètres de la fin. Le châssis se trouve posé sur une sorte de tourbière gorgée d’eau. Les roues ont déchiré la surface herbeuse et se retrouvent emprisonnées par les racines et reposent sur un mélange de boue liquide et de galets. Nous sortons les plaques et attachons une sangle à cliquet à un arbre. Il commence à se faire tard, nous pourrions sortir le Land en enlevant toute l’herbe le long de l’ornière quand nous apercevons un panneau indiquant que nous sommes sur une zone militaire. L’eau commence à monter, il devient alors impératif de sortir le plus rapidement possible le Land. Nous décidons de faire appel à une aide extérieure. Le premier 4X4 passant sur la route s’arrête et essaie de nous tracter. Même en prenant de l’élan, le Land ne remue pas. Fabrice décide de tout arrêter, craignant d’arracher le crocher de remorquage du 4X4 de notre sauveteur improvisé. Celui-ci accompagne Valérie à un terrain de camping tout proche. Le propriétaire nous envoie un de ses amis nous prêter main forte. Trois quarts d’heure plus tard, nous voyons arriver un tractopelle quatre roues motrices, avec le sosie de Crocodile Dandy à bord. Il accroche la sangle à sa pelle puis commence une première tentative. Le Land reste impassible, tandis que le tractopelle se dresse sur ses roues arrière. Après d’infructueuses tentatives, notre homme au chapeau raccourcit le plus possible la sangle pour pouvoir soulever l’arrière du Land. Ce sera la bonne solution, le Land se soulève de 50 cm puis sort de son piège. Nous finirons notre soirée au terrain de camping, le crochet de remorquage du Land gardant un souvenir un peu tordu … Pour rejoindre les îles Vesterälen et Lofoten, nous choisissons de traverser une petite portion de Finlande et de Suède. En voulant faire le plein de gasoil en Finlande, car nous disposons d’Euros et non de couronnes suédoises, nous remplissons le réservoir de fuel. En effet, fuel et gasoil sont vendus côte à côte sur la même pompe de couleur noire. Nous profiterons ainsi d’un plein à faible coût ! Nous dénicherons, non sans difficultés un bivouac dans une forêt suédoise. Nous mettrons fin rapidement à notre repas, tant les moustiques sont nombreux et envahissants, en avalant certains par moment. Au matin, nous sommes réveillés par le pas d’un renne qui s’arrête devant notre campement. Il observe le Land puis repart au galop : « Quel est donc cet étrange engin au milieu de ma forêt ? » Nous profitons des prix relativement bas en Suède, par rapport à la Norvège, pour faire le plein de provisions. Peu après la frontière Norvégienne, un douanier nous arrête pour contrôler la quantité d’alcool que nous transportons. A raison de 3 à 4 € la bière, le prix de l’alcool est prohibitif. Les alcools de plus de 5% sont vendus en magasins d’état dans les grandes villes. Ne disposant que deux bières, le douanier nous laisse partir, contrairement à ce camping-car allemand avec ses trois cartons de vins et alcools divers, attendant que le douanier finisse de rédiger le PV. Nous repartons tranquillement à l’assaut des îles. De grands ponts enjambent les bras de mer turquoise. Nous jetons notre dévolu sur l’île de Langoya où une crique d’eau turquoise entourée de montagnes majestueuses nous accueillera pour la nuit. Les pistes nous amènent dans des coins reculés où l’herbe pousse sur le toit des maisons, où les moules mesurent 15 cm de long et où les oiseaux ont des becs en forme de spatule multicolore. Nous quittons à regret ce petit coin de paradis à bord d’un ferry. Depuis notre arrivée en Norvège, nous avons des difficultés pour trouver les bivouacs : les pistes sont fermées ou mènent à des propriété privées. Un de nos bivouacs nous fait échouer sur une petite plage idyllique, s’il n’y avait pas la route avec de surcroît un virage. Nous aurons ainsi la visite d’un automobiliste saoûl venu nettoyer son tapis de sol souillé par ses excès, se confondant dans d’interminables salutations. La même nuit une personne tournera autour du Land pour contempler nos équipements. Un autre campement nous amènera à côté d’une voie ferrée cachée par des arbres : émotions garanties en pleine nuit quand un train passera. Une autre fois ce sera un petit animal qui jouera avec notre éponge qui avait nettoyé les assiettes de poissons de la veille. Pour rejoindre la région des grands fjords entre Trondheim et Bergen, nous testons les routes norvégiennes, les nombreux tunnels et les ferries. Les norvégiens conduisent en respectant le code de la route. De toute façon, la police veille. Certaines routes style départementale avec travaux sont payantes, il vaut mieux avoir l’appoint ou une carte bancaire, car il n’y a qu’une caisse automatique sans personnel Notre exploration des fjords débute par la visite de gravures rupestres vieilles de 5000 ans au bord d’un fjord aux eaux turquoises et de monts enneigés. Puis elle se poursuit par la cascade de Mardalsfoss, plus haute cascade d’Europe, avec ses 655 mètres dont 297 mètres de chute verticale. A chaque arrêt, les enfants trouvent soit des framboises, ou des fraises des bois, dont ils font provision pour le déjeuner. L’ascension de la montagne des trolls commence par le franchissement de onze épingles à cheveux sur lesquelles jaillissent les bouillons d’une belle cascade. On enclenche les courtes, étant donné que les nombreux cars de tourisme avancent à la vitesse d’un escargot. Arrivé sur le plateau, la vue sur la vallée est imprenable. Nous abordons le fjord le plus beau, d’après les guides. Malheureusement, les panaches de fumées des paquebots de croisière voilent le fond de la vue. Une route mène à une soi-disant vue exceptionnelle, bien sûre, elle est à péage ! Nous l’éviterons. Notre dernier ferry passe au milieu de quatre fjords d’où nous pouvons admirer de nombreuses cascades plongeant dans la mer. Notre dernier bivouac en Norvège est réellement idyllique. Une petite piste, montant vers une station de téléphérique, nous y conduit. Nous sommes entourés de montagnes enneigées, de cascades et nous distinguons au fond de la vallée les maisons qui ne sont que de petits points. Les enfants trouvent une profusion de fraises des bois. C’est décidé, ce matin, nous ferons de la confiture de fraises des bois au petit déjeuner pour fêter notre dernier jour en scandinavie. Bilan, 5 semaines de pur bonheur et 13 000 km et voilà de retour chez nous. Vous pouvez retrouver les photos sur notre site: http://perso.wanadoo.fr/un-land-et-des-etoiles/
Valérie et Fabrice.
