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Bonjour a tous, voila, je pars cet ete 5 semaines en Inde du Nord. Avion Paris-Delhi-Paris. Le billet par QATAR AIRWAYS 654 euros mais attention, CB debitee a DOHA, d'ou frais bancaires: 16 euros. Je voudrais plus ou moins suivre le Gange jusqu'a KOLKATA. En passant quand meme par AGRA. Apparemment, GWALIOR est une ville agreable. Je precise que je veux "perdre mon temps" a boire un the et regarder, apprecier la vie. Si je suis bien a un endroit, prendre le temps d'y rester davantage. Si possible pas trop d'endroits trop touristiques. Merci pour vos eclairages Pierre

Bonjour à tous,

Je souhaite comme beaucoup partir en Inde, ce rêve va enfin pouvoir se réaliser. Ce sera mon premier voyage seul. Et aussi la première fois que je vais quitter l'Europe. Je compte bien m'en prendre plein la figure !

Le voyage est prévu de la dernière semaine de février à la première semaine d'avril (38 jours sur place). Il fera donc chaud. :)

Je souhaite solliciter vos avis de voyageurs expérimentés, car je ne connais personne ayant déjà voyagé en Inde.

Je compte me limiter au nord, car ce pays est très grand et il y a beaucoup à voir. Au départ je souhaitais faire le nord-est, car c'est moins visité. Mais les autorisations à récolter m'on un peu refroidi pour un premier voyage. Ce sera sûrement pour une prochaine fois. Ce voyage supposait un aller-retour depuis Calcutta. Étant étudiant je dois faire un aller-retour depuis la même ville, l'argent viendrai sinon à me faire défaut. Cette contrainte m'oblige donc à faire une boucle. Et Calcutta me botte bien, peut-être parce que changer d'idée va me rendre à nouveau incertain.

Bref, le Lonely Planet propose des tours pour explorer le pays et il y en a un qui serait tout juste parfait, sauf qu'il dure de 8 à 10 semaines (éditions 2007, page 34 du LP anglais). Disons que les deux-tiers m'intéressent, grosso modo je souhaite faire : Calcutta - Bodhgaya (+ les quelques villes bouddhistes comme Rajgir) - Patna - Benares - Le parc national Bandhavgarh - Jabalpur (+ 1 parc ?) - Bhopal (+ 2 villes) - Indore (+ 3 villes). En gros je traverse le pays.

Je sais que cette question est stupide, mais pensez-vous qu'il est possible de faire Calcutta - Indore - Calcutta en prenant son temps en 38 jours ?

Voilà merci de m'aider ! Vous pouvez aussi me proposer d'autre itinéraires, mais compte tenu de la chaleur je préfère éviter le sud. :)

Bien à vous, wasted

PS: Désolé pour les fautes je vis depuis plusieurs années à l'étranger !

Bonjour J'ai 20 ans et même si j'ai un peu voyagé avant, ce n'était jamais en mode routard ni toute seule (mais bon je n'appréhende pas...enfin pas trop 😛) Je compte me rendre en Inde (Rajasthan et Uttar Pradesh) pendant 1 mois / 1 mois et demi, vers aout/septembre. J'y vais seule, accompagnée de ...mon sac à dos et c'est tout. Je me suis pas mal renseignée sur différents sites internet (notamment celui-là! 🙂) mais j'aimerai avoir quelques conseils.

Tout d'abord voici le parcours que je me suis fixé (c'est un fil conducteur, on verra bien comment il évoluera par rapport aux rencontres faites sur place et aux différentes opportunités rencontrées)

Paris > Dehli > Mandawa > Bikaner > Jaisalmer > Jodhpur > Ranakpur > Udaipur > Deogarh > Ajmer > Jaipur > Fathepur Sikri > Agra > Kampur > Allahabad > Varanasi > Bodhgaya > Calcutta

D'abord sur l'itinéraire : est ce qu'il vous semble trop long ou pas, est ce qu'il manque des incourtournables?

Puis sur le mode de transport, ayant un budget limité je vais privilégier le train et le bus mais pour certaines liaisons (notamment Deogarh/Ajmer) je ne sais pas trop comment faire. Si quelqu'un pouvait me dire comment il s'y est pris et ce qu'il me conseillerait.

Bon je ne vous demanderai pas si c'est risqué pour une lonely girl, j'ai lu pas mal de choses là dessus et je pense qu'il faut retenir que prudence et bon sens permettent de faire bon voyage.

Par contre je n'ai pas trop compris le système des cadenas et des chaines dans les trains (est-ce valable seulement la nuit? dans les bus aussi? c'est pas trop compliqué à fixer et enlever tout ça?)

Et puis je voudrais également savoir si il existe un livre ou une méthode (pas trop cher), pour apprendre quelques rudiments d'hindi (à part namaste et choukryao je n'y connais rien!)

Bon je me rends compte que je vous en demande beaucoup, alors merci énormément d'avance!

