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Je pense me rendre prochainement pour qques jours dans la ville de PAI-entre Chiang Mai et Mae Hong Song J'ai lu qqpart que c'etait " babacool " Qqun a t il des infos a ce sujet ?toutes autres infos bienvenues

Bonjour

Je souhaite me faire un petit trip dans le nord de l'Inde (New Delhi - Agra - Veranasi - bodhgaya), NEPAL, TIBET et finir par Dacca au Bangladesh en Mars / Avril 2006.

Je voudrai avoir quelques infos pour bien préparer mon voyage car je suis allé en asie du sud Est (Thailande / Laos / Cambodge / Malaisie / Bali / Java / Singapour et Viet Nam) mais je sais que ce voyage sera totalement différent ne serai ce que par le climat.

Tout d'abord je dois compter combien une fourchette de prix) pour un vol Paris - New Delhi, retour Dacca (bangladesh) - Paris ?

1 / Le plus pratique pour aller au Népal et pour combien ? 2 / Visa pour le Nepal à la frontière ? 3 / Possible d'aller au Tibet ? Comment ? Visa à Katmandou ? Pour combien ? 4 / Possible d'aller à Dacca en avion de Lhassa ? réservation avant ? prix ? 5 / Quel genre de fringues dois je emporter ? car je ne compte pas me charger ...! 6 / Transport en Inde sont ils compliqués ? 7 / Budget Bouffe, Guest House, Visas, Transport, divers pour 2 mois ???

Pour le moment je ne vois que ça comme question ! lol, donc merci d'avance pour toutes vos "futurs" réponses et à bientôt pour mes prochaines questions !

Merci a+

Nicolas de Bordeaux

Bonjour, J’aimerais avoir une liste de hostels sympas le long du tour des Annapurnas. Je compte faire le tour très doucement . Je me demandais si il est possible de demander les services de porteurs en cours de route. Pour la passe la plus haute, peut on louer les services d’une mule si ça ne va pas assez vite pour monter . C’est la partie qui m’inquiète car j’aurai 65 ans lors du trek. Merci de votre aide

Bonjour,

Voici quelques informations sur un trek que je viens de terminer dans la region du Langtang ; lac de Gosainkund (Gosaikhund /Gosaikhunda...).

Permis : Vous aurez besoin d'un TIMS (2000 NPR), d'ume entree pour le parc du Langtang (3390 NPR) et d'une entree pour le parc de Shivapuri (a partir de Chisopani ; 500 NPR + 65 NPR / jour). Le TIMS et permis pour le Langtang peuvent etre achetes a Kathmandu (National Tourism Office Board) ou a Dhunche (le bus s'y arrete et attend que les touristes aient procede aux formalites necessaires). Le permis pour le parc Shivapuri s'achete a Chisopani (pour un trek fait dans le sens indique ci-dessus).

Cartes : Nous avions 2 cartes achetees localement : Lamgtang / Tamang Heritage au 1:50 000 et Langtang Gosainkunda et Helambu au 1:150 000). Ces cartes permettent de se diriger nais manquent parfois de precisions notamment aux abords des villages ou/et apres Kutumsang ou il y a plus de chemins que ce qui est represente sur la carte). La 1ere carte ne montre pas la toute derniere partie du trek (Sundarijal) mais la 2eme me parait vraiment trop peu detaillee pour s'en servir pendant le trek sans autre moyen d'orientation. A noter que ces cartes semblent avoir ete deitees avant le tremblement de terre de 2015 et donc certaines options d'hebergement ne sont pas a jour.

Tremblement de terre de 2015 : La region a ete gravement touchee par le tremblement de terre de 2015. Les stigmates sont visibles entre autres a Gosainkund, Kutumsang, Gophu Bhanjyang mais il y a des hebergements disponibles dans tous ces endroits et bien sur dans d'autres villages. Verifiez tout de meme la veille l'ouverture des lodges dans les villages ou vous projetez de vous arretez notamment en debut / fin de saison.

Se rendre au depart du trek en bus : Les billets s'achetent directement a la station de bus de Kathmandu (Macha Pohari bus station). A priori au moins 3 bus par jour, 2 "deluxe" (le 1er a 6h30) et 1 "normal". Nous avons achete notre billet la veille mais il est sans doute possible de l'acheter le jour meme, en arrivant assez tot). Cout pour le deluxe 600 NPR. Temps de trajet environ 8-9h.

Revenir en bus a Kathmadu : De nombreux bus partent de Sundarijal. Je me suis arretee a Bodnath / Bouddha en revenant cout du bus 50 NPR, compter environ 1h. Il est sans aucun doute possible de rejoindre le centre mais en changeant de bus.

Option pour le depart du trek : Dhunche ou Syabru Besi De Dhunche etape plus courte vers Sing Gomba mais assez raide et dans la foret. De Syabru Besi etape plus longue et denivele plus important mais tres belles vues.

Couts : De 200 a 500 NPR en moyenne pour hebergement. Pour les repas, comme ailleurs plus on monte plus les prix augmentent. Compter jusqu'a 650 NPR pour un dal bhat. Prevoir 1500 - 2000 NPR par jour pour 1 plat par repas.

Charge appareils electriques : Attention depuis 2015 certains villages semblent avoir un acces restreint a l'electricite et il ne sera pas toujours possible de recharger vos appareils electriques (nous n'avons pas pu a Tadepati et a Gosainkhund seulement chargeur solaire du lodge).

Itineraire sur 6 jours : J1 Syabru Besi - Sing Gomba (= Chandanbari) J2 Sing Gomba - Gosainkund J3 Gosainkund - Tadepati J4 Tadepati - Kutumsang J5 Kutumsang - Chisopani (= Chisapani) J6 Chisopani - Sundarijal

Remarques sur l'itineraire : - nous avions fait d'autres treks precedemment donc pas de soucis avec l'altitude ; si c'est votre 1er trek attention aux 1eres etapes. - nous sommes assez bons marcheurs et certaines etapes etaient assez exigentes notamment au vu des deniveles (J1, J3). - depart du trek possible a Dhunche cf ci-dessus). - pour la fin du trek plusieurs options possibles en allant notamment de l'autre cote du trek Helambu, vers Tarkeghyang.

Ce trek offre des vues magnifiques du debut a la fin et me semble assez accessible (condition physique, a condition de prendre son temps si besoin ; proximite avec Kathmandu).

N'hesitez pas a completer les informations ou a me solliciter si besoin. Bons treks a tous,

Anne

Bonjour, Nous souhaitons sortir d'Inde en passant par le Pakistan (KKH) pour rejoindre la Chine. Est-ce-que quelqu'un à des informations au sujet des routes, des postes frontières et des visas ?

