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Salut à tous..

Voila, mon amie et moi partons 3 semaines en février ( encore 2 longs mois a attendre...😕 ) . Après avoir parcouru le Lonely et VF, il y a un gros souci apparemment avec ce pays.... Beaucoup, mais beaucoup trop de belles choses à voir....!

Arrivée à Manille et retour Manille 21 j + tard..Au milieu, j'espère de beaux moments et des images pleins les mirettes 🙂. Ce que nous voulons absolument faire : 4 a 5 j de plongée bouteille pour passer notre Open water..

Pour vous donner une idée de ce que nous voulions voir, on a bien accrochés sur les rizières du nord de Luzon, Apo Island (préservée et tip top pour la plongée ??), le volcan Mayon, Bohol Siquijor camiguin cebu les twin lakes...

En bref : Un peu de rando, de plongée, de farniente et ballades cool cool dans les iles (location de moto pourquoi pas..) Joubliais les San miguel et la les bons petits plats 😎

De ce que jai pu voir sur les autres posts, tout ca semble pas cool du tout en si peu de temps...

Quoi sacrifier donc à votre avis....? Quels moyens de transports au milieu de tout ca sachant qu on comptait finir en mode farniente? avions a reserver a lavance? Que faut il reserver a lavance ? le bus pour le nord de Luzon ..?Resorts ?rien du tout?

Merci d 'avance

Julien

Bonjour,

Nous partons à Singapour en février visiter de la famille. Nous souhaiterions en profiter pour passer une semaine/10 jours sur une île, thaïlandaise ou malaisienne (ou autre?). Nous sommes un couple avec un enfant de deux ans et nous recherchons une destination accessible facilement depuis Singapour (avion direct et pas trop cher, style airasia), pas trop roots (cause bébé à bord) mais pas non plus bondée, idem pour une guesthouse (pas trop cher, pas super luxe mais relativement confort et secure, genre 30 € la nuit)... Bref, le dilemme éternel dès qu'on abandonne le mode "sacs à dos et on verra bien où nous portent nos pas demain" mais qu'on en a assez goûté pour avoir ni l'envie ni les moyens de se retrouver en ambiance club med. Les destinations d'AirAsia vers la Thaïlande sont Phuket et Ko Samui, ce qui n'est a priori pas trop notre tasse de thé. J'ai 2/3 idées mais j'ai du mal à me décider : - Avion Singapour-Langkawi puis bateau pour Koh Lipe - Avion Singapour-Phuket puis Ko Yai Noi, ou transport vers Krabi/Railey (mais peut-être un peu long pour le nombre de jours que l'on a).

On serait bien retourné à Lanta, mais il faut un scooter pour pouvoir vraiment profiter de l'île et être indépendant et avec le petit bout, c'est hors de question... On cherche donc une île plus petite pour pouvoir bouger à pieds.

Je sais que je ne suis pas très précise mais si à tout hasard certains d'entre vous ont des conseils ou des retours d'expérience sur un voyage depuis singapour sans trop de galère de transports, ce serait cool... (Surtout que nous avons prêté nos guides sur l’Asie et que nous ne les récupérerons qu'au dernier moment..).

Merci d'avance,

Marmite

bonjour, je voudrai faire un choix d excursions , soit gratuite et on fait a pied la ville d escale ( NAPLES, LA VALETTE (malte), CAGLIARI ET AJACCIO voila sur le costa deliziosa ns disposons de 5 heures a peu près , l après midi dans ces villes , et comme question de budget on ne peut s aventurer partout, quels conseils me donneriez vous de ne pas louper les sites magnifiques dans ces villes, doit on privilégier plus profondément une ville plus qu une autre, car on hesite entre NAPLES , ou Malte, de consacrer un transport touristique a notre disposition , sans se faire piéger, et ne pas passer a coté de quelquechose de magnifique. On ne connait pas du tout, c est notre première croisière et visite de ce contour méditerranéen . ... MERCI de vos conseils, bon week end .. Egalement si vous avez déjà profité des piscines sur les bateaux en decembre , quelquesoit le corsa ou autre, y a til une protection au dessus des piscines chauffées afin de se prélasser un peu en maillot de bain, car les rayons meme en decembre doivent nous faire du bien a travers les bulles de toits transparents....?? 😏😎😉 , ,

Cycling Through Provence's Big Climbs

In the autumn of 2011, Provence was hit by apocalyptic weather—torrential rain and a particularly violent east wind, reaching 130 kilometers per hour, whipping up waves as high as seven meters. It wasn’t the best time to venture outside. Yet, I told myself that after the storm, calm would return. I kept an eye on the weather forecast and noticed that starting November 10th, a favorable window should open for a little 600-kilometer cycling trip across Provence. The weather reports promised a high-pressure system that would keep the bad weather at bay over these highlands. That was all I needed to decide to set off. The planned route would take me through Provence’s biggest climbs: Mont Ventoux, Montagne de Lure, the Verdon Gorge, the Massif des Maures, and Sainte-Baume.

And so, despite my doubts, the call of adventure was stronger. The train pulled away, and once again, a journey began at Part-Dieu station. This time, I headed toward Haute-Provence for a cycling adventure. It would be my first solo bike trip. I was a little nervous—cycling with panniers makes you feel vulnerable to theft. I’d already been robbed while traveling in a group in Peru, and that experience left me deeply shaken. Alone, I hesitated. But no need to panic—I’d read accounts from long-distance cyclists who hadn’t been robbed, even if it does happen sometimes. I was particularly thinking of a young schoolteacher who had taken a sabbatical to cycle around the world. Her students had remarked, "Teacher, you’re not sporty—how will you manage to cycle around the world?" This young woman was full of resourcefulness. In South America, before flying to China, she locked her bike to a post to take care of a natural need. When she returned, the post had been torn out, and her bike—along with all her gear—was gone. It was a shock for many, but not for her. She boarded her flight to the Middle Kingdom, bought the essentials (including a new bike) once there, and continued her journey! Remembering this story, I almost felt ashamed of my cowardice. These were the thoughts running through my mind as the Rhône Valley rolled by toward Orange, the starting point of my Provençal adventure through the big climbs.

Day One: Orange to Sault via Mont Ventoux – 90 km

9:30 AM, I stepped off the train. With all my gear, I had to navigate the underground passage—no easy feat, given that my bike and luggage weighed 35 kilos. At this time of year, I expected some areas to be deserted, so I’d packed enough to bivouac comfortably. Once outside the station, the southern light flooded over me. I understood why people dream of retiring in these sun-drenched regions. As always, after disembarking from public transport, I had to get my bearings and decide which way to go. The sun, still low on the horizon, pointed east. The roar of fighter jet engines helped me locate the Air Base 115. That was all I needed to "reset the gyros."

As soon as I started pedaling, all my apprehensions vanished. The joy of discovery and physical effort took over, and euphoria washed over me. It’s amazing how emotions can shift from one moment to the next based on seemingly minor circumstances.

The weather was splendid—the forecast had predicted continuous showers, but it was completely wrong. I quickly left the city behind. Mont Ventoux loomed mysteriously, its dimensions hard to gauge. It was even more enigmatic with its summit hidden beneath swirling, mottled clouds clinging to the ridges. It reminded me of a great South American volcano. I struggled to imagine that in a few hours, I’d be up there under that blanket of mist.

The countryside was shaking off its autumnal nighttime dampness. The vineyards, interspersed with tall cypress hedges, confirmed I was in the magnificent Côtes du Rhône wine region. The distinctive Dentelles de Montmirail were very much in evidence. The air force base wasn’t far. I passed the runway’s end markers. A Mirage 2000 flew overhead in a tight turn, followed by another roaring into takeoff. It came straight at me before climbing sharply with a thunderous roar. Thirty years spent in that captivating world came rushing back. I recalled countless extraordinary human and technical experiences from my time in the service. But the purpose of this post isn’t to promote the air force—though I might post some articles one day about travels among men at war.

I continued on my way, leaving my past loves behind. As I pedaled, delightful names rolled by: Violès, Vacqueyras, Gigondas, Beaumes-de-Venise—the crème de la crème of the Côtes du Rhône Villages appellation. I let myself be enchanted by the vineyards and the little paths crisscrossing them. I started to doubt my route, though the imposing mass of Mont Ventoux in the distance acted like a giant beacon. At a crossroads, a car appeared. I approached to ask the driver for directions, but she didn’t even look at me and sped off, clearly frightened. I’d almost forgotten what a fearful world we live in, no doubt traumatized by all the horrors we see in the news and on TV.

The kilometers started adding up, but was my day’s goal too ambitious? It had been two months since I’d last ridden my bike. True, my last trip had been good training—the Route des Grandes Alpes—but that was two months ago. I can’t just take my bike out for a day trip; I need that sense of adventure to find the courage to exercise.

