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Bonjour à tous,

Au cœur de cet été bien chaud, du moins chez moi, une réflexion suite à une information:

L’île de Pâques est amenée depuis quelques jours à restreindre certaines durées de séjour sur son territoire. Antérieurement, Venise essaye de prendre des mesures concernant les bateaux de croisière, mais aussi les visiteurs venus par d'autres moyens.

Il y a beaucoup d’endroits de par le monde ou les afflux de touristes amènent les autorités à ce genre de décision. Sans compter les aménagements engendrés par le nombre, type pointe du raz ou Horseshoebend aux Etats Unis. Et j'en passe certainement beaucoup...

D'un côté, préserver la nature ou le patrimoine architectural, de l'autre accepter le nombre pour que vivent ceux qui " en vivent " ?

Je m'interroge, les choses sont elles inéluctables dans un sens comme dans l'autre ?

Certainement le plus difficile, trouver le juste équilibre.

Bonne journée à tous

Bonjour,

Préparant un voyage à vélo depuis la France vers l'est et n'envisageant pas revenir, je me pause de plus en plus la question de l'Afrique, qui se présente finalement comme une évidence.

Depuis la France, en passant par l'Espagne je pourrais rejoindre le Maroc. Je m'imagine un trajet qui me plaît bien, Maroc - Mauritanie - Sénégal - Guinée (je ne trouve pas de documentation récente) - Liberia - Côté d'Ivoire - Ghana - Togo - Bénin - bateau jusqu'au Cameroun puisqu'il est fortement déconseillé d'aller au Nigéria - continuer depuis le Cameroun jusqu'au Gabon, puis République du Congo - là je dois passer par la République Démocratique du Congo, qui semble être une zone à risque... puis Angola - Namibie - Afrique du sud - Botswana - Zimbabwe - Zambie - Malawi - Mozambique - Madagascar - Tanzanie - Kenya et là...soit je fais demi-tour, soit je prends un avion puisque tout ce qui suit semble être en guerre.

Qu'en pensez vous ? les zones qui me semblent être risquées le sont elles vraiment ? les zones qui me semblent correctes le sont elles également ?

Des conseils particuliers pour l'Afrique ?

Merci !!

Bonjour

Je vais partir au Vietnam de mi janvier a mi février 2019. Mon épouse et moi même nous aimons les plages de sable, la baignade, le soleil ... relax ! Pour l'instant, nous nous orientons vers Phu-Quoc et Vang Tau, mais nous pouvons changer. Si vous avez d'autres station balnéaire a nous conseiller au Vietnam, elle seront les biens venues. Nous souhaitons un hôtels sur la plage, n'hésité pas a nous donner des conseilles ! Merci et a bientôt

K&C

Bonjour à toutes et tous,

De retour de deux semaines au Liban, et compte tenu de la difficulté de trouver des informations de première main avant mon départ, voici un petit compte-rendu de mon voyage sans voiture au Liban. J'espère que cela pourra être utile aux voyageuses et voyageurs qui comptent visiter ce magnifique pays.

Au fil des trois semaines, j'ai visité les lieux suivants depuis Beyrouth, solution la plus économique en termes de logement, et souvent la plus pratique pour accès aux transports publics : - Byblos - Saida -Tyr / Sour - Tripoli / Trablous

Byblos Des bus de la marque Connexion partent de la gare routière Charles Helou (en-dessous de Gemmayze). Coût : 5000 livres (2 euros 80) Ils déposent sur l'autoroute, à quelques minutes à pied de la vieille ville. Il faut leur demander de signaler l'arrêt, impossible de savoir où s'arrêter exactement quand on ne connaît pas la ville. Pour la même somme, avec les mêmes bus, on peut se faire déposer à Batroun, ou n'importe où sur l'autoroute entre Beyrouth et Tripoli, pourvu qu'on le signale au chauffeur quelques minutes avant d'arriver là où on le souhaite.

Sinon, des bus et microbus partent du rond-point Dawra, juste derrière la ville de banlieue Bourj Hammoud. On peut s'y faire déposer en service (2000 livres), un taxi collectif qu'on aborde en signalant qu'on veut un service. Coût de Dawra à Byblos : 2000 livres

Au retour, on attrape un bus en remontant vers l'autoroute depuis la vieille ville. Ils vont tous à Dawra.

Tripoli / Trablous Des bus de la marque Connexion partent de la gare routière Charles Helou (en-dessous de Gemmayze). Coût : 5000 livres (2 euros 80) Ils déposent sur la place Abdel Hamid Karamé, à quelques centaines de mètre du vieux Tripoli (souks, citadelle...). Des bus partent toutes les 40 minutes, le dimanche toutes les heures, de 6h à 19h. Ensuite, il est possible de rentrer vers Beyrouth en microbus, pour la même somme.

Saida Des microbus partent depuis Cola, un hub qui se situe sous le quartier de Hamra. On peut s'y faire déposer en service, ou y aller à pied (très court et facile depuis Hamra ou Raouché). Coût : 2000 livres Trajet: 1 heure max, et on peut se faire déposer sur la route n'importe où si besoin (Damour par exemple est très demandé par les voyageurs, beaucoup de plages privées). Il y en a tout au long de la journée. Dès que le microbus est rempli, départ. Les microbus s'arrêtent tous à quelques mètres du souk et de Qasr el Bahr, la citadelle. Pour revenir à Beyrouth, il suffit de retourner au même endroit.

Tyr / Sour Il n'y a pas de microbus direct depuis Beyrouth, il suffit de changer à Saida. Les départs se font de la gare où l'on arrive à Saida : à gauche les microbus pour Beyrouth, à droite pour Tyr. Coût : 2000 livres Trajet : 1 heure environ Les microbus s'arrêtent le long de la corniche, qu'il suffit de remonter pour aller vers le port, la vieille ville, les plages et les ruines. Au retour vers Beyrouth, des microbus interpellent pour rentrer vers Saida, ou vers Beyrouth directement (5000 livres pour aller à Beyrouth), arrêt à Cola.

Qadisha J'ai passé trois jours dans la vallée de la Qadisha, avec dans l'idée de randonner là-bas. La région est magnifique, je recommande vivement ! La majorité des voyageurs qui découvrent le Liban passent une journée à Tripoli, y dorment puis partent directement de Tripoli pour Bcharré. Cette option ne m'a pas séduite, car il est aussi rapide de partir de Beyrouth directement. Cela dit, si c'est ce que vous choisissez de faire, des microbus partent de la place Abdel Hamid Karamé, devant les bureaux du Ministère du tourisme, ou de la rue à gauche de ces bureaux. Coût : 5000 livres jusqu'à Bcharré, le terminus, mais le bus s'arrête aussi dans les villages sur la route, le prix baisse en fonction de la destination (Hasroun, Hadeth el Jebbeh...)

Depuis Beyrouth, des bus partent de Dawra, et coûtent 7000 livres jusqu'à Bcharré. Au retour, vous pouvez soit aller vers Tripoli, soit rentrer à Beyrouth, pour les mêmes tarifs qu'à l'aller.

Pour le logement, j'ai dormi à Tiger House à Bcharré (voir le site d'agrotourisme Difaya.org) pour 15 dollars la nuit, en dortoir. Le lieu est très bien situé, l'accueil chaleureux, les lits agréables et propres. Salle de bain commune. Et petit-déjeuner pour 6000 livres, qui vaut la peine d'être pris. Sur les randos de la Qadisha, je vais écrire un autre post, tant il y a à dire.

West Bekaa J'ai passé quelques jours dans le village de El Qaraoun, à la faveur d'un airbnb très bon marché qui me permettait d'aller dans cette région à moindre coût. Ne pas avoir de voiture là-bas peut être assez frustrant, car on est toujours à une dizaine de kilomètres d'un lieu qui a l'air fantastique (domaine viticole de Kefraya, village de Rachaya, Saghbine...), mais la simple possibilité d'être à côté du Lac de Qaraoun (on ne peut pas s'y baigner, un lac artificiel très pollué) et de profiter de la vue et des habitants a suffi à mon bonheur. On peut aussi, pour les plus motivés, réserver un taxi sur place pour aller vers Kefraya ou Saghbine, l'essentiel est de le trouver car tous les habitants sont véhiculés dans cette région assez reculée du pays. Pour aller à Qaraoun en transports publics, des microbus partent de Cola vers Chtaura puis Baalbeck. Pour Chtaura, le microbus coûte 5000 livres. Ensuite, j'ai pris un autre microbus pour Qaraoun, également 5000 livres.

Ailleurs au Liban, ce qui est possible quand on n'a pas de voiture Le site internet Living-Lebanon.com est très bien fait, et permet de trouver des informations sur la possibilité de transports en commun depuis Beyrouth, vers la Bekaa, le Shouf, le Sud...

Voilà ! J'espère que cela pourra vous aider, et n'hésitez pas à m'interroger si quelque chose vous semble peu clair, ou pas assez précis.

Bonne route !

Pour tous les commentaires, bavardages et discussions, c'est ici !

Bonjour,

Nous reprenons notre projet du Vietnam pour janvier 2019. (avions dû le reporter il y a 2 ans) Cette fois-ci, nous écoutons notre coeur (nature, relief, etc) et optons pour le Nord et Centre. Voici un début d'ébauche suite à mes lectures. Les détails quotidiens ne sont pas définis. J'aimerais savoir si l'itinéraire tient la route, contenu général, etc. Vos suggestions sont toutes bienvenues. Par la suite, je peaufinerai un peu plus. (Vol à partir de Montréal... ) j1- Arrivée en soirée à Hanoi - nuit j2 - Journée à Hanoi - nuit j3- Dans la journée, trajet vers Halong - nuit à l'hôtel (Halong/Hong Gai ou Cat Ba?) Pas de nuit sur une jonque, déjà qq heures seront très suffisantes pour mon conjoint, lol j4- Baie de Halong ou Baie de Lan Ha? -- Retour vers Hanoi en soirée et Train de nuit vers Lao Cai j5- Arrivée Lao Cai, route vers Sapa, visite des environs (rizières, village, etc) - Nuit à Sapa j6- Rando (env 4 à 6 hres) dans les environs -- en fin de journée retour vers Lao Cai pour Train de nuit vers Hanoi j7- Arrivé gare de Hanoi et train vers Ninh Binh -- Visite des environs nuit sur place. À Trang An, le Nature House et Mountain House, et à Tam Coc le Palm House ont attiré mon attention... Vous connaissez? Quel localisation est préférable selon vous et pourquoi? j8- Visites dans la région Ninh Binh, Trang An, Tam Coc -- En fin de soirée, train de nuit vers Hué j9- Arrivée matinale à Hué -- Visites -- Nuit sur place j10- Journée à Hué -- Nuit sur place j11- Départ matinal vers Danang, col des Nuages, Hoi An - nuit à Hoi An j12- Journée à Hoi An - nuit sur place j13- Journée à Hoi An - nuit sur place j14- Journée à Hoi An - nuit sur place j15- Vol vers Hanoi en avant-midi j16 - En avant-midi, retour vers Montréal

En mars ou avril, plutôt qu'en janvier, J'aurais enlevé une nuit à Hoi An et +1 à Sapa. Je ne tiens pas à être dans le "frais" plus longtemps qu'il ne le faut pour découvrir l'essentiel, mais je ne voulais tout de même pas rater la région de Sapa. Est-ce 2 jrs sont suffisant pour l'essentiel?

Aussi, le train (en couchette privée) versus le bus et ce, même si ça peut être plus court en bus... c'est un choix exprès. (explication trop longue) 4 nuits à Hoi An est-ce trop, car en regardant les photos, je suis complètement charmée... De plus. je songeais nous reposer un peu, peut-être faire un peu de plage avant le grand retour.

Je lis plusieurs commentaires sur le froid à cette période, mais je me dis que c'est relatif à chacun... Si je vous dis qu'une bonne température de farniente pour nous est entre 22 et 25 degrés et qu'à 10 degrés, nos randos s'effectuent avec un simple t-shirt... Vous croyez que ce séjour sera d'un agréable ressenti pour nous?

Merci à l'avance à tous et chacun de l'attention que vous porterez à mon message.

Johanne

Bonjour

Nous partons cet été avec nos 2 enfants (5 et 9ans) pour 12 jours. Quels sont les quartiers de Tokyo que vous pourriez me conseiller et qui sont plus « familiaux » ? Quelle autre ville ou région pourrions nous découvrir ? Osaka Kyoto ? Merci beaucoup pour votre aide 😉

INTRODUCTION

Des vidéos sont insérées dans le texte. Veuillez cliquer sur l'image pour démarrer la vidéo.

Nous avons séjourné à Waianae sur l'île d'Oahu à Hawaii du 7 au 21 mai 2018.

Plusieurs personnes nous ont demandé si l'éruption du volcan situé sur l'île de Big Island nous avait importuné. Et bien non, nous n'avons subi aucun dommage collatéral. Bien dommage cependant pour les habitants de cette superbe île d'Hawaii.

Je vais d'abord vous entretenir sur les préparatifs de notre voyage et par la suite, je vous ferai la description des différents attraits touristiques que nous avons visités lors de notre séjour.

Vols

Nous avons à prime abord réservé nos billets d'avion auprès de la compagnie Wesjet plusieurs mois avant notre départ, i.e. au mois d'août 2017 au coût de CAD 604 $. Départ de Montréal avec une escale à Vancouver.

Au départ, trois personnes faisaient partie du voyage: mon conjoint, notre fille Mélanie ainsi que moi-même.

