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Bonjour à tous,

Pour mes vacances, je cherchais un endroit très nature, où je pourrai faire de belles randonnées et quelque peu insolite. Mon choix s'est porté sur le Costa Rica. Mon voyage aura lieu en juin et durera 17 ou 18 jours.

Je n'en suis encore qu'un début de mes recherches et pour constituer mon itinéraire(je compte tout organiser par moi même), je recherche le plus de conseils possibles. Des conseils sur les itinéraires conseillés, meilleurs lieux à visiter, endroits insolites, endroits à éviter, les plus belles randonnées à faire(mon niveau physique est relativement bon), bonnes adresses, etc.

Mon but est de découvrir l'authenticité de ce pays et éviter les endroits trop touristiques(sauf s'ils sont incontournables) ainsi que de profiter de la anture à travers les randonnées et l'observation de la faune et flore locale.

Ma crainte est que je tomberai en pleine saison des pluies. Est-ce vraiment pénalisant pour les visites et randonnées? Des endroits à éviter à cette saison?

Je vous remercie d'avance pour toutes les infos que vous pourriez me fournir.

Côte Basque à vélo, Bilbao - Irun/Hendaye English translation pending

by Tvaniz · 2015-01-21 · 7 replies

Bonjour,

j'envisage un voyage de 5 jours avec un pote à VTT/VTC au mois de juin pour suivre & explorer la côte Basque et les crêtes de Bilbao jusqu’à Irun/Hendaye.

Mon idée est de quitter Bilbao eet suivre cette côte incroyable et les crêtes le long de la cote pour voir le paysage plus que de faire des entaines de km... Je vois des routes très bien et très tentantes sur GoogleEarth.

Donc 4-5jours devraient nous donner la liberté de temps et énergie pour pour faire ce parcours sinueux et dénivlé qui sera entre 150-200km (100km au vol d'oiseau)- ca c'est ma thérorie, en tout cas.

Coté hebergement, mon idée est de réserver d'avance des hotels (pas cher si possible) à commencer par Bilbao, puis dans les petits villages au bord de l'océan... Mais je sais que ces endroits sont parfois pas terribles à cause du cata-immobilier et l'industrie non reglementée... Donc y a-t-il des coins à éviter, ou des petits ports/villes à ne pas manquer ? (a part San Sebastien et Hondarribia, bien entendu...)

J'ai choisi le sens Bilbao > Irun/Hendai en supposant que le vent viendra tout probablement de l'ouest.

Je connais la cote un peu par voiture, mais l'avis des expérimentés de la région m'intéresse beaucoup.

Que pensez vous de ce projet ?

Je dois aussi me renseigner pour le train, car mon idée serait de laisser la voiture à Hendaye et prendre les vélos jusqu'à Bilbao... Est-ce compliqué, les vélos en train de Irun à Bilbao ?

Grand merci pour tous vos conseils.

Taxe avion au départ de Lima English translation pending

by Recabzh · 2015-01-19 · 12 replies

Bonjour

Nous faisons un voyage de 15 jours au Perou, départ de Roissy avec Air France et retour avec Air France

La taxe de 30 USD (environ) a donné au départ de Lima est-elle toujours d'actualité avec la compagnie AirFrance Quelqu'un peut-il me répondre ? D'avance merci

Buenos Aires - Iguazu, bus ou avion? English translation pending

by Muchmuche · 2015-01-18 · 31 replies

Bonjour, J'ai vu un vol BA - Iguazu (aller simple) pour 151€ mais on me dit que le bus est beaucoup moins cher, genre +/- 35€ Or lorsque je regarde les tarifs sur Platofarma ou Andesmar ou autre, j'ai un tarif de min 1000 Peso. Faut-il acheter le ticket sur place pour avoir un tarif super avantageux? Qui peut m'aider à y voir plus clair??

Croisière neoRomantica "Les Météores" le 29 janvier 2015 English translation pending

by Baionakoa · 2015-01-12 · 74 replies

Bonjour, Nous partons avec mon épouse pour notre première "expérience croisière". Nous allons faire la croisière Costa néoRomantica les Météores en partant le jeudi 29 janvier 2015 de Marseille. Nous sommes en cabine premium extérieure sur le pont London Pouvez vous nous donner quelques tuyaux sur les us et coutumes afin d'éviter certains pièges, et nous faire part de votre expériences à bord et surtout lors de vos escales. Nous avons comme escales Savone Trapani, le Pirée, Volos, Nauplia et Kalamata. Nous voudrions profiter au mieux de ces escales pour découvrir ces sites, quels sont vos bons plans visites??. Taxi privés ou excursions "Costa" ( un peu coûteuses à notre gout surtout si on veut toutes les faire) ? Merci par avance. Michel et Isabelle Bayonne adour.64@hotmail.fr

Voyage avec une amie en Bolivie English translation pending

by Marli · 2015-01-06 · 14 replies

bonjour

je vais partir en bolivie avec une amie, et je me pose quelques questions :

- avez vous des bonnes adresses d’hôtels pas trop cher et de bonne qualité ou d'agences, compagnies (par exemple pour le salar d'uyuni, ou visite des mines à Potosi ... ) voici les villes où l'on va s’arrêter san josé de chiquitos, Santa cruz, sucre, potosi, uyuni, oruro, la paz

- est ce qu'il y a des villes ou des quartiers qui craignent ? car nous sommes que 2 filles de 30 ans.

- y a t il des lignes de bus dangereuses ? vaut il mieux prendre le train pour faire uyuni la paz, car je crois que les trajets de bus sont au bord des ravins et il parait que c'est dangereux

- avez vous déjà eu des arnaques diverses ? (par exemple je sais qu'il faut être vigilant et recompter lorsqu'on nous rend de la monnaie)

- avez vous eu des difficultés pour retirer de l'argent dans les guichets ou payer par carte bleue ? vaut il mieux prendre des euros et les échanger la bas? ou échanger la monnaie dans un aeroport (français ou la bas)? ou retirer directement dans les guichets de la monnaie locale?

- faut-il s’arrêter a chaque fois qu'on franchit une frontière ( bresil/bolivie et bolivie /perou) et est ce qu'il y a beaucoup d'attente pour faire les papiers d'entrée dans un nouveau territoire ?

- y a t-il des plats ou produits que vous avez aimé particulièrement ?

- est ce qu'il faut négocier les prix (hotel, nourriture)? si oui est ce qu'ils baissent facilement lorsque l'on parle en espagnol ?

- trouve t on facilement des médicaments (doliprane, spasfon) ou faut il aller a l’hôpital ?

merci beaucoup de votre aide

Trip de 16 jours Sarapiqui - Tortuguero - Hacienda Barú - Chirripo - Corcovado English translation pending

by Djabier · 2014-12-28 · 17 replies

Hello everybody ! 😉

Un long post (oui j’anticipe, je sais déjà qu’il sera long mon post) pour vous donner mes impressions, encore fraiches, à notre retour du Costa Rica.

Nous sommes partis fin novembre – début décembre > fin de la saison des pluies en théorie, en pratique nous avons des épisodes pluvieux plus ou moins longs et plus ou moins forts pratiquement chaque jour (mais comme il fait tout le temps 25°, on est parfois content de prendre un peu la flotte…).

Conseils en vrac : * si vous voyagez en sac à dos, n’emmenez que très peu de fringues (3 t-shirts, 3 caleçons…) mais lavez les régulièrement : ça vous évitera de vous charger et comme rien ne sèche, tout restera humide et finira donc par puer rapidement. * privilégiez les matières que l’on retrouve désormais dans beaucoup de vêtements de sport et qui sèchent vite ! J’ai fait la dernière semaine de notre voyage avec mon short de bain car il séchait vite et je pouvais le laver tous les jours ! * concernant le guide de voyage, nous avions opté, comme très souvent, pour le Lonely. Il s’est avéré catastrophique et plusieurs personnes que nous avons croisées nous ont dit avoir été très déçues également. A leur décharge, nous sommes partis fin 2014 et notre édition datait de 2012. A noter que la prochaine édition arrivera début 2015 * nous avions lu qu’il était possible de voyager à travers le pays en louant un 4x4 ou bien de se balader en bus et de louer un 4x4 dans certains secteurs. Parmi toutes les zones citées, nous nous sommes toujours déplacés en bus et n’avons jamais eu besoin de louer quoi que ce soit.

