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Voyager sans vaccin au Sénégal: suicidaire? English translation pending
Bonsoir,
Je n'ai aucun vaccin à jour et jusqu'à maintenant je ne m'en suis pas beaucoup préocupé (j'ai 23ans). Selon mes parents la raison en est que plus petit je ne tolérais pas les vaccins je tombais malade et en plus les réactions étaient négatives ca ne prenait pas. Je suis parti l'année derniere en Russie et en Chine (du nord et en début d'hiver). En russie j'ai été bien malade pendant une dizaine de jours avec vomissements et fièvre mais selon mon medecin en france ya pas de soucis c'était passager (la bouffe surement).
Seulement maintenant je prévois un voyage au sénégal et là ca a l'air plus sérieux niveau risques. Je ne suis ni un fan de l'hyper medicalisation ni un mysthique anti-vaccin, et à lire un peu sur le sujet sur internet je flippe. Est-ce qu'il faut absolument etre vacciné pour voyager en afrique (je ne suis allé qu'au maroc jusqu'à maintenant ca compte pas vraiment) ? Pas seulement au niveau administratif mais niveau risque ?
Seulement maintenant je prévois un voyage au sénégal et là ca a l'air plus sérieux niveau risques. Je ne suis ni un fan de l'hyper medicalisation ni un mysthique anti-vaccin, et à lire un peu sur le sujet sur internet je flippe. Est-ce qu'il faut absolument etre vacciné pour voyager en afrique (je ne suis allé qu'au maroc jusqu'à maintenant ca compte pas vraiment) ? Pas seulement au niveau administratif mais niveau risque ?
Retour du Cambodge du 6 au 19 avril English translation pending
Bonjour
Je ne souhaite pas ré-écrire mon journal de bord ici, mais plus simplement donné mes impressions, un peu à chaud, c'est vrai je l'avoue.
Je vais certainement “faire grincer beaucoup de dents” lorsque ces lignes seront lues. J’ai une approche très mitigée sur ce pays, C’est vrai aussi que 15 jours c’est bien évidemment trop court, mais c’est ma réflexion par rapport à mon vécu.
MES + : 1-les 3 temples Angkor Vat, Ta Prohm et Banteay Srey
2-la discussion avec les 2 jeunes femmes cambodgiennes rencontrées par hasard sur un marché le soir du 16 avril et qui nous ont aidé pour choisir notre menu (et même payé) 3-La rencontre avec Sariom SAM, à Battambang, qui propose de voir « autrement » sa région (aller coucher chez lui, dans sa maison d’hôte « chez SAM », il faut l’aider, il démarre son activité, il est plein d’énergie, il est franco-cambodgien, ou plutôt l’inverse) 4-la séance de massage par les aveugles à Battambang.
MES – 1-je passe rapidement sur toutes les petites arnaques quotidiennes aux touristes mais qui à la longue finissent par lasser : toujours recompter et vérifier les billets que l’on vous rend, il y a souvent des « erreurs » ; je ne connais tjs pas le « vrai » prix du timbre pour la France, entre 0.75 USD à l’hôtel, 0.90 à la librairie et encore mieux 1 USD à la poste – et sans doute la moitié pour la guichetière qui ne voulait pas que je colle moi-même le 2 ème timbre de 2000 riels, etc, etc 2-je ne comprends pas pourquoi il faut payer un Pass de 40 USD pour visiter les temples. A quoi sert cet argent ? Il me semble qu’il y a plein de sponsors pour restaurer certains temples, les autres sont plus ou moins abandonnés. Pourquoi ce ne sont que les étrangers qui payent ? Quand je rentre dans une église, je ne paye pas, quand je visite le château de Versailles, tout le monde paye, les français comme les étrangers. 3-je ne supporte pas de payer en USD : cela fausse toute comparaison avec le niveau économique réel du pays 4-Les massages chez les aveugles de Siem Reap : dans une impasse, des locaux glauques et sales (il leur faudrait une « voyante » pour faire un peu de ménage), les masseurs qui n’arrêtent pas se parler et de rire entre eux 5-Les marchés flottants : encore une arnaque à touristes 6-ASPASA Tour : pour gagner un peu de temps sur le voyage entre PP et BAT, j’avais gardé en mémoire le conseil donné sur ce forum d’utiliser cette compagnie de transport. Nous achetons donc dans une agence Aspsara Tour nos billets 8 USD /pax le mardi pour partir le jeudi. Nous nous présentons à la gare routière munis de nos billets et nous nous retrouvons dans un bus local de la compagnie SORYA avec des passagers ayant payés 20000 r (soient moins de 5USD) Chercher l’erreur ? Ce ne fut pas désagréable en soit, mais je n’aime pas me faire avoir de la sorte
L’ARNAQUE : L’ILE DE LA SOIE Faisant confiance aux infos données sur ce forum, nous avions décidé de passer 3 nuits sur place. Contrairement à ce qui est écrit, je n’ai trouvé aucun tuk tuk qui accepte de nous emmener pour 15 USD (bateau compris) la bas. Ils n’acceptent pas de payer le ferry. (25 USD pour une journée A/R, hors bateau) Et je comprends pourquoi : j’ai payé 4 USD l’aller pour 2 personnes et le tuk tuk !! Dans la guest house, nous n’avons pas eu de cocktail à l’arrivée, (ni vin au départ, que dalle !!) Par contre, en cours de route, une charmante jeune femme nous a accueilli pour « venir visiter sa maison, voir sa maman, sa sœur, son frère, son…… »dans un français approximatif mais sympa. C’était bien sur pour nous vendre de la soie. Refus de notre part, on ne l’a pas revue Dans la GH Koch Dach, nous avons eu droit au numéro de charme de la nouvelle femme de Michel :visite de la maison, avec la maman, la sœur, le frère, la tante, l’oncle, l’amie, les poules, le canard, les photos du mariage, etc., etc.…et le métier à tisser ( entre les crottes de poules et la poussière), et les dizaines de rouleaux de soie qui arrivent de je ne sais où ( chine ???) comme par enchantement, et la bien sur, par ras-le-bol, on se laisse tenter : 3.2 m de soie naturelle ( ???) pour 20 euros, on a pas çà chez nous, surtout quand on nous dit qu’il faut 5 jours pour faire cette pièce, et comme on a pas encore de moyen de comparaison, et bien BINGO, on achète. On nous a prêté un vélo à la GH, on s’est un peu perdu, c’est vrai que c’est calme, il faut quand même se méfié des motos, qui roulent vite lorsqu’il y a juste un peu de terre plate et pas trop de trous ou de flaques d’eau. L’ILE DE LA SOIE restera notre plus mauvais souvenir du Cambodge Retour sur terre : 3 jours plus tard, avec le même tuk tuk venu nous rechercher, je me plaints des 4 USD du transport aller, car maintenant je sais que les locaux payent 1000 r (voir même 500) alors pourquoi moi 2 fois plus. Réduction comme par enchantement à 2USD. Marché Russe de PP : le fameux morceaux de tissu en soie fait sur place payé 20 USD, le même, exactement le même, comparé sur place, confirmé plus tard par une tierce personne, prix 3 USD, provenance : Chine !!!!nous affirme le vendeur du marché . Allez comprendre quelque chose. Il y a plus rien à dire. Ah si encore une petite chose : certains sur ce site ont écrit qu’après l’ambiance bruyante de PP, l’ile de la soie était bien reposante, je leur propose une adresse dans le limousin, encore plus calme, sans le stress de savoir à quel moment on va se faire avoir !!
Je vais certainement “faire grincer beaucoup de dents” lorsque ces lignes seront lues. J’ai une approche très mitigée sur ce pays, C’est vrai aussi que 15 jours c’est bien évidemment trop court, mais c’est ma réflexion par rapport à mon vécu.
MES + : 1-les 3 temples Angkor Vat, Ta Prohm et Banteay Srey
2-la discussion avec les 2 jeunes femmes cambodgiennes rencontrées par hasard sur un marché le soir du 16 avril et qui nous ont aidé pour choisir notre menu (et même payé) 3-La rencontre avec Sariom SAM, à Battambang, qui propose de voir « autrement » sa région (aller coucher chez lui, dans sa maison d’hôte « chez SAM », il faut l’aider, il démarre son activité, il est plein d’énergie, il est franco-cambodgien, ou plutôt l’inverse) 4-la séance de massage par les aveugles à Battambang.