Je quitte Gaya aux aurores pour me rendre a Parasnath, une destination un peu mysterieuse, hors des sentiers battus, a propos de laquelle le Lonely Planet ne fournit que des informations extremement succintes (a peine une demi-colonne), mais tres allechantes. C’est ici que 23 des 24 divinites (trithankar) du pantheon jain ont atteint le nirvana, dont Parasnath, a l’age de 100 ans. Voila qui en fait le plus grand lieu de pelerinage jain « au monde » (comme les jains aiment formuler la chose). La ville se trouve dans l’etat du Jharkhand, qui est tres peu frequente des touristes et parfois agite par des troubles lies aux mouvements naxalistes ou maoistes. Meme si le guide met un peu en garde (pour eviter toute critique j’imagine), a priori rien a craindre pour moi puisque les attaques armees et actes de violence ne visent que le pouvoir (police, armee, etc). Pas grand chose sur Internet, hormis la meme soupe redigee dans un anglais approximatif, et aucune mention dans les grands forums consacres au voyage que sont ceux du Routard, de Lonely Planet ou de Voyage Forum. Bref, un petit-gout d’aventure qui me plait bien, avec a la cle une jolie petite randonnee, des temples et un panorama apparemment sublime au point culminant de l’etat, Parasnath Hill (1 355 metres). Je quitte donc Bodhgaya aux aurores, et rejoindrai la gare de Gaya au terme d’un trajet en tempo encore plus intense qu’a l’aller, puisque nous serons pas moins de 17 a y trouver place, ce qui depasse les limites de la science fiction la plus delirante. C’est folklo, evidemment, et encore une fois, c’est incroyable comme ca tape dur dans les rues defoncees de Gaya. Une fois a la gare, je prends un billet « wagon a bestiaux » (prosaiquement appele general compartment) pour 48 roupies. Prevu a 9h05, le train arrive avec une heure de retard, ce qui reste raisonnable. C’est evidemment une lutte de haut vol pour monter a bord et trouver un semblant d’espace ou me planter (s’asseoir etant un luxe impensable, les bancs en fer et bois prevus pour 3-4 personnes accueillant deja tous 6 ou 7 passagers). Les aller-et-venues incessantes des vendeurs ambulants ne font que compliquer les choses, vu comme le wagon est deja plein a craquer. Mais je reste zen, j’ai choisi d’etre la, apres tout, moi le nanti qui ai les moyens de voyager en premiere classe. J’observe longuement les passagers, les vendeurs. Quelles vies ils ont...Je suis toujours sidere de les voir reussir a dormir comme des masses dans le vacarme, l’inconfort, entasses, la tete appuyee contre des montants en acier, les fesses et le dos contre du bois dur. Un vendeur passe, avec dans sa corbeille un aliment inconnu. Des boules marron, de la taille d’une balle de golf, recouvertes de quelques graines de sesame. Sucre ? Sale ? Bah, a quatre roupies les deux, je ne vais pas risquer grand chose ! Le premier contact est deplaisant, avec un gout ecoeurant de vieille friture mal egouttee. Et puis, viens la pate, encore un peu tiede, avec en plus le sesame...humm...ce bon p’tit gout de miel ! C’est sacrement bon ! Et je ne suis pas le seul a le penser, puisque tout le compartiment, la bouche encore pleine, en redemande. C’est presque l’emeute a bord ! De partout, des billets et des pieces sont tendus. Donne-moi en deux de plus ! J’en prends un kilo ! Des billets de 10 et de 50 roupies dans une main, sa vieille balance dans l’autre, notre pauvre vendeur est deborde, et en seulement trois compartiment – meme pas un wagon – il ecoulera le contenu d’un grand panier pourtant dodu. « Nassa », ou un truc comme ca, que ca s’appelait. Vers 12h30, j’arrive enfin a la petite gare de Parasnath, soulage de pouvoir enfin bouger mes gambettes. Je dois a present me rendre a Madhuban, point de depart pour l’ascension de la colline sacree, ou je souhaite loger. A la gare, zero bus. Ah ben, ca commence bien. Personne ne parle vraiment anglais. A la gare ferroviaire, on m’explique qu’il n’y a effectivement aucun bus aujourd’hui, et depuis 3-4 jours apparemment. Et puis on me parle du gouvernement de l’etat (communiste). Gloups, la communication est difficile. Un type me propose de me conduire a Madhuban, moyennant 300 roupies. A ce prix-la, je peux surement me loger ici et decouvrir la ville, alors autant faire contre mauvaise fortune bon coeur, d’autant que ce n’est pas aujourd’hui que je pourrai gravir la montagne. En fait, la station s’appelle Parasnath, mais je suis a Izri, aussi appelee Izri Bazar. Parasnath se trouve semble-t-il sur la colline eponyme, au pied de laquelle est nichee Madhuban, le point de depart des pelerins jains. Je descends la rue de la gare a la recherche d’un hotel, et demande tout de meme confirmation a un pharmacien quant a cette histoire de bus. Il ne parle pas non plus anglais, et me dit de m’adresser dans la ruelle juste en face. Un homme se tient a la grille. Difficilement, il me confirme qu’il n’y a pas de bus, et me fait rentrer dans la cour. Vous allez dormir ici, me dit-il, et prendrez le bus demain aux aurores. Je suis en fait dans une dharamsala, une auberge pour pelerins. La chambre est a 100 roupies, mais je dois faire un don. Il me dit de lui donner 200. Je m’execute, car je me doute bien que l’hebergement est une denree rare dans le coin (effectivement, je n’ai pas vu d’hotel par la suite). Une chambre basique, mais spacieuse. Ca ne vaut certainement pas 200 roupies, mais ca fera l’affaire pour la nuit. Je prends une douche et m’allonge pour une sieste. C’est un delice, et je suis sur le point de m’endormir quand on tambourine a ma porte. C’est Nirmal Kumar Jain, le gerant qui m’avait accueilli. Il s’inscruste, et je ne comprends pas bien ce qu’il veut. Au bout d’un moment, je realise qu’il me parle de sous-vetements. Quel type je porte ? Ben, euh, des slips, la. Il veut voir. Refus polis, il insiste, et je lui montre un bout, pudique que je suis. Je ne sais comment, je me retrouve a lui deballer mon maigre stock de slips. Il est tres interesse. Elastic band ! Oh, verrry good, verrry comforrrtable ! Euh, oui, c’est ca, mon vieux. Bon, ca suffit, tu me rends mes slips, maintenant. Avec quelques difficultes, je reussis a m’en debarasser. Je pars en balade. C’est tres calme, ici. Personne ne m’aborde, ne cherche a me vendre quelque chose, ne vient mendier. Pas d’auto-rickshaws, juste quelques rares rickshaws assoupis. Les gens ont l’air un peu sideres de me voir. Je descends la rue de la gare, qui rejoint une nationale. Hop, je parcours quelques centaines de metres sur la droite, reviens sur mes pas, puis file ensuite longuement vers l’est. Ce sont principalement des camions de marchandises qui empruntent cette route, et donc autant de boutiques qui leur sont consacrees, ainsi qu’aux accessoires auto. Bref, rien de passionnant a voir ou a faire, mais il fait tres bon, la lumiere est superbe, et le traffic etant fluide, je profite des oiseaux et de l’ambiance un peu rurale. Je sirote un Pepsi dans une petite boutique, mange quelques samossas a l’ombre d’un arbre, tandis que l’on