Vos 2 plus belles photos de voyages English translation pending
😉 salut a touse.......voila les miennes même si le tri est impossible......1 iere au plilippines et la 2 iéme a madagascar....Lolllll a vous ...
Vos plus beaux levers de soleil English translation pending
Réservés à ceux qui se lèvent tôt ! Vus de ma fenêtre, en novembre...
Meilleure période et conseils sur la Scandinavie? English translation pending
🙂 Bonjour à tous,
J'envisage sérieusement de me rendre dans un de ces pays du Nord, mais je me demande à quelle période il vaut mieux s'y rendre (pour profiter de la Nature)... quels mois de l'année sont à exclure (si il y a à exclure) et surtout quel mois me conseilleriez vous (été comme hiver)
autre petite chose : Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande .... par où commencer ??? Pouvez vous me faire part d'expériences perso sur chacun de ces pays ... ce que vous avez aprécié, ce que vous avez detesté (si il y a à detester 😛) Enfin voilà ...
D'avance merci pour vos post,
Très cordialement
J'envisage sérieusement de me rendre dans un de ces pays du Nord, mais je me demande à quelle période il vaut mieux s'y rendre (pour profiter de la Nature)... quels mois de l'année sont à exclure (si il y a à exclure) et surtout quel mois me conseilleriez vous (été comme hiver)
autre petite chose : Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande .... par où commencer ??? Pouvez vous me faire part d'expériences perso sur chacun de ces pays ... ce que vous avez aprécié, ce que vous avez detesté (si il y a à detester 😛) Enfin voilà ...
D'avance merci pour vos post,
Très cordialement
Une vingtaine de jours en Norvège comme premier voyage English translation pending
Bonjour à tous
J'ai établi un itinéraire en Norvège pour une vingtaine de jours. Qu'en pensez-vous ? Trouvez-vous ce programme réalisable ?
Arrivée à Oslo. Visite 1 jour. Train Oslo -Bergen. 4 jours à Bergen avec Norway in a nutshell. Location de voiture pour les 3 autres jours ? Bergen - Alesund : bus ? ferry ? 2 jours à Alesund avec Geirangerfjord Alesund - Trondheim : train de nuit ? Trondheim - Bodo : avion. location de voiture à Bodo Bodo - Moskesnes . Ferry 4 jours aux Lofoten : Reine et Slovaer retour Bodo : par Skutvik ? Retour Bodo - Nive via Oslo
Merci de vos conseils. Hervé
Arrivée à Oslo. Visite 1 jour. Train Oslo -Bergen. 4 jours à Bergen avec Norway in a nutshell. Location de voiture pour les 3 autres jours ? Bergen - Alesund : bus ? ferry ? 2 jours à Alesund avec Geirangerfjord Alesund - Trondheim : train de nuit ? Trondheim - Bodo : avion. location de voiture à Bodo Bodo - Moskesnes . Ferry 4 jours aux Lofoten : Reine et Slovaer retour Bodo : par Skutvik ? Retour Bodo - Nive via Oslo
Merci de vos conseils. Hervé
Votre plus beau trajet avec Hurtigruten? English translation pending
Je serai fin juin vers les lofotens et je compte faire une liaison port a port avec hurtigruten , celle entre harstad et svolaer me tente mais peut être il y a mieux dans cette région , ayant le temps je peux me déplacer mais pas plus haut que tromso , ensuite début juillet idem même question vers Trondheim et alesund , voilà donc selon vous quelles sont celles quasi inmanquable?..difficile de choisir! car je compte en faire qu'une ou 2 merci pour vos réponses et vos bons plans dans ces coins .....il parait que le train est a faire entre bodo et Trondheim ou faut il privilégier la cote a cet endroit merci
Voyage de trente jours au nord de la Norvège (Troms et Finnmark) English translation pending
Bonjour je pars du 20 juillet au 19 août en Norvège. Je suis en mode backpacker et je compte voyager de ville en ville par les différents bus qui traversent le Nord de la Norvège.
Dans la première partie de mon séjour je compte visiter les Lofotens et dans la deuxième partie je compte visiter le Grand Nord de la Norvège.
Mais le nord de la Norvège est grand et je voulais savoir quelles villes et quels lieux valaient le détour. Je ne compte pas me contenter de visite de villes ou villages, je veux marcher dans la nature (petites randos d'une ou deux journée maxi).
Que me conseillez vous de voir dans le Troms et le Finnmark ?
Merci beaucoup !
Dans la première partie de mon séjour je compte visiter les Lofotens et dans la deuxième partie je compte visiter le Grand Nord de la Norvège.