MES – 1-je passe rapidement sur toutes les petites arnaques quotidiennes aux touristes mais qui à la longue finissent par lasser : toujours recompter et vérifier les billets que l’on vous rend, il y a souvent des « erreurs » ; je ne connais tjs pas le « vrai » prix du timbre pour la France, entre 0.75 USD à l’hôtel, 0.90 à la librairie et encore mieux 1 USD à la poste – et sans doute la moitié pour la guichetière qui ne voulait pas que je colle moi-même le 2 ème timbre de 2000 riels, etc, etc 2-je ne comprends pas pourquoi il faut payer un Pass de 40 USD pour visiter les temples. A quoi sert cet argent ? Il me semble qu’il y a plein de sponsors pour restaurer certains temples, les autres sont plus ou moins abandonnés. Pourquoi ce ne sont que les étrangers qui payent ? Quand je rentre dans une église, je ne paye pas, quand je visite le château de Versailles, tout le monde paye, les français comme les étrangers. 3-je ne supporte pas de payer en USD : cela fausse toute comparaison avec le niveau économique réel du pays 4-Les massages chez les aveugles de Siem Reap : dans une impasse, des locaux glauques et sales (il leur faudrait une « voyante » pour faire un peu de ménage), les masseurs qui n’arrêtent pas se parler et de rire entre eux 5-Les marchés flottants : encore une arnaque à touristes 6-ASPASA Tour : pour gagner un peu de temps sur le voyage entre PP et BAT, j’avais gardé en mémoire le conseil donné sur ce forum d’utiliser cette compagnie de transport. Nous achetons donc dans une agence Aspsara Tour nos billets 8 USD /pax le mardi pour partir le jeudi. Nous nous présentons à la gare routière munis de nos billets et nous nous retrouvons dans un bus local de la compagnie SORYA avec des passagers ayant payés 20000 r (soient moins de 5USD) Chercher l’erreur ? Ce ne fut pas désagréable en soit, mais je n’aime pas me faire avoir de la sorte
L’ARNAQUE : L’ILE DE LA SOIE Faisant confiance aux infos données sur ce forum, nous avions décidé de passer 3 nuits sur place. Contrairement à ce qui est écrit, je n’ai trouvé aucun tuk tuk qui accepte de nous emmener pour 15 USD (bateau compris) la bas. Ils n’acceptent pas de payer le ferry. (25 USD pour une journée A/R, hors bateau) Et je comprends pourquoi : j’ai payé 4 USD l’aller pour 2 personnes et le tuk tuk !! Dans la guest house, nous n’avons pas eu de cocktail à l’arrivée, (ni vin au départ, que dalle !!) Par contre, en cours de route, une charmante jeune femme nous a accueilli pour « venir visiter sa maison, voir sa maman, sa sœur, son frère, son…… »dans un français approximatif mais sympa. C’était bien sur pour nous vendre de la soie. Refus de notre part, on ne l’a pas revue Dans la GH Koch Dach, nous avons eu droit au numéro de charme de la nouvelle femme de Michel :visite de la maison, avec la maman, la sœur, le frère, la tante, l’oncle, l’amie, les poules, le canard, les photos du mariage, etc., etc.…et le métier à tisser ( entre les crottes de poules et la poussière), et les dizaines de rouleaux de soie qui arrivent de je ne sais où ( chine ???) comme par enchantement, et la bien sur, par ras-le-bol, on se laisse tenter : 3.2 m de soie naturelle ( ???) pour 20 euros, on a pas çà chez nous, surtout quand on nous dit qu’il faut 5 jours pour faire cette pièce, et comme on a pas encore de moyen de comparaison, et bien BINGO, on achète. On nous a prêté un vélo à la GH, on s’est un peu perdu, c’est vrai que c’est calme, il faut quand même se méfié des motos, qui roulent vite lorsqu’il y a juste un peu de terre plate et pas trop de trous ou de flaques d’eau. L’ILE DE LA SOIE restera notre plus mauvais souvenir du Cambodge Retour sur terre : 3 jours plus tard, avec le même tuk tuk venu nous rechercher, je me plaints des 4 USD du transport aller, car maintenant je sais que les locaux payent 1000 r (voir même 500) alors pourquoi moi 2 fois plus. Réduction comme par enchantement à 2USD. Marché Russe de PP : le fameux morceaux de tissu en soie fait sur place payé 20 USD, le même, exactement le même, comparé sur place, confirmé plus tard par une tierce personne, prix 3 USD, provenance : Chine !!!!nous affirme le vendeur du marché . Allez comprendre quelque chose. Il y a plus rien à dire. Ah si encore une petite chose : certains sur ce site ont écrit qu’après l’ambiance bruyante de PP, l’ile de la soie était bien reposante, je leur propose une adresse dans le limousin, encore plus calme, sans le stress de savoir à quel moment on va se faire avoir !!
De Yellowstone à Las Vegas en août/septembre 2008 (1e partie) English translation pending
23 août 2008 :
Il fait beau sur Salt Lake City. Il est 13H30 et je viens d’atterrir. « Best time to see Yellow » me lance un officiel cordial en consultant mon formulaire de douane. Ca commence mieux que lors de mon arrivée à Atlanta l’année passée où je m’étais fait envoyer direct dans le bureau du chef.
« Ca ne vous dérange pas d’avoir une catégorie un peu plus grosse que celle de votre réservation ? » me demande le type derrière le comptoir chez Alamo Rent a Car. Non, ça ne me dérange pas. Puis je me présente devant le véhicule en question qui s’avère être un mini van de 8 places, et là, finalement, il se trouve que ça me dérange quand même un peu… Le temps de négocier un nouveau changement, je quitte l’aéroport vers 15h30 à bord d’une Toyota Camry rouge, m’étant fait souffler le dernier SUV restant par un quatuor de jeunes frenchies.
Six heures de route plus tard, j’arrive à proximité de West Yellowstone. Je m’arrête juste le temps d’admirer mon premier coucher de soleil sur le Wyoming.
J’entends les clameurs d’un rodéo qui se déroule près d’un ranch dont je longe les barrières. Je suis tenté mais j’ai déjà douze heures de vol en plus des six de route au compteur de cette journée. Je repars. J’arrive à West Yellowstone. Mon hôtel, le Madison Historic, est une vieille bâtisse chaleureuse entièrement faite de poutres avec des bois de cerfs accrochés aux murs, un genre de cabane de trappeur géante. Après une courte promenade dans cette petite ville agréable quoique entièrement dévolue au tourisme, je m’endors dans la chambre de Buddy Longway.
24 Août :
Je me lève vers sept heures et j’avale mon premier petit déjeuner yankee de la quinzaine. Miam. J’entre dans Yellowstone par l’ouest. Arrivé à la jonction de Madison, je prends vers le sud. Mon premier arrêt est pour le Midway Geyser Basin. Je fais le tour du Grand Prismatic.
Les couleurs sont incroyables mais c’est vrai qu’au ras des pâquerettes on n’en profite pas suffisamment. Je traverse la route et gagne le haut de la colline qui la borde. C’est beaucoup mieux de là haut.
J’avise une autre colline, juste en face, de l’autre côté du Grand Prismatic, que s’échinent à grimper de minuscules silhouettes. Le point de vue doit être encore plus chouette de là bas. Je m’y rend aussitôt. Le chemin qui y mène est précédé d’une pancarte sur laquelle on peut lire : « Fairy falls ». Avis aux amateurs.
Midi. Arrivé à Upper Geyser Basin, je gagne Observation point pour assister en altitude à une éruption du Old Faithfull, geyser à la régularité métronomique (une éruption toutes les 50 minutes environ) et star du coin. Puis je me lance dans le grand tour sur les chemins de planches. On en prend plein les yeux et autant dans les narines. Des couleurs et des odeurs, mais pas seulement. Ca bouillonne, ça glougloute et ça crache de partout. Du coup, je fais davantage de vidéo que de photos.
Tout au bout du circuit se trouve Morning Glory Pool, la plus belle source chaude du secteur. Sur le chemin du retour, Riverside Geyser se déclenche lors de mon passage. Charmante attention. Je termine par un second spectacle au pied du Old Faithfull Geyser.
Mine de rien, il est déjà 17 heures. Je file à Grand village installer ma tente. Près des douches, je croise un jeune couple de français, Aude et Julien. Ils sont en train de s’offrir une descente nord/sud du continent américain en six mois. De l’Alaska à l’Argentine. Gonflé, non ? On prévoit de se retrouver près de nos tentes un peu plus tard pour partager une bière. En attendant, je cours explorer West Thumb. Le site est assez petit mais intéressant, juste en bordure du Yellowstone Lake, et la lumière de fin de journée rendent la balade encore plus belle. En plus, à cette heure, on n’est pas dérangé par la foule.
La nuit est tombée. Je rejoins Aude et Julien. On mange ensemble autour d’un feu de camp. Ils me racontent leurs aventures en Alaska où ils se sont fait quelques frayeurs avec des ours. Je leur donne les dernières nouvelles des JO de pékin. Soirée très agréable.
25 aout :
Je me réveille à l’aube. Je replie ma tente en grelottant. Il fait froid le matin à Yellowstone. Je longe le lac sans quasiment croiser une seule voiture.
Je m’arrête prendre un petit déjeuner à Lake Village. La bouffe est assez infâme. Elle le sera dans tous les restaurants du parc. Je stoppe quelques instants à Mud Volcano. Je fais quelques pas sur le site et tombe sur un troupeau de bisons en train de paître paisiblement.
Milieu de matinée. J’arrive au Grand Canyon de Yellowstone où j’ai prévu de passer la journée. Premier arrêt à Artist Point. Magnifique point de vue mais le meilleur est à venir.
Le sentier qui part de ce point pour longer le canyon vers l’est (direction Point Sublime) est à tomber par terre. Et comme tout le monde ou presque se contente du point de vue d'Artist point, on s’y retrouve complètement seul.
Pause du midi à Canyon village ou j’avale quelques sandwiches. Je m’engage sur Brink of the Lower falls, un sentier qui m’emmène au sommet des chutes, impressionnantes et vertigineuses, avec leur arc en ciel privatif. Je tourne tout un moment dans le secteur des Lower et Upper falls, beaucoup plus fréquenté que celui de ce matin alors que le spectacle est, à mon avis, bien moins somptueux.
En milieu d’après midi, je décide d’aller planter ma tente dans le Canyon Campground. Je trouve mon emplacement, m’extrais de ma voiture que je ferme aussitôt par pur réflexe. Je sors ma tente 2secondes du coffre. Je referme le coffre. Ayant les bras encombrés de ma tente et de mon duvet, je pose les clés sur la table de l’emplacement. Je déplie ma tente, balance mon duvet à l’intérieur, reviens vers la table récupérer mes clés et découvre à la place mes… lunettes de soleil ( !). Je cherche partout, je furète, je m’inquiète, j’explore la moindre parcelle de sol et finis par comprendre que le seul endroit ou elles sont à présent susceptibles de se trouver, c’est le coffre à présent fermé, de ma voiture qui l’est tout autant. J’ai envie de me taper la tête contre un arbre de manière répétée.
Un type sur l’emplacement voisin a visiblement compris que j’avais un problème. Il vient aussitôt s’en enquérir. Je lui explique la situation. Il se propose d’appeler Alamo avec son téléphone portable, objet fort pratique en l’occurrence et dont je suis hélas dépourvu. Une heure plus tard, un dépanneur local débarque pour forcer ma portière à l’aide de cales en plastique et d’une tige de métal. Je retrouve à la fois mes clés et mon moral. Je partage ensuite le repas de mes providentiels voisins. Il y a Mark (mon sauveur), ingénieur informatique, et Dave qui est un ancien pilote d’hélicoptère de la Navy. Ils sont accompagnés de deux femmes, Carla et une autre dont j’ai oublié le nom, tous très accueillants comme les américains savent si bien l’être. Je termine la journée en allant assister au coucher de soleil sur la Hayden Valley, où trois ours viendront également se faire admirer (de loin). Idéal point final d’une journée riche en émotions diverses et variées.
26 Août :
Je me lève de bonne heure, à nouveau frigorifié. Je replie ma tente et quitte les lieux, non sans laisser un petit mot d’adieu pour mes sympathiques autant que providentiels voisins.