Cependant, en décembre dernier, nos deux autres filles, Claudia et Karine, ont décidé également d'embarquer dans l'aventure.

Elles ont donc acheté leurs billets d'avion correspondant au même itinéraire que le nôtre. Le prix était cependant plus élevé. Elles ont déboursé chacune un montant de CAD 753 $.

Au mois de février dernier, nous avons reçu un courriel de la compagnie Westjet nous annonçant que l'itinéraire était modifié et que nous avions une escale supplémentaire à Toronto pour l'aller seulement.

Je ne vous cacherai pas que cette journée passée dans les airs et en attente dans les aéroports a été plutôt épuisante.

Le retour a été plus facile puisque nous n'avons eu aucune attente à notre arrivée à l'aéroport de Vancouver pour notre vol de connexion en direction de Montréal. Aussitôt arrivés, aussitôt repartis.

Voici une petite vidéo du survol des Rocheuses canadiennes lors de notre vol en direction de Vancouver ainsi que le survol de Vancouver lors de notre décollage en direction d'Honolulu.

youtu.be/7pRgiOsStlg

Comme nous sommes arrivés à Honolulu à 21h30, nous n'avons pas eu l'opportunité d'avoir une vue aérienne de l'île d'Oahu.

Location du véhicule

Nous avons effectué une première location au mois de février 2018. Nous avons opté pour un véhicule Nissan Rogue avec climatisation et transmission automatique. Le prix initial était de CAD 574$.

Cependant, cette location pouvant être annulée en tout temps avant notre départ et sans aucune pénalité, nous avons profité d'une baisse de prix pour annuler cette réservation existante et en effectuer une seconde pour le même véhicule au prix de CAD 382 $.

Nous avons effectué cette location auprès de la compagnie Thrifty. Lorsque nous avons récupéré nos bagages, nous nous sommes dirigés à l'extérieur de l'aéroport pour prendre une navette qui nous a mené au bureau de location de la compagnie Dollar puisque les bureaux de la compagnie Thrifty étaient fermés. Il y a une entente qui existe entre ces deux compagnies.

La majorité des assurances sont incluses dans le contrat de notre carte de crédit. Cependant, comme l'assurance dommage à un tiers (LIS) n'était pas comprise lors d'un accident dans lequel nous sommes responsables, alors nous avons préféré l'acheter sur place. Un surplus de CAD 261 $, ce qui correspond sensiblement au prix de la location!!!

Nous possédions déjà un GPS qui contenait les cartes de cette région. Alors, nous avons pu profiter d'économies substantielles.

Hébergement

Coordonnées GPS: 21°28'49.7"N 158°12'14.2"W

Nous avons opté pour un condo situé dans la vallée de Makaha à Waianae. Nous ne l'avons pas regretté, bien au contraire. Il est situé dans un environnement paradisiaque.

Le coût de la location a été plus élevé que celui que nous avions prévu au départ puisque nous étions maintenant 5 voyageurs et nous désirions être logés dans un endroit paisible.

Nous avons donc déboursé un montant de CAD 2496 $ ((15 nuits) ) pour ce condo qui peut accueillir 7 voyageurs puisqu'il contient 2 chambres, trois lits doubles, un sofa-lit ainsi que 2 salles de bain, une cuisine et un salon. Nous avons également un très grand balcon.

Comme nous sommes arrivés tard en soirée, nous avions pris entente pour récupérer les clés du condo.

Le site est sécurisé. On retrouve en permanence un gardien à l'entrée du site.

Il contient tous les accessoires nécessaires et bien plus puisque de l'équipement de plongée en apnée, des petites planches de surf, des tapis de plage ainsi que des chaises de plages sont également mis à notre disposition.

Le wifi est également disponible et il fonctionne très bien.

Un point très important: l'eau est potable sur l'île d'Oahu! :)

Comme nous étions arrivés très tard en soirée, ce n'est que le lendemain matin que nous avons pu admirer les majestueuses montagnes entourant la vallée de Makaha.

Waianae est située sur la côte ouest d'Oahu et le climat est très favorable. Le soleil était toujours au rendez-vous jour après jour.

De plus, le parfum exotique des fleurs des frangipaniers venaient caresser nos narines à chaque fois que nous sortions à l'extérieur du condo.

Nous avons également accès aux piscines et jacuzzi, barbecues et terrain de tennis.

Laveuses et sécheuses sont également à notre disposition moyennant des frais minimes.

Le site est fréquenté par plusieurs espèces d'oiseaux, d'insectes et de paons qui défilent devant nous à notre grand plaisir. La nature est resplendissante à cet endroit.

youtu.be/mOyZU326Uhg

Bonjour, Je rentre d’un road trip en AFS avec ma femme et mes enfants. Ayant préparé ce voyage avec l’aide des contributions de VoyageForum, je propose un bilan détaillé de ce voyage pour ceux qui se posent les questions que l’on a pu nous aussi avoir !

Les voyageurs : Nous avons 30 ans, ma femme est enceinte de 3 mois et nous sommes partis avec nos deux enfants de 5 et 3 ans. Ils sont habitués aux voyages (Inde, Israel, Turquie, Ecosse, Suède, Portugal, …) et sont plutôt bons marcheurs (ma fille peut marcher 15 km sans être portée et mon fils une douzaine de kilomètres en le portant de temps à autre). Nous pourrions définir notre mode de voyage comme « backpacker + » : on met l’accent sur les hébergements où on cherche généralement le meilleur rapport qualité prix. Pour les repas, on fait au plus simple (pique-niques et quelques restau).

Le projet : Faire un road trip permettant de découvrir la partie nord du pays. Nos centres d’intérêts sont les paysages et les animaux. Notre budget max était de 4000 € tout inclus

Les craintes avant le départ : - Pas de permis international (délais interminables) - Carte bancaire pour la location de voiture - Insécurité - Moustiques et maladies (épidémie de listériose, palu, …)

L’itinéraire retenu : - J1 : arrivée à Joburg : nous avons récupéré la voiture et sommes partis le jour même de l’arrivée - J2 : Royal Natal : rando du sentinel Peak. Nous nous sommes arrêtés avant les échelles (trop difficiles avec les enfants). La route d’accès est totalement défoncée, impossible en voiture classique, nous avons vu des SUV bloqués, seul le pick-up passe. L’hotel situé le long de la route d’accès propose des transferts à +/- 12 €/psne. Paysages magnifiques - J3 : Golden Gates Highland NP : magnifique - J4 : Royal Natal : rando des Tugela Gorges : magnifique mais la rando est plus longue que ce qu’il n’y parait : on fait beaucoup de « contours » pour suivre le relief. - J5 : Trajet Royal Natal / Balitto et détente sur la côte. - J6 : Sainte Lucie : nous avons fait le tour en bateau sur l’estuaire pour voir les hippos (superbe), on a payé 40 € pour les 4. Puis pique nique à Cap Vidal, l’endroit est sublime, sable fin à perte de vue, l’eau est belle et « chaude », quasiment personne. La baignade est par contre compliquée : grosses vagues et requins. Le parc Isimangalisio est très sympa avec une ambiance particulière (surtout sous la bruine). - J7 et 8 : Hluhluwe : parc magnifique, pas mal de petits animaux sur la partie sud, des plus gros sur la partie nord. Nous n’avons fait que du self drive et vu zèbre, impala (et autres antilopes), phacochère (à foison), éléphant, girafe, rhino, hyènes, lycaons, lionnes. Beaucoup de très beaux oiseaux sur la partie sud. - J9 : trajet Hluhluwe – Lyndenburg - J10 : Secteur de Sabie et Graskop : cascades et God Windows - J11 : Blyde Rivers Canyon : époustouflant - J12 : trajet vers le Marakele NP - J13 : Safari avec un ranger le matin au Marakele NP. Nous n’étions que les 4 avec le ranger, le parc accepte les enfants. Relativement peu d’animaux. Nous avons quand même vu 3 guépards (qui ont marchés un moment devant la voiture), des rhinos, des girafes. Nous avons pisté un lion mais sans succès. Le ranger nous a gardé 3h au lieu des 2 prévues. Nous avons payé 90€ pour les 4 (y compris le permis d’entrée au parc pour la journée). - J14-15 : Pilansberg : le parc est très sympas puisque beaucoup de paysages différents. Le parc est vaste malgré ce qu’il parait. Les paysages sont toujours aussi beaux. Nous n’avons fait que du self drive et avons vu : famille éléphant, girafes, rhino, tortues, croco, impala en tout genre, zèbre, hippo, … nous avons traqué le lion, toujours sans succès. - J17 et 18 : repos en banlieue de Joburg et départ. Nous avions estimé 3500 km, nous en avons fait 3900 (nous avons beaucoup plus roulé que prévu dans les réserves et nous avons eu 2 fois des difficultés à trouver notre hébergement).

Les infos pratiques : - Hébergement : nous avons mixé AirBNB (qui fonctionne plutôt bien dans le pays) et des hôtels réservés sur Booking ou Hotel.com. Notre hébergement le moins cher était à 35 € la nuit, pour un joli hotel dans les montagnes au dessus de Tzaneen. En prime : piscine intérieur chauffée à 38°C avec vue sur les montagnes. Nous étions les seuls à en profiter ! L’hébergement le plus cher était une cabane dans les arbres (absolument magique) dans une réserve privée à côté du Marakele : 100 € la nuit. - La voiture : nous avons loué une Polo (ou équivalent) chez Hertz. Nous nous sommes retrouvé avec une Toyota Etios. La place à l’intérieur était OK mais le coffre un peu petit. La voiture a avalé les KM sans broncher, y compris les centaines de km de piste en terre ou graviers dans les réserves. Prix de la location : 190 € pour 18 jours. Nous n’avons pas pris d’assurance complémentaire étant donné que nous avions une Visa Premier (nous avons ouvert un compte chez BforBank pour en bénéficier pour le voyage. La CB est gratuite et la domiciliation des revenus n’est pas obligatoire. 130 € de primes au passage). - La nourriture : comme dit précédemment, nous avons mixé les piques niques achetés en grandes surfaces et les restau. On s’est vite lassé des pique-niques le choix n’étant pas énorme. Les prix sont globalement proches de ce que l’on trouve chez nous. Les restau sont par contre bon marchés : compter 10€ pour un superbe steak de 400 g grillé au barbecue. Ou, à titre d’exemple, 13 € pour deux menus Big Mac, deux menus enfants et 2 milkshakes chez Macdo. On trouve des fruits vendus sur le bord de la route facilement. - L'avion : nous avons pris des billets chez Air France (achat sur leur site sans intermédiaire). Nous avons trouvé des billets à 380 € AR / personne avec le préacheminement en TGV depuis Strasbourg (en fait des billets au départ de Strasbourg). Nous avons garé la voiture sur le parking gratuit d’une petite gare TER en périphérie de la ville. Au retour, le vol a eu 6 heures de retard. Nous avons été très bien pris en charge par AF qui nous a payé une chambre d’hotel jusqu’à 22h et le restau.

Le bilan : - Les enfants ont adoré ! - Nous avons hésité avec les USA mais aucun regret : les paysages n’ont rien à envier, l’histoire et la culture sont riches et il y a les animaux en plus. - Les Sud Af sont très gentils, un sourire et tout s’arrange - La conduite est facile, les routes belles, j’ai trouvé les Sud’Af plutôt courtois au volant (on se laisse passé, on met les warning pour « merci », un petit appel de phare de « de rien »). La vitesse est limitée à 120 sur autoroutes et même sur les nationales, bref on « avance bien ». Seul ombre au tableau : les terribles potholes qui surgissent de manière imprévisibles sur la chaussée (de quoi exploser les suspensions et la direction d’une voiture). - Nous n’avons eu aucun contrôle de police - Notre CB BforBank ayant la mention « crédit », aucun souci pour la voiture de loc ni pour aucun paiement. - Concernant le palu : c’était notre grosse inquiétude, sachant que nous sommes passés dans des zones à risque moyen, notamment Sainte Lucie. Nous avons suivi les infos disponibles sur le site du NICD qui nous paraissait fiable (site d’alertes épidémiologiques du gouvernement Sud Africain). Quelques jours avant le départ, un pic de palu était annoncé pour la région de Sainte Lucie et même autour du Marakele. A notre arrivée à l’aéroport nous avons demandé des précisions au bureau de l’office du tourisme. On nous a répondu : il n’y a pas de malaria en AFS… (bon, le gars ne devait pas être très bien renseigné). Nous n’avons pas pris de traitement médicamenteux (en toute connaissance de cause), nous avions traités nos habits et avions de l’anti-moustiques (gamme Insect Ecran). Nous avions des habits bien couvrants et ne sommes pas sortis la nuit (dans les zones à risque). Au final : nous n’avons quasiment pas vu de moustiques. Tous les Sud Af. nous ont dit que c’était dommage de ne pas faire le Kruger. Quand nous avons parlé du choix de l’éviter à cause du palu, on nous a toujours répondu qu’un peu d’anti-moustique était parfaitement suffisant pour faire le Kruger (même en avril). De manière générale, si on lit les infos de l’institut pasteur, on ne voyage plus nulle part (d’ailleurs même plus en France avec l’arrivée du moustique tigre). Les infos données sont bien plus conditionnées par le souci de « responsabilités en cas de problème » que par la réalité du terrain. A chacun de s’informer et faire ses choix. - Bilan financier : nous avons payé 3900 € tout inclus (du départ au retour à la maison, y compris les souvenirs, l’avion, les transferts en train, les péages, les pourboires, la voiture, l’essence, les entrées des parcs, les hébergements, …).