Nous n’avions que 16 jours, ce qui est à la fois peu mais suffisant pour un petit pays comme le Costa Rica. Plutôt que de courir partout et de faire les hot spots, nous avons coupé la poire (ou plutôt le pays) en deux et privilégié des coins un peu moins fréquentés.

Voici notre ressenti et quelques conseils pour chacun de ces endroits qui, je l’espère, faciliteront la vie de celles et ceux qui voudront s’y rendre :

😎😎😎 La Virgen (vallée de Sarapiqui) 😎😎😎 Nous voulions faire du canopy (tyrolienne dans la canopée) et du rafting au Costa Rica sans passer par les coins plus fréquentés tels que l’Arenal ou Monteverde. Alternative : la vallée de Sarapiqui. Nous sommes restés à La Virgen 2 jours et nous avons adoré. C’est une petite ville traversée par une route mais qui offre beaucoup d’options pour profiter des paysages de la vallée : randonnées à cheval, rafting, canopy, etc. Nous sommes passés par Sarapiqui Outdoor Center (l’une des deux grosses structures de la ville, l’autre étant la hacienda Pozo Azul). Très sympas, prix dans la moyenne. Combo : canopy + rafting. Canopy le matin (sous traité par hacienda Pozo Azul où là aussi les encadrants étaient très sympas et disponibles), rafting l’après-midi. 2h30 pour le canopy, environ 3h pour le rafting. Fin de la saison des pluies = nous étions deux le matin pour 3 encadrants, idem l’après-midi. Au top ! Rafting : si vous avez une GoPro, acceptez l’offre que l’on vous fera d’un casque avec support pour vous éviter de galérer avec votre perche à la main que vous devrez abandonner toutes les 10 secondes lorsque l’on vous demandera de pagayer…

😎😎😎 Tortuguero 😎😎😎 En arrivant depuis San José ou la vallée de Sarapiqui, on y accède via plusieurs bus dont le dernier vous déposera à proximité d’un embarcadère où un bateau à moteurs pouvant transporter une vingtaine de personnes environ vous emmènera jusqu’à la ville de Tortuguero. Changement de décor, ici les touristes sont légion, même en dehors de la saison sèche et de la saison de ponte des tortues. L’afflux de visiteurs créé une distance avec les populations locales et les rapports sont davantage tournés autour de l’argent. Tout est fait pour accueillir du touriste et en nombre : plutôt que du jus de tamarin ou autres jus de fruits que l’on peut rencontrer un peu partout au Costa Rica, ici c’est plutôt Coca-cola et Orangina. Vous aurez l’embarras du choix niveau hôtels (souvent chers). A chaque nouvel arrivage de touristes, tout le monde débarque en masse à proximité d’un centre d’information géré par des habitants de Tortuguero. Ils vous proposeront une petite carte très schématique de la rue principale et de quelques commerces et hôtels mais ne comptez pas dessus. Nous avions repéré sur le Lonely l’hôtel Don Quichotte avant d’arriver. Impossible de le trouver, c’est une francophone qui nous y a menés. L’hôtel est tenu par Gilles, un Belge, de bon conseil et qui nous a prêté des bottes pour explorer le parc à pied un jour de mousson :) - jour 1 : arrivée dans la ville en bateau à moteur collectif, pose des bagages au Don Quichotte, balade sur la plage… - jour 2 : visite en petit bateau à moteur silencieux de la mangrove, dans le parc de Tortuguero En fait nous sommes surtout restés sur le canal principal et nous sommes très peu enfoncés dans les méandres et la mangrove. Si c’était à refaire, j’opterais plutôt pour l’option canoë individuel et pagaie pour aller à mon rythme et m’aventurer un peu plus. Les billets pour le parc étant valables toute la journée, l’après-midi nous avons pu continuer d’explorer le parc mais cette fois, à pied. Jour de mousson > personne à part nous deux ! Nous avons vu plein d’animaux : oiseau, araignées, coatis, paresseux, singes et… tortues !!! Sur la plage, au retour, à la tombée de la nuit. Magique ! jour 3 : nous avions prévu avant d’arriver au Costa Rica de rester à Tortuguero trois jours, finalement nous partirons au bout de deux.

😎😎😎 Hacienda Barú (cote pacifique, à 3 km de Dominical) 😎😎😎 Prendre le bus pour Dominical depuis San Isidro de el Général et compter 45min environ. Le bus passera à proximité de la hacienda mais sans s’arrêter, poursuivra jusqu’à Dominical à 3 km de là puis reviendra sur ses pas et cette fois-ci s’arrêtera juste devant l’entrée de la réserve. Réserve très accueillante, plusieurs sentiers proposés (entre 1,5 et 2,5 km chacun), très accessibles (plats), une tour pour observer les oiseaux (si on a une lunette ou un téléobjectif), une serre à papillons et 3,5 km de plage paradisiaque quasi déserte. A peine nous arrivons à l’accueil que nous tombons nez à nez avec de gros iguanes. Le midi, entre deux sentiers, nous avons mangé un casado et bu un jus de mangue au restaurant de la hacienda (à côté de l’accueil) : délicieux !! Le magasin de souvenirs est très chouette aussi (par rapport à ce que vous trouverez ailleurs dans le pays, si vous voulez (vous) ramener des souvenirs…). Beaucoup d’animaux : des coatis, des fourmis, des araignées, des fourmiliers, des paresseux… et tout ça sans guide. Bref une réserve très accueillante, très sympa, beaucoup d’animaux, plusieurs sentiers facilement accessibles, une plage magnifique = une très bonne journée