Il est 7 heures. Je suis seul sur les chemins de planches de Norris Geyser Basin. C’est ici que se trouvent les sources les plus chaudes du parc. Les fumerolles sortent de partout et le sol bouillonne comme dans une cocotte minute. Beaucoup de couleurs là encore, des bleus profonds, des verts limpides et des rouges sanguins. Comme une atmosphère de fin du monde, ou de début. Du moins jusqu’à ce que débarquent les cars de japonais. Pas grave, j’aurais largement eu le temps d’en profiter avant ça.
Fin de matinée, je pars vers Mammoth Hot Springs, le site le plus au nord du parc. Très beau mais moins fascinant que Norris. Faut dire qu’il est midi, le moment où la lumière est au zénith, donc la moins intéressante pour les photos. Et puis je me fais assez vite rattraper par les japonais qui visitent tout ça à un rythme beaucoup plus soutenu que moi. Ca braille et ça rigole, ça caquète et ça cliquète.
Je mets les voiles vers 15h00 après une légère collation. Direct au sud. Je rejoins mon hôtel. Pour ma dernière soirée à Yellowstone, je me suis offert le Old Faithfull Inn, plus vieil hôtel du parc, immense chalet de bois de plus d’un siècle d’âge.
Ca me donne l’occasion d’une ultime ballade au soleil couchant sur les chemins de planches de l’Upper Geyser Basin.
Je passe la soirée dans le hall du Old Faithfull Inn. C’est ma première soirée en solitaire. Un pianiste y joue du Debussy et du Chopin. J’imagine qu’ils ne se seraient pas attendus à voir leurs œuvres représentées dans un tel endroit. Le contraste est singulier mais tout à fait agréable.
Il y a aussi ce grand type assis non loin de moi au milieu d’une cour de mamies. Il a le visage buriné des cow-boys de cinéma, le maintien raide et digne, une chemise à carreau et un foulard noué autour de la gorge. John Wayne s’est réincarné et c’est moi qui l’ai trouvé. Le pianiste fait une pause. Je file me coucher. Ils m’ont encore filé la chambre de Buddy Longway.
27 Août.
Je me lève aux aurores. Faut dire que le programme du jour est chargé et pas forcément folichon : Il s’agit dans un premier temps de traverser du nord au sud le parc du Grand Teton, puis de descendre le plus loin possible de façon à me trouver au plus près de Bryce Canyon pour le lendemain. Traversée du Grand Teton en express. Je n’avais pas l’intention de m’y arrêter plus que le temps de prendre quelques photos sur le chemin. On a déjà ça chez nous, de toute façon.
J’arrive à Jackson Hole vers 11h00. Je me ballade un peu. Je me rappelle une phrase de Stéphane rencontré avec son frère Laurent l’année dernière à Arches (connus ici sous le sigle LSConseil). Il m’avait dit : « Jackson, c’est Frontierland en vrai ! » Bien vu LSC !
(A lire si on aime la région : « L’homme délaissé » de C.J. BOX aux éditions Points Policiers.)
Je repars en début d’après-midi avec pour unique but d’avaler un maximum de kilomètres avant la nuit. Ce sera heureusement la seule journée de ce type cette année. J’avance beaucoup plus vite que je ne l’aurais cru, et ce en respectant les limites. Les routes empruntées sont somptueuses. Je ne m’ennuie pas une seconde alors que défilent devant moi les plaines ocres du Wyoming et que le soleil traverse le ciel. Sur la route de Provo, je me fais l’effet d’être sur un vertigineux toboggan coincé entre deux montagnes. A la tombée du jour, le couchant s’étire interminablement à la droite de l’interstate 15, spectacle grandiose qui clôture cette journée que je redoutais et qui s’est finalement avérée extrêmement plaisante. J’ai quand même roulé presque sans arrêt de 8h00 à 22h00.
Je trouve un motel à Beaver. La fille qui me donne mes clés correspond à l’image typique de l’américaine obèse telle qu’on peut se la représenter chez nous. Maquillée comme un pick-up volé, elle trimballe ses trois quintaux sur une tondeuse quand elle circule sur le parking. C’est trop, je dois rêver...
28 Août :
La nuit est encore là quand je me lève. Je ne suis plus qu’à une heure trente de Bryce Canyon et j’ai envie d’y assister au lever du soleil. J’avale la route tout en restant prudent. L’année dernière, en descendant vers Tropic, j’ai failli percuter une biche qui avait surgi dans la lumière de mes phares. J’y pense encore… J’arrive à Sunrise Point. Le soleil est levé depuis une bonne demi-heure mais les couleurs sont encore extraordinaires. Les quelques personnes présentes sont toutes muettes de saisissement. Comment ne pas les comprendre…
Je décide de faire le Peek-a-boo loop trail. Quatre heures de marche et un véritable émerveillement à chaque pas. Bryce est définitivement la plus belle des cathédrales. C’est la troisième fois que j’y reviens et il me semble impossible de m’en lasser. Il ne manque plus à mon palmarès que Fairyland loop trail. Pour la prochaine fois.
Je termine la promenade assez fatigué, même si je n’en regrette pas une seconde. Il fait à présent une chaleur à crever sur le parking du Ruby’s Inn. Après un repas de midi rapide et assez médiocre, l’idée me prend de gagner Kanab dès maintenant afin de tenter une visite de Yellow Rock dans l’après midi.
J’arrive deux heures plus tard à Kanab. Je me repose un peu dans ma chambre du Bob-Bon Inn et je prends la route de Page. Je repère l’entrée de la Cottonwood Canyon Road et je m’y engage malgré les avertissements d’un couple d’américains qui en reviennent à bord de leur SUV. La piste leur semble difficilement praticable avec un véhicule de tourisme. J'y vais quand même. Je roule depuis une heure et j’attends désespérément que la piste s’améliore mais la tôle ondulée a fait place à des ornières assez profondes pour y noyer un cheval. Je racle le fond de caisse. J’ai la trouille de crever un pneu ou de rester bloqué. Je regarde ma montre. J’ai parcouru à peine 10 miles et je commence à comprendre que je n’aurais jamais le temps d’aller à Yellow Rock et d’en revenir avant la nuit. Je fais demi-tour assez déçu.
Je termine dans un Subway à l’entrée de Page. Demain, Coyote Buttes North et son icône : The Wave.
la suite ici : http://voyageforum.com/...8_partie_2_D2576137/
Il fait beau sur Salt Lake City. Il est 13H30 et je viens d’atterrir. « Best time to see Yellow » me lance un officiel cordial en consultant mon formulaire de douane. Ca commence mieux que lors de mon arrivée à Atlanta l’année passée où je m’étais fait envoyer direct dans le bureau du chef.
« Ca ne vous dérange pas d’avoir une catégorie un peu plus grosse que celle de votre réservation ? » me demande le type derrière le comptoir chez Alamo Rent a Car. Non, ça ne me dérange pas. Puis je me présente devant le véhicule en question qui s’avère être un mini van de 8 places, et là, finalement, il se trouve que ça me dérange quand même un peu… Le temps de négocier un nouveau changement, je quitte l’aéroport vers 15h30 à bord d’une Toyota Camry rouge, m’étant fait souffler le dernier SUV restant par un quatuor de jeunes frenchies.
Six heures de route plus tard, j’arrive à proximité de West Yellowstone. Je m’arrête juste le temps d’admirer mon premier coucher de soleil sur le Wyoming.
J’entends les clameurs d’un rodéo qui se déroule près d’un ranch dont je longe les barrières. Je suis tenté mais j’ai déjà douze heures de vol en plus des six de route au compteur de cette journée. Je repars. J’arrive à West Yellowstone. Mon hôtel, le Madison Historic, est une vieille bâtisse chaleureuse entièrement faite de poutres avec des bois de cerfs accrochés aux murs, un genre de cabane de trappeur géante. Après une courte promenade dans cette petite ville agréable quoique entièrement dévolue au tourisme, je m’endors dans la chambre de Buddy Longway.
24 Août :
Je me lève vers sept heures et j’avale mon premier petit déjeuner yankee de la quinzaine. Miam. J’entre dans Yellowstone par l’ouest. Arrivé à la jonction de Madison, je prends vers le sud. Mon premier arrêt est pour le Midway Geyser Basin. Je fais le tour du Grand Prismatic.
Les couleurs sont incroyables mais c’est vrai qu’au ras des pâquerettes on n’en profite pas suffisamment. Je traverse la route et gagne le haut de la colline qui la borde. C’est beaucoup mieux de là haut.
J’avise une autre colline, juste en face, de l’autre côté du Grand Prismatic, que s’échinent à grimper de minuscules silhouettes. Le point de vue doit être encore plus chouette de là bas. Je m’y rend aussitôt. Le chemin qui y mène est précédé d’une pancarte sur laquelle on peut lire : « Fairy falls ». Avis aux amateurs.
Midi. Arrivé à Upper Geyser Basin, je gagne Observation point pour assister en altitude à une éruption du Old Faithfull, geyser à la régularité métronomique (une éruption toutes les 50 minutes environ) et star du coin. Puis je me lance dans le grand tour sur les chemins de planches. On en prend plein les yeux et autant dans les narines. Des couleurs et des odeurs, mais pas seulement. Ca bouillonne, ça glougloute et ça crache de partout. Du coup, je fais davantage de vidéo que de photos.
Tout au bout du circuit se trouve Morning Glory Pool, la plus belle source chaude du secteur. Sur le chemin du retour, Riverside Geyser se déclenche lors de mon passage. Charmante attention. Je termine par un second spectacle au pied du Old Faithfull Geyser.
Mine de rien, il est déjà 17 heures. Je file à Grand village installer ma tente. Près des douches, je croise un jeune couple de français, Aude et Julien. Ils sont en train de s’offrir une descente nord/sud du continent américain en six mois. De l’Alaska à l’Argentine. Gonflé, non ? On prévoit de se retrouver près de nos tentes un peu plus tard pour partager une bière. En attendant, je cours explorer West Thumb. Le site est assez petit mais intéressant, juste en bordure du Yellowstone Lake, et la lumière de fin de journée rendent la balade encore plus belle. En plus, à cette heure, on n’est pas dérangé par la foule.
La nuit est tombée. Je rejoins Aude et Julien. On mange ensemble autour d’un feu de camp. Ils me racontent leurs aventures en Alaska où ils se sont fait quelques frayeurs avec des ours. Je leur donne les dernières nouvelles des JO de pékin. Soirée très agréable.
