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Madeira: Between Disappointment and Enchantment
Bom dia, travelers,
A little feedback from our discovery of Madeira—there aren’t many out there! Hoping it might be useful to some of you 🙂
We stayed 7 days in Madeira between May 18th and 25th.
Base: Funchal, the Lido hotel area. A practical neighborhood (lots of restaurants, shops, buses, etc.) but lacking charm. While getting back to Funchal is quick thanks to the road infrastructure, the outskirts of the city are particularly congested in the morning and evening, often due to tourist buses blocking traffic. Plus, even though Funchal enjoys milder weather compared to the rest of the island, you won’t see any sunrises or sunsets there! In short, if I were to do it again, I wouldn’t stay in Funchal for 7 days, even if it’s convenient to unpack once and for all.
Car rental for the week with Avis through locationdevoiture.fr (now Carigami). Zero-excess insurance, two drivers included, full tank on pickup, return with a full tank. After everything I’d read, I was dreading it. No issues at pickup or return. A Citroën C3 with 4,000 km on the clock, which served us perfectly. We brought our own GPS and map, which came in handy. There are signs, of course, but not always where you need them 😛.
Guides & maps: The Rother for hikes, the *Évasion* guide (quite general but very complete), and the Sunflower (borrowed), which I liked less—I found the explanations less clear and a bit messy, but maybe it was just me being unclear 😇. We also had the Freytag & Berndt map at 1:40,000, very useful when exploring the tiniest roads.
Day 1: In the morning, we head to CURRAL DAS FREIRAS. The viewpoint is pretty, very well developed (too much?). We take a short walk down the path as recommended in the Sunflower guide. The environment is wild but doesn’t offer much in terms of views.
We then head east via the expressway. Destination: PONTA DE SÃO LOURENÇO. The sky is overcast there, while just earlier, we were under the sun 😕! We’ll have to deal with the weather’s whims—a constant in Madeira! Off we go for a 3.5-hour round-trip hike, including photo stops, a picnic, and the climb to Ponta do Furado at the very end.
It’s nice, very open, and unlike anywhere else on the island. But it’s also *very* crowded. Mass tourism where everyone’s staring at their feet, barely a smile, hardly a hello 😠. The vibe kind of kills the charm. We were there at lunchtime but didn’t escape the crowds.
Practical detail that matters: no restrooms at the parking lot, none at the Casa do Sardinha, and an environment with no trees or bushes where you can see for miles. Ladies, plan ahead... A hike you should do regardless, with no major difficulty aside from the final climb, though it "undulates" constantly. The trail is perfectly safe.
Back at the parking lot, we take the road to PORTO DA CRUZ, a small village nestled at the foot of the mountain. The natural pools, being cleaned, are empty, and the seaside promenade, splashed by waves, feels a bit gloomy. The charm isn’t there. Return to Funchal via PORTELA and the MIRADOURO DOS INGLESES, which is tricky to find—hidden at the back of a lovely park, tended like an old lady from the 19th century, maybe the former owner of the place...
To be continued... 😉
We stayed 7 days in Madeira between May 18th and 25th.
Base: Funchal, the Lido hotel area. A practical neighborhood (lots of restaurants, shops, buses, etc.) but lacking charm. While getting back to Funchal is quick thanks to the road infrastructure, the outskirts of the city are particularly congested in the morning and evening, often due to tourist buses blocking traffic. Plus, even though Funchal enjoys milder weather compared to the rest of the island, you won’t see any sunrises or sunsets there! In short, if I were to do it again, I wouldn’t stay in Funchal for 7 days, even if it’s convenient to unpack once and for all.
Car rental for the week with Avis through locationdevoiture.fr (now Carigami). Zero-excess insurance, two drivers included, full tank on pickup, return with a full tank. After everything I’d read, I was dreading it. No issues at pickup or return. A Citroën C3 with 4,000 km on the clock, which served us perfectly. We brought our own GPS and map, which came in handy. There are signs, of course, but not always where you need them 😛.
Guides & maps: The Rother for hikes, the *Évasion* guide (quite general but very complete), and the Sunflower (borrowed), which I liked less—I found the explanations less clear and a bit messy, but maybe it was just me being unclear 😇. We also had the Freytag & Berndt map at 1:40,000, very useful when exploring the tiniest roads.
Day 1: In the morning, we head to CURRAL DAS FREIRAS. The viewpoint is pretty, very well developed (too much?). We take a short walk down the path as recommended in the Sunflower guide. The environment is wild but doesn’t offer much in terms of views.
We then head east via the expressway. Destination: PONTA DE SÃO LOURENÇO. The sky is overcast there, while just earlier, we were under the sun 😕! We’ll have to deal with the weather’s whims—a constant in Madeira! Off we go for a 3.5-hour round-trip hike, including photo stops, a picnic, and the climb to Ponta do Furado at the very end.
It’s nice, very open, and unlike anywhere else on the island. But it’s also *very* crowded. Mass tourism where everyone’s staring at their feet, barely a smile, hardly a hello 😠. The vibe kind of kills the charm. We were there at lunchtime but didn’t escape the crowds.
Practical detail that matters: no restrooms at the parking lot, none at the Casa do Sardinha, and an environment with no trees or bushes where you can see for miles. Ladies, plan ahead... A hike you should do regardless, with no major difficulty aside from the final climb, though it "undulates" constantly. The trail is perfectly safe.
Back at the parking lot, we take the road to PORTO DA CRUZ, a small village nestled at the foot of the mountain. The natural pools, being cleaned, are empty, and the seaside promenade, splashed by waves, feels a bit gloomy. The charm isn’t there. Return to Funchal via PORTELA and the MIRADOURO DOS INGLESES, which is tricky to find—hidden at the back of a lovely park, tended like an old lady from the 19th century, maybe the former owner of the place...
To be continued... 😉
Retour de 15 jours à Sao Tomé en mars 2015 English translation pending
Pour m'être largement aidée des témoignages que j'ai pu lire, je vous livre ma contribution de retour de voyage. Quels voyageurs sommes-nous ? La bonne cinquantaine, nous sommes trop indépendants pour les voyages organisés avec prise en charge collective et apprécions un confort de bon aloi. Pour ce séjour de 2 semaines nous avons contacté Adilson, guide très largement recommandé sur ce forum. C’est mérité et ça nous a bien facilité la vie.
- JOUR 1 - Samedi:
Arrivée de l’avion TAP à Sao Tome à 17H, un peu en avance. La sortie de l'aéroport est rapide, Adilson nous attend.
- JOUR 2 - Dimanche:
Départ par la route de Guadalupe explorer les exploitations de cacao et la côte nord. 1er arrêt à la roça Bela Vista avec la découverte des installations de production: gigantesques fours de séchage alimentés au bois jour et nuit et plateaux de séchage à l'air libre sur lesquelles les fèves étalées sont ratissées pour faciliter l'évaporation de l'eau. Le fait d'être accompagnés par notre guide nous permet de faire le tour des habitations. C'est un choc. Les cases construites par les colons n’ont connu aucune amélioration, les habitants vivent dans une très grande précarité, sans eau courante ni aucune installation sanitaire, même rudimentaire.
Nous poursuivons notre route avec un arrêt à la roça Agostinho Netto, à l’abandon, les constructions tombent en ruine. C'est la vision effarante de ce pays où la population manque de logements mais à qui le gouvernement interdit l'occupation des bâtiments coloniaux, excepté les cases d'esclaves.
Passé Guadalupe, nous bifurquons vers Morro Peixe, petit village de pêcheurs au bord de la plage, lieu d'installation du poste de sauvegarde des tortues marines. Hipolito est l'aimable personnage qui voue sa vie à la protection des tortues et fait un travail remarquable.
Poursuite par la praia Tamarinos. C'est dimanche, jour de pique nique sur la plage, avec musique à fond, chacun la sienne...avant un déjeuner copieux et délicieux au resto Celvas, à Guadalupe.
On continue notre périple en passant par praia das conchas puis on file vers praia Lagoa Azul, sa petite plage dans une petite crique et ses gros baobabs.
- JOUR 3 - Lundi
En route vers Ponta Figo et Manuel Morales par la route de Guadalupe pour faire la balade des tunnels. La route coupe le Rio Provaz. Les draps qui sèchent sur les berges caillouteuses de la rivière constituent un magnifique tableau de grands aplats colorés.
A 20 minutes de voiture de Ponta Figo sur un chemin montagneux, c'est le départ pour la balade vers la plus haute chute de l'ile. Le chemin traverse des champs de légumes, des cacaoyers et une foret secondaire, puis suit le petit canal d’alimentation du barrage.
Dans la foret, des tas de grosses coquilles jonchent le sol: les escargots locaux sont géants !Une fontaine improvisée en bambou permet de se rafraichir avant de franchir le premier tunnel. Le canal en pierre passe sous une voute de 200 mètres de long. Courage! L'eau fraiche et arrive au genou. Au bout du tunnel, une belle cascade....et un 2eme tunnel, il y en a ainsi 5 autres à franchir pour atteindre la grande cascade. On décide de s'arrêter là, il faut refaire le chemin inverse, jouer les taupes sous terre avec au bout du tunnel une petite halte de nettoyage à la fontaine. On retrouve la voiture, l'expédition nous a pris 2 heures, aller-retour.
Pour nous remettre, déjeuner à Neves au Santola, l'endroit le plus improbable qui soit pour déjeuner L'auberge ne paye vraiment pas de mine et pourtant c'est là qu'on mange le plus délicieux des crabes, avec une belle chair ferme et gouteuse, servis sur une planche en bois avec un marteau, plaf! Un grand coup sur les pinces, un régal.
Nous poussons ensuite la découverte de la cote ouest jusqu'à Sainte Catherine et le Rio Binda, qui signe la fin de la route. Après c'est une piste impraticable. La route qui longe la cote au plus près est magnifique, sauvage, avec des petites cascades qui arrachent la route par endroits.
- JOUR 4 - Mardi:
Départ pour jardin botanique à Bom Sucesso, point de départ de la randonnée au lac Amalia à 1 465 m d'altitude, 4H1/4 de marche Aller-retour. Pour y accéder, il faut pénétrer dans l'enceinte du parc OBO. Le chemin n'est pas tracé, c’est physique, parfois escarpé, constamment glissant du fait des pluies quotidiennes, avec des racines et des embuches partout, c'est la jungle!
Le lac se dévoile enfin, étendue verte bordée par des pétunias géants fleuris à plus de 2 mètres haut! A nous l'expérience du sol mou: ancien cratère, le lac s'est rempli d'une couche végétale spongieuse, irrégulière et très épaisse qui affleure la surface de l'eau... C'est pas des sables mouvants, quoique...
Retour à Sao Tome en passant par la cascade Nicolau.
- JOUR 5 - Mercredi:
Le temps est couvert, il a plu l’après-midi, alors shopping et visites à la capitale. Le temps d’une éclaircie, déjeuner à la roça Bombaim en passant par la cascade Bombaim. Le trajet est absolument magnifique, la route serpente à flan de coteaux dans les plantations de cacaoyers.
Puis visite de l'atelier de Claudio Corallo, pour une leçon de chocolat. C'est la première fois que je vois une visite d'atelier payante! et en plus c'est pas donné, 100 000 dobras par visiteur, 25 visiteurs en troupeau, ça fait quand même 100 euros de recette quand il paye ses salariés moins de 50 euros par mois.
Je pensais qu'à ce prix on verrait des fèves, des machines, du chocolat partout et sous toutes ses formes, mais que nenni! Rien à regarder, rien à toucher, c'est modeste et aseptisé. L'atelier ne fonctionne pas, Claudio Corallo se met en scène, comme au théâtre, dans un speech à sa gloire. Tout n'est pas faux heureusement, mais pour goutter 3 microscopiques bouts de chocolat, autant acheter directement le produit au super marché juste en face, c’est moins cher ! Il faut prendre l'argent là où il est, certes, mais dans ce cas c'est vraiment sans vergogne.
- JOUR 6 - Jeudi:
Aujourd’hui descente de la cote est jusqu'à Sao Joao de Angolares, avec visite de la roça Agua Ize encore en activité. Dans d'immenses hangars, des fours cylindriques en acier gros comme des wagons SNCF s'alignent... Un peu plus loin, une odeur de vinaigre pique le nez: nous arrivons dans les immenses cases de fermentation pour les fèves fraiches. Remuées à la pelle de case en case pendant 8 jours, elles sont prêtes pour le séchage, puis la mise en sac et enfin l'exportation.
En haut de la roça, le petit hôpital est une charmante maison en pierre avec rotonde et escalier à double révolution, en ruine... En bas de la roça, dans le jardin de l'habitation des maitres abandonnée, on devine le vestige de ce qui a été une petite piscine d'eau douce....
Un peu plus loin nous arrivons à la "bouche d'enfer", un curieux phénomène de reflux de la mer dans une coulée volcanique qui offre un beau spectacle d'eau. Nous poursuivons en direction de praia Micondo, une jolie plage, assez longue, accessible par un chemin le long d'une petite rivière.
Dans un virage, un sculpteur expose sur un mur, à l'air libre, des œuvres en bois vraiment belles...Personne pour les garder, ni pour les vendre. Le sculpteur a du vaquer à d'autres occupations. Nous arrivons à Sao Jao dos Angolares pour déjeuner à la roça San Joao, une magnifique maison d'hôtes propriété du peintre Carlos Silva. Un personnage! Ce passionné de cuisine tient les casseroles et les farandoles de saveurs se bousculent dans les assiettes.
Au retour, nouvel essai pour le mur des sculptures. Pas mieux!
JOUR 7 - Vendredi:
En route en direction des plages du sud jusqu'à Porto Alegre (3 heures de route) pour un tour de pirogue dans la mangrove. Une famille singe passe d'arbres en arbres, hop hop hop, pendus par la queue.
Nous poursuivons vers praia piscina, une curiosité basaltique: la mer passe dans une première "piscine" pour remplir une autre, plus petite et sableuse. Le cadre est beau, mais la baignade nous tente peu: sentier glissant, vagues, oursins, quelques déchets coupants ou métalliques sur la plage.
Déjeuner au jale éco-lodge à Porto Alegre. Pour l'observation de la ponte des tortues, c'est l'endroit au top, on ne peut faire mieux. Manuel le restaurateur, vraiment un chic type, pratique la pêche sous marine pour fournir le déjeuner du jour!
En fin d’après-midi, bateau navette de l’ile Rolas pour une traversée de 20 minutes. Nous abandonnons Adilson.
- JOURS 8 à 11- Ila Rolas, samedi à mardi
Pour déjeuner correctement sur l’ile sans se ruiner, il faut s'adresser à Rinaldo, un habitant débrouillard qui a parfaitement compris que la nourriture épouvantable du Pestana peut lui fournir une petite clientèle à la recherche de poisson frais grillé, servi sur la plage.
Faire le tour de l'ile à pieds demande 2 heures environ, avec des curiosités géologiques spectaculaires et des plages paradisiaques, sable fin et blanc, eau turquoise. Au retour nous récupérons une voiture en fin d’après-midi, pour rejoindre Santana.
JOURS 12 et 13 - Club Santana, mercredi et jeudi
La voiture nous permet une liberté de déplacement appréciable, même si nous prenons le rythme local « leve-leve », c’est-à-dire tranquille tranquille….
- JOUR 14 - Vendredi:
Nous quittons le Santana à regrets pour rejoindre Mucumbli, sur la côte ouest. Puisqu'on passe devant, une petite visite au CKado nous permet de faire une ample provision de chocolat Claudio Corallo. Puis on file à Mucumbli. Cet hébergement est notre coup de cœur du séjour.
- JOUR 15 - samedi
Dernier jour, le paiement de la taxe de sortie est rapide, l'entrée dans l'aéroport l'est moins: le contrôle sécurité des bagages est manuel et c'est seulement après qu'on entre et qu'on peut accéder aux guichets. Reste plus qu’à attendre l’embarquement.
Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyage
A retenir : - Adilson, un guide qui mérite largement sa bonne réputation - notre séjour à Santana
Ce que nous regrettons : - 4 jours à Ila Rolas, c'est LA journée de trop! - ne pas avoir commencé le séjour par Mucumbli, un hébergement d'un charme infini, idéalement situé pour l'exploration de la cote ouest et la randonnée au lac Amalia.
Ce qui peut se discuter: - ne pas avoir été à Principe, découvrir ses plages et ses perroquets
Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, le scan de mon guide, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre RÉPONSE votre ADRESSE EMAIL, mais pas Free qui n’accepte pas les gros envois !
Je vous adresserai en retour le fichier qui fait 20 pages.
Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.
- JOUR 1 - Samedi:
Arrivée de l’avion TAP à Sao Tome à 17H, un peu en avance. La sortie de l'aéroport est rapide, Adilson nous attend.
- JOUR 2 - Dimanche:
Départ par la route de Guadalupe explorer les exploitations de cacao et la côte nord. 1er arrêt à la roça Bela Vista avec la découverte des installations de production: gigantesques fours de séchage alimentés au bois jour et nuit et plateaux de séchage à l'air libre sur lesquelles les fèves étalées sont ratissées pour faciliter l'évaporation de l'eau. Le fait d'être accompagnés par notre guide nous permet de faire le tour des habitations. C'est un choc. Les cases construites par les colons n’ont connu aucune amélioration, les habitants vivent dans une très grande précarité, sans eau courante ni aucune installation sanitaire, même rudimentaire.
Nous poursuivons notre route avec un arrêt à la roça Agostinho Netto, à l’abandon, les constructions tombent en ruine. C'est la vision effarante de ce pays où la population manque de logements mais à qui le gouvernement interdit l'occupation des bâtiments coloniaux, excepté les cases d'esclaves.
Passé Guadalupe, nous bifurquons vers Morro Peixe, petit village de pêcheurs au bord de la plage, lieu d'installation du poste de sauvegarde des tortues marines. Hipolito est l'aimable personnage qui voue sa vie à la protection des tortues et fait un travail remarquable.
Poursuite par la praia Tamarinos. C'est dimanche, jour de pique nique sur la plage, avec musique à fond, chacun la sienne...avant un déjeuner copieux et délicieux au resto Celvas, à Guadalupe.
On continue notre périple en passant par praia das conchas puis on file vers praia Lagoa Azul, sa petite plage dans une petite crique et ses gros baobabs.
- JOUR 3 - Lundi
En route vers Ponta Figo et Manuel Morales par la route de Guadalupe pour faire la balade des tunnels. La route coupe le Rio Provaz. Les draps qui sèchent sur les berges caillouteuses de la rivière constituent un magnifique tableau de grands aplats colorés.
A 20 minutes de voiture de Ponta Figo sur un chemin montagneux, c'est le départ pour la balade vers la plus haute chute de l'ile. Le chemin traverse des champs de légumes, des cacaoyers et une foret secondaire, puis suit le petit canal d’alimentation du barrage.
Dans la foret, des tas de grosses coquilles jonchent le sol: les escargots locaux sont géants !Une fontaine improvisée en bambou permet de se rafraichir avant de franchir le premier tunnel. Le canal en pierre passe sous une voute de 200 mètres de long. Courage! L'eau fraiche et arrive au genou. Au bout du tunnel, une belle cascade....et un 2eme tunnel, il y en a ainsi 5 autres à franchir pour atteindre la grande cascade. On décide de s'arrêter là, il faut refaire le chemin inverse, jouer les taupes sous terre avec au bout du tunnel une petite halte de nettoyage à la fontaine. On retrouve la voiture, l'expédition nous a pris 2 heures, aller-retour.
