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Bonjour,

Je pars au Pérou pour 3 semaines à partir du 17/06. Au niveau itinéraire j'hésite entre un itinéraire "classique", uniquement au Pérou, et un itinéraire mix entre le Pérou et la Bolivie.

Itinéraire 1) Pérou : Lima - Pisco - Nazca - Arequipa - Canon del Colca - Lac Titicaca - Cuzco - Machu Picchu - Lima

Itinéraire 2) Pérou / Bolivie : Lima - Cuzco - Machu Picchu - Lac Titicaca - Salar d'Uyuni - La Paz - Juliaca - Lima

Je ne souhaite pas faire trop de rando, surtout de la découverte du pays, des visites culturelles.

Que pensez-vous de ces 2 itinéraires ?

Pour l'itinéraire 1, j'hésite à le faire dans l'autre sens et profiter de la fête du soleil le 24/06 à Cuzco.

Pour l'itinéraire 2, c'est peut-être trop court en 3 semaines, trop de distance ? Mais j'avoue que le salar d'Uyuni m'attire bien...

Merci pour vos avis.

bonjour a vous 1075.00 aller retour fin janvier debut fevrier 2012 est-ce un bon prix ??? pour la premiere fois nous ne prenons pas un tout inclus nous avons louer un condo a samara et nous nous organisons merci 😇

Bonjour,

Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé les services de l'agence Andina Tours à Tupiza pour faire le circuit du Salar de Uyuni et les Lagunes du Sud Lipez? Les prix sont inférieurs à la concurrence mais le service je ne sais pas. Merci de votre aide Chantal

Bonjour !

Je suis une étudiant en assez bonne forme physique et j'aimerais faire un trek (environ 5 jours) soit en Bolivie (Santa Cruz, La paz, Lac titicaca, Salar, Sucre...) ou dans la région de Cusco au Pérou. Je cherche un trek abordable..si vous connaissez des agence locales pouvez vous me guider :)

Merci beaucoup !

Bonjours à tous, je prépare actuellement un voyage d'une semaine en Bolivie. Mon avion atterrit à Santa cruz. De là, je voudrais aller à lapaz, pour faire la route de la mort en vélo, puis descendre a uyuni pour une excursion de 3 jour dans le salar... Je sais que je suis pris par le temps et que les distances sont longues. Mais est- ce déjà faisable ? Si oui, que dois je faire ? prendre le bus santa cruz - lapaz, puis ensuite lapaz - uyuni ? et de Uyuni, y a-t-il un moyen plus rapide de rejoindre santa cruz sans repasser par lapaz ? j'attends avec impatience vos réponses, car je pars dans 3 semaine :d merci à ceux qui me liront

Bonjour à tous! je vais partir cet été 5 semaines au Pérou et en Bolivie, j'aimerais savoir si mon itinéraire vous parait réaliste dans le temps que j'ai à disposition. J'ai déjà voyagé en Bolivie donc je veux me concentrer sur le Pérou, mais en passant par le Salar d'Uyuni parce que c'est quand même pas si loin et ça a l'air magique.

Lima (2 jours)-Cuzco (3 jours)-Machu Pichu (inca trek ou autre treck) (4Jours) - Puno (2-3jours) - La Paz-Potosi (1-2 jours)- Salar D'Uyuni (3 jours) retour à Potosi et très rapidement à La Paz (je ne veux pas m'attarder à La Paz non plus). Puis Bus pour Arequipa (2-3 jours) - Nazca...

Donc à partir de là et en comptant large (je n'ai pas l'intention de courir) il me resterait une dizaine de jours au Pérou. Quel autre site me conseillerez vous de voir? Est-ce que Trujillo, Tarapoto ou Iquitos valent la peine? Et au niveau des excursions en Amazonie est-ce que vous conseillez quelque chose?

Merci beaucoup de vos conseils! Charlotte

Bonjour, Je suis entrain de me construire un itineraire pour 15 jours. Nous sommes un jeune couple sans enfant.

Voici, les endroits qu'il me semble interessant de voir: - San jose - Fortuna - Arenal - Monteverde - Parc Manuel antonio - plage a Samara (ou bien Jaco?) - Parc Cahuita - Tortugero

Nous aimons, les beaux paysages, les plages plutot calme (ne faisons ni surf, ni plongee, just snorkeling). Nous pensons partir de SanJose pour aller en direction de fortuna Arenal, Monteverde, puis une plage sur pacifique, ensuite remonter vers Cahuita pour enfin finir avec Tortugero avant retour sur Sanjose.

Pensez vous que cela est faisable en 15 jours? Avez vous des meilleurs endoits a nous conseiller a la place de ceux choisis? Par rapport a l'itineraire, je me demande si c'est possible de faire en bus ou bien un 4x4 de location est vraiment necessaire (j'hesite encore car j'ai comme l'impression qu'il y a bcp de mauvaises surprises avec la location de voiture et la circulation ainsi que les vols...)

Merci beaucoup pour votre avis.

Bonjour,

Que pensez vous de mon ittinéraire ?

Lima-Nazca (2 jours) Nazca-Cusco (5-6 jours pour trekking Machu Picchu) Cusco - San Pedro de Atacama (5 jours environs dans le desert) Remonté vers le Sud Lipez (2-3 jours) Salar de Uyuhi (4 jours) Santa Cruz - Parc Noel Kemff (7 jours) Sucre (2 jours) La paz (2 jours) Cobacabana + Isla del sol (Lac titicaca) (3 jours)

Jai 38 jours devant moi... Je voulais savoir s'il est mieux de déssendre directement au Chili de Cusco ou bien de faire la Bolivie après Cusco. Ou peut-on réserver notre excursion dans le sud lipez, salar et desert d'atacama au prix le moins cher ?

Merci infiniment!

Tous vos conseils sont les bienvenus.

Bonjour a tous, nous avons prevu un voyage de 6 semaines avec ma copine au perou et en bolivie Dans l'ideal on aimerait faire: - trek de 2/3 jours dans la regiond d'huaraz - Machu picchu - lignes de nasca - canyon de colca (randonnée 1 a 2 jours) - l'altiplano - lac titicaca - cusco - salar d'uyuni - sud lipez - sajama-vallee de la lune - desert d'atacama Plus quelques trek de 2/3 jours (on sait pas encore lesquels) et surement des choses que j'aioublié ou que je connais pas encore

Pensez vous cela realisable ou trop chargé?Que me conseillez vous d'autre a ne pas rater Merci a tous pour vos conseils et bon voyage

Bonjour a tous

J'aimerai savoir les treks (avecou sans guide) que vous me conseillez et les tours a ne pas rater(comme le salar d'uyuni en 4X4) ainsi que les prix notre niveau de trek est plutôt bon mais mais on va eviter les treks très difficile Merci d'avance a tous pour vos conseils hasta luego

Bonjour à tous,

Etant au moins d'août en Bolivie, nous souhaiterions investir dans de bons duvets pour affronter le froid des nuits en bus et dans le salar!

Nous hésitons entre le Mirage de Valandré ou le Ansabere 400 (ou 600) de Triple Zéro. Un avis, un conseil, une préférence?

Au vu du budget important, est-ce trop? Décathlon ça suffit peut être?

Merci pour vos retours d'expériences.

Elodie

Nous partons le 10 avril 2 semaines, à 4 (2 adultes + 2 grands ados). Voici notre projet de planning: - Comme on atterri à Heraklion, visite de Knossos - 1 bonne semaine de randonnée dans le sud ouest: - Voyage en bus jusque Sfakia puis bateau vers Loutro pour 2 nuits - Randonnée - Agia Roumelli Omalos (les gorges de Samara seront sans doute fermées) Soughia Paleochara pour 2 nuits

Et puis nous souhaitons nous poser quelques jours dans un endroit sympa, mais où il y a assez de possibilités d'activités pour contenter mes fils de 16 et 18 ans (on fêtera son anniv là bas 😉) Alors, on hésite... Soit rester dans le sud, mais où ? Au printemps, certains patelins ont l'air assez déserts... Soit remonter au nord-ouest, Kissamos par exemple (est-ce sympa ?) Soit aller dans un hôtel plus touristique, mais lequel ???

