Results for "Ardabil+|+5+>+159"

J'ai un an devant moi et je voudrais aller en Inde "par la route" en passant par Turquie et Iran .. Ensuite j'hésite entre Pakistan et "la route de la soie" ..

Auriez vous quelques avis à me donner concernant : Les visas : est ce qu'il est possible de les obtenir au fur et à mesure ? le climat : je pars en septembre et je serais donc en plein hiver au Pakistan / ou en Ousbekistan-Kirghistan + eventuellemnt la Karakoram Highway : est-ce que c'est vivable ou carrement impossible ?? le budget : combien dois-je prévoir au minimum ? les "précautions" à prendre en tant que fille ..

Merci d'avance pour vos infos, m^me partielles, elles m'aideront tjs à me décider !

Les garçons peuvent répondre aussi !

Nos vemos !

Je vien de recevoir un visa de 30 jours pour visiter tranquilement l'Iran cet été. A côté des villes, quelqu'un saurait-il me conseiller des lieux plus ruraux?? Je viendrais de la Turquie.

Quel est le cours du Rial actuellement?

Merci.......

Bonjour

Qu'est ce qui vous a le plus choqué dans un pays ?

Ça peut être les us et coutumes, l'attitude de la population, la culture....

Moi je suis choquée par la société matérialiste qu'est l' Iran.

Je suis venue ici pour apprendre le persan, les paysages sont magnifiques, le climat est super, les gens sont chaleureux avec les touristes... etc....maisssss c'est la société la plus matérialiste et superficielle que j'ai connu de toute ma vie.

Ici, la plupart des femmes se font des rhinoplasties, j'ai demandé POURQUOI, tout le monde m'a répondu la même phrase ''parce que la beauté physique donne accès au mariage, si une femme n'est pas très belle elle ne se mariera jamais ''

Cette phrase m'a choquée. On dit qu'en occident la femme est 'chosifiée', mais avec le recul je ne trouve pas du tout . En France les femmes sont très naturelles physiquement, à peine maquillées et pourtant elles plaisent aux hommes.

Certes ici le port du voile est obligatoire donc étant donné que les femmes doivent cacher leurs corps, elles misent tout sur le visage. Mais c'est devenu limite caricatural......sourcils épais dessinés , lèvres gonflées au botox, 5 kilos de maquillage, coloration blonde platine et bien entendu rhinoplastie.... 🤪

Les iraniennes se ressemblent toutes c'est affolant.😮

Ça fait limite de la peine à voir tellement cest grotesque.

J'avais aussi été effarée par la société libanaise ( chirurgie, 5 kg de maquillage ...) mais je trouve qu'en Iran c'est encore plus exacerbé....et très mal fait.

Ça me met limite mal à l'aise.

J'aime le maquillage et les jolis vêtements mais je déteste cette réification de la Femme.

Les hommes iraniens ne jurent que par la beauté physique. Les femmes qui n'ont pas les moyens de se colorer en blonde platine et de faire une rhinoplastie sont laissées de côté.

J'ai encore 2 mois et demi à passer ici et je ne sais pas si je vais tenir !!!

Je ne suis pas féministe mais je suis très sensible à la représentation de la Femme.

Pour moi une femme ce nest pas qu'un physique . C'est aussi un coeur, une âme, une personnalité, une intelligence.....

J'ai beaucoup aimé le nord-ouest de l'Iran et je tenais à apporter ma contribution au forum, bon, j'ai mis du temps et comme je n'ai pas eu le courage de résumer je vous livre le compte-rendu que j'envoie régulièrement à mes amis. Nous avons découvert également une mine de renseignements dans le magazine francophone "La revue de Téhéran" sur Internet.

Province de Tabriz

19-20 avril: Tabriz (1 367m), province de l’Azerbaïdjan Oriental, relief volcanique

Visites: Azerbaijan Museum et Mosquée Bleue (1465), jolie, pas trop restaurée, mosaïques de céramique émaillée de la couleur bleue nommée firouzeh islam. Nous croisons des lycéennes qui nous réclament des selfies, avec plaisir, nous sommes beaucoup moins sollicitées depuis la fin des vacances de Norouz, les gens travaillent !

Une excursion au village de Kandovan (1575m) à 30 km, habitations creusées dans des cônes de tuf volcanique, beaucoup de touristes, les habitants doivent être lassés de ce viol de leur intimité, mais ils rétorquent par le commerce et chaque maison devient une boutique.

Toujours avec l’Office du Tourisme (« non, nous ne sommes pas une agence, mais un office du gouvernement ») qui a un quasi monopole sur les tours grâce à un pub efficace dans les guides, nous retenons une excursion de Tabriz à Jolfa, 370 km, avec un jeune Belge Carol. Coût 100€, cher !

21-22 avril: Jolfa (708m) (à partir de là, plus de touristes européens)

Le jour dit une voiture vient nous récupérer à notre hôtel, le chauffeur est musicien traditionnel mais ne parle pas anglais, je fulmine, quoi ? juste chauffeur, même pas guide ??? Là je pense qu’on a été pris pour des pigeons, et au retour j’irai me plaindre à l’agence où j’aurai droit à des explications vaseuses du genre avec nous vous êtes en sécurité (tu parles, je regrette de n’avoir pas employé de guides d’une vraie agence de tourisme qui gagne sa croûte sans subventions !!!)

En route pour Babak Castle, au village on monte dans un 4x4 et on termine l’ascension à pied, une bonne demi-heure pour arriver à la fortification, à 3 200m, bien conservée, qui date du 9ème siècle. On croise un groupe important de randonneurs du dimanche… heu… du vendredi plutôt bien équipés qui marchaient à la journée. Déjeuner au retour d’un ashe-e dur, soupe au lait aigre, pois chiches, orge et herbes, c’est bon, accompagné de thé.

L’après-midi montagnes russes, nous grimpons de cols en cols, environnés d’intense verdure (la terre volcanique est fertile et bien arrosée) arrêt photo jacinthes sauvages, et dernier col, altitude inconnue mais le regard plonge loin sur les lignes de crêtes de l'Azerbaïdjan, puis descente jusqu’à la vallée de l’Araxe, le chauffeur conduit comme un fou en tapotant son volant pour battre la mesure d’une musique imaginaire, aïe ! du calme !!! Heureusement, très peu de voitures. La rivière roule une eau café au lait, en face l’Azerbaïdjan puis l’Arménie et leurs hautes montagnes. Tout le long un chemin de fer russe toujours en activité.

Jolfa, ville-frontière, zone franche, j’en ai profité, j’ai acheté une crème Nivéa main anti-âge et on s’est offert un super appart-hôtel: Hôtel Altin qui est passé de 75 à 45$, serions-nous devenues des pros de la négociation ??

Nous sommes dans la région des anciens monastères arméniens qui datent du 7è au 14è siècle et qu’on avait bien envie de visiter ! On commence par le monastère San Stefano, une merveille, env 10è siècle, la partie la mieux conservée date du 14è, croix arméniennes, saints et anges. Puis au retour coup d’oeil à la mignonne chapelle San Andreyordi.

Casse-croûte déjà testé à Tabriz, un sandwich local fait de deux plaques de pain extra fin (pas terrible, qui sert à envelopper les bouchées de nourriture) dans lesquelles on écrase pomme de terre, oeuf dur, beurre et herbes et on roule le tout. Les melons et les pastèques ont fait leur apparition, ainsi que des fraises. Et bien sûr nous avons toujours un sachet de fruits secs: pistaches, amandes, noix…

23-24-25 avril: Maku

Départ à 9h30 en savari, nous récupérons Carol à son hôtel bon marché et en route pour Maku. Nous admirons et photographions de loin l’église Sainte Maryam, 16ème, sise sur les berges de l’Araxe, les militaires de garde nous interdisant d’aller trop près.

Maku est en pleine extension, capitale d’une zone franche de 5 000 m2 ouverte en 2 011, la ville s’allonge entre deux montagnes aux belles parois abruptes couleur orangé, je m’y sens bien.

Hôtel Maku Tourist Inn, la réceptionniste Zara est très sympa, déjeuner sur place et hop, un taxi affrété depuis l’hôtel pour aller voir l’église Dzor Dzor. Belle route, on grimpe, col, on descend sur un lac de barrage , contrôle, on abandonne une photocopie de notre passeport et on peut prendre la piste pour saluer l’adorable petite église du 16è, reconstruite au-dessus du barrage.

Le lendemain Zara nous trouve un chauffeur pour aller à l’extrême nord de l’Iran fleureter avec la frontière turque, le mont Ararat et les champs de lave. Nous montrons patte blanche plusieurs fois devant des militaires. Arrêt tout en haut, à Cheshmeh Soreyya, où nous pique-niquons à côté d’une famille qui dépèce un agneau, vue tronquée du grand mont Ararat (5 165 m) sous les nuages mais son petit frère est bien visible.

Mardi je pars seule avec Reza, notre chauffeur à la découverte du monastère arménien San Thaddeus. On passe par les thermes rudimentaires de Showt, vue superbe sur le Mt Ararat bien dégagé. Visite du monastère qui date du 7è siècle, a subit un tremblement de terre au 14è et est en restauration, c’est le monument chrétien le plus important d’Iran, et un chef-d’oeuvre. Au pied de l’enceinte Reza nous prépare des brochettes de poulet sur feu de charbon de bois, et bravo à mon Opinel bien aiguisé qui a découpé fièrement les morceaux de viande de poulet (d’élevage, on voit partout les bâtiments qui les abritent).

Et pour clôturer la journée, nous partons tous: Zara, Reza, Martine et Martine en pique-nique organisé par Zara, le long d’une chouette vallée, on pose couvertures et paniers au bord du torrent, et on goûte gâteaux, pastèques, fruits, thé, quelle jubilation ! Nous remontons la vallée à pied, sauf Reza qui conduit et découvrons dans toute sa splendeur le mont Ararat au coucher du soleil, vue époustouflante ! Bien sûr Reza est le mari de Zara, nous ne l’avions même pas compris, heureusement pas d’impairs et nous allons récupérer le marmot du couple chez les parents de Zora qui habitent un village proche, la famille est adorable, cela va sans dire.

26 avril: Orumiyeh

Au revoir Zara, gros bisous, nous enverrons les photos par Internet ! Bus pour Orumiyeh, 5h, j’avais envie de contempler ce lac salé, à la disparition programmée à cause du détournement des rivières qui l’irriguent au profit de Tabriz. Bel hôtel, relax et balade dans la ville, église St Marie, 2ème plus vieille église chrétienne après celle de Bethléhem.

