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Bonjour

Je part en Mars en Thailande avec mon épouse, Nous avons prévu de rester 2 jrs sur Bangkok, puis partir vers le nord 3 Jrs de quel manière? et finir sur Phuket. Merci pour les conseils que vous pouvez nous apporter sur les lieux, comment se déplacer, quoi visiter, hotels etc........😕

Bonjour à toutes et à tous. J'ai 18ans et j'habite à Paris. Depuis pas mal de temps, trotte dans ma tête l'idée de faire un tour du monde, à pied. C'est pas une idée prise sur un coup de tête ou quelque chose du genre. J'ai vraiment envie de le faire. J'ai envie d'abandonner la routine pour un temps, j'ai envie de découvrir plein de choses, et j'en passe. Oscar Wilde a dit: "Vive est la plus belle chose, la plus part des gens se content d'exister". En somme j'ai envie de vivre ! :D J'attends d'avoir le bac pour pouvoir le faire. Et comme je suis jeune et que je n'y connais rien, je pense donc d'abord en faire un d'une durée maximum d'un an voir 1ans et demi du genre Europe Est-Asie. Je fais donc appel à vous et attend des réponse qui concorderaient avec mes attentes. Quel parcours vous avait fait ? Qu'est ce qui vous a plu et inversement, quels sont vos conseils, vos mise en garde et aussi quel à été votre budget, le matériel, la préparation du voyage. Etant donné que je suis jeune, j'ai par conséquent un petit budget, mais personnellement, je me fous de dormir dans un hotêl ou de manger au resto. Ce qui m'importe le plus c'est la rencontre avec les gens et les échanges humains, même si sa sera pas tout le temps le cas. Donc j'aimerais ne pas dépensé énormément d'argent. J'attends vos réponses avec impatience ! S'il vous plait pas de réponse en 2 mots ou 2 phrases. Merci ! 🙂

Bonjour,

Il nous faut bien maintenant préparer notre prochain voyage. Nous avons pensé à l'Asie u Sud Est. De votre connaissance que pouvez vous nous proposer comme parcours sachant que pas que cela nous gène mais les dénivelés importants ne sont pas vraiment de notre goût. durée du périple environ deux mois. Date de départ la meilleure période que vous nous indiquerez. Je sais il n'y a pas beaucoup d'initiatives personnelles là dedans mais il s'agit pour nous d'avoir des pistes!

merci d'avance

Bonjour à tous voilà je suis sur le point de partir en Afrique pour la première fois (1 mois et demi) car j'ai l'opportunité de rejoindre un ami qui habite en Ouganda a kampala, je suis un routard au petit budget et j'ai l'habitude de voyager en Amérique du sud et en Asie sac au dos, je me pose donc la question suivante, est-il facile de profiter du pays et de ses richesses (animalière avec un budget de 20 euros/jour en moyenne sachant que je serai hébergé à kampala mais que bien sûr je compte visiter le pays aussi et pas rester là bas (ce sera peut être un bon point de chute/camp de base de retour de treck), j'ai toujours eu l'impression que les richesses naturelles de l'Afrique (animaux etc..) étaient réservées aux touristes riches c'est pourquoi j'hésite , je ne voudrais pas me retrouver làbas sans avoir la possibilité de profiter de la faune sauvage à cause de tarifs exhorbitants. J'y reste presque 2 mois, bien sûr je vais essayer de faire des trecks et safaris et peut-être me payer le rêve de ma vie (les gorilles) Bref, quelqu'un aurait il qq infos pour m'aider à faire mon choix (car je suis solicité par des amis qui me tanent pour aller en Colombie aussi.......Dilemme)

Merci à tous

Bonjour a tous,

J'ai tous juste 17 ans et j'aimerai faire un tour du monde a mes 18 ans. je sais que c'est peut etre jeune pour faire ce genre de voyage mais c'est vraiment un de mes reves les plus fou. Depuis que je suis toute jeune je reves de voyager , j'adore apprendre et je me mets constamment au défits. voyager, découvrire de nouvelles cultures de nouvelles langues tous sa me passionne énormements. j'ai parlé avec beaucoup de gens et peu mon encouragé vu mon jeune age et le fait d'etre une fille etc. Ces pour cela que j'aimerai partire avec un/une partenair ou plusieurs. Je voudrais changer de ma routine que je déteste, repousser un peu mes limites et sortir de mon petit confort quotidient. j'esseye quand meme de rester réaliste car je n'es pas beaucoup d'argent, je suis jeune en plus d'etre une fille mais je nes pas envie de me laisser frainer pour ca je suis une passionnée et jespere trouver ma voix et peut etre quelqun avec qui partager ma passion!

ne soyer pas gené de me donner votre avis et merci d'avance (dsl pour les faute d'orthographe :P)!!!!

Bonjour à tous,

Je m'oriente de plus en plus vers un TDM entre la fin de mes études et l'entrée dans la vie active, c'est pourquoi je viens vers vous pour avoir votre avis sur mon itinéraire.

Je partirais de France: - VOL vers Montréal (excursion au Canada en Kayak de mer) - Puis, VOL vers Cap Horn - Remontée de l'Amérique du Sud (Chili, Bolivie, Pérou, Colombie, Brésil, Guyane) - puis VOL vers Kenya (où j'y ferais juste un safari dans le Masaï mara à cheval) - Puis VOL vers St Saint-Pétersbourg où je prend le transsibérien, je descend au lac Baïkal, puis Mongolie, Chine, Inde - puis bateau vers le Sri Lanka - VOL vers l’Indonésie (où je virevolte un peu) Puis retour en France...

Pour moi, l'idéal serait d'y aller à vélo pour aller un peu plus vite qu'à pied, étant donné que je m'accorde seulement 12 mois...

ce qui ferait 14 pays en 12 mois et 6 vols en avion pour le périple...

J'aimerais donc avoir votre avis sur ma première ébauche de TDM...

Mes pays "far" où j'aimerais passer: Canada (pour y faire du kayak sur ces magnifiques lacs), Chili, Bolivie, Pérou; et Kenya (pour y faire un safari à cheval...)

PS: je sais que le kayak de mer au Canada et le safari à cheval au Kenya vont grandement impacter le budget, mais ce sont "entre" mes priorités.

Merci d'avance pour avis qui me feront avancer... ;)

Bonsoir,

Voilà, je me présente, Jonathan, fils unique, 20 ans dans quelques jours.

J'ai toujours eu un mal être constant dans ma vie, toujours eu l'envie de partir très loin, beaucoup de personne l'on penser, ou vécu mais moi je n'arrive pas a construire quoi que ce soit dans cette société, rebelle étant jeune, n’ayant pas chercher a utiliser mes capacités, sans diplôme, je me suis toujours senti différent, il y a quelques semaines j'ai arrêter ma formation de menuiserie ou j'ai eu LE déclic de partir. Je suis actuellement en train de passer mon permis, une triste reconnaissance pour mes parents .... je voudrait ensuite partir en auto-stop sans gros budget et en quête de soi. Loin de ne pas avoir d'amis, la fête tout les week-ends depuis plusieurs années et entourés de gens sur qui je peut compter, adolescence difficile, pas toujours de bons rapports avec mes parents, assez solitaire mais pas forcement autonome et indépendant a 100% , j'ai toujours tourner une et mille questions dans mes petites solitudes étant quelqu'un de très ouvert acceptant les idées et pensés des autres. Je vous cachent pas que je me vois comme misanthrope, l'individualisme, les médias, le matérialisme, l'argent, les guerres, la liste est grande le sujet n'est pas la, ce n'est pas pour cela que je n'y trouve aucuns avantages dans la vie des autres, l’évolution aussi. Mais bon j'ai du mal a croire a la bonne morale, je suis plutôt quelqu’un de négatif dans la vie, fataliste en quelque sorte. Je n'ai presque pas voyager, je veux tout quitter mais en sécurité bien-sur, je m’inquiète pour le budget, je connais le woofing, le couchsurfing ect .. Je voudrais partir pour plus d'un ans, je ne me donne pas trop de limites, le départ ce fera quand je serai prêt. Mais avec toutes les informations que je lis sur des forums, ou encore des personnes que je suit a travers le monde, j'ai du mal a estimer un quelconque budget, je voudrais le minimiser. Je vous demande conseil pour cela et aussi suivant la description que je vous est fait de ma personne, est-ce mieux de partir seul ou accompagné ? et si vous avez d'autres suggestions pour des préparatifs ou autres je suis a l’écoute. Je ne veux en aucuns cas être juger pour quoi que ce soit cela a déjà été fait ... en parler ne serai pas de refus :) Je m’excuse pour les fautes d’orthographe ou de grammaire ou de mon expression.