Pour nous remettre, déjeuner à Neves au Santola, l'endroit le plus improbable qui soit pour déjeuner L'auberge ne paye vraiment pas de mine et pourtant c'est là qu'on mange le plus délicieux des crabes, avec une belle chair ferme et gouteuse, servis sur une planche en bois avec un marteau, plaf! Un grand coup sur les pinces, un régal.
Nous poussons ensuite la découverte de la cote ouest jusqu'à Sainte Catherine et le Rio Binda, qui signe la fin de la route. Après c'est une piste impraticable. La route qui longe la cote au plus près est magnifique, sauvage, avec des petites cascades qui arrachent la route par endroits.
- JOUR 4 - Mardi:
Départ pour jardin botanique à Bom Sucesso, point de départ de la randonnée au lac Amalia à 1 465 m d'altitude, 4H1/4 de marche Aller-retour. Pour y accéder, il faut pénétrer dans l'enceinte du parc OBO. Le chemin n'est pas tracé, c’est physique, parfois escarpé, constamment glissant du fait des pluies quotidiennes, avec des racines et des embuches partout, c'est la jungle!
Le lac se dévoile enfin, étendue verte bordée par des pétunias géants fleuris à plus de 2 mètres haut! A nous l'expérience du sol mou: ancien cratère, le lac s'est rempli d'une couche végétale spongieuse, irrégulière et très épaisse qui affleure la surface de l'eau... C'est pas des sables mouvants, quoique...
Retour à Sao Tome en passant par la cascade Nicolau.
- JOUR 5 - Mercredi:
Le temps est couvert, il a plu l’après-midi, alors shopping et visites à la capitale. Le temps d’une éclaircie, déjeuner à la roça Bombaim en passant par la cascade Bombaim. Le trajet est absolument magnifique, la route serpente à flan de coteaux dans les plantations de cacaoyers.
Puis visite de l'atelier de Claudio Corallo, pour une leçon de chocolat. C'est la première fois que je vois une visite d'atelier payante! et en plus c'est pas donné, 100 000 dobras par visiteur, 25 visiteurs en troupeau, ça fait quand même 100 euros de recette quand il paye ses salariés moins de 50 euros par mois.
Je pensais qu'à ce prix on verrait des fèves, des machines, du chocolat partout et sous toutes ses formes, mais que nenni! Rien à regarder, rien à toucher, c'est modeste et aseptisé. L'atelier ne fonctionne pas, Claudio Corallo se met en scène, comme au théâtre, dans un speech à sa gloire. Tout n'est pas faux heureusement, mais pour goutter 3 microscopiques bouts de chocolat, autant acheter directement le produit au super marché juste en face, c’est moins cher ! Il faut prendre l'argent là où il est, certes, mais dans ce cas c'est vraiment sans vergogne.
- JOUR 6 - Jeudi:
Aujourd’hui descente de la cote est jusqu'à Sao Joao de Angolares, avec visite de la roça Agua Ize encore en activité. Dans d'immenses hangars, des fours cylindriques en acier gros comme des wagons SNCF s'alignent... Un peu plus loin, une odeur de vinaigre pique le nez: nous arrivons dans les immenses cases de fermentation pour les fèves fraiches. Remuées à la pelle de case en case pendant 8 jours, elles sont prêtes pour le séchage, puis la mise en sac et enfin l'exportation.
En haut de la roça, le petit hôpital est une charmante maison en pierre avec rotonde et escalier à double révolution, en ruine... En bas de la roça, dans le jardin de l'habitation des maitres abandonnée, on devine le vestige de ce qui a été une petite piscine d'eau douce....
Un peu plus loin nous arrivons à la "bouche d'enfer", un curieux phénomène de reflux de la mer dans une coulée volcanique qui offre un beau spectacle d'eau. Nous poursuivons en direction de praia Micondo, une jolie plage, assez longue, accessible par un chemin le long d'une petite rivière.
Dans un virage, un sculpteur expose sur un mur, à l'air libre, des œuvres en bois vraiment belles...Personne pour les garder, ni pour les vendre. Le sculpteur a du vaquer à d'autres occupations. Nous arrivons à Sao Jao dos Angolares pour déjeuner à la roça San Joao, une magnifique maison d'hôtes propriété du peintre Carlos Silva. Un personnage! Ce passionné de cuisine tient les casseroles et les farandoles de saveurs se bousculent dans les assiettes.
Au retour, nouvel essai pour le mur des sculptures. Pas mieux!
JOUR 7 - Vendredi:
En route en direction des plages du sud jusqu'à Porto Alegre (3 heures de route) pour un tour de pirogue dans la mangrove. Une famille singe passe d'arbres en arbres, hop hop hop, pendus par la queue.
Nous poursuivons vers praia piscina, une curiosité basaltique: la mer passe dans une première "piscine" pour remplir une autre, plus petite et sableuse. Le cadre est beau, mais la baignade nous tente peu: sentier glissant, vagues, oursins, quelques déchets coupants ou métalliques sur la plage.
Déjeuner au jale éco-lodge à Porto Alegre. Pour l'observation de la ponte des tortues, c'est l'endroit au top, on ne peut faire mieux. Manuel le restaurateur, vraiment un chic type, pratique la pêche sous marine pour fournir le déjeuner du jour!
En fin d’après-midi, bateau navette de l’ile Rolas pour une traversée de 20 minutes. Nous abandonnons Adilson.
- JOURS 8 à 11- Ila Rolas, samedi à mardi
Pour déjeuner correctement sur l’ile sans se ruiner, il faut s'adresser à Rinaldo, un habitant débrouillard qui a parfaitement compris que la nourriture épouvantable du Pestana peut lui fournir une petite clientèle à la recherche de poisson frais grillé, servi sur la plage.
Faire le tour de l'ile à pieds demande 2 heures environ, avec des curiosités géologiques spectaculaires et des plages paradisiaques, sable fin et blanc, eau turquoise. Au retour nous récupérons une voiture en fin d’après-midi, pour rejoindre Santana.
JOURS 12 et 13 - Club Santana, mercredi et jeudi
La voiture nous permet une liberté de déplacement appréciable, même si nous prenons le rythme local « leve-leve », c’est-à-dire tranquille tranquille….
- JOUR 14 - Vendredi:
Nous quittons le Santana à regrets pour rejoindre Mucumbli, sur la côte ouest. Puisqu'on passe devant, une petite visite au CKado nous permet de faire une ample provision de chocolat Claudio Corallo. Puis on file à Mucumbli. Cet hébergement est notre coup de cœur du séjour.
- JOUR 15 - samedi
Dernier jour, le paiement de la taxe de sortie est rapide, l'entrée dans l'aéroport l'est moins: le contrôle sécurité des bagages est manuel et c'est seulement après qu'on entre et qu'on peut accéder aux guichets. Reste plus qu’à attendre l’embarquement.
Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyage
A retenir : - Adilson, un guide qui mérite largement sa bonne réputation - notre séjour à Santana
Ce que nous regrettons : - 4 jours à Ila Rolas, c'est LA journée de trop! - ne pas avoir commencé le séjour par Mucumbli, un hébergement d'un charme infini, idéalement situé pour l'exploration de la cote ouest et la randonnée au lac Amalia.
Ce qui peut se discuter: - ne pas avoir été à Principe, découvrir ses plages et ses perroquets
Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, le scan de mon guide, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre RÉPONSE votre ADRESSE EMAIL, mais pas Free qui n’accepte pas les gros envois !
Je vous adresserai en retour le fichier qui fait 20 pages.
Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.
Annulation MSC Croisière Divina avril 2016 English translation pending
Bonjour, pour nous toujours silence radio de la part de MSC sur l'annulation de la croisière
du Divina d'avril prochain.
Quelqu'un a-t-il des nouvelles ?
Fogo ou une autre île...? (Cap Vert) English translation pending
Bonjour à tous,
Je bosse en ce moment à Boavista, et j'ai une semaine de vacances début mai... j'envisage de visiter une des îles que je connais pas (j'ai déjà fait Santo Antao, Sao Vicente et Sal...) et j'aimerais aller à Fogo mais qu'en est-il vraiment après l'éruption...?
Pour une petite semaine (sûrement 5 jours) que me conseilleriez vous...? Des contacts sympas...? D'autres à éviter...? Plutôt une autre île que Fogo...?
Merci pour vos réponses, j'attends vos avis!
Ben
Je bosse en ce moment à Boavista, et j'ai une semaine de vacances début mai... j'envisage de visiter une des îles que je connais pas (j'ai déjà fait Santo Antao, Sao Vicente et Sal...) et j'aimerais aller à Fogo mais qu'en est-il vraiment après l'éruption...?
Pour une petite semaine (sûrement 5 jours) que me conseilleriez vous...? Des contacts sympas...? D'autres à éviter...? Plutôt une autre île que Fogo...?
Merci pour vos réponses, j'attends vos avis!
Ben
Découverte de la mystérieuse île volcanique du Cap Vert: Santo Antão English translation pending
Bonjour a tous,
Je veux vous faire partager une petite vidéo d'un petit Road trip de 15 jours sur l'une des îles volcaniques perdues dans l’archipel du Cap-Vert, Santo Antão, une île largement préservée du tourisme de masse, comparé à Sal et Boa Vista que j'ai aussi visité, mais qui gagne à se faire connaître ! Le paysage de cette île, coupée en deux par une chaine de montagne, y est absolument fabuleux et diversifié, le nord est incroyablement verdoyant et couvert de cultures en terrasse tandis que le sud y est minéral et désertique. De quoi en prendre plein les yeux!!!
On retrouve au programme de ce film d'incroyables paysages, un milieu naturel spectaculaire, une population locale généreuse et riche de son environnement, des vues aériennes, dépaysement garanti !
ENJOY !!
http://youtu.be/hKhQ_FvEKl0
Je veux vous faire partager une petite vidéo d'un petit Road trip de 15 jours sur l'une des îles volcaniques perdues dans l’archipel du Cap-Vert, Santo Antão, une île largement préservée du tourisme de masse, comparé à Sal et Boa Vista que j'ai aussi visité, mais qui gagne à se faire connaître ! Le paysage de cette île, coupée en deux par une chaine de montagne, y est absolument fabuleux et diversifié, le nord est incroyablement verdoyant et couvert de cultures en terrasse tandis que le sud y est minéral et désertique. De quoi en prendre plein les yeux!!!
On retrouve au programme de ce film d'incroyables paysages, un milieu naturel spectaculaire, une population locale généreuse et riche de son environnement, des vues aériennes, dépaysement garanti !
ENJOY !!
http://youtu.be/hKhQ_FvEKl0
Retour d'un trek de 9 jours sur Santo Antao English translation pending
Bonjour
Voilà prés de 2 semaines que je suis rentrée d'un trek de 9 jours sur Santao Antao et pour conclure en beauté le carnaval de Mindelo sur l'ile de Sao Vicente Superbe rando , physique mais jamais dangereuse ou vertigineuse Partie à 2 personnes avec la carte d'Attila Bertalan acheté sur le net en provenance d'Allemagne et la boussole En moyenne 6h de trek par jour avec en moyenne aussi plus de 1000m de denivellé, jusqu'à 1600m de denivellé positif Bref il faut être en forme pour profiter au maximum de ces fabuleuses terrasses cultivées et de tous ces paysages tourmentés J'avais tout réservé avant de partir et je n'ai eu que des bonnes surprises Je veux donner une note spéciale à la petite pension de Nelson à Cha de Morte et surtout à l'homme.Un visage buriné par le soleil et un cœur énorme, généreux, aimant son pays et sachant le faire partager, efficace car il nous a vehiculé au départ des randos et, est venu nous chercher au retour;Il nous a rendu plein de service avec bienveillance car il connait parfaitement son pays et donne sans compter .Merci Nelson . Je peux donner des détails de nos randos Temps venteux les derniers jours Un jour de pluie sur Tarrafal . Dommage c'était notre jour de farniente ..... Par 2 fois de la brume sur les sommets, mais sinon température trés agréable pour randonner Cordialement MC
Voilà prés de 2 semaines que je suis rentrée d'un trek de 9 jours sur Santao Antao et pour conclure en beauté le carnaval de Mindelo sur l'ile de Sao Vicente Superbe rando , physique mais jamais dangereuse ou vertigineuse Partie à 2 personnes avec la carte d'Attila Bertalan acheté sur le net en provenance d'Allemagne et la boussole En moyenne 6h de trek par jour avec en moyenne aussi plus de 1000m de denivellé, jusqu'à 1600m de denivellé positif Bref il faut être en forme pour profiter au maximum de ces fabuleuses terrasses cultivées et de tous ces paysages tourmentés J'avais tout réservé avant de partir et je n'ai eu que des bonnes surprises Je veux donner une note spéciale à la petite pension de Nelson à Cha de Morte et surtout à l'homme.Un visage buriné par le soleil et un cœur énorme, généreux, aimant son pays et sachant le faire partager, efficace car il nous a vehiculé au départ des randos et, est venu nous chercher au retour;Il nous a rendu plein de service avec bienveillance car il connait parfaitement son pays et donne sans compter .Merci Nelson . Je peux donner des détails de nos randos Temps venteux les derniers jours Un jour de pluie sur Tarrafal . Dommage c'était notre jour de farniente ..... Par 2 fois de la brume sur les sommets, mais sinon température trés agréable pour randonner Cordialement MC
Cyclotourisme aux Açores English translation pending
Bonjour,
nous partons cet été aux Açores avec nos vélos, nous pensons arriver à Terceira et changer d'îles au gré de nos envies. Je ne trouve pas de discussion sur des gens qui auraient fait du cyclotourisme aux Açores. Si quelqu'un a fait l'expérience, je suis preneuse d'informations.
Merci beaucoup.
10 jours de randonnée sur Sao Nicolau (Cap Vert) English translation pending
J’espère que ce carnet de voyage pourra intéresser certaines personnes, mais comme nous étions en autonomie totale (tente, sac de couchage, casserole, cuisine au feu de bois…) je n’ai pas d’adresse d’hôtels ou de bons restos à donner ! Sorry ! Nous avons utilisés la carte de São Nicolau (SN) au 1/50000. Disponible sur Amazon.
Nous avons sillonné SN de long en large, d’Ouest en Est et avons traversé des paysages très variés, d’un côté très sec, aride et désert, de l’autre des vallées verdoyantes, des dragonniers, de l'humidité et du froid, mais partout des gens très gentils et accueillants !!
Petit croquis du parcours réalisé:
Jour1 (mercredi 07.01.15) : Traversée de São Vicente à São Nicolau (SN) en bateau, avec le bateau Liberdade de la compagnie Fastferry (www.cvfastferry.com/v1/) Exceptionnellement cette semaine-là les traversées sont lundi, mercredi, vendredi, au lieu des mardis et vendredis habituels. Prix de la traversée 2000 esc/personne +90 esc de taxes, soit 4090 esc pour nous 2 (environ 40 euros). Départ à 10h avec seulement 30 minutes de retard mais la mer est agitée et nous arrivons après 3 h remuantes à Tarrafal de SN. J’avoue que j’ai été malade…comme beaucoup d’autres capverdiens passagers ! Nous plantons al tente sur la plage de Tarrafal, à l’abri derrière un petit mur et pourtant nous avons essuyé un vent terrible toute la nuit !!!!
Le port de Tarrafal:
Magnifique coucher de soleil à Tarrafal:
Jour2 (jeudi 08.01.2015) : Tarrafal-Preguiça par la pointe Sud. Temps de marche : 6h. Départ à pied à 10h vers le Sud le long de la mer, en direction de Baia debaixo de rocha, plage de sable blanc réputé, où les locaux viennent souvent le WE. Mais là, en semaine, nous sommes seuls au monde ! Le chemin a été aménagé en piste voiture. Nous arrivons à Praia debaixo de Rocha après 1h15 de marche. Nous continuons vers le Sud, direction Chã de Fidalgo. Premier passage un peu compliqué à passer, mais la marée est encore basse et nous déchaussons pour passer et cela nous prend 30 minutes pour avancer peu (à éviter à marée montante et haute !). Après encore 1h10 nous arrivons à l’extrème Su de SN. Pic nic au bord de la mer. On remonte vers le Nord. Au niveau Baia de Fonte, 2 ème passage délicat à passer ! Il faut grimper dans les rochers et désescalader pour éviter la mer (agitée !!) ! mon chéri réussi à poser pied sur le caillou en bas. Comme j’ai de petites jambes, la désescalade est compliquée !! Je m’écorche le tibia ! aïe ! (à déconseiller si peu expérimenté). 1h pour longer Baia de fonte, car chemin difficile au milieu des galets. Encore 1 sur Chã de Praia do Garfo. Nous plantons la tente (17h) derrière les murs de «maisons « en ruine, à Baia de Forçado, un peu avant Preguiça.
Praia debaixo de Rocha:
L’extrême Sud de l'île:
Jour3 (vendredi 09.01.2014) : Preguiça-Morro-Porto da Lapa. Temps de marche : 45 minutes jusqu’à Preguiça, puis 3h de Morro à Porto da Lapa. Départ à 9h. Nous atteignons le joli village de Preguiça 45 minutes plus tard. On y voit les restes de forteresses et qq canons. Nous passons un bon moment avec les gens du village, remplissons les gourdes et bidons d’eau. Aluguer jusqu’à Morro, sur la route de l’aéroport, car marcher sur l’asphalte ce n’est pas notre truc. 100esc. Nous partons de Morro à pied en direction de porto da Lapa que nous atteignons après environ 3 heures de marche (à 14h30) car le chemin est difficile à trouver et nous nous sommes un peu perdus. On nous avait dit qu’un allemand vivait là-bas. Effectivement nous atteignons une superbe maison traditionnelle particulièrement bien rénovée et décorée…mais pas de trace de notre homme. Nous montons la tente dans la cour de sa maison et les moineaux nous tiennent compagnie ! Une magnifique plage de sable noir rien que pour nous ! Nous sommes seuls au monde !! Il y a une source pas loin, mais il faut la chercher !!! Traverser la Ribeira vers l’Est, monter en direction de Ponta da Cruz (petite croix blanche). Là vous apercevez un amandier énorme, au milieu des rochers et de la sécheresse ! Au pied de l’amandier : une belle source d’eau inattendue qui coule à flot ! Un moment magique !! Nous nous lavons, faisons un brin de lessives et remplissons gourdes et bidons d’eau …et bien sûr mangeons quelques amandes !
Preguiça: les restes de forteresse
Porto da Lapa, la maison de l'allemand:
La plage de Porto da Lapa:
L'amandier et la source à son pied:
Jour4 (samedi 10.01.2015) : La plus dure journée !!! Porto da Lapa-Morro Alto-Carriçal. Temps de marche 8h30 !! Départ 09h, arrivée 19h à la tombée de la nuit, et nous nous sommes très peu arrêtés ! A déconseiller si pas d’expérience en lecture de carte et orientation azimut ! Nous montons 1h10 dans le canyon en direction de l’ancienne piste carrossable. On se perd un peu dans la forêt d’acacias avant de rejoindre la route. Nous nous orientons au bruit du moteur de la pompe au bord de la route. Nous prenons la piste carrossable vers l’Est. Attention, après environ 20-30 minutes il y a une nouvelle grosse piste qui descend ensuite vers la mer !! Ne pas la suivre et prendre le petit chemin à flanc de pente ! Après 1h20 nous atteignons le village abandonné de Morro Alto. Petite pause. Nous continuons jusqu’à la croisée des chemins (Paiol, Manuel Alexandre sur la carte). Nous prenons le chemin qui descend Sud Est : passage par Cabeço de Dorre, Costa do Marmelano jusqu’à Chã de Gombeza. Attention : le chemin n’est pas du tout tracé. Nous zig-zagons , montons, descendons pour passer les différente Ribera et nous nous orientons avec la carte, les reliefs et le soleil ! Et il y a des cailloux et pierres partout. Les chevilles et genoux souffrent ! Enfin nous atteignons la plaine de Chã de Gombeza…mais désillusion, il reste encore un bon bout à marcher (1h30-2h). Bref au total, il nous a fallu 5h depuis Manuel Alexandre pour atteindre Carriçal !! Pfiou ! J’ai mal sous les pieds !!! Mon ami va chercher de l’eau au village pendant que je plante la tente à la frontale, sous les palmiers, sur la plage de Carriçal. Un bain dans la mer pour se laver de toute la terre accumulée !! Il y a beaucoup de vent, mais là en bas, nous sommes très protégés.