Bonsoir,

Nous partons, au mois de mai pour faire le tour des Annapurnas, mais il nous manque encore quelques infos de "logistique"🤪: - Comment sont les lits et les chambres des lodges sur le parcours ? Faut-il prévoir un matelas de sol ? - Quelle quantité d'argent liquide faut-il prévoir (en mai) pour la totalité du parcours (nous voyageons en couple) ? - Est-il possible de laisser une partie des bagages quelque part à Kathmandu ? Comme nous poursuivrons notre voyage sur un autre continent, nous aurons des affaires qui ne seront pas nécessaires pour le trek...

D'avance un tout grand merci à qui pourra nous renseigner !

Namaste,

Une envie d’évasion et de photos, après une hésitation avec Cuba. Je me décide à partir en Inde du Nord en Janvier 2010 pour 3 semaines je pense. Je voyagerais seul.

Au-delà du billet d’avion, quel budget dois-je prévoir (logement, hébergement, transport sur place) ? Je ne suis pas à la recherche du grand luxe (ce sera peut-être pour les 2 derniers jours….Hihihihi).

Quel itinéraire me conseilleriez-vous ? J’ai une envie d’escapade sur le Népal (intéressant ?) et/ ou aller promener mon objectif du côté de l’Himalaya (puis-je me contenter de l'Himalaya côté indien ou dois-je pousser?) . Je ne pense pas avoir le temps (ni budget) de pouvoir pousser jusqu’au Tibet (même si l’envie ne manque pas)

J’hésite entre atterrir à Delhi (Paris-Delhi +/-370Eur) et poursuivre vers le nord, ou atterrir à Bombay et remonter vers le nord (Paris-Bom = +/- 470Eur) Auriez-vous des contacts ? (Agence de voyage sur place organisant des expéditions) Je ne sais pas si c’est préférable. Des noms de compagnies aériennes que vous auriez pris avec le budget moyen… pour rallier les grandes étapes.

Côté vestimentaire et vaccins précautions particulières à prendre ? Dois-je également prendre des précautions avec mon matériel photo ? Sachant que j'y vais pour faire essentiellement de la photo. Quel rapport les gens de la rue ont-ils avec les photos ? Puis-je aller vers les gens ou dois-je me montrer discret ?

Merci pour tous vos retours.

Eyes On Life

Attention aux voyageurs vers le Nepal

L'aéroport est fermé et les communications ne passent plus ni téléphone ni internet.

Dans les médias on parle déjà de guerre civile mais attendons d'en savoir un peu plus

Une question qui me vient à l'esprit quand je lis -n'allez pas à Monaco , ça pue le fric -n'allez pas à Capri , ça pue le fric -à Marseille , visitez le Panier , mais on ne vous dit jamais d'aller sur la Corniche ou le Prado -à Palerme , visitez le marché Ballaro , mais on ne vous dit jamais d'aller visiter la via della Libertà , la grande avenue du luxe . ou quand dans les récits de voyage en Inde , à part les monuments historiques on ne montre que des rues délabrées : il y a quand même 2 ou 300 millions d'indiens riches ou de classes moyennes sup qui doivent habiter de belles maisons qu'en pensez vous

Salut à vous, heureux habitants de ce forum !

Je cherche des informations, des récits, des impressions sur le "WWOOF-inf" ( World-wide oportunities on organic farms* cf : ci-dessous) (ouaf ouaf !!!), au Népal, en Inde ou en Chine ou en Asie en général (ou alors dans un pays émergent tout court !)

Merci et bien le bonsoir ! Choubouloute

* pour les non-initiés, il s'agit de travail volontaire en fermes biologiques ! cf : wwoof.org

J'ai deja mis en garde sur VF que octobre n'est plus le mois ideal comme dans le passe, la tempete et les 40 morts d'octobre 2014 l'ont bien prouve. Et la mars 2016 a plutot ressemble a un mois d'avril. Orages frequents, certains tres violents, les apres-midi, quasiment aucune vue depuis Pokhara ou depuis n'importe ou a basse/moyenne altitude, toujours la brume ou les nuages. Pour les treks a plus de 3000 metres d'altitude, cela reste jouable. Il ne reste plus que novembre comme tres bon mois, ou alors la periode froide de l'hiver.

bonjour! je suis presentement au nepal et je veux aller en thailande a pied et en bus en passant par le bangladesh et la birmanie. si je ne fais que passer par le pays quelques jours, sui je oblige davoir un visa? si oui, puis je me le procurer a la frontiere du pays?

merci

Bonjour j'envisage le trek Langtang Helambu et finir par les lacs Gosainkund

puis Ghopte Tarepati Kutumsang et Thulobhanjyang

qui sait où on retrouve la route pour Katmandou ?

je pensais qu'au niveau de Pati Bhanjyang on trouvait un lodge " new shivapuri lodge " et que la route

passait à ce niveau là ? pour Katmandou

merci pour vos réponses

Namasté... Je serai au Népal en février et je suis à la recherche d'apiculteurs et chasseurs de miel, dans quelle région je dois aller ? si vous avez les coordonnées d'un guide sympa je suis preneur Merci

Bonjour à toutes et à tous,

Nouveau sur ce précieux forum, je suis Erwan, j'habite à Pékin. Je voulais savoir si quelqu'un aurai des infos concernant la possibilité de passer au Népal par le Tibet ? ( par le bus , sans s'arreter à Lhassa ( ou transit )). je prévoit de rejoindre par la suite l'inde et faire New Delhi - Téhéran pour accéder au continent européen. Ma deuxième question concerne les visas, à savoir si il était impératif ou non, de demander les visa indien et iranien longtemps à l'avance ou si c'était possible de les demander sur place. merci pour vos éclairaiges bonne route !

Bonjour à tous,

Nous (ma compagne et moi) sommes en train de prévoir notre trek au Népal pour octobre 2013, et si l'organisation du trek (principalement le choix du parcours, tour des Annapurnas en 15 jours) est globalement prévue, nous avons plein de questions pratiques.

Guide : - à la base nous étions partis pour le faire sans guide. Est-ce réaliste ? - s'il vaut mieux prendre un guide, nous comptons le faire sur place (long voyage, nous avons le temps de chercher un peu). Vaut-il mieux chercher à l'arrivée à Katmandou, ou la ville de départ du trek que nous avons repérée Besi Sahar ? - quel tarif faut-il prévoir pour un guide (avec ou sans porteur) - est-ce que l'affluence d'octobre ne risque pas d'être un problème pour trouver un guide "à la dernière minute"?

Transport : Nous souhaitons nous débrouiller par nous-même pour les déplacements, à moindre frais bien sûr. Bus et train (?) principalement, je pense que c'est tout à fait faisable, mais est-ce qu'il y a spécialement des choses à anticiper / éviter. Nous pensons notamment à la fin du trek entre Chandrakot et Pokhara que notre guide papier conseille de faire en transport (4x4).