27 avril: Tabriz

Au diable l’avarice, nous prenons un taxi pour retourner à Tabriz, 35€, cela nous permettra de faire des arrêts photos ! Le lac d’Orumiyeh ressemble à un salar, il est en eau au milieu.

28-29 avril: Ardebil (1310 m)

Bus à 10h pour Ardebil, hôtel Sabalan, il fait froid, la température a chuté. Visite du beau mausolée Sheikh Safi-od-Din célèbre mystique. C’est vendredi, le bazar est fermé. Nous allons nous renseigner sur les vols pour Téhéran, excellente idée, nous trouvons des places pour après-demain à 12h50, au prix incroyable de 23€ par personne.

Samedi l’hôtel nous procure un taxi à qui nous indiquons où aller: sur le site de Shahar Yeri à côté du village de Pirazmiân, à 21 km de la ville de Meskin (elle à 85 km d’Ardebil). Il ne connaît pas, regarde sur ma carte maps.me, cherche sur Google sur son smartphone Samsung (Apple est rare, mais j’ai vu des tablettes), prend la route et à 60 km de là repère le panneau indicatif du site. C’est un site de menhirs datant du 2è-1er millénaire av JC, les pierres taillées mesurent de 35 à 250 cm de haut et représentent des hommes avec une épée, c’est extraordinaire, nous sommes ravies d’avoir découvert cela, et le jeune chauffeur aussi !

Déjeuner d’une soupe ashe-dur et direction parc de Meshkin-Shahr, où nous arpentons un pont suspendu de 365 m de long et 80 m de haut.

Retour à Ardadebil et le lendemain nous nous envolons pour Téhéran.

Bonjour à tous,

Après avoir visité l'Arménie l'an passé (que de beaux souvenirs !!!!), ma compagne et moi-même avons décidé de nous rendre en Iran pour un mois (visa de 30 jours) à partir du 11 Juillet. Nous sommes conscient que ce n'est pas la meilleur saison mais c'était la seule époque où nous pouvions poser 1 mois complet...

Nous allons commencer par faire le tour "classique" pour se mettre en jambes (Kashan, Yazd, Shiraz, Ispahan) mais après nous avons plusieurs idées en tête. Il est clair que les déserts sont à proscrire à cette période (snif), et nous allons essayer de privilégier les régions montagneuses :) comme l'ascension du Sabalan par exemple J'avoue lorgner de plus en plus par le Kurdistan Iranien et ses magnifiques petits villages perchés. Grande question: est-ce bien raisonnable? en zone rouge sur le .gouv tout de même... Mais comme d'habitude ce que je trouve sur les blogs et forum: "c'était fantastique", "mon meilleur souvenir du pays", etc... Qu'en est-il vraiement? est-ce que plus sur le fait de tomber sur une mine ou bien plus sur de mauvaises rencontres (avec autorités ou autre)? Quid des transports et hébergements également?

Aussi une autre question qui n'a rien a voir. Est-c eque l'ascention du Shir Kuh dans la région de Yazd est faisable à cette saison ou trop chaud comme nous l'a indiqué un contact iranien?

Merci pour vos avis, en tout cas on a hâte :)

Bonjour à tous amis voyageurs!

Nous emmenons notre enfant pour son premier voyage à l’étranger, et nous avons choisi l'Iran!

Ça sera une première pour nous et nous avons bien besoin de conseils.

Voilà les étapes que j'ai sélectionné a priori (celles qui m'inspiraient a priori le plus à partir de la lecture de notre guide) : Nous avons un séjour de 1 mois :

Soltaniyeh Kashan Kandovan Orumiyeh Hamadan Ispahan (quartier arménien?) Yadz (vieille ville) + Taft ou Abarkuh Chiraz + Persepolis Dizin

Est-ce que certaines étapes vous paraissent secondaires? Est-ce que certains incontournables ont été oubliés?

Apparemment, il fera vraiment trop chaud pour rester près de la mer Caspienne, est-ce que quelqu'un pourrait confirmer (ça me parait un peu dommage de faire l'impasse, mais le bien-être de bébé prime!)?

Est-ce qu'il est pertinent d'emmener notre bout de chou voir Persepolis?

Nous nous demandons aussi si ça ne vaudrait pas le coup d’organiser une partie de notre voyage dans des zones plus fraîches, par exemple dans des montagnes, mais nous n'avons pas trouvé d'informations sur les villes agréables, adaptées et accessibles.

Je vous remercie par avance de vos conseils et avis!

Dans l'attente de vous lire,

Bien cordialement,

Audrey & family

Bonjour.

Je viens de traverser le Grand Kurdistan, dans le sens sud-nord ( Iran-Irak-Turquie ). Voici mes impressions de voyage. J'avais parcouru plus longuement le Kurdistan d'Iran à l'automne dernier. Les 3 parties de ce " pays symbolique " sont complètement différentes même si les Kurdes eux-mêmes se reconnaissent dans cette entité culturelle à part. L'Histoire les a divisés et le contexte géopolitique des dernières décennies fait que l'atmosphère varie très fortement d'un " pays hôte " à l'autre.

- IRAN.

- Itinéraire Orumiyeh-Oshnaviyeh-Piranshahr-Baneh-Marivan-Howraman-Paveh-Kermanshah à l'automne. Itinéraire Hamedan-Sanandaj-Marivan ce printemps. Magnifique de bout en bout, très montagneux.

- Impression générale excellente. Accueil fantastique partout. Une hospitalité exceptionnelle dans un pays attachant. Certainement la partie du Kurdistan où les contacts sont les plus riches. Parler persan aide beaucoup. Hôtels dans chaque petite ville. Camping sauvage possible et assez aisé, juste se méfier des bases militaires très nombreuses, surtout à proximité de la zone frontalière ( les Kurdes d'Iran et la frontière poreuse sont surveillés de très près par le pouvoir central ). Il en va de même pour prendre des photos. Le ravitaillement ne pose aucun problème, il est juste dur de pouvoir payer dans les épiceries. Certainement la partie du Grand Kurdistan la plus conviviale. Checkpoints assez nombreux, mais seulement 2 ou 3 contrôles de passeport. A ma deuxième visite ce printemps le quadrillage de l'armée était plus serré, la campagne électorale en cours y étant certainement pour beaucoup. Débriefing assez sec par la Sécurité à ma sortie au poste-frontière de Beshmakh.

- IRAK.

- Itinéraire Beshmakh-Suleymaniyah ( Slemani )-Dukan-Koya-Erbil-Soran-Barzan-Amedi-Zakho. 2 grosses semaines en tout. Entrée assez aisée, 1 mois de séjour gratuit, visa valide seulement pour la Région Autonome Kurde. J'ai dû acheter une assurance qui couvrait à peu près tout, sauf mon suicide éventuel ( 5000 IQD. 4 $ ). Route là encore très belle, surtout la seconde partie d'Erbil à Zakho par les montagnes du nord le long des frontières iranienne et turque. Pour des raisons évidentes il est fortement conseillé de rester au large de Kirkouk et Mossoul, j'ai donc emprunté des itinéraires alternatifs.

- Impression générale très bonne, malgré le contexte. Tranquillité presque irréelle, si proche de zones de conflits très durs. Checkpoints partout, mais les Peshmergas qui en sont responsables m'ont paru très professionnels. Aucune fouille, juste les questions d'usage. L'armée kurde est pro-occidentale, comme la quasi-totalité de la population, ce qui change complètement la donne aux contrôles par rapport à l'Iran et surtout la Turquie. Accueil plus réservé et distant qu'en Iran, mais toujours très respectueux. Les invitations spontanées à passer la nuit à la maison sont plus rares qu'en Iran. On parle kurde d'abord, arabe et persan ensuite, surtout chez les plus anciens. Comme en Iran les gens sont très fiers de leur culture. Anglais avec certains jeunes ou les Kurdes de la diaspora. Ravitaillement aisé, partout, le moindre petit village a son épicier. Bivouacs assez aisés et sûrs, j'ai beaucoup utilisé les aires de pique-nique à l'extérieur des villes. Hôtels bon marché près des bazars des villes, environ 20000 IQD ( 15 $ ) la chambre simple.

- TURQUIE.

- Itinéraire Ibrahim Khalil-Silopi-Cizre-Hasankeyf-Batman-Tatvan-Van-Muradiye-Ercis-Agri-Kars. Entrée en Turquie très tendue, on m'a baladé d'un bureau à l'autre avant de m'admettre. La frontière est impressionnante. L'armée m'a obligé à modifier mon itinéraire à 2 reprises : à Cizre ( impossible d'aller plein nord vers Siirt et Tatvan ) et au nord de Muradiye, le long de la frontière iranienne pour rallier Dogubayazit ( tank qui barre la route sous le col, demi-tour intégral ). La route de Silopi à Cizre longe directement le Tigre, la frontière syrienne est à 100 m de l'autre côté du mur protecteur construit récemment. Certains tronçons sont clairement très inconfortables à 15 km/h. Beaucoup de zigzags donc pour progresser lentement vers le nord, mais là encore paysages de montagne sublimissimes au printemps.

- Impression générale terrible. La Turquie va mal, le Kurdistan encore plus. Le conflit ouvert et frontal de 2015-2016 est terminé mais la situation reste explosive. Silopi, Cizre et Midyat sont devenues des villes-garnisons. La vie a repris, mais sous contrôle ( patrouilles militaires incessantes ). Checkpoints secs partout jusqu'à Batman au nord, ensuite la zone est toujours très militarisée mais les contrôles s'espacent. En général vérification du passeport et aval demandé par téléphone à la hiérarchie. 2 fouilles complètes, tout y est passé, photos, ordinateur, cartes, notes de voyage. La paranoïa règne, à mon avis plus la peur du journaliste que du sympathisant pro-PKK. Voir l'histoire de l'arrestation de Mathias Depardon à Hasankeyf. J'ai évité de faire mes pauses près des bases et fortins militaires, mais pas facile tant ils sont rapprochés. Eviter de prendre des images, une évidence. Ravitaillement aisé, comme partout en Turquie. J'ai très peu campé, là encore une évidence. Seulement 2 ou 3 fois par obligation. Hôtels bon marché dans chaque ville. Les Kurdes du coin sont très fermés, les sourires sont rares. On m'a regardé passer avec circonspection, voire suspicion. Les échanges furent très limités ( mon turc l'est ), le Ramadan en cours n'a pas aidé non plus. Se méfier des jeunes bergers, souvent à la limite de l'hostilité. Idem pour leurs clébards. Tableau assez sombre donc, mais telle est la Turquie de 2017.