Le canyon:
La longue, très longue descente dans les cailloux jusqu'à carriçal:
La tente sous les palmiers à Carriçal:
Jour5 (dimanche 11.01.2015) : REPOS !!! Yesss !!! Nous mangeons à midi chez Eric et Sandrine, 2 français installés là-bas, entourés de capverdiens !!! La maison est grande ouverte, les locaux entrent et sortent, viennent manger, se faire soigner, offrir du poisson ! Chacun met la main à la pâte ! C’est vraiment chouette ! Nous rechargeons difficilement téléphone portable et appareil photo car le moteur pour l’électricité est en panne : donc pas d’électricité, pas de lumière. Mais certains ont des moteurs personnels. C’est vraiment un village du bout du monde, loin de tout ! Mais les gens sont très chaleureux. Nous sommes ensuite accueillis chez Ericsson et Irondina, qui nous ouvrent leur porte et nous offre le café et le souper. Leurs 2 petites filles, Bruna et Jocelyne, ainsi que leur fils Eddy sont adorables !
La plage de Carriçal:
Jour6 (lundi 12.01.2015) : Carriçal-Juncalinho par Urezeleiros. Temps de marche : 5h. Départ à 9h de Carrriçal. Nous prenons le chemin (301 sur la carte) vers le Nord. La remontée dans la Ribeira ets longue Nous atteignons d’abord le jardin du village, puis les quelques maison abandonnés de Urzeleiros ! La sécheresse souvent et les dégâts des eaux de pluie d’un autre côté ont vraiment laissés des villages abandonnés et des chemins abimés derrière eux un peu partout. A Palhal, la monté raide commence, jusqu’à Tope de Simão. Passer le Tope, et juste après, prendre à droite pour deviner le chemin de descente. Pas facile à trouver ! Nous atteignons Jucalinho à 15h et attendons un aluguer pour Vila da Ribeira Brava. Deux vieilles dames attendent également un transport…elles nous offrent café et biscuit sur une petite table de la place en attendant. C’est très drôle. Mais à cette heure-là, cela devient compliqué de trouver un transport collectif. Finalement nous décidons de partager un frêt ensemble. 1400 esc divisé en 4 : 350 esc/personne au lieu des 200 esc en collectif. C’est une bonne affaire ! Voiture jusqu’à Vila da Ribeira brava où nous faisons quelques courses. Mais difficile de planter une tente ici, alors nous empruntons un aluguer jusqu’à Cachaço ! Mon ami y a de la famille (chez Amelia) et on espère pouvoir planter la tente sur leur terrasse. Finalement nous mettons les matelas mousse par terre dans leur salon et c’est très bien car il fait très froid la nuit là-haut !! brrr !
La montée vers Urzeleiros:
La place et l'église de Juncalinho
Jour7 (mard13.01.2015) : Cachaço-Campinho Norte-Queimadas de Cima-Queimadas de Baixo-Estancia Bras. Temps de marche 5h. Départ 08h30. Chemin 107 jusqu’à Campinho Norte, puis plein Nord (chemin 109) jusqu’à Queimadas de Cima, puis on prend par les petits chemins de plantations pour rejoindre Estancia Bras. Nous y arrivons vers 14h. Les paysages sont à l’opposé de ce que nous avons vu côté Est. Là-bas c’était sec, caillasse, plus rond, plus désert alors que de ce côté c’est très vert, il y a des plantations en terrasse, des maisons un peu partout et des reliefs plus accidentés. Après accord, nous plantons notre tente sur la terrasse d’une maison inoccupée. Les enfants sont en extase devant notre tente ! C’est drôle ! La petite Siara y fera même la sieste ! Nous jouons aux dés pour passer le temps. Les gens sont chaleureux. Ana-Maria, une voisine, nous propose de nous laver chez elle et nous donne le seau d’eau nécessaire. Une autre nous fait chauffer de l’eau pour notre café, un monsieur nous donne des « maricujas » (fruits de la passion) de son jardin. Bref, nous sommes reçus comme des rois.
Jour8 (mercredi 14.01.2015) : Estancia Bras-Ribeira Funda-Covoada-Pico Agudao –Cachaço (chemin 206). Temps de marche jusqu’à Pico Agudo 5h. Départ 9h, direction Ribeira Funda, un village quasiment abandonné. Un vieux monsieur seul y vit encore, et certains y ont encore des plantations. Il y a de l’eau. Nous montons en direction de Covoada, que nous atteignons après 3h de marche. Là c’est l’enfer !!!Après être déjà monté et descendu, iI faut encore redescendre au fond de la vallée jusqu’au village de Covoada, pour remonter en face un chemin raide de chez raide !!!! Un truc de dingue !!! Je monte à 2 à l’heure et les mollets crient douleur !! Puis redescente raide jusqu’à Pico Agudo (2h10 supplémentaire). De là nous rejoignons la route voiture et prenons un aluguer jusqu’à Cachaço. Dodo dans la famille une nouvelle fois.
Ribeira Funda:
La montée hyper raide de Covoada:
Jour9 (jeudi 15.01.2015). Dernier jour de marche ! Cachaço-Monte Gorde (1312m d’altitude)-Ribeira dos Calhaus-Tope Matin-Praia Branca. Temps de marche : 5h30. Départ dans le froid et le brouillard à 8h. Nous montons en direction du Monte Gordo (chemin 201). Suivre le chemin jsuq’à la cabane forestière. Continuer le chemin. On passe devant une maison en ruine sisolée et 100m plus loin, le chemin pour le sommet part à gauche (pancarte) à angle droit (ne pas prendre celui qui part encore plus à gauche). Monter dans la forêt de pins, d’eucalyptus et de Tortoi. Il y a un vent de dingue et parfois il est difficile d’avancer ! Heureusement que j’ai les bâtons pour m’ancrer au sol parfois !!! La rosée et l’humidité gouttent des arbres sur nos têtes, on dirait qu’il pleut ! J’enfile, polaire+gore-tex+gants+bonnet !!! Ça caille !!!! Tant bien que mal nous arrivons au sommet. Nous envisagions de couper par la sente qui rejoint directement le chemin 202 côté Nord-ouest, mais vu le temps, nous préférons jouer la sécurité et redescendons au chemin principal par le même chemin que la montée. Arrivés au chemin principal, nous tournons à gauche pour continuer notre route direction Ribeira dos Calhaus (source d’eau). Juste avant Fragatona, à la croisée des chemins, prendre à gauche, direction Praia Branca (panneau indicateur). Arrivée à 14h30. Courses et remplissage d’eau. De là nous prenons un aluguer (15esc/2 personnes) jusqu’à Barril. C’est là que les locaux viennent passer leur WE et faire la fête, mais en ce jeudi, les maisons sont vides et le lieu nous appartient ! Magnifique plage ! Je me baigne, mais l’eau est plutôt froide ! Nous plantons la tente dans la cour d’une maison ! Ce soir c’est fête ! A la place du riz amélioré de tous les jours, nous aurons riz ET cuisse de poulet grillées au feu de bois !!! Trop bon ! Et un coup de rouge pour fêter cette belle semaine de rando !!
Sao Nicolau est plein de Dragonnier (Dragoeiro), arbre emblématique du Cap Vert:
Monte Gorde: brume, froid, humidité, vent
Jour10 (vendredi16.01.2015) : Dernier jour à São Nicolau. Nous attendons sur le bord de la route le passage d’un aluguer. Il arrive, direction Tarrafal où nous attendons le bateau pour São Vicente. Départ avec 1h de retard (15h30 au lieu de 14h30). Mer agitée mais je sirote mon orange et j’arrive sans être trop malade à São Vicente après 2h30. Ouf. Le bateau, ce n’est définitivement pas mon truc.
Jour1 (mercredi 07.01.15) : Traversée de São Vicente à São Nicolau (SN) en bateau, avec le bateau Liberdade de la compagnie Fastferry (www.cvfastferry.com/v1/) Exceptionnellement cette semaine-là les traversées sont lundi, mercredi, vendredi, au lieu des mardis et vendredis habituels. Prix de la traversée 2000 esc/personne +90 esc de taxes, soit 4090 esc pour nous 2 (environ 40 euros). Départ à 10h avec seulement 30 minutes de retard mais la mer est agitée et nous arrivons après 3 h remuantes à Tarrafal de SN. J’avoue que j’ai été malade…comme beaucoup d’autres capverdiens passagers ! Nous plantons al tente sur la plage de Tarrafal, à l’abri derrière un petit mur et pourtant nous avons essuyé un vent terrible toute la nuit !!!!
Le port de Tarrafal:
Magnifique coucher de soleil à Tarrafal:
Jour2 (jeudi 08.01.2015) : Tarrafal-Preguiça par la pointe Sud. Temps de marche : 6h. Départ à pied à 10h vers le Sud le long de la mer, en direction de Baia debaixo de rocha, plage de sable blanc réputé, où les locaux viennent souvent le WE. Mais là, en semaine, nous sommes seuls au monde ! Le chemin a été aménagé en piste voiture. Nous arrivons à Praia debaixo de Rocha après 1h15 de marche. Nous continuons vers le Sud, direction Chã de Fidalgo. Premier passage un peu compliqué à passer, mais la marée est encore basse et nous déchaussons pour passer et cela nous prend 30 minutes pour avancer peu (à éviter à marée montante et haute !). Après encore 1h10 nous arrivons à l’extrème Su de SN. Pic nic au bord de la mer. On remonte vers le Nord. Au niveau Baia de Fonte, 2 ème passage délicat à passer ! Il faut grimper dans les rochers et désescalader pour éviter la mer (agitée !!) ! mon chéri réussi à poser pied sur le caillou en bas. Comme j’ai de petites jambes, la désescalade est compliquée !! Je m’écorche le tibia ! aïe ! (à déconseiller si peu expérimenté). 1h pour longer Baia de fonte, car chemin difficile au milieu des galets. Encore 1 sur Chã de Praia do Garfo. Nous plantons la tente (17h) derrière les murs de «maisons « en ruine, à Baia de Forçado, un peu avant Preguiça.
Praia debaixo de Rocha:
L’extrême Sud de l'île:
Jour3 (vendredi 09.01.2014) : Preguiça-Morro-Porto da Lapa. Temps de marche : 45 minutes jusqu’à Preguiça, puis 3h de Morro à Porto da Lapa. Départ à 9h. Nous atteignons le joli village de Preguiça 45 minutes plus tard. On y voit les restes de forteresses et qq canons. Nous passons un bon moment avec les gens du village, remplissons les gourdes et bidons d’eau. Aluguer jusqu’à Morro, sur la route de l’aéroport, car marcher sur l’asphalte ce n’est pas notre truc. 100esc. Nous partons de Morro à pied en direction de porto da Lapa que nous atteignons après environ 3 heures de marche (à 14h30) car le chemin est difficile à trouver et nous nous sommes un peu perdus. On nous avait dit qu’un allemand vivait là-bas. Effectivement nous atteignons une superbe maison traditionnelle particulièrement bien rénovée et décorée…mais pas de trace de notre homme. Nous montons la tente dans la cour de sa maison et les moineaux nous tiennent compagnie ! Une magnifique plage de sable noir rien que pour nous ! Nous sommes seuls au monde !! Il y a une source pas loin, mais il faut la chercher !!! Traverser la Ribeira vers l’Est, monter en direction de Ponta da Cruz (petite croix blanche). Là vous apercevez un amandier énorme, au milieu des rochers et de la sécheresse ! Au pied de l’amandier : une belle source d’eau inattendue qui coule à flot ! Un moment magique !! Nous nous lavons, faisons un brin de lessives et remplissons gourdes et bidons d’eau …et bien sûr mangeons quelques amandes !
Preguiça: les restes de forteresse
Porto da Lapa, la maison de l'allemand:
La plage de Porto da Lapa:
L'amandier et la source à son pied:
Jour4 (samedi 10.01.2015) : La plus dure journée !!! Porto da Lapa-Morro Alto-Carriçal. Temps de marche 8h30 !! Départ 09h, arrivée 19h à la tombée de la nuit, et nous nous sommes très peu arrêtés ! A déconseiller si pas d’expérience en lecture de carte et orientation azimut ! Nous montons 1h10 dans le canyon en direction de l’ancienne piste carrossable. On se perd un peu dans la forêt d’acacias avant de rejoindre la route. Nous nous orientons au bruit du moteur de la pompe au bord de la route. Nous prenons la piste carrossable vers l’Est. Attention, après environ 20-30 minutes il y a une nouvelle grosse piste qui descend ensuite vers la mer !! Ne pas la suivre et prendre le petit chemin à flanc de pente ! Après 1h20 nous atteignons le village abandonné de Morro Alto. Petite pause. Nous continuons jusqu’à la croisée des chemins (Paiol, Manuel Alexandre sur la carte). Nous prenons le chemin qui descend Sud Est : passage par Cabeço de Dorre, Costa do Marmelano jusqu’à Chã de Gombeza. Attention : le chemin n’est pas du tout tracé. Nous zig-zagons , montons, descendons pour passer les différente Ribera et nous nous orientons avec la carte, les reliefs et le soleil ! Et il y a des cailloux et pierres partout. Les chevilles et genoux souffrent ! Enfin nous atteignons la plaine de Chã de Gombeza…mais désillusion, il reste encore un bon bout à marcher (1h30-2h). Bref au total, il nous a fallu 5h depuis Manuel Alexandre pour atteindre Carriçal !! Pfiou ! J’ai mal sous les pieds !!! Mon ami va chercher de l’eau au village pendant que je plante la tente à la frontale, sous les palmiers, sur la plage de Carriçal. Un bain dans la mer pour se laver de toute la terre accumulée !! Il y a beaucoup de vent, mais là en bas, nous sommes très protégés.
Le canyon:
La longue, très longue descente dans les cailloux jusqu'à carriçal:
La tente sous les palmiers à Carriçal:
Jour5 (dimanche 11.01.2015) : REPOS !!! Yesss !!! Nous mangeons à midi chez Eric et Sandrine, 2 français installés là-bas, entourés de capverdiens !!! La maison est grande ouverte, les locaux entrent et sortent, viennent manger, se faire soigner, offrir du poisson ! Chacun met la main à la pâte ! C’est vraiment chouette ! Nous rechargeons difficilement téléphone portable et appareil photo car le moteur pour l’électricité est en panne : donc pas d’électricité, pas de lumière. Mais certains ont des moteurs personnels. C’est vraiment un village du bout du monde, loin de tout ! Mais les gens sont très chaleureux. Nous sommes ensuite accueillis chez Ericsson et Irondina, qui nous ouvrent leur porte et nous offre le café et le souper. Leurs 2 petites filles, Bruna et Jocelyne, ainsi que leur fils Eddy sont adorables !
La plage de Carriçal:
Jour6 (lundi 12.01.2015) : Carriçal-Juncalinho par Urezeleiros. Temps de marche : 5h. Départ à 9h de Carrriçal. Nous prenons le chemin (301 sur la carte) vers le Nord. La remontée dans la Ribeira ets longue Nous atteignons d’abord le jardin du village, puis les quelques maison abandonnés de Urzeleiros ! La sécheresse souvent et les dégâts des eaux de pluie d’un autre côté ont vraiment laissés des villages abandonnés et des chemins abimés derrière eux un peu partout. A Palhal, la monté raide commence, jusqu’à Tope de Simão. Passer le Tope, et juste après, prendre à droite pour deviner le chemin de descente. Pas facile à trouver ! Nous atteignons Jucalinho à 15h et attendons un aluguer pour Vila da Ribeira Brava. Deux vieilles dames attendent également un transport…elles nous offrent café et biscuit sur une petite table de la place en attendant. C’est très drôle. Mais à cette heure-là, cela devient compliqué de trouver un transport collectif. Finalement nous décidons de partager un frêt ensemble. 1400 esc divisé en 4 : 350 esc/personne au lieu des 200 esc en collectif. C’est une bonne affaire ! Voiture jusqu’à Vila da Ribeira brava où nous faisons quelques courses. Mais difficile de planter une tente ici, alors nous empruntons un aluguer jusqu’à Cachaço ! Mon ami y a de la famille (chez Amelia) et on espère pouvoir planter la tente sur leur terrasse. Finalement nous mettons les matelas mousse par terre dans leur salon et c’est très bien car il fait très froid la nuit là-haut !! brrr !
La montée vers Urzeleiros:
La place et l'église de Juncalinho
Jour7 (mard13.01.2015) : Cachaço-Campinho Norte-Queimadas de Cima-Queimadas de Baixo-Estancia Bras. Temps de marche 5h. Départ 08h30. Chemin 107 jusqu’à Campinho Norte, puis plein Nord (chemin 109) jusqu’à Queimadas de Cima, puis on prend par les petits chemins de plantations pour rejoindre Estancia Bras. Nous y arrivons vers 14h. Les paysages sont à l’opposé de ce que nous avons vu côté Est. Là-bas c’était sec, caillasse, plus rond, plus désert alors que de ce côté c’est très vert, il y a des plantations en terrasse, des maisons un peu partout et des reliefs plus accidentés. Après accord, nous plantons notre tente sur la terrasse d’une maison inoccupée. Les enfants sont en extase devant notre tente ! C’est drôle ! La petite Siara y fera même la sieste ! Nous jouons aux dés pour passer le temps. Les gens sont chaleureux. Ana-Maria, une voisine, nous propose de nous laver chez elle et nous donne le seau d’eau nécessaire. Une autre nous fait chauffer de l’eau pour notre café, un monsieur nous donne des « maricujas » (fruits de la passion) de son jardin. Bref, nous sommes reçus comme des rois.
Jour8 (mercredi 14.01.2015) : Estancia Bras-Ribeira Funda-Covoada-Pico Agudao –Cachaço (chemin 206). Temps de marche jusqu’à Pico Agudo 5h. Départ 9h, direction Ribeira Funda, un village quasiment abandonné. Un vieux monsieur seul y vit encore, et certains y ont encore des plantations. Il y a de l’eau. Nous montons en direction de Covoada, que nous atteignons après 3h de marche. Là c’est l’enfer !!!Après être déjà monté et descendu, iI faut encore redescendre au fond de la vallée jusqu’au village de Covoada, pour remonter en face un chemin raide de chez raide !!!! Un truc de dingue !!! Je monte à 2 à l’heure et les mollets crient douleur !! Puis redescente raide jusqu’à Pico Agudo (2h10 supplémentaire). De là nous rejoignons la route voiture et prenons un aluguer jusqu’à Cachaço. Dodo dans la famille une nouvelle fois.