Two cyclists overtook me. Intrigued by my load, they struck up a conversation. They were skeptical when I told them I planned to cross Mont Ventoux that day. One of them pointed out a small chapel near the summit where I could bivouac sheltered. That motivated me even more to reach the top on this first stage. The chapel also had a mythical name for me—Sainte-Anne, the name of my parents’ villa. It was already noon, and I’d covered 50 kilometers. Malaucène appeared—the sacred village of Ventoux’s mad cyclists. Surprisingly, I didn’t see any other cyclists today. I remembered this place in June, teeming with aspirants for the king of summits. Before tackling the climb ahead, I needed to refuel. I enjoyed a pleasant gastronomic break at Max’s. At 1 PM, I started the most famous climb in cycling—21 kilometers, which would actually be 23. I knew it would be tough, especially with two handicaps: 50 kilometers already in my legs and 20 kilos of luggage. But I was counting on my tiny chainring, which let me climb trees to tackle the steep ramps.

I set off at a brisk pace along a deserted road. My speed held up for the first few kilometers. I quickly rose above the valley, the horizon widening. I was surprised to see no one on this world-renowned route among cycling enthusiasts. During the climb and descent, I’d only see five cyclists—but I’ll come back to that. I passed a sign explaining that the effort would be roughly equivalent to climbing the Col de la Bonnette. Having done the latter in September, I figured I’d be fine. I crossed paths with my first cyclist—a woman speeding downhill. After 12 kilometers, I hit slopes averaging 12%. I don’t know if the number 12 is cursed, but I got such a "bamboo" hit that I’d never experienced before. I thought I wouldn’t make it to the summit today. I stopped. My thighs burned so much I could barely walk—lactic acid overload. I looked for a relatively flat spot to pitch my tent. It was 3:30 PM, with two hours of daylight left. But I found nothing.

I got back on my bike, intending to stop as soon as I found a good bivouac spot. But nothing came up. However, my strength slowly returned, perhaps because the slope eased, though it remained around 10%. I entered the summit mists. A cyclist overtook me. I was in the zone where I had to pass the summit. Dusk caught me in the final difficulties. The atmosphere was downright austere. In the twilight, a kilometer from the summit, a cyclist was fixing his bike. I asked if he needed help. He made it clear he didn’t understand. So I asked, "Do you need some help?" His answer was clear: "No, thank you." He showed me his new inner tube. Inside, I thought, "Phew!" If I’d had to stop, sweating in the falling night with the cold intensifying, I’d have struggled to get going again. But he managed, and I continued into the twilight fog. I could barely make out the summit’s large antennas in the clouds, like immense ghosts trying to evade sight. The bike delivered sensations worthy of mountain racing. My goal was to quickly find the famous chapel in the descent to take shelter. As I glided down the southern slope, two cyclists without lights crossed my path in the night—probably heading to the station above, its lights visible in the fog.

I scanned the roadside in the dark for the chapel but saw nothing. After a kilometer or two, I lost all hope. I stopped to put on more clothes as the cold became intense. I had no idea where I could stop on these steep slopes to set up camp. Between the swirls of mist, I could intermittently see the Rhône Valley below, dotted with illuminated towns and villages. The sight was striking. What was I doing on this mountain at night? Then the miracle happened—the clouds parted, and from the ridge above me to the east, a beautiful full moon emerged, casting enough light to consider a nighttime descent to Sault, 26 kilometers away.

In this eerie atmosphere between the moon’s pale rays and patches of fog, I began my descent through a hazy, almost unreal world. The Ventoux’s characteristic white scree reflected the moonlight faintly, dimmed by the mist. In places, entire mountainsides were plunged into complete darkness, and I lost all sense of the road’s path. Then, around a tight bend caused by a land shift, the light returned. It seemed extreme compared to the darkness I’d left behind. I could once again clearly see the road’s contours, though not its potholes or gravel patches. Still, I let the slope carry me, and the speed felt significant, though the low light prevented me from reading my speedometer. In these moments, concentration was at its peak—all senses alert, reflexes ready to react to the slightest incident that could lead to a fall.

I was relieved to see Sault’s lights growing closer. In less than an hour, I reached it, considering the final little climb that required one last push. This village, bustling in summer, was deserted at this time of year—almost dead. The first hotel I came across was closed. A quick shadow passed in a small sloping street. Before it disappeared into the darkness at a house corner, I chased after it and asked about accommodation options. Very kindly, I was directed to what was probably the only hotel open in November. I quickly found it, and the reception was open. I entered wearing my black balaclava, bought in the Ayacucho region—the birthplace of Peru’s Shining Path. At this late hour, I saw questioning glances directed at me. I prefaced, "This isn’t a hold-up." Clearly, the owners had a sense of humor—they started smiling. I took off my balaclava and asked for a room. No problem, and from that moment, the pressure eased. I really didn’t feel like going back out to find a spot to pitch my tent in the biting cold.

The stage had been nearly 100 kilometers, and it was the first. It had been two months since I’d touched my bike, and I probably lacked even minimal training, even though my last bike trip had been crossing the French Alps. I really had to dig deep to overcome my weakness on Ventoux’s steep section. I don’t remember ever having to search so deeply for the energy to keep going. I knew the stage I’d set for tomorrow was significant, with the climb up Montagne de Lure’s northern slope—Ventoux’s little sister, whose ascent is reputed to be endless, over 25 kilometers. I hoped this first day wouldn’t leave me too sore to avoid suffering excessively tomorrow.

For now, relaxation—a hot shower did me a world of good, followed by a good meal. I ate a delicious andouillette from Troyes, very fine, with a particularly successful herb seasoning. I loved it, and yet I’m from Lyon and pride myself on knowing a thing or two about andouillette—not just a sausage but a whole category! A bit chauvinistic, I had to admit, though reluctantly, that I found it better than the ones I usually eat in the Lyon region!

Day Two: Sault to Forcalquier via Montagne de Lure – 116 km

This morning, the weather was magnificent—the air clear, still, very fresh, and invigorating, as only the late season can offer on these Provençal highlands. In summer, they’re known for their scorching heat and drought, but often overlooked is how harsh they can be with cold and storms. Authors like Giono or Bosco described them and their inhabitants wonderfully in books like "Les Âmes Fortes."

The miracle of the night had worked. I wasn’t sore anywhere and felt in great shape. I set off well-equipped, but the effort and sun soon made me sweat. It was time to shed some layers—hat and gloves. A gentle warmth replaced the cold, making for excellent cycling conditions. On the road to Trinit, there was no traffic—only the occasional hunters’ cars parked in the distance. These vehicles were recognizable by their large cages, used to transport hunting dogs. Sometimes, the silence was broken by a distant gunshot. The deciduous forests were losing their foliage, taking on that dull brown hue of late autumn, though here and there, a tree or shrub still resisted, displaying vivid yellow or red. The meadows, their grass already scorched by the cold, were damp from the night’s heavy humidity. The low sun highlighted thousands of spider webs that had trapped insects during the warm season.

Behind me, Mont Ventoux dominated these vast spaces. As often, its imposing, stony summit was crowned with a blanket of clouds. What an impressive mountain—it’s always so hard to gauge its dimensions. I struggled to realize that last night I’d been at the summit and descended its immense southern ridge in the dark. I hoped to return one day in favorable conditions—daylight and no clouds—to enjoy the vast panorama from this unique summit.

Leaving the very Provençal village of Trinit, I tackled my first climb of the day—the Col de l’Homme Mort. The road rose moderately for five kilometers in gentle warmth. The view over the region widened, and I felt the sheer joy of pedaling. At a good pace, I overcame this first little challenge. Once at the pass, I couldn’t resist the ritual of photographing my bike in front of the sign, giving the name and altitude—1,213 meters.

The northern slope was austere and still in shadow. The cold bit again. The road was wet and covered with leaves in places. It wasn’t impossible that some treacherous patches of black ice lurked around a bend. I descended toward the Jabron Valley with caution. Suddenly, around a bend in a forest clearing, the freshly snow-covered Alps, gleaming in the sun, leapt into view, blocking the horizon. I thought I recognized the distinctive silhouette of the Écrins’ south face above a multitude of jagged peaks.

This snow and these mountains awakened a flood of memories of great joys, but I also thought of the guide and his client who had just lost their lives on the Grandes Jorasses’ north face, at the top of a route called the Linceul. The name comes from the face’s appearance—a great ice slope bordering the Grandes Jorasses’ north wall. It was first climbed by René Desmaison in 1968. He passed away a few years ago and, in his final wishes, asked that his ashes be scattered in the Dévoluy Massif at the foot of Pic de Bure, not far from here in these immense pre-Alpine folds.

At my feet, the Jabron Valley stretched almost endlessly east toward Sisteron. In the distance, the dark mass of Montagne de Lure’s north face loomed. This mountain shares similarities with Mont Ventoux. It has the same summit scree of bright limestone, the same forests climbing up to the final rocky stretch, and that blanket of clouds adding a secretive, austere touch to the scene.