25 aout :
Je me réveille à l’aube. Je replie ma tente en grelottant. Il fait froid le matin à Yellowstone. Je longe le lac sans quasiment croiser une seule voiture.
Je m’arrête prendre un petit déjeuner à Lake Village. La bouffe est assez infâme. Elle le sera dans tous les restaurants du parc. Je stoppe quelques instants à Mud Volcano. Je fais quelques pas sur le site et tombe sur un troupeau de bisons en train de paître paisiblement.
Milieu de matinée. J’arrive au Grand Canyon de Yellowstone où j’ai prévu de passer la journée. Premier arrêt à Artist Point. Magnifique point de vue mais le meilleur est à venir.
Le sentier qui part de ce point pour longer le canyon vers l’est (direction Point Sublime) est à tomber par terre. Et comme tout le monde ou presque se contente du point de vue d'Artist point, on s’y retrouve complètement seul.
Pause du midi à Canyon village ou j’avale quelques sandwiches. Je m’engage sur Brink of the Lower falls, un sentier qui m’emmène au sommet des chutes, impressionnantes et vertigineuses, avec leur arc en ciel privatif. Je tourne tout un moment dans le secteur des Lower et Upper falls, beaucoup plus fréquenté que celui de ce matin alors que le spectacle est, à mon avis, bien moins somptueux.
En milieu d’après midi, je décide d’aller planter ma tente dans le Canyon Campground. Je trouve mon emplacement, m’extrais de ma voiture que je ferme aussitôt par pur réflexe. Je sors ma tente 2secondes du coffre. Je referme le coffre. Ayant les bras encombrés de ma tente et de mon duvet, je pose les clés sur la table de l’emplacement. Je déplie ma tente, balance mon duvet à l’intérieur, reviens vers la table récupérer mes clés et découvre à la place mes… lunettes de soleil ( !). Je cherche partout, je furète, je m’inquiète, j’explore la moindre parcelle de sol et finis par comprendre que le seul endroit ou elles sont à présent susceptibles de se trouver, c’est le coffre à présent fermé, de ma voiture qui l’est tout autant. J’ai envie de me taper la tête contre un arbre de manière répétée.
Un type sur l’emplacement voisin a visiblement compris que j’avais un problème. Il vient aussitôt s’en enquérir. Je lui explique la situation. Il se propose d’appeler Alamo avec son téléphone portable, objet fort pratique en l’occurrence et dont je suis hélas dépourvu. Une heure plus tard, un dépanneur local débarque pour forcer ma portière à l’aide de cales en plastique et d’une tige de métal. Je retrouve à la fois mes clés et mon moral. Je partage ensuite le repas de mes providentiels voisins. Il y a Mark (mon sauveur), ingénieur informatique, et Dave qui est un ancien pilote d’hélicoptère de la Navy. Ils sont accompagnés de deux femmes, Carla et une autre dont j’ai oublié le nom, tous très accueillants comme les américains savent si bien l’être. Je termine la journée en allant assister au coucher de soleil sur la Hayden Valley, où trois ours viendront également se faire admirer (de loin). Idéal point final d’une journée riche en émotions diverses et variées.
26 Août :
Je me lève de bonne heure, à nouveau frigorifié. Je replie ma tente et quitte les lieux, non sans laisser un petit mot d’adieu pour mes sympathiques autant que providentiels voisins.
Il est 7 heures. Je suis seul sur les chemins de planches de Norris Geyser Basin. C’est ici que se trouvent les sources les plus chaudes du parc. Les fumerolles sortent de partout et le sol bouillonne comme dans une cocotte minute. Beaucoup de couleurs là encore, des bleus profonds, des verts limpides et des rouges sanguins. Comme une atmosphère de fin du monde, ou de début. Du moins jusqu’à ce que débarquent les cars de japonais. Pas grave, j’aurais largement eu le temps d’en profiter avant ça.
Fin de matinée, je pars vers Mammoth Hot Springs, le site le plus au nord du parc. Très beau mais moins fascinant que Norris. Faut dire qu’il est midi, le moment où la lumière est au zénith, donc la moins intéressante pour les photos. Et puis je me fais assez vite rattraper par les japonais qui visitent tout ça à un rythme beaucoup plus soutenu que moi. Ca braille et ça rigole, ça caquète et ça cliquète.
Je mets les voiles vers 15h00 après une légère collation. Direct au sud. Je rejoins mon hôtel. Pour ma dernière soirée à Yellowstone, je me suis offert le Old Faithfull Inn, plus vieil hôtel du parc, immense chalet de bois de plus d’un siècle d’âge.
Ca me donne l’occasion d’une ultime ballade au soleil couchant sur les chemins de planches de l’Upper Geyser Basin.
Je passe la soirée dans le hall du Old Faithfull Inn. C’est ma première soirée en solitaire. Un pianiste y joue du Debussy et du Chopin. J’imagine qu’ils ne se seraient pas attendus à voir leurs œuvres représentées dans un tel endroit. Le contraste est singulier mais tout à fait agréable.
Il y a aussi ce grand type assis non loin de moi au milieu d’une cour de mamies. Il a le visage buriné des cow-boys de cinéma, le maintien raide et digne, une chemise à carreau et un foulard noué autour de la gorge. John Wayne s’est réincarné et c’est moi qui l’ai trouvé. Le pianiste fait une pause. Je file me coucher. Ils m’ont encore filé la chambre de Buddy Longway.
27 Août.
Je me lève aux aurores. Faut dire que le programme du jour est chargé et pas forcément folichon : Il s’agit dans un premier temps de traverser du nord au sud le parc du Grand Teton, puis de descendre le plus loin possible de façon à me trouver au plus près de Bryce Canyon pour le lendemain. Traversée du Grand Teton en express. Je n’avais pas l’intention de m’y arrêter plus que le temps de prendre quelques photos sur le chemin. On a déjà ça chez nous, de toute façon.
J’arrive à Jackson Hole vers 11h00. Je me ballade un peu. Je me rappelle une phrase de Stéphane rencontré avec son frère Laurent l’année dernière à Arches (connus ici sous le sigle LSConseil). Il m’avait dit : « Jackson, c’est Frontierland en vrai ! » Bien vu LSC !
(A lire si on aime la région : « L’homme délaissé » de C.J. BOX aux éditions Points Policiers.)
Je repars en début d’après-midi avec pour unique but d’avaler un maximum de kilomètres avant la nuit. Ce sera heureusement la seule journée de ce type cette année. J’avance beaucoup plus vite que je ne l’aurais cru, et ce en respectant les limites. Les routes empruntées sont somptueuses. Je ne m’ennuie pas une seconde alors que défilent devant moi les plaines ocres du Wyoming et que le soleil traverse le ciel. Sur la route de Provo, je me fais l’effet d’être sur un vertigineux toboggan coincé entre deux montagnes. A la tombée du jour, le couchant s’étire interminablement à la droite de l’interstate 15, spectacle grandiose qui clôture cette journée que je redoutais et qui s’est finalement avérée extrêmement plaisante. J’ai quand même roulé presque sans arrêt de 8h00 à 22h00.
Je trouve un motel à Beaver. La fille qui me donne mes clés correspond à l’image typique de l’américaine obèse telle qu’on peut se la représenter chez nous. Maquillée comme un pick-up volé, elle trimballe ses trois quintaux sur une tondeuse quand elle circule sur le parking. C’est trop, je dois rêver...
28 Août :
La nuit est encore là quand je me lève. Je ne suis plus qu’à une heure trente de Bryce Canyon et j’ai envie d’y assister au lever du soleil. J’avale la route tout en restant prudent. L’année dernière, en descendant vers Tropic, j’ai failli percuter une biche qui avait surgi dans la lumière de mes phares. J’y pense encore… J’arrive à Sunrise Point. Le soleil est levé depuis une bonne demi-heure mais les couleurs sont encore extraordinaires. Les quelques personnes présentes sont toutes muettes de saisissement. Comment ne pas les comprendre…
Je décide de faire le Peek-a-boo loop trail. Quatre heures de marche et un véritable émerveillement à chaque pas. Bryce est définitivement la plus belle des cathédrales. C’est la troisième fois que j’y reviens et il me semble impossible de m’en lasser. Il ne manque plus à mon palmarès que Fairyland loop trail. Pour la prochaine fois.
Je termine la promenade assez fatigué, même si je n’en regrette pas une seconde. Il fait à présent une chaleur à crever sur le parking du Ruby’s Inn. Après un repas de midi rapide et assez médiocre, l’idée me prend de gagner Kanab dès maintenant afin de tenter une visite de Yellow Rock dans l’après midi.
J’arrive deux heures plus tard à Kanab. Je me repose un peu dans ma chambre du Bob-Bon Inn et je prends la route de Page. Je repère l’entrée de la Cottonwood Canyon Road et je m’y engage malgré les avertissements d’un couple d’américains qui en reviennent à bord de leur SUV. La piste leur semble difficilement praticable avec un véhicule de tourisme. J'y vais quand même. Je roule depuis une heure et j’attends désespérément que la piste s’améliore mais la tôle ondulée a fait place à des ornières assez profondes pour y noyer un cheval. Je racle le fond de caisse. J’ai la trouille de crever un pneu ou de rester bloqué. Je regarde ma montre. J’ai parcouru à peine 10 miles et je commence à comprendre que je n’aurais jamais le temps d’aller à Yellow Rock et d’en revenir avant la nuit. Je fais demi-tour assez déçu.
Je termine dans un Subway à l’entrée de Page. Demain, Coyote Buttes North et son icône : The Wave.
la suite ici : http://voyageforum.com/...8_partie_2_D2576137/
Quel appareil photo pour un tour du monde? English translation pending
salut à toutes et à tous,
on part en octobre 2009 pour un tour du monde de 6 mois et on se demande quel appareil photo numérique acheter?
on est pas des pros mais on aime bien faire pas mal de photos.
on hesite entre un compact et un bridge, vu qu'un reflex c est un peu cher pour nous et ça prend trop de place
notre budget se situe aux alentours de 250 euros max
sur cdiscount y a le panasonic lumix DMC FZ28 en promo à 279 euros alors qu'il est partout à 400 euros, mais il a l'air lourd et encombrant...?
merci d'avance
on part en octobre 2009 pour un tour du monde de 6 mois et on se demande quel appareil photo numérique acheter?
on est pas des pros mais on aime bien faire pas mal de photos.
on hesite entre un compact et un bridge, vu qu'un reflex c est un peu cher pour nous et ça prend trop de place
notre budget se situe aux alentours de 250 euros max
sur cdiscount y a le panasonic lumix DMC FZ28 en promo à 279 euros alors qu'il est partout à 400 euros, mais il a l'air lourd et encombrant...?
merci d'avance
Compte rendu de deux semaines au Yémen English translation pending
Petite compte rendu de deux semaines au Yemen, programme modifié car les check points ont été bloqués qq jours dus aux problemes avec les attaques de coréens dans l'Hadramawt (de la CIA selon une chaine allemande) mais surtout de l’attaque de leurs familles qui sont venus rendre visite aux survivants.