Ribeira Funda:
La montée hyper raide de Covoada:
Jour9 (jeudi 15.01.2015). Dernier jour de marche ! Cachaço-Monte Gorde (1312m d’altitude)-Ribeira dos Calhaus-Tope Matin-Praia Branca. Temps de marche : 5h30. Départ dans le froid et le brouillard à 8h. Nous montons en direction du Monte Gordo (chemin 201). Suivre le chemin jsuq’à la cabane forestière. Continuer le chemin. On passe devant une maison en ruine sisolée et 100m plus loin, le chemin pour le sommet part à gauche (pancarte) à angle droit (ne pas prendre celui qui part encore plus à gauche). Monter dans la forêt de pins, d’eucalyptus et de Tortoi. Il y a un vent de dingue et parfois il est difficile d’avancer ! Heureusement que j’ai les bâtons pour m’ancrer au sol parfois !!! La rosée et l’humidité gouttent des arbres sur nos têtes, on dirait qu’il pleut ! J’enfile, polaire+gore-tex+gants+bonnet !!! Ça caille !!!! Tant bien que mal nous arrivons au sommet. Nous envisagions de couper par la sente qui rejoint directement le chemin 202 côté Nord-ouest, mais vu le temps, nous préférons jouer la sécurité et redescendons au chemin principal par le même chemin que la montée. Arrivés au chemin principal, nous tournons à gauche pour continuer notre route direction Ribeira dos Calhaus (source d’eau). Juste avant Fragatona, à la croisée des chemins, prendre à gauche, direction Praia Branca (panneau indicateur). Arrivée à 14h30. Courses et remplissage d’eau. De là nous prenons un aluguer (15esc/2 personnes) jusqu’à Barril. C’est là que les locaux viennent passer leur WE et faire la fête, mais en ce jeudi, les maisons sont vides et le lieu nous appartient ! Magnifique plage ! Je me baigne, mais l’eau est plutôt froide ! Nous plantons la tente dans la cour d’une maison ! Ce soir c’est fête ! A la place du riz amélioré de tous les jours, nous aurons riz ET cuisse de poulet grillées au feu de bois !!! Trop bon ! Et un coup de rouge pour fêter cette belle semaine de rando !!
Sao Nicolau est plein de Dragonnier (Dragoeiro), arbre emblématique du Cap Vert:
Monte Gorde: brume, froid, humidité, vent
Jour10 (vendredi16.01.2015) : Dernier jour à São Nicolau. Nous attendons sur le bord de la route le passage d’un aluguer. Il arrive, direction Tarrafal où nous attendons le bateau pour São Vicente. Départ avec 1h de retard (15h30 au lieu de 14h30). Mer agitée mais je sirote mon orange et j’arrive sans être trop malade à São Vicente après 2h30. Ouf. Le bateau, ce n’est définitivement pas mon truc.
Vos conseils pour un voyage routard au sud Portugal? English translation pending
Bonjour à tous,
Après avoir déjà visité Lisbonne et Porto, je repars 10 jours au Portugal samedi prochain avec un vol A/R sur Faro. Je suis une jeune femme de 28 ans habituées des voyages sac à dos, je voyage plutôt simplement en transport en commun, petits restos locaux, auberges... cool pour visiter, voir des beux payasages, un peu de plage (en espérant que l'eau soit encore bonne pour la baignade), rencontrer des gens sympas... Je n'aurai pas été en Algarve en pleine saison n'étant pas une adepte du tourisme de masse (stations balnéaires toutes bétonnées, plages bondées style Tenerife... non merci!). Ca devrait être plus calme à cette période, mais je ne recherche pas non plus les endroits isolés/reclus comme je pars en solo et espère rencontrer d'autres routards. Quels endroits pouvez-vous me conseiller (sans voiture)? J'ai lu que Faro était pas mal et Lagos populaire pour faire un peu la fête... C'est plutôt une ambiance décontractée cool ou une discothèque géante à la Ibiza? Point de vue logements, je n'ai pas trop l'habitude de réserver à l'avance et de voir selon mes envies, si l'endroit me plaît ou pas ect... Possible en Algarve/sud du portugal?
Merci pour vos conseils! 🙂
Après avoir déjà visité Lisbonne et Porto, je repars 10 jours au Portugal samedi prochain avec un vol A/R sur Faro. Je suis une jeune femme de 28 ans habituées des voyages sac à dos, je voyage plutôt simplement en transport en commun, petits restos locaux, auberges... cool pour visiter, voir des beux payasages, un peu de plage (en espérant que l'eau soit encore bonne pour la baignade), rencontrer des gens sympas... Je n'aurai pas été en Algarve en pleine saison n'étant pas une adepte du tourisme de masse (stations balnéaires toutes bétonnées, plages bondées style Tenerife... non merci!). Ca devrait être plus calme à cette période, mais je ne recherche pas non plus les endroits isolés/reclus comme je pars en solo et espère rencontrer d'autres routards. Quels endroits pouvez-vous me conseiller (sans voiture)? J'ai lu que Faro était pas mal et Lagos populaire pour faire un peu la fête... C'est plutôt une ambiance décontractée cool ou une discothèque géante à la Ibiza? Point de vue logements, je n'ai pas trop l'habitude de réserver à l'avance et de voir selon mes envies, si l'endroit me plaît ou pas ect... Possible en Algarve/sud du portugal?
Merci pour vos conseils! 🙂
Deux mois au Portugal English translation pending
je pars pour deux mois au portugal a partir 25/10/14.Peut-on me renseigner sur les lieux a visiter, les prix au resto, du gas-oil en ce moment, les camping renomés.
et tout autre renseignement utiles a un bon séjour et aussi les conneries a ne pas faire.
merci a tous.
Retour des Açores, un de plus! English translation pending
Bonjour,
Je me lance à mon tour pour un petit compte rendu de notre séjour aux Acores cet été, au mois de Juillet. Eh oui, alors que les carnets étaient plutôt rares jusqu'à présent, il semble que cette année beaucoup de Français se soient décidés à y aller, avec plus ou moins de chance avec la météo … Bien qu'étant restée « silencieuse » sur ce forum lors de la préparation, j'y ai piochée pas mal d'infos et remercie donc les intervenants pour la mise à disposition de leurs retours d'expériences.
Je cherchais pour cette année une destination nature, climat tempéré, pas trop touristique (nous vivons toute l'année « dans le monde et les bouchons », donc pour les vacances nous privilégions le calme), sans trop d'heures de vol. Nous avons donc choisi les Açores, et nous y avons passé un très bon séjour. Rien de vraiment dépaysant (ce n'était pas le but recherché cette année) mais des vacances réussies tout en douceur de vivre, à profiter des richesses naturelles de ces îles. Contrairement aux posts lus ces dernières semaines, nous, nous avons été plutôt chanceux avec la météo : 10 jours sur 15 de soleil avec une moyenne de 28 degrés, seulement quelques averses la nuit. Bien sûr il y a toujours un peu de nuages sur les crêtes et sommets... La fin du séjour a été par contre très « brouillardeuse » et orageuse (si si les 2 peuvent arriver...) et ce quel que soit l'endroit où on allait.
Le séjour : 2 semaines 3 jours Faial 4 jours Pico 8 jours Sao Miguel
Carte Freytag et Berndt Açores 1/50000 Guide Bradt (en anglais) et Petit futé (moyen) Sites internet visitacores
Nous avons commencé par Faial et fini par Sao Miguel, par rapport à une promo de la TAP avec arrivée Horta et départ Ponta Delgada (escales de 2h à Lisbonne, 298 euros/pers). Comme nous ne sommes pas des campeurs, nous avons dû réserver les hébergements à l'avance, via Rentalia. Pour info, il ne faut pas forcément se fier aux tarifs du site, pour 3 locations sur 4 nous avons payé moins cher que ce qui était annoncé -voir directement avec les propriétaires-) . Pour la location de voiture : sur Faial et Pico les propriétaires des gites nous en prêtaient une (30 euros/j, meilleur marché que par les loueurs classiques) et nous sommes passés par Hertz sur Sao Miguel (50 euros/j). Nous n'avons eu aucune mauvaise surprise, que ce soit au niveau des locations ou des voitures (en très bon état bien qu'assez poussives, mais avec les dénivelés et l'état de certaines pistes ce n'était pas étonnant).
Faial
L'arrivée sur Faial est magique : vu du ciel, les haies d'hortensias bleu autour des caldeiras sont du plus bel effet … Le propriétaire du gite nous récupère à l'aéroport et nous emmène tout en nous indiquant les points à visiter sur l'ile. Arrivés à la location il nous « surclasse » (la propriété comporte plusieurs logements) et nous fait faire le tour de ce qu'il appelle « son domaine » (jardin, animaux de la ferme). Nous sommes déjà conquis par le lieu et par cet accueil vraiment extra. Pour info, si vous voyagez avec des ados comme nous, la piscine est maintenent entièrement couverte et il y a un espace billard et baby foot (également couvert). A 300 m se trouve une épicerie. http://www.quinta-da-abegoaria.com/ Nous étions les seuls locataires sur le site (donc tout pour nous tous seuls), une famille est arrivée le jour de notre départ.
Durant les 2 jours pleins nous avons sillonné Faial dans tous les sens, en nous perdant bien sûr comme à notre habitude sur des chemins pas possibles. Nous n'avons pas fait de longues randonnées, surtout des ballades de 2h (il faisait très très chaud, le soleil brulait même à travers les nuages). Nous n'avons pas vu grand monde, je reprends la remarque de mon fils « il y a plus de vaches que d'habitants ici! ». Le midi, ici à Faial et quelquefois sur Pico, nous nous arrêtions dans des « snacks » qui proposent un buffet d'excellente nourriture régionale (soupe de poissons, plat de poisson ou viande) pour une moyenne de 5 euros. Il ne faut pas hésiter à pousser les portes, vu de dehors ça ne paie pas de mine mais on y est très bien reçu et on y mange très bien. La clientèle est majoritairement locale.
Baie de Horta
Peintre sur la marina
Capelinos
divers en chemins
caldeira dans la brume
route du centre
Je me lance à mon tour pour un petit compte rendu de notre séjour aux Acores cet été, au mois de Juillet. Eh oui, alors que les carnets étaient plutôt rares jusqu'à présent, il semble que cette année beaucoup de Français se soient décidés à y aller, avec plus ou moins de chance avec la météo … Bien qu'étant restée « silencieuse » sur ce forum lors de la préparation, j'y ai piochée pas mal d'infos et remercie donc les intervenants pour la mise à disposition de leurs retours d'expériences.
Je cherchais pour cette année une destination nature, climat tempéré, pas trop touristique (nous vivons toute l'année « dans le monde et les bouchons », donc pour les vacances nous privilégions le calme), sans trop d'heures de vol. Nous avons donc choisi les Açores, et nous y avons passé un très bon séjour. Rien de vraiment dépaysant (ce n'était pas le but recherché cette année) mais des vacances réussies tout en douceur de vivre, à profiter des richesses naturelles de ces îles. Contrairement aux posts lus ces dernières semaines, nous, nous avons été plutôt chanceux avec la météo : 10 jours sur 15 de soleil avec une moyenne de 28 degrés, seulement quelques averses la nuit. Bien sûr il y a toujours un peu de nuages sur les crêtes et sommets... La fin du séjour a été par contre très « brouillardeuse » et orageuse (si si les 2 peuvent arriver...) et ce quel que soit l'endroit où on allait.
Le séjour : 2 semaines 3 jours Faial 4 jours Pico 8 jours Sao Miguel
Carte Freytag et Berndt Açores 1/50000 Guide Bradt (en anglais) et Petit futé (moyen) Sites internet visitacores
Nous avons commencé par Faial et fini par Sao Miguel, par rapport à une promo de la TAP avec arrivée Horta et départ Ponta Delgada (escales de 2h à Lisbonne, 298 euros/pers). Comme nous ne sommes pas des campeurs, nous avons dû réserver les hébergements à l'avance, via Rentalia. Pour info, il ne faut pas forcément se fier aux tarifs du site, pour 3 locations sur 4 nous avons payé moins cher que ce qui était annoncé -voir directement avec les propriétaires-) . Pour la location de voiture : sur Faial et Pico les propriétaires des gites nous en prêtaient une (30 euros/j, meilleur marché que par les loueurs classiques) et nous sommes passés par Hertz sur Sao Miguel (50 euros/j). Nous n'avons eu aucune mauvaise surprise, que ce soit au niveau des locations ou des voitures (en très bon état bien qu'assez poussives, mais avec les dénivelés et l'état de certaines pistes ce n'était pas étonnant).
Faial
L'arrivée sur Faial est magique : vu du ciel, les haies d'hortensias bleu autour des caldeiras sont du plus bel effet … Le propriétaire du gite nous récupère à l'aéroport et nous emmène tout en nous indiquant les points à visiter sur l'ile. Arrivés à la location il nous « surclasse » (la propriété comporte plusieurs logements) et nous fait faire le tour de ce qu'il appelle « son domaine » (jardin, animaux de la ferme). Nous sommes déjà conquis par le lieu et par cet accueil vraiment extra. Pour info, si vous voyagez avec des ados comme nous, la piscine est maintenent entièrement couverte et il y a un espace billard et baby foot (également couvert). A 300 m se trouve une épicerie. http://www.quinta-da-abegoaria.com/ Nous étions les seuls locataires sur le site (donc tout pour nous tous seuls), une famille est arrivée le jour de notre départ.
Durant les 2 jours pleins nous avons sillonné Faial dans tous les sens, en nous perdant bien sûr comme à notre habitude sur des chemins pas possibles. Nous n'avons pas fait de longues randonnées, surtout des ballades de 2h (il faisait très très chaud, le soleil brulait même à travers les nuages). Nous n'avons pas vu grand monde, je reprends la remarque de mon fils « il y a plus de vaches que d'habitants ici! ». Le midi, ici à Faial et quelquefois sur Pico, nous nous arrêtions dans des « snacks » qui proposent un buffet d'excellente nourriture régionale (soupe de poissons, plat de poisson ou viande) pour une moyenne de 5 euros. Il ne faut pas hésiter à pousser les portes, vu de dehors ça ne paie pas de mine mais on y est très bien reçu et on y mange très bien. La clientèle est majoritairement locale.
Baie de Horta
Peintre sur la marina
Capelinos
divers en chemins
caldeira dans la brume
route du centre
Retour de trois semaines dans les Açores centrales, août 2014 English translation pending
Bonjour à tous,
Excepté le « petit futé », on trouve peu de renseignements sur cette destination dans les guides touristiques, la plupart des infos qui m’ont aidée à préparer mon voyage sont issues de ce forum. A mon tour de vous faire partager mon expérience…
Nous sommes partis un peu plus de trois semaines, dans le groupe des Açores Centrales et avons visité Faial, Pico, Sao Jorge et Terceira. Nous avons dormi en campings, sauf deux nuits précédant un départ en ferry tôt le matin.
Sur les conseils de Halo, j’avais réservé sur le site de la TAP un billet « open-jaw », avec arrivée à Horta et départ de Terceira. Ce n’est pas plus cher et cela évite de repasser par le point départ. C’est une très bonne option, merci Halo… 😎
Pour circuler d’une île à l’autre, nous avons voyagé en bateau. Le traversier de Transmaçor pour rallier Horta à Madelena est le plus pratique (35 mn et six départs par jour au moins). Pour aller de Pico à Sao Jorge, puis de Sao Jorge à Terceira, j’avais réservé mes billets sur le site d’ Atlanticoline avant de partir et j’ai eu tort. D’abord parce qu’il y a largement de la place donc inutile de se bloquer en réservant… Et puis parce qu’une fois sur place, j’ai appris que Transmaçor contrairement à ce que j’avais pu voir sur leur site, n’assurait pas seulement la liaison entre les îles du « triangle » (Faial, Pico et Sao Jorge), mais qu’une troisième ligne dite « lilas » permettait aussi pendant l’été de relier Sao Jorge (depuis Velas ou Calheta) et Angra à Terceira. C’est un peu plus cher, mais beaucoup plus rapide.
Quelle que soit la compagnie, ils prennent en charge les bagages avant que l’on embarque avec un système très bien rodé de wagonnets classés par destination et j’ai trouvé ça bien agréable.
Avoir une voiture me paraît indispensable. Les transports en commun sont peu développés. Le parc est limité et on m’avait conseillé de réserver avant de partir. Espérant faciliter les démarches avec un interlocuteur unique, j’avais choisi Ilha Verde et j’ai été déçue. Je ne les conseille pas, très cher et peu fiables. 😠
Enfin, concernant les cartouches de réchaud, puisque c’est une question qui revient régulièrement, dans le doute on avait emporté les deux modèles. Un couple qui repartait nous a laissé sa cartouche à visser (achetée au Décathlon de Ponta Delgada nous ont-ils dit) et nous avons trouvé des cartouches à percuter chez un ship de la marina de Horta. Ensuite plus rien, mais on n’a pas vraiment cherché.
Voilà pour les considérations d’ordre général . A présent, quelques considérations sur les différentes îles.
FAIAL : Pour moi, c’est « l’élégante », j’ai adoré. Peut-être parce que c’était la première et que je découvrais les Açores, mais pas que… Nous nous sommes installés au camping de Praia do Almoxarife et nous y sommes restés car après avoir visité les autres, nous sommes arrivés à la conclusion que c’était le plus beau. Au bord d’une belle plage de sable noir, avec vue sur le Pico en face, jolie pelouse, sanitaires un peu limite question propreté le soir mais bon…
On a quadrillé lîle dans tous les sens en déambulant entre les haies d’Hortensia, on est monté à la Caldeira, on a fait l’ascension du Capelinhos, on s’est baigné dans les piscines naturelles de Varadouro et Castelo Branco (juste sous l’aéroport, il y a une aire de pique-nique extraordinaire !!) Deux bonnes adresses de resto à Pria do Almoxarife : le Mini-Mar et le Cagarro, les poissons y sont excellents. C’était la semaine de la mer à Horta et on a bien profité des animations, c’était sympa.
PICO : « la rustique », j’ai adoré aussi, malgré une météo épouvantable (pas vu le Pico une seule fois de la semaine, sauf le matin où on prenait le ferry pour partir et donc pas d'ascension…) On s’est d’abord installlé au camping de Lajes do Pico derrière l’église (le petit futé le dénigre mais il ne faut pas les croire, très correct ce petit camping). Il y a une cuisine abritée (heureusement lol) avec des plaques à gaz et le resto à côté du camping propose des plats du jour excellents à 8€. Piscine naturelle à cinq minutes à pied.
Ensuite, en se déplaçant sur l’île, on s’est aperçu que la météo était globalement meilleure de l’autre côté du Pico qui retenait les nuages et on a déménagé pour le camping de Madalena, beaucoup moins bien entretenu et moins sympa. Sur Pico on a aimé se perdre dans les vignes, on a aimé les routes de montagne dans le brouillard, on a pêché nos premiers « poissons-cochons » (trop bon !!).
La dernière nuit, on l’a passée à l’auberge de jeunesse de Sao Roque, un ancien couvent rénové, magnifique bâtiment, un peu bruyant car tout résonne sur les parquets en bois…
SAO JORGE : « la verticale ». Spéciale cette île de 6km de large sur 60Km de long, posée comme une planche sur la tranche au milieu de l’océan… On s’est installé au camping d’Urzelina, un peu surchargé de monde, mais tellement agréable avec sa piscine d’eau de mer juste à côté. Pour le resto, nous étions des assidus du buffet du « restaurante Urzelina » ( 10€ à volonté, les plats changent tous les jours).
A Sao Jorge, nous avons parcouru la route qui traverse l’île à une altitude moyenne de 850m, nous avons dévalé les routes vertigineuses qui descendent vers les fajas. L’île est belle et sauvage, mais je l’ai trouvée un peu monotone.
La dernière nuit, nous l’avons passée à Velas, au Residencial Neto, un petit hôtel très correct qui donne sur le port et nous avons dîné au Club Naval, excellent !