I turned left past the town of Séderon and headed toward the little Col de la Pigière, which in a few kilometers allowed me to truly plunge into the beautiful Jabron Valley. I passed through several villages with charming local names—Saint-Vincent, Noyer-sur-Jabron. The river offered lovely views of its narrow gorges with clear, cold water. Autumn seemed less advanced here than on the plateau I’d just left. Many trees still wore brilliant colors, some revealing extraordinary hues—mixes of crimson, pink, and bright red.

Arriving in Noyer-sur-Jabron, I took a tiny road on the river’s right bank, leading in a few kilometers to the foot of Montagne de Lure. In the village of Valbelle, I picnicked on leftovers I’d brought from home—an old cheese and a somewhat stale loaf of bread. It was 1:30 PM. I began the long climb of about 25 kilometers. According to a friend who’s a cycling expert in the region, this section is tough. No wonder it’s called Ventoux’s little sister—the Mont Blanc of cyclists. The elevation gain on this side is still 1,200 meters, while Ventoux via Malaucène is nearly 1,600 meters.

I hoped to reach the summit before nightfall and avoid reliving a nighttime descent. The route wound through a vast forest, following the terrain’s folds. There was activity—mushroom hunters were busy searching for the coveted chanterelle. The climb, though never very steep (only one kilometer at 9%), was interminable. Though traffic was practically nonexistent, I was overtaken by a group of Harley bikers—I counted about forty. Perched high on their machines, hands in the air on wildly shaped handlebars, some with their feet nearly in the sky due to the high footpegs, they didn’t even glance my way. What’s this idiot doing, unable to ride a motorcycle and forced to climb these mountains on a bike with big bags! I wasn’t offended—real Harley purists often see other motorcyclists as renegades, so bikes are even lower on the totem pole! But I didn’t want to start a debate about motorcycles. In my youth, when I was a wild motorcyclist (22 accidents on two wheels), clans were divided into Japanese, German, Italian, and British bike owners. The latter, on their vibrating, oil-leaking machines, considered themselves the purest. But let’s not fight—there’s a statute of limitations, and it’s been nearly forty years.

As yesterday, a few kilometers below the summit, I entered the fog, and the light dropped suddenly. What a hostile mountain in these conditions! It heightened the sense of living an incredible experience. The conditions we encounter play a major role in how the adventure imprints on our memory. I realized once again that in France, you can feel like you’re very far away. Finally, after this very long climb, the Pas de Graille sign suddenly appeared out of the grayness. Strange! Below the sign, a kilometer marker indicated this same pass was over three kilometers away. Clearly, the climb continued. In these final kilometers through the scree, I gained another 130 meters of elevation. Finally, the road’s high point was reached—1,720 meters. It was cold and damp. I quickly covered up, added my balaclava under my helmet, and put on warm gloves. As I was about to start the descent, a car stopped at the summit, and one of the passengers was surprised to find a bike there in these chilly, twilight conditions.

A 20-kilometer descent led me to the village of Saint-Étienne-les-Orgues. I hoped to find a place to stay for the night. No such luck! Everything was clearly closed—no chance of finding shelter. Tonight was getting complicated. I already had exactly 100 kilometers in my legs and didn’t feel like pedaling anymore, especially at night. But I had even less desire to sleep outside. What to do to avoid it? The town of Forcalquier was 16 kilometers away—I hoped the road would descend. I set off in that direction. The first third was along a beautiful, lightly trafficked departmental road with a slight downhill—I pedaled hard. But it got tougher. I joined a busier road, and night had fallen. A several-kilometer climb finished the journey. I knew my magnetic lights weren’t very powerful—hence the danger. They were even less so on the climb because the slower I went, the less they illuminated. Cars coming the opposite way often saw me late and blinded me with their high beams. After passing, I was plunged into total darkness for a few seconds while my pupils readjusted to the night. I imagined those coming up behind me saw me with little warning, despite my slightly fluorescent jacket. When the roadside was clear, I always positioned myself to quickly jump off the road. But unfortunately, in this long final climb, a guardrail prevented any escape to the right in case of sudden braking behind me. That was even more anxiety-inducing since I was stuck at a snail’s pace. Time seemed long. I pedaled as hard as I could, on the verge of asphyxiation, trying to escape this dangerous situation as quickly as possible. My only reference point was the vehicles in front of me, letting me know the climb wasn’t over. Then suddenly, the ordeal ended—the road’s high point was reached. The town and its lights emerged from the void, and clarity returned. Phew! I glided down toward this little town bathed in light. On November 11th, I hoped to find an open hotel since I’d clearly exceeded 100 kilometers, and the idea of having to leave town to find a bivouac spot somewhat frightened me.

I arrived in the town center. Activity was low. The first hotel was closed, but I spotted a lit sign for another establishment further on. I headed there, got off my bike, and entered. The welcome was immediately friendly—a big cat came to rub against me. For me, that was a very good sign, and the first impression was confirmed. I still had to go out to eat. I covered the minimum distance. A restaurant advertised "Mom’s Cooking." I expected Provençal specialties, but they were Moroccan. I chose a delicious tagine with lime and olives, followed by almond and honey ice cream. Exhausted after this 116-kilometer stage, I returned to my room. As often after intense efforts, it was hard to fall asleep.

Day Three: Forcalquier to Moustiers-Sainte-Marie – 58 km

On this third day, due to the progress made yesterday, the stage would be short. I’d call it a transition between two mountain ranges. Indeed, the next big climb is the Verdon Gorge. I planned to position myself at its foot this evening in preparation for a tough stage tomorrow. I made a few purchases—bread, bananas, and medicine for stomach burns (the midday sausage wasn’t always kind to me). The weather was still perfect. The route began with a long descent toward the Durance. It’s always nice to start a cycling day with a downhill—it boosts morale and allows for a gentle warm-up.

I quickly reached the town of Oraison. Just at its entrance, I crossed the Durance, which still bore traces of last week’s heavy rains along its sandbanks. Indeed, numerous stumps and trunks were scattered along its vast gravel bed, along with less ecological debris like old tires.

A little south of Oraison, I took the D907, a small road heading due east between scrubland and meadows. There it was—the Provence we imagine. This stable autumn weather, with still air, neither hot nor cold, just a fresh feeling when emerging from a shaded valley or a slight warmth under the sun, was ideal for a cyclist. After about ten kilometers at the bottom of a small valley I quickly passed through, the village of Le Brunet appeared on the right. It clung to the slopes leading to the Valensole Plateau. A few steep kilometers along a tiny winding road, and suddenly a vast panorama unfolded as the climb ended.

What a magnificent plateau! Though known for its wind, luckily today was completely calm. Far to the east, the Verdon’s great cliffs blocked the horizon. This allowed me to contemplate part of tomorrow’s stage. This place is full of mysteries—many UFO and extraterrestrial encounter stories are associated with it. Moreover, for about thirty years, France hid its ground-to-ground nuclear ballistic missiles here, grouped in the 1st GMS (Ballistic Missile Group), under the air force. Naturally, these rockets fueled fantasies, and pacifist groups settled in the region to protest this type of armament. This gives many reasons to shroud this austere, deserted land in mystery.

I took a dirt path leading to the heart of this zone and stopped at the forest’s edge for lunch. The silence was total, the view stretched very far. But nothing strange or bizarre manifested. No Martian came to share my frankly moldy cheese, very peppery sausage, or bruised banana—sniff! I resumed my route, and as often when crossing places with strong character, I tended to slow down to enjoy them longer. The immense lavender fields stretched endlessly, not very fragrant at this season. I arrived at a group of truffle oaks protected by a fence, with large red signs warning "Firearm." Clearly, the war for the black diamond was raging in this region. I remembered a novel where an old farmer made buyers believe nothing grew on his land. Every year, he secretly stole the mushrooms from the unsuspecting owners. Then one day, they discovered the truth, catching this "polite" neighbor trying to hide a basket full of beautiful, large truffles!

In these vast spaces, I felt good—a sense of plenitude. It’s strange that I only conceive of cycling through wandering. I struggle to plan a day trip. And if I do, it’s highly likely I won’t get up. I need that sense of adventure to fully appreciate my physical effort. Maybe one day I should get psychoanalyzed, but at my age, it’s probably too late! Today, I had all the time in the world—the stage was half as long as yesterday’s, with very little elevation gain. Not a sound, an impressive calm, a beautiful landscape—I pedaled in a wonderful place. That’s probably happiness!

I reached the village of Puimoisson on the plateau’s eastern edge—only 12 kilometers left to Moustiers. I took my time, sat at a café terrace in the sun, and leisurely enjoyed a coffee while listening to the village come to life. I was delighted by these melodious southern voices, bursting into great laughter. There are places where, despite the anxieties caused by our debt-ridden, dysfunctional societies, some have decided to take life on the bright side and show a saving insouciance.