Michel Vanbergen a preque tout dit, ses comptes rendus sont impeccables. Il y a bien un bureau de police touristique dans la vieille ville comme précisé dans un autre post, les formalités pour le permis se font en dix minutes. J’ai logé au Golden Daar hotel, dans la vieille ville, qui oscille entre 10 et 15 euros, s’il y a salle debain dans la chambre. Sa position est ideale, en plein cœur de la vieille ville, l’employé européen qui s’en occupe parle bien anglais. Il me semble par contre qu’il y a un meilleur choix, le Dawood hotel, a 150m de Golden Daar, c’est un immeuble traditionnel aussi mais avec une terrasse exterieure qui donne sur des petits jardins, de la bonne bouffe au restaurant (mais chere comparée aux standards) et des bonnes shishas. On peut trouver a manger des especes de shawarmas (pita, boulettes, crudités) pour 30RY l’unité, ils sont pas tres gros mais avec 2 on est calé (1 euros=250RY), et sinon on peut manger du poisson grillé excellent pour 500RY a 750RY vers Bab El Yemen, et surement ailleurs.
Les coupures d’electricité sont tres frequentes (prendre une lampe pour la douche !), 4 a 5 fois par jour, et autant a Sanaa qu’ailleurs. J’avais un adaptateur mais il n’a pas servi, les prises francaises fonctionnent avec les prises yéménites, du moins toutes celles que j’ai croisé.
A Kawkaban, j’ai suivi les conseils de Michel Vanbergen et suis allé chez Yahia, le plus petit « hotel » qui n’est en fait rien d’autre que son logement, et je ne saurais trop vous conseiller moi aussi de vous y rendre, la nourriture preparée par la famille est succulente, mais il y en a trop ( !) la famille est tres gentille, Yahia aussi, on a vraiment l’impression d’en faire partie, broutage de qat ensemble, tours de bagnole ensemble, marché ensemble si on veut, bref on a pas l’impression d’etre un moyen pour eux de gagner de l’argent (meme si on l’est aussi et c’est normal) mais un etre humain. Le confort est tres sommaire, matelas par terre, « douche » au gobelet, un seul ballon d’eau chaude de 50 litres pour les 9 membres de la famille mais ca ne doit pas vous freiner. Rien de plus a ajouter sur les marches possibles depuis Kawkaban, le plan est bien chez Yahia, Kawkaban- Zakatin, Zakatin-Hababah m’a pris 6 ou 7h, mais je ne suis pas bon marcheur et surtout j’ai fait quantités de detours, observé les plantes, pique niqué dans les terrasses etc. Faire Kawkaban-Zakatin-Hababah-Thilla me semble par contre un peu « sport » dans une journée, mais faisable. Je n’ai pas pris de guide pour tout ca, ca se fait tres instinctivement, j’ai quitté de nombreuses fois les sentiers et ne me suis jamais perdu, c’est a l’aise.
Kawkaban vaut vraiment le detour si ce n’est le sejour, l’architecture et le panorama sont incroyables. Les villages sur le plateau aussi (Bokour, Zakatin) Hababah a un peu moins d’interet selon moi, a part la superbe citerne, et Thilla est vraiment superbe aussi. La route Shibam –Al Tawilah présente des paysages spectaculaires.
Je partage totalement l’avis qui consiste a dire que Kawkaban est un meilleur endroit pour rayonner que Shibam, deja c’est beau alors que Shibam est moche, et pour marcher c’est bien mieux, et bien plus calme, sans parler de la vue.
MANAKHA et sa région
Autre endroit digne d’interet, Manakha est un bon lieu pour rayonner, la ville offre un interet moyen, mais il y a toutes les commodités pour manger dormir et trouver des moyens de transport. Le village de Al Hajjarah est joignable a pied par une route goudronnée, en une heure, et est superbe, bien que dévoué au tourisme. Je confirme les troupeaux qui descendent des 4/4 climatisés et qui prennent les gens en photo a 30cm de leur face sans meme leur parler, est il besoin de dire ce que j’en pense ? Je recommande FORTEMENT le village de Shuqruf, direction Al Hajjarah mais il faut continuer (longtemps…) la route qui devient vite piste juste apres Al Hajjarah. A pied c’est tres long mais surement faisable en une journee pour un marcheur un peu motivé. En voiture c’est impossible, ou alors en 4/4 mais ca a peu de sens. Je l’ai fait en moto, on fait la moitié du parcours en marchant puisqu’a deux sur la moto ca passe pas toujours, parfois meme a un ca passe pas sans descendre, ca a pris 4 ou 5h aller retour, et ce n’est pas confortable, environ 1500 RY mais ca les vaut tant le conducteur de la moto galere sur la piste. Les paysages sont a couper le souffle tout le long, on traverse des villages haut perchés ou les touristes vont peu (ils s’arretent a Al Hajajrah) et le site de Shuqruf est incroyable, grand « cirque » de plantations en terrasses, village construit a ras des falaises, tres impressionnant. Pas tres loin de Manakha non plus il y a le village de Al Houtaib, avec son petit mausolée, la mosquée blanchie a la chaux construite sur un pithon rocheux et la route qui y mene est assez belle aussi. Ce village est joignable par une route goudronnée. Les taxis collectifs sont d’une maniere generale bon marché, sauf si on discute pas, mais c’est vrai pour tout. Le visa peut s’obtenir a l’aeroport sans probleme, meme en arrivant de nuit. On change de l’argent a l’aeroport, maus aussi a peu pres partout facilement. Je vous conseille d’essayer la « drogue » locale, le qat, pour pas dire l’institution (tout le monde broute, des enfants a partir de 8-10 ans aux flics ou militaires) c’est un fabuleux vecteur de lien social, un peu comme le vin en France, ca facilite grandement les contacts. Les effets sont softs et il n'y a pas de modification de conscience. Voilà tout ce qui me vient a l’esprit concernant le Yemen, je ne saurais trop vous encourager a y aller, on ne ressent aucune tension ni aucune insecurité, y compris la nuit a Sanaa. Mes plans ont du etre modifiés a cause des problemes avec Alqaida (check points fermés pendant 2 ou 3 jours ou tout le monde etait tendu) puis du jour au lendemain tout est redevenu « safe ». J’avais vecu un peu la meme chose en Egypte pour le tronçon Al Fayyum-Asyut qui etait tres dangereux dans ce sens, une escorte etait obligatoire avec convoi, sirenes et gyrophare, mais rien au retour dans le sens inverse sur la meme route. Le président devait etre en campagne pour agiter ainsi le chiffon de l’insécurité, meme la bas c’est une pratique courante …a ce propos nicolas sarkozy est détesté au Yemen aussi. Je n’ai qu’un regret, ne pas avoir ramené suffisament de myrrhe, si le prochain a entreprendre le voyage pouvait me contacter et m’en ramener…. Quelques photos pour illustrer tout ca http://picasaweb.google.fr/ardechanacion/YemenIstanbulAvril2009# Bon voyage
MANAKHA et sa région
Autre endroit digne d’interet, Manakha est un bon lieu pour rayonner, la ville offre un interet moyen, mais il y a toutes les commodités pour manger dormir et trouver des moyens de transport. Le village de Al Hajjarah est joignable a pied par une route goudronnée, en une heure, et est superbe, bien que dévoué au tourisme. Je confirme les troupeaux qui descendent des 4/4 climatisés et qui prennent les gens en photo a 30cm de leur face sans meme leur parler, est il besoin de dire ce que j’en pense ? Je recommande FORTEMENT le village de Shuqruf, direction Al Hajjarah mais il faut continuer (longtemps…) la route qui devient vite piste juste apres Al Hajjarah. A pied c’est tres long mais surement faisable en une journee pour un marcheur un peu motivé. En voiture c’est impossible, ou alors en 4/4 mais ca a peu de sens. Je l’ai fait en moto, on fait la moitié du parcours en marchant puisqu’a deux sur la moto ca passe pas toujours, parfois meme a un ca passe pas sans descendre, ca a pris 4 ou 5h aller retour, et ce n’est pas confortable, environ 1500 RY mais ca les vaut tant le conducteur de la moto galere sur la piste. Les paysages sont a couper le souffle tout le long, on traverse des villages haut perchés ou les touristes vont peu (ils s’arretent a Al Hajajrah) et le site de Shuqruf est incroyable, grand « cirque » de plantations en terrasses, village construit a ras des falaises, tres impressionnant. Pas tres loin de Manakha non plus il y a le village de Al Houtaib, avec son petit mausolée, la mosquée blanchie a la chaux construite sur un pithon rocheux et la route qui y mene est assez belle aussi. Ce village est joignable par une route goudronnée. Les taxis collectifs sont d’une maniere generale bon marché, sauf si on discute pas, mais c’est vrai pour tout. Le visa peut s’obtenir a l’aeroport sans probleme, meme en arrivant de nuit. On change de l’argent a l’aeroport, maus aussi a peu pres partout facilement. Je vous conseille d’essayer la « drogue » locale, le qat, pour pas dire l’institution (tout le monde broute, des enfants a partir de 8-10 ans aux flics ou militaires) c’est un fabuleux vecteur de lien social, un peu comme le vin en France, ca facilite grandement les contacts. Les effets sont softs et il n'y a pas de modification de conscience. Voilà tout ce qui me vient a l’esprit concernant le Yemen, je ne saurais trop vous encourager a y aller, on ne ressent aucune tension ni aucune insecurité, y compris la nuit a Sanaa. Mes plans ont du etre modifiés a cause des problemes avec Alqaida (check points fermés pendant 2 ou 3 jours ou tout le monde etait tendu) puis du jour au lendemain tout est redevenu « safe ». J’avais vecu un peu la meme chose en Egypte pour le tronçon Al Fayyum-Asyut qui etait tres dangereux dans ce sens, une escorte etait obligatoire avec convoi, sirenes et gyrophare, mais rien au retour dans le sens inverse sur la meme route. Le président devait etre en campagne pour agiter ainsi le chiffon de l’insécurité, meme la bas c’est une pratique courante …a ce propos nicolas sarkozy est détesté au Yemen aussi. Je n’ai qu’un regret, ne pas avoir ramené suffisament de myrrhe, si le prochain a entreprendre le voyage pouvait me contacter et m’en ramener…. Quelques photos pour illustrer tout ca http://picasaweb.google.fr/ardechanacion/YemenIstanbulAvril2009# Bon voyage
Avis sur parcours au Ladakh Zanskar? English translation pending
Bonjour !