Outre mon choix de rando, j'aimerais votre avis sur le meilleur endroit où séjourner ensuite, compte tenu de la météo (avril !) et du choix des ados de faire autre chose que de la rando avec leurs parents 😉

MERCI

Bonjour, je pars le 27 Fevrier pour 2 mois En Argentine du Nord, Sud de Bolivie et un peu au Chili. Je recherche des informations concernant mon itinéraire. LE voici en gros: Buenos Aires: 2 jours San Antonio de A: 2 jours Iguazu: 3 jours Salta: 5 jours Potosi: 5 jours Salar de Uyuni: 2 jours Sucre: 5 jours Cordoba: 5 jours Mandoza: 5 jours Valparaiso: 5 jours Carolina: 3 jours Buenos Aires: 4 jours

Voila, j'aimerais des avis et des conseils concernant ce périple et éventuellement connaitre des endroits à ne pas manquer qui se trouve sur cette boucle. Merci bcp à bientôt.

j'aurai voulu votre avis sur ce trajet durant 4 semaines arrivée lima arequipa en avion canyon de colca 3j 2nuits tacna arica en bus 1 ou 2jours je ne sais pas sajama 2j 1nuit oruro tupiza en train ou bus de nuit depart pour le salar et le sud de lipez 4j 3nuits uyuni potosi 1nuit potosi sucre1nuit sucre la paz bus de nuit ou avion lapaz tiwanaku puno par la frontiere desaguadero les iles taquile et amantini 1 nuit laquelle? puno 1 nuit puno cusco bus touristique de jour cusco 4jours 3nuits cusco nazca de nuit nazca pisco 1 nuit pisco lima 1 nuit

Je prévois un voyage de 6 semaines Nord Chili / sud Pérou. Au Chili, depuis San Pédro de Atacama, je comptais faire l'excursion de 4 jours au Salar de Uyuni en Bolivie, avec retour sur San Pedro de Atacama, puis remonter jusqu'à Arica, et passer au Pérou. Ma question: à l'entrée au Pérou, est-ce que les douaniers peuvent exiger le certificat de vaccination contre la fièvre jaune, vu que j'aurai passé quelques jours en Bolivie? Je n'aurai pas été dans les zones infestées (seulement le salar), mais comment le prouver? Au Pérou, je n'irai pas non plus en Amazonie, donc du point de vue santé, je sais que le vaccin n'est pas utile. ma question concerne uniquement l'aspect administratif. Les personnes qui sont entrées récemment au Pérou après avoir été en Bolivie ont-elles eu ou non à présenter leur carnet de vaccinations? Merci d'avance pour vos réponses!

Bonjour !

Je souhaite partir au début juillet en Amérique du sud. Vu mon budget assez limité je pensais consacrer la plupart de mon temps en Bolivie. Voici en gros l'ittinéraire dont j'avais pensé :

Lima-Cusco-Cayon de colca-Arequipa-Nord du chili (excursion dans le désert atacema à partir de San pedro de atecama)-remonter par le sud lipez-Salar de Uyuni-Potosi-Sucre- Rubbernaque (excursion dans l'amazone) - La paz- Cobacambana- Lac titicaca (Isla del sol)- Retour vers lima.

En sachant que j'aimerais faire quelques tresk dont un dans les andes péruvienne, désert au chili, Le salar et bien sur dans l'amazone (3-4 jours) combien serait environ le budget nécessaire pour les 6 semaine sans le billet d'avion ? Je voyage à petit budget dans des petit hostels pas trop cher avec un copain.

Y a t-il des incontournables que vous me conseillez ? Un coup de coeur que vous avez eu ?

Merci beaucoup !!!

Bonjour

j aimerais avoir des précisions sur les formalités liées au trek du chemin de l inca

A priori nous sommes obligés de réserver et d' être accompagnés , pouvez vous me le confirmer ?

Devons nous réserver de france , ou pouvons nous réserver sur place ( comme en bolivie pour le salar ?)

Nous comptons partir soit en septembre soit en octobre est ce une période de forte affluence ?

Quel budget dois je compter pour ce trek ?

peut on visiter le maccu picchu sans faire le treck ?

Il y a surement des chemins de trecks moins fréquentes et aussi beau , pouvez vous ' aidez sur ce point ?

Merci d' avance

tony

Bonjour, cette thématique a été maintes fois abordée mais paradoxalement je n'ai pas vraiment trouvé de réponse concrète (la variable "altitude" compliquant visiblement la donne) : je vais faire, par le bus, la route entre Lima et Cuzco à partir du 11 mars, puis je me rendrai dans le Salar, toujours en mode "routard". J'aimerais savoir si je dois emporter au moins un gros pull (histoire de ne pas m'encombrer vainement) dans mon sac à dos pour me prémunir du froid dans les transports (voire pour dormir), à cette altitude. Merci par avance !

Bonjour à tous! Cet été (fin juin à début août), j'ai comme projet de traverser l'Amérique du Sud en bus (et train si possible parfois): Lima, Macchu-Picchu, Titicaca, Salar Uyuni, Paraguay, Iguazu et Buenos Aires. Je voulais savoir si, à votre avis, 6 semaines étaient suffisantes pour y aller tranquillement ou s'il fallait vraiment aller à 300 à l'heure?Malgré les apparences, je n'aime pas trop les plans trop touristiques, aurai-je le temps de sortir des sentiers battus? (avez vous quelques bon plans et jolis endroits secrets?)Quelle somme d'argent dois-je prévoir pour les transports en tout?Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre! Amicalement et fougueusement;

Adrien

bonjour, l'été dernier nous sommes partis un mois, nous avons parcourus le Pérou et nous sommes arrétés à La Paz à cause des grèves qui nous ont empêché d'accéder au Salar d'Uyuni. Frustrés nous décidons de remettre ça cet été c'est à dire de reprendre notre périple là où nous l'avons arrété et de pousser jusqu'à la Patagonie... j'aimerais avoir des avis et des conseils sur notre itinéraire et sa cohérence, les temps de visites, les immanquables...

La Paz Salar d'Uyuni désert d'Atacama + vallées de la Lune et de la Mort + geyser Salta et sa région Buenos Aires Iguacu patagonie??

et dernière question : d'où est-il le plus judicieux de repatir sur Paris?

merci beaucoup

Bonjour,

Je suis à la recherche de quelques renseignements, enfin le plus possible même ! Voilà :

Je pars en Russie cet été, et après 8 jours entre Moscou et Saint-Pétersbourg, nous envisageons mon amie et moi de nous promener, certainement dans le Sud de la Russie, entre les mers Noire et Caspienne, et pourquoi pas un peu plus à l’Est, jusqu’à Samara ou l’Oural. En fait nous avons environ trois semaines après nos 8 jours à Moscou et Saint-P. Nous recherchons LE MAXIMUM de liberté sur place et le minimum de contraintes, c'est-à-dire qu’on aimerait planifier notre trajet le moins possible et aviser sur place. Pour nos 8 premiers jours à Moscou et Saint-P, nous avons tout ce qu’il faut niveau invit. Ma question est d’abord est-ce que pour le visa il va falloir donner plus d’indications sur la suite (hébergement, billets de train), et jusqu’à quel point nous allons devoir, avant le départ, organiser nos trajets pour les 20 jours.

Je suis également preneur de toutes les infos concernant les transports (notamment les prix des trains réservés à l’avance/achetés sur place) ainsi que sur les villes traversées. Ça fait beaucoup d’attentes, désolé !

Ah oui, dernière chose, on envisage aussi quelques randonnées (soit Caucase russe, mais zone frontière certainement peu praticable en ce moment…), soir Oural. Avis aux randonneurs, si vous avez des plans !

Merci encore !

Merci de vos partages d’expériences.

Gaël, de Bordeaux

franquemagnegael@yahoo.fr

Bonjour,

Je pars 3 semaines en avril pour la bolivie et j'ai commencé a prevoir un parcours et je voulais savoir ce que vous en pensez et si c'est realisable.

Arrivée à La Paz, puis dans l'odre, Sucre, Potosi, le salar de Uyuni (avec la laguna verde), puis je pensais remonter par le chili en passant par le désert d'atacama, et la parc de lauca pour revenir a sajama et ensuite retour à la paz pour préparer un ou deux trek dans la cordillere real et apolobamba et finir peuy etre avec l'ascencion du huayama potosi. ( a cause de l'adaptation a l'altitude).

Je précise que je prefere voir les sites naturels et que je suis en bonne condition physique.