😎😎😎 Mont Chirripó 😎😎😎 Nous voulions voir un volcan au Costa Rica ou tout du moins voir des paysages montagneux et différents des forets tropicales sans partir dans les coins les plus fréquentés (Arenal notamment). Le mont Chirripó étant sur notre route, nous avons décidé de l’explorer. En me renseignant via le Loneley ou sur ce forum, il m’a été impossible de trouver des informations concernant l’appréhension de ce site ou la façon de procéder pour s’y rendre. * Difficulté : clairement, le mont Chirripó s’adresse à des gens sportifs et entraînés. Je cours régulièrement par exemple, pour autant je dois dire que l’ascension a globalement été difficile pour moi et ma compagne. Nous avons mis 9h pour en faire l’ascension (départ le matin à 6h). Prévoyez de partir le plus tôt possible : vers 5 ou 6h au cas où vous mettriez beaucoup de temps à arriver au refuge et que les conditions météo se dégradent. Il n'y a qu’un seul « refuge » au tiers du parcours (dans le sens de la montée) mais qui n’accueille personne : juste une terrasse avec des tables pour se poser prendre un casse-croûte et se recharger en eau potable. A l’entrée du parc, vous serez à 1350m d’altitude (San Gerardo de Rivas). Il vous faudra crapahuter jusqu’à 3300m d’altitude pour atteindre le refuge, le Crestones Base Lodge. Vous aurez donc à gravir 2km en altitude sur 15km. Nous avons croisé des Suisses, habitués à faire de la rando dans les Alpes, qui nous ont pourtant dit avoir trouvé la randonnée difficile et épuisante. De plus, vous aurez votre sac à dos avec vous dans lequel je vous recommande de prendre votre sac de couchage (autrement, lorsque vous serez au refuge, vous n’aurez qu’une planche de bois recouverte de 3cm de mousse en guise de matelas et une couverture pour vous réchauffer, le tout par 5 ou 6 degrés, température dans le lodge). Enfin, sachez qu’en cumulé, vous grimperez davantage que 2km puisque souvent le sentier redescendra (nous sommes par endroits passés de 2500m d’alti à 1800m d’alti, ce qui veut dire que tôt ou tard il faudra re-gravir 700m pour ré-atteindre les 2500m d’alti…). Une fois arrivé au lodge, vous serez bien crevé. Tout le monde se retrouve généralement dans le réfectoire qui est légèrement chauffé, en attendant de pouvoir manger vers 18h30. A 19h00, repas avalé, on remballe et tout le monde part se coucher, l’idée étant de se lever à 3 ou 4h du matin pour aller voir le lever du soleil 5km plus loin et 500m plus haut (à 3820m) et les deux océans si le ciel est dégagé. Nous étions tellement fatigués, et ma compagne ayant eu du mal à respirer par moments lors de l’ascension, que nous n'y avons pas été. Ceux qui l’ont fait nous on dit que le ciel était nuageux et qu’ils n’avaient pas vu les océans mais les photos étaient tout de même magnifiques avec des couleurs rosées et orangées. Au retour : descente en 7h ! Le chemin est le même qu’à l’aller. Il s’agit d’un chemin parfois très boueux et glissant, parfois recouvert de feuilles, de bois, de gros cailloux, etc. bref, tout ça pour dire qu’il faut savoir à quoi s’attendre, avoir de bonnes chaussures de rando montantes au niveau de la cheville, se charger le moins possible niveau sac à dos, emmener un max de barres énergétiques et d’eau, etc. A part la difficulté du trajet, les paysages sont magnifiques et on passe d’une forêt tropicale en basse altitude à des paysages beaucoup plus aérés et secs plus haut. La brume, les forêts de bambous par endroits, les colibris, les cailles près du refuge situé au tiers du parcours, quelques oiseaux complètent le tableau. La plupart des hôtels vous proposeront de garder le gros de vos bagages. Nous avons dormi à la Casa Mariposa qui est l’hôtel le plus proche de l’entrée du parc (sympa quand on se lève à 5h du matin pour entamer la marche) et nous y avons laissé une partie de mon matériel photo et notre deuxième sac de voyage. * Y aller, mode d’emploi : là aussi, que ce soit dans le guide ou sur les forums, impossible de s’y retrouver. Voici un résumé de ce qu’il vous faudra faire pour faire l’ascension du Chirripó : 1) Réserver son admission pour le Parque Nacional Chirripó Par téléphone seulement (et en espagnol !) : entre 8h00 et 16h00 : (506) 2742 5083 du lundi au vendredi Une fois les entrées réservées, les places au refuge sont garanties ! La somme totale à verser vous sera communiquée par téléphone avec un code et un RIB. 2) Faire le virement via la banque Banco Nacional Une fois le RIB et le code en poche, il vous faudra maintenant vous rendre à la Banco Nacional pour procéder au virement. Cette opération est à faire avant de vous rendre à San Gerardo de Rivas qui est un tout petit village sans banque (la Banco Nacional la plus proche est sans doute à San Isidro de el General, sur la place de l’église). Une fois le virement effectué, on vous donnera un reçu qu’il faudra conserver pour le présenter aux gardes forestiers à San Gerardo de Rivas 3) Se rendre à San Gerardo de Rivas avant 16h00 la veille de votre ascension pour présenter aux gardes forestiers la preuve de votre virement. En descendant du bus (le terminus), descendez la route par laquelle vous venez d’arriver et quelques dizaines de mètres après, sur votre droite, à côté d’un terrain de foot, vous aurez de grosses baraques en bois : les bureaux des gardes. 4) Se rendre au second bureau pour payer votre hébergement voire votre nourriture. Rebroussez chemin, repartez en direction du bus, traversez le petit pont et suivez la route pendant 5-10min jusqu’à un autre terrain de foot. Là, adossé à la roche, se trouve le bureau où vous pourrez payer pour votre hébergement au Crestones Base Lodge et réserver votre nourriture si vous le souhaitez. Personnellement nous n’avons rien emmené à manger à part des barres énergétiques, des fruits, etc. et avons simplement payé pour le diner une fois arrivés au refuge. Pour plus d’informations : http://www.sangerardocostarica.com/...rripo-nati... Comptez 75 $ par personne pour 2 jours dans le parc, une nuit au refuge et un repas (en l’occurrence le diner) : 6.250 colones pour un diner pour une personne 17.625 colones pour une entrée pour une personne pour deux jours

😎😎😎 Parc du Corcovado 😎😎😎 Le clou du spectacle ! Un parc gigantesque avec des animaux en pagaille ! Ce que le Lonely édition 2012 ne dit pas, et pour cause, c’est que depuis février 2014, il est obligatoire d’avoir un guide pour explorer le parc du Corcovado (suite à la disparition d’un Canadien en 2013). Il y a donc une liste officielle de guides accrédités que je peux vous communiquer par MP ou que vous pourrez demander en anglais ou en espagnol à l’adresse email suivante : pncorcovado@gmail.com Comme pour le Chirripó, il faut savoir un minimum à l’avance à quelles dates vous voulez vous rendre dans le parc pour pouvoir demander par email aux guides que vous contacterez s’ils sont dispo. Pour notre part, nous avons loué les services de Steven Chancon Sanchez qui possède l’agence Osa Green à Puerto Jimenez – facebook : https://www.facebook.com/...739752605249?fref=ts – email : operations@osagreentravel.com. Il nous a répondu immédiatement par email et a été tout de suite très transparent sur ses tarifs et ce que cela comprenait. Pour 3 jours, par personne : 240 $ (ce qui est dans la moyenne des prix observés) qui comprennent : - le transport en taxi de Puerto Jimenez à Caraté (où la randonnée à pied vers le parc commence), - son encadrement, - le prêt de matériel de cuisson pour se faire à manger au refuge (à la station La Sirena), - l’entrée pour le parc (le guide s’en occupe pour vous, pas besoin de réserver quoi que ce soit), - deux nuits au refuge de la Sirena (le guide s’en occupe aussi), - le prêt d’une tente avec moustiquaire et de draps (matériel qui vous attendra au refuge). Nous avons eu l’occasion de croiser d’autres groupes pendant ces 3 jours dans le parc et honnêtement, Steven paraissait beaucoup plus alerte et connaisseur qu’eux. Il transporte avec lui une lunette pour observer les oiseaux ou les animaux en hauteur (paresseux, fourmiliers ou singes par exemple) contrairement aux autres guides. Concernant le nombre de jours passés dans le parc, nous avons opté pour 3 jours. Certains le font en une journée mais là c’est la course, d’autres en deux jours. L’option 3 jours : - Jour 1 : départ de Puerto Jimenez vers 5h30 pour arriver, environ 2h plus tard, à Caraté d’où commencera une longue randonnée dans le sable, le long de la plage, en direction de la station La Sirena que vous n’atteindrez qu’en fin de journée vers 17h00. On vous demandera d’emmener 3 L d’eau par personne, votre nourriture aussi ne vous chargez pas trop. Vous pourrez laisser à l’hôtel vos sacs en surplus (nous avons dormi à l’hôtel Cabinas The Corner. Olga, qui tient l’hôtel est très gentille. Elle a un local cadenacé et bien aéré où vous pourrez laisser vos sacs gratuitement en échange d’une nuit de plus à votre retour du parc) histoire de n’emmener que le strict minimum dans le parc. Pensez à emmener une paire de tongs pour les douches et des tapis de sol. - Jour 2 : lever à 4h du matin pour partir de nuit observer les animaux et notamment les tapirs. Au bout de quelques heures, retour à la Sirena puis deux autres randonnées autour de la Sirena suivront au cours de la journée. - Jour 3 : le dernier jour, c’est le retour en empruntant le même chemin qu’à l’aller en sens inverse.

Voilà ! J’ai voulu, à travers ce post, vous faire part de certains détails techniques (système de réservation complexe pour le Chirripó notamment) ou de notre ressenti à certains endroits. Malgré la difficulté du système de réservation ou de certains sites, nous gardons un souvenir magnifique du Costa Rica. Les gens sont généralement adorables, souriants, très serviables, cools. Il est très facile de se déplacer dans le pays en bus même si le temps de transport est lent. Nous conseillons vraiment ces différents endroits à tout visiteur souhaitant sortir un peu des sentiers battus et notamment le Corcovado qui vous permettra de voir beaucoup d’animaux dans leur milieu sauvage mais aussi une flore et des paysages sublimes.