Conseil bonus : nous sommes allés à l’église le dimanche. Les Sud’Af sont pour beaucoup chrétiens (et pratiquants), on s’est dit que c’était une occas de plus de comprendre la culture. Au final : nous avons toujours été très bien accueillis et nous avons fait de supers rencontres (les meilleures au final). A faire au moins une fois !

Je suis dispo pour répondre aux éventuelles questions !

Bonjour, Voici un petit compte rendu de notre voyage en Asie. J'ai été très contente de trouver réponses à mes questions. C'est ainsi ma petite contribution. Voilà je me lance.

Croisière en Asie : Japon, Taiwan, Chine. 01 avril 🙂 En route pour le beau voyage. Paris, direction le CDG VAL. Liaison métro entre les différents terminaux de l'aéroport Paris Charles de Gaulle. Il se trouve à 50 m de l'hôtel. Arrêt terminal 2. Le CDG Val est gratuit. Notre itinéraire se compose d'un vol de 12 h vers Shanghai, une escale de 4h30 et un vol de 3h30 vers Tokyo. Nous devons enregistrer nos bagages 3h avant. Une grande file est déjà devant nous. Lors de l'enregistrement, une étiquette transfert est apposée sur nos bagages. Nous recevons nos places. Notre avion a une configuration de 8 sièges (2,4,2). Décollage à 12h15. Nous recevons 2 repas, un à 13h30 l'autre à 19h. Ça occupe :) L'hôtesse nous propose des documents à remplir pour le transit, comme nous avons un visa pour la Chine je pensais que ce n'était pas nécessaire. Nous atterrissons à 5h15 à Shanghai (6h de plus que Paris). Transfert en bus vers le terminal. Nous sommes en transit mais nous devons tout de même repasser le contrôle de sécurité, et compléter les documents jaunes de transfert. Donc à l'avenir je compléterai tous les documents requis. Tout ceci nous a occupés 1h. Il n'en reste plus que 3 et demi avant l'envol pour Tokyo prévu à 10h. Nous patientons dans ce grand terminal. Différentes prises USB sont disponibles pour les appareils électroniques ainsi que des connections wifi free. Nous embarquons pour Tokyo à l'heure prévue. Nous recevons à nouveau un repas. 3h plus tard nous arrivons à Tokyo. Les contrôles sont très rigoureux. Prise d'empreintes et vérification des documents. Nous récupérons nos bagages et direction la sortie. Une navette nous attend depuis plus d’une heure. Direction le port de Yokohama, Après 1h30 de trajet le Norwegian Jewel nous apparaît.😉  

Bonjour à tous,

4 mois que nous sommes rentrés de notre tour d'amérique latine.... c'est pas tous les jours facile et un carnet finalement ça permettra de revivre et de temporiser l'envie de repartir ... (ou pas ?).

Nous avons donc passé 1 mois et demi en Colombie en juillet-août 2017 (après Cuba et avant le Pérou). Nous = couple d'une trentaine d'année. Mode de voyage : bus, transport locaux, occasionnellement l'avion. Nous n'avons pas choisi de voiture pour plusieurs raisons : - budgétaire (on est sur un voyage de 6 mois donc forcément...) - fatigue/timing (on a souvent pris des bus de nuit pour les grandes distances et on était toujours assez frais pour attaquer les visites ou chercher un logement après le bus... pas sûr que ça aurait été pareil si on conduisait) - sécurité : pour nous la conduite à Bogota nous a paru FOLLE donc on se sentait pas trop (bon après sur les routes de campagne c'était plus simple).

Après il est vrai que certains trajets sont beaucoup plus court en voiture (on en a parlé avec une famille qui voyageait comme ça) et surtout tu peux aller un peu ou tu veux quand tu veux. Bref un autre style de voyage qui n'était pas le nôtre sur ces 6 mois d'Amérique latine.

La Colombie, on nous en avait beaucoup parlé avant le départ mais peu d'info sur le net et peu de carnet. On a donc navigué à vue (mais j'avais la chance d'avoir un ami d'enfance qui s'y connait TRES bien sur la Colombie et qui se met à organiser des voyages durables et hors des sentiers battus donc je l'ai un peu sollicité pour les endroits qu'il connait bien).

Pour essayer de faire un "bilan" je dirais que c'est un pays qui nous a BEAUCOUP plu. Il est simple et sécurisé de voyager en Colombie. Le pays est un des plus varié que nous ayons vu au cours de nos 6 mois de voyage. Et c'est sans conteste celui où les gens ont été le plus adorable (mais bon on a rencontré que des gens adorable pendant 6 mois alors...) mais le smile et l'échange avec les Colombiens a été exceptionnel.

On a fait le choix de faire BEAUCOUP de choses en Colombie car c'est un pays encore peu visité et on s'est dit que c'était l'occasion d'en profité pour découvrir des choses AUTHENTIQUES. Et on n'a pas regretté.

Itinéraire à la grosse pour vous situer : - Amazonie Colombienne pendant quelques jours (avion et contact local trouvé sur ce forum ou celui du routard je me souviens plus) - Centre de la Colombie : les villages du Boyaca et du Santander - Caraibes : Parc de Tayrona / Guarija / Carthagène - Nord Ouest : Medellin / Guatapé / Jardin - Région du café : autour de Salento - Cali : salsa et excursion sur la côte pacifique - Centre Sud : Popayan / San Augustin / Désert de Tatacoa - Bogota

Je ne vais probablement pas mettre BEAUCOUP de photos parce que ça met du temps à charger. Mais je ferai au mieux pour vous donner l'eau à la bouche ! Quelques astuces : - Airbnb marche très bien dans les grandes villes et nous avons toujours rencontré des colombiens extraordinaires, ouverts à la discussion et disponibles ! Ideal pour manger local et se fondre dans la foule - Ne pas retirer à l'aéroport de Bogota (frais au distributeur) - Uber marche du tonnerre en Colombie ! Et c'est assez sûr et moins cher pour bouger. Comme il y a pas mal de wifi partout (étonnant mais c'est le pays où on a eu le plus de free wifi dans les zones publiques et même aéroport) donc ... - les colombiens ont tous whatsapp : idéal pour communiquer avec eux en amont (guide à Taganga, à Mongui, à la Guarija, ...) - maps.me : application essentielle de tout voyageur pour se repérer en ville et dans les rando ! Nous l'avons utilisé tous les jours (bon j'exagère mais à peine)

Allez hop je commence le récit !

5 jours en Amazonie Colombienne Avion pour Bogota depuis la Havane vers 16h. Arrivée à 19h (1h de décalage en plus, il y a donc 7h de moins qu'en France). Première impression... IL FAIT FROID! Bon tout est relatif mais après Cuba... à 2600m d'altitude on a à peine 20°C donc on le sent! Deuxième impression : ici le code de la route c'est la jungle!! C'est à celui qui s'imposera le plus!

Ce soir on va vite car on reprend l'avion demain a 11h pour Leticia en Amazonie. Du coup on a choisi un bon airbnb pas trop loin de l'aéroport. Bien nous en a pris, Cesar notre hôte est au petit soin : premiers arepas (plats typiques Colombiens) et premières bières!

A Leticia le lendemain on renoue avec la chaleur l'humidité et cette fois BEAUCOUP de moustiques. Nous arrivons vers 13h et nous nous installons dans un hôtel pour la nuit. Ici petite particularité, j'avais contacté depuis la France une française installée en Amazonie depuis 7 ans pour organiser nos 5 jours sur place au plus proche des locaux. On va donc se laisser guider sans considérations logistiques.

Pour les premiers jours nous sommes seulement tous les 2 avec Marine. On commence tranquilou par une découverte de Leticia (la plus grande Ville du département Amazonas de Colombie, au bord du fleuve Amazone). On découvre l'histoire du lieu et de ses indigènes (16 ethnies tout de même) et quelques unes de leur tradition (le petit musée est très bien fait et Marine nous explique tout bien). Puis on découvre les saveurs de l'Amazonie en se balladant dans la ville : de nouveaux fruits (guama mmmm, aguaré bof, d'autres dont j'ai oublié le nom mais qui sont pas mal non plus).

Puis on va faire un tour.... au Brésil ! Car Leticia c'est vraiment une ville frontière : on est en Colombie mais en 10 min de bateau on est au Pérou et en 10 min de tuk tuk (si si ils ont des tuk tuk comme en asie) tu es au Brésil ! L'ambiance est un peu différente (plus musicale et plus le bordel) mais bien sympa. On se fait notre premier coucher de soleil amazonien côté brésilien et on déguste le traditionnel Açaï. Puis Marine nous laisse et on mange en ville avant de rentrer à l'hostel.

Le lendemain on part tôt pour une communauté indigène au Nord de la ville. On va y passer la nuit et observer ainsi leur quotidien et leur environnement. Belle journée avec marche en forêt amazonienne primaire ( José nous montre comment fabriquer des pièges, explique les remèdes, nous montre les arbres à larves blanches comme dans koh lanta berkķkk) visite du village et des potagers qui nourrissent la famille où nous logeons (petite anecdote : au retour de la ballade on s'arrête à la nuit tombée dans un des potagers qui est aussi le terrain d'énormes tarentules qui sortent à cette heure ci. Même avec le guide et nos frontales on n'était pas très serein...), observation de la préparation du pain traditionnel et du mambé (mélange de feuilles de coca et de tabac). Le soir participation à la discussion journalière des hommes durant laquelle on testera aussi le mambé. Moment hors du temps. Nuit en hamac sous moustiquaire, on est réveillé par le froid matinal mais surtout les coqs qui ici hurlent une heure AVANT le lever du soleil ! Vilains!

Le troisième jour nous rentrons sur Leticia pour prendre un bateau taxi rapide qui en 2h sur la rivière Amazone nous emmène dans la deuxième ville du département : Puerto Nariño ! En chemin nous voyons quelques oiseaux et surtout.... nos premiers dauphins de l'Amazone, des roses et des gris!!!!! Trop bon! La ville est très chou et a comme d'habitude un grand terrain de foot. Après avoir déposé nos bagages dans un petit coin de paradis appelé Alto Aguila (lieu de réinsertion de singes et de perroquets) puis déjeuner et visite de la ville et de la fondation Natutama qui explique les écosystèmes spécifiques de la région.

Puis on retrouve au bateau les deux couples français qui vont nous accompagner pendant les derniers jours. On ne perd pas de temps et Obsimar (le guide) nous emmène sur son peque peque voir les dauphins roses et gris par dizaine, moment magique avec l'harmonica d'Obsimar pour les appeler (on se croirait dans Sauvez Willy). Puis direction les lacs de Tarapoto. Baignade bien appréciée par cette chaleur! On ne pense pas aux piranhas et autres bébêtes qu'il peut y avoir la dessous. Tant mieux on en profite. Puis on s'installe pour pêcher à la ligne. Piranha pour moi ! yes ! Magnifique coucher de soleil sur les lacs. La lumière ici est superbe.

De retour à Puerto Nariño nous passons 1h avec une conteuse qui nous raconte des légendes Ticuna (ethnie majoritaire ici). Puis il est l'heure de rentrer à l'hôtel car nous devons passer par l'école des bonnes soeurs qui lâchent des chiens méchants à 21h!! On est limite donc Marine nous dit de nous armer de bouts de bois pour les tenir à distance le cas échéant.... pas très rassurant... et on n'a pas l'air fin comme ça tous les 7! Au final on est dans les temps et on arrive sans encombre. On est tous épuisés donc on part se coucher!

Le 4ème jour le réveil se fait tôt vu le coucher à 22h... ça nous laisse bien le temps de profiter des petits singes qui viennent ici dormir le soir et déjeuner le matin avant de repartir en forêt. Ce sont d'anciens animaux domestiqués. Ils sont ADORABLES mais je doute qu'ils puissent un jour revenir complètement à l'état sauvage.... ici c'est la maison des animaux.... 2 chats, 2 chiens, 2 dindons et 4 perroquets ... le rouge a été maltraité par son ancienne propriétaire et du coup attaque les filles.... on a bien ri (et un peu flippé aussi) de son obstination à nous chasser. Par contre mon homme a kiffé qu'elle lui grimpe dessus dès qu'il le lui demandait! Vers 9h on prend le bateau pour s'enfoncer un peu plus sur la rivière du Loretoyacu afin de rejoindre une famille indigène Ticuna à San Juan del Zoco. En chemin on s'arrête dans la communauté de San Francisco (ticuna aussi). Et croyez le ou pas mais ce San Francisco là aussi a son propre pont! Là on va rencontrer un monsieur qui a son jardin médicinal et nous explique tout ça mais il a surtout des caimans blancs et noirs qu'il fait se reproduire pour repeupler le fleuve et les rivières car leur nombre avait trop baissé. Impressionnant de les voir d'aussi près et de les entendre! Ils peuvent faire jusque 8 mètres ! La vache!!

Malgré la chaleur et le soleil qui tape à fond les garçons ne résistent pas à l'envie de rejoindre les enfants qui tapent la balle sur le terrain de foot du village! Ils sont trempés!!!

Puis marche dans la forêt pendant 2h 3h. On revoit certains arbres du jour 2 et on détaille l'histoire du caoutchouc et des indigènes en chemin. On voit aussi de nouvelles choses comme les arbres dont ils se servaient pour leur vêtements et aujourd'hui comme toile pour peindre le plus souvent. Sur le chemin.... incroyable... on tombe sur un cèpe! Même odeur en plus!!!rhalala ça nous rappelle que cette année on va rater la saison !