Administratif : - le billet d'avion sera pris avec une carte Visa Premier qui couvre certains frais et le rapatriement. Mais là on parle de montagne, est-ce qu'il faut prévoir une assurance spécifique, j'ai vu que le Vieux Campeur en propose une pour un faible tarif avec couverture pour altitude > 4000m - puisque c'est organisé seuls, faut-il prendre le permis de trek au népal (TIM) avant le départ, ou est-ce que c'est à voir sur place avec les autorités ou le guide ?

Equipement : - ce trek au Népal est la première partie d'un grand voyage de plusieurs mois. En conséquence nous allons prendre nos affaires chaudes nécessaires à cette étape. Mais est-ce qu'il faut tout prévoir où est-ce qu'on peut ajouter des choses sur place (est-il facile de trouver des vêtements chauds).

Je pense (j'espère) que j'ai fait le tour, nous vous remercions d'avance pour vos réponses ! Et désolé si des questions du même genre ont déjà été posées, j'ai passé du temps à glaner des infos par-ci par-là, mais un avis de gens ayant fait cette expérience est toujours précieuse !

Nicolas

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis nouveau sur le forum ; mon projet est de partir 11-12 mois pour un tour de la planète à partir du mois d'aout 2013. Après avoir lu énormément de discussions afin de trouver des débuts de réponses (par quoi commencer, les infos à ne pas zapper, le budget...etc), j'ai imaginé un parcours et un timing selon mes envies, les pays abordables ou moins, les saisons...et je souhaitez avoir vos avis.

Je recherche surtout à prendre le moins de fois l'avion pour favoriser le train, l'auto, le bus, la bateau... Plusieurs raisons ; j'ai peur en avion étant la principale ! ;-)) mais également je souhaite pouvoir voir ce que je traverse... Evidemment je n'ai encore pas beaucoup d'infos concernant les billets d'avion "tour du monde" notamment si au final on n'utilise pas l'avion dans toutes les zones...

Bref, voici le projet de parcours : DEPART pour JUIN 2013 - Moscou - Oulan Bator - Pekin via les transsibérien et transmongolien = 5 semaines - Qingdao - Corée du Sud - Japon via les lignes de ferryboats = 1 semaines en Corée surtout pour Séoul et 2 semaines au Japon - Tokyo - Hanoi pour mon premier vol = Descente par Laos, Cambodge jusqu'à Saigon en longeant le Mekong, puis remonter jusqu'à Bangkok pour redescendre jusqu'en Malaysie = 2 mois - Singapour - Darwin = Traversée de l'Australie jusqu'à Melbourne puis remontée pour Sydney = 6 semaines - Sydney - Wellington = 2 semaines en NZ - Wellington (ou Aukland) - Santiago De Chili = 5 mois en AmSud (Chili, Argentine, Bolivie, Pérou, Equateur)

POUR UN TOTAL DE 11 MOIS ENVIRON

Voilà, pour faire le plus simple possible ; évidemment, j'ai conscience qu'en AmSud, il faudra envisager des vols intérieurs, notamment si je descent jusqu'à la point sud comme j'aimerais le faire. A priori, je serai en Argentine, à partir de novembre, pour le climat ca doit le faire...

Si vous pouviez me donner vos avis s'il vous plait? timing? parcours? Est ce que quelqu'un a des infos sur les vols tour de monde avec un premier vol au Japon? Et toute autre info sympa...;-))

Merci à vous toutes et tous !

JC

bonjour voyageurs et voyageuses

je m'en vais vers mi-septembre faire un voyage initiatique au nepal d'un moi et demi environ en passant par new delhi, ainsi le billet d'avion me coûtera moins cher et je pourrais aussi découvrir une partie de l'inde du nord.

en lisant l'une des discussions correspondant à ma destination, j'ai lu que le trajet terrestre le plus intéressant de new-delhi au nepal était le suivant:" train de Delhi à Gorakhpur ensuite bus jusqu’a Saunali et ensuite bus vers Pokhara"

Sachant que je veux prendre mon temps et voulant faire un détour par Rishikesh et une autre ville, je ne sais pas encore laquelle, j'attends vos conseils... voilà pour la partie Inde; Comme je le disais plus haut ma principale destination est le Nepal, j'aimerais aussi avoir des conseils concernant les lieux incontournables, les villages... je serais seule avec mon appareil photo, je compte vraiment prendre mon temps même si un mois et demi environ n'est pas énorme en soit. Côte budget j'ai compte 1000 euro, je pense que c'est largement suffisant, de plus j'aurais un sac de couchage avec moi, je ne compte pas aller dans des hôtels à chaque destination.

J'attends impatiemment vos conseils que je crois être les plus bien veillants

Merci d'avance🙂 et désolée pour la taille de police, car ce n'était pas un test ophtalmologique, mais une mésaventure clavardesque....😉

hello toutti!!! je pars sur delhi en septembre, et comme pas mal de personnes, je rejoins bénarès par route en visitant Jaipour et Agra. Je dois par la suite aller sur Katmandu de Bénarès.Hors des personnes m'ont dit qu'il n'y avait pas de bus ni de train pour s'y rendre depuis cette ville.Qu'il fallait donc retourner sur delhi. Pourriez vous me donner de plus amples renseignements?? De plus, de Katmandu, je dois repartir sur Delhi pour y prendre un avion via le viet nam. Quel est le meilleur moyen de locomotion pour Katmandu/ Delhi et en combien d'heure??? merci merci merci!!!!😉

salut, je compte partir en inde et au nepal de debut janvier a mi mars. je pense arriver a delhi et j'aimerai savoir quel trajet et sympatique a faire.je connais rien encore de ces regions, pays.. puis je entrer ou sortir par l'ouest du pays? quel climat fait-il? je voyage en routard et tout plan et bon a prendre.. yo

bonjour,

une petite question sur l'itinéraire d'un périple en inde et excursion au nepal!

on voudrait se rendre à katmandou à partir de varanasi, est-ce le meilleur moyen pour s'y rendre?

on aura fait avant:le rajasthan, un arrêt à delhi pour le visa népalais (d'ailleurs, quel est le délai pour l'obtenir?il faut juste apporter 30 dollars pour le visa?), un passage à agra puis varanasi (benares) et on comptait se rendre à katmandou à partir de benares donc, pour pas revenir sur nos pas.

il faur compter 2 jrs pour aller à katmandou de benares, c'est ça?

et pour le retour katmandou-delhi, ça se passe comment?

tous les conseils et expériences sont les bienvenus!

Je reviens de l'Inde ...et voila je pense repartir tres vite mais cette fois -ci, je pense prendre un vol pour Kathmandou... pour mon organisation pourriez vous m'aider je souhaite rester 10 jours au Nepal et ensuite continuer ma route ....prendre peut être le train ou le bus pour aller du cote de darjeeling si je peux passer la frontiere par ce cote...ou directement aller a calcutta...je vais rester 8 a 10 jours dans cette partie de l'inde! calcutta pas de probleme je connais mais le Nepal pas du tout...

si vous arrivez de Kathmandou, comment est la situation politique!! vos conseils me seront utile! 10 jours pour faire la vallée c'est bien!? je ne fais pas de treck...et surtout pour cette frontiere!! me conseiller pour une carte a prendre ...les horaires de bus ou de train...

si je suis oblige de passer par varanassi???

a tres bientot

fabienne😉

Bonjour à tous et toutes.