Le Lonely Planet nouvelle édition sort en janvier 2015, j’espère qu’il aura fait la mise à jour pour le Chirripó et le Corcovado notamment en terme de système de réservation.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’un complément d’informations et bon séjour au Costa Rica !

Xavier

Taux de change en Argentine, retirer avec sa CB et autre tracas liés aux paiements English translation pending

by Seb1983 · 2014-12-17 · 50 replies

Hello, Je me permets de démarrer cette discussion pour centraliser toutes les infos liées aux payements en Argentine. Je vois dans les posts que beaucoup: 1) sont content de payer 10 a 15% moins cher en payant en cash en Euro ou en USD dans les hôtels ou excursions 2) ont des difficultés pour retirer voir payer avec leur CB 3) ont peur des taux de changes et autres commissions appliquées par les banques

Ce post ce veut un topic assez général pour tous ceux qui vont voyager en Argentine. S'il vous plait, pas de polémiques (il y a suffisamment de topics pour ca), j'aimerai vraiment garder ce topic informatif.

Pour commencer, je vais vous parler d'un marche parallèle très développe en Argentine qui permet au touriste d'économiser énormément sur tous ces achats (hôtels, voiture, excursions, souvenirs...): le "BLUE" Ce fameux "Bleu" est un taux de change parallèle au taux officiel, bien plus intéressant pour les touristes que le taux de change officiel. Ce n’est pas légal, mais communément admis (voir plus bas)

Pourquoi ce taux? Les argentins (ou toutes personne résidente en Argentine) voulant accéder a une devise étrangère doit demander l'autorisation au gouvernement. Ca va aussi bien pour: 1) changer de l'argent (des pesos contre des euros) 2) acheter une marchandise à l'étranger (donc dans une autre monnaie) 3) faire un virement à l'étranger 4) retirer de l'argent à un distributeur situe à l'étranger Ou toute autre situation pour laquelle la banque centrale a besoin d'échanger des pesos contre des dollars.

Problème: Le gouvernement n'autorise que des montants assez restreins (20% du salaire mensuel net déclare, par exemple), et a souvent un "problème" qui empêche toute transaction.

La solution: Pour remédier a ca, les argentins doivent donc acheter leurs devises sur un marche parallèle (le "Blue", donc. Le "Vert" est la couleur du billet américain, le "noir" étant le marche illégal, il fallait bien trouver une autre couleur. Notez qu'ils sont assez inventifs: il y a le celeste pour les achats d'immobilier, le "gris" pur l'évasion fiscale...)

Pourquoi: Oui, me dire vous, pourquoi acheter une devise qui n'est pas la mienne? Il y a énormément de raisons: 1) je veux voyager (je rappelle que la limite d'extraction dans un DaB étranger limitrophe est de 50USD/mois pour les residents argentins, quand ca fonctionne...) 2) Je veux limiter l'inflation (rappel: 41,77% cette année selon le MIT et les études indépendantes) 3) Je veux éviter une dévaluation brutale qui me laisse sans un rond (20% en Janvier 2013... FYI Le dollar était a 4,8 il y a 2 ans, il est a 8,5 en Décembre 2014) 4) Je veux tout simplement économiser un peu (Si je laisse mes pesos a la banque, ils perdent 40% de leur valeur par an) 6) acheter des produits a l'étranger (la majorité des produits sont bien plus chers en Argentine. Par exemple, pour acheter un MacBook Pro à 1000 USD, il est plus rentable de prendre un avion à Miami et de l'acheter que d'aller dans la boutique en Argentine). Attention: la douane veille (tous les bagages sont scannes à l'entrée du pays) 5) autre raison, moins louable, l'évasion fiscale

NB: Pour tout achat a l'étranger, l'argentin doit payer 35% de surcharge sur sa carte de crédit. C'est valable pour tout site étranger, tout achat de billets d'avion ou autre. Pour commander sur internet (type eBay ou Amazon): en plus des 35% ponctionnes sur la Carte de Crédit, il faut compter une autre surcharge de 50% pour le retirer en douane, sans compter le temps d'attente aux douanes (généralement 1 journée entière pour un colis) et les éventuels bakchich aux douaniers pour éviter qu'ils "perdent votre colis")

En quoi ca me concerne? (En tant que touriste) C'est tout simple: a la place de retirer des billets de mon compte en Euro au DaB au taux officiel, il suffit de changer de l'argent au taux parallèle, bien plus intéressant. Exemple concert: En Octobre, 1 Euro s'échangeait a 19 pesos au "blue", contre 8 pesos (+ frais de banque) a l'officiel. Cependant, comme tout marche des devises, le taux fluctue beaucoup (il est a 14 actuellement, ce qui est assez bas).

Et concrètement, ca ce passe comment? Il suffit de se munir du cash nécessaire (USD préférable, sauf les billets de 500E qui s'échangent a prix d'or) dans un des très nombre changeurs. Il existe plusieurs types: Les "Arbolitos", qui crient "cambio, cambio" a tour de bras dans la rue (devant le commissariat souvent, c'est moins risque!). Ils sont appelés ainsi ("petits arbres") pour les billets verts qu'ils agitent (agitaient plutôt) -> assez risque, mais présents dans tous les coins touristiques, pas besoin de contact. Peu de faux billets (mais ca arrive), il manque de temps en temps 1 ou 2 billets (essayer de changer 2.000E, ca fait 28.000 pesos _le taux est bas en ce moment_, soit 280 billets de 100 pesos, la coupure maximale...) Les "cuevas": bureau de change clandestins. Plus safe (on a meme un reçu!), mais attention a la sortie avec les poches pleines.. Les moto chorros (attrapeurs de sac a main en moto) sont a l'affut des touristes. Et il faut connaitre, faire la queue... Les changeurs a domicile: c'est l'option que je recommande. C'est un peu moins payes, mais c'est ce qu'il y a de plus safe, on laisse l'argent dans le coffre de l'hôtel. La bourse: pas encore essaye, mais il faut s'y connaitre. Apparemment, c'est le plus rentable ("Contado con liqui") tout en étant légal a 100% (!!!), mais il faut s'y connaitre.

ATTENTION: le taux est bien plus intéressant à Buenos Aires qu'en province

Ou trouver le taux? Un peu partout: dans la rue, demander a 2-3 "arbolitos" qui crient "cambio cambio", sur le site de la Nacion (l'équivalant du monde, quand meme!): www.lanacion.com.ar/dolar-hoy-t1369 (attention, la Nacion est assez "généreux", ne pas hésiter a enlever 20%), les sites internet (taper "dolar blue" sur votre moteur de recherche).. bref, c'est plus facil de trouver le taux parallele que le taux officiel (qui n'existe que pour vous chers touristes, je vous rappelle)

DISCLAIMER: Il est difficile de ne pas recommander ce taux de change parallèle tant il est intéressant et intègre a la vie quotidienne des argentins. Tous les journaux (papier, télévise...) en parlent, et les argentins vous parlent du dollar, ils vous donnent le "blue" par defaut. Pour parler du taux officiel, il faut rajouter "el oficial" après. Cependant, bien que complètement intégrer a la vie quotidienne, il n'est pas légal et peut entrainer des soucis (surtout d'ordre de vol et de faux billets cependant, le gouvernent étant assez permissif sur le sujet _de mauvaises langues disent que c'est la banque centrale qui inonde la marche noir, d'ou vont il tirer ce genre d'idées, vraiment...😏 )

PS: J'aimerais, autant que possible, garder ce topic ordonne et qu'il soit d'une véritable aide pour ceux qui veulent découvrir ce merveilleux pays qu'est l'Argentine. Merci de ne pas partir dans les débats sans fins sur les aspect légaux (non, ce n'est pas légal, on est d'accord), les aspect négatifs sur la vie des argentins de ce double taux de change ou autre débats polémiques...