Levelo.

Bonjour,

je pars en Iran pour un mois. Quelle est la solution pour voyager avec un minimum d'argent liquide ? J'ai lu qu'il serait possible de demander une carte "plastic card magnetic" ou "gift card" dans certaines banques et ainsi de pouvoir retirer aux distributeurs ATM. Quelqu'un a-t-il cette expérience ? Merci. Nadia

voila je suis donc rentrée de mon deuxième sejour en iran ou je voulais randonner et aller a la rencontre des semi nomades ; en fait les conditions meteo du mois d'avril (encore neige et pluies -dont inondations tres meurtrières_) n'ont permis aucun de ces deux projets ; j'ai donc visité de fait des regions très montagneuses avec des paysages grandioses et sans touristes, (non iraniens) pendant mes trois premières semaines

mon parcours aucun arret a teheran ni a l'aller ni au retour

train des mon arrivée pour Tabriz acheté depuis la France en ligne sur le site non offciel de railways iran (11h; c'a se fait bien mais paysage pas terrible)en fait train bien vide et pourtant c'est encore vacances de norouz

-Tabriz , dont une journee de neige

-journee et nuit à kandovan -sous la neige et moins 5 environ- avec un soleil immense, grande ballade dans la la neige en continuant au fond du village stop facile pour aller prendre le minibus a osku et retour Tabriz

-jolfa en train eglises arméniennes grande journée vallée de l'Araxe jusqu"a kaleibar et la forteresse de babak en taxi dar baste avec en chemin visite du hamam de kordasht (tres beau) , du village de ushtebin (bien éloigné et bien sale , donc décevant, dommage car l'architecture est pas mal), puis vallee de la kaleibar , bien jolie jusqu'à kaleibar (surtout au retour avec soleil) bcp de neige pour la forteresse , un système de 4/4 assez cher permet de gagner du temps de marche (mais pas trop) , et comme il est tard , pas pu aller jusqu'au bout... en fait j'aurais du rester a kaleibar , des coins qui ont l'air bien sympa pour randonner, même en étoile mon chauffeur de taxi etait vraiment tres bien (j'ai ses coordonnées mais il ne parle que le farsi), il etait très ému que je lui fasse découvrir cette forteresse!!!

Tabriz _Saqqez en bus (nuit a Saqqez)

Saqqez-Sanandaj (pas vu que je pouvais aller a marivan directement en dépit de ma carte, de ma préparation ...)

sanandajê -paweh et paweh-oraman minibus depuis oraman (oui oui, il y en a un le matin vers 9h qui vient de marivan ) arret comme a l'aller dans le charmant hameau de bolbar ou se fait la pause thé; le minibus me laisse aprés le dernier tunnel car je retourne a paweh; ensuite stop d'un taxi officiel ou je rencontre des trafiquants ( je ne saurais s'il s'agit de drogue ou vraiment de poudre d'escargot, car cela existe ; rencontre stupefiante , les occupants du taxi ont des yeux comme je n'en n'ai jamais vus)

kermanshah et palangan (sous la pluie et en famille) bisotun sous la pluie et sans le bas relief de darius en refection , c'est a ce moment qu'ont lieu les inondations meurtrières vers orumieh

kermanshaz-hamadan

hamadan-dorud et ballade ds la montagne a une trentaine de km au pas de course hesitation pour le train jusqu'à andimeshk, mais finalement , je reste sur mon projet autour de chelgerd et yazuj, les nomades

dorud -shahr e kord (qui fait passer par les 2 terminaux d'esfahan), a 2150 d'altitude pas l'ombre d'un nomade, pas trop d'intérêt a cette ville , hotel complet

shahr e kord _farsan en minibus puis farsan-chelgerd en soi disant savari arrivée a l'hotel ou je decouvre qu'on ne m'a pas redu mon passeport ce matin , j'ai heureusement garde la facture de l'hotel avec telephone

chelgerd

on me dit que les nomades ne sont pas là , a cause de la neige et du froid ,

ici beau temps , le lendemain en stop jusqu'à sheir ali khan , en fait une cascade et lieu de pic nic bcp d'iraniens belle ballade sur le sommet ou il y a un cimetiere avec des lions de belles randos possibles , rivières les gens ramassent des oignons des montagnes puis ballade en direction du village qui m'a tant fait fantasmer , mais qui est encore bloqué par la neige, aggha e sayed reste de la journee en pic nic et kebab avec famille elargie, qui musique qui m'attire me ramène a chelgerd ; ils sont venus depuis esfahan, soit 2h de route

le soir dans chelgerd, musique qui m'attire dans une rue , tchoub baazi , où je suis la seule femme puis on m'invite a aller rejoindre les femmes dans la maison en fait il s'agit d'un mariage bakhtyari ; je serai sur les photos de mariage!!

les nomades sont réputés etre a lali en fait Dasht e lali je pars donc en taxi dar baste avec un vielle dame 5h de route a travers les zagros et bazoft ou les troupeaux et camions chargés de moutons vont dans le sens de chelgerd!! quelques tentes le long de la route arrivée a lali dans l'apres midi bien chaude pas d'hotel, pas de nomades pas question de faire le trajet dans l'autres sens , alors comme un minibus part pour shustar, j'enchaine en improvisant ; il fait ici plus de 40 degres ce que je n'avait pas envisagé je commence a voir des touristes , japonais

shustar -shiraz de nuit et poursuite ds la foulée jusqu'à esfahan ou je vais retrouver de nombreux touristes en groupes télécabine a soffeh mountain ou ily a même une tyrolienne en fait j'aurais pu faire au moins un trajet a pied

esfahan-kashan en bus niasar mais trop tot pour les roses, cascade avec des milliers d'iraniens, qamsar ville souterraine de nushabad, un mausolee dont j'ai oublie le nom

kashan-aeroport khomeyni par bus a 18h

même si mon projet n'a pu se réaliser , je reviens enchantée surtout de mes trois premières semaines en azerbaidjan et kurdistan ou j'aimerais bien revenir mais avec une voiture privee cette fois pour aller explorer les petits villages, faire des randos la saison ne se prétait pas a ce projet , en partant 15jrs plus tard , ..peut etre cela etait il jouable, bcp d'invitations quelques prises de tete avec chauffeurs de taxi pas trop de progres en farsi mes interlocuteurs voualnt s'exprimer en anglais quand ils le connaissent beaucoup de monde , des iraniens , en pic nic et week end, bien plus me semble t'il qu'en 2013 (c'etait en octobre) bcp plus de tchadors aussi et moins de tenues colorées que la première fois

une deuxième partie sera consacrée aux aspects pratiques

Bonjours à tous

Nous sommes 2 étudiants qui avons prévu un road trip de 15 jours en Iran pour cet été. On sait que c'est court mais justement on aimerais en voir un maximum tout en ayant le temps d'en profiter.

On a fait l'itinéraire suivant pour l'instant :

09/06 : PARIS - TEHERAN

10/06 : TEHERAN

11/06 : TEHERAN

12/06 : TEHERAN - CHIRAZ ( flight )

13/06 : CHIRAZ - PERSEPOLIS - YAZD ( car )

14/06 : YAZD

15/06 : YAZD - ISPAHAN ( bus )

16/06 : ISPAHAN

17/06 : ISPAHAN

18/06 : ISPAHAN

19/06 : ISPAHAN - GARMEH

20/06 : GARMEH - KASHAN

21/06 : KASHAN

22/06 : KASHAN - ABYANEH - QOOM ( car )

23/06 : QOOM - TEHERAN

Est ce que des connaisseurs du pays pourrait nous donner leur avis ? On hésite à pousser jusqu'à Kerman : combien faut il de temps pour bien profiter de cette région ? En fait on aimerai pas faire uniquement des villes ultra touristique mais sortir un peu des sentiers battus. Peut être d'autres idées d'étapes un peu originales ?

La température est elle de l'ordre du supportable en Juin ? Est ce que ça en vaut la peine ? Quel transport prendre depuis Shiraz ? Que nous conseillerez vous de supprimer ?

On attend avec impatience vos répondes pour finaliser notre voyage !

Merci par avance !

Léo et Antoine !

Bonjour, je souhaite visiter l'Iran durant mon voyage de Paris en Mongolie a moto début juin, pendant le Ramadan (normalement)... est-ce praticable ? les hôtels, restaurants et stations essence sont ouvertes ?

Merci pour vos conseils Christian

Bonjour,

Les discussions ne se bousculent pas sur l'Iran et nous envisageons d'y aller cet été en famille. Evidemment c'est une destination qui fait un peu sursauter notre entourage mais nous avons appris (lors de nos précédents voyages) à nous méfier des idées reçues. Nous aimerions quand même quelques avis récents sur vos impressions et un avis sur la faisabilité d'un voyage en famille (enfants de 18, 16 et 8 ans). Le Nord ouest de l'Iran, déconseillé par le site du ministère est-il vraiment à éviter ? Concernant l'hébergement, nous serions vraiment très contents de pouvoir (au moins en partie) dormir chez l'habitant, qu'en pensez-vous ? Merci de vos conseils.

Bonjour,

IRAN Octobre 2015: Voici un recap pratique pour votre prochaine destination iranienne; je rentre à peine d'un beau voyage de 3 semaines en individuel.

COMMUNICATIONS Téléphone Toutes les communications entrantes et sortantes vers l'Europe sont OK (puce SFR et puce PROXIMUS) Internet Wifi gratuit disponible dans la plupart des hotels (toutes catégories), guests houses, restaurants. Flu inégal et sans rapport avec l'importance de la ville ni le standing du lieu. Certains rares sites bloqués (Facebook, AirBnB par exemple) mais tous les sites que j'ai consultés étaient accessibles. Communications Viber, What's App et Skype OK

VISA AEROPORT Obtention rapide ... selon le nombre de personnes qui font la queue devant vous. Si vous avez devant vous un groupe de chinois qui demandent un visa de travail ... bonne chance ! Attention au certificat d'assurance: celui-ci DOIT indiquer qu'il vous couvre pour l'Iran et mentionner les dates du voyage. Votre carte plastifiée Europ Assistance ne fera pas l'affaire. Pour les étourdis, il y a (en face du guichet des visas) un petit bureau qui vous vend une assurance temporaire locale (12€ pour 15 jours). Vous recevrez le papiers nécessaires mais ... ne comptez pas sur l'intervention de cette assurance car je vous défie de réussir à vous faire comprendre en cas de problème !