The rest of the journey was a simple formality—I let the slope carry me toward the pretty little town of Moustiers-Sainte-Marie, clinging to the cliff and famous for its faïence. Arriving early for once, I went to the tourist office to choose a comfortable hotel. Indeed, the Hôtel des Restanques was very comfortable and admirably well-located. But at this time of year, I’d have to return to the village center for dinner. The very kind receptionist reserved a table for me at La Treille Muscate, a restaurant with a magnificently arranged room on the church square. It was only 3:30 PM—I continued to take my time, showering and relaxing in front of the TV. Then I set off to explore—or rather, re-explore—this village I’d visited several times before. But I’d never climbed to its chapel perched in the middle of the great cliff towering over the houses. A stony, aerial path led there. The first mentions of the Notre-Dame de Beauvoir chapel, known in ancient times as Notre-Dame d’Entre-Roches, date back to the 9th century. It’s one of the rare "respite" chapels found in Provence. These are chapels where stillborn children were brought to be revived for a few moments, just long enough to baptize them. They could then be buried religiously, ensuring the salvation of their souls. I was also very moved by reading some ex-votos, like the one from "A mother for her three children returned from the war."

The place was impressive, especially as night fell. I was alone and watched the shadows fill the great cliffs above me. With an old climber’s reflex, I looked for possible climbing routes among these slabs and cracks. But climbing is probably forbidden here, too close to the houses. Then I descended to stroll through the village, admiring the magnificent, finely crafted faïence patterns found in many shops. Finally, dinnertime arrived, and I joined my restaurant, which had been highly recommended. I was delighted by the foie gras ravioli and the pieds et paquets—the chef’s specialty. I’ll come back with family.

Day Four: Moustiers to Fréjus via the Verdon – 122 km

A hearty breakfast prepared me for the day’s tough efforts. Next to me, four Chinese people chatted animatedly. Of course, I didn’t understand a word—it was a language with strange intonations and sounds. I left the dining room and prepared my bike on the terrace. Seeing the volume of my luggage, my Chinese friends rushed over and asked to take turns having their photo taken in front of this funny setup. All laughing, they took photos in front of what they probably considered a French coolie off on some trading business! When they show these photos to their relatives, they’ll likely be perplexed about what motivates some to travel by bike rather than car. For them, the car is a symbol of success—according to an article I read last year, 14,000 cars are registered in China every day!

This morning, the air was fresh. As yesterday, I started with a long descent, this time leading to the edge of Lac de Sainte-Croix. A strong, biting headwind slowed me down. It wouldn’t last, as it was generated by the gorge’s outlet, which I’d reach in a few kilometers. On this cold morning, the lake’s shores exuded great tranquility. The sun was still hidden behind the Verdon’s mountainous mass. Trees with yellow leaves stood out against the water’s pale blue. The bridge marking the gorge’s beginning at the lake’s edge was an ideal spot to admire this natural splendor. At this early hour, the play of light and shadow on the water and the immense cliffs delivered a grandiose spectacle in beautiful harmony. This first contact with the gorges, which I knew well, amazed me.

Once past the bridge, the wind calmed. A little further on, I began the long climb that would take me to the top of this immense natural gash, which water had taken millions of years to carve. I was in good shape and highly motivated by the splendors to come. First, I reached the village of Aiguines, which offered a magnificent viewpoint over the lake. Then I continued toward the Corniche Sublime, where countless breathtaking panoramas unfolded as I progressed. But the climb was sustained and long, requiring effort—though my small chainring worked miracles. I first passed the Col d’Illoire, already 500 meters above the lake. Seeing all these great cliffs, countless climbing memories came flooding back. The classic routes of the Escalès cliff, over 300 meters high, flashed by. Routes with legendary names—La Demande, Les Écureuils, Luna-Bong, and many others. The one that left me with the best memory was ULA—a crack, vertical or even overhanging, of sheer beauty rising above a 40-meter slab in one go for 280 meters of sustained, beautiful climbing on extraordinary rock. It made me want to return to climb there, to immerse myself in the atmosphere of those past times. But climbing habits have changed—now routes are accessed from above by rappel, and people don’t always bother to do these great climbs in their entirety, focusing instead on shorter but technically much more difficult enterprises.

At almost every bend, I stopped and scanned these great cliffs, searching for memories of past experiences and emotions in these secret rock folds. The road climbed well above the pass, exceeding 1,200 meters. It was cool, especially since I was sweating. Finally reaching the high point of the Corniche Sublime, I couldn’t gain speed on the descent—my gaze was always drawn to this astonishing canyon. Around a bend, two cyclists with funny small-wheeled bikes. Wow! It was a couple of Australians doing a year-long tour of France. We chatted passionately about our two-wheeled experiences for a moment. But time was passing, and if I wanted to reach Fréjus before nightfall, I’d have to pedal seriously.

I stopped at the Pont de l’Artuby, where bungee jumping was in full swing. But I quickly set off again toward Comps. The wind was against me, and it was climbing. I started to doubt whether I’d make it to the coast that evening. At 2 PM, I was in Comps-sur-Artuby. I didn’t stop, knowing that before reaching the coast, I’d have no alternative to bivouacking, and I had 70 kilometers left to cover. Sure, it should be downhill, but a few climbs were on the program. After a descent out of the village, I crossed the Artuby River again on the Canjuers military camp. A several-kilometer climb followed, fortunately not too steep. I took the D19 toward Barjols. From there, despite the late hour, I opted for a tiny road passing through Claviers, a small perched village. Time passed quickly, but the kilometers added up. I regained hope. Fifteen kilometers after this last village, I reached Saint-Paul-en-Forêt via a magnificent forested route. I had plenty of time to observe mushroom hunters. I asked one who clearly had some in a plastic bag. He gave me this hilarious answer with a magnificent southern accent: "I only picked the bad ones." No reply was possible. I moved on with a smile. A little further on, another hunter carried a basket. As soon as he saw me, he quickly hid it—just in case I saw what it contained. Arriving at the village involved a steep climb, and I was close to 100 kilometers. I still had a little over 20 kilometers to go before reaching Fréjus. The race against nightfall had begun. Over there to my right, I saw the sun setting behind Roquebrune-sur-Argens’ distinctive rock. The sea appeared. There it was—I was in Fréjus’ industrial zone. On this Sunday evening, traffic was heavy. Indeed, many had taken advantage of the return of good weather after very heavy storms to go for a walk. After quite a few detours, I arrived at the seaside just as night fell. My odometer showed 122 km for the day. I quickly found a simple hotel, ate just as quickly, and went to bed.

Day Five: Fréjus to Solliès-Pont – 92 km

Once again, the night had done its restorative work, and I prepared to cross the Massif des Maures feeling quite fresh. The weather forecast was still favorable for today, but a deterioration was expected tomorrow. I tended to trust it because the east wind was blowing, and in the region, that’s a sign of rain. For now, in the short term, this wind would be very useful—it would push me generously throughout the day.

I started calmly along the harbor quays, looking at the boats. Then I joined the road to Saint-Aygulf and followed the coast for forty kilometers to Port-Grimaud. All these seaside resorts—Saint-Aygulf, Les Issambres, Sainte-Maxime—reminded me of my youth when we spent all our vacations fishing, whether from shore, underwater, or by boat. Looking at the sea roll by, I knew what the seabeds looked like under that surface hiding them. The marine areas we knew best were now under the parking lots and commercial zones of Saint-Raphaël’s new port. In our youth, these infrastructures didn’t exist, and their construction came at the expense of coastal marine areas. Our wonderful fishing spots were permanently buried. I remember seeing the first big trucks that came to dump their loads of earth and rubble, destroying all those wonderful places—sandbanks, seaweed beds, groups of rocky holes teeming with fish that enchanted our youth. Over forty years later, I can still visualize them in my imagination under those parking lots and stores, with the names we gave them—my brothers and I: le casse-croûte, le casse-pipe, les montagnes, la digue, la grille, la mare à mulets, la petite-plage, le trou, etc.

Let’s not be overwhelmed by nostalgia. I left the coast and took the little road through the Maures to Collobrières. The route led from ridge to ridge following the terrain’s movements. At this time of year, the region was admirable. Due to the heavy storms of recent weeks, water was streaming everywhere. Waterfalls and streams murmured all along the way. I didn’t recognize the Maures, which I knew for their dryness causing apocalyptic fires. Indeed, around a bend, I came across a small rest area where a memorial had been erected for three firefighters who lost their lives here while fighting one of those gigantic fires fanned by the mistral.

This forest holds treasures—first, the cork oak, then the arbutus, chestnut trees, and of course, mushrooms that love this granitic soil:

The cork oak can be found all along the road. It’s the forest’s essential element. You can recognize it by its light bark (before exploitation), which forms large bulges along the trunk. But after exploitation, the trunks are much smoother, less voluminous, and dark in color. The arbutus is a large berry with red skin covered in small protuberances, growing on the arbutus tree. This fruit, common in Mediterranean areas, ripens in November. That means today, there were plenty around me. Its flesh is orange, with the consistency of firm purée, and it crushes softly in the mouth. The taste of this berry is sweet and excellent. I didn’t hold back—I gorged myself on them, which served as my midday meal. Sometimes I had to climb embankments to get them.