m’observe longuement depuis les echoppes de l’autre cote de la route. A la sortie de la ville, au terme d’un long faux-plat, la vue est degagee, et je decouvre au loin, noyee dans la brume de chaleur, Parasnath Hill. On apercoit meme le temple principal, petite tache blanche au sommet de la crete. Je rentre a deux a l’heure, et fais mon marche : concombres, tomates et un petit paquet de pain de mie, pour un pique-nique en chambre ce soir. J’occuperai ma soiree a ecrire, lire, et a preparer mon repas dans ma cuisine improvisee, une chaise de camping. Accessoirement, je m’occupe en chassant des dizaines de moustiques, et attends parfois que le courant revienne. A 21h30, on tocque a ma porte. Et merde, c’est Nirmal Kumar qui s’incruste. Il me reparle des slips. Un peu plus loin dans la conversation, voyant que j’ai des poils sous les bras, il m’apprend qu’ici on se rase, idem pour le pubis. Je lui explique que chez moi ce n’est pas le cas. Il veut voir…Je commence a le trouver louche…Un peu plus loin, il me relance. Bon, je manœuvre pour le mettre dehors, il me dit qu’il va me donner son adresse pour que je puisse lui envoyer un colis avec deux slips ! Hein, euh, oui, c’est ca, d’accord (bon, allez, degage maintenant).Et la, notre ami, debordant d’affection, me serre la main, me prend dans ses bras…et commence a m’embrasser les joues bizarrement en me serrant contre lui ! Je le repousse poliment, quoique difficilement, plutot gene. Allez, au revoir. Et voilà qu’il remet ca ! Et il a cherche a m’embrasser pour de vrai, j’en suis quasiment sur ! Et moi qui tournais sans cesse la tete de droite a gauche, ne sachant pas comment gerer la situation, vous auriez du me voir ! J’ai ete totalement pris au depourvu ! La porte fermee, je m’asseois sur le lit, totalement abasourdi par ce qui vient de se passer. Et dix minutes plus tard, voilà qu’il revient. Et il tambourine, en plus ! Je lui laisse juste le temps de me laisser sa carte de visite pour faire bonne figure, et lui souhaite bonne nuit. Vlan, je ferme la porte a double tour. Hallucinant… Le reveil, a 5h10, est plutot violent le lendemain matin. Je souhaite en effet ne prendre aucun risque et ne pas rater le bus de 6 heures. Je prevois large, et sors dans la rue a 5h45. Il fait presque jour, et quelques personnes attendent deja.Un homme m’aborde et me demande ou je vais. Il me repond que lui aussi veut aller a Madhuban, ou il travaille, mais qu’il n’y a pas de bus, seulement des vehicules prives (des mini-vans en general), que l’on doit partager. Vu comment il marmonne avec certains chauffeurs, je sens encore l’arnaque. Je me rends a la gare routiere/ferroviaire. On me confirme qu’il n’y a pas de bus, et on me propose de me conduire pour 300 roupies. Seul un gars me baragouine qu’un bus part a 8h direction Madhuban. J’ai un peu les boules, et il n’est que 6h15…Personne ne parle anglais, pas moyen d’avoir des informations fiables et coherentes, et les vautours planent autour de moi avec leurs taxis. Un peu stressant. Je decide d’attendre, voir ce qui se passe, jusqu'à 8h s’il le faut. Il y a plein de jeeps et de voitures avec chauffeur garees juste devant moi, ca doit bien etre pour quelque chose ! A chaque train qui s’arrete en gare, c’est l’espoir que des passagers arrivent et constituent un equipage, pour reduire le cout de la jeep. En vain. Les gens s’entassent a 15 dans un vehicule, mais toujours direction Giridih. J’attends, en me disant qu’au pire, je peux chopper le train de 9h ou de 11h direction Calcutta. Je me pose pour boire un chai, et 5 minutes plus tard un mini-van quasiment plein s’arrete a ma hauteur. Et hop, pour 50 roupettes, je file sur Madhuban. C’est le double du bus, mais serait-il jamais passe ? Je suis installe a l’avant, le levier de vitesse entre les jambes. A chaque changement de rapport – entre mes cuisses – je ne peux m’empecher de de repenser a l’incident de la veille. La route est tres jolie. Un paysage rural, bucolique, calme. C’est pauvre, evidemment, mais pas cette misere noire, crasseuse, brutale comme on peut voir partout ailleurs, surtout dans les villes. La lenteur du vehicule rend la balade encore plus plaisante. Arrivee a Madhuban vers 8h15 environ. Je demande au chauffeur ou se trouve la tourist lodge qu’evoque le Lonely Planet. Il me dit de laisser tomber, et de loger dans l’etablissement devant lequel nous venons de nous garer. Une dharamsala jaine, allons jeter un coup d’œil. On accepte de m’accueillir pour une nuit, apparemment gratuitement. Ma chambre est sinistre. Une grande piece haute de plafond, aux murs noircis, qui sent l’humidite. Plein de moustiques, evidemment, les volets de bois restant toujours clos. Bon, ben ca ira pour la nuit, hein. Je remonte la rue principale de cette tranquille bourgade et reserve un billet de train pour le lendemain, un bureau d’Indian Railways etant installe en haut de la rue. Vu le logement, je me vois mal rester tres longtemps. A Izri Bazar, j’avais eu du mal a trouver de l’eau minerale, alors je charge lourdement mon sac. Pas question de refaire la meme erreur qu’a Girnar Hill (Junagadh, Gujarat). Je debute l’ascension vers 9h30. La montee est douce, sur un chemin de beton qui serpente a travers une foret luxuriante. De beaux arbres, quelques lianes. Quel silence ! Rien que le chant des oiseaux, parfois les cris de quelques singes. Je suis seul, c’est un delice. De temps en temps, quelques huttes ou l’on peut se reposer. Certaines sont habitees, et l’on y vend boissons et biscuits, parfois du chai. Au detour d’un espece de hameau de huttes sans eau ni electricite, un gros arbre, sous lequel des ecoliers, mains jointes, chantent ce qui ressemble a un hymne. Une ecole du bout du monde. Je croise quelques pelerins qui redescendent, mais tres peu. Il commence a faire chaud. Heureusement, le chemin offre une majorite de passages ombrages. Sur les versants opposes des collines alentours, des arbres en fleur ornent les massifs de quelques jolies touches de blanc et de violet. Ce sont a present des marches qu’il faut gravir, pendant les trois derniers kilometres. Je commence a fatiguer. Tout du long, le calme, et pas du tout de harcelement, de la part d’aucun des rares vendeurs ou mendiants installes le long du chemin. Juste des regards un peu meduses. Non loin du sommet, je rejoins le chemin qui dessert les 23 autres temples. Je passe devant une bonne partie d’entre eux, sortes de mini-chapelles ou autels sans interet notable sur le plan architectural ou artistique. A cet endroit, debouche l’autre voie d’acces, qui vient du sud, celle-ci. Soudain, du monde. Des porteurs, de nombreux pelerins. Ca fait drole, de voir du monde, apres quelque deux heures tout seul dans la foret ! Mais la encore, personne pour vous sauter dessus, vous vendre quelque chose, vous harceler de questions. A peine une ou deux personnes, tres gentilles, qui se contenteront de dire bonjour et de demander d’ou je viens. C’est tres agreable, et si rare, ici. Je suis alors une sorte de crete, depourvue