TERCEIRA : « la surpeuplée festive ». Nous sommes arrivés le 14 Août en début d’après-midi au ravissant camping de Cinco Ribeiras. Belle pelouse, beaux arbres, peu de monde, le paradis… Seul le propriétaire semblait réticent à nous laisser nous installer. On a insisté et on est parti se baigner. A notre retour, c’était la fête, tout Angra ou presque était là, impossible de s’isoler, le camping est carré et centré autour des barbecues. Après deux nuits très agitées, on a déménagé vers celui de Biscoitos. Là c’était la fête aussi mais comme le camping est tout en longueur, tous les touristes s’étaient regroupés au fond dans un endroit plus calme. Le dimanche vers 14h, le camping s’est vidé comme par magie. Le camping de Biscoitos est agréable aussi, avec une zone de baignade accessible à pied et super bien équipée. D'une manière générale, j'ai trouvé la côte nord de Terceira beaucoup plus belle...
Sur Terceira, on a aimé les couleurs vives des maisons, le contact avec les gens, le sens de la fête (on est tombé par hasard sur un corso à Agualva avec des groupes qui dansaient trop bien !!), les village de pêcheurs (Sao Mateus). Un excellent resto sur Terceira : le Caneta à Altares, le meilleur alcatra du séjour et des « poissons du jour » vaiment du jour.
Ce que je changerais si c’était à refaire : rester trois jours au lieu de cinq sur Faial et cinq jours au lieu de sept sur Pico et aller faire un tour sur Florès. Tout le monde est unanime à propos de cette île, elle est superbe… En tout cas c’est une destination que j’ai beaucoup appréciée. Chaque île est particulière et on a l’impression de faire plusieurs voyages en un. Une grande bouffée d’air marin !!
Merci de m'avoir lue, j'espère que ces quelques infos pourront aider les futurs voyageurs et si vous avez des questions, n'hésitez pas... 🙂
Excepté le « petit futé », on trouve peu de renseignements sur cette destination dans les guides touristiques, la plupart des infos qui m’ont aidée à préparer mon voyage sont issues de ce forum. A mon tour de vous faire partager mon expérience…
Nous sommes partis un peu plus de trois semaines, dans le groupe des Açores Centrales et avons visité Faial, Pico, Sao Jorge et Terceira. Nous avons dormi en campings, sauf deux nuits précédant un départ en ferry tôt le matin.
Sur les conseils de Halo, j’avais réservé sur le site de la TAP un billet « open-jaw », avec arrivée à Horta et départ de Terceira. Ce n’est pas plus cher et cela évite de repasser par le point départ. C’est une très bonne option, merci Halo… 😎
Pour circuler d’une île à l’autre, nous avons voyagé en bateau. Le traversier de Transmaçor pour rallier Horta à Madelena est le plus pratique (35 mn et six départs par jour au moins). Pour aller de Pico à Sao Jorge, puis de Sao Jorge à Terceira, j’avais réservé mes billets sur le site d’ Atlanticoline avant de partir et j’ai eu tort. D’abord parce qu’il y a largement de la place donc inutile de se bloquer en réservant… Et puis parce qu’une fois sur place, j’ai appris que Transmaçor contrairement à ce que j’avais pu voir sur leur site, n’assurait pas seulement la liaison entre les îles du « triangle » (Faial, Pico et Sao Jorge), mais qu’une troisième ligne dite « lilas » permettait aussi pendant l’été de relier Sao Jorge (depuis Velas ou Calheta) et Angra à Terceira. C’est un peu plus cher, mais beaucoup plus rapide.
Quelle que soit la compagnie, ils prennent en charge les bagages avant que l’on embarque avec un système très bien rodé de wagonnets classés par destination et j’ai trouvé ça bien agréable.
Avoir une voiture me paraît indispensable. Les transports en commun sont peu développés. Le parc est limité et on m’avait conseillé de réserver avant de partir. Espérant faciliter les démarches avec un interlocuteur unique, j’avais choisi Ilha Verde et j’ai été déçue. Je ne les conseille pas, très cher et peu fiables. 😠
Enfin, concernant les cartouches de réchaud, puisque c’est une question qui revient régulièrement, dans le doute on avait emporté les deux modèles. Un couple qui repartait nous a laissé sa cartouche à visser (achetée au Décathlon de Ponta Delgada nous ont-ils dit) et nous avons trouvé des cartouches à percuter chez un ship de la marina de Horta. Ensuite plus rien, mais on n’a pas vraiment cherché.
Voilà pour les considérations d’ordre général . A présent, quelques considérations sur les différentes îles.
FAIAL : Pour moi, c’est « l’élégante », j’ai adoré. Peut-être parce que c’était la première et que je découvrais les Açores, mais pas que… Nous nous sommes installés au camping de Praia do Almoxarife et nous y sommes restés car après avoir visité les autres, nous sommes arrivés à la conclusion que c’était le plus beau. Au bord d’une belle plage de sable noir, avec vue sur le Pico en face, jolie pelouse, sanitaires un peu limite question propreté le soir mais bon…
On a quadrillé lîle dans tous les sens en déambulant entre les haies d’Hortensia, on est monté à la Caldeira, on a fait l’ascension du Capelinhos, on s’est baigné dans les piscines naturelles de Varadouro et Castelo Branco (juste sous l’aéroport, il y a une aire de pique-nique extraordinaire !!) Deux bonnes adresses de resto à Pria do Almoxarife : le Mini-Mar et le Cagarro, les poissons y sont excellents. C’était la semaine de la mer à Horta et on a bien profité des animations, c’était sympa.
PICO : « la rustique », j’ai adoré aussi, malgré une météo épouvantable (pas vu le Pico une seule fois de la semaine, sauf le matin où on prenait le ferry pour partir et donc pas d'ascension…) On s’est d’abord installlé au camping de Lajes do Pico derrière l’église (le petit futé le dénigre mais il ne faut pas les croire, très correct ce petit camping). Il y a une cuisine abritée (heureusement lol) avec des plaques à gaz et le resto à côté du camping propose des plats du jour excellents à 8€. Piscine naturelle à cinq minutes à pied.
Ensuite, en se déplaçant sur l’île, on s’est aperçu que la météo était globalement meilleure de l’autre côté du Pico qui retenait les nuages et on a déménagé pour le camping de Madalena, beaucoup moins bien entretenu et moins sympa. Sur Pico on a aimé se perdre dans les vignes, on a aimé les routes de montagne dans le brouillard, on a pêché nos premiers « poissons-cochons » (trop bon !!).
La dernière nuit, on l’a passée à l’auberge de jeunesse de Sao Roque, un ancien couvent rénové, magnifique bâtiment, un peu bruyant car tout résonne sur les parquets en bois…
SAO JORGE : « la verticale ». Spéciale cette île de 6km de large sur 60Km de long, posée comme une planche sur la tranche au milieu de l’océan… On s’est installé au camping d’Urzelina, un peu surchargé de monde, mais tellement agréable avec sa piscine d’eau de mer juste à côté. Pour le resto, nous étions des assidus du buffet du « restaurante Urzelina » ( 10€ à volonté, les plats changent tous les jours).
A Sao Jorge, nous avons parcouru la route qui traverse l’île à une altitude moyenne de 850m, nous avons dévalé les routes vertigineuses qui descendent vers les fajas. L’île est belle et sauvage, mais je l’ai trouvée un peu monotone.
La dernière nuit, nous l’avons passée à Velas, au Residencial Neto, un petit hôtel très correct qui donne sur le port et nous avons dîné au Club Naval, excellent !
TERCEIRA : « la surpeuplée festive ». Nous sommes arrivés le 14 Août en début d’après-midi au ravissant camping de Cinco Ribeiras. Belle pelouse, beaux arbres, peu de monde, le paradis… Seul le propriétaire semblait réticent à nous laisser nous installer. On a insisté et on est parti se baigner. A notre retour, c’était la fête, tout Angra ou presque était là, impossible de s’isoler, le camping est carré et centré autour des barbecues. Après deux nuits très agitées, on a déménagé vers celui de Biscoitos. Là c’était la fête aussi mais comme le camping est tout en longueur, tous les touristes s’étaient regroupés au fond dans un endroit plus calme. Le dimanche vers 14h, le camping s’est vidé comme par magie. Le camping de Biscoitos est agréable aussi, avec une zone de baignade accessible à pied et super bien équipée. D'une manière générale, j'ai trouvé la côte nord de Terceira beaucoup plus belle...
Sur Terceira, on a aimé les couleurs vives des maisons, le contact avec les gens, le sens de la fête (on est tombé par hasard sur un corso à Agualva avec des groupes qui dansaient trop bien !!), les village de pêcheurs (Sao Mateus). Un excellent resto sur Terceira : le Caneta à Altares, le meilleur alcatra du séjour et des « poissons du jour » vaiment du jour.
Ce que je changerais si c’était à refaire : rester trois jours au lieu de cinq sur Faial et cinq jours au lieu de sept sur Pico et aller faire un tour sur Florès. Tout le monde est unanime à propos de cette île, elle est superbe… En tout cas c’est une destination que j’ai beaucoup appréciée. Chaque île est particulière et on a l’impression de faire plusieurs voyages en un. Une grande bouffée d’air marin !!
Merci de m'avoir lue, j'espère que ces quelques infos pourront aider les futurs voyageurs et si vous avez des questions, n'hésitez pas... 🙂
Petit bilan de 20 jours aux Açores en août English translation pending
destination peu couru sur ce forum. si mes infos peuvent servir 😏
Les Açores : SAO JORGE, FAIAL, PICO
Destination pour la rando. Sinon, pas grand-chose à faire. Les villages semblent endormis. Dans les «villes », peu d’animations (un peu plus à Horta sur Faial). Ce n’est pas une destination plage (sauf une à Faial)
Bien d’acheter le “ Rother walking guide”, description des randos en anglais mais cartes précises avec les dénivelés et durée des marches. Des randos différentes ou complémentaires de celles que l’on trouve sur le site trail Açores.
Même en juillet, ne pas s’attendre à un ciel bleu tous les jours….. La température est bonne mais la plus est assez présente et dès que l’on quitte la côte pour les hauteurs, le brouillard est très souvent présent.
ILE DE SAO JORGE (5 nuits) Ile très escarpée, très pentue. Donc les marches, sauf sur le sommet, ont beaucoup de dénivelées. Très peu d’endroit pour se baigner. Quelques pontons dans les villages….. L’endroit le plus jolie pour se baigner et le plus agréable, c’est à Vélas. C’est indiqué nulle part ! (quand on est face à la mer, à l’extrémité droite de la ville, avant le gros rocher). Sur 4 jours, 2 jours de mauvais temps. Le reste du temps, sur les hauteurs, nuages. Sur les côtes, c’est très fluctuant. Météo très changeante. Sans voiture, on ne profite pas de l’île. Lorsque la randonnée n’était pas en boucle, je faisais du stop pour que l’on me ramène au point de départ pour récupérer la voiture. Cela a toujours fonctionné. Ø Faja dos rosais : bof Ø Rando en partant de San Antonio pour la faja de Alem : difficile car 900 m de dénivelée mais de très beaux points de vue. Ø Rando au départ de piquinho da Urze jusque fajà dos cubres : sympa. Avec celle du dessus, les 2 plus belles. De la, stop pour récupérer la voiture au point de départ Ø Faja de ovidor : endroit pour se baigner. Village dans un site agréable. Ø Marche sur les sommets : toujours dans les nuages, nous n’avons pas pu apprécier !!! Ø Portal – Faja dos vimes : bof car dans les arbres donc pas de vue intéressante. Plage de galets et pontons pour se baigner à dos vimes
ILE DE FAIL (5 nuits) Il faut une voiture pour pouvoir explorer l’île. Ø 1 superbe balade : faire la marche circulaire autour de la caldeira. Facile. Superbe vue sur la côte est de l’île. En partant vers la droite a partir du parking, on commence par le plus jolie de la balade. Le dernier tiers moyen. (rother) Ø Sur site trail açores, marche au morro de castello blanco. Facile, très belle vue. A faire. Ø Sur le rother, marche « ponta dos capelinhos » : une partie de la marche n’est pas intéressante : chemin bordé de végétation qui empêche d’avoir une vue intéressante. C’est un peu le problème de pas mal de marches : comme la végétation est dense et haute, la vue est souvent bouchée. A la plage (cais) près de la ponta dos capelinhos, je n’ai pas terminé la boucle car chemin sans vue. Stop pour aller rechercher la voiture à Capelo. Rien à voir avec la marche à la pointe de l’île qui est sur le petit futé, qui se fait en plus, en une heure. Ø Sur site trail açores, rando praia de norte. Sympa au début, puis traversée d’un bois, arrivée à une belle plage puis retour par le bois : Bof. Autant allez en voiture à la plage de la faja. Avec une voiture, faire le tour de l’île et s’arrêter dans les villages ou ports ou baignade marqués sur la carte. Souvent les bords de mer (rochers de lave) sont aménagés avec un ponton pour la baignade et Il y a pleins des piscines naturelles (porto de varadouro, ponta de forte, porto de feitera, porto dei rocas da ribeira… ) Et une superbe plage dans un très beau site : la praia do almoxrife. IL y a deux plages aux deux extrémités de Horta : correctes mais pas magiques. 4 jours me semblent suffisants sur cette île.
PICO (7 nuits) Randonnées plus faciles que sur Sao Jorge car les bords de l’île sont moins abruptes. Ø Rando du pico : dénivelé de 1000 mètres aller puis retour. 2 h 20 pour monter, 2 h 10 pour descendre. Sans arrêt. Pas besoin de grosses chaussures de rando, des chaussures de trail suffisent. Prendre un bon manteau de rando, il fait froid en haut. Pour moi, plutôt une rando sportive qu’une belle rando. Ø Rando site açores : Prainha do norte. Bien, facile. Prendre son maillot Ø Rando site açores : Santana-Lajido : très belle rando, très beaux paysages. A faire. Prendre son maillot Ø Rando site açores : canadas da ribeirinha. On peut commencer à la faire à Ribeirinha. Moyen Ø Rando Rother : Ponta da llha. Je n’ia pa fait la boucle : trop long et beaucoup de route après Calhau. Dépôt de la voiture à Manhenha jusque Cais do Galeto, marche jusque Arel, puis stop. Une partie de la marche sur le bord de mer est sur la lave.pas facile. moyen En voiture, faire la chaine des volcans, si beau temps et s’arrêter aux différents lacs. Ø Lagoa de capito : pas mal pour vue au bout du chemin à droite du lac et vue sur le pico. Ø Lagoa de calado : moyen Ø Lagoa de paul : superbe En dehors des randos, certains vont voir les baleines, les dauphins, vont plonger ….
Logement : hôtel assez cher. Location appartement ou maison pas plus cher et l’on peut se faire à manger donc on fait des économies. La solution la plus économique : le camping. Sur Faial, des campings dans des lieux sympas. Mais cela reste basic au niveau des installations. Ø Sao jorge : maison 2 chambres à Velas (112 € par nuit) équipement simple mais suffisant. Belle vue Ø Faial : appartement avec une chambre et un canapé convertible (basic) dans la salle à manger. Superbe terrace et superbe vue. appartement bien équipé. (60 € par nuit, prix négocié) Ø Pico : maison avec 2 chambres et une mezzanine avec 2 lits. (9O € par nuit) Isolée, face à la mer, agréable, confortable, avec du cachet.
Route en bon état. Le seul petit problème, c’est la signalisation pour trouver les randos, les fajas, les petits ports et piscines naturelles etc… quelques demi-tours avant de trouver mais l’on finit toujours par y arriver !
En résumé, pour moi : ce n’est pas le dépaysement total, rien d’extraordinaire pour moi qui est beaucoup voyagé. Je pense qu’il y a d’autres destinations à découvrir avant les Açores. Pas vraiment de découverte d’une culture et d’un mode de vie différent du mien. Pays d’Europe, les rencontres ne se font pas aussi spontanément qu’en Asie ou Afrique. Les villages ne sont pas très vivants. Pas de vie de pêcheurs. Néanmoins, j’ai trouvé ce voyage très agréable et je n’ai aucun regret d’y être allée. Mais je n’ai pas envie, comme les canaries où le cap vert, d’y retourner rapidement pour faire les autres îles. Pour tout ce que j’ai dit précédemment et par le fait que les paysages d’une île à une autre ne sont pas aussi diversifiés qu’au cap vert ou Canaries.
n'hésitez pas à me contacter
ILE DE SAO JORGE (5 nuits) Ile très escarpée, très pentue. Donc les marches, sauf sur le sommet, ont beaucoup de dénivelées. Très peu d’endroit pour se baigner. Quelques pontons dans les villages….. L’endroit le plus jolie pour se baigner et le plus agréable, c’est à Vélas. C’est indiqué nulle part ! (quand on est face à la mer, à l’extrémité droite de la ville, avant le gros rocher). Sur 4 jours, 2 jours de mauvais temps. Le reste du temps, sur les hauteurs, nuages. Sur les côtes, c’est très fluctuant. Météo très changeante. Sans voiture, on ne profite pas de l’île. Lorsque la randonnée n’était pas en boucle, je faisais du stop pour que l’on me ramène au point de départ pour récupérer la voiture. Cela a toujours fonctionné. Ø Faja dos rosais : bof Ø Rando en partant de San Antonio pour la faja de Alem : difficile car 900 m de dénivelée mais de très beaux points de vue. Ø Rando au départ de piquinho da Urze jusque fajà dos cubres : sympa. Avec celle du dessus, les 2 plus belles. De la, stop pour récupérer la voiture au point de départ Ø Faja de ovidor : endroit pour se baigner. Village dans un site agréable. Ø Marche sur les sommets : toujours dans les nuages, nous n’avons pas pu apprécier !!! Ø Portal – Faja dos vimes : bof car dans les arbres donc pas de vue intéressante. Plage de galets et pontons pour se baigner à dos vimes
ILE DE FAIL (5 nuits) Il faut une voiture pour pouvoir explorer l’île. Ø 1 superbe balade : faire la marche circulaire autour de la caldeira. Facile. Superbe vue sur la côte est de l’île. En partant vers la droite a partir du parking, on commence par le plus jolie de la balade. Le dernier tiers moyen. (rother) Ø Sur site trail açores, marche au morro de castello blanco. Facile, très belle vue. A faire. Ø Sur le rother, marche « ponta dos capelinhos » : une partie de la marche n’est pas intéressante : chemin bordé de végétation qui empêche d’avoir une vue intéressante. C’est un peu le problème de pas mal de marches : comme la végétation est dense et haute, la vue est souvent bouchée. A la plage (cais) près de la ponta dos capelinhos, je n’ai pas terminé la boucle car chemin sans vue. Stop pour aller rechercher la voiture à Capelo. Rien à voir avec la marche à la pointe de l’île qui est sur le petit futé, qui se fait en plus, en une heure. Ø Sur site trail açores, rando praia de norte. Sympa au début, puis traversée d’un bois, arrivée à une belle plage puis retour par le bois : Bof. Autant allez en voiture à la plage de la faja. Avec une voiture, faire le tour de l’île et s’arrêter dans les villages ou ports ou baignade marqués sur la carte. Souvent les bords de mer (rochers de lave) sont aménagés avec un ponton pour la baignade et Il y a pleins des piscines naturelles (porto de varadouro, ponta de forte, porto de feitera, porto dei rocas da ribeira… ) Et une superbe plage dans un très beau site : la praia do almoxrife. IL y a deux plages aux deux extrémités de Horta : correctes mais pas magiques. 4 jours me semblent suffisants sur cette île.