Merci de faire part de vos experiences ou de vos idées.

a+

Bonjour,

Nous avons prévu un séjour en amérique latine pour quelques semaines et nous allons passer par la Bolivie (via le Perou) avec le lac titicaca, La Paz, Salar Uyuni, etc... mais la situation actuelle ne semble pas évidente avec l'annonce d'augmentation de 50% sur le gasoil d'Evo Morales. (On peut comprendre les boliviens...) 😕

Est-ce que certaines régions son à éviter? Les boliviens valent-ils les français question grèves? Car nous devons repartir de La Paz fin mars et je crains des annulations de vols et autres mauvaises surprises.

Merci d'avance pour vos réponses. 😉

Bonjour, 😉 Nous avons passé des vacances cet été au Costa-Rica avec 2 de nos jeunes ( 15 et 17 ans), ils ont appris à surfer à Samara pendant 4 jours, sur la péninsule de Nicoya. Ils se débrouillaient bien mais restent tout de même des inexpérimentés pour les grands spots... Ils ont adoré! Et on souhaite renouveler l'expérience! Nous aimerions trouver une autre destination de rêve ( autre que le C-R ) pour cette année avec Surf ( niveau débutants expérimentés) , la nature à découvrir évent. snorkelling, et... parler encore l'espagnol avec les habitants. Deux lieux pas trop éloignés pourraient convenir. Connaissez-vous cette destination? Si oui, merci d'avance pour vos conseils!

Bonsoir,

Je souhaite me rendre à Oran Via Alger du 6 au 15 janvier 2011. Je voudrais savoir comment se passe la réservation d'hôtel, j'ai entendu parler de l'hotel SAMIR, REGINA à Oran... est ce toujours d'actualité? Avez d'autres hotels à recommander ? Y a t-il des hotels qui acceptent le reglement en carte bancaire?

merci, Farid

Merci de vos retours

Bonjour à tous!

Connaissez vous une villa, maison ou des cabinas qui sort de l ordinaire par leur charme et qui peuvent convenablement convenir à un jeune couple québécois-français(marseillais!) pour un petit mariage tellement extraordianairaire.. (peut contenir idealement plusieurs chambres pour les invités) ou seulement une suggestion d endroit.. j avais bien aimé Samara pour un mariage mais tout me semble complètement changé... Au costa rica côté plage abordable sur internet, je ne trouve que des locations sur santa theresa et je ne connais pas.

connaissez vous des célébrants.. qui sont en mesure de transformer les papiers légals au Canada et en France..

des trucs romantiques pour un mariage abordable au costa rica.. des cuisiniers privée... calèche ou autre transport.... musicien, fleuriste.. finalement un mariage c est beaucoup d organisation..mais nous ferons tout avec un peut d aide et y arriverons.. si vous êtes sur les lieux, nous vous remercions d avance pour vos conseils!

le grand luxe pour nous c est de faire l impossible avec le possible!

merci à tous pour la future réussite..qui sait, vous serez peut être parmis nous!

ps désolée pour les problèmes d accents..vieil ordinateur!

Bonjour

Avec mon épouse, nous partons au Pérou (et Bolivie) fin janvier début février pour plus moins 5 semaines..

Nous souhaitons visiter différents sites de la Cordillère des Andes (Aréquipa , vallée de Colca, Cusco, Macchu picchu, Puno, lac titicaca, Salar d’Uyuni, etc) mais aussi profiter de la région côtière côte (Mancora, Trujilo, Lima, Nasca). Nous comptons nous déplacer par bus, taxi, collectivos, train.

J’ai lu beaucoup d’articles et commentaires sur le site de voyageforum (qui, soit dit en passant, est très pratique) et ceux-ci m’ont déjà fortement guidé dans l’organisation du voyage.

Néanmoins, je souhaiterais avoir quelques renseignements ou précisions supplémentaires.

D’après différents renseignements, à cette période, correspond à

- la saison des pluies dans la Cordillère des Andes🙁

- l'été chaud sur la côte

Je n’ai aucune expérience sur la saison des pluies. Selon certaines statistiques, il tombe mensuellement plus ou moins 8 à 10 cm d’eau dans la région de Cusco et de Puno.

1. Que signifie exactement « la saison de pluie »?

Est-ce que cela veut dire qu’il pleut tous les jours ou bien de temps en temps ?

Quand il pleut, est-ce pour toute la journée ou bien pour quelques heures uniquement ?

2. Est-ce que le programme n’est pas trop ambitieux ? Est-il faisable de faire tout en 4 à 5 semaines en se déplaçant en bus, train, taxi, collectivos?

3. Y a-t-il un membre qui a déjà visité le Pérou et la Bolivie en février mars et qui saurait nous faire profiter de son expérience. ?

Merci d’avance pour votre aide.

Traversée des salars de Coipasa et d’Uyuni

Ces deux immenses étendues de sel situées à plus de 3600 mètres d’altitude, la première s’étendant sur 2100 km carrés et la seconde sur 12 500, sont des curiosités naturelles universellement connues. Le salar de Coipasa est moins couru que celui d’Uyuni, en effet ce dernier est la plus grande étendue de sel au monde. Ces deux mers de sel sont de grande ampleur, et j’ai constaté que sur Google Earth, alors que l’Amérique du Sud est encore entièrement affichée à l’écran, eh bien deux taches blanches sont déjà visibles.

Au cours de notre périple à travers l’Amérique du Sud à vélo, ce passage est l’un des morceaux de choix. C’est avec un peu d’appréhension que nous allons nous y engager. Nos recherches nous ont permis d’obtenir de nombreux renseignements pas toujours concordants, de plus les cartes que nous avons deux chiliennes et une bolivienne ne donnent pas les mêmes renseignements, n’indiquent pas les mêmes routes, des villages différents, et lorsqu’ils sont positionnés en un même lieu, souvent les noms différent. Tout cela ne fait qu’augmenter le mystère d’une région qui apparaît étrange. Le trajet est long, nous l’estimons à plus de trois cents kilomètres, si toutefois, nous réussissons à passer au plus court. Dans le cas contraire il faudra rajouter une centaine de kilomètres.

Donc fort de tous ces renseignements et de toutes ces incertitudes, notre curiosité et notre envie de découvrir ces particularités de la nature ne sont que plus fortes. Notre première vision des ces lieux étranges se présente alors que nous terminons la traversée des parcs nationaux du nord Chili. Lorsque la piste amorce la descente finale sur la ville frontière de Colchane, là-bas dans le lointain de l’autre côté en Bolivie je distingue une mince trace blanche nord sud bordée par un grand volcan à l’est. La vue porte loin, très loin, ce volcan doit bien se situer à cinquante kilomètres, mais cela ressemble exactement à ce que représente ma carte du Chili, bien qu’elle ne soit pas très détaillée, en effet échelle 1/ 2 000 000. Imaginez déjà ce que l’on voit sur une carte au 1/ 1 000 000 de la France ? On ne s’en sert pas pour faire de la topographie, mais uniquement pour suivre des routes. En Amérique du Sud, les dimensions de toute chose sont tellement grandes, que l’on pourrait comparer ce que montre ma carte avec une carte au 1/25000 d’un lac des Pyrénées ou des Alpes. La différence, c’est que le lac que je vois fait plus de 2000 km carrés et que le volcan qui le domine culmine à cinq mille mètres et que sa circonférence doit faire une centaine de kilomètres. Tout est vraiment disproportionné comparativement à l’Europe. Aussi la vision est déconcertante, car un relief que l’on perçoit comme proche peut facilement se trouver à 70 kilomètres, voire plus. A la découverte de ce salar, ces notions de distance je les avais déjà bien intégrées depuis plus de deux mois que nous roulions à travers les Andes. Donc cette première vision du salar, ne nous donne pas une réelle idée de ses dimensions, en effet au sud je distingue des reliefs qui de toute évidence marquent la fin de l’étendue de sel. Mais ne nous y trompons pas ces montagnes, délimitant la frontière méridionale du salar se situent à plus de cent kilomètres de mon point d’observation.