Mais le nord de la Norvège est grand et je voulais savoir quelles villes et quels lieux valaient le détour. Je ne compte pas me contenter de visite de villes ou villages, je veux marcher dans la nature (petites randos d'une ou deux journée maxi).
Que me conseillez vous de voir dans le Troms et le Finnmark ?
Merci beaucoup !
Organisation itinéraire et transport pour trois semaines en Norvège en été? English translation pending
Bonjour à tous,
nous venons de décider d'aller en Norvège l'été prochain. Le Nord nous fait bien envie, mais les fjords aussi. Bref j'en suis au balbutiements de cette préparation, voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide. Nous sommes 2 adultes très portés randonnées.
Et là, sans parler d'itinéraire, de nombreuses questions se posent et la principale : quelle manière de voyager ?
- premier élan, le campingcar = waouh une folie budgétaire !
- 2 : campingcar mais loué depuis l'Allemagne = beaucoup de km (on aimerait bien monter au Nord), mais liberté de mouvement.
- 3 : voiture depuis la France - Haute-Savoie et location appartement ou hytter = toujours beaucoup de km et moins de liberté.
- 4 : prendre un avion jusqu'à Tromso et louer une voiture = moins de liberté, mais plus de temps sur place.
??? je suis un peu perdue, et je me rends bien compte qu'il sera difficile pour vous de m'aider mais peut-être avez-vous des arguments qui feront pencher la balance d'un côté.
Merci d'avance pour vos expériences, idées, ...
nous venons de décider d'aller en Norvège l'été prochain. Le Nord nous fait bien envie, mais les fjords aussi. Bref j'en suis au balbutiements de cette préparation, voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide. Nous sommes 2 adultes très portés randonnées.
Et là, sans parler d'itinéraire, de nombreuses questions se posent et la principale : quelle manière de voyager ?
- premier élan, le campingcar = waouh une folie budgétaire !
- 2 : campingcar mais loué depuis l'Allemagne = beaucoup de km (on aimerait bien monter au Nord), mais liberté de mouvement.
- 3 : voiture depuis la France - Haute-Savoie et location appartement ou hytter = toujours beaucoup de km et moins de liberté.
- 4 : prendre un avion jusqu'à Tromso et louer une voiture = moins de liberté, mais plus de temps sur place.
??? je suis un peu perdue, et je me rends bien compte qu'il sera difficile pour vous de m'aider mais peut-être avez-vous des arguments qui feront pencher la balance d'un côté.
Merci d'avance pour vos expériences, idées, ...
Islande ou Lofoten? English translation pending
Bonjour à tous
Nous avions prévu de découvrir l'Islande en juin. Après avoir commencé à préparer le voyage sur ce forum et quelques blogs, je me pose des questions. Je comprends que le tourisme explose là bas, et que les islandais commencent à être saoulés et désagréables. Aussi que les prix ne sont pas juste chers, mais abusifs et qu'on peut avoir la sensation d'être pris pour des vaches à lait. Par contre le pays reste magnifique et vaut surement toujours le voyage.
Du coup, je me pose la question d'une alternative à ce beau pays nordique qui semble victime de son succès en étant devenue une destination à la mode ( avec regrets car cela fait plusieurs années qu'on y pense mais peu de temps que les finances nous permettent d'y aller sans trop grimacer...). Je pensais aux iles lofoten et au cap nord. Nous avons fait la norvege des fjords l'année dernière mais avions trop peu de temps pour les lofoten. Que pensez vous du choix entre ces 2 options? Est ce que l'islande est nettement plus belle et qu'il faut passer outre les désagréments? Ou peut on profiter des lofoten tant que ce n'est pas encore la foule sans trop de regret pour l'islande? Si certaines d'entre vous connaissent les 2 destinations, je suis preneuse des avis et conseils!! Merci d'avance.
Nous avions prévu de découvrir l'Islande en juin. Après avoir commencé à préparer le voyage sur ce forum et quelques blogs, je me pose des questions. Je comprends que le tourisme explose là bas, et que les islandais commencent à être saoulés et désagréables. Aussi que les prix ne sont pas juste chers, mais abusifs et qu'on peut avoir la sensation d'être pris pour des vaches à lait. Par contre le pays reste magnifique et vaut surement toujours le voyage.
Du coup, je me pose la question d'une alternative à ce beau pays nordique qui semble victime de son succès en étant devenue une destination à la mode ( avec regrets car cela fait plusieurs années qu'on y pense mais peu de temps que les finances nous permettent d'y aller sans trop grimacer...). Je pensais aux iles lofoten et au cap nord. Nous avons fait la norvege des fjords l'année dernière mais avions trop peu de temps pour les lofoten. Que pensez vous du choix entre ces 2 options? Est ce que l'islande est nettement plus belle et qu'il faut passer outre les désagréments? Ou peut on profiter des lofoten tant que ce n'est pas encore la foule sans trop de regret pour l'islande? Si certaines d'entre vous connaissent les 2 destinations, je suis preneuse des avis et conseils!! Merci d'avance.
Croisière de 3 jours dans les fjords de Norvège English translation pending
Bonsoir
Nous avons le projet de partir 1 semaine en Norvège en mai depuis Paris. Nous serons avec nos 2 enfants 3 et 7 ans.
Avez vous des suggestions de circuit incluant une petite croisière de 3 jours dans les plus beaux fjords?
Ou alors un circuit incluant la possibilité de voir des baleines. Mais peut-on réellement voir des baleines et des orques?