Retour de Colombie English translation pending

by Lolodinde · 2014-12-16 · 5 replies

Voici un compte rendu de mon parcours en solo effectué du 20 novembre au 12 décembre 2014 en Colombie... En juin je profite d'une promo Air France à 767 euros pour un vol Paris/Bogota/Paris pour 11 heures de vol direct ...puis durant 4 mois je tente d' étudier un parcours ce qui est compliqué dans un pays deux fois plus grand que la France... Mes priorités furent nature et culture. Difficile aussi de trouver des hôtels pas trop chers pour une routarde qui veut une chambre single avec salle de bain ! j'ai tout de suite sentie que ce pays serait un peu cher pour mon budget serré...J 'ai reservé par internet (ou par téléphone) les hôtels et dans mon agence de voyage avec les vols intérieurs les 3 nuits à Cartagéne et la derniére à Bogota...

20 novembre c'est parti : vol Air France en A340 passable (choix de films pas top), à l'arrivée passage de douane rapide, j'effectue mon change une fois mon bagage récupéré avec un taux de 1 euro pour 2200 cop (alors que le cours officiel était à 2700)et en allant faire la queue pour avoir un taxi je remarque un autre bureau de change près de la sortie qui lui propose 2300.

1er hôtel : Lido Plaza dans la candelaria, trés bien situé avec eau chaude pour 70000 par nuit. Le lendemain de l'arrivée je suis tellement apeurée pas l'idée d'insécurité que je ne prend pas mon appareil photo : quelle erreur !!! Car dans le magnifique musée de l'or et le musée Botéro on peut prendre des photos et personne ne vous saute dessus dans la rue de maniére aggressive comme on peut le fantasmer quand on pense à la Colombie...je me sens ridicule... J'avais commandé par internet sur le site de comodor un billet pour le bus de nuit qui m'a conduit de bogota à san agustin pour 64000. Départ 21h arrivée 9h...relativement confortable (on vous sert à boire et une collation et il y a des toilettes!) mais il fait froid ! Au levé du jour on profite des beaux paysages.

San Agustin : hotel Raices avec petit dej : 30000 la 1ere nuit et 20000 la seconde...en plein centre ville avec super acceuil. Un bus passe toute les 1/2 heure en ville (avec un écriteau PARQUE) pour vous conduite au parc archeologique. Site superbe on y reste facilement 3 heures. Retour du site à pied : ça descend vers le village, arrêt en route au restau "donde richard" pour une bonne viande grillée. Retour en ville et dans l'agence de voyage devant laquelle s'arrête les bus (elle fait coin) j'achète un tour en jeep (40000)pour la journée du lendemain et mon billet san agustin/popayan (30000)pour le jour d'aprés. Tour en jeep interressant avec chauffeur à dispo, ambiance sympa j'étais avec 3 étudiants de bogota durant la journée. Belles visites. route san agustin/popayan : départ à 5h30 pour 4h30 de route infernales : nid de poule, secousses dans un mini bus aux amortisseurs inexistants....j'enchaine avec un bus popayan / silvia : nous sommes lundi mais demain à silvia a lieu le marché hebdomadaire avec les indiens de la région....

silvia : hotel comfandi : hotel tout confort où arrivée à 11h du matin on me propose une formule pension compléte (dej, diner, petit déj) pour 73000 ! j'accepte et me rue dans la trés confortable salle de bain avec jet d'eau bien chaude (super sur les vertébres en compote). Puis je vais sur la place du village pour observer les vas et vient des indiens dans leur costumes colorés traditionnels. Certaines femmes viennent tricoter et discuter et me proposer des ponchos ou des sacs. Aprés une bonne nuit je me lève à 6h30 voulant assister au déchargement des camions colorés et pleins de produits vendus par les femmes indiennes à l'allure si particuliére. Se faire discret pour les photos bien sûr car ils ne posent pas volontiers.

A midi je prend un bus et en une heure aprés avoir traversé des paysages rappelant curieusement la suisse j'arrive à popayan et m'installe à l'hostel trail, bruyant car situé à un carrefour et pas super super propre pour 45000 par nuit. Je reste 2nuits et déambule dans cette jolie ville blanche en guettant les horaires d'ouverture des églises (généralement le matin vers 10h et l'aprés midi vers 18h).

cali : aprés 3h de bus j'ai quitté un climat frisquet pour la chaleur de cali où j'ai un aprés midi pour visiter la ville. Mon hotel casa gusta dora (30000) est bien situé à 10mn de la place principale qui est animée avec quelques curiosités aux alentours. La châleur est accablante ! vol cali/bogota/santa marta avec avianca acheté en agence à paris. Une demi heure de retard au départ de bogota : la compagnie offre un repas !

De l'aéroport de santa marta je prend un taxi qui pour 40000 me conduit à taganga à l'hostal villa mary où m'acceuillent Davide, un italien, et son épouse colombienne. Le premier jour je pars pour playa grande me reposer et buller dans une eau limpide (prévoir eau et collation car sur la plage prix astronomique) pour 6000 l'aller retour en bateau collectif. Le lendemain je décide d'aller à la plage de cabo san juan dans la parc tayrona en ayant une idée fixe : voir de près la maisonnette en hauteur sur la plage qui figure sur la couverture du Lonely Planet ! Ce caprice revient à 90000 pour l'aller retour en bateau +38000 l'entrée au parc...prévoir là aussi boissons+nouriture... Pour cette escapade quelques conseils : réservez ferme auprés du responsable des bateaux la veille et le jour j EMBALLEZ VOS AFFAIRES DANS UN SAC PLASTIQUE (type grand sac poubelle) car dès le départ les vagues submergent le bateau et tout est trempé , restez en maillot et laisser vos affaires dans le sac car le climat humide empêche les vêtements de sécher rapidement. Une heure de navigation avec rafraichissement par grosses vagues et secousses incluses ....Vous avez la possibilité de prendre le bateau et ne payer que l 'aller si vous envisagez de rester dans le parc. Au retour j'étais avec des personnes qui elles étaient venues en bus et repartaient en bateau. Pour ma prochaine étape Mompox, j'avais pris rendez vous avec Omeira, un puerta a puerta (taxi collectif qui vous prend et vous achemine à l'adresse de votre choix). Départ en mini bus à 4h du mat...c'est en fait un taxi qui fait taganga/santa marta puis un mini bus jusqu'à mompox (arivée vers 10h).

Mompox : casa del viajero pour 40000 par nuit...Je devais rester 3 nuits et bien que j'ai adoré cette étape ne suis restée que 2 car le village connaissait un problème d'eau et pas d'eau avec 34 degrés c'était pas super...conseil : quand il y a de l'eau dans votre salle de bain remplissez vos bouteilles d'eau vide au cas où... Cette étape fut mon coup de coeur : promenez vous en ville les gens y sont calmes, assez naturellement classes, les demeures magnifiques...au niveau de l hotel Portal de Marquisa regardez bien dans le grand arbre en face une famille de singe y habite ! Le long de la rive il y a une quantité d'iguanes (inofensifs) assez impressionnants...Au coucher du soleil allez sur la place principale, les habitants y prennent l'air et le café principal passe de la musique classique...j'ai trouvé l'ambiance de Mompox trés particuliére....Possibilité de visite de 15h à 19h dans la mangrove avec un tour en bateau où un guide local nous montrait les quantités d'oiseaux qui vivaient là et la vie des pêcheurs. Cartagène : départ de Mompox avec le bus unitransco qui part du centre ville à 5h40 et arrive au terminal de cartagène à 14h : long trajet actuellement car pas mal de travaux en chemin.

Arrivant un jour avant la date prévue je tombe sur la seule disponibilté du quartier de Getsamini à l'Amber pour 80000...franchement à éviter : pas propre, bruyant, alors que le second le san roque a deux pas : super...Je visite la ville qui me déçoit au premier abord : trop de touristes et tout ce qui va avec....(prix, type de boutique, bruit, vendeurs de rue harassants...)

isla grande une des islas de rosario : j'avais reservé par téléphone auprés de ana rosa (00 57 3176387922) une chambre dans le eco hotel las palmeras pour 4 nuits : 100000 par nuit en single en pension compléte dans ce petit ensemble de bungalow sur isla grande...Elle m'avait donné les coordonnés d'une personne travaillant au port et qui vint me chercher à l'hotel pour me conduire au bateau qui en une heure me conduisit sur l'ile (bateau : 40000 + 13500 pour accés au port). Sur cette ile habitée par une communauté afro j'ai profité des petites plages tranquilles que seuls les rires d'enfants et le bruit des vagues venaient troubler...possibilité de snorkling avec fonds superbes ! Logement simple mais nikel : pour se laver un seau d'eau et une noix de coco, nourriture correcte et boissons pas chers du tout ! Pour le retour à cartagénes demandez à Ana rosa de réserver le bateau : attention si vous prennez celui de 7h on est trés secoué, assez mouillé à l'arrivée et l'arrivée ne se fait pas au port touristique mais à 10mn du centre ville (donc prendre un taxi pour aller en ville pour 8000).