Coucou les voyageurs,

J'envisage de faire un TDM de 8 à 12 mois en voyageant seule et je ne sais pas par où commencer pour organiser cela au mieux. J'envisage de partir vers octobre 2012 et j'ai déjà quelques idées de destinations mais rien n'est arrêté.

Je voudrais passer par Nouméa (amis sur place) et découvrir l'Inde, le Népal, le Tibet. D'autres destinations envisagées : Australie, Nouvelle-Zélande et Amérique du Sud ou d'autres pays d'Asie.

Pouvez-vous me dire par quoi je dois commencer ? Existe-t-il des agences, des liens dédiés à l'organisation d'un TDM ? De plus, est-il préférable de prendre un billet avion TDM ou pas, sachant que j'aimerais me sentir libre de pouvoir modifier une date de départ ou d'arrivée ?

Enfin, étant une femme seule, y-a-t'il des précautions particulières à prendre ou faut-il absolument éviter certaines destinations ?

Merci de tous vos précieux conseils

Valérie 🙂

Bonjour chers voyageurs !

Actuelement en velo en Afrique, un an passe a descende la cote ouest (nous sommes actuelement en Zambie) nous voulons remonter par l’est cette fois, jusqu’en Egypte. Le trajet est encore incertain, et pour cause, le visa Ethiopien dans le sens KENYA -> ETHIOPIE ne se fait NI A NAIROBI ni a la frontiere.

Voici la discussion concernee :

Les options pour remonter en egypte sont donc les suivantes :

- Passer par la Somalie (et trouver un bateau) -> Chaud chaud chaud ! - Passer par le Sud Soudan pour relier le Soudan puis l’Egypte. - Trouver le visa ETHIOPIE depuis l’OUGANDA, le BURUNDI ou le RWANDA.

Ma question est donc :

Quel est votre avis?

La situation au Sud Soudan est-elle suffisement sure pour la traverser en velo pour relier Kharthoum ? Comment se font les formalitees de Visa depuis l’Ouganda ? (Ambassade ou poste frontiere ?)

Un autre sujet a ete ouvert ici concernant l autre question sur le visa pour l'ethiopie depuis le burundi, le rwanda, l'ouganda...

Merci de l’aide genereuse des specialistes…

Jeremie et Claire, deux petits velos dans la tete.

Salut à tous

Je pars prochainement pour un voyage de six mois et j'aimerai savoir si vous auriez des conseils et astuces pour économiser au maximum des sous car je tente le coup avec un petit budget et c'est ma première expérience de baroudeur :).

Mes préocupations principales sont le logement (hôtel, appart etc...) et les transports. (Qu'est ce qu'un bon prix bien négocié???)

Mon itinéraire : Chine (mi octobre), Bali (novembre), Cambodge (novembre), vietnam (Decembre), Thailande (Decembre, Janvier), Inde (Février), Australie (Février mars).

Merci

Bonjour, Je suis actuellement en négociation pour un contrat de travail à Libreville. J'ai cru comprendre que la vie y est assez chère. Afin de m'aider à bien négocier les termes de ce contrat, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur : 1. le niveau de loyer : petite villa ou grand appartement dans les quartiers Louis, Haut Guégué, etc. l'électricité et l'eau ? 2. les risques sanitaires : fièvre jaune, chikungunya, dengue ? 3. les prix des denrées alimentaires ... quel ordre de prix ? 4. le niveau dans les écoles ? (ma fille est en CE2)

merci d'avance.

Bonjour à tous,

Hervé, 24 ans.

Comme le titre de ce message l'indique, je suis intéressé par des astuces et conseils pour voyager pour rien ou presque rien. Une sorte de projet d'aventure en quelque sorte. Mais tout d'abord, et avant d'en venir à ce que je cherche, une petite description du contexte qui m'amène à poster ce message (en italique pour ceux qui voudraient passer tout de suite à la partie concrète).

PS: J'ai fait des recherches dans le forum et n'ai rien trouvé d'approchant. Tout lien vers un sujet similaire m'aiderait bien sûr si vous en avez.

Ce projet concerne à la fois le plan personnel (rêve d'enfance) et professionnel (carrière dans le cinéma).

Passionné de littérature, fascinés par les lieux et les époques différentes, l'étranger m'a toujours fasciné J'ai longtemps nourri le rêve de pouvoir voyager, sans vraiment pouvoir le réaliser si l'on excepte quelques voyages en famille. Un cursus scolaire assez classique (prépa + école) m'a longtemps détourné de cet attrait pour maintenant mieux m'y replonger, là où l'on passe du personnel au professionnel.

Effectivement l'année scolaire à venir pour moi sera très peu prenante, et me laissera beaucoup de temps libre. Temps libre que j'utiliserai notamment pour préparer les concours des écoles de Cinéma, dont la Fémis. Le 1° tour de cette école comprend un dossier d'enquête personnel (15 pages écrites + 15 pages de photos/illustrations au max) se basant sur 3 thèmes assez larges au choix (au dernier concours: La Fenêtre. Jamais. L'Épisode.). Ce dossier est primordiale, et valorise les dossiers originaux.

Mon but est donc, dès le thème donnée fin février, de m'envoler vers début mars et pour un mois dans un pays et à l'explorer, un peu au hasard et sans (trop) le sous, en menant mon "enquête" selon le thème retenu. Lier le thème au pays ne sera pas en soit un problème. Même si je ne suis pas pris à cette école, j'aurais au moins vécu une aventure passionnante, ce qui est pour moi le plus important.

Pour résumer donc, tant pour des raisons personnelles que professionnelles, je cherche à vivre, seul, pour 3-4 semaines et dans le courant du mois de mars une réelle aventure humaine, qui consisterait à arpenter un pays étranger, à la découverte de ses habitants et sans trop d'argent, en me laissant le temps de vivre et de découvrir.

Les choix (destination, mode de logement, transports...) vont donc dépendre de la capacité des pays à "répondre" au mieux à mes prérequis, et à rendre l'aventure possible malgré ces derniers, à savoir:Je serai seul (ce qui pousse à des questions de sécurité. Je veux vivre une aventure, et suis prêt à prendre des risques, mais ne compte pas pour autant me suicider). Je veux explorer le pays et partir à la découverte de son peuple, à pieds, en train ou en bus/autostop. Cela demande des moyens de transport abordables et une population potentiellement ouverte et hospitalière ainsi, surtout, qu'un climat non glacial en mars (beaucoup de voyage à pieds). Je veux dépenser très peu (l'aller-retour France-étranger étant à part), cela faisant partie d'un challenge me poussant à vivre comme les gens du cru. Pouvoir profiter de l'hospitalité des gens du coin ou dormir à la belle étoile pourrait donc être une nécessité.Je veux pouvoir communiquer, même imparfaitement, avec la population du pays. Outre le français, je parle très bien anglais et ai de bonnes bases en espagnol.J'aurai 3 semaines, au plus un mois. Je ne veux donc pas en passer les 3/4 pliés en deux victime d'une diarrhée, d'où des mesures à prendre en amont (vaccins et cie) si c'est possible ou un choix de pays moins "à risque" autrement. Je cherche un certain dépaysement qui me pousse à m'éloigner de la France, et donc à laisser de coté les pays européens proches (Espagne, Angleterre...). Ce qui m'amène à mes questions. Quel pays vous paraitrait convenir pour un tel projet, et avec quels risques ? J'ai notamment pensé à l'Inde ou encore aux USA (mais peur que ce soit trop cher). Quels sont les formules d'hébergement qui vous semblent les plus adaptées ? Je vers un pays ou l'hospitalité est développée et où on peut dormir chez l'habitant gratuitement ou peu cher (d'où campagne privilégiée par rapport aux villes). Y-a-t-il des dispositifs permettant de prévoir à l'avance chez qui dormir (dispositifs d'accueil d'étrangers en voyage, je crois que cela existe). En terme de budget, que me conseilleriez-vous ?Pour l'argent, système permettant de ne pas se balader avec tout en liquide sur soi ? La carte bleue me semble le plus simple mais peut-être en existe-t-il d'autres ? Jusqu'à quel point peut-on "improviser" le voyage une fois sur place ? Autres conseils ?Voilà. Un sujet assez vaste, j'en ai conscience, et que je vais préciser assez rapidement avec des critères de recherche plus poussés. Mais j'ai pour cela besoin de conseils de voyageurs ayant déjà un peu roulé leur bosse, mon expérience en la matière étant très mince.