Je publie mon premier carnet de voyage sur voyageforum, et j'ai choisi la Chine. Je m'essaie à cette épreuve sans aucune expérience de l'écriture. Je possède une page facebook (page publique et accessible en signature si vous voulez suivre tous mes autres voyages), mais le format facebook, c'est beaucoup d'images et peu de texte (bien que parfois j'essaie de faire des commentaires fournis), c'est le format moderne, on consomme très vite, il faut que ça "parle" immédiatement...

Avec ce carnet, je change donc de format, à savoir beaucoup de texte et peu d'images. J'ai réalisé cette traversée de la Chine en Juin 2016, et j'ai commencé à écrire ce carnet début Avril 2017 aidé par mes photographies qui ont ravivé mes souvenirs. Ne vous attendez pas à un carnet style "compte rendu d'agence de voyage" avec les détails de tous les repas, les horaires des bus et compte rendu sur le confort de la chambre d'hôtel... Il y en aura peut-être un peu de temps en temps, mais ce sont juste mes souvenirs que j'essaie de coucher sur papier. De même certaines journées seront bien développées, alors que d'autres seront vite expédiées. Ben oui, certains jours il ne s'est rien passé de bien intéressant dans mon voyage, en tout cas rien qui justifie que je le détaille sur ce carnet. D'autres journées pourront vous paraître sans intérêt particulier (les journées "d'organisations" par exemple), mais elles font partie à part entière de mon voyage. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires, qu'ils soient bons ou franchement mauvais, je suis ouvert à toutes les réflexions et promis, je ne me vexerais pas si on me dit que j'écris comme un pied ou que ma prose est soporifique!

Contexte du récit: Je m'appelle Denis, je suis un homme voyageant seul, 40 ans révolus au moment des faits, et j'ai quitté mon travail, rendu mon logement, vendu voiture, moto et des tonnes de choses qui composaient mon confort quotidien pour partir "à l'aventure" autour du monde sans date de retour précise... Bref j'ai laissé une vie tranquille et aisée pour m'en aller voir le Monde. Je voyage en "mode backpacker", c'est à dire de manière autonome, la plus économique possible, et sans réelle planification. Je n'avais d'ailleurs pas choisi d'aller en Chine au départ, je pensais plutôt aller en Indonésie et Australie après 6 mois passés en Inde et en Asie du sud-est (le grand classique des voyageurs au long cours!!). Et puis, à cause d'une pensée insignifiante, tout un enchaînement s'est produit dans mon esprit et j'ai finalement radicalement changé mes plans, j'ai bifurqué vers le nord depuis le Vietnam en direction de la Mongolie, et, la Chine étant sur la route, je me suis dit: "Après tout, pourquoi pas?..." C'est parti, je me lance....

Jeudi 2 Juin:

Ce carnet ne commence pas en Chine ou même dans un quelconque aéroport à attendre un vol vers l'empire du milieu, mais au Vietnam, à Hanoi.

Je suis content.

J'ai récupéré hier mon passeport à l'ambassade de Chine, et ô soulagement, il y avait à l'intérieur un visa valide de 30 jours! Ouf! Pourquoi ouf? Tout simplement car je n'étais vraiment pas sûr d'obtenir mon visa. En effet, si on s'en tient à l'ambassade de France, il n'est pas possible d'obtenir un visa chinois à Hanoi (info obsolète et fausse) mais si on écoute tout ce que dit le ministère des affaires étrangères, on ne voyage pas et on reste cloîtré chez soi, mais c'est un autre sujet! Pareil pour les agences à Hanoï: Visa chinois pour un français? Non, trop difficile à avoir selon les unes; oui, mais c'est cher et pas garanti selon les autres....

Bref, n'étant jamais mieux servi que par soi-même, j'ai fait les démarches tout seul et j'ai obtenu mon visa en temps et en heure! Je passerai sur les détails et la montagne de paperasse et de justificatifs nécessaires, mais je dois avouer que j'étais vraiment soulagé quand j'ai ouvert mon passeport et que j'ai vu le visa collé à l'intérieur... Donc je suis content, je suis à mon hôtel à Hanoï, il est 15h, dans une demi-heure je prends un bus pour Lao Cai, ville frontière où je dormirai cette nuit avant de passer demain matin en Chine, il était temps car demain c'est mon dernier jour autorisé au Vietnam!

Sauf que à 16h, puis 16h20, puis 16h45 toujours pas de bus... Le réceptionniste de l'hôtel (à qui j'ai acheté le billet de bus) m'annonce tout penaud après plusieurs coups de fils qu'il y a eu un "empêchement", que je ne peux pas prendre mon bus mais qu'il m'a réservé une place dans le bus du lendemain à la même heure et que pour se faire pardonner il m'offre la nuit d'hôtel... Je ne suis pas encore parti en Chine que déjà ça commence bien....

J'explique alors fermement, mais poliment (mais fermement!) au réceptionniste et à son patron qui l'a rejoint que je ne peux pas attendre un jour de plus, que mon visa vietnamien expire demain, que je dois absolument partir ce soir pour Lao Cai et vu que je lui ai acheté le billet il y a une semaine (une preuve de sortie du territoire vietnamien était nécessaire pour obtenir le visa Chinois, ne me demandez pas pourquoi: si je demande un visa pour aller en Chine, c'est bien que j'ai l'intention de partir du Vietnam, enfin il me semble...), je ne comprends pas cette annulation. Enfin si, je la comprends très bien c'est du surbooking classique...

Bref, après moult négociations et coups de fil, me voici embarqué à 21h dans un bus de nuit pour Sa Pa, avec l'assurance qu'il me laissera à Lao Cai aux environs de 5h du matin...

Mon œil!!

Comme je le craignais, le chauffeur du bus me jette à l'embranchement de la route de Sa Pa et de Lao Cai à 2h du matin et ne daigne même pas faire le très long détour de 4 km pour me laisser au centre-ville....

Bref, je fais un heureux: un chauffeur de taxi qui attendait là et n'espérait plus voir quelqu'un au milieu de la nuit! Ignorant ses sollicitations pour me conduire à "son" hôtel, je lui demande de m'emmener le plus près possible du poste frontière, et lui indique que je me débrouillerai ensuite. Effectivement, le gus me laisse 5 minutes plus tard devant l'entrée d'un bel hôtel qu'il me montre avec insistance... Mais un simple coup d'œil m'indique rapidement que le standing de cet hôtel est bien supérieur au standing de mon portefeuille!