Alors que nous contemplons ce spectacle, nous ne savons pas encore si nous pourrons couper au plus court pour rejoindre cette mer immobile qui se drape dans un lointain indistinct. Nous pensons devoir remonter très au nord chercher une piste qui nous ramènera à l’entrée de cette étendue de sel. Pour le moment, rejoignons la ville de Colchane et essayons de nous renseigner. Il s’agit d’une petite ville frontière immobile au milieu du désert. Les montagnes qui la dominent sont d’une grande beauté, en particulier au coucher du soleil, lorsque les multiples couches géologiques et les rejets volcaniques à base de soufre s’enflamment dans la lumière rasante et révèlent à ce moment privilégié toute leur palette de teintes.

Je pars m’informer chez les carabinieros. Ils ne me seront pas d’un grand secours, en effet ils me parlent de la partie chilienne du salar, mais ne savent ou ne veulent rien dire sur sa partie bolivienne, alors que seule cette dernière m’intéresse. Dommage, nos incertitudes ne seront pas levées.

Le lendemain nous repartons après une bonne nuit passée dans un hôtel, dont les propriétaires, un couple d’Indiens était particulièrement hospitalier. Les formalités douanières sont rapidement effectuées, et nous voilà en route pour le village de Pisiga en Bolivie. D’après la carte il se trouve à dix kilomètres de la frontière. Nous empruntons une magnifique route bétonnée en construction, donc déserte et fonçons vers notre destination. Après une quinzaine de kilomètres, pas de Pisiga. Nous réalisons alors qu’il s’agissait de la ville frontière. Mais nous ne ferons pas demi-tour. Dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons aborder directement le salar qui se trouve à quelques kilomètres à notre droite et nous envisageons de remonter à Sabaya qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord et de là trouver une piste qui nous ramènera au salar en une trentaine de kilomètres supplémentaires. Donc si notre ravitaillement est pour le moment incomplet, ayant loupé Pisiga, nous aurons encore la possibilité de le compléter lors de notre passage à Sabaya. Mais je ne me résigne pas et si une possibilité se présente de couper pour rejoindre directement le salar et sa piste d’entrée il ne faut pas la louper, eau et ravitaillement risquant alors d’être courts. Je questionne un ingénieur travaillant sur la nouvelle route, ce dernier me fournit des indications relativement précises nous redonnant quelque espoir de pouvoir passer directement à travers le petit massif qui nous sépare du bord nord du salar.

Un chemin doit s’ouvrir deux kilomètres plus loin. Mais nous avons appris à nous méfier des indications données, qu’elles soient kilométriques ou qu’elles qualifient la difficulté des côtes rencontrées ou l’état du chemin. En effet les perceptions à bord d’un véhicule 4X4 et sur un vélo ne sont pas les mêmes. Donc un kilomètre plus loin, un chemin part sur la droite, bien que ce soit proche, il faut tester. Je vois un ouvrier sur le chantier de la route et lui demande. Sans hésiter il me certifie que le chemin mène là où nous voulons aller. Nous entamons la descente, quelques centaines de mètres plus bas une petite maison et le chemin se perd dans une carrière abandonnée. Un petit tertre dominant la région me permet de constater que s’il existe un accès il ne passe pas par là. Je scrute minutieusement les espaces qui s’ouvrent à nous. Le salar n’est pas très loin, mais que le terrain semble tourmenté et instable pour y accéder. Le pire ennemi du cycliste, le sable, règne en maître dans ces contrées. Donc en poussant nos vélos nous rejoignons la route. Je commence à me dire que nous ne couperons pas au détour de 80 kilomètres de piste. En effet la route magnifique en béton que nous suivons depuis une vingtaine de kilomètres a pris fin. Son avancement s’étant arrêté quelques kilomètres auparavant, les cailloux et la poussière ont remplacé cette belle surface lisse et roulante.

Un kilomètre plus loin, alors que je suis presque résigné, Jean voit une piste sableuse qui part dans la direction souhaitée. Nous partons sans conviction sur ce chemin rébarbatif et peu engageant. Rapidement nous devons pousser les vélos, bien que la pente en descente soit assez accentuée, mais le sable ne pardonne rien aux cyclistes. Quelques virages, et notre piste s’engage dans un vallon qui se dessine de plus en plus nettement. Un espoir que cela nous conduise où nous voulons ? Des traces de pneu de véhicules à moteur nous laissent penser que nous ne sommes pas dans une impasse. En effet si nous devions remonter ce chemin, il nous faudrait développer de sacrés efforts et peut-être se mettre à deux pour pousser les vélos, expérience que nous avons déjà vécue. Mais non la piste descend, parfois plus de trace de pneu, ce qui fait resurgir nos craintes d’erreur. Mais non, un peu plus loin elles réapparaissent et de plus elles semblent venir du bas, ce qui rallume tous nos espoirs. Cela fait plus de six kilomètres que nous poussons nos vélos. Je constate alors que le sol en dehors du chemin est plus solide et qu’il nous permet de rouler. Donc, nous voilà partis à louvoyer parmi une végétation rabougrie sur quelques centaines de mètres, ce qui est très appréciable comparativement au poussage épuisant dans du sable pulvérulent.

Nous atteignons un village, mais généralement il n’y a personne, cela fait maintenant plus de quinze jours que nous traversons des lieux identiques entre Chili et Bolivie. Aujourd’hui miracle, un homme se trouve devant l’une des maisons. Nous allons lui demander conseil. Il nous confirme qu’en suivant la piste qui part à l’est nous allons rencontrer dans une dizaine de kilomètres l’accès au salar. Il nous affirme même que l’état du chemin s’améliore, cependant il nous dissuade d’essayer de rejoindre au plus court le salar, à travers de grands prés rabougris sur lesquels paissent des lamas. C’est déjà pas mal, nous faisons nos comptes, cela fera une vingtaine de kilomètres au lieu des quatre vingt prévus. Nous pouvons même gagner une journée et bivouaquer ce soir au milieu du sel.

La pause casse-croûte est la bienvenue, même s’il s’agit d’un bout de pain avec un peu de thon de très mauvaise qualité, et nous reprenons notre chemin. L’état de la piste dans un premier temps n’est pas terrible et ne permet pas de rouler. Nous constatons qu’en restant dans les prés, certes ce n’est pas très confortable, mais nous pouvons pédaler. Un peu plus loin, nous découvrons de très fines pistes de quelques dizaines de centimètres de large, qui autorisent une vitesse dont nous n’avons plus l’habitude. En quelques mètres, nous prenons le coup pour rester sur ces très étroites bandes de roulement et ainsi nous gagnons plusieurs kilomètres.

Les contours de cette première étendue de sel nous dévoilent petit à petit leur immensité. Il est vrai que j’ai besoin de me référer à ma carte pour me persuader que les pics et volcans que je vois au sud sont à plus de soixante kilomètres, car nous allons parcourir cette étendue blanche sur cette distance. Donc le grand volcan que je distingue très nettement plein sud se dresse à plus de quatre vingt kilomètres, stupéfiant, c’est presque la distance Lyon Valence ! Il est rassurant de constater que nous garderons tout au long de cette traversée des repères qui nous éviteront de tourner en rond, car paraît-il la boussole ne fonctionne pas. Quant au GPS que je possédais, on me l’a volé au Pérou. Cependant, nous constaterons que la boussole donne une bonne indication sur les deux salars. Peut-être y a-t-il des points particuliers sur ces surfaces qui perturbent le champ magnétique de façon très locale? Les différents essais que j’ai effectués en relation avec le soleil ou des points topographiques caractéristiques m’ont donné des indications tout à fait conformes aux directions estimées.

Nous arrivons à un petit village en bordure de salar. Nous constatons que dans la partie nord-ouest de cette immensité il y a une activité liée sans doute à l’exploitation du sel. En effet de temps à autre des camions passent dans le lointain. Ce bourg est habité et un petit attroupement se forme autour de nous. Nos réserves étant assez faibles, il nous faut impérativement un complément au moins en eau. On nous vend péniblement une bouteille de coca cola que nous vidons dans la foulée. Mais nos bouteilles vides, nous pouvons les remplir au puits du village. Notre bilan hydrique se monte à un peu moins de vingt litres à trois. Si nous ne nous perdons pas, cela devrait suffire. En effet les différents renseignements semblent concorder, en matière d’approvisionnement en eau dans tous les villages rencontrés. Lorsque l’on voit l’aspect désertique de la région, on peut en douter. Mais nous aurons l’occasion de constater que c’est bien vrai. Même dans les villages déserts il y a un robinet qui fournit une eau claire fraîche et non salée, mystère des écoulements souterrains.