de vegetation, mais constellee de superbes roches. Une courte descente, et me voilà au pied de la derniere montee, 200 metres a peine. Dans cette cuvette, une atmosphere sympathique, quelques gargottes installees sous des cabanes en bois et baches, ou les familles se desalterent en avalant quelques pakoras (beignets de legumes). Je me dechausse, et gravis les dernieres marches qui menent au temple de Parasnath. La encore, c’est bien plus l’ascension et le superbe panorama qui retiennent l’attention, que le temple en lui-meme, tres sobre et depouille a l’exterieur comme a l’interieur. Apres presque 3 heures d’ascension, me voila arrive. Je m’installe dans un coin, parmi les fideles, et ecris mon journal, en observant de temps en temps. Un brouhaha continu s’eleve et resonne sous la coupole. Priere declamees a haute voix se melangent aux chants enjoues d’un groupe d’adolescentes installees dans le fond. Les gens sont assis en tailleur, face a de petits pupitres. Ils prient, lisent des textes sacres, manipulent noix de coco et petits tas de riz avec lesquels ils realisent des motifs. D’autres se succedent devant un petit autel de marbre decore de guirlandes et coiffe d’un petit drapeau safran frappe d’une swastika. Dans la niche principale, une plaque de pierre noire, rectangulaire, comportant deux empreintes de pieds, en bas relief. Un pretre depose une goutte de liquide sur mon front. Un jeune etudiant rencontre peu avant depose quant a lui quelques gouttes d’eau benite sur mes doigts (car mes mains sont sales), et m’invite a m’humecter les paupieres et la nuque. Il m’avait auparavant donne une poignee de riz et une petite pierre, que j’avais deposees dans une grande coupelle devant l’autel. Nous descendons sous le temple, dans une sorte de chapelle etroite et sombre. Nous prenons place sur des nattes, face a un roc dans lequel est taille un autel. Le plafond est bas et noirci, mais comme eclaire par une douzaine de plaques dorees, devant lesquelles l’autel est place. Mon ami saisit l’un des exemplaires du livre saint jain, recite quelques prieres, et medite quelques minutes. Je file vers d’autres temples, sur la crete. Contraitement aux temples de Palitana, aucun d’entre eux ne comporte de statue, c’est pourquoi il est permis de photographier j’imagine. Tous comportent par contre ces plaques de pierre blanche ou noire dans laquelle est taillee l’empreinte de deux pas. Il est 15h30. Apres avoir profite une derniere fois du splendide panorama (et de l’apic parfois vertigineux), je commence la descente vers Madhuban, loin, tres loin tout en bas. Il fait tres bon, une legere brise me rafraichit, et la lumiere est splendide sur les massifs boises. Le calme absolu. La terre est rouge chaud, parfois noire et grasse. Je dis au revoir aux gros rochers noirs et rentre dans la foret. Les arbres ont une couleur splendide, un beau marron qui se fond avec celui de la terre. Je me pose a l’ombre sur un banc artisanal, un tronc fendu dans le sens de la longueur. Tout le long du chemin, de nombreux mendiants, probablement les habitants de la foret, les occupants de ces cabanes de bois et de toile. Certains sont atteints de malformations, d’autres semblent avoir la lepre. Tous vivent dans des conditions moyenageuses, sans electricite ni eau courante. Dans leurs gamelles posees a leurs pieds nus et uses, ravages par les crevasses, un peu de riz et quelques piecettes donnees par les pelerins. Vers la fin de la descente, j’entends des voix, et apercois de nombreux pelerins arrivant d’un chemin a gauche. La descente plus « classique », alors que je me suis contente de prendre le meme chemin qu’a l’aller, pour ne pas prendre de risques et etre sur d’atterir a Madhuban. Ca me va tres bien, car c’est si beau qu’on ne se lasse pas, et j’ai vraiment ete tranquille, seul avec la nature. Au terme d’une heure cinquante d’une descente qui m’aura meurtri les orteils et les genoux, j’arrive enfin au village. Je suis epuise, apres ces quelques 22 kilometres dans la montagne (9 kilometres pour monter, 9 pour descendre, plus quelques aller-et-venues). Je ne peux qu’etre admiratif devant les pelerins, qui font la boucle complete, soit 27 km, et tout ca pieds nus sur le beton brulant, irregulier et constelle de petits cailloux, brindilles ou autres bricoles desagreables. Beaucoup de temples jains ici, evidemment, ainsi que deux musees. Des la sortie de la foret, en rentrant dans le village, deux temples au style plus contemporain, grosses structures de beton assez hideuses, il faut reconnaître. Totalement ereinte, je regagne ma cellule, apres avoir decline une invitation a me rendre au refectoire. J’ai vraiment besoin d’une douche, la ! Et elle sera delicieuse…(je precise qu’on se lave au seau, puisque comme souvent il n’y a pas a proprement parler de « douche », juste un robinet et un seau). Propre comme un sou neuf, je sors me balader en ville. Ou plutot dans l’artere principale, les quelques rues laterales ne semblant pas etre interessantes et etant surtout tres mal eclairees. La encore, je peux me balader comme un indien lambda, tranquille. Je fais vite le tour : des boutiques de saris a profusion, quelques points telephone, une poignee de boutiques de souvenirs, et une demie-douzaine d’epiceries. Mais pas de restaurant, a l’exception de quelques trucs a cote desquels une dhaba passe pour un resto cinq etoiles. Je me resouds a me nourrir d’un paquet de crackers sales, apres avoir seulement avale un minuscule paquet de gateaux dans la matinee. Plus tot, en regagnant ma chambre pour me doucher, j’avais trouve ma porte dotee d’un second cadenas, en plus du mien ! Trois jeunes qui logaient la m’etaient venu en aide, et apres dix minutes d’attente, j’avais pu regagner mes quartiers et me recurer enfin. Je tombe sur eux en me promenant, et nous passerons la soiree ensemble a discuter dans la rue ou sur l’un des nombreux bancs de la dharamsala, au pied d’un grand palmier, sous le ciel etoile. Coucher a 21 heures petantes, sous ma couverture poussiereuse, ventilo a fond pour eloigner les vampires ailes. J’ai evidemment dormi comme une masse, et me reveille a sept heures pour prendre le bus, prevu une heure plus tard. Une forte odeur d’urine, d’egout et d’humidite flotte dans ma chambre. Peu avant, j’avais entendu la foudre, enorme, et des trombes d’eau. Heureusement, le temps de me preparer, le temps se degage. Je remercie mes genereux hotes, et rejoins la dharamsala voisine, ou attend deja le bus direction la gare de Parasnath. Tout le monde me confirme qu’il part a 8 heures, ce qui est parfait car mon train part a 9h00. A 8h20, personne a bord, meme pas de chauffeur. Je redescends, inquiet, et demande ce qui se passe : il part a 8h30, mais ce n’est pas fixe, ca peut etre 8h45, aussi bien… Putain, c’est pas vrai, ca ! Je me resouds a prendre un taxi, un vehicule prive. Pas envie de rater l’unique train et rester bloque a Izri Bazar…Les tarifs sont prohibitifs. Je reussis a negocier la course a 150 roupies. C’est cher, mais je