Je pars en septembre au Ladakh et au Zanskar pour en autre un trek de 10 jours qui m'a l'air magnifique mais je voulais avoir votre opinion sur la difficulté du parcours mais aussi sur l'itinéraire en lui-même. Qu'en pensez-vous ?
Itinéraire du TREK j1 : Padum – Stongde j2 : Stongde – Stara Doksa j3 : Stara Doksa – Suslantaktak (Stongde La 4850 m) j4 : Suslantaktak – Mola Sumdo j5 : Mola Sumdo – Shade (4200 m) j6 : Shade – Phutkal (3870 m) j7 : Phutkal - Kargyak j8 : Kargyak – Lhakhang j9 : Lhakhang – Shinkul La 5080 m - Ramjak j10 : Ramjak – Pal Lhamo j11 : Pal Lhamo – Chika
Merci d'avance pour vos réponses car c'est difficile d'avoir des infos sur cette région.
Itinéraire du TREK j1 : Padum – Stongde j2 : Stongde – Stara Doksa j3 : Stara Doksa – Suslantaktak (Stongde La 4850 m) j4 : Suslantaktak – Mola Sumdo j5 : Mola Sumdo – Shade (4200 m) j6 : Shade – Phutkal (3870 m) j7 : Phutkal - Kargyak j8 : Kargyak – Lhakhang j9 : Lhakhang – Shinkul La 5080 m - Ramjak j10 : Ramjak – Pal Lhamo j11 : Pal Lhamo – Chika
Merci d'avance pour vos réponses car c'est difficile d'avoir des infos sur cette région.
Sortir du Maroc sans aller dans l'Union européenne? English translation pending
Bonjour. Comment peut-on sortir du maroc et y re-entrer une semaine plus tard sans prendre un vol ou un bateau qui va dans l'Union Européenne ?
État d'urgence à Bangkok? (24 avril 2009) English translation pending
Bonjour
Après une semaine à Phuket nous nous apprêtons à passer qqs jours à Bangkok. Raisonnable? Etat d'urgence toujours en vigueur ou pas? En tout cas des manifs semblent prevues selon le MAE mais aussi selon l'un des membres. Qu'en pensez vous? Quelles sont vos infos.
Sécurité au Sri Lanka? English translation pending
Bonjour
Je suis actuellement en Inde et souhaite partir des mardi prochain au Sri Lanka (28/04/09). Vue la situation actuelle, comme tout le monde je me suis renseignee, et bien sur, si on ecoute tous les "conseils aux voyageurs", on ne part pas.
J'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui se trouve actuellement sur place pour savoir si les risques encourus sont identiques ou plus important que d'habitude, suite aux attentats de la semaine derniere.
Deuxieme choses, beaucoup deconseillent de voyager en bus. Que conseillez-vous? Perso, je suis plutot pour voyager pas cher, et au sac-a dos, et la location de voiture ne m'interesse pas. Merci pour votre aide Mel
Deuxieme choses, beaucoup deconseillent de voyager en bus. Que conseillez-vous? Perso, je suis plutot pour voyager pas cher, et au sac-a dos, et la location de voiture ne m'interesse pas. Merci pour votre aide Mel
Descente Mauritanie - Mali en camping-car avec notre fille de 3 ans English translation pending
Salut à tous,
Nous projettons de déscendre au Mali par la route (Maroc Mauritanie Mali et peut être Senegal) en fourgon aménagé avec notre fille de 3 ans. Habitués du Maroc (en camping sauvage), je voudrais tout d'abord savoir si il est possible de dormir hors des campings en Mauritanie? Ensuite, nous ne sommes pas fixés sur l'itinéraire pour rejoindre le Mali: soit traversée d'Ouest en Est la Mauritanie, soit passé par le Sénégal. Que me conseilleriez vous?? En lisant les differant message j'ai cru comprendre que le backchich est de mise face au racket de la police Sénégalaise... Est ce vraiment une raison de contourner le pays? On m'a parlé d'une nouvelle loi qui interdit l'entrée des vieux véhicules (+ de 5 ans) au Sénégal... QQun aurait il des renseignements fiables et surtout récents? Pour la Mauritanie et le Mali, y'a t'il le même genre de problèmes? On parle aussi souvent de l'insécurité en Mauritanie (du moins dans les coins retirés) est ce vraiment justifié ou est ce que ça c'est calmé ces derniers temps? Voila j'attends vos réponses et vos expériences... Itinéraires, bons et mauvais plans... MERCI D'AVANCE
BER
Nous projettons de déscendre au Mali par la route (Maroc Mauritanie Mali et peut être Senegal) en fourgon aménagé avec notre fille de 3 ans. Habitués du Maroc (en camping sauvage), je voudrais tout d'abord savoir si il est possible de dormir hors des campings en Mauritanie? Ensuite, nous ne sommes pas fixés sur l'itinéraire pour rejoindre le Mali: soit traversée d'Ouest en Est la Mauritanie, soit passé par le Sénégal. Que me conseilleriez vous?? En lisant les differant message j'ai cru comprendre que le backchich est de mise face au racket de la police Sénégalaise... Est ce vraiment une raison de contourner le pays? On m'a parlé d'une nouvelle loi qui interdit l'entrée des vieux véhicules (+ de 5 ans) au Sénégal... QQun aurait il des renseignements fiables et surtout récents? Pour la Mauritanie et le Mali, y'a t'il le même genre de problèmes? On parle aussi souvent de l'insécurité en Mauritanie (du moins dans les coins retirés) est ce vraiment justifié ou est ce que ça c'est calmé ces derniers temps? Voila j'attends vos réponses et vos expériences... Itinéraires, bons et mauvais plans... MERCI D'AVANCE
BER
Retour d'une semaine en famille en Jordanie (avril 2009) English translation pending
Voici le programme (assez classique ) que nous (= famille avec 3 ados) avons effectué :
J1 : arrivee amman 21 h30 - nuit à madaba (hotel salome) J2 : jerash - aljun - visite madaba - nuit madaba (salome ) J3 : madaba -mont nebo- mer morte - madaba-kerak -petra (hote petra palace) J4 -J5 : visite petra (nuits petra palace ) J6 : petra-wadi rum - nuit wadi rum J7 - wadi rum - aqaba (nuit bedouin garden village aqaba) J8 - snorkeling aqaba - route aqaba->amman - depart amman 03h30
Vol : geneve-amman par turkish airlines (avec stop istanbul) - Apres avoir bien cherché et surveillé les meilleurs tarifs, j’ai constaté peu d’évolution au fil des semaines, avec un tarif (vacances de paques-haute saison ) toujours aux alentours des 500 euros ( donc destination assez onéreuse quant au vol )
Location de voiture : via compagnie locale (rent a reliable car), moins chere que reseaux classiques - location toyota avenza = 7 places --> ok pour nous 5 + bagages ;Pas de guichet en propre à l’aeroport, mais aucun problème pour recuperer la voiture à 22h ni la rendre à minuit ( cles laissées dans la voiture ....) Quelques particularites de la conduite en jordanie : nombreux controles de police, mais le plus souvent ponctués d’un "welcome to jordania"! ; ralentisseurs hyper frequents necessitant un peu d’attention ... ; signalisation parfois "rare" (route du roi) mais on trouve facilement de l’aide si besoin ; essence = 0.35 jd = 0.4 euros /litre ... . Sinon, on se fait faiclement et rapidement à la conduite jordanienne = ne pas tenir compte de la ligne blanche continue et doubler quand bon vous semble ... ; cela dit, la conduite ne m’ a pas semble specialement perilleuse y compris sur l’autoroute aqaba -->amman ( trajet fait de nuit en 4h sans problème )
Argent : distributeurs nombreux; change possible à l’aeroport (au moins pour se procurer le visa = 10 jd ) ; banques fermees vendredi -samedi, mais bureaux de change ouverts en dehors de ces horaires par exemple a petra - taux pratiqué en avril : 1 euros = 0.9 JD environ
Meteo : ideal : pas trop chaud le jour ( meme a petra et dans le wadi rum ) ; frais le soir (ne pas oublier que amman est à +700m, le wadi rum à 1000m (et la mer morte à -400 !) ; contrairement à mes craintes, la temperature n’a pas chute la nuit dans le desert ; temperature de l’eau à aqaba : 23 (parait-il ...) : un peu limite quand on reste une heure en snorkeling, mais on ne va quand meme pas se plaindre ...
Hotels : Salome madaba : petit hotel (à cote du mariam qui etait plein) chambres propres, sans cachet ni confort particulier - Petra palace : essentiellement occupe par groupes ; nous avons été hébergés dans la nouvelle aile, qui est en rénovation (mais travaux pas génants ) ; chambres spacieuses, confortables - piscine exterieure non chauffée (donc un peu fraiche en avril .... )- hotel situe à 500 m de l’entrée de petra, donc site accessible a pied de l’hotel Bedouin garden village aqaba (12 km sud aqaba) : principal interet : simplement route a traverser pour aboutir juste en face du "japanese garden" supposé etre un des meilleurs spots de snorkeling d’aqaba - chambres exigues (bungalows) au confort moyen, mais accueil sympa (yc location materiel snorkeling ), petite piscine (eau plus chaude! ), tente bedouine..