En remerciant par avance tous ceux qui me répondront.

Hervé

Bonjour à tous !

Je fais appel à vos lanternes chinoises de spécialistes😛. Ayant le projet de faire un voyage Ouzbékistan-Kirghizistan-Chine NO l'année prochaine, départ soit vers février/mars, soit juillet, direction Tashkent (3semaines en Ouz) + 1mois au KZ + 3mois (?) en Chine (et pousser inshallah jusqu'au Laos...si le budget me le permet), je me demandais si je ne poussais pas un peu trop fort sur ma constitution. Ce sera en effet mon "premier" long voyage, y entendre le premier de plus de 2 mois. La Chine étant ce qu'elle est, avec tous ces recoins qui me font baver😊 j'ai déjà supprimé le Népal et le Tibet, ce sera pour une autre fois, autant rester dans les régions et les explorer que d'avaler des kilomètres. C'est d'ailleurs là-dessus que je veux en venir. Mon parcours: - Xinjiang: arrivée à Kashgar - route de la Soie Sud - rejoindre Urumqi pour Tian Chi - Turpan (+/- 20 jours) - Gansu : continuer sur Dunhuang - Fort de Jiayuguan - Zhangyé - Lanzhou pour rejoindre Xiahé et Langmusi (j'hésite entre Langmusi et Songpan, j'ai entendu dire que les chevaux à Songpan sont si maigres, si soumis, ça me fait mal au coeur de monter sur leur dos... ben oui🤪) (+/- 15-20 jours) - Qinghai : Xining - Tongren - Sichuan (c'est là que je crois que j'exagère...) : arrivée du Qinghai par la Tibetan Highway (Shechu-Manigango-Ganzi) - Danba - Tagong - Kangding - Chengdu + Emei Shan, Leshan et Zigong... (+/- 40 jours) J'aimerais bcp me concentrer sur la partie Tibétaine du Sichuan... en espérant que ça ne sera pas interdit aux touristes comme cette année en juillet (cfr. autre discu) Si je m'écoutais je continuerai sur le Yunnan pour rejoindre le Laos ou bien en avion...

Est-ce "too much" je m'accorderai évidemment des périodes "cool", genre siroter du thé et rien visiter de tps en tps... suis là aussi pour vivre le pays... pas visiter à me faire exploser la tête... mais étant passionnée d'art, d'histoire, je me laisse vite emportée...

Merci d'avoir eu le courage de tout lire 😊

A vous mtnt😛 Jillou

Bonjour, Je me prépare à voyager au Pérou et plus précisément aux alentours d'Iquitos, entre octobre et janvier. Je voudrai savoir quels sont les problèmes que pourrait rencontrer ma chienne là-bas. Pour l'avion et les soins avant le voyage, je suis à peu près au courant, mais c'est pour le climat, la faune, la flore et la culture que j'aimerai avoir vos avis. C'est un Husky croisé Border Collie, elle a un an et demie, et elle est très calme. Merci d'avance pour vos renseignements.

Bonjour à toutes et à tous,

Après plusieurs années à rêver et à mettre des sous de côté, mon compagnon et moi-même nous lançons pour un tour du monde de 6 mois. Voulant que cette expérience se déroule pour le mieux, j'aimerai beaucoup avoir vos avis et vos conseils sur le programme de notre tour du monde en 2012.

Itinéraire et dates approximatives:

- Départ mi avril 2012 --> 2 semaines aux Etats Unis: New York, Chicago, Las Vegas et San Francisco (pays que nous avons déjà bien visité, juste une bonne excuse de commencer ce périple en visitant nos amis, un peu comme des vacances) // périple intérieur en train (moins cher).

- Début mai 2012 --> 2 mois en Amérique du Sud: Pérou, Bolivie et Argentine et pousser jusqu'à Ushuaia // en mode routard.

- Début Juillet 2012 --> 3 semaines en Océanie: Polynésie Française // pour profiter au maximum de la plongée sous-marine, des cocotiers et des plages de sable fin.

(J'étais tenté par l'Australie et par la Nouvelle Zélande, mais cela risque de faire bien trop de mal à notre budget, et je pense que c'est devenu beaucoup trop touristique... une autre fois certainement)

- Début Août 2012 --> - 2 mois en Asie: 3 semaines en Chine -août- (je parle chinois et souhaite faire découvrir ce pays à mon compagnon), et 1 mois entre la Thaïlande et le Laos -septembre-. Peut-être passer par le Vietnam; mais je ne suis pas sur, car je n'en entends pas que du bien...

- Début Octobre 2012 --> 1 mois en Inde: pays que je rêve de visiter depuis des années! Apparemment le mieux est de faire deux semaines dans le nord et deux dans le sud...

Voilà pour ce qui est du périple. J'ai essayé de faire pour que la météo soit de notre côté, qu'est ce que vous en pensez?

Je n'ai pas encore fait les devis pour un billet d'avion, mais savez-vous qu'elle compagnie couvrirait ces destinations pour pas trop cher?

Et dernière petite question, nous avons prévu un budget de 10'000 euro par personne organisé de la manière suivante, qu'en pensez-vous?

- 3000 euro billet d'avion - 1000 euro préparation voyage (sac à dos, vaccins, visas...) - 5000 euro pour voyager (soit 27 euro par jour par personne) - 1000 euro pour les activités extra comme des cours d'espagnol, la plongée...

Le but est que se soit un tour du monde en mode routard, mais qu'on puisse se faire qu'en même plaisir de temps en temps. Je pense que le seul pays qui soit cher est les Etats Unis, mais nous serons loger chez nos amis la moitié du temps et on sera sage 😇

Je souhaiterai sincèrement avoir vos avis et vos conseilles sur ce périple.

Mille mercis pour votre aide 🙂

Bonjour,

En tant que digne marraine voyageuse, j'ai promis, à la naissance de mon filleul, que je le ferais voyager le plus possible. Or, je pense commencer à remplir ma promesse dès janvier 2012, mais, n'ayant pas d'enfant et n'ayant jamais voyagé avec un enfant, je me pose quelques questions...

- Quel pays du sud est le plus approprié (Cuba, Mexique, République Dominicaine)? Comme je veux partir en janvier, j'ai pensé exclure Cuba, pour maximiser la possibilité d'avoir de la chaleur et de pouvoir profiter de la plage et du carré de sable géant!!!🙂

- Côté santé et bouffe, savez-vous s'il y a des risques pour sa santé s'il boit du lait ou consomme d'autres produits laitiers du pays? Si oui, que me suggérez-vous comme substitut?

Un gros merci!

Julika

Slt tous. J'ais en projet de partir avec mes enfant au Benin a Cotonou. Mon mari va travailler las bas. On va y rester pour 2/3 ans. j'aimerais avoir des information sur le pay et la ville. je suis preocuper surtout puor les enfant. il on 4 et 1 ans. Ma fille devra peut etre aller aussi a l'ecole. nous somme italien! merci

Sri Lanka – du 18 juillet au 1e aout 2011

Quelques remarques préalables :