n’ai pas le choix et ai ete loge gratuitement la veille, alors ca compense. Comme il fallait s’y attendre, le chauffeur embarquera d’autres passagers et refusera pour autant de reduire le prix de ma course. J’ai beau savoir que les trains indiens sont toujours en retard, je passe mon temps a regarder ma montre. Heureusement, nous arrivons a la gare a 9h pile. Je me rends au guichet pour connaître mon numero de siege, car j’etais en liste d’attente. Je n’en crois pas mes oreilles quand j’apprends que mon train a purement et simplement ete annule ! Et aucun autre avant demain ! Encore sous le « choc » de l’annulation de mon train et d’avoir claque 150 roupies pour rien, voilà que je vois debouler le bus de la dharamsala. Si, si, celui qui ne prend que 20 roupies pour venir ! Bon, y’a pas moyen de rester ici, faut que je file quelque part. Aucun train pour Calcutta, soit, alors retournons a Bodhgaya, mon etape precedente ! Pas de train…Bon, ben allons a Varanasi, alors, puisque c’est egalement sympa et pas cher. Pas de train non plus…Je suis ecoeure. Tout du long, je n’aurai eu que des merdes, ici. C’est vraiment pas facile de voyager au Jharkhand, hors de circuits touristiques. Arrive Nem Kumar Jain, jeune etudiant jain avec qui j’avais sympathise dans la jeep. Heureusement, il parle un peu anglais. Je lui explique mon souci. Adorable, il se renseigne pour moi au guichet, et me trouve une solution : prendre le meme train local que son oncle et lui jusqu'à Dhanbad, attendre 4-5 heures, et prendre le « Black Diamond » jusqu'à Calcutta. Je prends un billet a 11 roupies, et nous rejoignons le quai, ou nous attendrons le train, qui aura une heure de retard. Evidemment, c’est l’attroupement autour de nous. C’est mon premier train local, et forcement, il est tres…couleur locale. Une version plus aeree de la classe 2 des trains express, que j’appelle « wagons a bestiaux ». Pas de compartiments ou de sieges en hauteur, juste des boxes ouverts avec des bancs de bois dur qui se font face. Beaucoup plus d’espace visuel, on respire plus, et heureusement pour moi, il y a peu de monde aujourd’hui. Enfin, pour l’Inde…Les 48 kilometres sont parcourus en un peu plus d’une heure, et me permettent de decouvrir une campagne verdoyante et un relief aux douces ondulations. Avec les pluies du petit matin, les rizieres et les forets ont vire au vert fluo, et la terre au rouge chaud. A Dhanbad, Nem Kumar et son oncle se plient en quatre pour moi, allant de guichet en guichet pour avoir des informations ou tenter d’effectuer une reservation en mon nom. Pas de reservation possible, et je dois attendre 5 heures mon « diamant noir ». Je decide d’aller dejeuner, seul, car Nem Kumar declinera malheureusement mon invitation. Ca fait deux jours et demi que je n’ai pas pris de vrai repas, chaud, et j’ai envie de manger dans un resto sympa. Lourdement charge, je marche sous un soleil de plomb, dans un environnement poussiereux, crasseux et moche. Ce que j’ai vu de Dhanbad ne m’a pas vraiment convaincu. Apres environ un kilometre, je trouve un hotel possedant un restaurant. Ca fait du bien de manger, d’etre au frais, et d’avoir les fesses sur un truc confortable ! Vers 14h, je suis de retour a la gare, et patiente de longues heures dans une chaleur suffocante. Je prends place a bord du train, qui, o miracle, part a l’heure. La meme version que celui pris dans la matinee, mais un peu plus confortable. Au plafond, 31 ventilateurs, rien que ca ; pas de trop pour brasser ce feu. Le train est a moitie plein quand nous partons, et j’ai la chance d’etre assis. La campagne est tres jolie. Des arbres, des cultures, du vert partout, des buffles qui paissent dans les rizieres. A Asansol, le train est pris d’assaut, et restera blinde jusqu’a l’arrivee. Nous sommes entasses sur des banquettes en skai qui font horriblement transpirer, la chaleur moite est intenable. Je serre les fesses. Le nombre de vendeurs qui se succedent est impressionnant, bien superieur a ce que j’ai pu voir en deuxieme classe couchettes (sleeper). Boissons, cacahuettes, beignets, snacks locaux, fruits, concombres, jouets pour les enfants, coupes-ongles, tabac a chiquer, stylos, cadenas... « Clap clap clap ». Tiens, un claquement de mains caracteristique. Voila trois travestis qui arrivent, et qui comme souvent mendient avec insistance et un air un peu menacant. Au bout du wagon, une voix chevrottante qui se rapproche tout doucement, rythmee par le « clong » lourd et mat d’un baton. Il ne chante pas tres bien, mais je lui donnerai tout de meme la piece, a ce chanteur aveugle, dont la chemise montre qu’il a rate quelques cuillerees de curry lors de ses precedents repas. Je ne compte plus les mendiants, dont certains sont infirmes ou souffrent de difformites et rampent sur le sol crasseux du couloir, pourtant etroit et tres encomnbre. A une petite gare, monte une jeune femme energique accompagnee d’une femme plus agee, qui tient dans ses bras un bebe, probablement son petit-fils. Avec une force impressionnante pour son gabarit ridicule, la jeune femme charge une demie-douzaine de lourds sacs de charbon, qu’elle range sous les banquettes en s’allongeant dans la poussiere. Des haillons sales et dechires, pas de chaussures, des pieds d’un noir inimaginable, les cheveux en bataille et du charbon plein les mains et le visage. Et pourtant, elle est belle, feminine, et c’est avec grace qu’elle se debarbouille rapidement le visage au petit lavabo du bout du wagon. Je suis touche par sa force et son energie, problablement celle de ceux qui n’ont pas le choix. Malgre le spectacle permanent, le voyage est interminable, et il nous faudra 5h15 pour rallier Calcutta (pardon : Kolkata), dont 30 horribles minutes pour faire les 800 derniers metres. Je suis casse, gluant et incroyablement poussiereux. Je monte dans un de ces taxis jaunes au style retro, une jolie Ambassador, qui pour 50 roupies me conduit dans la rue des routards, Sudder Street. C’est un chaos sans nom autour de la gare. Un ocean de taxis, colles au millimetre, completement en vrac dans tous les sens. Les carrosseries portent les stigmates de cette arene mecanique ou tous les coups sont permis. Les conducteurs font preuve d’une audace et d’une agilite surprenantes, meme si la vitesse reste reduite du fait du traffic. Nous empruntons Howrah Bridge, le pont le plus frequente au monde (un delire), traversons de larges avenues a vive allure, et arrivons a Sudder St. A part de chambres « hors de prix » (300 roupies la nuit), tout est complet. Je prends donc un lit au dortoir de l’Hotel Maria, pour seulement 70 roupies, soit 1, 30 euros. Pas le grand luxe, evidemment, mais je suis rode maintenant, et c’est plus dans mon budget. A 23 heures, soit 15 heures apres avoir quitte la dharamsala de Madhuban a 350 kilometres de la, je peux enfin dire « ouf », prendre une douche liberatrice, et m’ecrouler, sourire aux levres, sur ma planche. Quelle aventure, quelle journee de folie, une fois de plus ! Que de bons souvenirs, finalement !