Je remercie le chauffeur de taxi et je repère une terrasse de restaurant couverte par un auvent et avec un grand escalier en bois à plusieurs volées qui m'a l'air bien excentré et à l'abri des regards. Je n'ai aucune envie de chercher d'autres hôtels pour un résultat incertain, je vais donc terminer ma nuit ici, il ne fait pas froid, il fait même bon. Et puis j'ai réussi à dormir un peu dans le bus, même si tous ceux qui connaissent le standard des bus de nuit vietnamiens pourront confirmer que les couchettes ne sont pas, mais alors vraiment pas du tout adaptées à mon mètre 87 et mes 100 kgs!! De plus, demain je serais prêt à partir: le restaurant est situé pile en face du poste frontière vietnamien!

Que demande le peuple?

Un lit....

Vendredi 3 Juin

Quelque chose gratte ma chaussure et me réveille.

Un rat!!!!

Un coup de pied réflexe le fait fuir et je me relève. Le soleil vient de se lever, j'ai mal dormi (comment pouvait-il en être autrement?) et un coup d'œil aux alentours me montre que l'activité a déjà bien commencé: une petite foule attend déjà l'ouverture, prête à se ruer côté chinois. Pour l'instant des barrières empêchent l'accès au pont qui enjambe la rivière rouge, qui sert de frontière naturelle entre les 2 pays.



Il me reste un peu d'eau, je me débarbouille vite fait pour essayer de masquer ma tête de "celui qui a très mal dormi" et je vais m'installer avec les personnes déjà présentes devant le bâtiment des douanes et qui attendent l'ouverture des portes prévue à 8h pétantes.

Un jeune Viet changeur de monnaie au noir m'aborde et me proposant de me racheter mes derniers dongs avec des yuans. Il me reste environ l'équivalent d'une quinzaine de dollars, je lui demande son prix et après un rapide calcul (j'avais vérifié les taux la veille), je m'aperçois qu'il se prend plus de 15% de commission (!) et je lui signifie que je ne suis pas intéressé à ce prix. L'ouverture des portes approchant, il revient régulièrement à la charge avec un prix qui baisse tout aussi régulièrement. Finalement, alors que les portes se sont ouvertes et que la file avance (et moi avec), j'arrive finalement à négocier une petite com' de 5% pour lui que je trouve bien plus honnête. Comme je ne suis pas né de la dernière pluie, je me fais remettre les billets de 5 yuans un par un dans ma main que je recompte au fur et à mesure pour éviter les tours de passe-passe, puis je prends mes billets, assez content de moi. Tiens, il me semblait qu'il y avait la tête de Mao sur tous les billets chinois... Ceux-là ne l'ont pas, bizarre... "Chinese money??" demandai-je à 2 ou 3 personnes dans la file, et leur réponse positive me rassure.

Le passage au poste frontière fut très rapide, tant du côté vietnamien que du côté chinois, et en moins d'un quart d'heure, je suis passé à Hékou en Chine avec un "Welcome to China!" accompagné d'un large sourire de l'officier d'immigration! Il est 8h30 et il me reste toute la journée pour aller à Yuanyang, ma première destination.

Vous connaissez l'application MAPS.ME pour smartphone? C'est une application fantastique. C'est un peu l'équivalent de google maps, mais surtout ça marche hors ligne, sans aucun réseau ni aucune connection à internet! Il suffit juste de télécharger les cartes à l'avance lorsqu'on a par exemple une connection wi-fi et c'est tout! Grace à MAPS.ME, je sais qu'il y a un distributeur de billets de la Bank of China à 450 m sur la 4ème rue à gauche, et je sais que la station des bus se situe à un peu plus de 4 km au nord de la ville. De plus tous les noms de lieu sont écrits en anglais et en chinois, ce qui me simplifiera énormément la vie pour la suite de mon voyage: en cas de difficultés de compréhension, je n'aurais qu'à montrer mon écran et la ville, le lieu ou la rue et l'adresse où je veux aller pour débloquer bien des situations!

Dans le même ordre d'idée, j'ai aussi téléchargé un petit dictionnaire franco-mandarin qui me sera très utile. Beaucoup de chinois (surtout ceux travaillant dans le tourisme en fait!) ont également ce genre d'appli sur leur smartphone (mandarin-anglais), et la barrière de la langue s'estompe alors très fortement! C'est fou ce que la technologie change les choses! Je pense que cela devait être sinon plus difficile, du moins beaucoup plus long de se faire comprendre ne serait-ce que quelques années en arrière! Il n'y a pas à dire, c'est vraiment extrêmement facile de voyager partout dans le monde à l'heure actuelle...

Revenons à Hékou où je prends un taxi qui me conduit à la gare routière pour la somme raisonnable de 10 yuans (env. 1,40 euros). Au moment de payer, je donne 2 billets de 5 au chauffeur qui les refuse en me demandant 10. "C'est bien 10 yuans" lui dis-je en montrant le chiffre 5 sur les 2 billets -No no, mao, mao! me rétorque-t’il. Puis il sort de son portefeuille un billet de 10 yuans et me lance un "Kuai, kuai OK!!" en me faisant comprendre que ce sont ces billets là qu'il veut. Je réalise à cet instant que mon petit changeur à la sauvette m'a bien eu. Il m'a bien refilé de la vraie monnaie chinoise, mais ce sont des "jiaos" ("mao" dans le langage courant), et il faut 10 jiaos pour faire un yuan (un "kuai" dans ce même langage courant)... Je pensais être un vrai baroudeur aguerri du style "les petites arnaques à 2 balles on me les fait pas à moi", et bien si, on me la fait et bien comme il faut!! Il a bien du rigoler après coup mon petit changeur à la sauvette!!... Bref, mon égo en prend un coup de s'être fait posséder de manière si grossière, mais finalement au bout de 5 secondes je prends ça avec le sourire, tout en me promettant intérieurement que c'est la dernière fois que je me fais avoir.... Je paye le chauffeur de taxi avec un billet de 100 yuans fraîchement sorti quelques minutes plus tôt du distributeur et me dirige vers les guichets de la gare routière.

La préposée aux tickets de bus parlant quelques mots d'anglais, c'est sans problèmes que je me retrouve assis dans le bus pour Yuanyang qui décolle à 10 h précises! Arrivée prévue entre 13 et 14 h, c'est parfait!

C'est un bus local et ça se voit...



Il y a des seaux dans l'allée, et je ne vois pas pourquoi. En fait, je comprendrai très vite après le départ: les chinois (et les chinoises!) ont la très mauvais habitude de cracher bruyamment par terre, et ces seaux sont là pour récupérer les glaviots... Même en Inde où les hommes crachent leur bétel d'un rouge immonde dans la rue, ils arrivent à se retenir et à ne pas cracher dans les bus... Ici ce n'est visiblement pas le cas! Beurk, bienvenue en Chine!