Prix :Lonely Planet : l’édition actuelle du Lonely Planet Sri Lanka date de 2009 (données donc de 2008). Les prix ont ainsi changé de manière importante (multipliés par 2 voire 3). Faites donc attention en préparant votre budget (le notre a eu du plomb dans l’aile).Tous les prix des hébergements et de la nourriture vous seront toujours indiqués sans les 10 % de « service », ajoutés ensuite. C’est à prendre en compte dans votre budget.Hébergement :Pensez à demander si le petit-déjeuner est compris dans le prix de la chambre. Mieux vaut ainsi une chambre à 3000 Rs, petit déjeuner inclus, qu’une chambre à 2500 Rs sans le petit-déjeuner.N’hésitez pas à négocier un peu le tarif proposé (on peut facilement faire passer un hébergement de 3000 Rs à 2500 Rs ou de 2500 Rs à 2000 Rs).Propreté : les critères de propreté des chambres au Sri-Lanka sont un peu moins élevés que ceux auxquels nous sommes habitués. Une chambre dite « propre » comportera des draps propres et des toilettes nettoyées. Par contre, vous trouverez des fourmis, des toiles d’araignées et souvent de la poussière. Vous pouvez prévoir d’emmener un « drap de soie » avec vous, c’est comme un duvet mais sous forme de drap, très léger et compact. Si votre lit n’est pas clean, vous pouvez ainsi dormir plus tranquille.Vaccins, paludisme et eau potable :Vaccins : vérifier que vous êtes à jour sur les vaccins DTPolio, Rougeole, Hépatite C. Et faites vous vacciner pour l’Hépatite A et la Fièvre Typhoïde.Paludisme : actuellement, le Sri Lanka est repassé en zone 2 pour le paludisme. Il est donc fortement conseillé de prendre un traitement préventif (nous avons pris de la Savarine, que nous avons supporté sans aucun désagrément). Parlez-en à votre médecin. Dans tous les cas, il est indispensable d’emmener une bombe anti-moustique spéciale tropique (la « 5 sur 5 » est pas mal) et de prendre des chambre avec moustiquaire. Les moustiques tigre, vecteurs du paludisme, mais aussi de l’encéphalite japonaise ou de la dengue, pique généralement à partir du coucher du soleil.Eau potable : nous n’avons rencontré aucun problème d’eau potable dans les pensions que nous avons fréquentées. Nous ne sommes pas du tout tombés malades (même pas une petite turista). Dans les restaurants, préférez tout de même commander une bouteille d’eau plutôt que de l’eau du robinet.Transports :Les transports au Sri-Lanka comprennent : le tuk-tuk ou rickshaw (tricycle motorisé), le taxi, le bus et le train.Par ordre de rapidité on peut les classer, du moins rapide au plus rapide : tuk-tuk (20 km/h de moyenne) < train (25 km/h de moyenne) < bus (30-35 km/h de moyenne) < taxi (45 km/h de moyenne).Par ordre de prix on peut les classer, du moins cher au plus cher : train / bus < tuk-tuk < taxiRepas :Les plats sri-lankais sont très pimentés. Si vous n’aimez pas le piment, précisez-le avec insistance auprès du serveur. N’hésitez pas à insister, sinon, ils vous mettront quand même « un petit peu » de piment, ce qui correspond pour un palais non habitué à une bouche en feu.Si vous le pouvez, commandez vos plats en avance (genre dans l’après-midi), sinon vous risquez d’attendre au moins une heure pour un rice and curry.Le « Rice and curry » est le plat de base de la cuisine sri-lankaise. Il se présente sous la forme d’un plat de riz accompagnés de différents petits plats (entre 4 et 8 généralement). Vous trouverez ainsi un « dal » de lentilles (lentilles au curry, légèrement mixées), un curry de pomme de terre, des haricots, des aubergines, des papadum (galette de farine de lentilles frite) et un curry de viande (bœuf, poulet ou porc) ou de poisson.Le « Devilled chicken (ou beef, fish…) » est une préparation à base de tomates et d’oignons, revenus et légèrement caramélisés. Très bon si bien réalisé.Les « String hoppers » : petit déjeuner typique sri-lankais, ce sont des nouilles très fines, accompagnées de légumes, et parfois de viande ou de poisson.Budget total pour 15 jours, vol compris : un peu moins de 1000 Euros par personne.

Jour 1 : On prend l’avion à Roissy avec la compagnie Royal Jordanian (590 € par personne. Billets achetés en décembre 2010). Environ 11 heures de vol avec une escale de 1h30 à Amman. La compagnie possède des avions en très bon état. Le personnel est sympathique et les services très corrects (repas agréables et boissons servies régulièrement). Arrivée à l’aéroport de Colombo à 5h00 du matin, heure locale. Il fait déjà 28° C et le taux d’humidité est important. Les services d’immigration ne sont pas super rapides mais tout se passe bien. Un panneau indique que les personnes possédant ou consommant des drogues illégales encourent la peine de mort… ça fait un peu bizarre comme accueil. Dans le hall de l’aéroport, on réserve un taxi pour aller à la gare de Gampaha (2200 Rs, 30 min) afin de prendre un train pour Anuradhapura. A la gare, le gars du guichet ne nous comprend pas et nous refile des billets de 3e classe. Heureusement, on arrive à trouver des places assises dans le train de 6h18 (320 Rs, 5h). Normalement, nous aurions dû arriver à 9h30, mais de multiples arrêts en pleine voie nous ont retardés de plus d’une heure et demie. Les noms des gares sont bien indiqués en alphabet latin. A la gare, un rabatteur pour l’hôtel Milano Tourist Rest nous accoste et nous propose de nous emmener gratuitement à cet hôtel coup de cœur du Lonely Planet. On le suit pour voir. L’hôtel n’est pas celui le plus proche du centre-ville et les prix sont plutôt élevés (4000 Rs la ch. double avec Air conditionné). Par contre, les chambres sont de taille correcte et plutôt propres. Une moustiquaire est fournie. La cuisine est bonne, sans plus, et dans la moyenne des prix pratiqués à Anuradhapura. Attention, dans cette ville, les prix (nourriture, hébergement, transport…) sont plus élevés qu’ailleurs. Nous réservons un tuk-tuk (rickshaw) pour aller à Mihintale. C’est un peu cher (2000 Rs A/R et il nous attend sur place) mais après les 17h de trajet on n’a pas envie de s’embêter à chercher. Un conseil pour Anuradhapura particulièrement, préférez trouver un tuk-tuk vous-mêmes que demander à l’hôtel. Les prix seront généralement moins chers (on l’a apprit après). Le site de Mihintale est intéressant, c’est bien comme entrée en matière pour notre séjour. Il y a de nombreuses marches à monter mais la vue d’en haut est pas mal. Vous pourrez observer deux espèces de singes (le macaque à toque et l’entelle gris), des écureuils (dont l’écureuil géant gris ou écureuil géant de Ceylan) et quelques espèces d’oiseaux. L’entrée du temple se situe au 2e niveau (500 Rs / pers.). Il Faut bien sûr se déchausser, ne pas porter une tenue trop courte et pour les femmes, avoir les épaules couvertes. Vous pourrez voir une statue de Bouddha ou encore un grand Dagoba de 70 m de haut. Préférez les heures les moins de chaude de la journée. Ensuite, retour à l’hôtel, repas (550 Rs le Rice and curry) et repos.

Jour 2 : Aujourd’hui, visite d’Anuradhapura. On loue des vélos à l’hôtel (300 Rs / jour / pers., c’est cher et les vélos sont en mauvais état). Direction la billetterie pour acheter un pass pour les Cités anciennes (5500 Rs / pers. Il donne accès à des sites sur Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya, Kandy et Dambulla. Par rapport aux prix par site, c’est vraiment valable). On ne trouve pas la 1e billetterie, alors on se dirige vers le musée archéologique, qui vend lui aussi le pass. Par contre, le musée est poussiéreux et sans grand intérêt. Seuls une ou deux statues sont intéressantes, ainsi que des urinoirs de moines taillés dans le granit. Un gars nous suit pendant la visite en nous disant 2 ou 3 mots par salle. A la fin, il veut qu’on lui refile un pourboire (ça arrivera souvent au Sri Lanka). Ensuite, direction le Dagoba de Thuparama. Le site de ce Dagoba est assez boisé, et bon nombre de singes y traine. Ce Dagoba serait l’un des plus anciens, sinon le plus ancien au monde. Il refermerait également une clavicule de Bouddha. Nous nous dirigeons ensuite vers l’ancien monastère qui s’étend sur un parc de plusieurs hectares. Différentes choses sont intéressantes sur ce site : le grand Dagoba d’Abhayagiri (en restauration lors de notre passage), le Bouddha Samadhi (ticket dans le pass, malheureusement coiffé d’un toit en tôle du plus mauvais goût). Les bassins des éléphants sont aussi pas mal, mais on n’a pas trouvé le cobra à cinq têtes sculpté (il faisait trop chaud pour chercher). En revenant vers l’entrée, on a visité le musée d’Abhayagiri construit à partir d’une donation chinoise pour commémorer la venue d’un moine chinois il y a plusieurs siècles. Ce musée est en bon état, mais tout petit. Nous avons mangé au Bamboo Inn (à 50 m de l’entrée du site). C’est une guest house (GH) assez récente, la nourriture est bonne et pas chère (200 Rs / pers. Le rice and curry). Cette GH dispose pour le moment de 4 chambres et elle devraient en avoir 3 de plus l’année prochaine. Le bâtiment a été construit avec goût et c’est très bien placé (par contre on n’a pas visité les chambres). On fait un détour par l’ancien palais impérial qui ne présent que peu d’intérêt (voire aucun). On voulait voir ensuite l’Isurumuniya Vihara (un temple troglodyte), mais on n’avait plus le temps. Je vous conseille d’ailleurs de le faire en premier (200 Rs / pers, pas dans le pass). On n’a pas non plus eu le temps de voir le Sri Maha Bodhi (l’arbre de Bouddha). Retour à l’hôtel, on fait venir un tuk-tuk pour nous emmener à la nouvelle gare routière afin de prendre un bus pour Polonnaruwa. Attention, le dernier part à 16h30. Le trajet se passe bien (120 Rs / pers., 2h30), mai sil faut aimer la conduite sportive ! Arrivé à Polonnaruwa, on prend un tuk-tuk pour la Devi GH (100 Rs). C’est propre mais encore un peu cher (3000 Rs avec AC). La nourriture est bonne mais un peu chère.