Merci pour vos réponses
Etat des routes en Norvège English translation pending
Bonjour,
J'ai beaucoup de questions concernant ma préparation d'un périple en Scandinavie en camping-car durant les mois de mai-juin-juillet prochain.
Et j'ai obtenu beaucoup de réponse sur ce site et dans le guide Lonely Planet Scandinavia (bien que seulement en anglais).
Par contre, j'ai une question qui me reste et j'espère la trouver parmi les fidèles de VoyageForum:
Quel devrait-être l'état de la fameuse Sognefjellet Road no 55 entre Sogndal et Lom durant le mois de mai (plutôt 2ème quinzaine).
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette route avec un camping-car? Est-ce praticable, pas trop dangereux et peut-on bivouaquer en chemin afin de faire quelques balades dans le parc national attenant.
Mon camping-car est relativement compact: 5m40 de long sans le porte vélo; 2m10 de large pour 3m10 de haut.
Merci de vos conseils avisés🙂
En fait, j'ai encore une question aux adeptes du vélo:
Je prévois, fin juin-début juillet, de passer aux Lotofen en prenant le ferry depuis Bodo jusqu'à Moskenes; pour bien déguster cet archipel, j'envisage de faire quelques boucles à vélo voire à prendre l'Hurtigruten avec mon vélo pour revenir à mon point de départ; ma question est: est-ce un bon plan? où les routes sont-elles trop étroites, donc peu sûres, pour circuler à vélo et le HopPop avec l'Hurtigruten peu réaliste???
Tout autre suggestion sera la bienvenue.
🙂🙂🙂
Hurtigruten avec agence: accompagnateur français et période? English translation pending
Bonjour à tous,
En parcourant ce forum, j'ai découvert qu'il y avait de vrais spécialistes de la Norvège et même des voyages avec Hurtigruten. J'envisage ce voyage pour les prochains mois et ai quelques questions 😊
Certains d'entre vous sont-ils déjà partis avec Hurtigruten via le site venteprivee.com ? Il y a actuellement une vente. Après comparatif, le tarif pour un voyage en octobre est assez intéressant. Nous ne pouvons choisir que cabine intérieure ou extérieure sans plus de précision. Or il semblerait que certaines cabines extérieures ont une "vue limitée" comme indiqué sur le site de la compagnie. Du coup, nous nous demandons si en achetant le voyage "dégriffé", nous ne risquons pas de nous trouver dans une cabine avec vue limitée voire sans vue du tout. D'autre part, ce voyage est sans accompagnateur français or nous ne sommes que moyennement bilingues (c'est une euphémisme !). L'absence de membre d'équipage francophone est-il un vrai handicap pour profiter pleinement du séjour ? Nous regardons également le même type de voyage (7j/6n) pour le mois de mars. Entre octobre et mars, certains d'entre vous ont-ils une préférence, une recommandation ? Enfin, effectuer le parcours Bergen-Kirkenes ou Kirkenes-Bergen change-t-il beaucoup la donne ? Faut-il privilégier le Nord-Sud ou le Sud-Nord ?
Merci d'avance à ceux qui auront quelques infos à partager et bon dimanche.
En parcourant ce forum, j'ai découvert qu'il y avait de vrais spécialistes de la Norvège et même des voyages avec Hurtigruten. J'envisage ce voyage pour les prochains mois et ai quelques questions 😊
Certains d'entre vous sont-ils déjà partis avec Hurtigruten via le site venteprivee.com ? Il y a actuellement une vente. Après comparatif, le tarif pour un voyage en octobre est assez intéressant. Nous ne pouvons choisir que cabine intérieure ou extérieure sans plus de précision. Or il semblerait que certaines cabines extérieures ont une "vue limitée" comme indiqué sur le site de la compagnie. Du coup, nous nous demandons si en achetant le voyage "dégriffé", nous ne risquons pas de nous trouver dans une cabine avec vue limitée voire sans vue du tout. D'autre part, ce voyage est sans accompagnateur français or nous ne sommes que moyennement bilingues (c'est une euphémisme !). L'absence de membre d'équipage francophone est-il un vrai handicap pour profiter pleinement du séjour ? Nous regardons également le même type de voyage (7j/6n) pour le mois de mars. Entre octobre et mars, certains d'entre vous ont-ils une préférence, une recommandation ? Enfin, effectuer le parcours Bergen-Kirkenes ou Kirkenes-Bergen change-t-il beaucoup la donne ? Faut-il privilégier le Nord-Sud ou le Sud-Nord ?
Merci d'avance à ceux qui auront quelques infos à partager et bon dimanche.
Lofoten en 5 jours? English translation pending
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide pour prendre une décision...
Après un périple de 14 jours dans les fjords de la Norvège, je serai de retour à Oslo. Ensuite, il me reste 5 jours complets à combler et mon vol de retour d'Oslo est le 6e jour en début d'après-midi.
Je pensais aller aux îles Lofoten, en avion bien sûr à cause du manque de temps. Auriez-vous des idées d'itinéraires pour ces 5 jours? Est-ce préférable d'atterir à Bodo, Narvik ou Leknes (beaucoup plus dispendieux)?
Est-ce que 5 jours c'est trop court? J'aime bien faire de la route en voiture, de la rando, de la plage et simplement observer le paysage.
Comme j'aime aussi les villes, mon plan B serait d'aller passer les 5 jours à Stockholm, en avion.
Qu'en pensez-vous?
C'est le côté logistique qui m'inquiète un peu pour les Lofoten, et surtout est-ce que ça vaut la peine pour si peu de jours?
Merci!