Alors que le trajet se déroule sans encombre pour la plupart des passagers, il n'en est pas de même pour moi... Un courant d'air frais ainsi que (je pense) mon repas de la veille commencent à remuer mes entrailles... Très vite il va falloir que j'aille me soulager... Je profite donc pour étrenner ma jolie appli sur mon smartphone et je lance la traduction de "WC urgent s'il vous plait" et la montre au chauffeur qui n'a pas l'air de comprendre, ainsi que d'autres passagers... Je tente donc "malade ventre WC" (mon appli est basique et ne peut traduire que des mots et pas des phrases)... Toujours pas de résultats et l'incompréhension est visible chez mes interlocuteurs...

Je me résous donc à adopter la bonne vieille méthode du langage des signes: je sors un rouleau de PQ de mon sac à dos, je vais voir le chauffeur en me tenant le ventre de la main gauche, en lui montrant de rouleau de la main droite et lui demande en faisant une belle grimace: "STOP PLEASE!!!" Le chauffeur éclate alors de rire (rapidement suivi par le reste des passagers), puis s'arrête 200 m plus loin en me montrant un buisson derrière lequel je cours me soulager. Finalement la technologie a ses limites dans la communication, et rien ne vaut les vieux trucs éprouvés pour se faire comprendre!

Après ce passage très glamour, mon bus arrive à Yuanyang. Mais ce n'est pas ma destination finale, la ville est dans une vallée, je dois prendre un autre bus pour accéder aux rizières et à leurs villages, situés tout la haut sur les montagnes à plus de 2000 m d'altitude. Visiblement les employés de la gare routière doivent avoir l'habitude de voir débarquer des occidentaux qui veulent aller voir les rizières, car je me retrouve très rapidement dans un minibus juste après avoir prononcé les mots "Yuanyang rice fields"! Ça monte et ça tourne beaucoup jusqu'au village, dans le brouillard et la pluie!

A ma descente de car, un petit bout de femme se précipite sur moi (c'est le mot juste) en me criant des "taxi, taxi!!! Hôtel!!! Hôtel!!!" tout en me montrant sa voiture flambant neuve. Je lui montre l'adresse de mon hôtel (réservé sur booking) et m'annonce un prix de 20 yuans (env 2.80 euros), proposition que j'accepte, ayant auparavant appris grâce à MAPS.ME que mon hôtel se situait dans un autre village distant d'une bonne dizaine de km.

Nouvelle parenthèse scatologique, mes intestins me tortillant à nouveau. J'aurais pu vous épargner ce passage mais finalement non, je me suis dit que ça faisait partie du voyage et de ses... découvertes! Suite à ma demande expresse (j'ai gagné du temps cette fois ci en lui montrant directement mon rouleau de PQ), Mya (puisque c'est son nom) m'indique les toilettes publiques, situées de l'autre côté du parking des bus.

Et là, j'ai cru que j'allais vomir...

Je pensais avoir tout vu en Inde et au Népal en matière d'insalubrité et de manque d'hygiène, mais je me trompais...

Les toilettes publiques du village, c'est 4 murs en briques recouverts d'un toit en tôle. Le sol est entièrement bétonné, et est traversé en son centre par une tranchée en pente d'une quarantaine de cm de large et d'environ un mètre de profondeur. C'est tout. Tout le monde s'accroupit à la queue-leu-leu et se soulage ainsi au vu de tous les autres, aucune cloison, aucune intimité... La tranchée doit être lavée quand le responsable doit la juger trop "pleine", mais visiblement, cela n'a pas été fait depuis longtemps... Au dégoût visuel s'ajoute une odeur absolument écœurante qui me fait hésiter quelques secondes avant de rentrer, mais l'envie est trop forte et je vais rejoindre les 2 chinois déjà en place, non sans avoir pris une grande inspiration avant de passer la porte! Je ressors de cet enfer pour m'apercevoir qu'il pleut des cordes! Le temps de faire les 50 mètres qui me séparent de la voiture de Mya et je suis trempé!!

P***** c'est quoi ce pays?!?!!!!

Il est 4 h de l'après-midi, et pour l'instant depuis hier mes premiers pas en Chine ne sont pas ce qu'on peut appeler un promenade de santé! Je ne suis pas difficile et les voyages "à la roots" ne m'effraient pas, mais là c'est quand même pas mal! Si le reste du pays et du voyage est du même tonneau, je sens que je vais me plaire ici!

Heureusement, les galères vont s'arrêter là, et dans sa grande bonté, le Dieu protecteur des voyageurs (s’il existe) va maintenant inverser la tendance pour ramener un peu d'équilibre!

Tout d'abord je m'aperçois que Mya a embarqué d'autres touristes dans son "taxi": 2 femmes et un petit garçon d'environ 4-5 ans. Nous faisons rapidement connaissance puisque tout comme moi, elles sont Françaises. Cool, ça me remonte un peu le moral de rencontrer des compatriotes! Stéphanie voyage avec sa maman et son fils pour une quinzaine de jours dans le Yunnan et à Shangai. Mais surtout Stéphanie a vécu et travaillé 5 ans en Chine et parle couramment le chinois. Et ça, c'est un avantage considérable!

Pendant le trajet, Stéphanie discute avec Mya, et elle nous apprend qu'il faut d'abord acheter un pass de 100 Yuans (env. 14 euros) pour visiter les rizières. Enfin, techniquement c'est pour avoir accès à tous les points de vue, points de vue qui ont été équipés de barrières à péage depuis que le lieu a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO, ils ne perdent pas le Nord ces Chinois! Mya nous informe également que des navettes font régulièrement la liaison entre tous les points de vue, mais elle se propose de nous guider avec sa voiture pour 400 yuans la journée. Stéphanie arrive à négocier 300 yuans (soit 100 yuans chacun) et nous disons banco pour demain.

Finalement, ce sera bien mieux de visiter avec une "locale" à notre rythme, et surtout avec Stéphanie qui enlève complètement la barrière de la langue. Mya me dépose à mon hôtel (le K2 youth hostel) que j'avais pris soin de réserver au préalable sur booking afin de ne pas m'em.... bêter à chercher sur place pour cette première journée. RDV est pris pour le lendemain 8 h devant l'hôtel.

Première bonne surprise: l'hôtel est tout neuf et très clean. Le petit jeune réceptionniste parle suffisamment anglais pour que nous nous comprenions correctement et il me montre le lit dans le dortoir que j'ai réservé. Nouvelle bonne surprise: je suis tout seul dans l'hôtel et j'aurais la chambre entière pour moi, coooool!!! De plus, le dortoir possède une grande baie vitrée qui donne sur une magnifique vue de la vallée et des rizières, d'autant plus que la pluie a disparu et que le soleil est revenu!



Que rajouter? Un très bon repas préparé à l'hôtel même: une succulente et copieuse assiette de fried rice (oui je dois penser à mon estomac!) avec divers légumes et morceaux de poulets me revigore.

Ouf! Cette fois ci, l'entrée en matière est terminée, il est temps de songer à découvrir la Chine dès demain!