Jour 3 : Ce matin, réveil à 7h00 pour visiter Polonnaruwa. On part avec des vélos loués à la GH (200 Rs/vélo, en bien meilleur état que ceux du Milano). Arrivé sur le site à 8h30, il fait déjà 30°C à l’ombre (l’entrée du site est comprise dans le pass). La journée promet d’être chaude. Heureusement, le site est très boisé et on peut ainsi faire des pauses au frais (tout est relatif). On se dirige en premier vers le nord du site. On commence par voir les Devale dédiés aux dieux hindous. Ils ne sont pas en super état et toutes les statues sauf celle de Shiva sont manquantes. Ensuite, on s’arrête pour visiter le Menik Vihara, un petit dagoba entouré de différents bâtiments en ruine. En continuant vers le nord, on tombe sur le Rankot Vihara, le plus haut dagoba du site. De belles sculptures subsistent tout autour. Juste à côté, vous pourrez voir les ruines de l’ancien hôpital. Dans l’une des pièces, on trouve une sorte de sarcophage qui servait en fait pour des bains d’huiles essentielles pour les patients. Les archéologues ont également trouvés dans cet hôpital des instruments chirurgicaux aux formes très proches de ceux que nous utilisons aujourd’hui. Un peu plus loin vers le nord, il ne faut pas manquer le Lankatikala et le Kiri Vihara. Le premier correspond aux ruines d’un très beau temple abritant une statue géante de Bouddha (intégrées au bâtiment mais sans sa tête). Le second est un dagoba (en restauration lors de notre passage). Quelques belles « pierres de lune » (des « paillassons » en pierre sculptés en demi-cercle) sont visibles dans les ruines alentour. Enfin, en poussant encore au nord, on arrive au clou du spectacle avec quatre très belles statues de Bouddha sculptées dans un même bloc de granit. La première sur la gauche est vraiment magnifique. Elle représente Bouddha en méditation. Celle de droit, qui représente la mort de Bouddha, est aussi très belle (on reconnait la différence entre Bouddha qui dort et Bouddha mort à la position de ses pieds. S’ils sont au même niveau, c’est qu’il dort ; s’ils sont en décalé, c’est qu’il est mort). On repart ensuite au sud vers le palais impérial et différents autres bâtiments. Il y a beaucoup plus de monde (on dirait que les bus évitent la partie nord) et à notre goût, c’est moins intéressant. On ressort du site pour visiter le musée archéologique (entrée dans le pass). Avec un peu de chance, vous pourrez voir comme nous un magnifique varan géant sur les bords du canal (2m20 de la tête à la queue). Le musée est plutôt sympa avec quelques belles maquettes du site. Ne pas rater au nord du musée les bains royaux et la salle du Conseil royal avec un très beau lion sculpté. Retour à la GH pour un déjeuner copieux (450 Rs/pers.), puis une jeep réservée la veille nous emmène voir les éléphants du parc de Kaudulla (5000 Rs la location avec chauffeur). On voulait voir Mineriya, mais le chauffeur nous propose plutôt d’aller à Kaudulla, c’est un peu moins cher (4000 Rs au lieu de 5400 Rs pour deux) et il y a moins de monde. Sur la route pour y aller, on aperçoit un immense troupeau d’éléphants sur les bords du parc de Mineriya (ils étaient plus de 150). Le spectacle est superbe. Dans le parc, on a eu pour guide Ruwan Perera. On vous le conseille, il est passionné et très agréable. On a pu voir différents oiseaux (4 races d’aigles et des toucans, cigognes, marabouts, pélicans, perroquets…), des buffles et bien sûr des éléphants (visitez le parc entre 6h00 et 9h00 ou entre 15h00 et 18h00 pour les apercevoir, c’est l’heure où ils viennent à découvert pour boire). La jeep nous emmène ensuite à Sigiriya (1500 Rs, 40 min). C’est la loose pour trouver un hébergement pas cher. On finit par trouver à l’Eco Tourist House une chambre à 4500 Rs (avec AC et petit déjeuner). C’est super cher et la chambre sent fort la naphtaline. Le repas est correct mais trop cher pour la qualité donnée (675 Rs/pers.).

Jour 4 : Petit déjeuner correct à la GH (en passant on ne voit pas trop ce que cette GH à d’Eco, elle n’est ni économique, ni écologique…). On prend un tuk-tuk pour le rocher de Sigiriya (100 Rs, 10 min). Il vaut mieux prévoir d’y aller tôt le matin (genre 8h00-8h30) ou en fin d’après-midi pour ne pas trop souffrir de la chaleur pendant l’ascension (billet compris dans le pass). Vu d’en bas, le rocher est assez impressionnant. On commence par les jardins. A un croisement, on prend la direction du rocher du cobra et on continue la montée par ce chemin. Arrivées aux fresques, on ne peut que rester en admiration. Elles représentent des nymphes célestes et auraient été peintes entre le Ve et le Xe siècle. Elles sont dans un superbe état de conservation. On continue la montée et on passe entre les pattes de lion sculptées pour arriver au sommet. La vue est époustouflante ! Sur ce terrain de 1,8 Ha, différentes ruines sont présentes dont un grand bassin. La descente est un peu plus facile que la montée. Le musée à la sortie présente quelques pièces intéressantes et une reconstitution en vidéo du site au moment de son apogée (billet dans le pass). Retour à la GH en tuk-tuk pour récupérer nos bagages, puis direction Dambulla avec le même tuk-tuk (900 Rs pour l’ensemble du trajet, 35 min). Arrivé au temple, on dépose nos bagages au petit restaurant du site (50 Rs / bagage) et on en profite pour manger un excellent rice and curry pas cher (200 Rs / pers.) Le restaurant est situé sur la droite après l’entrée. Après le repas, on se dirige vers le guichet du temple pour apprendre que c’est 1200 Rs / pers. (pas dans le pass). Tant pis, on trouve ça trop cher et on n’y va pas. On se dirige alors vers le musée de Dambulla (différent du musée du Bouddhisme et le seul à être dans le pass). On aurait mieux fait de passer notre chemin, c’est minable, poussiéreux et inintéressant. D’ailleurs, nous étions les seuls à le visiter (10 min, top chrono). On prend un tuk-tuk pour la gare des bus (100 Rs), puis on tope direct un bus pour Kandy (75 Rs/pers., 2h15. Il y a deux bus toutes les 30 min, jusqu’à 21h00). Arrivé à Kandy, on se dirige à pied vers la Nature Walk Resort. C’est un peu en hauteur au nord-est du lac. On nous propose une chambre à 3000 Rs, 2500 Rs après négociation (avec AC et petit-déjeuner). C’est super propre (le plus propre que nous ayons eu). Le rice and curry est à 500 Rs, le fried rice à 450 Rs. C’est assez bon.

Jour 5 : Le petit-déjeuner du Nature Walk est très correct. Un bon point pour le jus de fruits frais. Direction ensuite vers la Tour de l’Horloge pour voir le marché couvert qui est à proximité. Juste à côté, on est abordé par un gars qui dit être un employé de notre GH. Le baratin est bien ficelé et le but est de nous amener à une échoppe pour nous vendre des épices à prix exorbitant (malheureusement, 90 % des personnes qui vous aborderont pour vous aider voudront en fait vous vendre quelque chose, ou récupérer un pourboire). Le marché ressemble au final plus à un attrape-touriste qu’à un marché local. Seules deux allées font vraiment locales. D’ailleurs ce sont les seules où les prix sont affichés. On tope ensuite un bus pour nous rendre au Jardin botanique de Peradeniya (13 Rs/pers., 25 min). L’entrée du jardin coute 1100 Rs/pers., c’est juste 22 fois plus cher que pour les locaux (ils payent 50 Rs). Je veux bien que les touristes payent un peu plus, mais là, c’est plus qu’exagéré. Malheureusement, beaucoup de choses semblent fonctionner comme cela au Sri Lanka. C’est dommage. Le jardin est tout de même plutôt sympa et c’est agréable de s’y balader. Il y a un nombre impressionnant de grandes chauves-souris (Chauve souris géante d'Inde). La serre aux orchidées renferme quelques beaux spécimens. Par contre, la serre aux cactus était fermée, et le jardin aux épices avait simplement disparu. A la sortie du jardin, on prend un tuk-tuk pour faire le circuit des trois temples (Gadaladeniya, Lankatilake, Embekka). Le circuit coute 2500 Rs avec retour sur Kandy. Ca vaut vraiment le coût. Les 3 temples sont intéressants avec chacun leurs particularités (200 Rs / pers. Chaque). Les piliers en bois sculptés d’Embekka sont particulièrement beaux, ainsi que deux des quatre autels du dagoba de Gadaladeniya. La route pour y aller emprunte des chemins de forêt et la vue est agréable. Compter heures environ pour l’ensemble des trois temples (il y a un peu de chemin entre chaque). Retour à Kandy et repas à la GH.