Avant la nuit on reprend le bateau pour aller tenter d'observer les caimans dans leur milieu naturel. L'ambiance de nuit est differente et le ciel est MAGNIFIQUE! On les voit de loin (et seulement leurs yeux) donc on ne s'attarde pas trop). Sur le retour on arrête le moteur du bateau, les hommes rament et Eduardo notre guide depuis ce matin nous raconte des contes ticuna. Ambiance amazonienne!

Le lendemain c'est le retour a Leticia.... réveil 5h, on arrive tout juste à Puerto Nariño pour le bateau de 7h30. A 10h nous sommes arrivés et avons récupéré nos affaires... il est temps de se séparer des français. Marine (et son fils) nous accompagne à l'aquarium puis on file déjeuner.... au PEROU!!! En 10 min de bateau nous sommes à Santa Rosa. Déjeuner aux couleurs péruviennes donc, un bon avant goût de notre prochaine destination après la Colombie : bière et surtout Pisco Sour!

Cette fois c'est l'heure! Nous reprenons l'avion pour Bogota. Bye bye l'Amazonie! On se reverra en Bolivie !

(photos à venir) On a beaucoup aimé ces 5 jours avec Marine et son point de vue est très intéressant à partager. Par contre c'était un peu speed. On a beaucoup couru et peut-être que finalement il n'était pas nécessaire d'aller si loin. Passer 2 nuits un peu posés à Puerto Narino aurait aussi été une bonne option et moins contrainte niveau transport bateau. Il y a apparemment à faire dans le coin niveau rando mais on ne regrette vraiment pas la rencontre d'Eduardo et sa famille donc...

Je vais commencer pour la première fois un carnet de voyage, sans vouloir rivaliser avec d'autres carnets sur ce pays fantastique, je vais plutôt raconter notre vécu et notre ressenti après ces 18 jours de voyage hors du temps. Nous avons choisi l'option 4x4 + chauffeur pour optimiser au maximum notre séjour et avons pour une 1ère découverte de ce pays sillonné le nord du pays sur la route historique. Notre chauffeur a été formidable, un précieux atout qui nous a permis de rencontrer beaucoup d'éthiopiens sur notre route et de sortir parfois de notre itinéraire planifié pour découvrir d'autres lieux insolites.

Notre itinéraire : Samedi 24/02 : arrivée à 1 :00 à Addis – vol TK 0676 – Kombolcha : beaux paysages de hauts plateaux. Nuit à AddisDimanche 25/02 : Kombolcha – Lalibela : visite de l'église Genata Maryam et du lac Hayk, possibilité de visiter le monastère Istafanos (interdit aux femmes) et le couvent Margabeta Giyorgis (interdit aux hommes). Nuit à Lalibela Lundi 26/02 : Lalibela : visite du site et des églises de Lalibela – Yemrahanna Kristos Mardi 27/02 : Lalibela – Abiy Adi - magnifique piste entre le Simien et le Tigrai.Mercredi 28/02 : Abiy Adi – Hawzen : possibilité de visiter Abba Yohanni, Gebriel Wukien, Abuna Gebre Mikael Jeudi 01/03 : Hawzen – Ahmed Ela (Danakil) : début de l'expédition dans la dépression, par la piste des caravanes. Nuit à la belle étoileVendredi 02/03 : Ahmed Ela – Dallol (volcan effondré avec mares d'acide, eau sulfureuses, fumerolles, etc.) – lac Assale (extraction du sel, rencontre avec les Afars) – Ahmed Ela.Samedi 3 Mars : Ahmed Ela – Hawzen : visiter des trois églises du groupe Teka Tesfai (Petros and Paulus Melehayzenghi, Mikael Melehayzenghi et Medhane Alem Adi Kasho) distantes d'environ 2 kilomètres les unes des autres. Dimanche 04/03 : Hawzen : visite des églises creusées dans le massif du Tigrai (Maryam Korkor, Abuna Guh, Daniel Korkor, etc.). Lundi 5 Mars : Hawzen – Axum : visite de la cité antique, des tombeaux et stèles, de l'enceinte royale. Mardi 6 Mars : Axum – Debark : par une route magnifique dans le SimienMercredi 7 Mars : Simien : trek de la journée sur la ligne de crêtes de la région.Jeudi 8 Mars : Simien – Gondar : suite de la magnifique route Axum – Gondar, à l'arrivée, visite de l'église Debré Sina Maryam, des palais, des bains de Fasilidas.Vendredi 9 Mars : Gondar – Gorgora – Bahar Dar : à Gorgora, visite du monastère Debre Sina Maryam, de la cathédrale de Gorgora.Samedi 10 Mars : Bahar Dar : promenade sur le lac pour visiter les monastères sur les îles, visite d'un monastère sur la presqu'île de Zege (petite marche), puis du marché de Bahar Dar. Dimanche 11 Mars : Bahar Dar – Fenote Selam : tour du lac Zeng Lundi 12 Mars : Fenote Selam – Addis : par les gorges du Nil Bleu, paysages mouvementés, succession de plateaux et de descentes vers les fleuves et rivière. Dans la nuit du lundi 12 Mars au Mardi 13 Mars : Retour en France

Je commence : nous sommes arrivés au milieu de la nuit à l'aéroport d'Addis et avons fait faire nos visas sur place. 9 guichets étaient ouverts et au bout de 45 minutes, nous sortions sur le parking extérieur avec nos visas en main. Très chaleureusement accueillis par le directeur de l'agence locale, francophone, qui nous a conduit vers un hôtel pour récupérer quelques heures de sommeil. La traversée d'Addis de nuit ne nous a pas laissé un souvenir mémorable: une ville ressemblant à tant d'autres capitales à travers le monde, des immeubles, beaucoup de traffic et bien sûr de la pollution, mais peut être faut-il découvrir cette ville de l'intérieur et elle dévoilerait ses secrets. Beaucoup de constructions nouvelles avec des échafaudages impressionnants en bois d'eucalyptus.



Les transports en commun en majorité des gros bus mais aussi des petits engins bleus que nous avons adorés.



Le 2ème jour, notre chauffeur vient nous chercher à l’hôtel avec un Toyota Land Cruiser. Il conduit de manière exemplaire et nous sommes très heureux de ne pas tenir le volant dans cette ville où visiblement le code de la route diffère du notre. Route et piste entre Addis et Dessie. Arrêt au bord d'un joli lac, le lac Hayk où nous rencontrons des pêcheurs qui font des brochettes avec des tilapias ( délicieux petits poissons d'eau douce qu'on trouve en Afrique Australe)



La route puis la piste traverse des paysages aux reliefs accidentés ( les 2/3 des massifs montagneux d'Afrique sont en Ethiopie) et nous croisons de nombreuses personnes au bord de la route. Sourires, signes de la main, regards curieux. C'est un monde essentiellement rural et nous apprécions ce contact avec la terre qui nous manque parfois dans nos vies urbaines. Tout le monde a l'air affairé et chaque parcelle est cultivée.

Nous traversons des villages. Nous avons apporté un gros sac de vêtements d'enfants et notre chauffeur nous conduit vers des familles sans grandes ressources. Le sourire des enfants nous va droit au cœur.

3è jour, en route pour Lalibela. Visite des 11 églises sur place.

jour de pèlerinage à l'église St Gabriel

Bonjours a tous Mon corps et rentrer il a deux jours deja, comme promis je voudrais partager mon expérience personnelle pour tous ceux qui peuvent préparer leurs voyage ou se poser la question de si aller ou pas

d'abord merci aux gens ici présents qui m'ont aider a préparer mon séjour lavas car l'info sur Mada étant floue et les choses changeant souvent, les avis des gens qui sont aller i a peu temps, leurs contacts ou autres m'ont bien aider , donc a mon tour si je peux donner l'envie ou si faire part de mon expérience peut aider, va ce tant mieux car Madagascar est vraiment un beau pays peuplé des gens superbes , un pays magique, avec des paysages a coupler le souffle, avec des légendes a ne pas laisser dormir; avec des rencontres qui nous marquent, Mada ce aussi un pays qui nous fous une claque une vraie claque, spirituellement et aussi physiquement car Mada parfois, souvent , elle se mérite, Mada nous fais rire, elle nous fais aussi pleurer, Mada nous fais grandir et nous fais sentir aussi tout petits Mada nous fais rever come elle peut nous faire peur, elle peut tres bien nous donner envie de tout plaquer et la rejoindre come de se dire que on i remettra jamais le pieds Mada ce un tourbillon , un tourbillon d'ethnies et cultures différentes , des paysages qui ont rien a voire les uns avec les autres, des gouts; et aussi d'odeurs 😏

bref Mada est unique dans son jor

come vous l'aurez certainement compris je fais parti de celles qui sont tomber amoureuse et aussi surtout de ceux qui son revenus vivants 🙂 sans maladies 😉 et avec toutes les affaires que j'avais emmener , et bien évidement plein d'autres come le plein de souvenirs dans la tete et le coeur

celui-ci c'était mon 2eme séjour dans cette belle et grande Ille, habitant a La Reunion j'ai la chance d'être pas loin , donc oui je retournerais un jour a Mada, cela est sure, ce tellement grand que il faut du temps si l'on veux profiter , et en deux voyages de 32 jours j'ai pas vue le quart , 2 fois que je suis i aller et j'ai toujours pas vue les Lémuriens 😛 ce sure je serais obliger de i retourner 😉

Alors de mon coter je me suis jamais sentir en danger lors de mon séjour , même a Tana, ce sure je ne me suis pas balader a pied la nuit, j'ai pas fait du change au black a 21h dans une rue sombre et en voyage mon seul bijoux ce mon peercing au nez si l'on peut appeler ce truc qui fais parfois rire un " bijoux", mais je me suis balader seule a Tana, avec mon petit sac a dos, j'ai marcher dans les rues , même dans les marcher, seule moi entant que femme, et personne est venue m'importuner , je dirais même que je me faisais moins accoster seule que a deux

A Tana certes on prends une claque, sa bouge dans tous le sens, les foules, les bruits, les odeurs, on vois la pauvreté de tres près, on nous tends les mains pour demander a manger; on nous arnaque parfois a quelques centimes près , on vois des enfants dans des états qui devrais pas exister , et certes il a des touristes qui ont pas eu de chance et se saint fait voler, voire même pire cela arrive, est ce bien une réalité , je ne la nie pas les vols , les agressions et autres se font de plus en plus fréquent; les pauvres s'aprovissent de plus en plus , ce ne sont pas que des bruits qui courent des anti Mada ou autres mais en tant que touriste a mon avis perso , après le vécu, je pense que en faisant preuve de bon sens, en respectant certaines regles que la majorité connais deja, je pense que on peut encore voyager a Mada sans pour autant être en parano constante dire aussi que on peut faire tres bien faire un voyage a Mada sans être oublier de prendre un guide , agence , tour opérateur ou autre, et non pas comme certains le prétendent certes parfois le guide est obligatoire suivant ce que on fais, ou la ou on va, mais Mada est pas une destination juste a gens avec programme tout compris et gros budget 4x4 etc , ce ne pas non plus juste une destination a touristes sexuels; certes on en vois bcp et cela est un autre sujet qui peut me révolter assez 🙁 , mais ne nous devions pas llunaviatjer

bref on peut tres bien voyager a Mada et prendre les transports locaux etc sans forcement être en "danger constant"

j'écrirais plut être un récit sur mon séjour mais por résumer en 32 jours on aurais descendue la Rn7, on s'est pas trop arrêter dans les parcs car notre but c'était de rejoindre la mer,

on aurais fais un petit trip en pirogue pour remonter de Mangily a Morombe, c'était vraiment genial, un des meilleurs trucs que j'ai pu faire a Mada ou même ailleurs

on aurais également passé plusieurs jours a Anakao et je dirais que ce lavas ou je me suis fais le plus souvent " importuner" Anakao qui est souvent décrit come un petit village paisible de pêcheurs ou l'on peut surfer va je crois ce finis; pas le surf sa on peut encore, mais question "paisible" en tant que vazaha ce ne pas tout a fais sa mon idee de tranquillité; j'ai pas connue cet endroit avant mais ce lavas ou on ma le plus souvent solliciter, après cela reste" bon enfant" et dans un aucun moment on se sent en danger, bien au contraire on peut marcher la nuit sans avoir a craindre mais en tant que vazaha on est souvent sollicité , forcement les gens veulent travailler et cela reste toute a fait compressive étant donner la situation, surtout au sud, mais cela peut etre pesant par moments... les piroguiers-pêcheurs avec leurs sorties aux iles voisines ou lors peche qui nous servent dans la gargote ( ça par contre c'était plut tôt cool 🙂 même tres cool 😏 ) a savoir que si fais un truc avec un , tu est sure les autres viendront te voire pour "partager le boulot" avec les autres, faut faire travailler touts les autres ils nous disent les femmes veulent toutes nous maser, me tresser, vendre pareos ou autres, mais ce qui étais le plus dur c'était les enfants; après avoir remonter la cote de Ifaty a Morombe ou l'on s'arrêtais la plus parts du temps dans des petits villages ou les enfants sont en observation du vazaha et ne demandent rien, ou les jeunes nous approchent car ils veulent discuter, avec les peut mot que on peut échanger , ou les pêcheurs nous saluent et la plus part de gens nous accueil avec le sourire va quand on arrive Anakao ce ne plus la même, les gens sont sympas aussi et accueillants mais la sensation d'être un ariary avec des jambes est tres ressentie, les enfants ce vazaha les bonbons, vazaha les stylos; l'argent, ci sa, un soir on se même fais " persécuter " par trois gamines, après 6jours sur place cela peut devenir tres pesant , ce le seul point négatif, ce dommage , de la , mes questionnements sur le tourisme parfois, je me dévie encore...🤪