PICO (7 nuits) Randonnées plus faciles que sur Sao Jorge car les bords de l’île sont moins abruptes. Ø Rando du pico : dénivelé de 1000 mètres aller puis retour. 2 h 20 pour monter, 2 h 10 pour descendre. Sans arrêt. Pas besoin de grosses chaussures de rando, des chaussures de trail suffisent. Prendre un bon manteau de rando, il fait froid en haut. Pour moi, plutôt une rando sportive qu’une belle rando. Ø Rando site açores : Prainha do norte. Bien, facile. Prendre son maillot Ø Rando site açores : Santana-Lajido : très belle rando, très beaux paysages. A faire. Prendre son maillot Ø Rando site açores : canadas da ribeirinha. On peut commencer à la faire à Ribeirinha. Moyen Ø Rando Rother : Ponta da llha. Je n’ia pa fait la boucle : trop long et beaucoup de route après Calhau. Dépôt de la voiture à Manhenha jusque Cais do Galeto, marche jusque Arel, puis stop. Une partie de la marche sur le bord de mer est sur la lave.pas facile. moyen En voiture, faire la chaine des volcans, si beau temps et s’arrêter aux différents lacs. Ø Lagoa de capito : pas mal pour vue au bout du chemin à droite du lac et vue sur le pico. Ø Lagoa de calado : moyen Ø Lagoa de paul : superbe En dehors des randos, certains vont voir les baleines, les dauphins, vont plonger ….
Logement : hôtel assez cher. Location appartement ou maison pas plus cher et l’on peut se faire à manger donc on fait des économies. La solution la plus économique : le camping. Sur Faial, des campings dans des lieux sympas. Mais cela reste basic au niveau des installations. Ø Sao jorge : maison 2 chambres à Velas (112 € par nuit) équipement simple mais suffisant. Belle vue Ø Faial : appartement avec une chambre et un canapé convertible (basic) dans la salle à manger. Superbe terrace et superbe vue. appartement bien équipé. (60 € par nuit, prix négocié) Ø Pico : maison avec 2 chambres et une mezzanine avec 2 lits. (9O € par nuit) Isolée, face à la mer, agréable, confortable, avec du cachet.
Route en bon état. Le seul petit problème, c’est la signalisation pour trouver les randos, les fajas, les petits ports et piscines naturelles etc… quelques demi-tours avant de trouver mais l’on finit toujours par y arriver !
En résumé, pour moi : ce n’est pas le dépaysement total, rien d’extraordinaire pour moi qui est beaucoup voyagé. Je pense qu’il y a d’autres destinations à découvrir avant les Açores. Pas vraiment de découverte d’une culture et d’un mode de vie différent du mien. Pays d’Europe, les rencontres ne se font pas aussi spontanément qu’en Asie ou Afrique. Les villages ne sont pas très vivants. Pas de vie de pêcheurs. Néanmoins, j’ai trouvé ce voyage très agréable et je n’ai aucun regret d’y être allée. Mais je n’ai pas envie, comme les canaries où le cap vert, d’y retourner rapidement pour faire les autres îles. Pour tout ce que j’ai dit précédemment et par le fait que les paysages d’une île à une autre ne sont pas aussi diversifiés qu’au cap vert ou Canaries.
n'hésitez pas à me contacter
Sao Miguel: hébergement et transport (Açores) English translation pending
Salut à tous,
Je pars avec ma copine pour 8-9 jours aux açores sur la première quinzaine de juillet : nous allons faire essentiellement Sao Miguel avec certainement 1-2j à Santa Maria.
Pour Sao Miguel : nous pensons voyager léger (un sac à dos pour deux) et louer un scooter 125cc pour nous balader libres comme le vent !
Peut-on faire facilement le tour de l'île avec plein de petites étapes où l'on s'arrêterait camper ou à l'hôtel ? Ou bien mieux vaut-il que l'on rayonne avec notre scooter depuis un seul endroit ? Si oui, quel ville ? Je pensais que Furnas n'était pas un mauvais choix... Ou bien encore une solution intermédiaire avec 2-3 nuits à 2-3 endroits différents ?
Au final, nous nous disons que le scoot' est moins cher, plus écolo, plus sympa, plus cool ! On a pas mal envie de bouger pour voir un maximum de choses...etc
Par contre, on a peur de galérer un peu à trimballer nous deux + le sac à dos sur un seul scooter tous les jours, partout ! Faudrait pas que le plan "fun" se transforme en plan "galère"...
Merci d'avance pour vos conseils !
Je pars avec ma copine pour 8-9 jours aux açores sur la première quinzaine de juillet : nous allons faire essentiellement Sao Miguel avec certainement 1-2j à Santa Maria.
Pour Sao Miguel : nous pensons voyager léger (un sac à dos pour deux) et louer un scooter 125cc pour nous balader libres comme le vent !
Peut-on faire facilement le tour de l'île avec plein de petites étapes où l'on s'arrêterait camper ou à l'hôtel ? Ou bien mieux vaut-il que l'on rayonne avec notre scooter depuis un seul endroit ? Si oui, quel ville ? Je pensais que Furnas n'était pas un mauvais choix... Ou bien encore une solution intermédiaire avec 2-3 nuits à 2-3 endroits différents ?
Au final, nous nous disons que le scoot' est moins cher, plus écolo, plus sympa, plus cool ! On a pas mal envie de bouger pour voir un maximum de choses...etc
Par contre, on a peur de galérer un peu à trimballer nous deux + le sac à dos sur un seul scooter tous les jours, partout ! Faudrait pas que le plan "fun" se transforme en plan "galère"...
Merci d'avance pour vos conseils !
Lagos en août (Portugal) English translation pending
Bonjour
J'envisage de partir 1 semaine au Portugal en aout prochain.
J'ai trouvé une offre intéressante pour le Tivoli Hotel Lagos et ne connaissant pas du tout l'Algrave, ni cette région et partant seule, je voulais savoir si c'est un bon choix, pour connaitre ce coin du Portugal, s'il y a des facilités pour aller visiter les alentours, et surtout, en 7 jours, ce qu'il faut voir et faire.
Est-ce que Lagos est une petite ville sympa pour s'y promener et visiter ?
Merci de vos retours
Est-ce que Lagos est une petite ville sympa pour s'y promener et visiter ?
Merci de vos retours
Itinéraire de 13 jours et demi au Portugal English translation pending
Bonjour, je pensais pouvoir visiter tout le Portugal mais je crois que je vais me limiter au Nord. Pouvez-vous me donner votre opinion et m'aider pour le finaliser?
2 jrs et demi à Lisbonne 1 jr Sintra - y dormir ... j'hésite à réserver 2 nuits 2 jrs Nazaré - y dormir - voir Obidos, Peniche, Bathala, Tomar et Fatima 2 jrs Porto - y dormir - en se rendant visiter Buçaco mais Coimbra ne m'attire pas vraiment cela semble une grande ville - voir Vila de Nova Gaia, Braga, Guimares...
je suis rendue là en gros Est- ce que je couche à Vila Real ou autour pour visiter Matteus et de là je repars vers où en me dirigeant vers Marvao et Evora pour revenir sur Lisbonne?
Merci pour vos conseils
2 jrs et demi à Lisbonne 1 jr Sintra - y dormir ... j'hésite à réserver 2 nuits 2 jrs Nazaré - y dormir - voir Obidos, Peniche, Bathala, Tomar et Fatima 2 jrs Porto - y dormir - en se rendant visiter Buçaco mais Coimbra ne m'attire pas vraiment cela semble une grande ville - voir Vila de Nova Gaia, Braga, Guimares...
je suis rendue là en gros Est- ce que je couche à Vila Real ou autour pour visiter Matteus et de là je repars vers où en me dirigeant vers Marvao et Evora pour revenir sur Lisbonne?
Merci pour vos conseils
Voyage dans le Nordeste en famille - de Fortaleza à Olinda English translation pending
Voici le récit de notre voyage en famille, en juillet 2013, entre Fortaleza et Olinda. Lorsque nous avions préparé notre voyage, nous avions beaucoup profité de témoignages sur ce site ou d'autres sites similaires. A notre tour de vous faire part de notre expérience, en espérant que cela pourra être utile à d'autres.
Partie 1: Fotaleza - Redonda
Nous avons démarré notre voyage à Fortaleza, et avons séjourné à l'hôtel la Maison (http://www.hotellamaison.com.br). Hotel simple et familial, tout proche de la mer, tenu par un français. Excellent rapport qualité/prix. Comme nous connaissions déjà Fortaleza, nous n'y avons pas fait beaucoup de photos…
La ville en soi n'est pas des plus intéressantes, surtout pour une famille. On y va surtout pour y faire la fête (paraît-il…). Le soir, la promenade du bord de mer est bondée. On y voit des marcheurs qui arpentent les quais, des vendeurs en tous genres et des familles qui prennent l'air. Pour la journée, il y a la plage (Praya do Futuro, un peu à l'extérieur) et, avec des enfants (mais aussi sans enfants), l'inévitable Beach Park (le plus grand complexe aquatique d'Amérique du Sud… nous a-t-on dit..). Attention pour le le Beach Park, c'est le coup du fusil! Les enfants se sont bien amusés… notre porte-monnaie a moins aimé. A noter que les prix sont dégressifs: très cher si on y reste un jour, à peine plus cher si on y reste plusieurs jours (le but étant d'inciter les gens à séjourner dans le complexe hôtelier liés au parc).
Pour les achats, le grand marché au centre-ville vend de tout: habits, jouets, souvenirs, hamacs et surtout les noix de cajou (spécialité locale… nous n'en avons pas trouvé de meilleures ailleurs…). Il y a aussi un marché le soir sur Beira Mar, avec à peu près les mêmes produits. Si non, Fortaleza est connu pour son activité textile: il y a plein d'ateliers de couture, et certains ont pignon sur rue. De bonnes affaires en vue.
Mais Fortaleza, c'est surtout un excellent point de départ pour aller à la découverte de la côte du Nordeste. Nous, nous avions décidé de descendre direction Sud. On nous avait parlé de Canoa Quebrada… trop touristique à notre goût… Nous avons opté pour une plage tout aussi belle, mais à l'écart des circuits touristiques: Redonda. Voyageant à 4, nous avons opté pour le taxi. A peine plus cher que le bus, sachant que celui-ci s'arrête à Aracati, et que depuis là il nous reste encore 30 kms à parcourir (et pas de ligne de bus régulière…). Une autre solution est de louer une voiture depuis Fortaleza, ce qui permet ensuite de rayonner dans la région. Mais cela implique de revenir ensuite sur Fortaleza (ou tout autre point de départ), car louer une voiture dans une ville et la déposer dans une autre coûte extrêmement cher au Brésil (nous concernant, notre point d'arrivée était Olinda… ou plutôt Recife d'où nous avons repris notre vol retour).
Nous avons séjourné à Redonda pendant une petite semaine, chez Kristina qui loue des "chalets" (http://www.casadakristina.com.br/redonda/). Confort sommaire, mais magnifique vue sur la mer, la baie, les bateaux de pêcheurs...
Le village vit principalement de la pêche aux langoustes, et autres crustacés et poissons. Nos repas dans les barracas qui longent la plage étaient dès lors de véritables festins.
Quant à la plage… no comment… A noter que comme toutes les plages de la région du Nordeste, c'est à marée basse qu'elles sont les plus belles.
Mais comme souvent au Brésil, la réalité qui se cache derrière les cartes postale n'est pas toujours très belle. Redonda, c'est un village au bout d'une route, où la plupart des habitants vivent dans un grand dénuement. Et les espaces publics sont laissés à l'abandon…
L'escalier qui mène à la plage
Une maison sur le chemin de la plage
Partie 1: Fotaleza - Redonda
Nous avons démarré notre voyage à Fortaleza, et avons séjourné à l'hôtel la Maison (http://www.hotellamaison.com.br). Hotel simple et familial, tout proche de la mer, tenu par un français. Excellent rapport qualité/prix. Comme nous connaissions déjà Fortaleza, nous n'y avons pas fait beaucoup de photos…
La ville en soi n'est pas des plus intéressantes, surtout pour une famille. On y va surtout pour y faire la fête (paraît-il…). Le soir, la promenade du bord de mer est bondée. On y voit des marcheurs qui arpentent les quais, des vendeurs en tous genres et des familles qui prennent l'air. Pour la journée, il y a la plage (Praya do Futuro, un peu à l'extérieur) et, avec des enfants (mais aussi sans enfants), l'inévitable Beach Park (le plus grand complexe aquatique d'Amérique du Sud… nous a-t-on dit..). Attention pour le le Beach Park, c'est le coup du fusil! Les enfants se sont bien amusés… notre porte-monnaie a moins aimé. A noter que les prix sont dégressifs: très cher si on y reste un jour, à peine plus cher si on y reste plusieurs jours (le but étant d'inciter les gens à séjourner dans le complexe hôtelier liés au parc).
Pour les achats, le grand marché au centre-ville vend de tout: habits, jouets, souvenirs, hamacs et surtout les noix de cajou (spécialité locale… nous n'en avons pas trouvé de meilleures ailleurs…). Il y a aussi un marché le soir sur Beira Mar, avec à peu près les mêmes produits. Si non, Fortaleza est connu pour son activité textile: il y a plein d'ateliers de couture, et certains ont pignon sur rue. De bonnes affaires en vue.
Mais Fortaleza, c'est surtout un excellent point de départ pour aller à la découverte de la côte du Nordeste. Nous, nous avions décidé de descendre direction Sud. On nous avait parlé de Canoa Quebrada… trop touristique à notre goût… Nous avons opté pour une plage tout aussi belle, mais à l'écart des circuits touristiques: Redonda. Voyageant à 4, nous avons opté pour le taxi. A peine plus cher que le bus, sachant que celui-ci s'arrête à Aracati, et que depuis là il nous reste encore 30 kms à parcourir (et pas de ligne de bus régulière…). Une autre solution est de louer une voiture depuis Fortaleza, ce qui permet ensuite de rayonner dans la région. Mais cela implique de revenir ensuite sur Fortaleza (ou tout autre point de départ), car louer une voiture dans une ville et la déposer dans une autre coûte extrêmement cher au Brésil (nous concernant, notre point d'arrivée était Olinda… ou plutôt Recife d'où nous avons repris notre vol retour).
Nous avons séjourné à Redonda pendant une petite semaine, chez Kristina qui loue des "chalets" (http://www.casadakristina.com.br/redonda/). Confort sommaire, mais magnifique vue sur la mer, la baie, les bateaux de pêcheurs...
Le village vit principalement de la pêche aux langoustes, et autres crustacés et poissons. Nos repas dans les barracas qui longent la plage étaient dès lors de véritables festins.
Quant à la plage… no comment… A noter que comme toutes les plages de la région du Nordeste, c'est à marée basse qu'elles sont les plus belles.
Mais comme souvent au Brésil, la réalité qui se cache derrière les cartes postale n'est pas toujours très belle. Redonda, c'est un village au bout d'une route, où la plupart des habitants vivent dans un grand dénuement. Et les espaces publics sont laissés à l'abandon…
L'escalier qui mène à la plage
Une maison sur le chemin de la plage
Nous revenons de Sao Tomé English translation pending
L'accueil des saotoméens est chaleureux, joyeux et décontracté! Devise de l'île : "lève-lève", à ne jamais oublier... http://www.youtube.com/watch?v=m5vzgEh2SZI
Côté pratique à Sao Tomé : la Roça Micondò, à 30 km de la capitale, pour sympathique qu'elle soit, s'avère malheureusement limitée et un peu chère : n'empêche que nous avons adoré y passer les premiers jours de notre séjour (et heureusement, car si nous y étions allés en connaissant mieux l'île -et les prix qui y sont pratiqués- nous nous serions sentis frustrés). L'ambiance est familiale et détendue : idéale pour une acclimatation. Camping possible. En ce qui concerne les 4x4 à louer, Brice en a de très bons. Nous avons loué un L200 impeccable (tel 9910060). Un guide extraordinaire pour la province du Caué : Mito So Gama et son complice Gégé! Nous les avons accompagnés à la chasse, à la pêche, en rando... Un vrai bonheur. Langue parlée : portugais uniquement (Tel de Mito 9942746.) Dans le Sud encore : le Mionga, à Angolares, a un restaurant délicieux avec une très jolie vue sur la baie et deux chambres magnifiques à un prix plus que raisonnable. Le patron est un ancien cuisinier du chef de la roça Sao Joao, plus haut dans le village, dont la cuisine est réputée... à condition qu'il soit présent. Logement sur place également. Plus au Sud, ou plutôt tout au Sud : l'extraordinaire Ecolodge de la Praia Inhame, à ne pas rater!!! Accueil agréable, bungalows aux finitions impeccables, bonne cuisine, plage de rêve et tortues... Un lodge est en construction sur la belle praia Jalé, mais loin d'être terminé.
Dans le Nord de l'île, il ne faut pas passer à côté du Mucumblì, à Ponta Figo (Neves). Ils ont une page facebook. Le meilleur logement de toute l'île, avec une vue imprenable, un resto délicieux et un petit déjeuner qui fait oublier la faim jusqu'au soir, mais tout en finesse! (tel 9908737). Il vaut mieux réserver, car pour le moment il n'y a que 2 bungalows : les autres sont en construction! Camping possible. Ne pas rater la promenade vers la plus haute chute d'eau de l'île, à travers l'un des 9 tunnels à eau qui alimentent la réserve du barrage hydroélectrique. Le fils du gardien de l'hôtel vous y emmènera (après négociation du prix). Et puis, il y a l'île de Principe, avec Nhanu, délicieux guide de rando et plongeur-pêcheur en apnée impressionnant (tel 9938131). Il paraît que l'hôtel D&D n'est pas mal, à Santo Antonio, mais nous étions logés chez le Belge Jean-Claude à Punta Sol, qui arrête son activité fin décembre 2013 (à vérifier). Pour le retour, l'hôtel Bigode, situé à côté de l'aéroport, est pratique à défaut d'être impeccable. Un service voiturier gratuit vous emmène enregistrer les bagages à 4h00 du matin, ce qui n'est pas négligeable!
Pour résumer : nous ne savions pas où nous allions, mais maintenant nous savons que nous revenons du paradis...
Côté pratique à Sao Tomé : la Roça Micondò, à 30 km de la capitale, pour sympathique qu'elle soit, s'avère malheureusement limitée et un peu chère : n'empêche que nous avons adoré y passer les premiers jours de notre séjour (et heureusement, car si nous y étions allés en connaissant mieux l'île -et les prix qui y sont pratiqués- nous nous serions sentis frustrés). L'ambiance est familiale et détendue : idéale pour une acclimatation. Camping possible. En ce qui concerne les 4x4 à louer, Brice en a de très bons. Nous avons loué un L200 impeccable (tel 9910060). Un guide extraordinaire pour la province du Caué : Mito So Gama et son complice Gégé! Nous les avons accompagnés à la chasse, à la pêche, en rando... Un vrai bonheur. Langue parlée : portugais uniquement (Tel de Mito 9942746.) Dans le Sud encore : le Mionga, à Angolares, a un restaurant délicieux avec une très jolie vue sur la baie et deux chambres magnifiques à un prix plus que raisonnable. Le patron est un ancien cuisinier du chef de la roça Sao Joao, plus haut dans le village, dont la cuisine est réputée... à condition qu'il soit présent. Logement sur place également. Plus au Sud, ou plutôt tout au Sud : l'extraordinaire Ecolodge de la Praia Inhame, à ne pas rater!!! Accueil agréable, bungalows aux finitions impeccables, bonne cuisine, plage de rêve et tortues... Un lodge est en construction sur la belle praia Jalé, mais loin d'être terminé.