Les villageois nous indiquent une petite île, distante de dix kilomètres sur laquelle nous trouverons, paraît-il, un hébergement. Incroyable, ce ne sera même plus de l’aventure! Le vent de l’après-midi souffle avec son cortège de poussière. Durant ces trois mois de voyage, la poussière aura été notre lot quotidien. Pour nous en protéger nous allons essayer différents procédés : écharpe, masque de chirurgie, respiration retenue, mais rien ne sera vraiment efficace et nous respirerons de véritables bouffées de terre avec tous les inconvénients que cela génère au niveau du système respiratoire. Le grand air pur des montagnes et des régions inhabitées que nous attendions, nous ne l’avons jamais vu. Par contre, des nuages denses de poussière, soulevée par le vent ou les véhicules, nous ont accompagnés tout au long des milliers de kilomètres de piste.

Nous nous engageons sur le salar par une véritable route, large mais cabossée, très nettement marquée car surélevée par un remblai d’une bonne cinquantaine de centimètres. En effet, nous comprenons bien pourquoi il est nécessaire d’arriver par ce type d’accès aménagé. Autour tout est mou, sable et sel, et le vélo nécessiterait d’être poussé sur des distances infinies. Nous atteignons cette fameuse île, sans à vrai dire avoir vraiment mis le « pneu » sur le sel. Nous avons parcouru une longue langue de terre qui s’avance sur le salar. Que l’endroit semble désolé ! Quelques maisons abandonnées ou cadenassées résistent tristement aux assauts des bourrasques. Un être vivant en train d’ordonner des briques de terre est la seule présence vivante en dehors de deux chiens qui nous accompagnent de leurs aboiements. Nous nous renseignons auprès de cet homme, qui nous répond sans même lever la tête. Nous ne semblons pas les bienvenus dans ce recoin désolé et lugubre. Nous partons à la recherche d’un point de chute pour la nuit. Le soleil décline, et la fraîcheur arrive rapidement à plus de 3600 mètres. Un enclos de pierre à quelques centaines de mètres devrait offrir une assez bonne protection contre le vent. Je traverse à vélo des zones dures pour y jeter un coup d’œil. En regardant par-dessus le mur de pierre, assez haut, je suis aussi surpris que les deux habitants du lieu, qui sont deux gros cochons. Il n’est pas question de leur disputer l’emplacement ! Nous cherchons chacun de notre côté parmi les maisons en ruine, mais toutes sont de véritables dépotoirs et bien souvent elles servent de lieu d’aisance. Vu l’état des lieux, il doit y avoir du passage, car à part l’homme taciturne interrogé pas âme qui vive ici. Nous finirons par installer nos tentes à l’abri d’un mur sur un replat. Comme chaque fois que nous bivouaquons Jean prépare le repas constitué d’une soupe et d’une platée de nouilles. Alain et moi, par flemme, nous nous satisferions de grignoter quelque chose de froid. Mais il faut bien reconnaitre qu’un repas chaud c’est mieux ! Ces victuailles chaudes vite englouties, nous nous blottissons dans nos sacs de couchage, à l’intérieur de nos abris chahutés par le vent. Heureusement, ce dernier, comme d’habitude, va se calmer peu de temps après l’arrivée de la nuit. Nous passerons une longue nuit presque paisible. En effet plusieurs camions surgis de nulle part nous réveilleront de temps à autre. Heureusement que nous sommes bien serrés contre un mur. Mystère de ces régions presque désertiques où en pleine nuit une circulation improbable vient vous rappeler que vous n’êtes pas si loin de la civilisation.

Le jour se lève, l’air est immobile. Ce matin le lieu nous apparaît moins triste et hostile qu’hier soir. En effet, en fin de journée, la venue de l’obscurité avec un vent furieux, alors que nous sommes fatigués, donc plus sensibles aux basses températures, a un effet non négligeable sur le moral. On a donc tendance à voir les choses de façon plus lugubre. Cette nuit, le froid n’a pas été très intense, quelques degrés en-dessous de zéro. Le soleil se lève sur le salar, spectacle magnifique. Nous déjeunons et enfourchons rapidement nos montures. Nous sommes toujours sur notre langue de terre qui est de plus en plus étroite. Nous essayons de prendre pied sur le salar, mais le premier essai n’est pas le bon. Enfin nous voilà sur le grand tapis blanc. Au début tout va pour le mieux, un vrai billard. Selon les endroits le sel a des aspects différents mais le roulement est facile. Puis des changements apparaissent. Un peu à la manière d’une calotte glacière, où des plaques se chevauchent, ce qui freine considérablement l’avancement. Mais nous ne voyons pratiquement pas de traces de véhicules. Nous progressons de la sorte en direction du sud, pour le moment en descendant un immense bras de sel de quelques vingt kilomètres de large. Nous arrivons au bout de cette ramification et l’immensité plate s’étale devant nous. Sur notre droite l’horizon disparaît au-delà de cet infini blanc. Que la sensation est étrange de pédaler dans cet univers plat et blanc, duquel aucun bruit ne monte. Seul le craquement des concrétions salines qui s’écrasent sous nos roues apporte un léger fond sonore. Les aspects que prend la surface de ce sol pétrifié varie à l’infini ou presque, du billard lisse jusqu’au moutonnement en vaguelettes, toute une série de variations s’offrent à nous. Parfois sur quelques mètres et d’autres fois sur quelques kilomètres. Nous apprenons à découvrir un nouveau monde. Mais toujours nous arrivons à rouler au moins à dix ou quinze kilomètres à l’heure. Pour nous ce n’est pas mal, car nous avons expérimenté les trois kilomètres à l’heure de moyenne en développant des efforts considérables. Donc tout va pour le mieux. Nous distinguons un véhicule loin sur notre droite. Nous ne nous risquons pas à estimer la distance, tout est tellement trompeur. On dirait un camion haut perché. Nous interceptons une trace dure, qui manifestement est un axe de passage. Nous la suivons et arrivons à la hauteur du véhicule arrêté. Il s’agit d’une voiture. Les deux occupants en sont descendus, car ils sont en panne d’huile au beau milieu de cette étendue. Ils nous en demandent. A part nos petites burettes pour graisser nos chaînes, nous ne pouvons rien leur offrir. Il faut quand même le faire, venir tomber en panne dans un endroit pareil… La route sur laquelle nous nous trouvons prend une direction bien à l’est. Le chemin le plus court pour nous consiste à partir pratiquement plein sud pour aller intercepter une piste qui borde le salar au sud. Après concertation nous décidons de prendre cette direction au plus court. Comme c’est étrange, le bord semble tout proche, alors que les informations que nous avons corroborées par la carte nous disent qu’il y a au moins trente kilomètres. Mais si nous avançons correctement nous sortirons du salar dans trois heures maximum. Mais voilà, les choses vont se gâter. Le sol devient mou, la vitesse tombe vers les cinq à l’heure puis nous sommes obligés de mettre pied à terre et de pousser nos engins lourdement lestés. Les vélos ne sont vraiment pas conçus pour être poussés. Dans cet espace immense où la vue porte si loin, se traîner comme des limaces en poussant donne une réelle sensation d’immobilité. Tous les repères auxquels nous pouvons raccrocher notre regard se trouvent à des dizaines de kilomètres. Vers midi, nous faisons une halte sur un petit bout de terre de quelques dizaines de mètres carrés perdu au milieu de cette surface blanche, éclatante au soleil. Jean fait une platée de pâtes, nous consommons l’eau de cuisson, car nous sentons bien que le piège du salar risque de se refermer sur nous, alors que nos réserves sont faibles. Après le repas, alors qu’il fait une petite sieste, je pars sonder les environs pour essayer de trouver la route la moins difficile, ou plutôt la moins molle. Plein est, je suis une trace d’animaux, sans doute un troupeau de lamas, ce qui me permet de rouler sur un ruban d’une dizaine de centimètres permettant un avancement rapide. Mais après quelque distance je viens butter sur un marais. Voilà pourquoi ça et là des touffes d’herbes apparaissaient, juchées sur de petits monticules de terre. La progression devient impossible. Je rejoins mes camarades et fais un essai plein sud. C’est mou mais en poussant la progression reste possible. Nous décidons d’insister dans cette direction, en espérant que nous ne serons pas arrêtés par des zones marécageuses. De plus avec la chaleur de la journée, des mirages apparaissent et nous avons réellement l’impression d’être entourés de grandes masses liquides. L’impression est inquiétante, car l’illusion prend des airs de réalité. Nous allons pousser durant encore quinze kilomètres, en alternant sel et sable. Lorsque ce dernier prend des teintes sombres nous sommes piégés par un matériau, dans lequel les vélos s’enfoncent parfois jusqu’au moyeu. Dans ce cas, il nous faut quasiment les porter et alors nous enfonçons jusqu’aux chevilles. Et dans cette immensité où tout nous apparait si proche, mais en réalité où tout se trouve très loin, nous avons une vraie impression d’immobilité. Nous commençons à nous demander si nous allons nous sortir de ce traquenard avant la nuit. Depuis mon retour en France j’ai lu des récits de personnes qui s’étaient perdues dans ce coin. Manifestement elles n’avaient pas persévéré à garder le cap plein sud. Pour ma part je commence à me poser la question, mais je me dis qu’au rythme de trois kilomètres à l’heure, nous pouvons faire une bonne distance avant la nuit qui n’arrivera que vers les vingt heures. Plus le soir se rapproche, plus je me sens motivé pour savoir si nous sommes en mesure de sortir par ce côté. Je suis prêt à marcher tant que c’est possible, même si la nuit arrive. Mais ce n’est pas le cas de Jean qui commence à envisager un bivouac. Cette incertitude m’enlève toute envie d’arrêt avant de savoir si nous sommes capables de passer. Le sel commence à céder la place à la terre de façon plus régulière. Nous arrivons même à remonter sur nos vélos le long d’une minuscule sente d’animaux. Puis nous coupons des traces de véhicules. Le bord ne doit plus être très loin. D’après ma carte un chemin borde la partie sud du salar. Nous n’avons vu aucun mouvement. Ils sont facilement visibles même de loin, car les véhicules soulèvent de grands nuages de poussière. Jean pense que le chemin ne passe pas là. Si c’est le cas nous sommes dans de beaux draps. Vers dix neuf heures nous sentons que nous approchons de la sortie de ce piège. Là-bas, loin sur la droite un nuage de poussière. Un véhicule ! Manifestement il longe le salar. Le chemin est bien là. Je pousse un ouf de soulagement. Effectivement nous sortons. Le camion passe à quelques centaines de mètres de nous. Le chauffeur freine et nous regarde de loin, sans doute intrigué, car la traversée par cet endroit ne doit pas être très fréquente. Nous trouvons une zone plate. A deux kilomètres se trouve un petit village perché. Pendant que mes camarades installent les tentes, je pars à sa rencontre dans l’espoir de ramener de l’eau. Je le rejoins assez facilement, bien que j’aie à pousser dans le sable sur les cinq cents derniers mètres. Il est habité et comme par miracle, un robinet prodigue une eau claire et fraîche. Je reviens avec mes bouteilles pleines, ce qui nous permettra un bivouac confortable. Nous sommes vraiment contents d’être sortis de ce « guêpier ». En regardant au nord nous distinguons très nettement la montagne le long de laquelle nous sommes descendus hier pour rejoindre le salar. Elle est à plus de soixante dix kilomètres, cela paraît à peine croyable, et pourtant le compteur et la carte donnent la même indication.