à cartagènes je loge 2 nuits au santa cruz que je trouve trés bien situé (près du quartier san diego de loin le plus beau et plus interressant quartier de la ville). Je paie 45000 mon billet valable 48 h pour faire le tour en bus (1h30) et qui me conduit en dehors de la vieille ville, me permettant de voir d'autres monuments et la banlieue chic voir trés trés chic de cartagéne. Inclus dans ce tour : une visite à pied de 1h30 avec un guide anglo/hispanophone que je suggére car il fait passer dans des ruelles insoupconnées et donnes des détails sur la ville, l histoire, ses habitants d 'hier et d aujourd'hui...Ce billet de bus peut vous permettre par exemple de prendre ce moyen de transport pour aller à la plage de boca grande et en revenir ! Ne pas manquer la maison de l inquisition et le musée de l 'or...

retour bogota : aprés un vol cartagénes/bogota je vais dans mon dernier hotel le tivoli suite dans le quartier nord de la capitale ...mais quelle idée bête j'ai eu...j'aurais du retourner dans le quartier historique de la candelaria...je voulais voir autre chose de la Colombie et mes derniéres heures furent un peu ennuyeuses car rien à faire dans ce quartier et peu d'animation sauf le UNICENTRO un centre commercial grand et laid !!!! départ : possibilité de rechanger en euros ses pesos non utilisés sur présentaion des reçus de change. A l'aéroport en duty free aprés la douane : nombreuses babioles à acheter en souvenir ainsi que du café et du chocolat (comparer dans les boutiques avant l'achat car plusieurs choix)... Bilan : je voudrais remercier Pixxxie/Amandine qui en plus de son témoignage (un des rares vraiment concret ici)a su me rassurer avant le départ quand à l'insécurité. Je ne me suis pas sentie spécialement en insécurité mais vivant à Paris peut être ai je l'habitude d'être trés vigileante...Pas de parano donc comme moi le premier jour restez zen et souriant ! La Colombie est une mosaique superbe de culture, nature, ethnie, saveur, couleur avec des gens sympas, disponibles, propres, (allez dans les toilettes publics sans hésitations) mais que la vie est chère....Le prix de la nourriture et des transports ont fait exploser mon budget de routarde ! Dès la premiére semaine j'ai dû faire attention. La Colombie est un pays à découvrir sans hésiter ! J'ai vu encore une fois qu' au delà des préjugés et des images que l' on a d'un pays il y a tellement de belles choses et de gens qui méritent qu'on s'interressent à leur culture ancestrale qui nous y attendent les bras ouverts... J'espére que mon compte rendu vous donnera envie de vous plonger dans ce pays vert...comme le café... la nature... la mer ou les émeraudes... Bon vent, Laurence ps : pour avoir une idée de la profondeur du peuple et de ses racines et vous mettre dans l'ambiance, courez sur you tube écouter la chanteuse toto la monposina avec notament sa chanson "chambacu"...tout est là ...et pour ceux qui n'aimeraient pas il y a aussi la salsa ou au pire Shakira !!!!!

6 jours en Toscane, en solo et transports en commun! English translation pending

by Mllegazou · 2014-12-11 · 10 replies

Bonsoir à tous,

Comme promis lors de la préparation de ce voyage, voici ci-dessous le récit tiré de mes 6 jours de voyage en Toscane mi-novembre 2014... en solo et transports en commun, en espérant que cela incite certains à sauter le pas et à partir à la découverte de cette magnifique région :-)

J1 - Sienne

Il m’aura fallu un métro, un bus, un avion, un deuxième bus, deux trains et encore un bus pour arriver à bon port… Mais ça y est, après 7h de voyage I made it : je suis à Sienne ! Je m’apprête à passer une petite semaine en Toscane, et je dois dire que cela m’emplit de joie. Les deux mois et demi qui se sont écoulés depuis notre retour de vacances d’été ont été bien (trop) chargés, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, et je commençais à être vraiment KO… Du coup, ces vacances tombent vraiment à pic. Objectif : prendre du temps pour moi !

J’ai donc posé ma (petite, Easyjet oblige) valise chez une véritable mama italienne, qui a commencé à me nourrir à coup de thé et de biscuits bio à peine avais-je franchi la porte de chez elle. Elle est adorable, ma chambre est mignonne comme tout et au calme, bref, je suis aux anges.

J’ai bien entendu profité de cette première soirée toscane pour faire un tour à pied dans le centre-ville, et je peux vous dire que je suis déjà envoûtée par Sienne… Ses ruelles tortueuses, ses pavés et ses maisons couleur terre ont un charme fou, et que dire des places que l’on découvre soudain, à l’improviste… Mes premières visions de la plaza Salimbeni et de celle del Campo sont à tout jamais gravées dans ma mémoire. Les monuments sont en plus bien éclairés, bref, Sienne se prête merveilleusement bien à des balades by night…

J’ai également je crois trouvé mes deux QG de gourmande : le Consorzio Agrario, une épicerie bio qui vend également des pizzas à tomber pour manger sur le pouce, et Grom, un glacier bio (lui aussi !) qui ne travaille qu’avec des fruits de saison : sorbet pomme, poire ou kaki, au choix ! Bref, on dirait bien que Sienne a tout pour me plaire…

J2 - Expédition à Volterra

La visite de Volterra, la cité du vent, était pour moi un incontournable absolu lors de cette petite semaine italienne… C’est en effet le village qui a inspiré Stephenie Meyer lorsqu’elle a créé la ville-fief des Volturi, la plus puissante famille de vampires dans la série Twilight. Impensable de manquer ça ! Et pour les réfractaires aux histoires de vampires, c’est également l’un des plus jolis villages de la région…

Mon idée pour aujourd’hui était de commencer par la visite de Volterra, selon le bon principe de « on commence par le plus compliqué comme ça après il ne reste que le plus simple ». C’est le même fameux principe qui m’a fait décider de commencer mon séjour toscan par Sienne, la ville la moins pratique à rejoindre depuis Pise. De la même manière, aller à Volterra en transports en commun c’est l’expédition. Pourtant, en terme de distance kilométrique il n’y a que 55km, mais les bus ne sont pas vraiment coordonnés… Il y a trois bus par jour, aucun n’étant direct : il faut faire une heure de bus, changer à Colle Val d’Elsa – changement qui prend environ 45 minutes – puis refaire 45 minutes de bus. Oui, oui, ça se mérite !

Bref, tout ça pour vous dire que lorsque j’arrive à la gare routière, la guichetière – fort sympathique au demeurant – m’annonce que le prochain bus est à 13H, dans trois heures donc. Ah ah… Je me renseigne sur les horaires exacts, afin de voir si je n’ai pas intérêt à me lever tôt demain pour y aller dès le matin, et là elle me regarde l’air mi-consterné mi-compatissant… Le dimanche, point de bus, c’est jour de repos ! Bon, ben va pour 13H alors…

Je décide donc de mettre à profit cette première matinée pour attaquer la visite de Sienne. Je refais à peu de choses près la balade que j’ai faite hier de nuit, et Sienne tient ses promesses de jour également ! La piazza del Campo notamment est fabuleuse… En forme de coquille St Jacques, elle est vraiment le centre géographique et névralgique de la ville.