Restaurants "testés" : Madaba : haret joudna : le meilleur de la semaine : super cadre, grand choix de mezze ; pas bcp plus cher que les autres cités dans les guides Aljun : olive branch resort : surtout pour la vue Mer morte : aller absolument au resto du "dead sea panoramic complex " (nouvelle route remontant de la mer morte vers madaba ) - super vue sur la mer morte Petra: on est reste dans le bas de wadi musa (donc restos "pour touristes" ) : red cave et oriental restaurant - cadre et accueil meilleurs au red cave (pas d’alcool servi ) Ne pas hesiter à "visiter " avant l’entree du site de petra l’hotel movenpick pour la deco interieure des restos, voire pour se faire un extra "glaces" ; idem la petra guesthouse (à droite de la guerite d’entree) avec son bar dans une tombe nabateenne ... Sur le site meme de petra : si on n’a rien emmene, 2 "restos" au bout du site avec buffet tarif unique (10 JD au nabatean tent ) ; donc un peu cher mais pas le choix Aqaba : resto "alibaba" : bon (tester le poisson), pas cher L’aqaba marine center (juste avant le bedouin garden) a un petit resto simple avec belle terrasse vue sur mer rouge) Sinon, en cas de ras le bol des enfants vs cuisine jordanienne : big mac facilement trouvable a amman et aqaba ...
Avis persos concernant les sites visites : Jerash : site assez bien "conservé" donc "parlant", batiments nombreux et varies (temples, theatres); balade sur le site agreable au printemps ; site pas trop etendu donc ok en 2h ; un spectacle romain "bon enfant" ( legion + gladiateurs+ course de chars) a lieu 2 fois /jour : à voir si on est sur place au bon horaire Aljun (chateau) : on y est allés car proche de jerash - à mon avis pas indispensable ...(surtout si kerak prevu) Madaba : voir le parc archeologique (mosaiques) et la fameuse carte de la palestine si on a prevu de dormir a madaba ; mais juste en amuse -gueule de petra .... Mont nebo : evidemment bonde de touristes ; pas indispensable, mais sur une des routes descendant vers la mer morte avec paysages eux assez spectaculaires Mer morte : evidemment tenter la baignade ...; la plage publique a l’acces payant le plus abordable (vs plages privees des hotels) ; permet au moins de se meler à la population jordanienne ; donc pour les femmes baignade en maillot de bain limite mais "gerable" Kerak : chateau bien conserve ; ne pas hesiter à fouiner dans les differents couloirs et galeries souterraines ; on n’ pas eu le temps de visiter shobak un peu plus loin sur la route du roi (sur cette route le passage du canyon du wadi musa est tres spectaculaire ) Petra: les superlatifs souvent employes sont justifiés ... En 2 jours on peut faire l’essentiel du site : comme preconisé par le LP, nous avons le premier jour suivi le circuit "classique" (via le siq, kazneh, et monastere ) et le second jour sommes sortis (un peu ...)de l’autoroute à touristes via le canyon à droite du siq, retour par les tombes royales puis montee au haut lieu du sacrifice à partir de la ville basse - ca fait quand meme (gps faisant foi ...) 35 km de super balade ; le canyon à droite du siq est vraiment à faire ( style "slot canyon " aux usa) ; le site du monastere est magnifique ( aller jusqu’aux points de vue à l’extremite du chemin) ; le fait que certains sites se "meritent " (juste un peu ) limite l’affluence et on peut tres facilement se retrouver quasi seuls ce qui ’est quand meme assez rare sur les "grands sites archeologiques" ; Wadi rum : apres recherche et suite avis favorables sur le net, j’avais decide de passer via l’agence jordantracks (tenue par un jordanien+ francaise monitrice d’equitation) ; on n’a pas été décus et je peux à mon tour la recommmander : leur camp est une petite structure ( on etait une dizaine la nuit, ce qui etait exceptionnel et correspond à la très haute saison ) ; aucune mauvaise surprise vs le programme convenu auparavant, très bon contact avec notre guide, ambiance sympa le soir au camp, nourriture ok .... ; au dela des passages obligés du wadi rum qui se font en 4*4 et qui sont déja magnifiques ( type dune de sable, arche um fruth .... ) On avait convenu d’un seconde journee un peu à l’ecart du circuit habituel : on a donc effectué une super ballade ni longue (3h ) ni difficile jusqu’au jebel el-khash (sud wadi rum, direction arabie saoudite ) Aqaba : juste pour le snorkeling ... : l’accés sur les spots (face au bedouin village) est donc très facile depuis le bord : on est tout de suite sur les coraux, visibilité correcte, pas de courant, méduses mais non urticantes ; par rapport à d’autres sites qu’on a eu la chance de voir ailleurs en asie du sud est avec donc une faune comparable, et pour le peu de temps qu’on y a passé, beaucoup de tres beaux poissons scorpions, peu de balistes-perroquets, des coraux pas abimes ; dans tous les cas ca termine bien le sejour !
C’est toujours delicat, pas forcement representatif et forcement subjectif de comparer l’accueil d’un pays à l’autre, mais par rapport aux autres pays arabes ou nous avons deja sejourné, on s’est sentis "mieux " en jordanie qu’en tunisie- maroc -egypte ; en particulier à petra, pourtant site tres touristique, pas l’impression d’etre en permanence un porte monnaie ambulant comme on a pu le ressentir sur le sites archeologiques egyptiens ou à force ca peut devenir penible .... ; (ok, niveau de vie n’est sans doute pas exactement le meme, mais c’est un autre sujet ... ) - dans les hotels -restos, on a toujours été bien accueillis, et lors des nombreux controles de police c’etait davantage la curiosite que la volonte éventuelle de nous verbaliser qui s’est manifestée ... ;
En résumé que du positif : allez y, faites votre propre circuit : vous ne le regretterez pas !
Si questions, détails ..., n’hésitez pas : je répondrai avec plaisir ...tant que c’est encore frais !
J1 : arrivee amman 21 h30 - nuit à madaba (hotel salome) J2 : jerash - aljun - visite madaba - nuit madaba (salome ) J3 : madaba -mont nebo- mer morte - madaba-kerak -petra (hote petra palace) J4 -J5 : visite petra (nuits petra palace ) J6 : petra-wadi rum - nuit wadi rum J7 - wadi rum - aqaba (nuit bedouin garden village aqaba) J8 - snorkeling aqaba - route aqaba->amman - depart amman 03h30
Vol : geneve-amman par turkish airlines (avec stop istanbul) - Apres avoir bien cherché et surveillé les meilleurs tarifs, j’ai constaté peu d’évolution au fil des semaines, avec un tarif (vacances de paques-haute saison ) toujours aux alentours des 500 euros ( donc destination assez onéreuse quant au vol )
Location de voiture : via compagnie locale (rent a reliable car), moins chere que reseaux classiques - location toyota avenza = 7 places --> ok pour nous 5 + bagages ;Pas de guichet en propre à l’aeroport, mais aucun problème pour recuperer la voiture à 22h ni la rendre à minuit ( cles laissées dans la voiture ....) Quelques particularites de la conduite en jordanie : nombreux controles de police, mais le plus souvent ponctués d’un "welcome to jordania"! ; ralentisseurs hyper frequents necessitant un peu d’attention ... ; signalisation parfois "rare" (route du roi) mais on trouve facilement de l’aide si besoin ; essence = 0.35 jd = 0.4 euros /litre ... . Sinon, on se fait faiclement et rapidement à la conduite jordanienne = ne pas tenir compte de la ligne blanche continue et doubler quand bon vous semble ... ; cela dit, la conduite ne m’ a pas semble specialement perilleuse y compris sur l’autoroute aqaba -->amman ( trajet fait de nuit en 4h sans problème )
Argent : distributeurs nombreux; change possible à l’aeroport (au moins pour se procurer le visa = 10 jd ) ; banques fermees vendredi -samedi, mais bureaux de change ouverts en dehors de ces horaires par exemple a petra - taux pratiqué en avril : 1 euros = 0.9 JD environ
Meteo : ideal : pas trop chaud le jour ( meme a petra et dans le wadi rum ) ; frais le soir (ne pas oublier que amman est à +700m, le wadi rum à 1000m (et la mer morte à -400 !) ; contrairement à mes craintes, la temperature n’a pas chute la nuit dans le desert ; temperature de l’eau à aqaba : 23 (parait-il ...) : un peu limite quand on reste une heure en snorkeling, mais on ne va quand meme pas se plaindre ...
Hotels : Salome madaba : petit hotel (à cote du mariam qui etait plein) chambres propres, sans cachet ni confort particulier - Petra palace : essentiellement occupe par groupes ; nous avons été hébergés dans la nouvelle aile, qui est en rénovation (mais travaux pas génants ) ; chambres spacieuses, confortables - piscine exterieure non chauffée (donc un peu fraiche en avril .... )- hotel situe à 500 m de l’entrée de petra, donc site accessible a pied de l’hotel Bedouin garden village aqaba (12 km sud aqaba) : principal interet : simplement route a traverser pour aboutir juste en face du "japanese garden" supposé etre un des meilleurs spots de snorkeling d’aqaba - chambres exigues (bungalows) au confort moyen, mais accueil sympa (yc location materiel snorkeling ), petite piscine (eau plus chaude! ), tente bedouine..
Restaurants "testés" : Madaba : haret joudna : le meilleur de la semaine : super cadre, grand choix de mezze ; pas bcp plus cher que les autres cités dans les guides Aljun : olive branch resort : surtout pour la vue Mer morte : aller absolument au resto du "dead sea panoramic complex " (nouvelle route remontant de la mer morte vers madaba ) - super vue sur la mer morte Petra: on est reste dans le bas de wadi musa (donc restos "pour touristes" ) : red cave et oriental restaurant - cadre et accueil meilleurs au red cave (pas d’alcool servi ) Ne pas hesiter à "visiter " avant l’entree du site de petra l’hotel movenpick pour la deco interieure des restos, voire pour se faire un extra "glaces" ; idem la petra guesthouse (à droite de la guerite d’entree) avec son bar dans une tombe nabateenne ... Sur le site meme de petra : si on n’a rien emmene, 2 "restos" au bout du site avec buffet tarif unique (10 JD au nabatean tent ) ; donc un peu cher mais pas le choix Aqaba : resto "alibaba" : bon (tester le poisson), pas cher L’aqaba marine center (juste avant le bedouin garden) a un petit resto simple avec belle terrasse vue sur mer rouge) Sinon, en cas de ras le bol des enfants vs cuisine jordanienne : big mac facilement trouvable a amman et aqaba ...