a Tulear , quelques désagréments avec les posy posy même si vous parlez du prix avant, a faire attention , de notre coter on aurais eu 2 embrouilles avec 2 différents lavas , donc a être vigilant , perso après les premiers incidents ce que j'ai trouver come "solution " ce que je montrais le billet pour être sure que on se comprenais bien, et évidement jamais je en prendrais un la nuit, on aurais entendu pas mal d'histoire sur eux, de la bouche des malgaches, donc conclusion, on faisais attention toujours écouter les malgaches dans toutes situation 😉😉 ou presque sinon a Tulear la journée tout comme a Tana, on peut tres bien se balader, prendre des photos et autres sans être déranger Morombe, on sera rester dans ce village far west 5 jours , et au final le temps et passé vite grâce aux rencontres que nous ferons lavas, pour ceux qui connaissent je vous annonce (si vous le savez pas deja) une bien triste nouvelle , le grand baobab de Andomiry est mort les malgaches racontent que la foudre lui est tomber dessus, lavas on aurais rencontrer un chercheur qui lui nous a beaucoup appris sur ces merveilleux " arbres" et il nous expliquera que il est mort de vieux question practique aussi il a maintenant un vraie distributeur de billets, plus besoin de attendre long temps pour avoir du vola au guichet, a savoir pour les futurs voyageurs sur cette portion de cote que a Ifaty il a deja plus de banque, donc a prévoir a Tulear jusqu'à' Morombe lavas aussi on nous a dis que pour le trajet Morombe Tulear en 4x4 cela reviens un peu près a 700000 a 800000ar, ce enorme, après apparemment il a un Mr qui fais des trajets quand le véhicule est remplis cela reviens a 30000ar par personne; la différence on voyage a 4 a l'arrière contre 3 en temps normaux ( je crois car j'ai rarement pris le 4x4 a Mada) nous la chance nous souris, un Mr en déplacement pro nous aurais pris gracieusement, come quoi tout peut arriver a Mada, le trajet nous auras couter quelles Thb et beaucoup de conversation encore une belle rencontre🙂 bref on peut aussi tres bien descendre en camion brousse ou même en camion ramasse poison , perso pas tres envie tester 😛 bon je voulais pas écrire un récit mais je crois je me suis bien lâcher 😎

j'écrirais plut être un vraie récit sur ce beau trip en pirogue car c'était vraiment genial, tout un voyage a part entière

sinon si il a des personnes qui veulent des infos precises, des adresses , contacts ou même des prix ou autres hésiter pas m'envoyer mp , car ici on sais tres bien, pas PUB 🙂 lol

Bonjour,

Nous partons presque 6 semaines cet été en chine (juillet aout). Nous voudrions commencer par la Mongolie intérieure puis descendre au Sichuan et si vraiment on a le temps, ce que je doute, faire un tour au Yunnan. Nous partons avec notre tente et notre Gps pour les randonnées. Mais nous ne savons pas trop quoi choisir comme randonnée dans le Sichuan qui ne soit pas trop touristique. Nous voudrions faire plusieurs petites randonnées (de 4 ou 5 jours) pour être autonome pour nous nourrir plutôt qu'une grande de 15 jours où nous serions obligé de prendre un guide. Que nous conseillez vous? Merci d'avance

Depuis que nous avons fondé notre famille composée à présent de 3 enfants, Maxime, Rachel et Timéo, âgés respectivement de 11, 9 et 5 ans, nous entretenions le doux rêve de les emmener un jour en Afrique australe pour leur faire découvrir (et au passage à nous aussi) les animaux de la savane. Timéo allant bientôt souffler sa 6e bougie, on a décidé qu'on avait assez patienté et qu'il était en âge de conserver des souvenirs de ce voyage qui promettait d'être mémorable.

On sera particulièrement chanceux avec les lions







mais pas que...











On a longtemps hésité à partir 3 semaines en faisant un parcours classique, à savoir 4-5 jours dans la région du Cap, puis une boucle autour de Johannesburg nous faisant passer par le Drakensberg, Santa Lucia, le Swaziland, le parc Kruger et le secteur de Sabie-Graskop. Mais comme on avait possibilité, exceptionnellement, de disposer de 4 semaines, on a finalement décidé de rajouter à la boucle classique la traversée du pays de Cape Town vers le Drakensberg en longeant la cote.

Pour minimiser les problèmes d'insécurité et satisfaire des grands-parents quelque peu inquiets, je décide d'éviter toutes les grandes villes, en particulier Johannesburg et Durban, exception faite de Cape Town où on passera tout de même 3 jours.

Voici le programme sommaire du 23 juillet au 21 août 2016

- Le Cap (3 jours) - Hermanus - De Hoop Nature Reserve - Wilderness NP - Tsitsikamma NP - Addo Elephant NP (1,5 j) - Golden Gate NP - Royal Natal NP - Eshowe - Santa Lucia - Hluhluwe Umfolozi Park (1,5 j) - Swaziland (3 jours) - Parc Kruger (4 jours) - Blyde River Canyon et Three Rondavels - Bourke's Luck Potholes - Chutes d'eau autour de Sabie

Avion : Vol Qatar Airways Francfort – Cape Town puis retour Johannesburg – Francfort : 3660 € A l'origine on avait réservé en septembre 2015 un vol FRA-JNB aller-retour et un vol intérieur JNB – CPT dès l'arrivée car c'était financièrement plus intéressant. Mais une modification des horaires de vol imposée par Qatar ne nous a plus permis de prendre le vol intérieur. C'est Qatar Airways qui nous a contactés pour s'assurer que le décalage du vol international de nous posait pas problème. J'ai eu à peine le temps d'expliquer qu'on était embêtés pour avoir la correspondance vers Cape Town, que déjà l'hôtesse a contacté son supérieur, et 20 secondes plus tard, elle validait un vol aller direct vers Cape Town. Y a pas à dire, c'est la classe comme service clientèle !

J'annule sans trop de conviction les 5 billets South african Airways censés être non annulables et non remboursables, et on aura la surprise d'avoir le remboursement de 80% de la somme versée au départ !

Budget : Vol : 3700 € Location voiture + Drop-off : 1400 € via BIDVEST, qu'on recommande chaleureusement car leur service clientèle a été tout simplement exceptionnel ! (je donnerai les détails dans le récit) Essence : 450 € 25 restos :1300 €, soit 50 € par resto Nuitées :1500 € (20 nuits en hôtels-auberges et 7 nuits en camping dans les coins les plus touristiques du Kruger, Blyde River Canyon et Sabie) Courses + souvenirs (bague au Swaziland, sculptures en bois, toiles swazi, bougies swazi...) 900 € Entrées parcs + Wild card : 485 € Sortie Hélicoptère au Cap : 365 € pour 12-15 mn Soit un total de 10100 € à 5 pour 4 semaines, soit un coût moyen de 500 €/personne/semaine.

Et maintenant, place au récit et aux images...

VOYAGE SAC À DOS EN THAILANDE Chiang Mai – Bangkok - Phuket

Nous sommes deux québécois et nous avons fait, ma fille et moi, un voyage mémorable en Thaïlande! Ce fut un voyage dépaysant, rempli de wow! Nous avons vécu des expériences extraordinaires!

Le succès du voyage est directement relié à la préparation que nous avons fait, Karine et moi, avant le voyage : lire un livre sur la Thaïlande; noter les endroits à visiter; prendre des informations sur internet; vérifier le choix de nos hôtels sur des sites comme Trip Advisor; aller sur des forums comme Routard, Voyage-Forum et Lonely Planet; réserver les déplacements intérieurs comme l’avion ou le train; aller sur le site du gouvernement du Canada voyage.gc.ca qui donne beaucoup d’informations autant pour la sécurité que pour la santé; aller dans une clinique du voyageur.

Voyager sac à dos fut merveilleux. Beaucoup plus rapide dans les aéroports. C’est fou le temps que nous avons sauvé. Et pas de grosses valises à trimballer, c’est fantastique.

Nous avons eu plusieurs coups de cœur, mais si nous avions à en choisir un seul, ça serait pour Karine, son expérience avec les éléphants à Chiang Mai, et moi, la croisière que nous avons fait dans les îles Phi Phi à Phuket.

Ce fut un voyage inoubliable!!

Merci à vous tous qui nous avez aidés à planifier notre voyage. Vous faites partie de la réussite de notre voyage. Vos commentaires et votre aide furent très appréciés et très utiles!

SOMMAIRE Durée du séjour : du 22 janvier au 8 février 2018. 16 nuits/18 jours À noter : Le nombre de jours indiqués pour une destination comprend le jour d’arrivé, mais pas le jour de départ. Le jour de départ étant le jour d’arrivé de la destination suivante. Note : 1 $ cad = 25 bahts. 10 bahts= 0,40$

DÉPART : 22 janvier : Départ 13h. De Montréal à Shanghai. Ensuite Shanghai à Chiang Mai. Durée totale : Vol 19h + escale 3h = 22h. Décalage de 12h (il faut avancer notre heure de 12h). Total : 34h.

CHIANG MAI. 5 jrs. Du 23 au 28 janvier. (L’aéroport est à 15 min (7 km) de l’hôtel.) Hôtel : Kampaeng Ngam Hotel, 18 Kampangdin Road, Chiang Mai, 50100 Thaïlande. (Expedia.ca) 61$ cad/ nuit, petit déjeuner inclus.

Note pour l’hôtel (propreté, gentillesse, petit déjeuner, proximité) = 5/5. Très bien situé, fruits frais à tous les matins et les œufs sont très goûteux (le jaune est orange!). Super service!!

À recommander sans hésiter. Je retournerais à cet hôtel.

23 janvier : Nous arrivons à l’hôtel il est 23h30. 24 janvier : AM : Nous visitons le quartier de l’hôtel. PM : Nous dormons jusqu’au lendemain matin pour compenser le décalage de 12h. 25 janvier : AM : Huai Kaew Falls (chutes) et Doi Suthep (site bouddhiste, beau et intéressant à voir. Même si nous ne sommes pas des adeptes de ce genre d'endroit, nous avons vraiment appréciés la visite de ce site!). PM : Zoo de Chiang Mai (Zoo comme tous les autres zoos, sauf qu'il est extrêmement long à marcher. Louez-vous une voiturette, ça vaut la peine!). Ensuite, nous nous promenons dans les rues et ruelles de la vieille ville. SOIRÉE : Nous soupons dans la vieille ville. 26 janvier : AM : Tiger Kingdom (parc à Tigres). Mae Rim Elephant Home (centre de soins pour éléphants) (coup de cœur à Karine!!). PM. Monkey Center (parc à singes), Ferme d’orchidées et Ferme de papillons. SOIRÉE : Nous soupons dans un des quartiers de la ville. 27 janvier : AM : Nous allons au Grand Canyon. Nous pensons trouver un vrai canyon à explorer, mais c'est un parc aquatique qui porte ce nom, donc nous revenons à l'hôtel. Nous nous promenons dans les quartiers de Chiang Mai. PM : Massage au Green Bamboo. SOIRÉE : Allons souper dans un resto vegan près de l’hôtel. 28 janvier : Départ pour Bangkok.

De Chiang Mai à Bangkok = Prendre l’avion. Départ 8h50. Durée 1h. Prix : 115$

NOTE : Même si nous savions que le trajet prenait la journée, nous avons décidés de prendre le train afin de voir les paysages entre Chiang Mai et Bangkok. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais. Nous avons vu des rizeraies et quelques villages, mais il y a surtout beaucoup de forêt. (Durée du trajet : 11h. Prix 45$.)

BANGKOK. 5 jrs. Du 28 janvier au 2 février. Hôtel : Tara Place, 113,117 Samsen Road, Samphraya, Phra Nakhorn, Bangkok, 10200, TH. (Hotels.com) 49$ cad/ nuit. Pas de petit déjeuner d’inclus, mais bon p’tit resto au coin de l’hôtel avec bons commentaires.

Note pour l’hôtel (propreté, gentillesse, proximité) = 5/5. Très bien situé.

À recommander sans hésiter. Je retournerais à cet hôtel.

28 janvier : Nous arrivons à l’hôtel il est 20h30. SOIRÉE : Nous soupons dans un restaurant du quartier de l’hôtel. 29 janvier : AM : Tour de ville et Excursion sur le fleuve Chao Phraya. PM : Siam square (méga complexe de quatre centres commerciaux ultra-modernes). SOIRÉE : Khaosan Road (quartier animé avec bars et restos). 30 janvier : AM : Marché flottant (ouvert samedi et dimanche) et Dîner au resto de Bruno Blanchet : Bangkok Poutine. PM : Nous nous promenons dans les quartiers de la ville. SOIRÉE : Patpong (quartier animée avec bars et restos, axé sur le sexe). Nous finissons la soirée à Khaosan Road. 31 janvier : AM et PM : Site historique d’Ayutthaya (ancienne capitale du Royaume de Siam. Impressionnant, autant par son site que par son histoire). SOIRÉE : Combat de Muay Thaï (boxe thaïlandaise) et ensuite, nous soupons dans un resto du quartier de l’hôtel. 1 février : AM et PM : On se promène dans les rues et ruelles de différents quartiers de Bangkok. SOIRÉE : Allons souper dans une pizzeria du quartier de l’hôtel. 2 février : départ pour Patong Beach et Kamala Beach sur l’île de Phuket.