La ville de Sienne propose un pass touristique incluant, pour 8 euros (en hiver ! l'été c'est 12 euros...), la visite de la cathédrale (dont la bibiothèque Piccolomini), du baptistère, de la crypte et du musée de l’Oeuvre avec accès au panorama. Le tout est valable trois jours. Je ne suis habituellement pas très friande de ce type de pass, mais je dois dire que celui-ci me paraît très bien… Emballé, c’est pesé ! Je commence par le baptistère, aux superbes fresques et aux fronts baptismaux en bronze d’une grande finesse, puis j’enchaîne sur la crypte. Des fresques y ont récemment été mises à jour, et leur état de conservation est impressionnant… Elles retracent la Passion du Christ. Point de photo car c’était interdit, mais je vous laisse imaginer l’ambiance « cave voûtée en pierre » avec des murs recouverts de fresques minutieuses… Cette crypte fut un coup de cœur !

Je retourne ensuite à la gare routière, et l’expédition pour Volterra commence… Enfin, j’exagère un peu, la route pour Volterra est très jolie, très « toscane », et le trajet passe du coup plus vite que ce que je ne craignais.

Je profite de l’arrêt forcé à Colle Val d’Elsa pour faire un tour dans cette petite ville, qui s’avère finalement bien plus agréable que ce que j’aurais pu penser. La ville est divisée en deux : la ville basse, moderne, qui produit actuellement 15% du cristal mondial, et la ville haute historique. Les deux sont reliées pour les piétons par des ascenseurs. La rue principale de la ville haute est mignonne comme tout, bordée de maisons du 13è, 14è et 15è siècles. Lors de l’escale « retour » je ne résisterai à l’idée de remonter rapidos dans la ville haute, histoire de voir ce que cela donne by night… Il n’y a plus beaucoup de touristes, et le temps semble comme arrêté. On se croirait vraiment au Moyen-Age !

Le bus finit par me déposer à Volterra, que je me réjouis de découvrir enfin. Aujourd’hui petit village toscan perché en haut d’une colline, Volterra a une histoire riche… Grande cité étrusque, elle gouverna la Toscane jusqu’au 3è siècle avant JC. On peut encore aujourd’hui observer des témoignages de ce riche passé, comme les ruines d’un théâtre antique qui pouvait accueillir 2000 personnes !

L’ambiance à Volterra est très médiévale, que ce soit par ses remparts, par ses petites ruelles ou par sa place principale qui a beaucoup de cachet… Il est très agréable de s’y promener à pied, et je ne croise aucun vampire. Il y a globalement peu de touristes car on est en basse saison (ou alors ce sont les Volturi qui les ont déjà croqués ??) A noter une tour originale sur la place centrale : la tour du porcellino, le petit cochon ! J’aime :-)

Volterra étant comme je vous le disais située sur une colline, depuis les remparts la vue sur les alentours est superbe. Je profite ainsi d’un très beau coucher de soleil sur la campagne toscane. Le moment où le soleil, jusqu’alors caché par les nuages, descendit un peu plus bas et illumina en un instant la campagne et les murs de la ville, reste gravé dans ma mémoire. Je me suis sentie, durant quelques instants, au cœur d’un tableau d’une grande douceur, au cœur des paysages que je suis venue chercher jusqu’ici. Pas de doute, les Volturi ont bien choisi… !

J3 et début de J4 – Sienne

Après mon expédition à Volterra le samedi, je consacre le dimanche et le lundi matin à la visite de Sienne. Le coup de cœur amorcé de nuit se confirme totalement de jour, et à chaque découverte je tombe un peu plus sous le charme de Sienne, où l’expression « couleur terre de Sienne » prend tout son sens ! Les rues, les maisons, les toitures sont toutes dans des tonalités brun-ocre, ce qui donne une belle unité à l’ensemble. Il fait très beau le dimanche, et je profite de pouvoir me balader ainsi au hasard des petites rues qui montent et descendent. Les rues sont animées, les boutiques sont ouvertes et je flâne le nez au vent, sans contrainte et sans planning établi… Le bonheur ! Il ne me manque que mes lunettes de soleil ;-)

Mes pas commencent par me conduire à la basilique San Domenico, qui expose actuellement des photographies de Jean-Paul II. L’intérieur de l’église est assez dépouillé, par contre depuis le jardin public à l’arrière de la basilique la vue sur Sienne et ses monuments est superbe.

Un peu plus bas se trouve le sanctuaire Ste Catherine, qui fut autrefois la maison de Catherine – on peut même visiter sa chambre ! -, puis la fontaine Branda qui est la plus grande fontaine de Sienne. Elle servait autrefois à la fois d’abreuvoir pour les animaux, de lavoir pour le linge et de fontaine pour les humains ! Aujourd’hui l’endroit est agréable, avec sous un arbre juste devant la fontaine un banc fort bien placé que je m’empresse d’investir un moment.

Je suis beaucoup descendue pour aller jusqu’à la fontaine Branda, et un escalator me ramène en haut de la ville, près de la cathédrale. Je repars de la cathédrale pour poursuivre ma balade, direction le sud-est de Sienne. Dès que l’on s’éloigne du centre touristique les rues deviennent très calmes, quasiment campagnardes… la nature reprend ses aises ! Les rues sont bordées d’arbres, et en de nombreux endroits de superbes panoramas sur la campagne environnante se dévoilent, oliviers et cyprès inclus… je me sens au cœur de la Toscane !

Je poursuis dans le bucolique pour le déjeuner, et je m’attable dans le petit restaurant d’une coopérative agricole, au bout d’une allée de terre traversant champs et potagers. Le lieu est insolite, et la cuisine absolument merveilleuse… Je garde un souvenir ému de mon risotto aux artichauts, à refaire à la maison !

Je reprends ensuite ma promenade et je continue ensuite jusqu’à la basilique di San Clemente, depuis le parvis de laquelle un superbe panorame sur Sienne se dévoile. On se rend bien compte du côté vallonné de la ville depuis ce point de vue ! Je suis à peu près sur le même niveau que la cathédrale, si ce n’est qu’il y a une vallée entre nous… ! Si vous voulez vous muscler les jambes, venez à Sienne !

De retour dans le centre j’utilise mon fameux pass acheté hier pour visiter la cathédrale. Vue de l’extérieur elle est déjà superbe, avec ses statues et sa façade en marbre polychrome… c’est la première fois que je vois une cathédrale blanche, rose et verte ! La polychromie continue à l’intérieur : les murs et les piliers sont intégralement rayés en blanc et noir. Au sol s’étalent de magnifiques mosaïques de marbre. Afin de les protéger elles ne sont pas toutes visibles, mais celles qui sont découvertes sont impressionnantes… Il faut par ailleurs savoir que cette cathédrale devait à la base être beaucoup plus grande ; ce qui est aujourd’hui la nef devait initialement être simplement le transept. On peut encore voir à l’extérieur certaines arches qui devaient poursuivre la nef (cf photo).

Le pass donne accès à la bibliothèque Piccolomini, créée par le cardinal Piccolomini (futur Pie III) et dédiée aux épisodes de la vie de son oncle, le pape Pie II. Comme le résume une guide qui était là avec un couple en même temps que moi : « c’est notre chapelle Sixtine ! » C’est peut-être un peu exagéré mais les fresques sont effectivement très belles, et de beaux livres enluminés sont exposés.

Je termine mon pass au Museo dell’Opera. On y trouve quelques chefs d’œuvre de la peinture, notamment la Maesta de Duccio, mais le clou de la visite selon moi c’est le superbe panorama sur la ville et les environs que l’on a depuis ce musée… On peut en effet monter sur l’une des arches abandonnées de la cathédrale, et de là-haut embrasser le paysage à 360°. J’aime, j’aime, j’adore ! Malheureusement le soleil qui avait brillé toute la journée a décidé de se cacher derrière les nuages en cette fin de journée et la luminosité n’est pas terrible… La vue au coucher du soleil un jour de beau temps doit être spectaculaire.