The chestnut tree, a true industry of the region, brings wealth to the surrounding villages. They make candied chestnuts, ice cream, and other products derived from chestnut flour. Be careful not to stop just anywhere to pick this fruit, as the tree owners might not agree. They even make this clear with signs and surround their chestnut trees with fences. Mushrooms—saffron milk caps and porcini—are highly prized in the area. I saw a few hunters, but it clearly wasn’t miraculous. Supposedly, there had been too much rain?

There’s no time to get bored along this little road, from which you can sometimes see the sea. I passed the Col de Taillude at over 400 meters. I began the descent to Collobrières, the chestnut capital, whose festival attracts many people. Before entering, about a hundred meters from the first houses, a cyclist—probably an agricultural worker—came toward me. As he passed, he cheerfully called out, "Go on, little guy! It’s almost there!" We both smiled. At the end of November, the village was cold and almost deserted. Dead leaves swept the wet streets of the town. You could feel winter on the way. I continued my route to Pierrefeu-du-Var, on the western edge of the Massif des Maures. So I gave my last pedal strokes in this pretty little massif so characteristic of Provence.

I looked for a hotel in Cuers but without success. I descended toward Toulon and finally found one on the outskirts of Solliès-Pont. It catered to people coming to work in the region, so nothing very bucolic. But if the weather were to deteriorate tomorrow and turn to rain, I could quickly reach Hyères or Toulon station, which was a significant advantage. Indeed, November rains aren’t usually very pleasant on a bike.

Day Six: Solliès-Pont to Cassis via Sainte-Baume – 85 km

This morning, contrary to the weather forecast, the weather was beautiful, and the latest bulletin seemed to contradict yesterday’s. So no escape to Toulon—I resumed my route toward Sainte-Baume. I left the hotel via a tiny road that, through ups and downs, led me via shortcuts to the road to Belgentier. My body had gotten used to intense daily efforts, and I felt in Olympic form. At a good pace, I launched into a long climb with a moderate slope. The road was busy, but fortunately, the side lane for cyclists often made the exercise more pleasant. The villages rolled by—Méounes, La Roquebrussanne. Near the latter, I observed a Tiger combat helicopter in training. It hovered motionless for long periods—perhaps the pilots were training to master their increasingly sophisticated weapon systems, requiring even more learning?

I left the busy road and headed via an almost deserted route toward the village of Mazaugues. The climbs became steeper. A long descent, and there I was in this pretty village. A grocery store, which besides selling a few ingredients also served as a café. I sat near the electric heater—it was cold, and I was sweaty. I watched customers come and go and listened to the shopkeeper tell me about village life. The name Mazaugues comes from "water mass," which is why drought doesn’t usually affect this area. Apparently, you can even find mushrooms here in summer! I had a good time, and as I was leaving, a local cyclist started a conversation and told me about her dreams of long bike trips, currently limited by her situation as a mother of terrible children. She settled for day trips with her club, which was already good in this very hilly region. I told her the story of a man who, at 73, cycled solo around Morocco. So no panic—she still had thirty or forty years to realize her wildest dreams!

I was warned that it would be a tough climb to reach Sainte-Baume’s northern slope. Indeed, over eight kilometers, the average slope was sustained, but the landscape was wonderful. Here too, water was streaming everywhere. I passed one of those famous icehouses that used to supply Marseille with ice throughout the year. This northern slope of Sainte-Baume is very cold, and this characteristic was exploited in previous centuries to produce ice. Large cylindrical structures, well-protected to the north and semi-buried, received large quantities of water in late autumn, which froze during winter and was kept cool for months until the following winter. Ice blocks were cut and delivered by cart to the city. That’s how, in ancient times, ice was available in summer to keep fish fresh in Marseille. Did pastis exist at that time? If not, the ice cubes must have been bored!

Once the climb was over, the long ridge of Sainte-Baume appeared, and I could see its characteristic antennas. Nestled at the foot of the cliffs, the magnificent millennial forest revealed itself with its autumn colors. I stopped at the monastery. I’d been there several times before and had even slept there during a long walking trip. The welcome had been first-rate by the Dominicans, especially the sisters in their long immaculate robes. They radiated a serenity that was very contagious. Don’t hesitate to stop there for the night. I struggled to get back on my way—some places have a special spirit.

I was soon at the end of my journey. I continued along this magnificent mountain to the Col de l’Espigoulier. To the north, another immense wave of white limestone rose—Montagne Sainte-Victoire, a high place in Provence that painter Cézanne made world-famous. Once at the pass, the entire city of Marseille spread out at my feet, the Mediterranean coast revealed itself from the Calanques to La Ciotat, passing by the famous Cap Canaille, Europe’s highest sea cliff. Above me, bathed in sunlight, Bartagne’s northwest face, very popular among climbers, showed all its reliefs. With an old climber’s reflex, I spotted the many climbs I’d done there. I let myself be carried into a steep, winding descent toward the village of Gémenos in a beautiful setting full of cliffs.

A few more kilometers of climbing toward the Col de l’Ange, then toward Roquefort-la-Bédoule. In this last climb, I raced with two cyclists, admittedly not very young. Then, in a six-kilometer descent, I reached Cassis station, the endpoint of my six-day journey through this wild Provençal land between sea and mountain. I experienced great pleasure during these 570 kilometers through these renowned yet wild French massifs. As always, when a beautiful project comes to an end, you feel a bit orphaned by a beautiful dream come true. You have to quickly envision the next one to avoid a vague sense of emptiness taking over. My next adventure is already taking shape in my mind, but that’s another story.

Bonjour tout le monde ^^,

Je voudrais savoir si vous connaissez une agence à Singapour qui proposerait des voyages organisés en Malaisie. En fait, on compte faire un voyage avec ma famille en février, on aimerait visiter Singapour et Malaisie. On veut pas trop se casser la tête à chercher où aller et éviter de se perdre (oui oui c’est déjà arrivé :p ), des vacances sereines quoi J. On prend juste un billet aller retour France-Singapour et on visitera Singapour par nous même (c’est plus petit) et joindre un groupe pour la Malaisie. Si vous avez des petits tuyaux à me filer ce serait sympa ;)

Merci par avance

Bonjour cher(es) cyclistes du monde Voilà avec un ami, nous avons le projet de rouler de paris jusqu’à Avignon à vélo du 4 au 22 janvier 2012. Nous sommes 2 Québécois( un vtt et un cyclotourisme) et pas trop renseigné sur le climat et les itinéraires intéressant en France.🤪 Quel circuit est- il préférable d emprunter ? Faut il envisager de sortir de paris en train ou en vélo ? Est ce que c est utopique de songer au camping ? Je dirais que notre budget sera modeste. Quelle sont les ressources que nous pouvons espérer trouver sur le vieux continent pour se restaurer et dormir à moindre cout.

Tout conseil référence ou invitation seront bienvenue !

Merci😉

Bonjour à tous!

J'adore les voyages, mais ça, vous vous en doutiez. J'en ai fait par bateau, par avion, par voiture, par train et par autobus. Maintenant, je m'en cherche un que je n'ai pas encore fait : la marche.

Étant un grand fan d'Histoire, surtout celle de Napoléon Bonaparte, j'aimerais pouvoir me trouver un voyage à pieds me permettant de marcher dans les traces de l'Empereur. Grâce au livre « Napoléon - Jour après jour... » de Roger Iappini, je suis en mesure de retracer le parcours de Bonaparte, de sa naissance jusqu'au 18 Brumaire. J'identifie ces lieux sur une carte afin de voir une vue d'ensemble de ce à quoi mon parcours pourrait ressembler. Jusqu'à maintenant, je n'ai que 20 années de fait (1769-1789) et j'ai déjà une vingtaine de lieux à visiter (j'ai même inclus les petits villages dans lesquels il n'a fait que de simples escales). Je n'imagine même pas pour les 10 ans de la Révolution (en dehors de l'Italie et de l'Égypte bien sûr, c'est pour plus tard).

Si j'entreprend ce projet, c'est pour ensuite créer un site web où je pourrai mettre mes photos afin de montrer aux gens, par exemple, que le petit Napoléon était à Paris en avril 1785 et ce qu'il y faisait. Je me limite à la France pour l'instant, mais après je me consacrerai à d'autres pays. Ça me permettrait aussi de réaliser un vieux rêve : découvrir le continent européen :)

Cependant, si je suis ici à vous parler de ça, c'est que j'ai besoin de vos conseils. Je suis un débutant en la matière et je n'ai aucune idée sur ce qu'il y a à prévoir : matériel, nourriture, comment faire pour tracer un parcours faisable afin de ne pas se perdre, etc.

Je suis preneur de n'importe quel conseil, idées ou suggestions. Je suis là pour apprendre des maîtres de la randonnée.