Assister à la venue de la nuit dans ces lieux retirés est un spectacle fascinant. Le ciel prend des teintes rouges qui contrastent avec le sombre des grandes montagnes en contre-jour. On imagine bien de la sorte les grands espaces préhistoriques seulement peuplés de dinosaures. De plus le vent s’en donne à cœur joie comme chaque soir. Cette nuit je vais bien dormir et le lendemain me réveiller vers les sept heures, alors qu’il fait déjà bien clair, ce qui est exceptionnel.

Le matin, une fois encore l’air est immobile, le silence absolu, presque assourdissant. J’ai envie de retenir mon souffle pour ne pas troubler l’esprit du lieu et rompre l’enchantement. Je pars me promener à pied sur nos traces de la veille, que je ne retrouve pas dans cette immensité. Quelques gros oiseaux s’envolent à mon approche. Une petite rivière, qui court au milieu du sel est en partie gelée, il n’a pas du faire bien chaud cette nuit! De retour aux tentes, je constate que la grosse bouteille d’eau que j’ai oubliée sur mon porte-bagages est un énorme glaçon de plusieurs litres. Heureusement que le contenant est en plastique ! Le changement de température est rapide. Une demi-heure après l’apparition du soleil le thermomètre reprend une vingtaine de degrés.

Aujourd’hui nous espérons une étape facile, en effet une trentaine de kilomètres nous séparent de la petite ville de Llica, point d’entrée du salar d’Uyuni. Les deux kilomètres que j’ai effectués sur cette piste hier pour aller chercher de l’eau m’ont permis de constater qu’elle était en très bon état. Mais je ne l’ai empruntée que sur deux kilomètres. La suite sera toute différente, en effet l’empire du sable va reprendre et nous allons nous battre à pied contre un terrain qui ne nous laissera aucun répit. Généralement les pistes sablonneuses que nous avons expérimentées jusqu’à présent, présentaient des zones non praticables, mais elles alternaient avec de grandes zones où nous pouvions enfourcher nos vélos. Mais là, non, les parties « roulables »sont quasi inexistantes, et sur quatorze kilomètres nous allons pousser dans un sable qui nous retient comme de la colle. Je maudis cette piste, et l’étape supposée facile se transforme en véritable calvaire, surtout après la gigantesque séance de poussage d’hier.

Lorsque nous arrivons au village de Challacollo, Jean décide de voir si ce village possède un restaurant. Lorsqu’il y pénètre, un pick-up en sort. Je me précipite à grands renforts de gestes, pourvu qu’il m’attende. Le chauffeur m’a remarqué et je cours littéralement, mon vélo à la main. Contrairement à Jean qui lui avait demandé s’il y avait de quoi se restaurer, moi je suis intéressé par sa destination. Il va à Llica, chance ! Immédiatement je lui demande s’il peut me charger avec mon vélo, Alain y est immédiatement favorable. Jean quant à lui est plus réticent, considérant que c’est un peu trahir l’esprit du cyclotourisme. Pour ma part, je considère que pousser son vélo dans le sable, c’est comme naviguer avec une bassine, un engin pas du tout adapté à son emploi. Enfin de compte nous finissons tous les trois sur la plate-forme du véhicule en compagnie d’un couple de vieux Indiens. Les quinze kilomètres nous séparant de Llica nous les parcourons en une demi-heure. Vu l’état de la piste, à vélo il nous aurait bien fallu au minimum quatre heures, avec la grosse chaleur qui montait, nous en aurions vraiment bavé. A treize heures nous sommes installés dans un restaurant sympathique devant une belle assiette de poulet au riz, que je savoure sans remords ni regrets. Alain ne semble pas avoir plus d’états d’âme que moi, ce qui n’est pas le cas de Jean. Je sens dans son regard une forme de reproche. Nos conceptions divergent quelque peu. Je roule avant tout pour le plaisir, les calvaires interminables, je n’en raffole pas. Pousser son vélo, sans aucun espoir de pouvoir rouler sur la moindre parcelle, ne m’attire pas spécialement et si je peux m’en dispenser je n’hésite pas.

Cette petite ville de Llica est étonnante, comme toutes les agglomérations boliviennes ; des maisons basses qui se serrent dans des rues en pente, avec quelques épiceries toutes semblables qui offrent un choix restreint de nourriture. De ces petites villes se dégagent quiétude et nonchalance. Et toujours à proximité ou sur la « plaza des armas » l’église toujours originale et de couleur vive rappelle que le catholicisme tient une place importante. Une petite auberge nous accueille, le patron est particulièrement bienveillant et attentif à nos demandes, bien que l’établissement soit spartiate. La douche se matérialise par un seau d’eau au milieu de la cour. Heureusement que je n’éprouve plus le besoin de me laver systématiquement. Quelques centilitres pour les endroits vitaux et pour ma part, je fais attention de toujours m’essuyer à la mode musulmane, ce qui est beaucoup plus hygiénique que le papier nommé mal à propos hygiénique.