Samedi 4 Juin

Comme prévu, Mya me récupère ce matin à 8 h et nous partons pour une journée qui s’avérera magnifique.

Autant la veille nous avons eu de la pluie et du brouillard, autant aujourd'hui nous bénéficierons d'un temps bien ensoleillé dans l'ensemble. Mya nous confirme que nous avons de la chance sur la météo, car cela faisait plusieurs jours qu'il pleuvait. Et le temps redeviendra maussade dès le lendemain.

La majorité des touristes viennent ici en Novembre Décembre, quand les rizières n'ont pas de plants de riz et sont uniquement remplies d'eau, ce qui donne alors aux paysages des allures fantastiques de miroirs en escaliers. En Juin, les rizières sont vertes, mais cela n'enlève rien à leur beauté selon moi. Les rizières sont étagées en escaliers sur plus de 1000 m de dénivelé et sur des milliers d'hectares!



Le travail pour façonner et modeler ainsi la montagne a dû être colossal! Il a été effectué au cours des siècles par les hanis qui vivent ici. L'entretien de ces rizières est tout aussi fastidieux et nous restons admiratifs face aux explications données par Mya. Mya nous emmène bien entendu aux plus beaux points de vue, mais elle nous fait aussi découvrir des petits villages et nous promène jusqu'au milieu même des rizières.



Dans un de ces villages, nous sommes invités à visiter une maison traditionnelle Hani, mais entièrement reconstruite avec tout le confort moderne. En effet, la culture du riz est difficile et il ne se vend pas plus cher parce qu'il vient de Yuanyuang. Du coup, beaucoup de jeunes préfèrent se tourner vers le tourisme qui explose (et qui rapporte bien plus!) et de construire des hôtels ou guest-houses bien laids en béton gris, ou alors aller chercher des opportunités de travail en ville, à Kunming... Le gouvernement local a donc lancé un projet de rénovation des habitats traditionnels en partie pour essayer de retenir les paysans producteurs de riz, et aussi pour donner une "vitrine" à la vue des touristes.



Coup de chance (?), l'architecte responsable du projet est justement dans cette maison aujourd'hui et nous explique l'ordonnancement et l'aménagement intérieur des maisons Hanis autour d'un très bon café que nous avons commandé à la maitresse de maison (qui fait aussi restaurant, mais nous n'avons pas prévenu). Très honnêtement, je n'ai pas retenu grand-chose des explications de l'architecte et de la visite de la maison, car au moment de partir, j'ai demandé combien coutaient les 3 cafés que nous avions commandés, et la réponse de notre hôte me surprend: "One hundred and forty, please".

On se regarde avec Stéphanie, puis elle pose la même question en chinois, histoire d'éviter les malentendus... "Non non, me confirme-elle. C'est bien 140 yuans".

Soit 20 euros pour 3 cafés...

On paye avec le sourire (juste de façade le sourire hein!) vu que tout le monde sourit (sauf nous qui avons été "un poil" surpris du prix), puis nous sortons pour continuer notre promenade dans les rizières en se félicitant de n'avoir pas réservé le repas ici! Bref, cette anecdote est vite oubliée et nous reprenons notre route à travers ces superbes paysages!



Ne voulant pas dépenser des cent et des mille pour le repas de midi, nous demandons à Mya de nous indiquer une gargote locale. Elle nous emmène alors dans un petit boui-boui en nous demandant si nous aimons le buffle. Nous sommes OK pour tester, et nous voici attablés sur des chaises en plastique avec des paysans chinois qui nous regardent amusés en se demandant ce que nous sommes venus faire dans cet endroit, alors qu'il y a tellement de restaurants pour touristes sur les routes principales!! Stéphanie demande alors s’il y a du buffle à manger, mais plusieurs réponses affirmatives ne la rassurent qu'à moitié, et elle demande à la cuisinière de s'approcher pour regarder à l'intérieur de la marmite. Elle revient alors vers nous avec une petite moue et nous annonce que ce qu'on s'apprête à nous servir est bien du buffle, mais des tripes de buffle bouillies!! Et des tripes entières en plus... Ce n'est franchement pas appétissant et nous nous rabattons au dernier moment sur du porc plus classique et pas spécialement mauvais! Pas facile de manger avec des baguettes! J'avais pu m'entraîner un peu au Vietnam, mais là, plus question de demander une fourchette si je n'y arrive pas...

La journée se poursuit ainsi entre magnifiques points de vue officiels qui dominent des vallées encaissées donc les flancs sont recouverts de rizières et promenades au sein de charmants villages et de leurs habitants.



J'ai beaucoup aimé Yuanyuang et j'en ai gardé un bon souvenir.

Tout d'abord parce que c'est la première fois que je voyais des rizières en terrasses aussi gigantesques. J'en avais bien vues quelques-unes au Népal au départ du trek des Annapurnas, mais là on est dans une tout autre échelle! J'aurais pu en voir à Sa Pa au Vietnam, mais la pluie et le brouillard en ont décidé autrement... Ces paysages sont vraiment magnifiques, encore mieux que les photos de rizières en terrasse qui ornaient mes livres de géographie au collège...

Ensuite c'était ma première étape en Chine, ma première étape dans un nouveau pays. Comme je voyage au long cours, les 2-3 premiers jours qui suivent un changement de pays ont une saveur particulière: il faut s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle langue, à une nouvelle monnaie, à une nouvelle organisation, à une nouvelle manière de vivre et une nouvelle "ambiance", c'est un sentiment que j'attends et que j'apprécie à chaque passage de frontière, et qui fait un des nombreux charmes de mon voyage...

Pour ce soir, j'indique à Mya que je compte me rendre demain à Kunming et elle me répond qu'il y a un bus direct qui part à 9h30. Stéphanie et sa maman ont la même destination que moi, rendez-vous est donc pris pour le lendemain avec Mya qui nous conduira jusqu'à la station de bus!

Pour l'heure, nous finissons la visite de ces très belles rizières et ces superbes paysages avant que le soleil déclinant nous indique qu'il est l'heure de rentrer!

Bonjour, Mon compagnon et moi envisageons de passer +/- 3 semaines au Népal. Y a-t-il "matière à voir" en 3 semaines sachant que nous ne sommes pas attirés par les célèbres treks mais plutôt l'aspect culturel et architectural d'un pays, par la rencontre avec les locaux, nous "perdre" dans les villes et villages? Merci !

Bonjour à tous, Nous somme un couple et arrivons au Népal le 2 novembre prochain pour environ 3 semaines. Comme c'est un voyage qui a été décidé à la dernière minute (difficulté d'avoir de longues vacances en avance!), nous sommes plus ou moins organisé. C'est notre première fois au Népal et nous souhaitons rester dans la région des Annapurnas et probablement faire le tour (peut-être écourté...). Nous avons en bonne forme et avons de l'expérience en trek (États-Unis, Argentine, Islande, etc) quoique toujours en refuges, 5 jours maximum et jamais en altitude.