Bonjour,

Mon passeport qui a 6 ans seulement se découd !! Un "douanier" espagnol vient de m'en faire la remarque et a ajouté que cela pouvait compromettre certains passages.

cela peut il se faire refaire gratuitement ....... ? l'avez vous vécu ??

Je viens de faire un tour à la mairie, une employée voulait que je refasse un passeport neuf à mes frais en me donnant le dossier complet, j'ai décliné l'invitation, et elle m'a renvoyé vers la préfecture.

Avant de faire ce déplacement, j'aimerais votre vécu. Merci.

Bonjour Nous sommes revenus hier de notre croisière sur Le Monet, nous avons navigué sur le rhin romantique, sur le main et la moselle (départ strasbourg, francfort, cochem, coblence, rüdesheim, heidelberg, retour strasbourg). Je vais vous parler d'abord du bateau qui bien sur n'a rien de comparable avec nos paquebot des mer, il peut accueillir 154 passagers (nous étions environs 100), superficie des cabines de 11 a 15 m (espace un peu juste)elle sont équipées d'une télé d'un sèche cheveux et d'un coffre fort, la partie salle de bain toilette est vraiment petite. Le bateau dispose d'un pont soleil, d'un salon bar, d'un restaurant (un seul service), d'une bibliothèque et d'une boutique souvenir. Maintenant parlons des repas le grand point fort de cette croisière, rien a dire parfait meilleur que sur costa, surtout qu'il ne sont que trois en cuisine pour tout nous préparer. Les escales superbes mais un peu courte a notre goût , mais rappelons que la moyenne d'âge de ces croisières sont de 55-60 ans, notre doyen de cette croisière avait 88 ans. Un autre point fort de cette croisière se sont les boissons comprises dans le prix et a volonté a table. Pour les réfractaire du pourboire chez croisieurope il n'y a pas de pourboire obligatoire, mais simplement une enveloppe déposer dans votre chambre le dernier jour si l'on souhaite donner qu'elle que chose , une urne se trouve dans le salon bar pour mettre celle ci. Enfin si vous souhaitez allier visite et tranquillité ce genre de croisière répondra a vos attente. Dans l'ensemble nous avons aimez et je pense que nous renouvellerons l'expérience avec croisieurope. Si vous avez besoins d'infos n'hésitez pas😉

Bonjour, je recherche des informations pour une croisière (la 1ere) sur le MSC Splendida en décembre prochain; j'ai lu quelques avis, mais je recherche des personnes qui s'y connaissent en croisière; pour les trucs à savoir: prévision des bagages, vêtements à avoir (habillés?), quel forfait prendre pour les extras, boissons, activités, pourboire...quelqu'un connait-il les cabines triple? les jeunes ados ont ils des activités en français? merci pour toutes vos informations,

Bonjour, Je ne trouve pas d'information sur le climat auquel je pourrai m'attendre au mois d'août dans le massif du Drakensberg. C'est l'hiver austral mais est-ce-que je dois m'attendre à de la neige et des températures négatives dans les parcs alentours situés à 3000 m plus les plus hauts.

Bonjour,

Je prévois un petit séjour en Europe du 28/10 au 10/11. J'habite à l'île de la réunion et le shopping c'est limité! Auriez vous qq conseils sur le shopping à Andorre? Est ce que ça vaut vraiment le coup en chaussures, sacs et vêtements? Ou auriez vous une destination à me conseiller svp? J'avais envie de faire aussi le marché de Clignancourt .

En espérant vous lire trés vite! à bientôt 🙂

Bonjour,

Je démarre un travail à Genève au 1er septembre 2011, je dois donc choisir un système d'assurance maladie à partir de cette date : Système Suisse, assurance privée ou CMU en France.

J'ai 26 ans, en bonne santé, jamais eu de soucis mais là, pas de bol, je dois subir une intervention chirurgical au niveau des gencives, avec pose d'implants etc...

Le système Suisse rembourse très mal les frais dentaires, et les assurances privées fonctionne pour le dentaire avec un délais de carence de 6 mois pour les soins dentaires et 9 pour les prothèses dentaires. La CMU couvre aussi peu ces frais (à hauteur de la sécurité sociale Française) et va s'avérer cher à partir de la 2ème année (environ 180€/mois, et il faudrait rajouter la-dessus une mutuelle)

Mon dentiste me conseille d'être opéré avant fin septembre au grand max, et il y en a pour très cher... Je n'ai pour l'instant absolument pas les moyens de régler la facture.

Que mon conseillez-vous ? C'est une super opportunité professionnelle pour moi et je veux vraiment la saisir... Je vous remercie pour vos réponses !

Bonjour à toutes et tous.

Nouveau sur ce forum que je trouve fort intéressant et sympathique (la plupart du temps !), j’avais envie de me présenter en quelques lignes en retraçant ma petite histoire de cycliste et en espérant vous distraire cinq minutes. J’averti le lecteur que je risque d’être un peu long ! Soyez donc indulgent.

J’ai toujours fait du vélo de façon plus ou moins assidue. Dans ma famille le vélo était assez présent. Mon grand-père avait été coureur cycliste à l’époque de la guerre et a couru au vélodrome à Marseille, un grand oncle libéré d’un camp de prisonnier de guerre en 40 était redescendu à vélo de l’est de la France jusqu’à Marseille et avait attrapé le virus du vélo puisqu’il avait monté le cycle Gazelle. Enfin mon père lui aussi a couru dans sa prime jeunesse. Difficile donc d’échapper à la bicyclette dans ses conditions.

A l’adolescence, débuts des années 90, je parcourais donc les routes autour de Marseille et des Hautes-Alpes. J’ai ainsi gravi les cols de Vars, de l’Arche, du Galibier, de Restefond (la Bonnette), fait le tour du lac de Serre-Ponçon et diverses autres sorties. J’étais passionné par le Tour de France, mais l’époque n’était pas favorable aux coureurs français (elle ne l’est toujours pas) et, étant un peu chauvin, j’étais déçu chaque année. Un jour, en 1998, tombant sur un vieux magazine du cycle des années 80, il y était relaté un voyage à vélo en Amérique du sud par un français. A partir de là l’idée me vins de faire la même chose, mais plus modestement bien sûr. Cette idée de voyager à vélo allée avoir des conséquences importantes dans ma conception du vélo et de l’effort. Auparavant, sans être un sportif acharné, je pratiqué le cyclisme en m’imaginant être un coureur du Tour. Après cela j’ai commencé à entrevoir une nouvelle philosophie qui me convenait mieux et à laquelle j’aurais dû adhérer depuis longtemps : Rouler à son rythme, comme on veut, tant qu’on veut !

Je décidais donc de m’équiper pour préparer un futur périple que j’avais imaginé et qui consistait à rallier Thuir à coté de Perpignan à partir du Lac de Serre-Ponçon. Malgré ma pratique plus ou moins régulière du vélo, Je possédais un vélo de route composé d’éléments anciens hérité de mon père. Grace à l’aide financière de mon grand-père je pu y apporter quelques modifications. Sur un cadre Reynolds 501 trois fois trop grand pour moi j’avais fait installer un triple plateau Campagnolo 30/39/52 et un dérailleur Shimano 105 à l’avant, à l’arrière demeurait un vieux dérailleur Simplex. J’avais des étriers de freins Shimano dura-ace des années 80 et des manettes neuves Shimano avec la gaine de frein sous la guidoline (ca faisait super moderne !). Pour les roues en 700, j’avais deux vieux moyeux Campagnolo et des jantes Mavic que mon grand-père m’avait payé car à l’origine il y avait des jantes pour boyaux. A l’arrière j’avais 6 vitesses de 12 à 24.

Au printemps je fis un petit périple pour la mise au point des derniers détails. Equipé de ma tente, duvet et matelas afin d’être totalement autonome (photo 1). Je partis d’Allauch (à côté de Marseille) direction la Sainte Baume par le col de l’Espigoulier (photo 2, vue sur Marseille et la mer en fond), puis route sur Saint-Maximin, Esparon (à côté de Rians), Rians, Vauvenargues, barrage de Bimon, Fuveau, Cadolive et retour sur Allauch par la route des termes. Tout c’était bien passé mis à part quatre sangliers venus me déranger durant une nuit et que je dus faire fuir à coups de cuillère sur ma popote !