Jour 6 : Départ de la GH à 7h30 pour prendre un train pour Haputale. Pour les horaires sur internet, il faut rechercher à partir de la gare de Peradeniya, et non celle de Kandy (prévoir donc d’aller jusqu’à Peradeniya, à 10 km de Kandy). Le trajet coute 210 Rs/pers. et dure plus de 6 heures ! C’est long, sachant que le train est bondé et que vous devrez surement faire une partie du trajet debout. Toutefois, la vue est plutôt sympa. Arrivé à Haputale, on se rend au Sri Lak View Hotel (1800 Rs. la chambre double avec AC). Le problème, c’est que le ménage n’a pas été fait et les draps n’ont pas été changés. Ca commence mal ! En plus, il règne dans la chambre une forte humidité et ça pue le moisi. On devait rester deux jours, on n’y restera qu’un seul. Direction le monastère d’Adisham (50 Rs/pers.). Il se trouve à un peu plus de 3 km du centre d’Haputale. Le trajet est plutôt sympa à faire à pied et on passe à côté du premier champ de thé planté dans la région en 1870. C’est un monastère bénédictin dans le pur style anglais. C’est assez marrant à voir au Sri Lanka. Le soir, c’est rice and curry à l’hotel (450 Rs/pers.). Correct, mais servi plus que tiède.

Jour 7 : Départ 8h30 pour le Lipton’s Seat (point de vue situé à 1990 m d’altitude). On prend un bus pour la Tea Factory de Dambatenna (22 Rs/pers., 35 min). Après, il faut compter 2 heures d’ascension (7km) au milieu des plantations de thé et des villages de cueilleurs. La ballade est sympa et le point de vue final pas mal, tant qu’il n’ya pas de nuages. Retour à Haputale en bus, et on prend le train de 2h15 pour Ella (ligne vers Badulla, 50 Rs/pers., 1h00). Le village d’Ella est très sympa, et toutes les pensions semblent de bonne facture. On opte pour la Lizzie Villa GH. Elle est sur les hauteurs et plutôt tranquille (2000 Rs la nuit, sans AC). C’est propre, sans chichi, voire un peu défraichi. Les repas sont un peu cher (650 Rs le rice and curry au poulet). On mangera en ville (il y a pas mal de restaurant ici). On choisit un petit restaurant en haut du village, l’Ella Village Restaurant. Grand bien nous en a pris, le rice and curry était excellent (500 Rs).

Jour 8 : Petit-déjeuner plus que moyen à la GH (c’est le moins bon depuis le début). Ensuite, départ pour le Little Adam’s Peak. Il faut prendre la route pour Passara et au bout d’un peu plus d’un km, tourner par le chemin à gauche de la pépinière (jusqu’ici le LP indique le bon chemin). En suite, il faut suivre le chemin (et non les indications du Lonely) jusqu’à un petit « bar ». Prendre à gauche, puis la 2e à droite. Vous passez une barrière et 300 m plus loin, il faut prendre l’escalier qui monte sur la droite. Le trajet complet dure un peu moins d’une heure. Repas composé de sandwichs acheté au Ella Village Restaurant ( 250 Rs/pers., commandés la veille), puis on prend un tuk-tuk pour voir la Tea Factory, le Temple de Dowa et les Chutes d’eau de Rawana (1200 Rs le trajet, 2h00). La visite de la Tea Factory est intéressante (200 Rs/pers.) et le prix du thé à la fin est très abordable. Attention, c’est fermé le dimanche ; et le lundi, une partie des activités ne fonctionne pas. Le Temple de Dowa présente quelques très belles peintures et des portes richement décorés (200 Rs/pers.). Vous pourrez également admirez une sculpture d’un bonze « Star Trek » (il est tout bleu). Par contre, le Buddha sculpté dans la roche à l’extérieur était entouré d’échafaudages. Enfin, les Chutes de Rawana ne présentent pas un intérêt extraordinaire, mais c’était quand même sympa à voir. Le soir, on retourne au Ella Village Restaurant pour gouter les « String Hoppers », une spécialité de nouilles (500 Rs/pers.). C’était délicieux.

Jour 9 : Départ ce matin pour Ella Rock. Il faut longer la voie de chemin de fer en direction de Baduruwella sur environ 2 km. Après le pont en métal, vous verrez un arbre de la Bodhi (figuier des pagodes, toujours entouré de petits autels bouddhistes) sur votre gauche. Il faut prendre le chemin qui descend juste après. Ensuite, travers le pont, prendre le chemin à droite, puis le premier à gauche. Continuer au milieu des hautes herbes (2 fois à droite), puis à gauche par le sentier qui monte. Ensuite, c’est toujours tout droit. Cela monte pas mal sur la fin, et il faut bien compter deux bonnes heures pour l’aller. Mais la vue d’en haut est superbe. Petit pique-nique sur le chemin, au milieu de la citronnelle, puis retour à la GH pour un après-midi farniente. Le soir, Chicken Devilled à notre « cantine », trop bon !

Jour 10 : Départ 8h30 pour prendre le bus pour Welawaya (49 Rs/pers., 1h00). On a eu de la chance, on n’a pas eu à attendre (mais il y en a un toutes les 30 min). Au bout d’une heure de route dans les gorges (Ella Gap), on arrive à destination. Un DAB nous permet de récupérer un peur d’argent pour la fin du séjour. On prend un tuk-tuk pour aller voir les statues de Buduruwagala (500 Rs, 20 min). C’est au milieu de la forêt (200 Rs/pers.). Il y a 7 statues sculptées dans une falaise de granit, dont une de Bouddha de 17 m de haut. Elles sont assez belles et l’endroit est agréable. Retour à Welawaya pour prendre un bus pour l’Udawalawe National Park. Il faut prendre le bus pour Colombo (63 Rs/pers., 1h30). On a attendu 45 min et à son arrivé, les bus était bondé. On a du faire tout le trajet debout. Pour le parc, n’y entrées pas avant 15h00, sinon vous risquez de ne pas voir beaucoup d’éléphants. On a loué une jeep à l’entrée du parc (3000 Rs) et payé le droit d’entrée (5136 Rs pour deux). On ne le savait pas encore, mais le mieux est de pousser jusqu’au village d’Udawalawe et d’aller à la GH Walawa Park View Hotel. Ils ont une jeep et c’est un peu moins cher (2500 Rs). Le parc est très beau et ressemble par certains aspects à la savane africaine. Il compte normalement plus de 500 éléphants. On en a vu une vingtaine, mais dont quatre de très très près (moins de 3 mètres), et des petits de un à trois mois. On a pu voir également des crocodiles, des aigles pêcheurs et des buffles. Ce fut une belle ballade de presque 3 heures. Ensuite, après les traditionnels pourboires (250 Rs pour le chauffeur et pour le guide), on a repris le bus pour Colombo et on s’est arrêté au village d’Udawalawe (13 Rs, 20 min). On pensait voir les éléphants orphelins de l’Elephant Transit Home, mais il n’y a plus de visite à 18h00. C’est 9h00, 12h00 et 15h00. On ira demain matin. Le guide du parc nous a indiqué le Welawa Park View Hotel comme étant correct et pas trop cher. C’est le cas (1200 Rs, ou 1800 Rs avec AC). Les chambres sont propres. Par contre, il n’y a pas d’électricité avant 18h30 et pas d’eau chaude. Le curry est excellent et à un prix honnête (400 Rs/pers.).