PROLONGATION de VISA (340.000 Rials) Cette démarche doit être faite 2 ou 3 jours MAX avant l'expiration de votre visa initial. Selon les bureaux ou vous ferez cette démarche, bonne chance car l'anglais n'est pas répandu dans l'administration ... Eviter absolument de faire cette démarche à Ispahan. La prolongation vous sera certainement refusée (ce fut notre cas, en dépit d'une matinée entière d'essais à tous les bureaux) tellement ce département est surchargé de demandes non touristiques. Les touristes sont donc priés par les autorités locales d'aller faire cela à Téhéran (!) ou alors de payer à l'aéroport l'amende journalière de dépassement au moment de partir. Cette dernière alternative est alléatoire, inutile de le préciser et le risque de louper le vol existe...

TRANSPORTS Taxi Aéroport Imamm Khomeini > centre ville (Sud)= 600.000 rials Pour vos visites et excursions: n'hésitez pas à louer un taxi au forfait: c'est très abordable. Le prix de l'essence aide ... 0.25 euro le litre en Sept 2015. Choisissez-en un qui parle anglais tout de même. Votre guest house a des contacts pour cela et sait ce que les touristes espèrent.

CODE VESTIMENTAIRE Les hommes: comme chez nous mais pas de shorts et bermudas ni de débardeurs. Les femmes: Il convient de respecter les coutumes puisque vous êtes d'humbles visiteurs. En voyage, laissez toujours vos désirs de militer à la maison ! Vous verrez là-bas, une grande panoplies de déclinaisons de tenues selon les régions, villes, les quartiers et aussi les périodes. Couvrez-vous absolument la tête avec un foulard de votre choix: vous trouverez votre accessoire idéal pour vous couvrir les cheveux, le cou, la nuque, sans être obligées de remettre en place le foulard qui glisse toutes les 30 secondes, ce qui est rapidement très barbant. Dans votre guest house, vous pourrez oter le foulard après confirmation de votre hôte. Tunique ample, non transparente et non décolettée. Longueur mi-cuisses, manches sous le coude. Pantalon sous la tunique: il ne doit pas forcément être très ample; il peut même être du type pantalon "legging" à condition que la longueur de la tunique soit bien mi-cuisses. Chaussures indifférentes et pieds nus dedans OK Couleurs de tout cela indifférentes mais pas d'inscriptions ou de dessins provocateurs évidemment. Il y a plus de tolérance vis à vis des touristes mais ce n'est absolument pas une raison pour en profiter car cela pourrait tout à fait se retourner contre la population progressiste !

ARGENT Ne pas changer dans les banques. Le cours y est officiel. Il était de 1 Euro=33.000 Rials en Septembre 2015 Dans les bureaux de change (il y en a toujours en ville) le taux naviguait, à la même période, entre 38.000 et 39.500 rials. Si vous passez par Téhéran d'abord, changez un max là car on y trouve les meilleurs taux (beaucoup de concurrence). Sachez que vous pourrez aussi payer vos hotels en Euros ou Dollars, si vous le souhaitez (taux de change décidé par l'hotel mais toujours correct).

Attention: familiarisez-vous avec les billets et les dénominations ! Les billets s'expriment en Rials Les prix sont affichés en Tomans (enlever un 0) ou très rarement en Rials Les prix sont parfois annoncés oralement en Tomans, sans les milliers 100.000 rials = 10.000 Tomans (ou "10") En cas de doute, demandez: Rials ? Quoi qu'il en soit, si vous vous trompez en payant trop, il est presque certain que le commercant vous rattrapera pour vous rendre l'argent !

VISITES Partout dans le pays, les Tarifs des billets d'entrées pour les sites payants sont de 100.000 Rials ou 150.000 Rials (sans rapport avec l'importance ni l'intérêt du lieu).

RESTAURANTS Vous remarquerez vite que manger dans un resto "fast food", un resto populaire ou un resto de luxe coute la même chose. Curieux mais vrai. On paie la nourriture et pas le cadre ni le service. Comme, la plupart du temps, s'il y a un menu, il est en Farsi uniquement ... faites des expériences et tentez l'inconnu car, hormi l'incontournable brochette de poulet, kebab poulet ou kebab agneau avec du riz blanc, il existe de succulents plats prépares et spécialités qui diffèrent d'une région à l'autre. Regardez dans les assiettes des locaux qui vous entourent et demandez la même chose. Si vous vous approchez d'eux pour demander ce que c'est, il est probable qu'ils ne vous comprennent pas mais qu'ils vous fassent goûter !

HEBERGEMENT Toutes les solutions sont possibles: hôtels de toutes catégories, guests houses traditionelles (à privilégier) et même couchsurfing ! Cette dernière option est une expérience fantastique pour vous et aussi pour votre hôte.

A éviter absolument: les caravanserais transformés en hôtels. Des endroits loins de la ville, au milieu de nulle part en bordure d'autoroute ou à 100m, avec un accueil déplorable, chers, nid de touristes en groupes. Bien que souvent joliments restaurés, ce sont de véritables pièges à cons sans le moindre intérêt !!!

US et COUTUMES Je ne suis pas très versée en la matière mais voici ce qui m'a été expliqué surplace: - Il ne faut pas trinquer (même pas avec de l'eau, même pas "en l'honneur de quelqu'un ou d'un évènement) en présence d'un religieux, ni d'un musulman en général. - Les femmes ne doivent pas serrer la main à un homme iranien, même ami.

QUOI QU'IL EN SOIT Les Iraniens sont les gens les plus accueillants que j'ai rencontrés parmis les très nombreux pays que j'ai visités. Ils sont très heureux de votre visite et très attentifs à ce que tout se passe bien pour vous. Vous ne manquerez de rien: on trouve de tout. Vous vous sentirez en totale sécurité dans ce pays. Ceci dit, pour les doux rêveurs, vous veillerez toujours à respecter les consignes de sécurité élémentaires, comme dans votre propre ville d'origine d'ailleurs. Vous éviterez toutes les zones proches des frontières ainsi que tout rassemblement comme dans tous vos voyages.

Bon voyage ! 😉

Bonjour,

je suis un petit nouveau qui prépare un voyage de trois semaines en mai prochain en Iran. J'ai renoncé au véhicule perso car une semaine aller, une semaine retour... restait une semaine sur place.

Après reste deux choix: avions/ bus/ trains/ taxis ou location de voiture /avions

Avez vous des expériences de location de voiture sachant que le choix me semble limité à Europcar...ou il y a t-il d'autres loueurs sur place.

Merci à tous !

Bonjour 3 semaines en Iran, en faisant le tour classique Shiraz, Kerman, Yazd, Ispahan, Kashan

arrivée à l'aéroport changer de l'argent en arrivant, au 1° étage, même taux partout, on y était le 10 avril, en pleine dévaluation si vous devez prendre l'avion, il y a un bureau Iranair au RC C + pratique que de galerer à Téhéran en cherchant une agence

pour le taxi vers centre ville il y a un guichet en sortant de l'aéroport pour nous 600 ;000R on était au NE de Teheran

TEHERAN voir le palais du Golestan, et ne pas hésiter à prendre le métro petite arnaque en ce qui concerne les taxis, comme partout YC en France pour les étrangers les resto se trouvent en sous sol

avion de Téhéran à Shiraz 40€

Shiraz à l'arrivée, sur le trottoir guerite pour prendre le taxi, tout est bien organisé on donne le nom de l'hôtel au préposé Hotel trouvé par hasard

SHIRAZ SHAYAN hotel lotfali khan zand st 098 711 224 63 82 et 83 ne repond pas aux mails comme dab en Iran *1 240.000R la double avec pdj (nul comme partout) TB calme propre, pas un poil de touristes, que des pélerins iraniens C sur le trottoir en face du Naranjestan à 200m

la ville n'a rien de particulier, les monuments sont trés interréssants et beaux voir le tombeau Chahcheragh, atmosphère particuliere, rappelle la mosquée Rouquaya à Damas

Shiraz Kerman en bus de nuit VIP 350.000 avec petit plateau repas assez confortable, on y passe la nuit

KERMAN Hotel AKHAVAN

TTB, 55€ la nuit avec pdj (bien) et diner TRES copieux pour 2 Amir le gérant TRES SERIEUX propose des circuits autour de Kerman pas de surprise à la note Mahan + Rayen+ les Kaluts= 40€ en taxi Meymands+ caravanserail et dépose à Yazd à l'hôtel= 60€

touristes rencontrés sur place ayant fait Rayen et Bam: Rayen plus petit, plus authentique, plus accessible Bam, vue sur l'ensemble, plus ruinée, plus grandiose

à Mahan sur les conseils d'une guide iranienne rencontrée par hasard, on a mangé dans un "routier" sympa sur un parking, mais super brochettes (comme tous les jours) et prix imbattables par rapport au resto du palais resto shavali

YAZD mon coup de coeur G ADORE on est resté 4 nuits et c'était pas de trop Hotel Khovan2, le 1 est bourré de groupes si vous retenez au 1 demandez le 2 se trouve au ras de la vieille ville qui est un bijou on ne s'en lasse pas 0913 35 20 370 1 240,000r

en principe C le tél d'Osama, le responsable un phénomène s'agite dans tous les sens mais avec efficacité nous a viré le foulard aussitôt arrivées s'occupe de tout prend un "léger" backchich en passant mais adorable et de bons services

excursions: YAZD MEYBOD KHARANAQ CHAKCHAK marchandé à 2,000,000 le taxi pour 4

Kharanaq OK Chakchak on peut s'en passer sauf si vous voulez escalader 100 marches pour ...pas grand chose Meybod EXTRA , ce qui serait encore plus extra serait d'y dormir pour profiter de la vielle ville j'ai visité un hotel chouettos, un peu kitsh, mais pour une fois...j'ai laissé l'adresse à Osama. La chambre VIP à 100§ c'est un appart' bof, celle à 55$ vaut le coup pour l'ensemble de l'hotel