Bonjour à tous,

J'ai vu plusieurs posts sur les trajets en train entre New Dehli et Calcuta. Mon cas est un peu particulier. J'ai rendez-vous en fin février à Calcuta, ayant une semaine de vacances avec ma copine avant, je me demandais si je n'allais pas prendre un aller jusqu'à New Dehli et un retour de Calcuta.

Est-ce envisageable de faire le trajet sur une semaine ? Que me conseillez-vous à visiter ? Quelqu'un a-t-il des conseils d'hébergement sur cette zone ?

Merci à tous ceux qui participent au site.

Bonjour! Voilà je compte partir seul autour du 20 Octobre pour 3 semaines en Inde et j'ai vraiment besoin de vos conseils.... J'épluche les guides et forum mais je m'y perds. Je compte donc sur votre expérience pour me conseiller sur les points suivants : Vaut il mieux visiter l'Inde du Sud ou du Nord ? Je sais pas facile comme question mais please help! Je ne sais pas encore quel parcours faire Faut il un visa différent pour le Népal ? Qu'est ce qui est incontournable ? Y a t il des vaccins obligatoires et incontournables ? je précise que j'apprcéie particulièrement tout ce qui est spirituel et lié à l'hindouisme et surtout Bouddhisme (même si peu implanté). Merci de votre aide à tous, elle guidera mes pas...😉

Bonsoir! qui peut me dire quelle est la place de l'alcool en Inde? On me dit que dans le sud, c'est + ou - interdit, mais qu'une grande partie de la population souffre d'alcoolisme. Bien sûr, ce n'est pas antinomique... Est-il mal vu de boire? et pour une fille? merci et santé!

Bonjour,

Je pars avec une amie en Inde pour assister à un mariage dans le Punjab. Comme ce n'est pas à côté (nous vivons au Québec), nous avons pris 1 mois de vacances pour visiter.

J'aimerais pouvoir visiter des temples bouddhiste et contempler des beaux paysages himalayen. Je me demande donc s'il est préférable de visiter l'Himachal Pradesh ou l'Uttarakhand. Et où précisément ? Quels sont les points forts de ces régions? Il faut considérer que nous sommes l'hiver....

Nous n'aurons probablement pas le temps de visiter tout, considérant les transports et la distance. Nous partons de Delhi, passons par Agra, nous faisons le Rajasthan et nous montons ensuite au Punjab pour visiter Amritsar et de Chandigarh nous aimerions partir pour l'Himachal Pradesh ou l'Uttarakhand. Nous devons ensuite revenir à Chandigarh pour le mariage qui aura lieu les derniers jours de notre voyage.

Merci pour vos précieux conseils

Bonjour à tous

Le concours de ce mois de juillet est lancé... La thématique sera la suivante " Spiritualité et croyances" C'est une thématique un peu bateau mais que je voulais présenter depuis un moment alors je vous laisse me livrer vos plus beaux clichés autour de ce thème simple et clair. La thématique est assez large pour qu'on évite les éventuels hors-sujets. La spiritualité peut se révéler à travers un lieu, un lieu de culte, un pèlerin, un moine, une prière, un objet, une procession, une fête et j'en oublie surement. Je vous laisse quelques exemples ci- dessous.

Le règlement du Concours est identique aux précédents : 3 photos (maximum) par participants, postées chacune dans un message différent. N’oubliez pas de numéroter vos photos. Même si les images doivent parler d’elles même, une légende (localisation, contexte, courte présentation …) est toujours appréciable. On imagine et on souhaite, bien sûr, que vous soyez bien l’auteur des photos présentées. Dépôt des photos jusqu’au vendredi 22 juillet 2016 inclus. Début des votes à partir du samedi 23 juillet au matin jusqu’au vendredi 29 juillet 2016 minuit. Pour le vote, pensez à bien indiquer : Le Pseudo et le numéro de la photo … et votre classement ! 1er photo = 3 points, 2ème = 2 pts, 3ème = 1 pt Tous les membres de VF peuvent voter (même ceux qui n’ont pas déposé de photos). En cas d’égalité de points pour deux photos, la photo gagnante sera celle ayant obtenu le plus grand nombre de 1ère places sur le podium ! Le grand gagnant aura le privilège d’organiser le prochain Concours photo VF d'août 2016. pour les échanges, les discussions … utilisez le lien suivant : voyageforum.com/v.f?post=7539606;live=1;

Le lien du Diaporama du concours "Spiritualités et Croyances" de juillet 2016: picasaweb.google.com/.../6304478619914588097

Quelques exemples photos autour du thème de ce mois-ci.

A Bénarès, lieu de pèlerinage A Rangoon, la pagode Shwegadon

Amritsar, Pèlerins au Temple d'Or

A Bodhgaya...Inde

La Mosquée Nasir Ol Molk à Shiraz...Iran

Nécropole de Shah I Zinda...Samarcande Ouzbékistan

Vue sur la Madrasa depuis la Porte de la Grande Mosquée de Boukhara...Ouzbékistan

Une statue de Khrisna dans l'énorme Panthéon des Dieux Hindoue

Thailande, Bénédiction

Pèlerins à Bodhgaya, lieu où Bouddha à trouver l'Eveil

Bonjour,

Nous sommes un couple d'une trentaine d'années qui envisage un 2ème voyage en Inde d'environ 4 semaines pour juillet ou septembre 2016. Lors de notre premier séjour, nous avions suivi un circuit classique (Delhi, Agra, le Rajasthan) avec un détour à Amritsar pour voir le Temple d'Or.

pour ce deuxième voyage, nous sommes plus ou moins sûrs de vouloir visiter Kolkata, Benarès, Khajuraho, ce qui nous occuperait 2 bonnes semaines en prenant un peu notre temps.