Une fois bien installés et ayant fait un peu de lessive, je commence à m’inquiéter de l’étape du lendemain, le fameux salar d’Uyuni, le plus vaste du monde. En regardant les chiffres, Coipasa 2100 km2 et Uyuni 12 500, je prends un peu peur, cela fait six fois plus grand. Cette première traversée nous a déjà pas mal étonnés pour ne pas dire impressionnés, j’ose à peine imaginer ce que ce sera sur Uyuni. Avec Alain je pars à pied vers la sortie de la ville essayer de repérer le chemin d’accès au salar. D’un promontoire au niveau des dernières maisons nous avons un excellent point d’observation. A nos pieds s’ouvre un immense espace, duquel surgissent dans le désordre des pics d’origine volcanique. Que c’est immense ! Là, il n’est pas question de voir de l’autre côté. Ma première impression consiste à me dire : mais par où va-t-on bien passer ? Puis nous continuons à marcher et interrogeons un homme qui nous indique le chemin qui donne accès au salar. En effet tout est tellement gigantesque, que nous voyons bien des grands espaces plats mais pas de sel. Cela signifie que ce que notre regard embrasse ce sont les abords de cette mer immobile. Je fais vite la relation avec Coipasa et j’en déduis que les dimensions ne sont pas à la même échelle. Nous avons identifié clairement la route qui nous y conduira, le lieu ne nous livrera pas d’autre indice. Nous retournons en ville boire une bière, dans ce qui est plutôt une épicerie qui vous offre un siège, qu’un bar à proprement parler. Le propriétaire va nous donner quelques indications supplémentaires très intéressantes et qui pour une fois se révéleront parfaitement exactes. La piste passe juste au nord de l’île du Pescado et puis se dirige directement sur celle d’Incahuasi. D’après nos informations la première île est visible au moment ou la piste arrive au salar, il suffit donc de la prendre en ligne de mire, sur la seconde il y a de quoi se restaurer. Donc notre but pour demain consistera à atteindre ce deuxième lieu. J’ai aussi pu observer que le volcan Tunapa, haut de 5321 mètres, donc 1700 mètres au-dessus du salar, pointe comme un phare immense qui sera en mesure de nous indiquer un point de repère au nord durant une grande partie de notre traversée.

Forts de tous ces renseignements, ayant récupéré Jean, nous partons dîner tous les trois dans un petit local tenu par une Indienne. Elle nous propose un excellent poulet grillé. Durant le repas des bruits de musique. Nous allons voir sur le pas de la porte et la stupéfaction nous cueille. Des foules arrivent presque au pas cadencé, descendant en rangs compacts les rues rectilignes. Mais d’où sortent tous ces gens ? Par groupe d’une centaine de personnes, ils arborent des tenues différentes, égayées de lampions et lumières parfois accrochées en haut d’antennes, qui balancent au gré du pas. Les participants de l’un des groupes portent comme un sac à dos, fait d’une petite caisse cubique dans laquelle une bougie tient lieu de lampion. Sur la face arrière de ce sac à dos, la photo très célèbre du CHE, qui, nous l’avons constaté, reste très populaire en Amérique du Sud. Et pour entretenir le rythme, les orchestres, je dis bien les orchestres, car ils sont au moins au nombre de trois, sont répartis tout au long du cortège. Dans ces pays ce qui m’a le plus surpris, ce sont ces défilés festifs quasi permanents. Le spectacle est vraiment étonnant et nous restons médusés à regarder passer dans la nuit cet étrange mais très sympathique cortège. On nous explique qu’il s’agit de l’anniversaire de Potosi. S’agit-il de la ville ? Nous n’en saurons pas plus.

Nous décidons d’un départ très matinal, malgré le froid. Dès sept heures nous sommes en route. La ville est vite traversée, nous passons le poste militaire qui en contrôle l’entrée. La piste sur douze kilomètres va nous servir de prélude à ce site unique. Nous le voyons s’ouvrir devant nous, son immensité toujours plus présente. Pas de véhicule en vue. Est-ce que ce sera aussi désert que Coipasa ? Normalement non. Si, de la poussière monte de la piste en provenance du salar. Un camion nous croise, je fais signe au chauffeur qui s’arrête. Je lui demande confirmation que nous roulons bien sur la bonne piste, et m’assure que l’île que je crois être celle du Pescado est vraiment la bonne. Il me le confirme. En effet, cette île sort comme un point minuscule qui semble danser sur cette surface plane. Elle est située exactement à quarante huit kilomètres du bord du salar, indication qui me sera donnée par mon compteur. Comme pour Coipasa, une piste surélevée sur quelques kilomètres donne accès au sel dur. Nous y voilà. Gigantesque ! D’ouest en est notre traversée va exactement faire 145 km. Aujourd’hui nous en parcourrons 72 et demain 73.

Le soleil est bien en face à l’est. Notre volcan balisant le nord nous domine, l’île du Pescado est bien identifiée, on peut y aller. La direction à prendre est sud-est. La piste que nous suivons part dans la bonne direction. Après une quinzaine de kilomètres elle s’incurve vers le nord. Une discussion s’engage entre nous. Je suis partisan de garder le cap et de ne pas suivre la piste qui semble un vrai boulevard. En effet, je crois qu’elle part sur le village de Tahua au pied du volcan Tunapa, ce qui n’est vraiment pas notre route, car notre traversée doit nous conduire presque plein est. Nous restons donc sur une trace dans la direction de l’île du Pescado. Mais elle n’est pas bien marquée et de plus à part le camion pas un véhicule. Un petit doute subsiste en moi. Mais sur la droite de notre piste il me semble en voir une autre. Je la rejoins en coupant à travers le sel, qui est très roulant, presque autant que les chemins tracés par les véhicules ; Donc je rejoins cette autre piste, qui est une vraie autoroute lisse et dure. Elle pointe directement sur l’île qui nous sert de balise. Mes doutes commencent à s’estomper. Nous roulons à vive allure, aux environs des 25 à l’heure. A l’est l’étendue de sel disparaît dans le néant. Au sud et au nord d’immenses montagnes en dessinent les contours lointains. Epoustouflant. Je m’arrête et tourne sur moi-même complètement subjugué par ce spectacle quasi irréel. Nous sommes seuls, nous ne verrons aucun véhicule jusqu’à l’île d’Incahuasi. Je suis dans le site le plus exceptionnel et étrange qu’il m’ait été donné d’admirer. Le fait de s’y trouver seul et à vélo, en quelque sorte assez vulnérable donne à l’endroit une dimension véritablement extraordinaire. Se trouver à bicyclette en ce lieu est une expérience inimaginable, qui fait monter des émotions fortes, difficiles à décrire. Toute une foule de photos vues et de reportages lus me viennent à l’esprit. En particulier une photo de la couverture de la revue trimestrielle « carnets d’aventure », sur laquelle on voit au beau milieu du salar trois beaux gaillards blonds et nus, qui cachent leur pudeur, chacun derrière une sacoche de vélo de couleur vive. Elle m’avait beaucoup plu, car outre le côté esthétique indéniable de tous les éléments de la photo, les trois compères rayonnaient de joie. Mais une polémique avait éclaté et les purs et durs, peut-être un peu puritains rigides en avaient fait le reproche à la rédaction, qui avait à mon sens su répondre habilement et très diplomatiquement.

Encore une fois les distances sont gigantesques et la vue porte au-delà. L’île du Pescado grossit, de point elle devient objet allongé un peu à la manière d’un gros poisson. Et puis tout là-bas dans le néant entre blanc du sel et bleu du ciel, un point noir émerge de la piste. L’île d’Incahuasi pointe le bout de son nez. Nous passons au large de la première, exactement quarante huit kilomètres du bord. Maintenant la seconde va se rapprocher lentement et le compteur indiquera vingt quatre kilomètres de plus. L’euphorie qui m’habite annihile la notion de temps et je n’ai vraiment pas l’impression de parcourir de telles distances. De plus lorsque je me retourne je vois en prenant des repères sur les montagnes, assez précisément le lieu où nous sommes entrés sur le sel. Comment imaginer que c’est si loin. D’autres étapes nous avaient demandé beaucoup plus d’efforts et de temps pour un kilométrage bien inférieur !