FARAJ ZEIN O DIN ( qui est le vrai nom de Zidane) CHAM SARYAZD 1,000,000 le taxi Faraj bien Cham, pas grand chose le caravanserail, décevant au 1° abord mais les chambres sont marrantes et bcp de charme à l'ensemble

Saryazd SUBLIME à faire absolument, pas un poil de touristes le chauffeur à téléphoné au gardien pour ouvrir la porte, pas un chat( ou alors il était planqué) un conseil, laissez les sacs à dos dans le taxi à notre départ le gardien a refermé ????( personne ne visitait)alors que C génial

NAIN pas enormement à voir mais le bazard fermé recommence à prendre vie à côté de la mosquée grand batiment qui fait un peu office de tourisme le responsable propose la visite de Mohamedia qui est pas mal petit musée face à la mosquée vaut le coup d'oeil

NAIN ISPAHAN en taxi 900,000 R

ISPAHAN en couch surfing trés bien la mosquée Lotfollah est un bijou j'ai voulu faire un tour au fameux hôtel Abassi, soi disant une merveille le jeune étudiant qui m'accompagnait pour parler le français était resté dehors les iraniens qui veulent visiter l'hôtel 's'il ne sont pas clients' doivent payer ce qui m'a permis de piquer une petite crise, de demander au vigile de le laisser rentrer et de repartir dégouttée sans prendre le thé ni visiter les jardins

scene déjà vécue dans plusieurs pays et qui me "tue"

ISPAHAN KASHAN en bus 85,000 r

Kashan, trés chaud et BEAUCOUP de touristes la ville en soi n'est pas mal, sans plus hotel (1 nuit car complet) noghli maison tradi TB 031 55 23 33 24 1 250,000r pour 2

autre maison tradi à 200m visitée Doost House 098 31 55 22 82 02 1,100,000r

2° nuit dans un "routard" iranien je ne connais pas le nom ni l'adresse, tout est en farsi et ils ne parlent pas anglais mais bon accueil meme si ils sont surpris de voir des touristes calme, propre, clim, pdj, thé en permanence sur le gaz 750,000r pour 2 091 33 61 27 53 031 55 45 51 04 en donnant les n° au taxi il appelera les iraniens sont TRES tél Portable

Kashan Aéroport direct en bus le bus vous dépose devant la porte des départs 120,000 le billet aller au terminal 2 ou 3 h avant ou mieux reserver la veille insister ils veulent absolument vous fourrer dans le bus Téhéran alors que cette formiue existe mais une fois par jour entre 17h30 et 18h, 3h de trajet

pendant ce circuit j'ai étais aidée par des jeunes rencontrés sur place qui veulent communiquer en français ou anglais ils sont avides d"ouvrir leur horizon la religion, quoique on en pense n'est pas omniprésente, mais les jeunes ont toujours le poids de la société, des traditions, de la famille, surtout les filles bcp de filles font des études trés poussées, une façon pour elles aussi de se décrocher de "bons partis" et d'affirmer leur "indépendance" si on peut dire

voyage trés facile pour les femmes aucun pb de securité respect et aide un peu partout les iraniens de la rue ont fait pour nous ce que bcp de français ne feraient pas pour d'autres français, ça donne une claque pour 3 semaines j'ai dépensé TOUT compris avec 2 ou 3 petits cadeaux 1300 €

n'hésitez pas , le pays est dans assis sur une bombe vu les voisins, ou ça péte un jour est on est bloqué ou l'embargo est levé et C la ruée, et quand les américains débarquent qq part....

C pourquoi je retourne à Cuba en novembre tant qu'il est encore temps

S🙂lam Camarades VFistes,

Je prépare notre voyage en Iran de fin avril à mi-mai prochains (12 jours sur place).

Au programme, je dirais presque <évidemment>, Shiraz, Yazd et Isfahan, mais envie aussi de s'écarter gentiment de l'"autoroute touristique", j'ai pensé à Nain, pour sortir un peu des grandes villes et voir un peu de dunes, de dromadaires, d'ânes etc...

J'ai lu le topo du guide Bradt sur Nain et ses alentours, bien alléchant, par contre le moteur de recherche de VF n'affiche aucun retour de VFistes.

Quelqu'un(e) aurait-il/elle du vécu à partager sur ce secteur? Je prends toutes infos sur les moyens d'accés en transports (depuis Yazd si possible, ou bien depuis Isfahan), les adresses d'hébergement (à Nain ou dans ses alentours), les visites&activités. Temps prévu pour cette étape: 1 ou 2 nuits à priori.

Merci de votre attention et, à l'avance, de votre aide.

Cordialement/Khoda Hafez.

Pascal aka Yell😉wmop.

Bonjour à tous, (je m'adresse surtout à ceux qui sont partis en Iran durant cette année 2014 et qui, par conséquent, ont des infos fraîches).

VISA Après bien des hésitations, je crois que je vais faire mon visa depuis la France, étant donné que je vais rester - non pas 15 - mais 21 jours en IRAN. Se présente alors le problème qui suit...

NUMERO D'AUTORISATION L'obtenir par le biais d'une Agence de voyage iranienne m'embête. J'ai peur de devoir ensuite composer mon voyage selon leurs désirs... D'autant que se pose aussi le paiement (à l'avance et via l'Allemagne), question soulevée par un membre du forum. Grimaces !

Mes questions : - S'il faut passer par une agence, avez-vous des adresses sûres ? Je veux dire : qui connaît à Téhéran une agence capable de me fournir un NA, SANS avoir à payer à l'avance, donc paiement seulement une fois arrivé à Téhéran ?

- Quelqu'un est-il passé par Zarrin Nama Travel Agency (paraîtrait jouir d'une bonne réputation) ? Pour tout les membres, je dirai ici ce qu'il en aura été de leur réponse...

- Si, avant d'arriver à Téhéran, il faut avoir retenu un hôtel (condition sans laquelle 'de NA tu n'auras pas'), pouvez-vous me donner des adresses avec prix. Je n'ai pas honte de dire que je suis un 'backpacker' visant essentiellement des hôtels ou GH en catégorie 'petits budgets'.

J'attends beaucoup de connaître vos expériences et points de vue. A l'avance merci.

Bonjour à tous, amis voyageurs,

A notre tour d’apporter notre petite contribution au forum, avec quelques infos sur notre voyage en Iran, du 16 août au 14 septembre 2014.

Quatre semaines à se promener de Téhéran aux Kaluts (Est de Kerman) en s’arrêtant à : Kashan, notre ville coup de coeur. C’est une assez grande ville mais comme le vieux quartier, les maisons historiques et le bazar sont rassemblés, on a vraiment l’impression que c’est tout petit. Ce n’est que quand le bus de Yazd vous laisse au bord de l’autoroute que vous vous rendez compte à quel point c’est grand ! Nous avons passé des heures dans le Khan Amin al-Dowleh Timche Caravanserail du bazar, à siroter du thé et à discuter avec tous ceux qui en avaient envie ! Nous sommes restés 3 nuits à la Manouchehri House au début et 2 nuits à l’hôtel Negin à notre retour du sud. Ispahan, grande ville, avec des lieux intéressants à visiter... Nous n’avons malgré tout pas eu beaucoup de plaisir ici, trop grand, bruyant et pollué pour nous, avec des sites relativement éloignés les uns des autres (nous avons passé pas mal de temps en voiture). GH Bekhradi’s House pour 3 nuits. Tudeshk Cho, village paisible à l’est d’Ispahan. Nous sommes resté chez Mohammad au Tak Taku Homestay. La famille accueille des cyclistes depuis longtemps mais c’est plus un business qu’un vrai homestay. L’ambiance est particulière et Mohammad pousse un peu à l’achat de tapis (qui seraient faits par sa belle soeur) ou à prendre des tours organisés. Nous nous sommes laissés tenter par un petit tour vers les dunes mais pour ceux qui vont plus à l’est dans le desert, ça ne vaut pas le coup. A $30 l'excursion c’est même plutôt cher. Il y a le site de construction d’un complexe touristique et la vue de toilettes en plastique au milieu des dunes une fois au sommet. Na’in, petite ville sympa avec une Jameh Mosquée du 9ème sciècle et des ruines alentours très intéressantes au milieu desquelles nous avons bien aimé nous promener. Le bazar historique (désaffecté) possède une âme… Il y a une tentative de réhabilitation qui commence à une des extrémités sur une toute petite portion du bazar, pourvu que ça continue ! Séjour de 2 nuits au Na’in Tourist Inn (duplex très confortable, pas cher, personnel parlant très peu anglais) . Anarak, toujours plus à l’est, village aux couleurs du désert entouré par des montagnes. Balades agréables. Nous avons passé une nuit dans le caravansérail (seul hébergement du coin, pas d’anglais à part au téléphone avec la responsable), très bien rénové avec une déco sympa. Garmeh, plus loin dans le désert, est une oasis et l’endroit idéal pour se reposer. Balades sympas dans le village, la palmeraie ou les montagnes environnantes. Nous avons posé nous sacs chez Maziah, à l’Ateshooni GH. En fait, nous devions rester une nuit et nous sommes restés 3. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit le grand luxe (matelas mous et couvertures à empiler sur le tapis dans la chambre et sanitaires communs un peu glauques) mais nous avons adoré l’atmosphère et les longues discussions avec les voyageurs de tous horizons. Nous sommes allés aux dunes de Farahzad avec d’autres guests et Maziah est venu nous rejoindre avec ses instruments de musique et son équipe. Après le coucher de soleil, nous nous sommes assis autour du feu, la tête dans les étoiles, à siroter un thé et grignoter des dates en écoutant Maziah et son ami jouer… un vrai régal... Yazd, cap au sud, ville plutôt agréable dans le centre historique. Nous ne sommes restés qu’une nuit et comme nous n’avions pas réservé, nous avons visité beaucoup d’hôtels chers avec des chambres horribles ! Nous avons finalement terminé au Moshir Garden, cher et loin du centre mais au moins la chambre était nickel ! Kerman, juste une étape pour organiser notre excursion dans le Kavir-e-Lut. La ville est bruyante et pas très intéressante en elle-même cependant, nous avons bien aimé le bazar… Nous avons passé la nuit à l’hôtel Akhavan pour bénéficier des connaissances du Boss, qui parle très bien anglais et qui est un vrai puits d’infos ! Les chambres ont dépassé la date limite de rénovation mais tout ce qui nous importait, c’était d’organiser notre séjour dans les Kaluts... Les Kaluts, dans le Kavir-é-Lut, sont des formations impressionnantes, dispersées dans le désert. Nous avons adoré ! M. Akhavan nous a recommandé Mahmood, un chauffeur ayant dépassé la soixantaine et qui ne ferait pas d’imprudence au volant. Nous avons donc campé 2 nuits au milieu des Kaluts et passé le plus chaud de la journée à Shafi Abad (camp de base de Mahmood chez une famille du coin), où il y a d’ailleurs d’anciens qanat et caravanserail intéressants. Mahan, petite bourgade où l’on peut visiter 2 endroits très jolis : Shahzadeh Garden et Le Nematollah Wali Mausoleum. Visite de Rayen qui ne nous a pas emballés, accueil excécrable (un peu choquant pour l’Iran : on avait perdu l’habitude !) et au stade où en était notre voyage, nous avions vu déjà beaucoup de ruines et nous aurions très bien pu nous passer de celle-ci ! C’est un sentiment totalement personnel et ne doit pas être pris pour un avertissement à ne pas visiter Rayen !!! Nous avons passé la nuit au Mahan Tourist Inn (personnel parlant très peu anglais mais plus qu’adorable) Meymand, village troglodyte entre Kerman & Shiraz. La visite pourrait être intéressante si le village n’était pas aussi sale. Toutes les grottes délaissées par les nomades pour la saison sont remplies de détritus, de même que la plupart des chemins du village. Nous sommes restés une nuit dans une grotte (expérience inédite pour nous) mais si nous avons bien aimé notre petite chambre troglodyte et les repas chez la mère du patron de la GH (une petite vieille adorable), nous avons nettement moins apprécié les sanitaires communs carrément insalubres ! Petite info pour ceux qui prennent le bus à Shahrbabak pour Yazd, nous avons détecté du wifi au restaurant (bouffe immonde !), nous avons demandé le code à un gars dans le bureau vitré qui est juste à côté, il a été très sympa et nous a laissé surfer jusqu’à notre départ. Fahraj, située à 35 km au sud/est de Yazd. Un fort en ruines, une mosquée ancienne mais aussi des détritus de partout… dommage. Pour notre retour sur Yazd, nous avons préféré séjourner carrément à l’extérieur et avoir une ambiance plus désert que ville. Nous avons donc contacté Massoud et sommes restés 3 nuits au Farvardinn. Chambre pas mal mais les lieux sont globalement pas très propres et il y a beaucoup de mouches.Formidable voyage que nous devons en partie aux Iraniens pour leur accueil rare, leur gentillesse, leur aide et leur sourire. Le désert nous a accompagné tout le long de notre périple (on l’a fait exprès) avec les montagnes, omniprésentes, aux formes et couleurs variées, la chaleur et la sécheresse permanentes. Nos petits conseils perso : N’hésitez pas à prendre le train, ça favorise les rencontres, surtout dans ceux avec compartiments (nous en avons eu un entre Tehran et Kashan, super moments). N’oubliez pas de prendre un guide de conversation, on se fait facilement comprendre malgré l’accent francais. En cette saison il fait très sec (- de 20% d’humidité) et notre spray nasal nous a été bien utile. Il n’y a pratiquement jamais de support pour poser ses affaires dans les sdb, vive les trousses de toilettes qui se suspendent ! Nous avions pris des cartes postales de France et des babioles pour les enfants, pour des petits cadeaux plus sensés que des bonbons.Achetez une carte sim, c’est très utile !