J'ai besoin de votre aide pour prendre une décision...
Après un périple de 14 jours dans les fjords de la Norvège, je serai de retour à Oslo. Ensuite, il me reste 5 jours complets à combler et mon vol de retour d'Oslo est le 6e jour en début d'après-midi.
Je pensais aller aux îles Lofoten, en avion bien sûr à cause du manque de temps. Auriez-vous des idées d'itinéraires pour ces 5 jours? Est-ce préférable d'atterir à Bodo, Narvik ou Leknes (beaucoup plus dispendieux)?
Est-ce que 5 jours c'est trop court? J'aime bien faire de la route en voiture, de la rando, de la plage et simplement observer le paysage.
Comme j'aime aussi les villes, mon plan B serait d'aller passer les 5 jours à Stockholm, en avion.
Qu'en pensez-vous?
C'est le côté logistique qui m'inquiète un peu pour les Lofoten, et surtout est-ce que ça vaut la peine pour si peu de jours?
Merci!
Norvège et Finlande en camping-car: sens de l'itinéraire recommandé? English translation pending
Bonjour,
Je vais partir de Nice en camping car pour le Cap Nord le 15 mai 2015.
Je compte revenir vers fin août (2015 😉)
J'ai 2 petites questions à vous poser:
1) Est il préférable de 'monter' par la Finlande pour 'redescendre" par la côte ouest de la Norvège (ou l'inverse), et pour quelle raison (si toutefois il y en a une)
2) Le passage par le site mythique du Cap Nord est il aussi féérique que l'on peut se l'imaginer (sachant bien que c'est comme allez en France sans passer par la tour Eiffel)
Merci de vos bons conseils.
Cordialement.
Merci de vos bons conseils.
Cordialement.
Les Lofoten en mars 2015 English translation pending
Bonjour,
Avec ma femme nous avons le projet de passer 7 jours aux Lofoten en mars 2015.
Nous avons découvert ces Iles en bateau avec l'Hurtigruten et nous avons envie d'en voir un peu plus.
Après quelques recherches , il me semble que le mieux est d'arriver en avion à Leknes et de louer une voiture pour ensuite séjourner dans un rorbuer à Reine, car le sud des îles à l'air d'être exceptionnel.
A partir de là on pourrait sillonner la région en voiture.
Par contre , comme je n'ai aucune expérience de conduite sur neige, je me demande s'il ne faut pas louer un SUV, ou bien si une petite berline sera suffisante pour passer sur les routes enneigées, vu que le prix double presque pour le SUV.
Je me demande aussi pour le logement si 7 jours à Reine est le bon choix ou bien s'il ne vaut mieux pas partager de moitié entre Reine et Svolvaer.
Merci pour les réponses.
Vagabondages et treks en Laponie English translation pending
Bonjour à tous !
L'été dernier, je suis parti pour un grand voyage de 7 mois et la première partie se déroulait en Laponie. Ainsi pendant 3 semaines, j'ai écumé différents sentiers de randonnée, ait utilisé mon pouce pour me déplacer ainsi qu'expérimenté l'hospitalité norvégienne. J'ai pu voir notamment que la nature sauvage de la Laponie était sous la menace des gros industriels tout puissants. En effet, alors que je faisais du stop, on m'a proposé de voir le camp de Kallak en signe de protestations contre la construction d'une mine en plein territoire sami. Cependant, il reste encore de bien belles choses.
Je me suis rendu en Laponie en prenant le train depuis Stockholm Arlanda:
Je suis ensuite allé randonner sur la Padjelantaleden, un sentier de 160 kms en plein wilderness suédois. 6 jours et demi de marche, plein de sérénité !
Marcher en pleine nature sauvage n'empêche pas les belles rencontres, bien au contraire:
Comme je l'indiquais au début, je suis allé au camp de Kallak (ici pour plus d'infos) et j'ai pu voir des samis désemparés. En effet, la zone de construction de cette mine se trouve en plein territoire histoire des samis. C'est assez embetant et ce n'est pas prêt de s'arrêter
Sinon je me suis rendu à Tromsø, une des villes les plus septentrionales au monde et ait visité la cathédrale arctique:
Ensuite, je me suis rendu à l'île Senja et pendant que je tendais le pouce, une famille norvégienne s'est proposé de m'héberger, d'abord pour planter la tente dans le jardin, puis finalement en m’accueillant dans leur maison. Un vrai moment de partage. J'ai ensuite fini le voyage avec un trek sur l'île Senja, sur le sentier Senja på langs (80kms environ), que je recommande à tout amateur de randonnée un peu engagée:
Si vous voulez lire mon carnet de voyage en entier, c'est par ici
Sinon je reste disponible pour toutes vos questions sur ce fil !
A tout bientôt !
L'été dernier, je suis parti pour un grand voyage de 7 mois et la première partie se déroulait en Laponie. Ainsi pendant 3 semaines, j'ai écumé différents sentiers de randonnée, ait utilisé mon pouce pour me déplacer ainsi qu'expérimenté l'hospitalité norvégienne. J'ai pu voir notamment que la nature sauvage de la Laponie était sous la menace des gros industriels tout puissants. En effet, alors que je faisais du stop, on m'a proposé de voir le camp de Kallak en signe de protestations contre la construction d'une mine en plein territoire sami. Cependant, il reste encore de bien belles choses.
Je me suis rendu en Laponie en prenant le train depuis Stockholm Arlanda:
Je suis ensuite allé randonner sur la Padjelantaleden, un sentier de 160 kms en plein wilderness suédois. 6 jours et demi de marche, plein de sérénité !