Dans le Nord de l'île, il ne faut pas passer à côté du Mucumblì, à Ponta Figo (Neves). Ils ont une page facebook. Le meilleur logement de toute l'île, avec une vue imprenable, un resto délicieux et un petit déjeuner qui fait oublier la faim jusqu'au soir, mais tout en finesse! (tel 9908737). Il vaut mieux réserver, car pour le moment il n'y a que 2 bungalows : les autres sont en construction! Camping possible. Ne pas rater la promenade vers la plus haute chute d'eau de l'île, à travers l'un des 9 tunnels à eau qui alimentent la réserve du barrage hydroélectrique. Le fils du gardien de l'hôtel vous y emmènera (après négociation du prix). Et puis, il y a l'île de Principe, avec Nhanu, délicieux guide de rando et plongeur-pêcheur en apnée impressionnant (tel 9938131). Il paraît que l'hôtel D&D n'est pas mal, à Santo Antonio, mais nous étions logés chez le Belge Jean-Claude à Punta Sol, qui arrête son activité fin décembre 2013 (à vérifier). Pour le retour, l'hôtel Bigode, situé à côté de l'aéroport, est pratique à défaut d'être impeccable. Un service voiturier gratuit vous emmène enregistrer les bagages à 4h00 du matin, ce qui n'est pas négligeable!
Pour résumer : nous ne savions pas où nous allions, mais maintenant nous savons que nous revenons du paradis...
État des chemins pédestres à Madère English translation pending
Bonjour à tous,
Je rentre de Madère où j'ai parcouru pas mal de leveadas et de pics : J'ai dû plusieurs fois modifier mon planning cause d'éboulements :
1) entre Portela et Ribeiro Frio, après Lamaceiros, il y a plus de 30 éboulements sur 8km. C'est dangereux à plusieurs reprises. Si vous avez le vertige, je vous conseille de ne pas vous engager dans cette levada.
2) entre Pico Ruivo et Pico Arriero, la jonction n'est pas possible, pour le pico Ruivo, vous pouvez partir de Teixeira pour aller jusqu'à Encumeada ou en aller retour. Pour le pico arrieiro, il faut faire l'aller retour, avec la boucle (en passant par les grottes)
3)la route entre ENcumeada et Bica da Cana est coupé, il y a eu un effondrement, de gros blocs barrent la route.
4) Encumeada Seule la levada Norte ets possible. La Levada Rabacal depuis Encumeada est coupé pour les mêmes raisons que la route jusqu'à Bica da Cana. la levada qui permet d'aller chercher le Pico Grande est également coupée.
Bon voyage à tous, bonnes fêtes de fin d'année
Soyez prudent
Johan...
Je rentre de Madère où j'ai parcouru pas mal de leveadas et de pics : J'ai dû plusieurs fois modifier mon planning cause d'éboulements :
1) entre Portela et Ribeiro Frio, après Lamaceiros, il y a plus de 30 éboulements sur 8km. C'est dangereux à plusieurs reprises. Si vous avez le vertige, je vous conseille de ne pas vous engager dans cette levada.
2) entre Pico Ruivo et Pico Arriero, la jonction n'est pas possible, pour le pico Ruivo, vous pouvez partir de Teixeira pour aller jusqu'à Encumeada ou en aller retour. Pour le pico arrieiro, il faut faire l'aller retour, avec la boucle (en passant par les grottes)
3)la route entre ENcumeada et Bica da Cana est coupé, il y a eu un effondrement, de gros blocs barrent la route.
4) Encumeada Seule la levada Norte ets possible. La Levada Rabacal depuis Encumeada est coupé pour les mêmes raisons que la route jusqu'à Bica da Cana. la levada qui permet d'aller chercher le Pico Grande est également coupée.
Bon voyage à tous, bonnes fêtes de fin d'année
Soyez prudent
Johan...
Trek au Cap Vert English translation pending
Je pars au Cap Vert à la mi novembre, savez vous comment sont les chemins de randonnée est il possible de partir seul ?
J'ai vu que l'agence Nobai proposait des circuits sur Santo Antao, comment avez vous trouvé leur circuit, et avez vous randonné avec eux sur fogo, merci.
Préparation d'un voyage aux Açores English translation pending
Bonjour,
Je suis nouvelle sur le forum et vous adresse pour commencer toutes mes salutations!!
Tout récemment de retour de Madère, je projette de partir aux Açores fin septembre 2014. J'ai lu tout un tas de sujets passionnants et de carnets de voyage tout à fait instructifs sur le site mais il y a une question à laquelle je ne parviens pas pour le moment à trouver de réponse à propos du voyage en avion. Apparemment, 2 compagnies desservent l'archipel: TAP (mais avec des escales interminables) ou SATA qui partirait de Paris. Je ne parviens pas en me connectant sur leur site (peut être est ce trop tôt?) à obtenir des tarifs. Quelqu'un aurait-il une information? Comme j'habite près de Toulouse, je pourrai aussi partir de Barcelone: les tarifs pour ce mois d'octobre sont indiqués à 500 euros A/R. je pense que c'est à peu près la même chose toute l'année? Qu'est ce qui est le plus avantageux? Merci d'avance pour vos bons tuyaux! Diegita
Je suis nouvelle sur le forum et vous adresse pour commencer toutes mes salutations!!
Tout récemment de retour de Madère, je projette de partir aux Açores fin septembre 2014. J'ai lu tout un tas de sujets passionnants et de carnets de voyage tout à fait instructifs sur le site mais il y a une question à laquelle je ne parviens pas pour le moment à trouver de réponse à propos du voyage en avion. Apparemment, 2 compagnies desservent l'archipel: TAP (mais avec des escales interminables) ou SATA qui partirait de Paris. Je ne parviens pas en me connectant sur leur site (peut être est ce trop tôt?) à obtenir des tarifs. Quelqu'un aurait-il une information? Comme j'habite près de Toulouse, je pourrai aussi partir de Barcelone: les tarifs pour ce mois d'octobre sont indiqués à 500 euros A/R. je pense que c'est à peu près la même chose toute l'année? Qu'est ce qui est le plus avantageux? Merci d'avance pour vos bons tuyaux! Diegita
Avis sur itinéraire au Cap Vert? English translation pending
De nouveau une question 🙁
Pensez-vous que visiter les îles Sao Vicente, Fogo Brava, Santiago et Santo Antao en 18 jours relève de l'utopie ou du marathon ???
Merci d'avance !
Pensez-vous que visiter les îles Sao Vicente, Fogo Brava, Santiago et Santo Antao en 18 jours relève de l'utopie ou du marathon ???
Merci d'avance !
Température sur Majorque dernièrement? (mi-avril) English translation pending
Bonjour à toutes et à tous !
Juste un petit post pour savoir s'il y a des Majorquins sur le site ou des voyageurs fraîchement de retour de Majorque.
Nous partons pour cette destination dans quelques jours et je voudrais savoir ce que je dois prévoir comme vêtements dans mon sac !
Quelqu'un a-t-il déjà eu l'occasion de faire un petit plouf dans les eaux cristallines ces derniers jours (température???)??!!!
Si vous avez également des bons plans et des sites à ne pas rater (et peu connus du grand public 😉) en plus de tous ceux déjà indiqués dans les guides, je suis preneuse ! Nous séjournerons à Cala Ratjada pendant une semaine et avons d'ores et déjà loué une voiture pour les déplacements.
Bonne fin de journée à tous et merci d'avance pour vos contributions !
Cece 🙂
Juste un petit post pour savoir s'il y a des Majorquins sur le site ou des voyageurs fraîchement de retour de Majorque.
Nous partons pour cette destination dans quelques jours et je voudrais savoir ce que je dois prévoir comme vêtements dans mon sac !
Quelqu'un a-t-il déjà eu l'occasion de faire un petit plouf dans les eaux cristallines ces derniers jours (température???)??!!!
Si vous avez également des bons plans et des sites à ne pas rater (et peu connus du grand public 😉) en plus de tous ceux déjà indiqués dans les guides, je suis preneuse ! Nous séjournerons à Cala Ratjada pendant une semaine et avons d'ores et déjà loué une voiture pour les déplacements.
Bonne fin de journée à tous et merci d'avance pour vos contributions !
Cece 🙂
Louer une voiture à Madère? English translation pending
Bonjour,
Nous partons à Madère le 02 Mai à l'hotel Pestana Bay peut être certain d'entres vous connaissent ?Je me demande si louer une voiture est judicieux carr je suppose qu'il y a beaucoup de jolis paysages, , pour les randos avez vous trouvez facilement des cartes en francais sur place, tous vos conseils sur Madère à voir , à faire seront les biensvenus Merci par avance
Nous partons à Madère le 02 Mai à l'hotel Pestana Bay peut être certain d'entres vous connaissent ?Je me demande si louer une voiture est judicieux carr je suppose qu'il y a beaucoup de jolis paysages, , pour les randos avez vous trouvez facilement des cartes en francais sur place, tous vos conseils sur Madère à voir , à faire seront les biensvenus Merci par avance
Compte rendu de voyage au Cap Vert en février 2013 English translation pending
Ayant cherché des infos sur les forums avant notre départ, je me suis rendu compte de l’utilité des retours d’expérience des voyageurs notamment pour ce pays où, hormis les grands hôtels vendus par les tour-opérateur, les structures touristiques sont peu nombreuses (ce qui fait un attrait supplémentaire pour certaines personnes).
Concernant les vols, nous avons choisi, plusieurs mois avant notre départ) la compagnie Jetairfly au départ de Bruxelles pour ses tarifs très avantageux. Tout s'est très bien passé et le service est plus que satisfaisant.
Pour les vols internes, nous avons réservé sur la seule compagnie (TACV) par l’intermédiaire de l’agence de trekking Cap-Verdienne Nobai. Les prix sont assez bas et le service plus réactif qu’avec d’autres (merci Corinne!). Tout c’est la aussi très bien passé mais attention aux modifications de dernières minutes : mieux vaut vérifier l’heure du vol la veille.
Nous avons séjourné à Boavista à la pension Joe Salinas tenu par des Italiens très sympathique. C’est assez bien décoré (en comparaison d’autres pensions) mais un peu excentré. Il est difficile (voire impossible) de réserver depuis l’étranger mais les possibilités d’hébergement sont assez nombreuses. Nous sommes ensuite allé à la pension Bom Sossego tenu par un cap-verdien (très sympathique comme tous les résidents de l’île) pour être dans le centre de Sal Rei. Nous avons pu kiter au Buccaneers Beach Kite & Surf Center. Nous avons été très bien accueillis et bien sympathisé avec Daniel et Lama. Le vent sur le spot est très offshore et forcément un peu irrégulier. C’est rassurant de savoir qu’en cas de pépin, on peut compter sur une sécu en bateau (qu’il faudra alors payer). On a aussi pu se joindre à d’autres kiter pour partager un taxi et aller à Ponta Antonia qui est un très bon spot mais peu vite être saturé de monde. Coté visite, on trouve de très belles et grandes plages, des zones désertiques et des dunes de sable du Sahara.
Nous sommes ensuite aller sur Sao Vicente ou nous avons assisté au carnaval de Mindelo (pas les 5 jours !). Le nombre de danseurs et danseuses participant aux défilés est vraiment impressionnant et on est vite pris par l’ambiance très festive. Coté kite, on a pu tester Salamansa qui est une grande plage avec du vent sideshore et quelques belles vagues en remontant au vent. Guidé par l’agence Nobai qui nous a fournit les “Roadbook” et réservé des hébergements chez l’habitant, nous sommes allé marcher sur l’île de Santo Antao (à une heure de bateau). Malgré nos faibles connaissances en portugais, nous avons pu échanger avec nos hôtes et goûter aux plats traditionnels. Les paysages sont grandioses et les randos sont assez sportives.
Nous nous sommes ensuite rendus sur l’île de Fogo afin de découvrir son volcan. Afin d’éviter les désagréments causés par notre rencontre avec le responsable des guides (bien évidemment pas un cap-verdien !) et les guides qu’il recommande, on vous conseille de vous adresser au bureau du parc naturel de Fogo (point d’information de Cha das Caldeiras). Vous y trouverez toutes les informations souhaitées et une approche beaucoup moins mercantile du lieu. La pension d’Alcindo est très satisfaisante. Le volcan est assez impressionnant : la vue du sommet et la descente en courant dans la pouzzolane sont une bonne récompense à une montée assez raide.
Le retour à Boa Vista nous a imposé une escale d’une soirée à Praia (Capitale du Cap Vert) où nous avons été très bien accueillis au “Jardim do Vinho”.
Voila pour le récit assez condensé de nos 3 semaines. On retiendra le formidable état d’esprit des personnes rencontrés et une nature assez rude mais souvent magnifique. En souhaitant qu’elles sachent préserver ces atouts formidables !
Concernant les vols, nous avons choisi, plusieurs mois avant notre départ) la compagnie Jetairfly au départ de Bruxelles pour ses tarifs très avantageux. Tout s'est très bien passé et le service est plus que satisfaisant.
Pour les vols internes, nous avons réservé sur la seule compagnie (TACV) par l’intermédiaire de l’agence de trekking Cap-Verdienne Nobai. Les prix sont assez bas et le service plus réactif qu’avec d’autres (merci Corinne!). Tout c’est la aussi très bien passé mais attention aux modifications de dernières minutes : mieux vaut vérifier l’heure du vol la veille.
Nous avons séjourné à Boavista à la pension Joe Salinas tenu par des Italiens très sympathique. C’est assez bien décoré (en comparaison d’autres pensions) mais un peu excentré. Il est difficile (voire impossible) de réserver depuis l’étranger mais les possibilités d’hébergement sont assez nombreuses. Nous sommes ensuite allé à la pension Bom Sossego tenu par un cap-verdien (très sympathique comme tous les résidents de l’île) pour être dans le centre de Sal Rei. Nous avons pu kiter au Buccaneers Beach Kite & Surf Center. Nous avons été très bien accueillis et bien sympathisé avec Daniel et Lama. Le vent sur le spot est très offshore et forcément un peu irrégulier. C’est rassurant de savoir qu’en cas de pépin, on peut compter sur une sécu en bateau (qu’il faudra alors payer). On a aussi pu se joindre à d’autres kiter pour partager un taxi et aller à Ponta Antonia qui est un très bon spot mais peu vite être saturé de monde. Coté visite, on trouve de très belles et grandes plages, des zones désertiques et des dunes de sable du Sahara.
Nous sommes ensuite aller sur Sao Vicente ou nous avons assisté au carnaval de Mindelo (pas les 5 jours !). Le nombre de danseurs et danseuses participant aux défilés est vraiment impressionnant et on est vite pris par l’ambiance très festive. Coté kite, on a pu tester Salamansa qui est une grande plage avec du vent sideshore et quelques belles vagues en remontant au vent. Guidé par l’agence Nobai qui nous a fournit les “Roadbook” et réservé des hébergements chez l’habitant, nous sommes allé marcher sur l’île de Santo Antao (à une heure de bateau). Malgré nos faibles connaissances en portugais, nous avons pu échanger avec nos hôtes et goûter aux plats traditionnels. Les paysages sont grandioses et les randos sont assez sportives.
Nous nous sommes ensuite rendus sur l’île de Fogo afin de découvrir son volcan. Afin d’éviter les désagréments causés par notre rencontre avec le responsable des guides (bien évidemment pas un cap-verdien !) et les guides qu’il recommande, on vous conseille de vous adresser au bureau du parc naturel de Fogo (point d’information de Cha das Caldeiras). Vous y trouverez toutes les informations souhaitées et une approche beaucoup moins mercantile du lieu. La pension d’Alcindo est très satisfaisante. Le volcan est assez impressionnant : la vue du sommet et la descente en courant dans la pouzzolane sont une bonne récompense à une montée assez raide.
Le retour à Boa Vista nous a imposé une escale d’une soirée à Praia (Capitale du Cap Vert) où nous avons été très bien accueillis au “Jardim do Vinho”.
Voila pour le récit assez condensé de nos 3 semaines. On retiendra le formidable état d’esprit des personnes rencontrés et une nature assez rude mais souvent magnifique. En souhaitant qu’elles sachent préserver ces atouts formidables !
Compte-rendu de trois semaines en Argentine English translation pending
Je rentre de 3 semaines en Argentine ( du 15 janvier au 7 février )
Comme j'ai trouvé plein d' infos sur les forums, voici un petit compte rendu , si cela peu aider quelqu'un .
Nous avons voyagé de manière plutôt confortable ( vols intérieurs , location de voiture , hôtel avec piscine , bus de nuit première classe ) alors surement que pour les routards , ce ne sera pas tellement utile....
Comme il a fallu faire un choix, on a fait le nord . Mais comme on voulait quand même un peu de Pantagonie nous sommes allés à la péninsule Valdes et c' est un bon compromis .
Donc en résumé 3/ 4 jours Buenos aires , 3 jours Valdes, 3 jours Iguazu ( on peut le faire en 2 mais on voulait une journée pour se reposer ) 1 semaine autour de Salta, 3 jours vers Talampaya retour dernier jour à BA.
Jour 1 à 4 Buenos aires ( du 15 au 18 janvier ) Le Transfert par taxi de l aéroport coûte 220 pesos ( taux de change environ 1 euro pour 6.5 pesos ) Les hôtels à Buenos aires sont assez chers , nous sommes restés dans le quartier de Palermo qui est vraiment sympa ( très coloré, safe, plein de petit restos sympas ) Nous sommes restés à l hôtel Palermo que je recommande vivement ( accueil sympa , très charmant , bien situé petite piscine dans un beau jardin mais chambres très petites par contre ) Même si c'est super touristique ( mais ça ne nous pose aucun problème ) un bon moyen d' avoir un bon aperçu panoramique de toute la ville la première journée , est de prendre les bus jaunes vers la place 9 de Mayo ( équivalent des bus rouges à Paris qui font un tour complet de la ville avec commentaires dans sa langue, possibilité de descendre et de remonter dans les principaux points d'intérêts , prix 120 pesos pour la journée )
Nous avons fait les principaux endroits indiqués dans les guides avec un coup de cœur pour le musée d' art sud américain ( Malba ) ... L' occasion de voir plein d'oeuvres d' artistes qu' on ne voit pas souvent en France , très colorés . Super !! Et puis, bien sur, le Montmarte local , el Caminito .... Vraiment unique en son genre même si il y a beaucoup de touristes , c est à mon avis un must do !!!
Le jour 4 au soir nous avons pris un bus de nuit pour la Péninsule Valdes, dans la ville principale de Puerto Madryn ( compagnie Andesmar ) Départ vers 19h 30 arrivé vers 13h 30 je crois .... Tous les détails de toutes les compagnies sont sur www. plataforma10 .com En règle général , si on aime un peu son confort , vraiment ne pas hésiter à prendre les lits ( cama ) , ce n'est pas beaucoup plus cher et la différence est flagrante, surtout pour les longs trajets ( une fois il n'y avait plus de place et nous avons pris les semi camas, c'était vraiment horrible ) Éviter aussi les places près des toilettes et en face de la télé ( en général au premier rang à l étage inférieur en première classe, prendre donc les places du fond en bas , sur Andesmar les premières sont en bas )
A Puerto Madryn, nous sommes restés à l hôtel la Posada et c'était très bien ( un peu excentré mais le trajet en taxi pour le centre dure 5 minutes et ne coûte que 20 pesos ) L ' avantage est que l 'hôtel à une super piscine dans un grand jardin, super après les excursions... Il est , de plus, très mignon et offre toutes sortes de services ( possibilités de booker les excursions et transferts sur place ) En gros , sur la péninsule , tous les guides recommandent de faire 1 jour la péninsule et l' autre jour Ponta Tombo avec sa colonie de pingouins. Nous avons opté cette fois si de passer par une excursion par agence ( environ 300 / 350 pesos chaque excursion ) mais voici un bon conseil : prendre sans hésiter l ' excursion péninsule ( vous allez directement à l 'essentiel sans rien rater et ça vous évite de faire des km en voiture en passant à côté des spots importants ) mais éviter celle de Ponta Tumbo ( car la plupart des agences proposent un combiné Ponta Tumbo , musée de paléontologie sans grand intérêt et cette ville super boring de Gaiman ( désolé pour le franglais ) , descendants des Gallois ou l' on vous amène dans un salon de thé pour mémère pour vous faire goûter des gâteaux gallois.... nul!!!! ) L' idéal serait de trouver une excursion qui ne fasse QUE Ponta Tombo ( car ça c'est vraiment incontournable ) ou de louer une voiture pour la journée . Avec du recul, je serais resté une journée supplémentaire pour se reposer et profiter de cette belle piscine. ( arrivé jour 5 excursions jours 6 et 7 )
Le jour 8 nous avons pris l' avion pour Iguazu ( aerolinas avec changement à Buenos Aires ) Compter 2 jours complets sur place ( nous en avons pris 3 pour buller au bord de la piscine une journée ) La visite côté Argentin ( de loin la meilleure à mon avis ) dure 6h et brésilien environ 2 à 3 h . Si vous ne voulez pas vous embêter avec les bus locaux, la plupart des taxis vous proposent l' aller retour pour 100 pesos... Ça vaut le coup, on a prit le même chauffeur pour les 2 jours, il nous a amené et est venu nous rechercher à une heure convenue.