Hi everyone, I’m really keen to visit Iran for three weeks in mid-March 2015. What worries me a bit isn’t so much traveling alone—I’m used to it and know the Middle East well—but rather the current events (Islamic State) that could potentially become dangerous. Flights are pretty cheap at the moment, and I’d like to book before prices go up.

Any advice from people who know the ground situation and Iranian current affairs better than I do would be much appreciated! :)

Je rentre d'un voyage en solo de quatre semaines . L'hospitalité légendaire des iraniens n'est pas un vain mot... et ce séjour fût très riche en rencontres.

Je me suis déplacé en bus ou en taxi sur cet itinéraire :

Téhéran 2 jours à l'arrivée, logé dans une famille Kashan 250 km au sud, 2 nuits Shiraz (bus de nuit) 3 nuits. Persépolis en taxi à la journée Bushehr sur le golfe persique 1 nuit Ile Queshm (trajet Bushehr/Bandar Abbas de nuit) 3 nuits dans le petit village de Tabl Kerman 4 nuits Rayen Mahan et les Kaluts en taxi Yazd 3 nuits alentours en taxi Ispahan 3 nuits Bandar Anzali au bord de la caspienne (bus de nuit depuis Ispahan) invité 3 jours par la famille qui m'avait accueilli à l'arrivée

Les transports en bus sont très confortables et faciles et (je me répète...) l'accueil exceptionnel !

J'avais 3 guides : un en anglais, très bien, et deux en français (un premier assez nul et un deuxième, très bien mais malheureusement plus édité à ce jour)

Je peux répondre à des questions et donner quelques tuyaux (budget hôtels transports...)

Ce voyage étant tout frais...

Je rentre d'un voyage de 12 jours en Iran. J'en reviens comme les autres...enchanté, et pressé d'y revenir. J'ai fait un programme classique Téhéran, Shiraz, Persépolis, Yazd, Ispahan, Kashan plus quelques étapes entre ces villes. Je voulais juste voir dans un premier temps les villes incontournables au cas où il me serait impossible de revenir dans ce pays. Mais les bruits de botte US-raéliens s'éloignant, la prochaine fois, j'irai plus en profondeur sur le Nord et L'Est du pays (Azerbaïdjan, Kurdistan, Mer Caspienne...). 😏J'attends vos questions avec plaisir ...

Bonjour à tous,

Nous comptons passer 3 nuits à Yazd: 1 au Silk Road Hotel et 2 au Zein O Din Caravansérail. Or, j'ai cru comprendre que le caravansérail était loin de Yazd...quelqu'un peut confirmer?

Du coup, ça veut dire profiter de Yazd seulement une journée pour 2 jours dans le désert. Pour ceux qui sont passer par Yazd, est-ce que vous trouvez ça dommage ou pas? Est-ce que le désert vaut le coup d'y passer 2 jours au détriment de la ville de Yazd?

Merci d'avance pour vos réponses 😛

Bonjour chers amisfrancophones Pour tous ce qui aiment voyager en Iran

Les Attractions d'Iran Ispahan Ispahan est une villede 1,3 M d’habitants au pied et à l’Est de la chaîne du Zagros. Elle esttraversé par le Zâyandeh Rûd. Cette rivière qui va se perdre dans le désert, peut rester à sec une partie de l’été. La ville est à une altitude de 1 500 menviron et les montagnes du Zagros peuvent dépasser 4 000 m. C’est un point depassage entre la Nord de l’Iran.Ispahan, laville de mille et une nuit (Le palais des Quarante colonnes, la place deNaqsh-é Jahan, la mosquée de Sheikh Lotfollah, la mosquée de Shah Abbas, lepalais Ali Qapou, les ponts de Si-o Sé et de Khajou et le caravansérailAbbassi. ).

Persepolis Lecentre du grand empire Persan, la capitale cérémoniale des Achéménides et lemodèle de l'art Achéménides. Persépolis (capitale de Fars en grec) est un sitehistorique de la province Fars situé à 60 km au nord-ouest de Chiraz.

Shiraz Pendant NOUROUZ (le nouvel an iranien est en 21 de mars) Laville transforme en un champs des fleurs et de la verdure emportée par l'odeurdes fleurs d'orangerie. Située dans la plaine verdoyante au pied du mont Allaho Akbar, Shiraz estla ville des roses, des rossignols, de l’amour et des poètes. Shiraz est eneffet la ville natale de deux célèbres poètes ;Hafez et Saadi. C'est une destination touristique importante. l'accueillante capitale culturelleoù vous visiterez (excursion pour Persépolis etNaqsh-é Rostam, le mausolée d'Ali ibn-é Hamzeh et les tombeaux des poètes Sa'diet Hafez: les plus reconnus poètes iraniens dans lemonde).

Téhéran Téhéran est lacapitale de l'Iran, sa population actuelle est de 11 050 000(métropolitain 15 000 000). La ville donne également son nom à laprovince environnante. Établie sur un plateau à une altitude oscillant entre1 200 et 1 700 m, la ville de Téhéran est une ville moderne .Lesquartiers du nord de la ville situés sur les contreforts de l'Elbourz, sont unpeu moins pollués, un peu plus frais en ...

Vous y visiteriez ( Les palais du Golestan, le musée National, le musée du Verre et de la Céramique, le musée des Bijoux . Des Eglises aussi : l'Eglise Sourp Gevork. L'Eglise Thaddée Bartoqimus. L'Eglise Enjili. L'Eglise Tatavus . La Cathédrale Grecque Orthodoxe . Le Musée National d’Iran. Le Musée d'Art Contemporain. Le Musée du Tapis. Le Musée des Joyaux de la Couronne… ).

Bonne voyage en Iran

Bonjour, Je pars 3 semaines fin août en Iran en solo (femme). Je suis à la recherche de bons plans d'hôtels, bugdet serré ... Mais quand même ! Il faut arriver à dormir, surtout s'il fait 40 °C (ce que je redoute le plus à ce jour ...). Qu'en est-il des hôtels à budgets abordables de Tehran à Shiraz puis de Shiraz à Tabriz ? Si vous avez des noms et tarifs récents à me communiquer, je suis preneuse. Il semblerait que les Mosaferkühne ne soient pas idéales pour une femme solo.... Merci par avance. Laurence

Bonjour,

Je pars de Paris pour l' Inde début novembre en avion grâce à une amie et je compte revenir seule début décembre par bus ou par train, car j'ai un très petit budget.

Je ne sais pas trop par où passer et si cela est dangereux.

Auriez vous des suggestions où des expériences à partager. Merci

Hi everyone,

I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....

After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.

I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis. Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.

What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?

The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?

If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.

And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?

Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!