De Bangkok à Patong Beach (île de Phuket)= En avion. L’aéroport est à 33 km, 29 min de l’hôtel. Aéroport Suvarnabhumi. Départ à 8h50. Arrivée à l’hôtel vers midi. Durée : 1h. Prix : 115$.

NOTE : Nous avons pris l'avion, car on nous avait conseillé de ne pas prendre le train, car il est difficile de concilier train et bus pour aller sur l'île de Phuket. On peut être obligé d'attendre au lendemain pour prendre le bus, si le train n'arrive pas à l'heure du dernier bus. (Durée du trajet : 13h. Prix 45$.)

ÎLE DE PHUKET. PATONG BEACH, ÎLE DE PHUKET. (1h (40 km) de l’aéroport)

NOTE : Nous avons demeurés à Kamala Beach pour tout le séjour. Par contre, si nous revenons à Phuket, il est certain que nous réserverons un hébergement à Patong Beach, à l’extérieur du quartier animé, pour au moins quelques jours. C’est vraiment un endroit agréable et festif avec une très grande plage.

KAMALA BEACH, ÎLE DE PHUKET. 6 jrs. Du 2 au 7 février. (40 min (28 km) de l’aéroport) Hôtel : Sungthong Kamala Beach Resort, 10/66-67 Moo.3 Beach road, Kamala, Phuket, Thailand 83150. (Agoda.com) 62$ cad/ nuit, petit déjeuner inclus.

Note pour l’hôtel (propreté, gentillesse, petit déjeuner, proximité) = 4/5. Bien situé, à 5 minutes de la plage.

À recommander. Je retournerais à cet hôtel. Par contre, j’essayerais de trouver un hôtel ou une guest house sur la plage à prix raisonnable, si possible.

2 février : AM : Nous arrivons à l’hôtel vers midi. PM : Nous profitons de la piscine de notre hôtel et y passons l’après-midi. SOIRÉE : Nous soupons sur la rue principale de Kamala Beach. 3 février : AM et PM : On se promène dans la ville de Phuket. SOIRÉE : Nous soupons à Patong Beach (mon 2e coup de coeur!) et y passons la soirée. 4 février : AM et PM : Nous avons loués des scooters (avait été fait la veille) et nous visitons le sud de l’île. Nous réservons la croisière des îles Phi Phi pour le lendemain. SOIRÉE : Nous soupons dans un resto sur le bord de la plage près de notre hôtel. 5 février : AM et PM : Croisière dans les îles Phi Phi (mon coup de cœur!!), à faire absolument!! SOIRÉE : Souper dans un resto près de notre hôtel. 6 février : AM : Nous magasinons dans les rues de Kamala Beach. PM : On passe l’après-midi à la piscine de l’hôtel. SOIRÉE : Nous retournons souper et passer la soirée à Patong Beach. 7 février : AM et PM : Nous passons la journée sur la plage. SOIRÉE : Nous partons de l’hôtel à 22h pour l’aéroport de Phuket.

RETOUR : 8 février : Départ 2h. De Phuket à Séoul. Ensuite Séoul à Toronto. Ensuite, Toronto à Montréal. Durée totale : Vol 20h + escale 10h = 30h. (À Séoul il faut avancer l’heure de 2h, donc, ça fait une différence avec notre heure de 14h.)

RÉSUMÉ DES ENDROITS VISITÉS Ville de Chiang Mai (La ville en campagne. Vraiment bien!) Chutes Huai Kaew (Belles chutes, mais ne vaut pas le déplacement. Pas spectaculaires.) Complexe bouddhiste Doi Suthep (Beau complexe avec ses temples) Zoo de Chiang Mai Tiger Kingdom (Parc à tigres) Mae Rim Elephant Home (Centre de soins pour éléphants) Monkey Center (Parc à singes) Ferme d’orchidées Ferme de papillons Grand Canyon (parc aquatique) Green Bamboo Massage (top 5 des salons de massage. À recommander!) Ville de Bangkok Fleuve Chao Phraya (excursion qui nous permet de voir un autre côté de la ville) Siam Square (Mégas centres commerciaux ultra-modernes) Khaosan Road (Quartier animés avec restos et bars) Marché Flottant (ouvert samedi et dimanche seulement) Bangkok Poutine (Restaurant de Bruno Blanchet) Patpong (Quartier animé avec restos et bars) Ayutthaya (Site historique bouddhiste. À visiter!) Combat de Muay Thai (Boxe thaïlandaise) Île de Phuket Kamala Beach Ville de Phuket Patong Beach (Quartier animé avec restos, bars et plage) Les Îles Phi Phi (Ko Phi Phi) (tout simplement merveilleux!! À faire absolument!) - Ko Phi Phi Don : Monkey Beach - Ko Phi Phi Ley: Maya Beach - Khai Island

PRÉPARATIFS : Validité du passeport (doit être valide pour au moins 6 mois) Obtention du visa (remis par les douanes thaïlandaises à l’arrivée) Avoir une assurance-voyage Avoir un permis de conduire international (si on veut faire une location) Avoir un dictionnaire français-thaïlandais ou s’assurer d’avoir le traducteur dans son cell, comme Google Traduction. Convertisseur-adaptateur électrique 220-110 Ne pas oublier son chargeur pour le cellulaire. Recevoir tous les vaccins requis Apporter le médicament requis en cas d’infection alimentaire. Réserver le vol aller-retour Réserver les trajets intérieurs Réserver l’hébergement : hôtels, guesthouses ou autres Appeler sa compagnie de cellulaire pour faire débloquer son portable, afin d’acheter une carte sim rendu en Thaïlande. Lunettes de soleil, casquette ou chapeau. Acheter une mini trousse-santé (avec contenants de moins de 100 ml pour l'avion) Rendu sur place : Acheter de la crème solaire. Carte sim pour le portable. Acheter un répulsif à moustiques (uniquement si vous comptez demeurer dans la forêt)

PS. Pour ceux et celles qui aimerait lire la version détaillée, faites-le moi savoir, et je vous l'enverrai par courriel avec photos! Je n'ai pas pu mettre tous les détails de cette aventure car ce post aurait été trop long. Comme par exemple, les aéroports, les restos, le vin, les bars, le pad thai, les ladyboys, le papier de toilette, le marchandage, les bains de poissons, les insectes dans le sable, herbe à puces en forêt, les taxis, les chauffeurs de taxi, les bus, tattoos, salons de massage, nourriture de rue, location de scooter, restos végans, lessive, excursions, etc.

Bonjour,

Je compte aller bientôt en Ethiopie pour un mois.

Durant ce voyage, j’envisage de faire un trek de 4 jours et 3 nuits dans le Danakil, avec Ethio Travel and Tours (Jour 1 Mekele-Hamede Ela, Jour 2 Hamede Ela-Dodom, Jour 3 Volcan et Lac Afdera, Jour 4 Dallol et Lac Assal, puis retour à Mekele). Quelqu’un a t-il fait ce trek ? Le cas échéant, qu’en pensez-vous ? Où vous êtes vous inscrit ? Combien avez-vous payé et pour quelles prestations ?

J’envisage aussi de faire un trek de 4 jours et 3 nuits dans le Simien avec l’agence Simien Eco Tours (Jour 1 Gondar-Debark-Sankaber, Jour 2 Sankaber –Gich, Jour 3 Gich-Chenek, Jour 4 Chenek-Bwahit-Chenek-Gondar). Quelqu’un a t-il fait ce trek ? Le cas échéant, qu’en pensez-vous ? Où vous êtes vous inscrit ? Combien avez-vous payé et pour quelles prestations ?

Si d’aventure d’autres treks, voire des endroits, en Ethiopie vous ont laissé un souvenir impérissable, je vous saurai infiniment gré de me l'indiquer : n’étant plus tout jeune et ayant encore beaucoup de pays à découvrir, je n’irai qu’une seule fois en Ethiopie.

Mille mercis.

Cordialement,

Dominique

Bonjour à tous,

Il y a 4 ans, je découvrais l'Inde pour la première fois (petite dédicace à mon premier récit: voyageforum.com/...ntense%20inde%20nord), et l'envie d'y retourner m'a fait y rechercher un travail... Chose à présent faite: après 1 an et demi de candidatures, j'ai trouvé un VIE (Volontariat International en Entreprise), le graal pour une expatriation à la fin des études (pour toute destination loin de la France).

Habitant à Greater Noida, banlieue industrielle sans grand (voire aucun) intérêt à 40 kms au sud-est de New Delhi, je passe une grande partie de mes week-ends à découvrir les environs, en utilisant les transports en commun uniquement.

C'est donc ce que je propose de vous raconter sous la forme d'un "carnet de voyage", agrémentés de quelques commentaires sur le fait de vivre dans ce pays fascinant (mais également fatiguant par moment!).

Les transports en bus sont en effet très pratiques et simples pour les trajets "courts" (en quelques centaines de kilomètres) : les départs sont très fréquents, on peut arriver sans réservation et avoir (en général) un bus partant dans les 30 minutes qui suivent. Il suffit juste d'être patient sur le trajet, la vitesse moyenne observée sur mes trajets étant de 50 km / heure.

Le train est un peu plus rapide et plus confortable, mais moins flexible (départs moins fréquents, réservation souvent nécessaire) et avec plus de risques de retards majeurs. Je le privilégie donc uniquement pour les longs trajets de nuit.

Quasiment aucune réservation d'hôtel à l'avance, et la plupart du temps ils sont vraiment sous-occupés.

Voilà pour l'introduction, et n'hésitez pas si vous avez des questions ou commentaires !

WE de Noël, 3 jours au sud de Delhi

Pour ce 1er week-end, je décide de prendre un bus pour Mathura depuis ma ville de Greater Noida, située au début de la récente autoroute "Yamuna Expressway" reliant Delhi à Agra. Le bus cherche à faire le plein avant de partir, et certains passagers crient pour le pousser à partir "à l'heure". Avec tous les passagers ramassés le long de l'autoroute, le bus est finalement plein à craquer. Le système est bien rodé pour tous les villages dans les environ de l'autoroute: le bus reste sur l'autoroute et s'arrête fréquemment pour prendre / déposer des passagers, qui rejoignent leur village à pied ou en moto avec ceux venant les chercher. Très pratique est assez rapide - enfin jusqu'à ce que je comprenne que, lorsqu'on m'a confirmé que le bus allait à Mathura, c'est plutôt qu'il dépose le long de l'autoroute à 10 km du centre ville. Pour une arrivée à 22h, ça ne me parait pas envisageable et je continue donc jusqu'à Agra. Je peux y compter sur les rickshaws, qui se font un plaisir de m'amener à un hôtel bon marché et toucher leur commission (mais à cette heure-ci c'est appréciable).

Bus depuis Idgah Bus Stand pour Mathura le lendemain pour revenir à mon plan initial. Après m'être installé à l'entrée de la vieille ville dans un hôtel "de base" (c'est à dire toilettes turques, draps probablement non lavés et laisser-aller généralisé - alors que ça ne manque pas de personnelf!), je peux donc commencer ma visite de cette ville sainte, "lieu de naissance de Krishna" pour les hindous. J'étais étonné par le concept de "naissance" d'un dieu. En fait (et en version simplifiée) l'essentiel des dieux hindous sont des avatars du / des dieux principaux (ça dépend des courants...) d'où le fait qu'un dieu puisse naître.

La rue qui mène de Holi Gate jusqu'à la Yamuna est très intéressante, avec un grand nombre de vieux bâtiments (qui tombent en ruine pour la plupart), et une circulation automobile limitée par l'étroitesse de la rue, ça fait du bien aux oreilles !



Les ghats sont assez peu impressionnants, et il règle un sentiment d'abandon sur l'essentiel de la longueur. Heureusement que les singes sont là pour donner un peu de vie.

Mais l'abandon a du bon: on peut, en cherchant un peu, monter dans certains bâtiments et ainsi avoir une vue panoramique sur les ghats.



En continuant la balade dans la vielle ville en direction du fameux lieu de naissance de Krishna, on passe devant la Jama Masjid, puis on tombe sur une belle mosquée du style moghol habituel. La surprise commence à la marche d'approche : il y a 2 barrières tenus par des militaires, et la mosquée est entourée de barbelés et de miradors... Juste à côté on voit le temple hindou pour lequel la ville est connue. La visite se fait rapidement, accompagné d'un militaire et après avoir indiqué son identité à l'entrée. Impossible d'en savoir plus par les militaires, mais une recherche Google (grâce à la 4G indienne très efficace et pas cher!) donne la réponse: La mosquée fait partie des 3 sites que les extrémistes hindous appellent à la destruction, en se basant sur le fait que celles-ci sont construites elles-mêmes sur les ruines d'un temple hindou rasé il y a 300 ans, pendant le règne d'Aurangzeb, l'empereur moghol ayant rompu avec la tolérance de ses prédécesseurs. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait à Ayodhya en 1992 en démolissant la Babri Masjid - celle de Mathura fait donc partie des restantes sur la liste (avec une autre à Varanasi).

Intéressant de tomber par hasard sur un de ces lieux cristallisant les tensions communautaires (c'est un sujet qui m'intéressait déjà, et qui en Inde du Nord est récurrent voire omniprésent). Difficile pour un étranger comme moi d'avoir un avis sur ce qui est juste ou non, à part dire que sur le plan artistique le temple hindou reconstruit juste à côté ne peut pas rivaliser avec la grâce de l'architecture moghole.

Visite du temple hindou sans grand intérêt. A un endroit, on se trouve à 3 mètres de l'arrière de la mosquée ! Aucune photo pour représenter cette juxtaposition, comme les contrôles sont stricts.