Incahuasi grossit et la piste arrive droit dessus. Nous constatons qu’il y a pas mal de mouvements. Nous y voici. Comme c’est étrange, les véhicules 4x4 viennent se garer comme des bateaux viennent à l’attache à l’île verte à la Ciotat ou au banc d’Argun sur le Bassin d’Arcachon. D’autant plus étonnant qu’au beau milieu de l’île se dessine comme un petit golfe, en bordure duquel les voitures se garent sagement. Nous passons du désert à la foule. J’aime bien, cela présente un petit côté réconfortant que je ne saurais expliquer. Dans deux jours je vais parcourir le salar dans un autre sens et cette fois en voiture. Ce sera une autre expérience, mais il est vrai que le vélo représente le moyen le plus adapté pour se faire un immense plaisir et ressentir toute la grandeur du lieu. Je constate qu’il y a beaucoup de Français. Partout où je suis allé ces dernières années le pourcentage de français était important. Alors que j’ai souvent entendu dire que les Français étaient un peuple qui ne voyageait pas beaucoup, je ne trouve pas.

Nous accostons, Alain et moi. Jean est déjà arrivé depuis un certain temps. Que cet endroit est étonnant, îlot perdu dans cette immensité. Les cactus candélabre ont colonisé le lieu. Ce sont de véritables arbres qui montent jusqu’à dix mètres. Les plus vieux sont millénaires. Nous allons déjeuner au restaurant. Bien évidemment les prix sont bien plus élevés que ceux dont nous avons l’habitude en Bolivie, mais cela reste cependant bon marché. On nous apporte le grand livre des voyageurs à vélo, qui tous mettent un mot ou couvrent deux pages. Ils y ont ajouté de nombreuses photos ou des schémas de leur périple. Je constate que nombreux sont ceux qui sont passés par ce point quasi obligé du cyclotourisme au cours d’une traversée des deux Amérique de l’Alaska à la terre de Feu. Nous découvrons qu’étant venus à bicyclette, nous aurons le privilège de pouvoir dormir sur place, alors que ceux qui sont venus en voiture n’auront pas ce privilège.

Le soir arrivant, les visiteurs véhiculés désertent les uns après les autres, et nous nous retrouvons seuls en compagnie des neuf Indiens qui demeurent ici, afin de gérer le flux touristique. Avec le départ des touristes, la chaleur s’en va aussi. La luminosité aveuglante diminue, l’espace environnant devient plus hostile. Les pierres et la flore de l’île semblent se métamorphoser, changeant de couleurs à la manière d’un caméléon. Les grandes étendues blanches prennent des tonalités plus roses, un peu pastel. Dans le lointain la jonction entre le sel et le ciel s’éteint progressivement dans des teintes bleu profond. Le froid et le vent ajoutent une touche sévère au tableau. Le soleil, pour sa part, dans un dernier effort allume et incendie les nuages épars d’un rouge vif qui fait ressortir la multitude de plans de montagnes qui s’enchevêtrent jusqu’à l’infini. Je pars seul marcher sur le salar, alors que la nuit étend son mystère. Que l’impression est forte ! A part les rafales de vent, plus aucun bruit ne perturbe le lieu. On pourrait se croire sur une calotte glaciaire perdu quelque part au pôle nord ou sud. Un même lieu à différentes heures de la journée, dans différentes conditions, avec plus ou moins de monde et l’impression est totalement modifiée, on pourrait se croire dans des endroits très différents. Ce soir, que cette immensité bordée de pics innombrables m’impressionne dans cette obscurité qui prend possession de l’espace ! Presque à contrecœur je rejoins l’île et mes camarades.

Le local qui nous est attribué pour une somme modique est spartiate, mais la vue sur le salar par une grande baie vitrée est absolument sublime. Il est des moments dont on se souvient longtemps, eh bien ce petit refuge me laissera un souvenir durable. Nous aurions aimé que d’autres cyclistes nous rejoignent pour cette nuit. Mais nos espoirs seront déçus, bien que nous ayons estimé à la lecture du livre d’or qu’un jour sur deux, des adeptes du vélo, venant du monde entier, passaient par là.

Au matin, je monte au sommet de notre petite île volcanique, afin d’admirer l’apparition du soleil dans ce décor grandiose. Malheureusement une légère brume atténue la grandeur du spectacle. En effet, la lumière solaire lorsqu’elle apparaît tout là-bas à l’est derrière des montagnes situées à une centaine de kilomètres, balaie cette immensité plate et blanche, d’ouest en est, en l’éclairant graduellement. Mais le phénomène sera ténu du fait de la diffusion à travers les légers nuages perturbateurs. Dommage, mais le spectacle n’en est pas moins saisissant. Je reste depuis hier après-midi comme hypnotisé devant cette immensité magique que je contemple du haut de ce tertre peuplé de cactus géants. Je redescends, nous petit-déjeunons et repartons pour notre deuxième étape sur la plus grande étendue de sel du monde.

Le plaisir est aussi intense que celui éprouvé la veille. On avance rapidement sans effort et de toutes parts cette immensité blanche bordée, très loin de pics et de volcans, qui se pressent et se chevauchent dans des baies et des golfes géants, dont on discerne à peine les contours à l’infini. Par endroits n’étant pas sûr d’être sur la piste la plus directe, je fais des baïonnettes vers la droite afin d’intercepter d’autres routes. Au cours de ces manœuvres, je foule de mes roues un sel vierge de toute trace. Je vois mes deux camarades de profil loin là-bas qui se découpent comme deux minuscules insectes dans ce décor de géants. La fascination joue à fond.

Mais tout a une fin, l’extrémité du salar se rapproche et les soixante treize kilomètres sont parcourus trop vite. Il est des endroits dont on ne veut plus s’échapper, pris par un charme puissant. Un peu avant la sortie, un hôtel de sel. Nous nous y arrêtons. Quelques véhicules y stationnent. Nous sommes un peu l’attraction lorsque nous nous approchons. Bien que ces gens soient sympathiques et de plus parlent pour certains, bien notre langue, j’ai un peu la sensation d’être un singe malin que l’on regarde ; j’attends le moment où l’on va me lancer des cacahuètes. Je me rends compte qu’être touriste à pied parmi les touristes, donc incognito ne me dérange pas du tout, mais avec mon vélo cela me particularise trop et me gêne. Autant au cours des deux semaines précédentes à travers les zones désertiques ignorées du tourisme, je me suis senti bien, autant maintenant que nous arrivons dans ces parages très touristiques, j’ai envie d’abandonner mon vélo.

La sortie du salar est balisée comme l’entrée par une véritable route, large et cabossée sur laquelle de nombreux véhicules soulèvent une poussière dense qui nous titille sérieusement les muqueuses. Encore vingt sept kilomètres d’une piste absolument horrible, tôle ondulée, sable, bosses en tous genres et nous arrivons dans la ville d’Uyuni, que les guides décrivent comme vilaine et sans intérêt. Nous, nous la trouvons sympathique et animée, et son climat soi-disant rude, nous apparaît comme amical, sans doute nos organismes se sont habitués aux conditions rudes depuis trois mois que nous arpentons les Andes à vélo. En ce qui me concerne, je viens d’effectuer la dernière étape sur ma monture, cent kilomètres exactement. En effet, je vais continuer le voyage par des moyens mécaniques. Mais ces 4000 kilomètres à vélo ont été tellement intenses qu’ils m’apparaissent comme dans un rêve. Ai-je vraiment vécu ces trois derniers mois ? Et dans ce rêve, le summum réside dans les trois dernières semaines, dont je reparlerai, avec le bouquet final que je viens de vous narrer, Coipasa et Uyuni.

Bonjour, Je suis actuellement a buena vista (cote de Santa Cruz) en bolivie et aimerais rejoindre le pantanal par Caceres, c'est a dire, san ignacio- San matias puis passer la frontiere pour caceres au bresil et descendre sur le pantanal par la transpanareia. J'ai une fiat fiorino (tite voiture traction) mais ai fait le salar de Uyuni et le sud lipez (jusqu'a san pedro d'atacama) sans trop de problemes. Ce qui me donne qq inquietudes est le risque de pluis en cette periode et l'etat des routes jusqu'a caceres. qq'un connait-il cette route? Merci de votre aide Guillaume

Nous partons en famille avec nos 2 enfants(3 et 5 ans) pour 5 semaines au Costa Rica. Nous prévoyons aller à Samara, Monteverde , volcan Poas, Cahuita, peut-être Uvita.Est-ce réaliste de ne pas louer d'auto et n'utiliser que bus et taxis? Est-ce impensable avec 2 jeunes enfants? Merci!