Jour 11 : Après un petit déjeuner copieux à la GH (400 Rs/pers, mais on a eu le droit à de succulentes crêpes à la noix de coco et au miel), on se rend à pied à l’Elephant Transit Home, un orphelinat pour éléphants beaucoup mieux géré que celui de Pinawela (500Rs/pers., pas d’attractions pour touristes, les éléphants ne sont nourris que par les soigneurs). Vers 9h00, la petite troupe d’une soixantaine d’éléphanteaux âgés d un mois à 3 ans s’approche. C’est mignon de les voir avaler leur ration de lait en 3 secondes chrono. Après ce petit réveil avec les pachydermes, on prend un bus pour Embilitiya (48Rs/pers., 45 min), puis un bus pour Matara et on descend à Tangalle (68 Rs/pers., 1h30). Un tuk-tuk nous emmène à l’hôtel The Nature (250 Rs, 15 min). Cet hôtel est situé entre la mangrove et la mer et dispose d’une piscine (3000 Rs sans AC, petit déjeuner non compris). C’est très joli et très propre. Petite ballade sur la plage pour ramasser des coquillages. La mer est trop démontée pour pouvoir se baigner. On a pu voir un superbe coucher de soleil sur la lagune et déguster une nourriture agréable avec le bruit des vagues en fond sonore (de 450 à 575 Rs le plat).

Jour 12 : Le petit déjeuner est assez cher à l’hôtel (500 Rs), mais ça va. Matinée glandage en bord de mer. Cet après-midi, on part voir le temple de Mulgirigala. Il faut d’abord prendre un tuk-tuk pour Tangalle (250 Rs, 15 min), puis un bus pour Belliata (18 Rs/pers., 25 min), puis enfin une dernier bus pour Mulgirigala (19Rs/pers., 30 min). Malheureusement, le temple est plus que défraichi (200 Rs/pers.). Il est même en état de saleté avancé. Et il y règne une humidité impressionnante. Dommage, il y avait des peintures qui auraient pu être belles avec un peu d’entretien. Pour monter la centaine de marche qui mène au sommet, on perd quelques litres de sueur… Et la vue est bouchée par les arbres… Retour en tuk-tuk à l’hôtel (1000 Rs, 30 min).

Jour 13 : Ce matin, petit-déjeuner au Gandhi Garden, un hôtel juste à côté du notre. C’est pas mal mais toujours un peu cher (500 Rs/pers.). L’hôtel semble plutôt sympa, mais il ne restait plus de chambre abordable quand nous sommes arrivés (que des « cabines » à 4000 Rs la nuit). Ensuite on prend un tuk-tuk pour Tangalle, puis un bus pour Matarra (48 Rs/pers., 1h15). Arrivé sur place, on se rend en tuk-tuk à Polhena, une plage située à 3 km au sud-ouest de la ville (200 Rs). Là on cherche une GH. On trouve une petite dame qui nous emmène à une maison en bord de mer, avec trois chambres (à 5m d’une plage quasi privée, Sarisha Beach Resort, dépend de l’hôtel Blue Coral). C’est mignon, assez propre et pas trop cher (2000 Rs). On y mange un curry agréable et pas cher du tout (280 Rs le végétarien). Après-midi baignade et ballade sur la plage. Le propriétaire organise aussi des sorties snorkling ou ballade dans la jungle, mais on n’a pas eu le temps d’un profiter. Le long de la plage, on peut apercevoir des pêcheurs sur poteau (comme sur la couverture du LP). On se demande comment ils peuvent tenir dessus en plein soleil. Ils ne pêchent que de petits poissons (genre de la friture) avec des cannes à pêches très artisanales…

Jour 14 : On prend le train à Matara pour Colombo (230 Rs/pers, 3h30). Matara étant le point de départ du train, on a pu avoir des places assises. Ceux qui sont montés à bord plus tard n’ont pas eu cette chance. Arrivé à Colombo, on a voulu visiter un peu, mais c’est pas super agréable… voire totalement inintéressant. On prend alors un bus pour Negombo. Ne prenez pas les petits bus climatisé, ils vous compteront une place supplémentaire par bagage (au final 160 Rs/pers., 1h00). Negombo ne présente non plus que peu d’intérêt, la plage n’est pas super propre. On attend dans une GH en bord de mer jusqu’au soir avant de prendre un tuk-tuk pour l’aéroport (800 Rs, 30 min).

En conclusion, ce fut un voyage très agréable où on a pu découvrir de nombreux aspects de ce pays. On a juste été étonné de la certaine uniformité culturelle entre les régions (que ce soit au niveau architectural ou au niveau culinaire). 15 jours sur place nous a semblé être une bonne durée, mais on n’a pas fait le nord ou les plages de l’est.

Bonjour,

Nous sommes un couple de 25 ans et aimerions partir 4 mois l'année prochaine en Amérique du Sud. Nous prévoyons de partir fin août et de rentrer fin décembre, de loger autant que possible chez l'habitant ou en auberge de jeunesse et de voyager autant que possible en bus (sachant que avion est cher et train peu développé)

Itinéraire prévu approximativement : Equateur : 3 semaines (fin aout / début septembre) Pérou : 4 semaines (fin septembre / début octobre) Bolivie : 2 semaines (fin octobre) Chili : 3 semaines (début novembre) Argentine : 4 semaines (fin novembre / début décembre)

Est-ce que vous pensez que cet itinéraire est jouable sur 4 mois et que la répartition temps/pays est "logique" pour avoir une bonne vision de la culture locale (c'est sûr que ça dépend des centres d'intérêts de chacun mais bon ...) ? Au niveau des saisons/climats est-ce le bon sens de trajet à faire pour éviter le "mauvais" temps ?

Au niveau du budget nous tablons sur 50$/jour/pers (35€) sur place pour nous loger, manger et tout ce qu'on trouvera sur place (excursions, visites, ...). Après maintes recherches nous trouvons des budgets bien moins élevés (en moyenne 25$/jour/pers) mais pensons que c'est un peu juste car Argentine et Chili ont l'air assez onéreux. Est-ce que notre budget vous semble assez réaliste pour nous faire plaisir (je suppose que bien trop juste pour Galapagos, croisières Antarctique, iles de paques, ... ).

Merci d'avance pour vos conseils !

JC & Sonia

Salut à tous,

Je suis entrain de programmer un voyage en Amérique Latine de mi-octobre à fin février 2012. J'avais prévu d'être à Santa Cruz en Bolivie pendant 3 semaines au mois de janvier, pensez-vous que ce soit dangereux d'aller dans cette région au moment de la saison des pluies? Est-ce que qqun sait si les risques d'une épidémie comme les années précédentes est à craindre?

Merci d'avance pour votre aide...

Au plaisir de vous lire ;)

Amaury

Salut à tous !

J’envisage de faire France-Inde avec ma copine à la fin de l’année prochaine. Nous n’avons pas vraiment d’itinéraire précis mais je pense qu’après la Turquie, nous essayerons de passer par la Géorgie, la Russie, le Kazakhstan, peut être le Turkménistan, l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Pakistan et enfin l’Inde. J’ai déjà l’expérience d’un rail trip en Europe avec le pass Interrail, mais j’aimerai découvrir l’auto-stop qui me semble beaucoup plus intéressant à tous niveaux. Pensez qu’un tel voyage soit possible au vue des politiques actuelles ? Nous essayerons au maximum de dormir grâce à Hospitality Club mais il nous arrivera très souvent de faire du camping sauvage et je ne sais pas si cela est possible dans tous les pays que nous allons traverser, enfin, plutôt si ça « craint » comme pratique. Je sais qu’il y a du danger partout et qu’a trop y réfléchir on finit par ne plus partir du tout mais j’aimerai quand même ne pas partir à l’aveuglette au risque de voir mon projet tomber à l’eau au bout de quelques mois. Concernant l’auto-stop, j’ai cru comprendre qu’en Inde ce n’était pas très courant et que bien souvent il fallait prévoir une rémunération pour le conducteur mais y a-t-il d’autres pays où ça risque d’être compliqué ? Je me demandais aussi si les passages aux frontières ne sont pas délicats vers l’Iran, le Pakistan, l’Ouzbékistan, etc... ? A la lecture des forums, certains disent que non et d’autres disent qu’il vaut mieux changer d’itinéraire. J’en fais donc appel à vous pour me faire part de vos expériences, de vos informations, ou de toute chose qui pourrait m’être utile, merci beaucoup !

Nous pensons prendre notre retraite en équateur, coté pacifique et y vivre à l’année. Nous avons lu qu`il y a beaucoup de moustiques, souvent porteurs de différentes maladies plus ou moins graves.