Coucher de bonne heure, l'Inde appartient à ceux qui se lèvent tôt ! __

Bus pour Deeg, à travers la campagne des grandes plaines du Nord qui est assez monotone: des petits champs parsemés d'arbres et avec comme seul relief des grands pylônes électriques et des grandes cheminées pour les fours à briques. Les villages quant à eux sont sans intérêt en terme "paysager" (constructions en brique recouverte de plâtre), mais voir la paisible vie locale est intéressant. Il est également appréciable de voir les beaux saris des campagnardes, qui arrivent malgré le travail des champs à être bien plus élégantes qu'une grande partie de la classe moyenne urbaine que je vois au quotidien, qui a cédé à la tenue pull-jean-basket.

Après un trajet bien lent, arrivée dans la petite ville de Deeg. En voyant tous ces regards curieux, on imagine qu'ils ne voient pas beaucoup de touristes marcher dans leur ville. Visite du Deeg Palace, très beau palais entourant un agréable jardin. Mais dont la plus belle vue se trouve depuis le grand bassin juste à l'ouest du palais.

On peut se poser tranquillement sur les marches et admirer la vue, avec une lumière de plus en plus belle avec la journée qui passe.

Et aussi voir les lavandières (appelée "Dhobi", j'imagine d'ailleurs que le nom du personnage d'Harry Potter vient de là) au travail - et profiter du zoom pour ne pas se faire remarquer.

Me voyant m'éterniser sur les marches, un saddhu vient m'aborder. Conversation sympa où je peux pratiquer mes quelques mots d'hindi, jusqu'au moment où il se met à demander avec insistance des sous. Je finis donc par partir, j'avais déjà presque passé une heure autour du bassin.

Dans la rue je vois un bus rouler vers moi, et qui ralentit un peu: "Bharatpur?" auquel le conducteur répond par un hochement de tête positif : très pratique !

Arrivée en fin de journée à Bharatpur, juste à temps pour voir le très imposant Lohagarh Qila avec le soleil couchant. Ce que j'adore avec ce pays, c'est que même des sites considérés "mineurs" d'un point de vue touristique, sont vraiment intéressants! On gagne donc à s'éloigner des sites principaux, et pouvoir apprécier l'absence de harcèlement touristique, et la générosité des habitants, puisque je me fais inviter à prendre le thé chez une famille habitant juste face au fort. Quasiment toute la famille élargie (oncles, grand-mère ...) habitent dans les maisons voisines et passent donc dire bonjour!

Arrivée tardive au Saras Circle, près du sanctuaire pour oiseaux Keoladeo Ghana. __

Départ matinal pour le sanctuaire, des vélo-rickshaws font déjà la queue depuis longtemps pour pouvoir rentrer dans le parc. Je prend des sortes de patates sautées à l'entrée, que le gars essaie de me faire payer 50rs ... Je sors un "Aloo hai" ("C'est des patates") et paie 20rs, ce qui est déjà trop ... On sent bien là l'influence du tourisme !

A 8 heures du matin, tous les vélos de location sont déjà pris ... En insistant un peu, j'arrive à récupérer un vélo qui était en réparation, ça sera donc en danseuse !

Je n'ai rien d'un grand amateur d'oiseaux, mais l'idée de trouver un refuge contre l'agitation urbaine (surtout ces klaxons incessants qui tapent sur les nerfs) était très attirante. La visite est agréable, en voyant des biches, singes, chauve-souris, martin-pécheurs, hérons ... et des grues Saras, apparemment l'attraction principale. Le parc semble très appréciée par la classe aisée, à en juger par le comportement et le fait qu'ils parlent anglais notamment à leurs enfants.

Je retrouve la famille de la veille pour discuter tranquillement sur les chaises qu'ils installent devant la maison, face au fort et ses douves. Vers 15h, ils insistent sur le fait qu'il est temps que je rentre chez moi. Et ils ont raison comme il me faudra 7h30 pour arriver chez moi (pourtant à 200km), entre le bus pris dans les bouchons et le trajet jusqu'à ma banlieue lointaine. Mais tout ça en vaut le coup :)

bonsoir notre voyage se précise et c'est un peu le stress du départ. une amie vient de me dire qu'il faut prendre un traitement contre le paludisme....est ce nécessaire? nous allons passer 3 jours prés de leon sur la côte et aller visiter leon, puis direction esteli, puis granada, puis ometepe et enfin san juan del sur...vu que nous ne restons que 3 jours dans le coin de leon à las penitas sur la côte pacifique , je me demande si il est bien nécessaire de prendre un traitement??, pouvez vous me donner vote opinion à ce sujet...merci j'attends vos réponses avec impatience car nous partons dans une semaine........

Partie ce matin de Lijiang à 11h 30 en bus public, arrêt à Jianchuan pour prendre directement un autre vieux mini-van (une chinoise m'a aidé à trouver dans lequel je devais monter) et arrivée à environ 3 heures à Shaxi. Mon voyage a duré 3 h 30. Alors là ! LE coup de coeur j'ai tout simplement adoré le village de Shaxi "Vous connaissez forcément la route de la soie, mais avez vous entendu parler de la route du thé et des chevaux ? Shaxi était un carrefour important de cette route sous la dynastie Tang. (618-907).Le thé du Yunnan était échangé contre les chevaux tibétains destinés à aider à la lutte contre les invasions du nord."

On dirait que ce village n'a pas bougé depuis ce temps là... qu'il est resté figé tel quel ... tout du moins sa place centrale. Petite ville médiévale pavée et pietonne et surtout très calme et paisible par rapport à Lijiang. Pas de groupes de touristes Chinois mais là j'ai vu 2 ou 3 touristes occidentaux et aussi un groupe de Français je crois car je les ai entendu parler... mais je me suis éloignée d'eux... Ce qui est bizarre ici, je trouve plus de panneaux écrits en anglais par rapport à Dali ou Lijiang, lieux beaucoup plus fréquentés par les touristes, surtout les pancartes des restaurants.

J'ai lu ça dans internet et j'ai beaucoup aimé la traduction en français : "Une fille célibataire peignes toujours ses cheveux en queue de cochon une, à égalité avec un string rouge à son extrémité, puis se enroule sur sa tête. En général, les filles aiment se habiller comme de belles fleurs de camélia lors d'occasions spéciales, et il est donc guère surprenant qu'ils sont appelés non pas comme "miss" ou "jeune femme", mais comme "jin hua" ou "fleur d'or" .... "

cf. site : cliquez ici pour voir le site J'ai fait rouler ma valise sur les pavés, mon hôtel, réservé par booking, n'était pas bien loin. Super hôtel là encore, un peu plus cher que les autres (218 yuans : 33 euros). Je n'ai réservé sur le site qu'une nuit. La femme m'a dit que c'était plus cher sur internet. Je pourrai demander demain au patron une réduction. Je pense rester 3 nuits. La petite terrasse devant ma chambre où je m'installe avec mon ordinateur

La rue principale

SHAXI a su conserver une atmosphère de far-west chinois... j'adore ! C'est un village peuplé à 90% par l'ethnie Bai. Il a été rénové par un fond de sauvegarde du patrimoine américain. Les possibilités de randonnées autour de Shaxi sont nombreuses.

Je pose mes affaires et je pars marcher dans le village afin déjà de commencer à m'imprégner de la vie locale. Mais d'abord j'ai faim .. il est 3 h 30 je vais aller manger. La jeune femme de l'hôtel m'indique un restaurant "western" vers la place principale. C'est le Old Tree Café, juste à côté d'un très vieil arbre et à côté du temple Xingjiao.

J'ai mangé à la terrasse au soleil des spaghettis à la bolognaise .... pas très local ! voilà le temple Xingjiao sur la place Sideng juste à côté où j'ai mangé. Je vais aller le visiter.



Je franchis l'entrée du temple gratuit, pour une fois..Ce temple bouddhiste nommé "Xingjia" a été construit en 1415 sous les Ming. Je pénètre dans une cour .. je suis la seule visiteuse.

J'entre ensuite dans un second hall... J'observe les poutres et le plafonds sculptée

Une seconde cour avec des arbres très anciens et un dernier pavillon contenant 5 bouddhas différents.





Sur la place centrale de Shaxi où les caravanes arrivaient, se croisaient et commerçaient. Il y avait un monde fou qui animait la place.. et cela c'est terminé il y a seulement une cinquantaine d'années.



C'est un ancien théâtre Bai. Des pièces y étaient données ainsi que de la musique

les bars du village

Voilà bientôt deux mois que nous sommes rentrés (voyage du 21/9 au 6/10), les impressions se sont un peu décantées, le tri des photos est en bonne voie et la rédaction du récit avance (doucement mais ça avance 😇). Il est donc grand temps que je commence ce carnet.

GENÈSE DU VOYAGE

Pourquoi le Vietnam ?

Depuis quelques années, nous avons l'habitude de partir systématiquement vers l'ouest qui nous a largement comblés. Cette fois-ci, une envie "d'autre chose" nous pousse à regarder vers l'Est. Pourquoi pas l'Asie ? Nous ne connaissons ni l'un ni l'autre. C'est une idée de mon homme, en ce qui me concerne, l'orient n'a pas encore réussi à faire naître, dans mes jambes et dans ma tête, ce fourmillement qui déclenche un voyage mais j'adopte volontiers l'idée, curieuse, comme toujours.

Je me colle au sujet, écluse la toile, les guides touristiques. D'emblée la Thaïlande et l'Inde seront écartés. J'en ai trop entendu parlé. La Chine me tente mais c'est si grand que je m'y perds avant même d'y poser un pied. J'ai envie d'authenticité, de beaux paysages, pas d'un parcours formaté. Je veux construire notre voyage.

Mon regard glisse sur la carte, cherche dans toutes les magnifiques photos postées par d'autres voyageurs, s'envole en parcourant des récits, des expériences, des impressions diverses et finit par s'arrêter sur le Vietnam. Pourquoi là ? Peut-être le vague souvenir de quelques cours d'histoire, la sensation d'un passé commun, d'un bout de chemin, prometteur et douloureux parcouru ensemble. Mettre une réalité, un présent sur le passé et faire basculer tous ces clichés un peu surannés dans le XXIème siècle.

Était-ce un bon choix pour une première découverte de l'Asie ?

Je n'ai pas de réponse juste une question qui s'impose à notre retour. Pour l'authenticité et le dépaysement, sans conteste oui. Pour la beauté des paysages, j'attendais sans doute plus que je n'ai trouvé. Un très beau pays mais pas de waouh, pas d'évidence, aucun de ces moments où l'on reste juste scotché. Mais c'est peut-être affaire de circonstances. je vous laisse juger au fil de mon récit, forcément subjectif, forcément engagé, comment pourrait-il en être autrement.

Ce sera le Nord, en automne

Très vite, la silhouette de dragon de ce pays qui s'étire du nord au sud et barbotte dans la Mer de Chine me met face à une évidence : les distances, les différences de climat, le peu de temps dont nous disposons, à peine 15 jours, ont vite fait d'opérer une saine sélection. Pas question, pour nous, de courir de train en avion. Ce sera donc le nord et juste le nord. Hanoi et Ha Long sont d'autorité sur la wish list. S'y rajouteront, au fil de mes recherches la baie d'Halong terrestre, facile à explorer en solo et le nord avec ses rizières que j'aimerais découvrir au moment des récoltes. On hésitera un peu avant d'inclure au programme, en prime, les montagnes et paysages minéraux de l'extrême nord-est.

L'automne, c'est théoriquement l'époque où la période des pluies s'achève dans le nord. J'ai la naïveté de croire ou de vouloir croire que c'est une saison propice. Mais la météo n'est pas une évidence, ni ici, ni ailleurs. Au final, nous ne nous en sommes pas trop mal sorti du moins dans la première partie de notre périple. Pour la fin, c'est une autre histoire ! Et ne croyez pas qu'une pluie de mousson dure juste 5' ou même 1h. Elle peut durer toute une journée, plusieurs journées même en reprenant à peine son souffle. Nous avons donc découvert le sens exact de l'expression "être trempé jusqu'aux os" 😏. Et en suivant les actualités climatiques après notre retour, je me suis dit que finalement, on s'en était bien tiré. Plus de détails dans le récit journalier si ça vous dit ...

Quelle formule ?

Nous avons pris l'habitude, ces dernières années de voyager en totale liberté, location de voiture, arrêts où on le souhaite, quand on le souhaite, aussi longtemps qu'on le souhaite et balades à pied sur le même mode.

Mais ici, impossible de louer et de conduire soi même une voiture. Les transports en commun me paraissent un mode de transport un peu rigide, surtout pour une durée de séjour courte. On n'est pas des adeptes de la moto. Donc il nous reste la solution de la voiture avec chauffeur et guide puisque généralement les chauffeurs ne font office ... que de chauffeur 😛

C'est une formule que nous appréhendions un peu et ce voyage confirmera nos craintes. Si cette solution comporte des avantages, elle a aussi un certain nombre d'inconvénients non négligeables. Pas l'idéal en ce qui nous concerne et je ne pense pas qu'on retentera un jour une telle expérience. Affaire à suivre ...