Marcher en pleine nature sauvage n'empêche pas les belles rencontres, bien au contraire:
Comme je l'indiquais au début, je suis allé au camp de Kallak (ici pour plus d'infos) et j'ai pu voir des samis désemparés. En effet, la zone de construction de cette mine se trouve en plein territoire histoire des samis. C'est assez embetant et ce n'est pas prêt de s'arrêter
Sinon je me suis rendu à Tromsø, une des villes les plus septentrionales au monde et ait visité la cathédrale arctique:
Ensuite, je me suis rendu à l'île Senja et pendant que je tendais le pouce, une famille norvégienne s'est proposé de m'héberger, d'abord pour planter la tente dans le jardin, puis finalement en m’accueillant dans leur maison. Un vrai moment de partage. J'ai ensuite fini le voyage avec un trek sur l'île Senja, sur le sentier Senja på langs (80kms environ), que je recommande à tout amateur de randonnée un peu engagée:
Si vous voulez lire mon carnet de voyage en entier, c'est par ici
Sinon je reste disponible pour toutes vos questions sur ce fil !
A tout bientôt !
Circuit 2 semaines en Norvège: votre avis English translation pending
Bonjour a tous
C'est décidé cet été nous partons en Norvège. J'aurais voulu avoir votre avis, sachant que pour nous les incontournables sont les Fjords et Bergen, le train entre Oslo et Bergen, les iles Lofoten et un petit tour en Hurtigruten.
J1 Arrivée Oslo
J2 Départ pour Bergen, en train donc
J3 et 4 Bergen
J5 à J10 Les fjords vers Kristiansund, en passant par la route des trolls, la route de l'atlantique, avec une halte à Alesund
J11 à J13 voyage en Hurtigruten vers Svolvaer
J14 à J18 Iles Lofoten
Puis vol vers Oslo puis Paris
J'ai surtout besoin d'avis sur la partie dans les fjords (est-ce réalisable, suffisant ?) Et pour les iles aussi : lesquelles privilegier ? Merci !
J'ai surtout besoin d'avis sur la partie dans les fjords (est-ce réalisable, suffisant ?) Et pour les iles aussi : lesquelles privilegier ? Merci !
Votre avis sur notre itinéraire en Norvège en mai 2013 English translation pending
Salut amis VForumistes !
Nous prévoyons avec ma femme 2 semaines (+ ou -... non, pas - en fait...) en Norvège. Nous décollerons de Copenhague le 17 ou 18 Mai et le retour se fera vers Amsterdam (on habite aux Pays-Bas) vers le 1er Juin.
Nous ne connaissons pas du tout ce pays, mais ça a l'air magnifique. Avec un budget serré (environ 2000 euros tout compris), nous recherchons surtout le contact avec la nature, dans un mix entre paysages grandioses (mais forcément chargés de touristes) et moments de solitude, en rando, en kayak ou autres...
D'après mes premières recherches, voici une première ébauche d'itinéraire. Vos avis sont les bienvenus !
- Aller en avion Copenhague-Bergen (+ loc voiture ?)1 jour - Tour dans les fjords (+train/bus/bateau ?) retour voiture Trondheim7 jours - Train Trondheim - Bodo1 jour - Lofoten et soleil de minuit3 jours - Retour en avionBodo-Oslo-Amsterdam1 jour
Pour limiter la l'usage (et le coût) de la voiture, il semblerait que l'on puisse faire une partie des fjords en prenant bus/trains/bateaux... Ce serait vraiment chouette de varier les modes de transport, mais j'ai une interrogation : doit-on alors forcément revenir à Bergen pour louer une voiture ou peut-on trouver ça dans les petits villages en bord de fjords ? En gros, est-ce que l'on peut louer un véhicule quelque part entre Bergen et Trondheim ?
Sinon, voici des noms griffonnés à la hâte et qui pourraient faire partie de notre tour dans les Fjords : - Lysefjord (preikestolen) - Train Flam-Myrdal (ou vélo ou les deux) - Geiranger - Jotunheimen NP - Voss - Naeroyfjord - Eidfjord/Hardangerfjord
Connaissez-vous des fjords moins courus dans lesquels nous pourrions plus profiter d'un paysage sans paquebots ?!
Niveau budget, on dormirait sous la tente la majeure partie du temps et pour la bouffe, ce sera au moins cher (ma femme n'aimant pas le poisson... pas de regrets !)
Budget estimatif :
Avion aller : 82euros / pers = 164 euros Location voiture 7 jours = 400 euros Essence (1000km) / péages / ferry = 200 euros Train trondheim-bodo = 30 euros / pers = 60 euros Bateau Bodo-Lofoten = 22 euros / pers = 88 euros Avion retour : 195 euros / pers (sauf si escale Tallinn...) = 390 euros
Total transport = 1302 euros
Locations (vélos, canoes) = 100 euros Campings = 150 euros Hotels Lofoten = 150 euros Bouffe = 200 euros Extras (bateau, restau...) = 100 euros
Grand total : 2000 euros
Toutes suggestions sont les bienvenues !
Nous prévoyons avec ma femme 2 semaines (+ ou -... non, pas - en fait...) en Norvège. Nous décollerons de Copenhague le 17 ou 18 Mai et le retour se fera vers Amsterdam (on habite aux Pays-Bas) vers le 1er Juin.
Nous ne connaissons pas du tout ce pays, mais ça a l'air magnifique. Avec un budget serré (environ 2000 euros tout compris), nous recherchons surtout le contact avec la nature, dans un mix entre paysages grandioses (mais forcément chargés de touristes) et moments de solitude, en rando, en kayak ou autres...