Pour le reste, j'hésite entre Srinagar et Ladakh ou le Sikkim (histoire de souffler) ou encore le Sud (un grand classique qui ne finit pas de m'emballer, je ne sais pas pourquoi...).

Le Sikkim me paraît plus accessible (et sans doute plus logique par rapport à notre itinéraire) mais peut-être moins riche en patrimoine que le Ladakh. Est-ce que je me trompe?

Nous sommes plus attirés par la culture et les sites religieux que par la randonnée ou les stations de montagne.

Pour ce qui est du Ladakh, j'avoue être un peu intimidée par l'altitude...Quelle est la difficulté réelle d'un périple culturel dans ces région si on est en bonne santé mais pas particulièrement sportif?

Et petite question par rapport à Srinagar : Il paraît que le tourisme de masses indien s'y est développé mais peut-on visiter la ville plus ou moins tranquillement sans être constamment sollicité? Et côté sécurité, on peut aller dans les jardins et marchés plus éloignés du centre ou ça commence à craindre dès que l'on sort de la partie touristique?

Merci d'avance :)

🙂 Bonjour, planifiant un voyage de 6 mois en Asie du nord est, sud est et sud, je serai en Inde pour 2 mois. J'ai fait le Népal l'année dernière en solo et me suis régalée en séjournant en monastère guest house à Kathmandu, swambu. J'aimerais renouveler l'expérience en Inde mais ne suis pas sûre de pouvoir faire le Ladhak malheureusement cette fois car je serai en Inde de mi janvier à mi mars et les températures y seront glaciales. Avez vous des adresses de monastères dans la vallée de parvati ou ailleurs ? Par ailleurs, si l'un d'entre vous a fait le Ladhak en mars pourriez vous m'informer sur les conditions de votre séjour ? J'ai tellement envie d'y aller faire un tour que j'envisage prendre un vol Delhi Leh, les routes étant impraticables à cette période. Est-ce que ce détour vaut la peine ? Merci pour vos retours !

Bonsoir,

Ca va être la premier fois que je pars en Inde, je n ai aucune notion du timing logistique là bas ( Bus train etc ) j'aime bien prendre mon temps et je voulais savoir si cet itinéraire circulaire est faisable en 3 semaines ou faut il plutôt prévoir 4 semaines sans courir ?

- Delhi - Jaipur - Johdpur - Jaisalmer - Udaipur - Khajuraho - Varanasi - Bara - Agra et Fatehpur Sikri et Delhi

Merci pour vos éclairages

cdt

Salut à tous ! Je pars du 20/09 au 05/10 , en Inde , je compte visiter L'Uttar Pradesh , avec en particulier Agra, Allahabad et Varanasi . auriez vous des bon plans pour les hôtels où des conseils ? Merci pour votre aide

Bonjour à tous,

Je pars dans 30 jours pour l'Inde.... dans le cadre d'un TDM. Je ne pensais pas commencer par cette destination, du coup je ne l'ai pas bossé du tout.

J'ai besoin de vos conseils avisés svp !!!! Nous ne sommes pas des fada des villes, voulons découvrir les beaux coins, utiliser les transports locaux.

Arrivée à New Delhi et rejoindre le Népal 3 semaines plus tard. Au népal, balade découverte nature trek.

Que vous conseillez nous svp ? Nous resterons environ 15 jours au Népal. Arrivée par Katmandou ou ailleurs ????

Merci beaucoup par avance !!

Bonjour, Je me permets de vous solliciter car j'organise un premier voyage en Inde. Je suis confronté à un souci : impossible de tout faire en 15 jours. A priori : Delhi - Jodpur en avion, puis Jaisalmer, Jaipur (via Bikaner ?), Agra, Delhi, puis avion pour quelques jours a Varasani Je me pose mille questions : est ce le bon circuit pour un premier voyage ? puis je rater une ville ? ai je raison de ne pas aller a Udaipur ? Ce que je veux : forcément voir le Taj mahal et les rives du Gange. ensuite c'est très libre. Ce circuit est deja "lourd" pour moi car je ne peux pas faire trop de route ou de choses trop physiques suite a un accident cardiaque. Si vous pouviez m'aider par vos conseils, cela me rendrait un grand service, surtout si cela permet d'alléger les temps de route. Merci Didier

bonjour a tous, je suis trés tenté par ce pays, quelques vacances en fin d'années me donnent des idées.......... je suis disponible une petite dizaine de jours et j'aimerais connaitre ldes endroits sympa. Nous voyagerons a deux (femmes), n'y a t'il pas trop de risques? je suis tenté par le taj mahal a agra mais y a t'il d'autres choses a voir la bas? je ne voudrais pas trop courrir pendant mes vacances, y a t'il une ville qui represente a elle seule l'inde? goa est il sympa? j'aimerais aussi connaitre les tarifs dans les restaurants? y a t'il moyen de louer des deux roues et si oui a quelle prix? merci beaucoup chrystelle

Bonjour à tous,

Je me prépare à effectuer mon 4ème voyage en Inde. Cette fois-ci, je désirerais atterrir à Kolkata, et repartir en France depuis Delhi. J'aimerais également visiter le Darjeeling. Seulement voilà, je ne connais que très peu cette région, je me demande donc ce qu'il y a à voir d'intéressant, quelles villes, etc etc... Je me disais que ça pourrait être intéressant de passer par le Népal également. Auriez-vous des conseils, ou un itinéraire à me proposer? Je reste un mois sur place.

Merci d'avance!

Bonjour à tous,

Je suis nouvelle sur le forum et aimerait avoir vos avis. Je m'explique, en fait je souhaiterais offrir un voyage à mes parents en Inde et ça serait la premiere fois. Mon père est très passionné par la religion bouddhiste qu'il pratique donc une ville ou il y a proximité des temples etc ... Dans le titre j'ai mis New Delhi ou Bombay car disons que de nom je ne connais que ça ...

Merci par avance pour vos retours.

Bonjour, nous pensons faire le trajet entre Chennai et Varanasi en train, et nous demandons si nous ferons une halte dans un endroit sympa sur le chemin, histoire de couper la route. Merci de vos suggestions !

Bonjour,

Fin janvier nous partons en Inde avec ma Femme pour 5 semaines

La plupart des trajets se feront en train et en bus.