L'agence

Plusieurs mois avant le départ, j'ai demandé des devis à 3 agences locales parmi les mieux notées ou du moins, parmi celles le plus souvent citées, en précisant nos desideratas ainsi que l'itinéraire que nous souhaitions suivre, celui-ci ayant été affiné avec l'aide de gentils forumeurs 🙂

Les trois propositions reçues ont été sensiblement équivalentes au niveau du prix cependant, une des agences s'est montré assez peu réactive tandis que la deuxième a cherché dans un premier temps à nous "coller" un circuit tout fait puis dans un second temps à adhérer à toutes nos demandes sans le moindre conseil et enfin à nous inonder de publicités et de rappels. La troisième agence a été très pro du début à la fin, prompte dans ses réponses, à l'écoute de nos demandes, suggérant certaines modifications sans jamais de relance intempestive. C'est donc avec eux que nous avons signé pour 8 jours de circuit guidé dans le nord, la réservation d'une croisière plus quelques transferts programmés. Tout s'est parfaitement déroulé du début à la fin et nous n'avons regretté qu'une seule chose, que l'attitude de notre guide n'ait pas été à la hauteur de celle de son employeur, GP travel 😕

Remerciements

Avant de commencer le récit à proprement parlé (enfin 😊!) Je tiens à remercier tous les "piliers" du forum Vietnam (et les autres aussi) qui, au-delà des chamailleries qui émaillent parfois certaines discussions, m'ont beaucoup aidée à construire ce voyage, directement ou indirectement. Je ne citerai personne en particulier de peur d'en oublier mais je suis certaine qu'ils se reconnaîtront 😉

Merci aussi à tous ceux qui prennent la peine de faire, ici ou ailleurs des retours ou des carnets, des blogs, des sites, de partager des photos ou des impressions. Au-delà du simple plaisir de les lire, ils sont une source d'inspiration et une aide considérable.

S'il ne fallait mentionner qu'un site à consulter, je citerais celui de Hanh, une jeune vietnamienne, que j'ai trouvé particulièrement remarquable et bien construit. Merci à elle pour le partage !

We’re excited to share our sixth travel journal with photos from Southeast Asia, this one entirely dedicated to Thailand. As a reminder, our previous travel journals can be accessed directly by clicking on the username "jojoone1" to the left of each post.

For a change, let’s start with the conclusion: our trip left us with an excellent memory. Very often, everything went like clockwork—short wait times, quick problem-solving, and the curious feeling of being pampered. Sometimes, life isn’t so cruel after all.

It’s only fair to admit that day after day, we encountered Thais who were smiling, helpful, kind, funny, and sometimes even touching. There were a few exceptions, but they were just the trees hiding the (tropical) forest. After this year’s experience, we won’t be the ones to tell you that Thailand isn’t the Land of Smiles or that laughter is just for business. We’ve witnessed so many kind behaviors and gestures that we no longer understand how anyone could complain about the people here—except for bad experiences in ultra-touristy spots packed with travelers lacking any finesse. It got to the point where it made us reflect. And we concluded that we probably have funny, friendly faces (?). We also know we’re the first to smile at them, and every day there, we show respect to everyone we meet. In any case, we have fond thoughts for many of the people we crossed paths with. Thanks to them, our trip took on a whole new human dimension.

A quick note about the photos: last year, the VoyageForum team made a change to how photos are uploaded. This gives us the choice between displaying high-definition photos (but losing ownership rights) or non-HD photos (less sharp, but the originals won’t be spread online without compensation or credit). We opted for the second solution, if only as a matter of principle. It does leave us with some regrets, especially since Françoise switched to the Canon EOS 7D Mark II, whose performance is notably better than the 7D.

Our first trip with Emirates was satisfying but left a mixed impression. Sure, it was the first time all four of our flights were on an Airbus A380. The crews were super friendly, and the meal trays were the best on the first two flights. On the return flights, the meals weren’t great and weren’t filling enough. Overall, the crews seemed disorganized and rushed—clearly some new recruits. The Doha-Paris flight, if memory serves, was on an A380-600, and in that configuration, we were packed in like it hadn’t been in years. In conclusion, it’s hard to say at this stage whether Qatar or Emirates comes out on top.

From our perspective, the journey from northern Thailand to Bangkok can be done via two different routes. This year, we took one of them, which allowed us to alternate between well-known destinations and original visits. Note that some of this year’s visits include cities we’ve already been to. So for a more complete view (Bangkok and Chiang Mai, for example), you’ll need to check out our previous travel journals.

We’ve improved our Thai vocabulary with a few more words and hope next year to move from kindergarten to first grade... For those reading us for the first time, we can only advise against visiting this country on an organized tour or looking for a French-speaking guide. The Thais have organized themselves well—they now have proven tourism practices. Maybe a guidebook for culture, a few basic English words, and a little organization are all you need for a great trip.

CHIANG MAI

Chiang Mai and its region are packed with treasures—so much so that one or two visits might not be enough.

At the airport, you go to a counter that provides a taxi ticket. The fare is 150 baht for a regular car and 200 baht for a larger vehicle. When our turn came, a large vehicle showed up, but we were only charged 150 baht. Okay, fine.

The hotels we’d selected three years ago had significantly increased their rates, so we had to find a new base. In the city center, hotels with large pools are overpriced, and despite the wide selection, it was hard to decide. We ended up at a hotel near the airport, the Baan U Sabai Boutique House. The superior room with a balcony can be negotiated for just under 40 €. It’s a beautiful, fairly new complex in traditional teak style, with very well-kept rooms and a long pool. Given the rather stormy weather in early July, it was the first time in Thailand we swam in cool water. It encouraged us to swim rather than just lounge...



At the end of the hotel street, you come out onto a busy main road where you can hail a songthaew (a kind of shared taxi). It’s easy to be offered a ride to the city center for 2 x 20 baht, but getting a return trip for less than 2 x 40 baht is tough, especially in the evening. Our red songthaew took us straight to Chiang Mai Gate, one of the city’s gates, located southeast of the historic square. We then took Phra Pok Khlao Road for a few dozen meters and chose the first little restaurant that looked nice. Within minutes, we had our dishes and smoothies for a total of 235 baht. Great quality, despite the place looking very touristy. The owner set the tone by handing out smiles left and right.

There’s an amazing spot in Chiang Mai to grab a coffee: Baan Phor Liang Meun. Once you reach Chiang Mai Gate, take Phra Pok Khlao Road for a few meters, then turn onto soi 2 (alley 2). It’s actually the first on the left. After a few dozen meters, you’ll find yourself walking alongside what looks like a Khmer temple.



When you enter, you’re in a vast space—like a temple-garden—where you can eat a small dish or sip a good café crème as if you were in Angkor. The tables are far apart, so you’re as close to birds and squirrels as you are to other customers.



In the small building where the staff works, they provide high-quality mosquito repellent for free—something we’ll now buy regularly at 7/11. They’re small plastic bottles, mostly pink or orange, with Thai writing and "floral fragrance" in English. The scent is actually pleasant. Remember to shake the bottle before opening and pressing, or you’ll end up with cream all over your shorts...

The creator of this space has been sculpting terracotta works since the early 1980s using clay from the Lamphun region—the most consistent clay found in all of Thailand. This café is like visiting an ancient temple, with its abundance of statues, high-reliefs, and bas-reliefs. It’s undeniably a romantic spot for couples—a haven of calm in a very lively city.

Bonjour, Nous partons en Thailande du 24 Février au 12 Mars avec mon mari et nos 2 garçons de 15 et 12 ans. Le début de notre parcours est établi. Nous atterissons à Chiang Mai le 24 à 12h et nous y restons jusqu'au 28. Nous avons 4 jours et demi pour faire Chiang Mai et sa région. Nous voulons aller au Nature elephant park. Nous aimerions aller voir la tribu des femmes au long cou et faire un trek dans la campagne environnante, avez-vous des conseils de lieux à visiter et de trek à effectuer? Nous prenons le train de nuit pour Bangkok le 28 et arriverons le 1er Mars dans la matinée. Nous resterons à Bangkok le 1er, 2 et 3 Mars, nous pensons cela suffisant. C'est là que cela se complique. La partie balnéaire de notre séjour est encore indécise. Nous pensons aller du côté de Koh Samui pour profiter des plages et faire du snorkeling et essayer la plongée. Cela nous fera 7 nuits sur place. L'île de Koh Samui correspond-elle avec ce que nous recherchons? Nous avions également vu l'île de Koh Tao, vaut-elle le coup ou Samui est-ce suffisant? Nous avons laissé Phuket de côté car nous pensons que Koh Samui correspond mieux à nos attentes. D'autres îles sont-elles plus adéquates pour nous? J'attends vos retours, impressions et conseils

Ici pour la discussion ouverte sur le thème du mois ...

Salut à vous les travellers, 🙂

Je suis en train de planifier mon voyage en Indonésie et j'aimerais avoir vos retours concernant la météo... Il m'a semblé lire ci et là que la saison de la mousson était de plus en plus tardive... J'arrive le 23 septembre à Denpasar, je n'ai pas encore réservé le vol retour...

Pour le moment de là où j'en suis de mes repérages, je pense aller me balader sur Java, Lombok et probablement terminer par Bali car il m'a semblé voir que c'était à Bali que la météo était la meilleur jusqu'à fin novembre...

J'envisage de voyager seul pendant 3 semaines, (Lombok, Java et peut être d’autres îles que je déterminerai en poursuivant mes recherches ou en fonctions de vos avis, je suis ouvert à tous conseils :)

J’envisage ensuite de proposer à ma mère de me rejoindre ensuite aux environs du 15 octobre à Bali pour sillonner la petite île pendant deux semaines...

Je voyage en sac à dos, j'aime le calme et je ne suis pas friand des endroits surfréquentés, je compte néanmoins aller à Bali, car ça me semble adapté pour le visiter avec ma mère.

La question est quelle est la météo fin octobre à Bali? Etant Normands, nous aimerions éviter de passer nos vacances sous la pluie (même si j'ai cru comprendre que les pluies ne duraient pas longtemps, elles peuvent néanmoins être pénalisantes...).

Et si la météo n'est pas terrible alors, auriez vous un coin d'Asie du sud est pour faire du farniente et du culturel à un rythme tranquille pour quelqu'un dont la motricité n'est plus excellente, je parle bien entendu de la maman (difficultés à rester debout pendant des périodes trop prolongées)...

L'autre question : auriez vous une idée de comment optimiser l'ordre de mes visites sur les différentes îles d’Indonésie pour profiter au maximum de la meilleure météo (même si bien entendu la météo n'est pas une science exacte et que rien n'est complément prévisible à l'avance...)Vous l’aurez compris, j’en suis encore au début de l’organisation de ce trip au pays du sourire, je serais très reconnaissant si vous pouviez partager avec moi un peu de vos expériences.

😇Un grand MERCI par avance :)🙂🙂

Rémi

Bonjour,

Le 09.08 je décolle depuis Bali pour rejoindre Kuala lumpur avec Air Asia. Je devrais arriver à 22:15 au terminal Klia2. Ensuite j'ai mon vol international au terminal Klia qui décolle à 02:30 avec la compagnie Qatar Airways. Pensez-vous que j'ai le temps ou je devrais changer l'heure du vol air asia ? Sachant qu'il faut récupérer les bagages et passer l'immigration puis faire la même chose au terminal Klia. Merci d'avance pour votre aide.

En voyant tous ces carnets passionnants, j'ai eu envie de partager également mon voyage de l'été dernier. C'était un rêve depuis 30 ans de voir les chutes Victoria et faire un safari en Afrique du Sud et je me suis enfin decidée l'an passé. J'espère que mon expérience convaincra ceux qui hesitent à organiser eux-memes un tel voyage, je suis certaine que je n'aurais pas autant apprécié un tour organisé. Et pour les femmes qui ont peur de voyager seules, je peux vous assurer que l'Afrique du Sud est très sûre à condition de prendre quelques precautions (genre ne pas sortir seule à minuit à Johannesbourg..). Je n'ai pris un opérateur (local) que pour le Zimbabwe, qui me semblait moins facile à organiser en self drive.

Voilà donc le récit du voyage... :-)

Départ le 6 Aout à 17h de Bruxelles vers Livingstone en passant par Francfort et Johannesbourg. A l'arrivée à Livingstone, vers 11h, le représentant de Wild horizon me dirige vers le minibus qui m'amène à destination. Je dois dire que les douanes en Zambie et Zimbabwe ne sont pas vraiment comme chez nous, c'est assez pittoresque.. :-) J'avais choisi un tour "3 jours imbabala safari lodge-1 jour elephant camp" avec le tour des chutes Victoria et une journée au parc de Chobe. Je suis donc emmenée à l'Imbabala (50 min de Victoria falls, tout près de la frontiere du Botswana et le long du Zambeze). J'arrive épuisée de ce voyage pendant lequel je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit, mais le camp m'émerveille immédiatement.

Cette vue sur le Zambèze et les singes qui gambadent autour des cases...c'est mon rêve qui tout à coup prend vie... On m'accueille avec un jus de fruit frais et on me demande si malgré la fatigue je veux partir dans 15 minutes pour un tour sur le fleuve...évidemment que je veux! 😎 Les bagages deposes dans la case, je pars immédiatement pour mes premières aventures...









Sur un petit bateau le long du fleuve avec notre guide et deux couples d'hôtes, je n'en crois pas mes yeux, koudous, crocodiles, hippos, nombreux oiseaux, et meme des giraffes qu'on a vu juste avant le coucher du soleil... On rentre avec des étoiles dans le yeux, le souper est excellent, les conversations passionnantes...mais je ne tarde pas à rentrer me coucher, demain le lever est prévu très tôt pour un premier game drive...moi qui avais peur d'être déçue d'un voyage dont j'attendais tant, je suis rassurée, mon rêve devient vraiment réalité...