D'après mes premières recherches, voici une première ébauche d'itinéraire. Vos avis sont les bienvenus !
- Aller en avion Copenhague-Bergen (+ loc voiture ?)1 jour - Tour dans les fjords (+train/bus/bateau ?) retour voiture Trondheim7 jours - Train Trondheim - Bodo1 jour - Lofoten et soleil de minuit3 jours - Retour en avionBodo-Oslo-Amsterdam1 jour
Pour limiter la l'usage (et le coût) de la voiture, il semblerait que l'on puisse faire une partie des fjords en prenant bus/trains/bateaux... Ce serait vraiment chouette de varier les modes de transport, mais j'ai une interrogation : doit-on alors forcément revenir à Bergen pour louer une voiture ou peut-on trouver ça dans les petits villages en bord de fjords ? En gros, est-ce que l'on peut louer un véhicule quelque part entre Bergen et Trondheim ?
Sinon, voici des noms griffonnés à la hâte et qui pourraient faire partie de notre tour dans les Fjords : - Lysefjord (preikestolen) - Train Flam-Myrdal (ou vélo ou les deux) - Geiranger - Jotunheimen NP - Voss - Naeroyfjord - Eidfjord/Hardangerfjord
Connaissez-vous des fjords moins courus dans lesquels nous pourrions plus profiter d'un paysage sans paquebots ?!
Niveau budget, on dormirait sous la tente la majeure partie du temps et pour la bouffe, ce sera au moins cher (ma femme n'aimant pas le poisson... pas de regrets !)
Budget estimatif :
Avion aller : 82euros / pers = 164 euros Location voiture 7 jours = 400 euros Essence (1000km) / péages / ferry = 200 euros Train trondheim-bodo = 30 euros / pers = 60 euros Bateau Bodo-Lofoten = 22 euros / pers = 88 euros Avion retour : 195 euros / pers (sauf si escale Tallinn...) = 390 euros
Total transport = 1302 euros
Locations (vélos, canoes) = 100 euros Campings = 150 euros Hotels Lofoten = 150 euros Bouffe = 200 euros Extras (bateau, restau...) = 100 euros
Grand total : 2000 euros
Toutes suggestions sont les bienvenues !
Croisière Hurtigruten en mai (Norvège) English translation pending
bonjour
nous avons prévu une croisière sur le KONG HARALD en mai . quels conseils pouvez vous me donner ? tenue vestimentaire-
excursions - repas
merci
Iles Lofoten en Mars English translation pending
bonjour,
j ai l intention de partir aux Iles Lofoten au mois de mars pour 2 semaines ( 2 personnes ) et bien sûr j espère trouver le meilleur trajet pour économiser un peu d argent sur les trajets étant donner le coup de la vie sur place.
nous partons depuis la Suisse depuis Genève ou Zurich, tout dépendra où nous allons atterir..........
questions :
quel est le meilleur trajet et le plus économique pour aller jusqu au Iles Lofoten ? faut il aller jusqu à Bodo ou Narvik ? ou encore à l'aéroport international des Iles ?et ensuite finir le trajet en voiture bien sûr..!
quels sont les tarifs de location en voiture et surtout quel est le prix de l'essence ?
merci pour toutes infos 😉
j ai l intention de partir aux Iles Lofoten au mois de mars pour 2 semaines ( 2 personnes ) et bien sûr j espère trouver le meilleur trajet pour économiser un peu d argent sur les trajets étant donner le coup de la vie sur place.
nous partons depuis la Suisse depuis Genève ou Zurich, tout dépendra où nous allons atterir..........
questions :
quel est le meilleur trajet et le plus économique pour aller jusqu au Iles Lofoten ? faut il aller jusqu à Bodo ou Narvik ? ou encore à l'aéroport international des Iles ?et ensuite finir le trajet en voiture bien sûr..!
quels sont les tarifs de location en voiture et surtout quel est le prix de l'essence ?
merci pour toutes infos 😉
VTT aux îles Lofoten: chemins et pistes? (Norvège) English translation pending
Bonjour,
le sujet velo aux iles lofoten a svt été traité mais de ce que j'en ai vu c'est du cyclotourisme, j'aimerai savoir si il y a des pistes voir des chemins praticables a vtt assez roulant ou n'y a t-il qu'une route pricipale, le vtt est-ce une bonne idée, ca à l'air bien escarpé ou la rando a pied est-elle plus appropriée ? tps a passer sur les iles avec une moyenne de 50 km par jours, 1 semaine ?
merci d'avance
le sujet velo aux iles lofoten a svt été traité mais de ce que j'en ai vu c'est du cyclotourisme, j'aimerai savoir si il y a des pistes voir des chemins praticables a vtt assez roulant ou n'y a t-il qu'une route pricipale, le vtt est-ce une bonne idée, ca à l'air bien escarpé ou la rando a pied est-elle plus appropriée ? tps a passer sur les iles avec une moyenne de 50 km par jours, 1 semaine ?
merci d'avance
Norvège: séjour de Preikestolen à Lysenbotn? English translation pending
Bonjour,
nous nous rendons dans ce secteur début juillet pour un court séjour, et avons prévu de séjourner à l'auberge de Preikestolen pour deux nuits, la montée au rocher étant l'objet principal de l'escapade! Mais nous aimerions aussi rejoindre le fond du fjord, est-ce possible (en bateau et/ou par la route) depuis Preikestolen, sans repasser par Tau? Auriez-vous une idée du temps que cela peut prendre?e Nous avons pas mal cherché sur internet sans trouver de réponse.