Bonsoir, comme promis, voici un compte rendu de notre séjour en Iran. Bons voyages à tous. Chantal

Jeudi 25 avril, départ de Blaye 33, pour Bordeaux prendre le TGV ; connaissant les problèmes de circulation sur la rocade bordelaise, nous quittons la maison à 7 H, pour être sur d’arriver à 9h15 ; Ce fut juste, mais nous avons attrapé le train direction Roissy. Arrivée à 12 H 30, Nous avons réservé un vol avec Turkish Airlines, pour Téhéran via Istanbul.

Vendredi 26 :Pas de problème pour le visa à l’arrivée, un peu long, 120 euro /pour 2. Trouvons le taxi envoyé par l’agence, direction hotel Escan, centre ville, très moderne et impersonnel. Le temps d’une douche et d’un petit déjeuner pas terrible, le guide nous attend pour une journée dans la capitale. Complex Sa’ad, très grand et superbe. C’est notre première visite et on finira par s’habituer. A ma demande musée du verre et de la céramique. Merveilleux, j’y serais bien resté plus longtemps. Déjeuner dans un restaurant très simple mais bon. Balade dans les rues, le nez en l’air. Guide parlant très bien français, grande culture générale et vraiment agréable. On récupère la valise à l’hôtel et direction l’aéroport domestique pour un vol en direction de Shiraz. Vol avec Mahan air à 20H50. Retard d’avion, nous arrivons avec 2 heures de retard. Notre nouvelle guide et chauffeur nous attendent avec un bouquet de roses. Direction l’hôtel « Jaame Jam », hôtel neuf, personnel sympa et proche centre ville. Dodo

Samedi 27 , rendez vous avec Azadeh, notre guide, à 8H30, départ pour visites en voiture Palais Karim Kan, mosquée Nasir-al Molk. Superbe coupole. Mosquée Vakil, à coté du bazar. Repas dans un restaurant tout proche, en sous sol, ambiance avec musiciens, repas en buffet. Bon et sympa. Repartons pour une visite du mausolée Ali-Ebn-e Hamzeh (bof !!)tombeaux de Hafez et Sa’adi, beaux jardins et ambiance d’iraniens déclamant des poèmes. Jardin Delgosha, beaucoup de roses, les fleurs des orangers sont passées, dommage. Retour à l’hôtel vers 16H ; Nous repartons à pied, tous les 2, faire un tour. Belles vieilles maisons, odeurs de rose, jasmin partout. Nous nous perdons un peu mais finissons, avec l’aide d’un ado, par retrouver le quartier de l’hôtel. Il fait nuit, achat de quelques fruits, et petit repas dans la chambre.

Dimanche 28 : Départ pour Persépolis, à 8H. Notre chauffeur est très agréable et prudent !!disons qu’il a l’habitude de conduire. Mon mari, grand râleur, devient fataliste. Inch Allah !!!sens interdit, demi tour, priorité, en dépit du code, mais ca passe. Découverte de Nagsh-é Rostam, magnifiques grands, très grands bas relief. Le vent, le soleil, et peu de monde. Je m’isole pour réaliser que j’y suis dans ce pays que j’espère depuis si longtemps. Puis Persépolis. Désillusions, beau mais sans émotion. Nous n’avons pas « fonctionné » ni l’un ni l’autre. Pourquoi..savons pas. Retour vers Shiraz en début d’après midi. Bazar Vakil. Nous partons tous les 2, trainer car demain nous quittons déjà cette ville. Rentrons à l’hôtel vers 22h sous la pluie.

Lundi 29 : Départ pour Kerman. En cours de trajet (160KM)lac salé Maharlo, pas beaucoup d’eau, lac Bakhtegan, tout rose de sel, vu sous différents angles. Désert, beaucoup de couleurs différentes, d’odeurs minérales chauffées. Arrivée à l’hotel Akhavan Hotel. Très agréable, patron sympa, proche du centre, que nous nous empressons d’aller voir. Beaucoup de circulation, des grandes passerelles enjambent les grandes rues. Un bon jus d’orange et un gâteau nous redonnent de l’énergie pour trainer. « Where you from », nous accompage, jeunes ou moins jeunes nous abordent avec sourire. Nous offre le thé. Moitié en anglais, moitié avec des gestes, nous échangeons. Beaucoup d’éclats de rire, d’incompréhension mais tant d’envies de communiquer de part et d’autre. Et sans intentions mercantiles. Le plaisir de l’échange, de découverte de l’étranger. La nuit tombe nous rentrons.

Je me rends compte en rentrant à l’hôtel, que le foulard ne me gêne plus.

Mardi 30 : Départ pour Bam, à 7H30, nous y allons directement, nous souhaitons être les 1ers visiteurs, pas trouver la foule de Persépolis. Arrivée à 9h, le soleil donne de belles couleurs irisées à la citadelle, et nous sommes bien seul. Pendant 2 heures, nous musardons. En pleine reconstruction, des ouvriers souriants nous emmènent à des endroits fermés pour faire des photos. S’il n’y avait pas eu ce séisme il y a 10 ans, parlerait on autant de Bam ??longue conversation avec Azadeh, notre chauffeur nous attend avec un thermos de thé et une pastèque. Hum que c’est bon !!!nous quittons Bam, content mais mélancolique. Village de mahan, jardin Sahzadeh, et Rayen. Citadelle qui n’a pas subi les dégâts comme Bam, une maquette très explicative, une œuvre d’art en elle-même. Un jardin de roses, superbement paysagé. Quelle merveille dans un pays aussi aride, de voir toute ces fleurs, verdure et eaux. Reposant !! Retour à l’hôtel vers 17H. un petit saut à la boutique où nous avions trouvé des si bon gâteaux secs, un jus d’orange un petit tour en ville et au lit.

Mercredi 1 mai : Visite de Ganjali Khan et bazar et départ pour le caravansérail Zein-o-din. Traversée du désert mais les montagnes ne sont jamais très loin. Il commence à faire chaud. Plusieurs arrêts pour faire des photos. Est-ce que je saurais capter ces couleurs, du rose au vert, du jaune à certains bleus. Je ne sais plus où poser les yeux. C’est magnifique. J’ai admiré les rouges du désert du Wadi Rum en Jordanie. Mais là, c’est toute une palette de couleurs. A l’arrivée au caravansérail, il y a des italiens bruyants, en partance. Je monte sur la terrasse pour être tranquille et c’est encore plus beau. A 360°, pas une habitation. Désert, montagne. Couleurs, silence, odeurs. Après une bonne heure, je redescends et nous prenons possession de notre « chambre ». Dans une aile, des délimitations avec des tapis, tentures. Un petit chez soi. Je repère les sanitaires communs. Petite toilette, repas dans une grande salle, un spectacle nous est présenté par 2 jeunes hommes qui font parti du personnel. Danses Turkmènes. Sympa mais trop de monde. Je vais sur la terrasse regarder les étoiles, mais le ciel est couvert. Mon mari fume sa petite cigarette du soir, heureusement nous avons notre torche pour retrouver notre couchage. Ca chuchotte dans tous les coins. Nous avons l’impression de retomber en enfance, quand on se faisait des cabanes avec des couvertures.

Jeudi 2 : Après un très bon petit déjeuner (c’est dans ce désert que nous avons des fruits frais) départ pour Yazd. Arrêt à Mehriz, nous achetons des grenades. Miam. Juteuses à point. Toujours les déserts de Kavir et de Lut. Lorsqu’on approche de Yazd, on voit les premières tours à vent. Récentes. Ce mode de rafraichissement est conservé. On arrive dans le centre ville et nous continuons de voir le sommet Shirkouh 4000 mètres. Hôtel MEHR, dans une vieille demeure. Chambres en rez de chaussée donne sur une partie centrale très animée en soirée. Hôtel typique, très proche du bazar. Nous posons notre valise, et avec Azadeh nous partons flaner. Visite du musée de l’eau et découvertes de quelque badgirs (tours du vent), très belles vieilles maisons et beaucoup d’enfants jouant au ballon, afghans .Après une partie de foot acharnée, nous quittons ces garnements, épuisés. Nos 60 ans ont les jambes coupées. Un jus d’orange et petit gâteau nous remontent. Au hasard des rues, nous voyons des vieilles portes splendides. Mon appareil photo est en action. La prison d’Alexandre nous laisse assez indifférent ; Mosquée Jameh, grandiose, une autre petite mosquée beaucoup plus chaleureuse. Rentrons avec la nuit, épuisés.

Vendredi 3 et Samedi 4 : Visite ce matin des sites Zoroastriens. Grandiose. Mon mari grimpe avec Azadeh, moi le foot m’a épuisé. Je visite ce qui est à ma portée et rencontre un couple de 2 jeunes français, sac à dos, qui visitent l’Iran depuis 1 mois. En début d’après midi nous partons pour Ispahan 300 km. En route Nain et ses citernes, et des jardins. Setareh Hotel. Propre, personnel très sympa, petit déjeuner, l’un des meilleurs. Un petit tour de découverte vers la place Midan-e-Iman. SUPERBE. Sous la pluie, mais superbe. Nous avons le souffle coupé par la beauté des proportions de cette place. Et toujours « where you from », des étudiants nous mènent vers une maison de thé, avec les mêmes questions. Chance, plusieurs parlent français. Après 2 heures de discussions, nous accompagnent à l’hotel. Espadana store coffee, et Roozegar cafe, dans le bazar. 2 endroits pour se poser, fréquentés par des étudiants. Et du vrai café, très appréciable. En soirée, visite des ponts, sur le pont Chubi orage de grêle, nous nous abritons sous les arcades et buvons du thé offert par un couple charmant. La femme s’exprime très bien en français, nous restons un bon moment après la pluie et nous donnons rendez – vous le lendemain soir à la madraseh –ye Chahar Bagh. Ce qui fut fait, et nous avons visité avec eux. Je suis heureusement surprise de la facilité avec laquelle nous pouvons entrer en contact. Il est vraiment très agréable de pouvoir parler de tout et de futilités.

Dimanche 5 : Départ à 8h pour Abyaneh. Cette visite du village, c’est plus particulièrement pour moi. Avec des arrêts photos, visites, nous arrivons vers 11h. Trop de touristes !!!nous nous écartons et sommes un peu sceptique sur la survie de ce village. De rares habitants vieux, et des touristes. Des maisons sont rénovées et les beaux balcons en bois sont admirés. Un village triste. Mais très typique. Au retour cathédrale de Vank et quartier arménien. Superbes décorations de la cathédrale. Un peu étouffant !! le quartier est agréable, espaces verts et des portes de maison superbes.