Voici le parcours que j'envisage

Arrivée à Kolkata ou nous pensons rester 2 ou 3 jours, puis 2 jours dans les SUNDARBANS

Ensuite, nous descendrons pour faire le circuit suivant : (Baleswar, Similipal National Park, Bhubaneswar, Dhenkânâl, Puri, Balighai, Raghurajpur, Kakatpur et Balugaon sur le Chilka Lake).

Puis 3 ou 4 jours à Varanasi avant le retour à Kolkata pour 2 ou 3 jours et retour en France

Ma question svp

Pour la petite semaine qui me restera à caser j'ai pensé à 3 possibilités (je dois en choisir une)

1/ Monter à Darjeeling 2/ Faire une pause entre l'Orissa et Varanasi 3/ Faire une pause entre Varanasi et Kolkata

Quelle est à votre avis l'option la plus sympa ?

Merci

C'est décidé à 99%, je repars en Inde cet été. (pas le choix de l'époque) Trajet? Presque comme l'année passée: Delhi Varanasi Puri Koraput (sud Orissa) ensuite Tamil Nadu. (et avion retour delhi)

Mon petit problème: Comment faire en 6 ou 7 semaines, pour visiter le TN en ne restant pas bloqué 1: à Varanasi que j'adore, 2: à Puri la pèpère, et 3: Près de Koraput dans une région de toute beauté??? Tel que je me connais, jamais je n'arriverai au TN...😏

Bonjour a tous je suis eninde depuis 30 jour c'est bien cool

et je voudrait savoir je suis a venaresse et je redecolle le 5 mars de kokata je me tate sur mes prochaine destination interne g deja fait uttar predesh le radjasthan donc toute vos idee m interresse

d avance merci d ailleur je recommande ORchha petit ville paisible pre de jhanssi

Bonjour, Je suis âgé de 20 ans et je souhaiterai faire une année sabbatique pendant un an . Je compte allez en inde pour ma première escale ( environ 3 mois) . Je compte partir de la région du Dharamsala pour ensuite allez vers le sud ( je ne fixe pas vraiment d'itinéraire précis). J'aimerai avoir quelques conseils sur la possibilité de dormir chez l'habitant ou dans les temples ( car n'y étant jamais allez , je voudrais savoir se qu'y est envisageable ou non). Et si possible sur les régions à évités et c'elles a voir . J'ai dans l'idée de passé quelques temps dans une entreprise humanitaire ou un orphelinat; Si quelqu'un recherche un coéquipié je suis prèt à faire un bout de chemin avec lui . En vous remerciant pour tout conseils ou suggestions.

... ou la ferveur religieuse.

Un thème humain, donc, mais qui peut inclure également la statuaire.

Règles :

- 2 photos avec un très court libellé et indication du lieu de prise de vue + date si possible - les votes pour 2 photos - la photo choisie en première position reçoit 2 points, la seconde, 1 point - sont ouverts à tous - participants ou pas - et débuteront le lundi 25 octobre 2010 à 0h01 et seront clôturés le samedi 30 octobre 2010 à 23h59. Résultats dans la journée du dimanche 31 octobre 2010.

Voici mes 2 photos

1. temple de Kuan Yin Teng à Georgetown (Penang - Malaisie) le 5 octobre 2009 2. temple à Ubud (Bali - Indonésie) le 1er juin 2008

Après le Rajasthan (2 fois), le Sikhim, Goa (2 fois), le Maharastra, Le Kerala, le Tamil Nadu, Le Karnataka, etc, j'hésite sur les prochains points de chute en INDE.

Envoyez moi vos coup de coeur, départ en novembre.

Merci

je suis de Belgique et voila je traivaille actuellement dans une crèche communale pour la ville , Mais je me sens pas vraiment indispansable ici , oui ici la vie est trop moderne et les besoins sont moins indispansable qu'en inde , je suis éducatrice et puricultrice donc je suis capable de m'occuper d'un groupe d'enfants, des personnes je voudrais avoir des renseignements pour travailler aide humanitaire , vivre la bas diffinitivement et apprendre le boudisme en meme temps en fait je oudrais faire ma vie à aider , comprendre d'autres cultures que la miène , de plus dans ma jeunesse je suis partis en inde avec l'assosiation Damien 1992 pour faire l'aide humanitaire , j'ai passer toute mon enfances en institutions et je voudrais vraiment me rendre utile pour mon prochain et je me suis tjs promis de revenir kan je serais prête et aujourd'hui je le suis !! je vous remercie d'avance pour tout renseignements et toute aide je n'est pas gros salaire pour commencer et m'installer car je ne posede rien !! mais posède un coeur !! plus belle richesse pour moi !

Bonjour Je part en Ocobre prochain a Katmandou De là, je prends un bus pour Darjeeling et ensuite train en plusieurs étapes jusqu'à Delhi. Plusieurs questions - L'arrivée en Inde se fait par Silguri ou NJP Quelles différences entres ces deux villes ? - Je souhaite prendre le toy train. Est ce qu'il mène à Darjeeling? - Je pense prendre un train de nuit de NJP je suppose, pour varanasi. Est ce que je pourrais acheter sur place un billet de train sans réserver à l'avance puisque je viendrai du Népal - Ou puis je acheter le billet ?

Merci pour vos réponses

Salut à tous!

C'est un plaisir de refaire appel à ce site et aux merveilleux membres qu'il possède bien évidemment!!

Pour faire simple je souhaite aller en Inde et au Népal pendant deux ou 3 mois...le seul problème est que je n'ai aucune notion de prix sur la vie dans ces deux pays...et je n'ai pas non plus commencé à voir mon itinéraire (sachant que j'arrive à Delhi)...

Donc si vous avez qq infos (notamment sur le coup de l'hébergement, de la nourriture, des transports) je suis plus que preneur! et si vous avez qq conseils sur des itinéraires potentiels n'hésitez pas à vous lâcher sur vos expériences!!!!!

Merci d'avance à tout le monde et bon vent!

Bonjour et meilleurs voeux à tous... Certains me connaisse déjà et je les remercies tous pour leurs précieux conseils...😏 (même ceux qui ont chambré Ciboulette...)😛 Je dois donc arrivé à Delhi en Février et descendre jusqu' a Calcutta.. ( 1er voyage en Inde ) Je pensais faire Agra, Aligarth, Kanpur, Hallahabad, Vanarasi, Barhi, Topchanchi, et Calcutta...Est-ce un bon Trajet ou dois-je éviter certaines de ces villes ??? Ou un autre parcours ??? Evidemment il peut y avoir des imprévues ( surement !!)... Merci d' avance.. 😉 Thierry.