J'ai lu que la majorité des gens semblent prendre porteur et/ou guide. Est-ce vraiment risqué de ne pas trouver de lodge début novembre? C'est ma plus grande crainte. Nous ne sommes pas encore tout à fait décidé quand aux guides-porteurs, mais ça ne semble pas évident à trouver (dernière minute, haute saison et de confiance!). Les agences semblent offrir surtout des départs fixes.

Aussi, quel est la meilleure façon de se rendre à Besi sahar? Est-ce qu'il y a d'autres moyen que le bus local? Et que faites-vous pour la sécurité des bagages sur le toit des bus? Possibilité de prendre son sac avec soi? Avion sur Pokara et ensuite bus, c'est une perte de temps peut-être?

Merci beaucoup! Tout les conseils seront les bienvenus! Julie

Bonjour la communauté,

Je serai à Delhi en septembre et souhaite aller à Katmandu....mais pas par avion. Quels plans économiques et sûrs pouvez-vous m'indiquer ? Y a t'il des trains ? des bus ? autres ? taxis collectifs ? jeeps ? etc..

Merci de votre réponse,

ecua

Bonjour,

Après maintes recherches et changements de programme (Equateur -> Islande -> Népal 🤪), je pense partir au Népal cet été - vraissemblablement 3 semaines en juillet avec ma femme et de 10 a 20 jours supplémentaires seul par la suite.

J'ai bien compris que c'était la saison des moussons à ce moment-là, mais après avoir parcouru de nombreux fils sur le sujet, sur ce forum et d'autres, il semblerait qu'il y ait quand même des treks possibles à faire pendant cette période, en tout cas dans les régions un peu plus abritées (certains disent même que les Annapurna sont plus agréables à faire en été par exemple). En dehors du trekking de longue durée, j'ai lu que Katmandou n'est pas non plus trop affecté et que les visites dans les environs peuvent ètre sympas.

Pourriez-vous me donner une idée de ce qui est tout à fait faisable a cette période de l'année (treks, régions à visiter, autres attractions, ...), et de ce qui est par contre totalement à oublier? Est-ce que je peux trouver de quoi m'occuper pour entre 3 et 6 semaines?

J'ai commencé à lire le Lonely Planet en diagonale mais il a l'air d'exclure a priori cette période pour voyager au Nepal, donc ca ne m'aide pas beaucoup. Quelles sont en fait les inconvénients majeurs liés a la mousson: est-ce une question de logistique (problèmes de transport dus aux routes impraticables, parcs fermés), de confort (on est trempés en permanence), ou autres.... ?

En fait mon choix s'est porté sur le Népal pour plusieurs raisons: coût (billets abordables, vie bon marché), mais surtout le fait qu'on aimerait faire de longues marches sans avoir à dormir sous la tente. En Islande je croix qu'il est déjà trop tard pour reserver les dortoirs des huttes - sans compter que ca coûte 40€ la nuitée pour deux. Sinon certains ont recommandé le Zanskar/Ladakh (mais je crois qu'une tente est quand même indispensable), ou le Kirghizistan (là non plus je n'ai pas compris s'il existait des parcours de trek où il est possible de dormir à l'abri à chaque étape). Si le Népal est quand même un peu ric-rac pour juillet, et si vous avez d'autres suggestions de régions ou l'on pourrait marcher de refuges en refuges (s'il le faut, porter de la nourriture ne me gêne pas, mais on veut eviter de dormir sous la tente), dans des endroits quand même relativement sauvages et spectaculaires, je serais tres interessé.

Merci beaucoup d'avance!

Nicolas

Bonsoir à tous et à toutes,

J'envisage un trek au Népal, cet automne 2010. Ce sera ma 1ère visite dans ce pays de trek. J'hésite entre le classique Tour des Annapurnas et le Sanctuaire des Annapurnas.

Je pense être un bon marcheur (Tour de l'Oisans, Tour du Mont Blanc), je suis allé en altitude jusqu'aux 3500-3600 m. Il semble que le Tour ne soit plus le même qu'il y a quelques années, avec la construction de route sur une partie du parcours. Je ne suis pas un fan des parcours dans des vallées ou gorges encaissées : est ce que le Sanctuaire n'est pas cela justement pendant des jours ? L'arrivée au Sanctuaire est-elle vraiment extraordinaire ? Le Tour se fait-il en moyenne sur un parcours plus dégagé ? en balcon? Ma priorité est la beauté du parcours. Merci de vos conseils, indications et info pour m'aider dans mon choix.

Bonjour à tous et à toutes !

C'est aujourd'hui à mon tour de poster ici pour bénéficier des conseils ô combien avisés des vénérables Voyageonautes parcourant ces espaces de discussions :p

Je projette, avec mon père et un ami, un trek au Népal pour Novembre. Comme ce n'est sans doute pas de sitôt que je pourrai poser autant de jours, je souhaiterais faire la balade la plus longue possible. Je me suis renseignée auprès de quelques agences ayant bonne réputation (Trinetra et celtic trekking pour ne pas les citer) et j'hésite entre plusieurs possibilités:

Grand tour des Annapurnas (+ tichilo ou camp de base): itinéraire traditionnel

Tour du Manaslu et Tsum valley: itinéraire classique

Ou bien le combiné manaslu annapurna: l'itinéraire proposé est le suivant:

Katmandu-Chanaute-Duteni; Dhuteni–Barpak; Barpak–Laprak; Laprak-Kholabesi; Kholabesi-Jagat; Jagat-Deng; Deng -Namrung; Namrung-Sama Gaon

Sama Gaon -Samdo Samdo-Larke Glacier Larke Glacier-Larke-La 5300m-Bhimtang Bhimtang-Tilje Tilje-Koto Koto-Pisang Pisang-Manang; Manang–Lether;

Lether –Phedi; Phedi-Col du Thorong-Muktinath Muktinath-Jomsom

J'aimerais avoir votre avis sur ces différentes balades. J'aimerais bien faire le tour des anas mais à ce que j'ai lu c'est devenu assez touristique... Est-ce également le cas en novembre?

Le tour du manaslu me dirait bien car réputé "plus sauvage" mais est-ce aussi beau que le tour des anas? A ce qu'il parait la première partie n'est pas interessante car se situant dans des gorges, ce qui empeche d'avoir une bonne visibilité

Le combiné permettrait de faire "un peu des deux" mais comme je ne connais absolument pas les itinéraires, je sais pas si la combinaison est intéressante

Le budget n'est pas une considération première, j'ai vraiment envie de me faire plaisir et vu l'age de mon père ce sera sans doute le dernier trek de cette envergure (c'est aussi le premier aussi grand lol) qu'on fera ensemble, en plus il me laisse organiser le tout (pressiooooon) donc j'ai vraiment envie que ce soit réussi !

Si vous pouviez toutes info, avis etc pour que j'arrive à me décider ce serait génial

Merci par avance :)

Raphaelle