Notre question : est-ce que les gens doivent à longueur de journée se prémunir (filets, insecticides, vêtements amples, etc.) contre ces insectes et en quelles saisons (quels mois) Quelles zones de cette partie de l’Équateur sont les pires, ou les moins pires ?

Autre question : qu’en est-il pour l’eau potable ? Est-ce qu’il faut toujours consommer de l’eau embouteillée, jusqu’à quel point ? Par exemple, peut, on se laver les dents ou laver la laitue avec l’eau du robinet ? Dans quels secteurs ? Si vous avez d’autres commentaires par rapport à vivre en Équateur, ils seront appréciés. Merci

Bonjour à toute la communauté,

J'ai prévu de faire un itinéraire de 7 semaines pour mon 1er voyage en asie du sud-est (mais pas le 1er en sac à dos). J'arrive à Bangkok le 29.09.2011, retour de Bangkok le 16.11.2011.

Après recherche d'infos (guides, forums, internet), j'ai l'itinéraire suivant qui me conviendrait :

Bangkok>Chiang Rai (via Phrae/Nan)>Entrée au Laos>Nord du Laos>Luang Prabang et environs>Vang Vieng>Ventiane De la j'ai 2 possibilités, descendre le Mékong jusque Pakse côté Laos ou bien d'entrer en Thailande et voyager dans la région Isan puis retour sur Bangkok. Quelle est selon vous la meilleure option ?

30 jours au Laos est-ce trop si je ne fais pas le sud?

A cause des durées des visa je peux pas rentrer en Thailande avant le 1er novembre, donc si je visite l'Isan au retour est ce que 15 jours suffisent? ou est il préférable de faire la boucle en sens inverse et de garder ces 2 semaines ou un peu moins pour le nord de l'axe Chiang Rai Bangkok?

Bangkok à faire au début ou a la fin du périple? ou bien moitié moitié?

Merci d'avance pour vos réponses :)

Bonjours à tous!

Je suis actuellement employé comme assistante dans une clinique vétérinaire où je prépare mon diplôme d'auxiliaire spécialisé vétérinaire.

Une fois cette formation terminée (mars 2011), je souhaiterais partir quelques temps dans un pays étranger et profiter de cette expérience pour travailler (bénévolement ou non) dans une réserve naturelle, un parc ou toute autre association en rapport avec les animaux.

Je suis particulièrement intéressé par l'Amérique latine ou l'Australie alors si vous avez des plans où je pourrais enrichir mes connaissances et proposer mon aide auprès des animaux je suis preneuse! :-)

Bonjour

Nous sommes 4 adultes et nous envisageons d'effectuer un circuit en 4/4 de 12 j au COSTA RICA en 2012 par l'intermédiaire de l'agence IMAGINES TROPICALES Merci de nous donner vos conseils sur le circuit suivant, le nombre de nuit que nous comptons passer sur chaque site et votre avis sur cette agence d'avance merci

J1 - ARRIVEE 21 H35 - 1 Nuit à SAN JOSE - Départ le lendemain à 6 H pour TORTUGUERO J2 - TORTUGUERO - 1 NUIT J3 - ARENAL - 2 NUITS J5 - MONTEVERDE - 2 NUITS J6 - MANZANILLO DE COBANO - 3 NUITS J9 - MANUEL ANTONIO - 2 NUITS J12 - ALAJUELA - 1 NUIT

Nous hésitons entre 1 ou 2 nuits à SAN JOSE, compte tenu de notre heure d'arrivée et de l'heure de départ le lendemain, bien que celui ci se fera en minibus, nous n'aurons pas à conduire. Mais nous ne savons pas vraiment si ça vaut le coup de rester 1 j entier à SAN JOSE Si oui nous envisageons de ne passer qu'une seule nuit au MONTEVERDE

MERCI

Bonjour, je pars dans une dizaine de jours à Bangui (zone 3 au niveau du paludisme) et je me questionne sur les traitements anti palu : les traitements homéopathiques sont-ils efficaces ou vaut-il mieux prendre de l'allopathie ? En allopathie, est-on obligé de prendre le traiement en préventif ou peut-on l'utiliser seulement en curatif ? Quel est le traitement qui a le moins d'effets secondaires ? s'il existe des traitements en homéopathie, faut-il longtemps pour se les procurer ou est-ce rapide (1 semaine maxi) ? merci pour vos réponses, qui seront les bienvenues pour une novice comme moi !!!! Laurence

8 jours à Zanzibar - 3 nuits à Nungwi - 3 nuits à Matemwe - 3 nuits à Stone Town Il est tout à fait possible de se déplacer avec les bus locaux (dala dala) ou de louer des vélos (mais trés trés peu de scooter). Pour info, Matemwe > Stone Town en dala dala : 2€/p et 50 dollars en taxi....! mais évidement le confort n'est pas le même. L'ile est superbe, loin des images traditionnelles de l'afrique. Cela ressemble beaucoup aux antilles, mais plus sauvage, plus authentique. Les plages sont exceptionnelles (des km de sable blanc)

Ferry depuis Stone Town vers Dar es Salaam - 4 ferry par jours - durée : 2h - prix : 35 dollars / p

Bus depuis Dar es Salaam vers Mombasa. - durée : 10 h - compagnie : TAHMEED COACH LTD (Dar Express ne vas pas à Mombasa) - Départ : 6h45 - prix : 22 000 TZS / p (environs 11 €) Le bus est à prendre au siege de la société, (devant les bureaux). Aussi, il est conseillé de loger dans la rue ou dans le quartier car il faut être présent à 6h15. Il y a 2 hôtels dans la rue et plusieurs dans le quartier. Le parcours et magnifique, les paysages superbes

Safari avec Rashid 'Safari Kenya magique' Rashid est un guide indépendant exceptionnel ...!La qualité de son français, ses connaissances de la faune et la flore rendent le safari extremement intéressant. Nous avions des rétissances (voir les différents échanges au moment de la préparation du voyage au printemps), car il faut payer d'avance...il n'y a eu aucun problème. En effet, nous avons finalement viré les 100% du prix avant le départ car nous sommes arrivé à Mombasa la vieille au soir du safari. Il n'aurait pas eu le temps de payer les entrées dans les parcs. Vous pouvez partir avec lui sans hésiter...!

Fin du séjour à Diani beach (Mombasa) Parfait pour se reposer du safari, les plages sont trés belles

Boujour!

Voila je souhaite partir faire un trip a vélo au Pérou et j'aurais voulu savoir s'il était possible de faire Cuzco - Ayacucho en passant par la selva c'est a dire en passant par cet itinéraire là (l'itinéraire n'est pas terminé vu que la route est "coupée" sur google maps). Et dans le cas où la route existe vraiment, est il dangereux de l'emprunter à vélo? Faut il prendre un traitement anti paludisme?

Enfin si cet itinéraire ne vous semble pas réalisable, celui-ci est probablement plus raisonable vu qu'il s'enfonce moins dans la selva. Y a t il des gens qui sont déja passé par la ? à vélo? est ce que ca vaut le coup? Y a t il des précaution à prendre?

Plusieurs questions en une mais j'ai envie bien de faire un tour dans la selva dans la région proche de Cuzco et je sais pas trop ce qui est faisable en vélo...

Merci d'avance pour vos réponses! M&m's

Bonsoir tout le monde,

Je sais que beaucoup de personnes ont déjà posé des questions sur le sujet mais j'aimerais que les personnes qui ont été en Equateur ou qui y vivent m'éclairent un peu : (voyage de 15 jours)

Nous arrivons à Quito le 31 juillet le matin donc nous restons sur place ce jour là pour nous reposez du voyage en avion Le lendemain nous voulons aller à Mindo et dormir le soir la-bas donc le 1er et 2 aout ... Dans le journée du 2 nous voulons repartir sur Riobamba car nous voulons faire la descente en VTT du chimborazo. (le 3 et 4 aout ) Y a t'il un train entre Quito et Riobamba ? ou faut'il prendre le bus depuis Mindo ? et pouvez vous m'indiquer les temps de trajet Le 5 et 6 aout nous voulons repartir a Tena pour faire du Rafting Puis de Tena nous voulons remonter sur Coca car le 8 aout on viens nous y chercher pour partir jusqu'au 12 en Amazonie ... Faut'il mieux prendre le bus Tena Coca ou remonter sur Quito prendre un avion pour Coca ?? Le 13 nous allons a Otavalo et le 14 on repart...

Qu'en pensez vous, est ce faisable ??

Merci d'avance pour vos réponse