L’été arrivant je pouvais donc envisager mon itinéraire entre le Lac de Serre-Ponçon et Thuir. Donc départ à proximité du barrage de Serre-Ponçon direction les gorges de la Méouge , Buis les Baronnies, Pont Saint-Esprit, Barjac, Saint-Ambroix, la Grand-Combe, Saint Germain-de-Calberte, Barre-des-Cevennes, le Mont Aigoual, le Larzac, la vallée de l’Orb, les Corbières et Thuir. Je partis au mois d’août 1998 en escomptant faire une moyenne de 50 kms par jour et j’en fis plutôt 80. Je réussis à me baigner dans une rivière tous les jours, voire deux fois par jour, sauf en traversant la vallée du Rhône ou je dus me contenter d’une fontaine. Je me souviens particulièrement du col de la baraque au-dessus de la Grand-Combe assez pentu, que je gravis en danseuse entièrement. Je me souviens du Mont Aigoual et surtout de la descente de la vallée de la Dourbie sur plus de 30 kms (je fais un aparté en direction de ceux qui n’aiment pas gravir les côtes, ils ne connaitront jamais le plaisir de descendre sur 20 ou 30 kms quel dommage !). Et je me souviens du dernier jour lorsqu’arrivé dans les corbières ne trouvant pas de coin de bivouac à mon goût, je décidais de continuer sur Thuir. Je fis ce jour-là 180 kms me trouvant en pleine forme le soir tombant. J’arrivai à destination de nuit vers 10 heures du soir.

Depuis je ne suis plus reparti. Une randonnée prévue il y a deux ans n’a pas pu se concrétiser à cause d’une tendinite de ma compagne. Mais l’envie de repartir demeure. Aujourd’hui je projette de partir l’été prochain avec ma compagne et nos de petits jumeaux qui auront presque deux ans à cette période. Il va s’en dire que l’organisation sera un peu plus compliquée, mais j’ai pu constater sur le forum que les familles qui voyagent à vélo sont nombreuses. Je possède actuellement un vtt Spézialized (photo3) hérité de mon père (encore !) avec un cintre recourbé et une selle Italia gel flow pour femme, un porte bagage bor yueh alu et les sacoches de mon grand-père pour les petites promenades. Voilà vous savez tout !

Je signale à ceux que cela peut intéresser qu’étant situé dans le sud des Hautes-Alpes, je peux accueillir des voyageur sur mon terrain afin qu’il plante leur tente. Je peux aussi garder un véhicule le temps d’une randonnée d’une, deux trois semaines ou plus. Merci, à bientôt.

Alexis.

Rebonjour à vos tous,

j'arriverai à l'aéroport de Paris (Charles de Gaulle), le 25 août. Je voudrais me rendre en Normandie (Dieppe). J'aimerais quelques conseils et surtour, savoir si je devrais réserver mes billets de train du Québec ou si tout est OK directement sur place ? Réserver d'avance me fais peur de ne pas être à l'heure à la gare. Pour la direction, je crois que de l'aéroport je dois me rendre à une gare, mais comment et quelle gare ? Besoin de votre aide svp 😕

Merci

Bonjour à toutes et à tous ! je pars bientôt en voyage à vélo, et j'aurai aimé savoir quel type de plats vous vous préparez pendant vos voyages? merci tout le monde !

bonjour,

Bientôt quatre siècles après les premiers vignobles de Champlain, le timide essor des vingt dernières années de la vigne au Québec semble se confirmer, il devrait être un des gagnants du réchauffement climatique en cours et des progrès sur des cépages résistants au gel. Ma région vinicole en forte progression qualitative mais connue depuis des siècles pour son fleuron méridional le Châteauneuf-du-Pape AOC - Wikipedia, the free encyclopedia ainsi que son fleuron septentrional des Côte-Rôtie AOC - Wikipedia, the free encyclopedia

vient d'inaugurer une relation particulière avec les vignerons du Québec comme l'indique mon quotidien du matin.

Les Très Honorables Les Compagnons des Côtes du Rhône auront pour invitée d'honneur en septembre prochain, en Avignon, une délégation de vignerons Québecois pour une cérémonie qui remonte au Moyen Age et dont la tradition a été ravivée depuis le début des années 90 , le ''ban des vendanges''.

Ban des Vendanges - Fête du vin à Avignon - Festival d'Eté en Provence Fête traditionnelle basée sur le Rhône, fleuve-dieu, Le Ban des Vendanges des Côtes du Rhône relie les deux rives du Rhône et les villes sur tout son ...

Ce sera l'occasion pour les citoyens de la ville papale de ''tâster'' le vin du Québec et peut-être de repartir avec un taste-vin d'argent aux armes de la Compagnie ou alors une bouteille de la cuvée '' Les Laurentides'' en AOC Côtes du Rhône Villages

En retour Oyez !! Oyez !! braves gens de Saint Nazaire de Dorchester , les Compagnons vous rendront visite pour vos vendanges 2012 et vous pourrez vous esbaudir tous ensemble !

p.s.

Si un Québecois avait l'intention de visiter Avignon à cette occasion et qu'il veuille bien m'apporter un demi-gallon de sirop d'érable Canada N° 1 Medium … je l'invite à déjeuner au pied des murailles du Palais des Papes en retour 🙂

Nous envisageons de faire une traversée du continent américain à vélo. nous avons tout notre temps, deux ans si nécessaire. mais qu'en est-il des difficultés prétendues pour se faire réparer ou trouver des pneux en roues de 700. Nous avons deux bon Giant que nous n'avons pas vraiment de changer, mais si trop de problèmes en perspective, il faudra bien l'envisager quand même. merci de vos réponses

Bonjour ,

A une semaine de mon depart au usa j ai un gros soucis .

Nous partons entre soeur et nous faisons un circuit ( de miami a new york ) et bien sur je ne sais pas comment gerer liquide ou carte bleue .

Bien sur je sais qu'il est vraiment intterressant de faire le change à l'avance mais je ne suis pas rassurer a avoir beaucoup d'argent sur moi.

Je pensais changer 700euros en dollard et le reste en carte bleue Je pensais payer la bas la location de voiture et l'hotel de new york en VISA ( les autres hotel sont deja payés )

Et garder le liquide pour les petites depenses . Bien sur le soucis c'est que j'ai tres peur d'avoir d'ENORME frais banquaire avec ma VISA ( c'est une visa classique )

Est ce que quelqu'un qui a deja utilisé sa carte visa au usa peut me renseigner ( je suis a la caisse d'epargne et la bas il renseigne vraiment tres mal ) ?? Qu'en pensez vous ??

merci d'avance :)

Bonjour J'ai 33 ans et je suis à nouveaux à la recherche de balades à vélo , entre 50 et 60 km par jour en autonomie ( tente et bouffe ) je roule sur piste cyclable ou route et j'aimerais ne pas rouler seule !!🙁 Donc je recherche du monde , disponible à ses dates pour des vacances cool en france ou en Europe . Comme une bouteille à la mer ...😛 Bon qui bouge avec moi ?!

Rachel

Salut à tous. Voila je pars en bivouac et je n'est pas trouvé de renseignement sur qu'est ce qui est mieux pour la santé entre: _faire bouillir l'eau _pastilles de purification Sachant que je ne prélèverai que de l'eau claire non stagnante

ps: je ne compte pas acheté de filtre merci d'avance

Re: Retour de Bali avec bébé de 11mois (en réponse à...) 4 juillet 2011 à 16:22 Citer Répondre Enfin de retour de bali, le voyage fut long.................... Pour la nourriture je vous conseille d'emnener tous ce que vous pouvez avec vous.

Au carreufour de KUTA et au HARDY'S de SANUR idem Il y a des pots de le marque HEINZ mais les gouts sont completement different de l'europe il y a que 4gouts en dessert et en plats 2gouts(fraise au riz, oeuf au riz ect........) et pour le prix c'est pas donné de 3 a 6euros le pot. les bébé de Bali n'ont pas du tout la même alimentation que nos enfants, tous leurs plats sont à base de riz et en portion c'est à peu pret la moitier de ce que mon fils mangé, et il ne prenne pas de dessert donc les pots en supermarcher sont destinés aux touristes. Pour le lait: il y a plein de marque mais aucune française, mois j'ai enmener 3boites avec moi pour 1mois et c'était bien calculer (bibi matin et gouter).

Pour l'eau: pas de probleme on trouve de l'evian partout mais un peu cher 3e la bouteille. mais il y a d'autre marque (danone et nestlé) qui sont moins cher.

Pour les couches: elles sont moins cher la bas 8e le paquet pampers de 35 couches et j'ai eu le 2eme paquet à moins 50% (a carrefour)

Voila bonne vacances à tous

Bonjour, Je suis allée me faire vacciner contre la fièvre jaune à Montréal avant de partir pour le Brésil. L infirmière voulait me donner: typhoide, paludisme, malaria (pilule), rage... mais là ca allait me couter beaucoup trop cher et je ne sais pas si c est vraiment nécessaire car je ne sais pas encore si j irai dans les région à risque... si oui, ce sera à la fin de mon voyage, soit en décembre et janvier. Je me demandais donc s il était possible de se faire vacciner ou de se faire prescrire des pilules pour la malaria à Sao Paulo en vue d un voyage dans le nord du brésil. Comment ca fonctionne pour un touriste? Il faut aller a l hopital? Ca coutera cher? Je vais y avoir droit?

Si vous avez des infos, merci de les partager!