Merci d'avance!
Voyage vers le Cap Nord en camping-car: durée de la traversée par la Pologne? English translation pending
Bonjour, nous prévoyons de partir cet été 5 semaines du var vers cap nord;
Or, j'ai un doute, vu le parcours (4200 selon google map en direct), aurons nous le temps de découvrir tout ce qu'il y a à voir;
à ce sujet y-a-t-il des incontournables ?
D'autre part, nous souhaitons passer par la pologne pour rendre visite à un ami et de là effectuer la traversée vers la suède.
L'avez-vous déjà fait ? notre ami nous a dit qu'il n'était pas nécessaire de réserver la traversée, je me pose des questions,
peut-être avez-vous des renseignements, des infos,
Merci de votre aide
Itinéraire sur quatorze jours en Norvège English translation pending
Bonjour à tous.🙂
Je vais en norvège avec ma dulcinée la deuxième moitié d'aout (14 jours). J'ai peur que ce genre de question ait déjà été postée plusieurs fois, mais j'aimerais avoir des conseils concernant notre itinéraire. Notre billet d'avion est un aller-retour nice oslo. Ma première idée est de louer une voiture pour faire une traversée oslo-bodo sur 7 jours (et voyager dans le sud donc, sachant que je suis ouvert à toute suggestion) puis d'aller sur les iles lofoten sur 6 jours. Pour gagner du temps, le dernier jour on rendrait la voiture à bodo et on prendrait un avion pour faire bodo-oslo.
On aimerait pouvoir faire quelques rando donc il ne faudrait pas que ca devienne une course contre la montre 😐 Ca doit être aussi plus cher de pouvoir rendre la voiture à une autre agence et il faut payer un billet bodo-oslo en plus mais si ca vaut le coup...
Voila, qu'est ce que vous en pensez? En tout cas merci beaucoup...
Steph.
Je vais en norvège avec ma dulcinée la deuxième moitié d'aout (14 jours). J'ai peur que ce genre de question ait déjà été postée plusieurs fois, mais j'aimerais avoir des conseils concernant notre itinéraire. Notre billet d'avion est un aller-retour nice oslo. Ma première idée est de louer une voiture pour faire une traversée oslo-bodo sur 7 jours (et voyager dans le sud donc, sachant que je suis ouvert à toute suggestion) puis d'aller sur les iles lofoten sur 6 jours. Pour gagner du temps, le dernier jour on rendrait la voiture à bodo et on prendrait un avion pour faire bodo-oslo.
On aimerait pouvoir faire quelques rando donc il ne faudrait pas que ca devienne une course contre la montre 😐 Ca doit être aussi plus cher de pouvoir rendre la voiture à une autre agence et il faut payer un billet bodo-oslo en plus mais si ca vaut le coup...
Voila, qu'est ce que vous en pensez? En tout cas merci beaucoup...
Steph.
Croisière Hurtigruten Tromso - Svolvaer + road trip aux îles Lofoten English translation pending
Bonjour,
Après avoir écumé le web à la recherche d'infos, je me tourne vers vous pour obtenir des réponses à mes questions! Je me trouve bien bête de ne pas l'avoir fait avant !
Je prépare notre roadtrip ( couple) d'une semaine en Norvège, Lofoten, fin février.
Première question : est-ce réalisable de faire le trajet Tromso-svolvaer à bord de l'Hurtigruten sans cabine ? Question de budget... mais 17h de traversée tout de même !!!
Je profite de l'occasion pour vous faire part de mon idée d'itinéraire, sentez vous libres de me faire des remarques, commentaires, suggestions !
Arrivée en avion à tromsø, récupération de la voiture de loc, embarquement à bord de l'Hurtigruten ( escale au supermarché avant, j'ai cru comprendre que nourriture et boissons étaient hors de prix et pas super bonnes à bord !) Puis, a partir de Svolvaer, direction le bout de l'île en s'arrêtant dans tous les endroits possibles 😁 Au retour, grimper vers Andenes, passer à Narvik, retour vers Tromsø. Dans les grandes lignes qu'en pensez vous ?
Ah, et est ce que cela vaut la peine en si peu de temps de monter au Cap Nord ?
J'espère que quelqu'un pourra répondre à mes questions !!
Merci d'avance 😁
Après avoir écumé le web à la recherche d'infos, je me tourne vers vous pour obtenir des réponses à mes questions! Je me trouve bien bête de ne pas l'avoir fait avant !
Je prépare notre roadtrip ( couple) d'une semaine en Norvège, Lofoten, fin février.
Première question : est-ce réalisable de faire le trajet Tromso-svolvaer à bord de l'Hurtigruten sans cabine ? Question de budget... mais 17h de traversée tout de même !!!
Je profite de l'occasion pour vous faire part de mon idée d'itinéraire, sentez vous libres de me faire des remarques, commentaires, suggestions !
Arrivée en avion à tromsø, récupération de la voiture de loc, embarquement à bord de l'Hurtigruten ( escale au supermarché avant, j'ai cru comprendre que nourriture et boissons étaient hors de prix et pas super bonnes à bord !) Puis, a partir de Svolvaer, direction le bout de l'île en s'arrêtant dans tous les endroits possibles 😁 Au retour, grimper vers Andenes, passer à Narvik, retour vers Tromsø. Dans les grandes lignes qu'en pensez vous ?
Ah, et est ce que cela vaut la peine en si peu de temps de monter au Cap Nord ?
J'espère que quelqu'un pourra répondre à mes questions !!
Merci d'avance 😁