Lundi 6 : quelques tombeaux de soufi et quartier libre après le repas. Nous trainons dans les rues en attendant le départ pour l’aéroport, avion; vers Mashad à 21H ; Un grand moment l’attente à l’aéroport avec tous ces croyants qui vont à Mashhad. Et toujours « where you from », les jeunes femmes tout en noir sont beaucoup plus discrètes dans leurs sourires. Les plus agées sont fermées. Bizarre après toute cette ouverture. C’est un peu oppressant. Le chauffeur nous quitte, et nous remercie d’avoir visité son pays. Un dernier thé ensemble, et l’avion. Là c’est de la folie, lorsque l’avion décolle, les explosions de prières ou je ne sais quoi. Notre guide nous explique « ce ne sont pas des Iraniens mais des Arabes », racisme ????arrivée à l’hotel vers 1h. Miami hotel !!! dantesque, du Miami de série B à Masshad. Un réceptionniste, jeune avec une coupe de cheveux….on se demande si nous sommes bien à Masshad, ville religieuse.

Par la suite, on va découvrir qu’il y a une vie en dehors de la religion, et que les jeunes sont jeunes occidentaux dans leurs vêtements et allures.

Mardi 7 et Mercredi 8 : visites extérieures à Mashhad pour commencer, Neishaboor et Toos, des jardins proche du désert. Cela nous épate toujours. Mosquées, tombeaux. Mercredi nous allons voir le site où il y a le tombeau de l’Imam Rezza. Des bâtiments encore plus grands, encore plus décorés !!!et toutes ce femmes en noir. Je dois mettre un voile pour rentrer . Pas de problème. Mais ces femmes en pleur et en extase devant un tombeau, c’est vraiment très interpellant. Je me fais rappeler à l’ordre, car mon voile a glissé et des cheveux apparaissent. Je demande à Azadeh de sortir. Je ne suis pas à l’aise avec ces démonstrations religieuses. Dans la cour, un Imam nous offre un verre d’eau. Turban noir, descendant du prophète. Nous sortons de cet endroit dédié à Allah et rentrons à l’hotel à pied, dernières photos. Je suis contente d’être venu à Mashhad, mais heureusement que nous finissons par cette ville. Une petite douceur pour redonner de l’énergie, un jus de grenade et rentrons faire la valise. Demain départ de l’hôtel 6h, pour prendre le train qui nous ramène à Téhéran. Nous avons fini le programme et Azadeh nous propose, un tour dans le métro pour aller prendre l’air dans un superbe parc où il y a beaucoup d’étudiants. Métro très propre, voitures homme, femme et mixte. Je suis contente de prendre le vert dans ce parc, la visite religieuse m’a laissé un grand malaise. Des hommes courent à petites foulées, des jeunes sont sur les pelouses à discuter ou jouent au foot ou handball. Des enfants font du vélo, se courent après, nous offrent des douceurs. Une maman avec son bébé dans la poussette se fait photographier avec nous. Un bon moment de détente. Retour à l’hotel.

Jeudi 9 : train qui traverse le désert, sommes les seuls touristes. « where you from » and « why Mashhad » Azadeh sert de traductrice. Arrivée à Téhéran vers 15 h, taxi pour l’hôtel. Nous retrouvons l’hôtel Escan, où nous posons la valise et allons faire un tour, j’aimerais bien revoir le musée du verre et de la céramique. Trop tard. Nous faisons une petite dinette avec nos derniers fruits, douche, faire sonner le portable à 1h et dodo.

Vendredi 10 : départ pour l’aéroport, dernier arrêt quand nous passons à coté d’un stade où il y a une partie de foot. Mon mari s’époumone sur la touche, les gens rient. Encore un bon moment mais il faut partir pour l’aéroport. Il est 2h et ca commence à être la folie sur la route. Arrivée, Azadeh nous quitte, elle regagne Shiraz pour d’autres touristes anglais. Nous avons eu une bonne guide, très professionnelle et agréable. Nous voici en attente, c’est la fin. Merci l’Iran !!!un bien beau pays et des habitants chaleureux, courtois et fier de leur pays. Bien sur ce n’est pas en 15 jours, que nous avons tout compris, nous n’y allions pas pour vérifier nos informations journalistiques. Le gouvernement c’est une chose, nous avons vu des Iraniens. C’est ce que nous souhaitions.

A tout ceux qui hésitent, vérifiez quand même que ce n’est pas une période de crise, mais allez y. La chose à craindre, c’est leur mode de conduite, la circulation.

Je n’ai pas indiqué de prix, car étant passé par une agence, je ne peux donner que le prix de l’agence 1 380 euros, qui comprend voiture avec chauffeur, guide, 2 vols intérieurs et train. Hotels, petit déjeuner et repas du midi. Visites mentionnées et d’autres oubiées.

Nous aurions du demander des hotels moins selects, mais ne connaissions pas les correspondances. C’est la 1ère fois que nous voyageons dans ces conditions « luxe », ce n’est pas la crainte du pays, mais mes problèmes de santé ont décidés mon mari à choisir d’être « encadrés »

Bonjour,

Cela fait un moment que l'idée de découvrir l'Iran me travaille malgré tout ce que l'on raconte dans les médias et je suis sur le point de me lancer en ce mois de mai. J'ai passé du temps sur Internet et discuter avec un ami qui y a été il y a 4 ans, pour me faire une idée. Mis à part le site du ministère des affaires étrangères qui est assez alarmant, je n'ai lu que des avis positifs et encourageants. En fait, je vais voyager seul et pendant 3 semaines. J'ai déjà fait des voyages seul mais plutôt en Asie. Ne connaissant pas du tout le Moyen-Orient, je voulais savoir s'il est surtout facile de se déplacer en Iran ? (je ne souhaite pas passer les 3 semaines dans une seule ville) Quels sont les régions que vous me conseilleriez de voir ? Est-il facile de rentrer en contact avec les gens ?

Merci d'avance aux voyageurs :)

Bonjour à tous,

Après un premier voyage inoubliable en Iran, du 23 avril au 10 mai, j'ai compilé un certain nombre d'informations pratiques. Mon itinéraire était le suivant : arrivée à Téhéran, départ pour Kashan puis Ispahan, Shiraz et Persepolis, Yazd, retour à Ispahan et fin du voyage à Rasht et Massuleh.

KASHAN

- Bus Téhéran-Kashan : 45 000 Rials, 3h30 de route. - entrée dans les maisons traditionnelles et dans le hamman Sultan Mir Ahmed : 20 000 Rials - parc Fin : 5 000 Rials

- Hotel Sayyah : 310 000 R la double avec douches et toilettes sur le palier et petit déjeuner inclus. L'hôtel Golestan était fermé fin avril.

ISPAHAN

- Bus Kashan-Ispahan : 37 000 R, 2h30-3 h de route. - hôtel Persia : 240 000 R la simple avec douches et toilettes dans la chambre et petit déjeuner inclus, 360 000 R la double. En restant 3 jours, la chambre m'a été facturée 200 000 R. Personnel vraiment adorable. Chambres très propres.

- entrée de la mosquée de l'Iman, du palais Ali Qapu : 5 000 R - entrée du palais Chehel Sotun, des minarets vacillants et de la mosquée JAMEH : 10 000 R - entrée de la mosquée Sheikh Lotfollah : 8 000 R - Cathédrale arménienne de Vank : 30 000 R

SHIRAZ

- Bus Ispahan-Shiraz : 75 000 R - Hotel Zand : 150 000 R la double avec salle de bain mais sans petit déjeuner. - Tombeaux d'Hafez et de Saadi : 5 000 R. - Jardin Bagh e naranjestan : 30 000 R - mausolée de SHAH E CHERAGH : entrée gratuite mais les appareils photos doivent être laissés à la consigne. - Mosquée du Régent : 15 000 R

PERSEPOLIS

Pour y aller en solo : prendre un minibus depuis le terminal carendish jusqu'à Marvdasht (6 500 R) puis un taxi jusqu'à Persepolis ( de 30 000 à 50 000 R mais je suis un piètre négociateur). Au total cela m'a coûté 93 000 R pour une heure de trajet.

L'entrée du site coûte 8 000 R

YAZD

- Bus Shiraz-Yazd : 75 000 R et 6-7h de route. Départs à 8h, 14h et 20h. - Hôtel Silk-Road : 300 000 R la simple avec petit-déjeuner, douche et toilettes à l'occidentale dans la chambre; 400 000 R la double. Dortoir à 50 000 R sans petit déjeuner, le petit déjeuner est facturé 30 000 R. L'accueil est très agréable et le lieu a vraiment un charme fou. Bref, la grande classe et un rapport qualité/prix imbattable.

- Musée de l'eau : 10 000 R - ensemble Amir Chakhmaq : 3 000 R - Prison d'Alexandre : 2 000 R - Maison Khan e lari : 2000 R - Temple du feu : 10 000 R

MASSULLEH

Pour y aller, il faut prendre un taxi de Rasht à Fuman puis un minibus (7 000 R) ou un savari (12 000 R) jusqu'à Massuleh. J'ai logé à l'hôtel massueh, à l'entrée du village et la simple était à 300 000 R. D'après ce qu'on ma dit, des villageois louent des chambres dans le village pour un prix modique.

Ensuite j'ai passé une jourée à Rasht avant de rentrer sur Téhéran en bus (5h de bus et 70 000 R).

Pour obtenir on visa, je me suis adressé à l'agence TOURANZAMIN et ils m'ont obtenu le numéro d'autorisation en moins de 10 jours; leur prestation coûte 35 €. Je me suis rendu au consulat avec ce numéro, j'ai déposé mes empreintes et ai reçu mon passeport avec mon visa 15 jours plus tard. Cette autorisation est obligatoire et peut parait-il s'obtenir sur le site du ministère iranien des affaires étrangères. Personnellement, je n'y suis pas arrivé !!:

J'ai vraiment été enchanté par ce voyage à tel point que j'y retourne au mois d'août en passant par la Turquie. J'ai voyagé seul et n'ai jamais eu le moindre problème.

J'ai vraiment été marqué par la beauté des villles que j'ai visitées, avec une tendresse particulière pour Ispahan et Yazd.

Mais ce que je retiendrai surtout de ce voyage c'est la gentillesse, le raffinement et l'hospitalité des iraniens.

Bon voyage à tous

Laurent