Amélie

Bonjour à tous,

Nous sommes un couple de jeunes mariés de 26 et 29 ans, et nous souhaitons faire un TDM de 7 mois pour notre voyage de noces! 🙂 En plein devis, nous voulions partager notre itinéraire et le timing prévu pour chaque étape afin d'avoir des avis et remarques avant de se lancer! Notre périple : Départ vers le 20/01/2012, retour fin août/début septembre ; Hésitations en Océanie... Londres - Hong Kong (5j) - Hanoi (2,5s) // Laos (2,5s) // Angkor (3j) // Thailande (3s) // Malaisie (10j) // Singapour (5j) // Bali (2s) - Cairns // Sydney (1mois) - Nouméa ou Papeete ou autre ou rien (10j) - Buenos Aires // Uruguay // Buenos Aires (2s) - Rio (Brasil Pass Salvador/Manaus/Iguasu) (1 mois) - Los Angeles // San Francisco // Las Vegas // San Diego // Los Angeles (1 mois) - New York (5j) // Montréal (2s) - Londres

Vietnam : Visite du nord Laos : Luang Prabang, Vang Vieng, 4000 îles Cambodge : Angkor Thailande : Bangkok, Phuket et les îles Malaisie : iles perhentian, Kuala Lumpur Australie : Road trip entre Cairns et Sydney USA : Road trip ouest américain Océanie : On aurait aimé faire la Nouvelle Zélande mais on y sera pas au bon moment (début de l'hiver)

Nous souhaitons faire un voyage de découverte "sac à dos" en alternant les étapes "roots" et les étapes plus "confort", et prendre le temps d'en profiter sans avoir à trop speeder! Qu'en pensez-vous? Le timing vous semble t-il correct pour que l'on en prenne pleins les yeux sans trop courrir? Avez-vous des suggestions pour l'étape en Océanie après Sydney?

Nous vous remercions grandement par avance pour votre aide!

Bonjour,

Deux petites questions en vitesse avant notre départ lundi:

- cash ou carte? Vaut-il mieux emporter des euros et les changer sur place, ou bien retirer des roupies aux DAB avec sa Visa? Tout dépend du taux de change et des commissions chez les agents, et du maximum que l'on peut retirer par transaction au distributeur - quelqu'un connaît-il le plafond, et éventuellement la banque locale qui autorise les plus gros retraits (sachant que ma banque me prend ~8€ par transaction ca risque de me coûter cher si je ne peux pas prendre plusieurs centaines d'euros a la fois)? Sinon, si le taux est bien meilleur, je peux aussi emporter des dollars US qui me restent de précédents voyages.

- quels sont, dans la liste des médicaments, ceux à acheter de préférence en France et ceux à acheter sur place?

Merci d'avance.

Nicolas

Bonjour, je suis un jeune homme de 26 ans, aimant les longues marches. J'ai déjà fait quelques trek de 4 à 7 mois. Je veux faire l'aller-retour, Suisse / Saint-Jacques-de-Compostelle. Quel itinéraire est le plus beau, concernant les paysages et les rencontres avec les habitants locaux ? Pour l'instant, je voyage seul mais ça ne me dérange pas d'avoir de la compagnie. Je compte partir début juillet 2011. Je ne voyage jamais avec une tente, je préfère mon hamac en toile de parapente, c'est super-léger. Ou alors, je dors chez l'habitant(e). J'aime l'aventure ! Lors de mon dernier trek de 6 mois, mon sac ne pesait que 7kg, autant dire que j'avais pas grand chose avec moi. Le dos, on en a qu'un pour la vie, autant en prendre soin !!! Et l'argent, j'en prends au minimum. J'ai regardé le film"into the wild". On peut faire beaucoup de choses avec pas grand chose !!!

Bonjour,

Je compte relier Trèves à Bâle à vélo et ensuite parcourir la Suisse pendant 5 jours.

J'ai donc plusieurs questions sur les itinéraires possibles : devrais-je passer par Sarrebruck et traverser les Vosges du Nord ou rester du côté allemand (je traverserais alors le Pfazerwald)? Et est-ce que longer le Rhin à partit de Strasbourg en vaut la peine?

N'hésitez pas à donner vos tuyaux sur les choses à ne pas manquer sur ce trajet!

Merci d'avance!

Nous revenons tout justes du Sol Cayo Santa Maria et nous avons fait un beau voyage. À notre arrivée en pleine nuit, nous avons put nous faire reconduire à notre chambre en transport . IL le fallait dans le fond car le site est grand et sombre le soir, surtout à 2 heures du matin. En plus, nos cartes n’ouvraient pas la porte mais la personne qui a transporté les valises avait un passe-partout. . Le lendemain on a été à la réception et ils nous ont arrangé nos cartes pour ouvrir les portes.

Pas de problème pour l’air climatisé, elle fonctionnait bien pour nous. Dans le jour, on a un peu plus de misère avec l’air climatiser car le soleil plombe dans la chambre mais des 15 heures, cela va . J’Ai même dut mettre une couverture la nuit sur les draps.

On avait la chambre 5705 au 2ieme étage avec vue sur la mer La chambre est grande et simple. Il manque un peu de place de rangement mais si vous emporter des cintres, cela devrait aller. Le coffre fort est gratuit et est à numéro. Il y a un petit séchoir à cheveux. La salle de bain vaut le détour pour la fenêtre immense qui donne sur la végétation. Tu prends ta douce en regardant dehors car il n’y a pas de voisin près.

Le lit, un grand grand lit King avec des grands oreillers. Je n’aie vue aucune bibitte dans la chambre. Le ménage laisse un peu à désirer par contre surtout les miroirs ne sont jamais lavés. J'Ai trouvée un collier sur le coté de la chaise bercante alors coté ménage....j'ai eu un cadeau dans le fond ;-) C'était propre mais fait vite.

On a manquée une fois de papier de toilette mais j’ai été en demander et j’en aie eu. J’avais emporté par contre un rouleau aussi au cas ou. On a jamais manqué d’eau et on ne prenait pas notre douche à heure régulière.

Les repas sont bien. Personne de malade. La nourriture devient répétitive à la longue mais comme elle est bonne cela va. Le matin, je prenais toujours des crêpes avec sirop de banane . D’ailleurs je suis revenue avec une fixation pour trouver du sirop de banane. J’en mettais aussi sur la crème glacée. J’Aimais aussi une saucisse qu, ils y avaient , style maison. Il y a aussi un petit restaurant ouvert de 12.30 à 15,30 ou ils servent un merveilleux spaghetti et d’excellente pizza. IL y a presque toujours des côtelettes de porc, du poulet, du steak sur le BBQ au buffet. La nourriture est correct pour une semaine disons. Si vous restez plus longtemps, c’est répétitif. Je me suis fait faire tous les soirs des bananes flambées. Au début je faisais mettre tout le tralala mais à la fin, juste flambée au rhun et une boulle de crème glacée ….mium!

Ah oui, on a pas manqué d’eau au buffet ni à la chambre , on en a reçu deux fois une bouteille mais tu fais remplis au buffet ta bouteille vide sans problème.

Les points négatifs sont pour ce qui est de la nourriture, eh bien je dirais peu de dessert à mon gout. Aussi, nourriture répétitive. Si tu restes plus d, une semaine, tu cherches quoi de nouveau à manger . Coté salade , viande froide, fromage c’est super. On s’en est fait souvent. La soupe est super bonne et c’est à voir. Des fois il y a des archis gros morceaux dedans mais super bonne. L’eau qu’ils te servent est souvent tiède-chaude comme le jus d’orange le matin.

Le site est beau, la mer est belle et pleine de vagues. Pas de problème de réservation de chaise à la plage ni de palapas même passé 8 heures. La plage est longue et belle. La plage nudiste par loin mais c’est quand même un petit bout .

Le café au bar près du buffet…super. Le capuchino est super populaire.

La télé , tu peux prendre tva québec au 21.

Non ce fut un beau voyage mais je dirais une semaine cela va car peu de chose à faire.

La boutique de souvenir est minable en passant. Ne compter par sur elle pour les souvenirs. Aussi, une boite de chip style Pringle se vend….5 pesos et quelque alors, emporter les votres. La boutique hors taxe pour la boisson est mieux à l’aéroport mais coté souvenir….bof! et je ne suis pas difficile. Non ce fut un beau voyage mais je n, y retournerais pas une deuxième fois. J’essayerais le mélia ou les mélia à coté pour la bouffe .

Bonjour,

Nous sommes un jeune couple fin vingtaine qui cherchons des destinations à voir absolument lors de notre trajet entre St-Tropez et Bordeaux. Nous avons environ 4 jours pour faire ce trajet et louons un véhicule pour faire le trajet. Avant ceci, nous ferons Lyon, Nyons, Aix-en-Provence et St-Tropez... 😎😎😎

Nous sommes ouverts à des destinations nature, plage, branchées peut-importe!!! Nous voulons juste voir des endroits inoubliables!

Merci d'avance pour votre aide!!! 😉