Le jour 12 on a prit un vol direct Iguazu Salta par aerolinas et visité salta en arrivant. Jour 13 à 18 : location d'une voiture ( golf 2300 pesos via economybookings.com , km illimités ) Malgré tout ce que j'ai pu lire , il n'a pas plu une seule goutte ( censé être la saison des pluies) et notre petite golf est passée partout. Nous avons fait les circuits classiques nord et sud ( salta cafayate calchi . juyjuy tilcara) Vraiment superbe, paysages très variés et grandioses. Rester sans hésiter à tilcara ( hôtel vientonorte ) au lieu de purmamaca ... Belle balade de 5 h jusqu'à la cascade .... À cafayate je vous recommande vraiment l' hôtel Los Sauces . En revenant de la boucle sud, plutôt que de repasser une nuit à salta , roulez jusqu à Juyjuy ( pas la plus jolie mais comme ça le lendemain , vous vous focalisez sur la salines grandes ) Contactez moi si vous voulez plus d'info.
Jour 18 : bus de nuit jusqu' à La Rioja suivi d' un transfert de 4 heures pour Villa union, point de départ pour visiter les parcs de Talampaya, vallée de la Luna et Laguna Brava. Par contre , ne faites pas comme nous, impossible de trouver une voiture de location à la Rioja donc soit vous vous y prenez plus en avance , soit vous prenez un bus pour une ville plus importante , mais toujours pas trop loin des parcs ( peut être san Augustin ? ) Nous avons du galèrer avec les bus locaux pas très fréquents et passer par des excursions organisés par les agences.... Mais bon, ça vaut quand même le coup.
Bus de nuit pour retourner à Buenos aires Voilà , n' hésiter pas à me contacter si vous voulez plus d'info. En gros , c'est un très beau pays, très varié, mais si vous êtes du genre à vous reposer sur une plage et à passer des vacances faciles ( ce qui est plutôt mon cas à priori ) c' est pas du tout l'endroit ( mais bon, je ne regrette pas du tout). Prévoir un certain budget ( presque les même prix qu'en Europe sans avoir du tout le même standard ) et du temps ..... En 3 semaines on a pu faire les basics que de la moitié du pays. Bon voyage Bruno
Jour 1 à 4 Buenos aires ( du 15 au 18 janvier ) Le Transfert par taxi de l aéroport coûte 220 pesos ( taux de change environ 1 euro pour 6.5 pesos ) Les hôtels à Buenos aires sont assez chers , nous sommes restés dans le quartier de Palermo qui est vraiment sympa ( très coloré, safe, plein de petit restos sympas ) Nous sommes restés à l hôtel Palermo que je recommande vivement ( accueil sympa , très charmant , bien situé petite piscine dans un beau jardin mais chambres très petites par contre ) Même si c'est super touristique ( mais ça ne nous pose aucun problème ) un bon moyen d' avoir un bon aperçu panoramique de toute la ville la première journée , est de prendre les bus jaunes vers la place 9 de Mayo ( équivalent des bus rouges à Paris qui font un tour complet de la ville avec commentaires dans sa langue, possibilité de descendre et de remonter dans les principaux points d'intérêts , prix 120 pesos pour la journée )
Nous avons fait les principaux endroits indiqués dans les guides avec un coup de cœur pour le musée d' art sud américain ( Malba ) ... L' occasion de voir plein d'oeuvres d' artistes qu' on ne voit pas souvent en France , très colorés . Super !! Et puis, bien sur, le Montmarte local , el Caminito .... Vraiment unique en son genre même si il y a beaucoup de touristes , c est à mon avis un must do !!!
Le jour 4 au soir nous avons pris un bus de nuit pour la Péninsule Valdes, dans la ville principale de Puerto Madryn ( compagnie Andesmar ) Départ vers 19h 30 arrivé vers 13h 30 je crois .... Tous les détails de toutes les compagnies sont sur www. plataforma10 .com En règle général , si on aime un peu son confort , vraiment ne pas hésiter à prendre les lits ( cama ) , ce n'est pas beaucoup plus cher et la différence est flagrante, surtout pour les longs trajets ( une fois il n'y avait plus de place et nous avons pris les semi camas, c'était vraiment horrible ) Éviter aussi les places près des toilettes et en face de la télé ( en général au premier rang à l étage inférieur en première classe, prendre donc les places du fond en bas , sur Andesmar les premières sont en bas )
A Puerto Madryn, nous sommes restés à l hôtel la Posada et c'était très bien ( un peu excentré mais le trajet en taxi pour le centre dure 5 minutes et ne coûte que 20 pesos ) L ' avantage est que l 'hôtel à une super piscine dans un grand jardin, super après les excursions... Il est , de plus, très mignon et offre toutes sortes de services ( possibilités de booker les excursions et transferts sur place ) En gros , sur la péninsule , tous les guides recommandent de faire 1 jour la péninsule et l' autre jour Ponta Tombo avec sa colonie de pingouins. Nous avons opté cette fois si de passer par une excursion par agence ( environ 300 / 350 pesos chaque excursion ) mais voici un bon conseil : prendre sans hésiter l ' excursion péninsule ( vous allez directement à l 'essentiel sans rien rater et ça vous évite de faire des km en voiture en passant à côté des spots importants ) mais éviter celle de Ponta Tumbo ( car la plupart des agences proposent un combiné Ponta Tumbo , musée de paléontologie sans grand intérêt et cette ville super boring de Gaiman ( désolé pour le franglais ) , descendants des Gallois ou l' on vous amène dans un salon de thé pour mémère pour vous faire goûter des gâteaux gallois.... nul!!!! ) L' idéal serait de trouver une excursion qui ne fasse QUE Ponta Tombo ( car ça c'est vraiment incontournable ) ou de louer une voiture pour la journée . Avec du recul, je serais resté une journée supplémentaire pour se reposer et profiter de cette belle piscine. ( arrivé jour 5 excursions jours 6 et 7 )
Le jour 8 nous avons pris l' avion pour Iguazu ( aerolinas avec changement à Buenos Aires ) Compter 2 jours complets sur place ( nous en avons pris 3 pour buller au bord de la piscine une journée ) La visite côté Argentin ( de loin la meilleure à mon avis ) dure 6h et brésilien environ 2 à 3 h . Si vous ne voulez pas vous embêter avec les bus locaux, la plupart des taxis vous proposent l' aller retour pour 100 pesos... Ça vaut le coup, on a prit le même chauffeur pour les 2 jours, il nous a amené et est venu nous rechercher à une heure convenue.
Le jour 12 on a prit un vol direct Iguazu Salta par aerolinas et visité salta en arrivant. Jour 13 à 18 : location d'une voiture ( golf 2300 pesos via economybookings.com , km illimités ) Malgré tout ce que j'ai pu lire , il n'a pas plu une seule goutte ( censé être la saison des pluies) et notre petite golf est passée partout. Nous avons fait les circuits classiques nord et sud ( salta cafayate calchi . juyjuy tilcara) Vraiment superbe, paysages très variés et grandioses. Rester sans hésiter à tilcara ( hôtel vientonorte ) au lieu de purmamaca ... Belle balade de 5 h jusqu'à la cascade .... À cafayate je vous recommande vraiment l' hôtel Los Sauces . En revenant de la boucle sud, plutôt que de repasser une nuit à salta , roulez jusqu à Juyjuy ( pas la plus jolie mais comme ça le lendemain , vous vous focalisez sur la salines grandes ) Contactez moi si vous voulez plus d'info.
Jour 18 : bus de nuit jusqu' à La Rioja suivi d' un transfert de 4 heures pour Villa union, point de départ pour visiter les parcs de Talampaya, vallée de la Luna et Laguna Brava. Par contre , ne faites pas comme nous, impossible de trouver une voiture de location à la Rioja donc soit vous vous y prenez plus en avance , soit vous prenez un bus pour une ville plus importante , mais toujours pas trop loin des parcs ( peut être san Augustin ? ) Nous avons du galèrer avec les bus locaux pas très fréquents et passer par des excursions organisés par les agences.... Mais bon, ça vaut quand même le coup.
Bus de nuit pour retourner à Buenos aires Voilà , n' hésiter pas à me contacter si vous voulez plus d'info. En gros , c'est un très beau pays, très varié, mais si vous êtes du genre à vous reposer sur une plage et à passer des vacances faciles ( ce qui est plutôt mon cas à priori ) c' est pas du tout l'endroit ( mais bon, je ne regrette pas du tout). Prévoir un certain budget ( presque les même prix qu'en Europe sans avoir du tout le même standard ) et du temps ..... En 3 semaines on a pu faire les basics que de la moitié du pays. Bon voyage Bruno
Trek/traversée de Santo Antao (Cap Vert) English translation pending
Bonjour à tous, j'ai eu beau faire le tour de tous les sujets du forum et du web, je n'ai pas trouvé de réelles infos concernant ce trek à part les itinéraires des grandes agences.
Quelqu'un aurait-il un topo avec les étapes, le temps de marche et les possibilités d'hébergement pour chaque étape à me communiquer?
Nous disposons de 15 jours sur place et serons équipés de tout le matériel pour le faire en autonomie mais souhaitons profiter tout de même au maximum de l'hébergement chez l'habitant.
D'avance merci pour vos réponses.
Itinéraire de quinze jours au Portugal en août 2013 English translation pending
Bonjour,
Avec mon ami (26 et 29 ans) , nous avons décidé de partir 15 jours cet été du 9 aout au 23 aout,
Nous aimons visiter ( mais pas trop non plus) mais surtout flaner , prendre de belles photos, et sortir rencontrer les locaux le soir 😄...
Nous allons loger en chambres d'hotes , auberges de jeunesses ou chez l'habitant.
La peur qu'il fasse trop chaud nous dirige plutot vers un itinéraire côtier (mais sans une foule touristes si possible).
Nous arrivons en avion à porto le 9 et partons le 23 de lisbonne;
Itinéraire :
Porto et la vallée du douro : 3nuits
Costa nova + aveiro : 1 nuit
Lisbonne+sintra : 4 nuits
Lagos+monchique+sagres :3nuits
Vila nova de milfontes :2nuits ( histoire se profiter de la plage et finir au calme le periple)
Qu'en pensez-vous pour le mois d'aout?
Pas trop de touristes vers ces lieux?
Est-ce pratique de se déplacer en train et bus ou vaut-il mieux louer une voiture à partir de lisbonne pour le sud et l'aletenjo?
Vos réponses m'aiguilleraient beaucoup!!!!
Merci 😉
Nous allons loger en chambres d'hotes , auberges de jeunesses ou chez l'habitant.
La peur qu'il fasse trop chaud nous dirige plutot vers un itinéraire côtier (mais sans une foule touristes si possible).
Nous arrivons en avion à porto le 9 et partons le 23 de lisbonne;
Itinéraire :
Porto et la vallée du douro : 3nuits
Costa nova + aveiro : 1 nuit
Lisbonne+sintra : 4 nuits
Lagos+monchique+sagres :3nuits
Vila nova de milfontes :2nuits ( histoire se profiter de la plage et finir au calme le periple)
Qu'en pensez-vous pour le mois d'aout?
Pas trop de touristes vers ces lieux?
Est-ce pratique de se déplacer en train et bus ou vaut-il mieux louer une voiture à partir de lisbonne pour le sud et l'aletenjo?
Vos réponses m'aiguilleraient beaucoup!!!!
Merci 😉
Voyage de neuf jours au Cap Vert en avril 2013 English translation pending
Bonjour
J'ai parcouru avec intérêt beaucoup des discussions. Cela apporte beaucoup de réponses mais aussi pas mal de nouvelles questions... Nous prévoyons de partir au Cap Vert depuis Paris du 20/04 au 30/04 Cela veut donc dire 9 jours sur place Nous partons seuls avec ma femme et le but premier est de découvrir en randonnant
Nous aurions bien voulu aller sur l'ile de Fogo mais cela risque de faire juste surtout considérant le coté aléatoire des liaisons inter iles
Nous voyons alors deux destinations principales - Santo Antao pour passer plusieurs jours à randonner - Sao Vincente et Mindelo pour le folklore
Voici donc quelques précisions et questions auxquelles je vous remercie par avance pour vos réponses éclairées
1- Itinéraires Globaux Nous prévoyons de prendre les billets par TAP Portugal Option 1 Aller : Vol Orly-Lisbonne-Sal 20/04 18:00-23:05 Passer quelques jours a Sal puis aller a Sao Vincente et ensuite Santo Antao Retour : Vol Sao Vincente-Lisbonne-Orly 30/04 10:05-21:50 Option 2 Aller : Vol Orly-Lisbonne-Sao Vincente 20/04 11:05-16:50 Retour : Vol Sao Vincente-Lisbonne-Orly 30/04 10:05-21:50
Questions Q1A: Conseillez vous une étape à Sal pour deux trois jours? Q1B: Est ce que cela ne fera pas juste (option 1) sachant que l'on veut randonner 5 jours min a Santo Antao?
2- Option 2 en détail A moins que beaucoup d'avis nous orientent vers l'option 1 j'ai commencé à réfléchir à ce que pourrait être l'itinéraire pour l'option 2 - 20/04 Soir : Arrivée à Sao Vincente et installation à l'hotel. Samedi soir et Dimanche sur l'ile - lundi 22/04 : départ pour Santo Antao pour randonner jusqu'au samedi ou dimanche - dimanche 28/04 : retour a Sao Vincente jusqu'au départ le mardi matin
Questions Q2A: Quel hôtel conseillez vous pour Sao Vincente? Est il mieux d'être à Mindelo pour profiter le vie locale? Q2B: Quelles recommandations/festivités pour un samedi soir et un dimanche à Mindelo? Q2C: Est ce judicieux d'être deux week-end a Mindelo pour le folklore? Ou bien faut il prevoir plus de temps sur Santo Antao et revenir le lundi juste pour reprendre l'avion? Q2D: J'ai vu des bons avis sur Capvert-Rando pour organiser notre séjour sur Santo Antao. Quel est votre avis sur ce point? Avez vous d'autres bonnes alternatives? Nous recherchons une solution pas trop "budget" sans exploser les couts Q2E: Quelles randonnées conseillez vous pour 5-7 jours sur Santo Antao sachant que nous avons 35-38 ans et donc pouvons aimer des rando assez difficiles sans rechercher l'exploit?
Je vous remercie mille fois par avance pour vos réponses
Stéphane
J'ai parcouru avec intérêt beaucoup des discussions. Cela apporte beaucoup de réponses mais aussi pas mal de nouvelles questions... Nous prévoyons de partir au Cap Vert depuis Paris du 20/04 au 30/04 Cela veut donc dire 9 jours sur place Nous partons seuls avec ma femme et le but premier est de découvrir en randonnant
Nous aurions bien voulu aller sur l'ile de Fogo mais cela risque de faire juste surtout considérant le coté aléatoire des liaisons inter iles
Nous voyons alors deux destinations principales - Santo Antao pour passer plusieurs jours à randonner - Sao Vincente et Mindelo pour le folklore
Voici donc quelques précisions et questions auxquelles je vous remercie par avance pour vos réponses éclairées
1- Itinéraires Globaux Nous prévoyons de prendre les billets par TAP Portugal Option 1 Aller : Vol Orly-Lisbonne-Sal 20/04 18:00-23:05 Passer quelques jours a Sal puis aller a Sao Vincente et ensuite Santo Antao Retour : Vol Sao Vincente-Lisbonne-Orly 30/04 10:05-21:50 Option 2 Aller : Vol Orly-Lisbonne-Sao Vincente 20/04 11:05-16:50 Retour : Vol Sao Vincente-Lisbonne-Orly 30/04 10:05-21:50
Questions Q1A: Conseillez vous une étape à Sal pour deux trois jours? Q1B: Est ce que cela ne fera pas juste (option 1) sachant que l'on veut randonner 5 jours min a Santo Antao?
2- Option 2 en détail A moins que beaucoup d'avis nous orientent vers l'option 1 j'ai commencé à réfléchir à ce que pourrait être l'itinéraire pour l'option 2 - 20/04 Soir : Arrivée à Sao Vincente et installation à l'hotel. Samedi soir et Dimanche sur l'ile - lundi 22/04 : départ pour Santo Antao pour randonner jusqu'au samedi ou dimanche - dimanche 28/04 : retour a Sao Vincente jusqu'au départ le mardi matin
Questions Q2A: Quel hôtel conseillez vous pour Sao Vincente? Est il mieux d'être à Mindelo pour profiter le vie locale? Q2B: Quelles recommandations/festivités pour un samedi soir et un dimanche à Mindelo? Q2C: Est ce judicieux d'être deux week-end a Mindelo pour le folklore? Ou bien faut il prevoir plus de temps sur Santo Antao et revenir le lundi juste pour reprendre l'avion? Q2D: J'ai vu des bons avis sur Capvert-Rando pour organiser notre séjour sur Santo Antao. Quel est votre avis sur ce point? Avez vous d'autres bonnes alternatives? Nous recherchons une solution pas trop "budget" sans exploser les couts Q2E: Quelles randonnées conseillez vous pour 5-7 jours sur Santo Antao sachant que nous avons 35-38 ans et donc pouvons aimer des rando assez difficiles sans rechercher l'exploit?
Je vous remercie mille fois par avance pour vos réponses
Stéphane
Y-a-t-il des randonnées à faible dénivelé à Madère? English translation pending
Bonjour,
Y-a-t'il des randonnées à faible dénivelé et malgré tout avec de beaux paysages?
J'aime beaucoup marcher mais j'ai un problème aux genoux et dès que cela grimpe, cela me fait mal. Si cela monte un peu, cela va mais si d'est un fort dénivelé, je ne préfère pas faire ce genre de randos.
Donc, plus précisément, quels PR sont faisables pour moi?
Je me demande si cela vaut vraiment le coup pour moi d'aller à Madère.
Merci de votre réponse.
Y-a-t'il des randonnées à faible dénivelé et malgré tout avec de beaux paysages?
J'aime beaucoup marcher mais j'ai un problème aux genoux et dès que cela grimpe, cela me fait mal. Si cela monte un peu, cela va mais si d'est un fort dénivelé, je ne préfère pas faire ce genre de randos.
Donc, plus précisément, quels PR sont faisables pour moi?
Je me demande si cela vaut vraiment le coup pour moi d'aller à Madère.
Merci de votre réponse.