La nuit est tombée lorsque je sors du musée. Ça me fait un peu bizarre, j’ai l’impression qu’ici la nuit tombe beaucoup plus tôt… à 17H le soleil est couché ! Je ne sais pas si c’est parce que je suis plus à l’est que d’habitude, ou si c’est simplement que je m’en rends moins compte lorsque je travaille… En tout cas ici cela me frappe à chaque fois. J’ai un petit creux et je me lance alors dans un comparatif de Ricciarelli… Ce petit biscuit typiquement siennois est à base d’amande, de sucre et de blanc d’œuf et ressemble un peu à nos macarons. Bilan : il y a souvent un chouia trop d’amande amère dedans pour moi, mais c’est tout de même bien bon. Je fais ensuite quelques courses au supermarché avant de rentrer cuisiner à l’appartement. Au menu : raviolis frais ricotta/épinards, je me régale ! Je ressors ensuite pour le traditionnel combo Sienne by night + glace, parfum kaki ce soir, surprenant mais très bon.

Lundi matin je range mes affaires avant de partir pour ma dernière visite à Sienne : le musée d’histoire naturelle dell’Academia dei Fisiocritici. Du fait de sa faible fréquentation le musée n’est pas ouvert, ou plutôt il faut sonner aux horaires d’ouverture pour que quelqu’un vienne ouvrir. Je sonne donc et suis accueillie par un genre de savant fou à longue barbe et blouse blanche, qui me sert toute une diatribe en italien en gesticulant avant de me laisser seule dans le musée. Je n’ai bien entendu absolument rien compris à ce que qu’il m’a raconté… ! Une fois à l’intérieur, je me sens comme propulsée 150 ans en arrière… De grandes armoires en bois abritent des milliers d’échantillons de minéraux, de fossiles, de plantes… Une partie des collections a été léguée par Nereo Perini, voyageur au long cours, et c’est sympa de voir où il est allé et ce qu’il en a ramené. Une aile du musée est consacrée aux animaux, avec des centaines d’animaux taxidermisés, des vers les plus basiques au lion en passant par des oiseaux. La salle des échantillons humains me plaît moins, je la trouve assez impressionnante et je dois dire que la vision impromptue d’une tête humaine momifiée me fait assez rapidement tourner les talons ! PS pour les lecteurs sensibles, ne vous inquiétez pas, il n’y a pas de photo effrayante ci-dessous ;-)

Cette visite termine ma découverte de Sienne, et après être repassée chercher ma valise à l’appartement je file à la gare routière pour prendre le bus. Direction : Florence ! J’ai de la chance et j’arrive pile au moment pour sauter dans un bus qui s’apprête à partir. La route entre Sienne et Florence traverse le Chianti, et arbres et vignes sont parés de leurs plus belles couleurs d’automne… Quel beau spectacle !

Première fois en Amérique du Sud, à partir de janvier, Argentine-Chili-Bolivie-Pérou English translation pending

by RemsyDawn · 2014-12-08 · 12 replies

Salut à tous,

Je pars début janvier pour un voyage en Amérique du Sud, sans vrai itinéraire prédéfini, mais avec les grandes lignes tracées (je voyage toujours comme ça et j'ai 31h de vol, escale comprise, pour potasser les guides). En gros, j'atterris à Buenos Aires, je compte commencer par remonter jusqu'à Iguaçu, puis remonter dans le nord-centre argentin, pour repartir vers le sud, en traversant donc le pays par la longueur jusqu'à l'extrême sud. De là, l'idée serait de passer au Chili, de remonter tranquillement le pays (avec une belle halte à Santiago où j'ai un pote baroudeur à visiter) jusqu'à l'Atacama, puis de là, faire de petits zig-zags en Bolivie et au Pérou pour voir ce qu'il y a à voir, tout en prenant le temps de m'égarer un peu. En gros, je mets 1000€ sur un compte et je prends mon billet retour avec quand mon compte principal s'approche du zéro (idem, je fais souvent ça). Niveau déplacements, en général c'est bus et stop. Là, j'ai vu que bus, en règle générale, ça marchait bien; stop, ça dépend des pays; et là, vu les distances, apparemment l'avion peut-être une option intéressante pour sauter par dessus une région par forcément hyper intéressante et gagner 2-3 jours de bus pour pas beaucoup plus cher... Je précise que je pars avec un budget de 7 à 8000 € (ça dépendra du Père Noël ;) ) avec 1000 en liquide pour démarrer, (si j'ai bien compris ?), en solo (ça par contre c'est la 1ere fois, mais c'est pas ce qui m'inquiète), et que j'ai vraiment tout le temps que je veux devant moi (donc je n'exclus pas de bosser un peu sur place si possible/si besoin). Je ne compte pas "tout voir", mais j'ai vraiment besoin de bien me gaver visuellement. Niveau "thématique", je dirais que je suis généraliste. Je ne cours pas spécialement après les sports extrêmes ou les animaux "incroyables" mais je n'ai jamais rien contre un d"tour qui vaut le coup, j'adore me gorger de gros paysages bien subjuguants et me frotter à l'autochtone... Mes questions aux connaisseurs : - est ce que ce que je prévois vous parait tenable ? Je sais qu'en fonction de ce que je vais y faire, ça peut prendre 3 mois comme 3 ans, mais en gros, en parlant raisonnablement, c'est à dire sans passer 1 semaine au même endroit mais en profitant bien quand même, est ce que c'est jouable en 4-5 mois ? Et dans ce budget là ? (possibilité de couch-surfing, connaissances et donc hébergement à BA, à Santiago donc, peut-être à Lima, et même à Bogota si jamais) - concernant la traversée nord-sud de l'argentine, je suis preneur de conseils sur les haltes "obligatoires", c'est pour l'instant la partie la plus floue pour moi... - même chose sur le Chili, même si c'est plus simple vu la forme du pays et vu que j'ai déjà un professionnel sur place ;) - sécuritairement parlant, j'entends tout et n'importe quoi sur ces pays là : je suis bien conscient que la vie humaine n'a pas la même valeur sur ce continent que chez nous ou même qu'en Asie, et que évidemment il y aura plus de risques là-bas qu'à Paris; mais on est bien d'accord que je ne vais pas débarquer au milieu des attaques de bus et des braquages à mains armées hein ? ^^ - bon, et j'ai un peu trainé en Asie, mais ce sera ma 1ere fois en AmSud, alors je prends tous les bons conseils évidemment ;)

Merci d'avance à vous tous !!

Rems

Meilleures plages de Rio de Janeiro English translation pending

by Thebigblue · 2014-12-05 · 9 replies

- Quelle est la plage à Rio la plus VIP / Chic ? - Quelle est la plage la plus fréquentée par la jeunesse de Rio ? (histoire de rencontrer des locaux) - Quelle est la plage la plus fréquentée par les touristes ? - Quelle est la plus belle plage ?

Merci d'avance pour vos conseils :-)

Sac de couchage et/ou sac à viande pour tour du monde? English translation pending

by Pandurovic · 2014-12-03 · 8 replies

Bonjour, je prépare mon tour du monde pour l’année prochaine (départ en mai) et j’hésite sur les sacs de couchages à prendre

J’ai actuellement en ma possession un sacs de couchage Lestra pour température négative, un sac de couchage light (S15 ultralight de chez Decat) et un sac à viande en coton. Je comptais éventuellement investir dans un Thermolite Reactor Extreme http://www.aventurenordique.com/drap-thermolite-reactor-extreme-sea-to-summit.html . Pour des raisons d’encombrement, je ne pensais pas prendre mon sac de couchage Lestra, mais prendre mon sac de couchage léger + le thermolite reactor.

Les endroits où il pourrait potentiellement faire froid la nuit sur mon parcours : Russie (Irkoustk en fin Juin), Mongolie en Juillet, Argentine et Chili (Sud en Novembre / Décembre). Il y aurait peut-être quelques nuits sous tente (pas en solo, mais en trek organisé par agence locale). Le reste du voyage se fera plutot dans des pays chaud ou du moins dans des pays où je ne m’inquiète pas trop de l’isolation de l’hébergement.

Qu’est-ce que vous emmèneriez ?

Pour info, le parcours : Iran – Russie – Mongolie – Chine – Birmanie – Paraguay – Argentine – Chili (Sud) – Pérou (Nord) – Equateur – Colombie – Panama – Costa Rica. Il y aura probablement des ajustements d’ici le départ ou en cours, par exemple j’hésite sur le passage Chine – Birmanie à le faire en avion ou à passer en terrestre par le Laos et la Thailande.