Avis persos concernant les sites visites : Jerash : site assez bien "conservé" donc "parlant", batiments nombreux et varies (temples, theatres); balade sur le site agreable au printemps ; site pas trop etendu donc ok en 2h ; un spectacle romain "bon enfant" ( legion + gladiateurs+ course de chars) a lieu 2 fois /jour : à voir si on est sur place au bon horaire Aljun (chateau) : on y est allés car proche de jerash - à mon avis pas indispensable ...(surtout si kerak prevu) Madaba : voir le parc archeologique (mosaiques) et la fameuse carte de la palestine si on a prevu de dormir a madaba ; mais juste en amuse -gueule de petra .... Mont nebo : evidemment bonde de touristes ; pas indispensable, mais sur une des routes descendant vers la mer morte avec paysages eux assez spectaculaires Mer morte : evidemment tenter la baignade ...; la plage publique a l’acces payant le plus abordable (vs plages privees des hotels) ; permet au moins de se meler à la population jordanienne ; donc pour les femmes baignade en maillot de bain limite mais "gerable" Kerak : chateau bien conserve ; ne pas hesiter à fouiner dans les differents couloirs et galeries souterraines ; on n’ pas eu le temps de visiter shobak un peu plus loin sur la route du roi (sur cette route le passage du canyon du wadi musa est tres spectaculaire ) Petra: les superlatifs souvent employes sont justifiés ... En 2 jours on peut faire l’essentiel du site : comme preconisé par le LP, nous avons le premier jour suivi le circuit "classique" (via le siq, kazneh, et monastere ) et le second jour sommes sortis (un peu ...)de l’autoroute à touristes via le canyon à droite du siq, retour par les tombes royales puis montee au haut lieu du sacrifice à partir de la ville basse - ca fait quand meme (gps faisant foi ...) 35 km de super balade ; le canyon à droite du siq est vraiment à faire ( style "slot canyon " aux usa) ; le site du monastere est magnifique ( aller jusqu’aux points de vue à l’extremite du chemin) ; le fait que certains sites se "meritent " (juste un peu ) limite l’affluence et on peut tres facilement se retrouver quasi seuls ce qui ’est quand meme assez rare sur les "grands sites archeologiques" ; Wadi rum : apres recherche et suite avis favorables sur le net, j’avais decide de passer via l’agence jordantracks (tenue par un jordanien+ francaise monitrice d’equitation) ; on n’a pas été décus et je peux à mon tour la recommmander : leur camp est une petite structure ( on etait une dizaine la nuit, ce qui etait exceptionnel et correspond à la très haute saison ) ; aucune mauvaise surprise vs le programme convenu auparavant, très bon contact avec notre guide, ambiance sympa le soir au camp, nourriture ok .... ; au dela des passages obligés du wadi rum qui se font en 4*4 et qui sont déja magnifiques ( type dune de sable, arche um fruth .... ) On avait convenu d’un seconde journee un peu à l’ecart du circuit habituel : on a donc effectué une super ballade ni longue (3h ) ni difficile jusqu’au jebel el-khash (sud wadi rum, direction arabie saoudite ) Aqaba : juste pour le snorkeling ... : l’accés sur les spots (face au bedouin village) est donc très facile depuis le bord : on est tout de suite sur les coraux, visibilité correcte, pas de courant, méduses mais non urticantes ; par rapport à d’autres sites qu’on a eu la chance de voir ailleurs en asie du sud est avec donc une faune comparable, et pour le peu de temps qu’on y a passé, beaucoup de tres beaux poissons scorpions, peu de balistes-perroquets, des coraux pas abimes ; dans tous les cas ca termine bien le sejour !
C’est toujours delicat, pas forcement representatif et forcement subjectif de comparer l’accueil d’un pays à l’autre, mais par rapport aux autres pays arabes ou nous avons deja sejourné, on s’est sentis "mieux " en jordanie qu’en tunisie- maroc -egypte ; en particulier à petra, pourtant site tres touristique, pas l’impression d’etre en permanence un porte monnaie ambulant comme on a pu le ressentir sur le sites archeologiques egyptiens ou à force ca peut devenir penible .... ; (ok, niveau de vie n’est sans doute pas exactement le meme, mais c’est un autre sujet ... ) - dans les hotels -restos, on a toujours été bien accueillis, et lors des nombreux controles de police c’etait davantage la curiosite que la volonte éventuelle de nous verbaliser qui s’est manifestée ... ;
En résumé que du positif : allez y, faites votre propre circuit : vous ne le regretterez pas !
Si questions, détails ..., n’hésitez pas : je répondrai avec plaisir ...tant que c’est encore frais !
Voiture nécessaire pour visiter Orlando? English translation pending
bonjour,
voila on sera au mois de juin a orlando pour 5 jours ensuite commencer un circuit autour de la Floride. je voudrai savoir si on doit louer la voiture a l'arrivée d'orlando ou bien a la fin. est ce que les déplacements sont faciles de l'hotel vers les attractions generalement et vers les coins touristiques. merci
Thaïlande: permis nécessaire pour louer un scooter, réseau wifi, bungalow à Koh Chang? English translation pending
Bonjour
Voila j'ai lu qu'il faut le permis pour loue un scooter mais si on prend un 49cc pas besoin si ?
Je voulais savoir aussi si on trouvai facilement un réseau wifi ouvert dans les ville style phuket krabi bkk en faite je vous explique c par ce que j'utilise la téléphonie voip pour donner de mais nouvelle quand je suis a l'étranger avec mon pdaphone
Koh chang un bungalow avec prise de courant possible ?? j'ai lu quelque part que l'électricité n'est pas partout
Voila mais excuse pour mon français msn nous tue de jour en jour lol
encore merci de vos réponse
Sawadee Pimay Tous le monde
Voila j'ai lu qu'il faut le permis pour loue un scooter mais si on prend un 49cc pas besoin si ?
Je voulais savoir aussi si on trouvai facilement un réseau wifi ouvert dans les ville style phuket krabi bkk en faite je vous explique c par ce que j'utilise la téléphonie voip pour donner de mais nouvelle quand je suis a l'étranger avec mon pdaphone
Koh chang un bungalow avec prise de courant possible ?? j'ai lu quelque part que l'électricité n'est pas partout
Voila mais excuse pour mon français msn nous tue de jour en jour lol
encore merci de vos réponse
Sawadee Pimay Tous le monde
Insécurité à Bangkok? English translation pending
Bonjour tout le monde,
Je prévois un voyage début Août durant 2 semaines pour la Thaïlande à Bangkok avec un copain. Nous commençons à nous inquiéter par rapport aux événements récents, manifestations, attentats, etc...
Mon copain me demande de changer de destination à cause de ça.
Est-ce que la situation est vraiment chaotique là-bas pour vivement nous conseiller d'aller autre part ?
J'aimerai vraiment aller là-bas mais si c'est aussi grave que ca (surtout que la situation peut empirer jusqu'en Août) on n'y ira pas. Que savez-vous de la sécurité pour les touristes là-bas ? Si il n'y a rien à craindre (bien qu'il y ait toujours un petit risque), ou si vous nous conseillez d'aller autre part. Merci pour vos réponses, nous nous référerons sur elles pour notre voyage, donc répondez si vous en êtes sûr TY🙂
Je prévois un voyage début Août durant 2 semaines pour la Thaïlande à Bangkok avec un copain. Nous commençons à nous inquiéter par rapport aux événements récents, manifestations, attentats, etc...
Mon copain me demande de changer de destination à cause de ça.
Est-ce que la situation est vraiment chaotique là-bas pour vivement nous conseiller d'aller autre part ?
J'aimerai vraiment aller là-bas mais si c'est aussi grave que ca (surtout que la situation peut empirer jusqu'en Août) on n'y ira pas. Que savez-vous de la sécurité pour les touristes là-bas ? Si il n'y a rien à craindre (bien qu'il y ait toujours un petit risque), ou si vous nous conseillez d'aller autre part. Merci pour vos réponses, nous nous référerons sur elles pour notre voyage, donc répondez si vous en êtes sûr TY🙂
New York autrement! English translation pending
Bonjour à tous,
Je suis allée environ une dizaine de fois à Manhattan mais toujours des séjours de courtes durée d'environ 2/3 jours...
Je compte y retourner mi -mai pour 5/6 jours cette fois-ci !! J'aimerais découvrir les alentours de Manhattan comme Long Island, les Hamptons, voir un match de baseball ds le Bronx, Briton beach ds Brooklyn ou autre...tout ce qui change de Times square, Central Park etc...et qui en vaut la peine !
Auriez vous des idées à me soumettre ? En échange si vous voulez des infos sur Manhattan n'hésitez pas !
Merci.
Je suis allée environ une dizaine de fois à Manhattan mais toujours des séjours de courtes durée d'environ 2/3 jours...
Je compte y retourner mi -mai pour 5/6 jours cette fois-ci !! J'aimerais découvrir les alentours de Manhattan comme Long Island, les Hamptons, voir un match de baseball ds le Bronx, Briton beach ds Brooklyn ou autre...tout ce qui change de Times square, Central Park etc...et qui en vaut la peine !
Auriez vous des idées à me soumettre ? En échange si vous voulez des infos sur Manhattan n'hésitez pas !
Merci.
Trajet Bucarest (Roumanie) - Reni (Ukraine) English translation pending
Bonjour chers voyageurs,
Je souhaite me rendre à Reni, en Ukraine, c'est une petite ville situé non loin de Galati et de la frontière Moldave. J'arrive à Bucarest le 16 juin vers 15h et je dois etre à Reni avant la nuit. Pouvez-vous, je vous prie, m'indiquer le trajet à suivre. Connaissez-vous le site du reseau national des chemins de fers Roumains? Le bus est-il préférable? Où est-ce que je peux acheter les billet? Une fois à Galati comment puis-je rejoindre Reni qui se situe à 25km environ? Je devrais passer par la Moldavie 2km environ dois-je avoir un visa quelconque?
Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite de bon voyage!
Amicalement,
PauLudmila
Je souhaite me rendre à Reni, en Ukraine, c'est une petite ville situé non loin de Galati et de la frontière Moldave. J'arrive à Bucarest le 16 juin vers 15h et je dois etre à Reni avant la nuit. Pouvez-vous, je vous prie, m'indiquer le trajet à suivre. Connaissez-vous le site du reseau national des chemins de fers Roumains? Le bus est-il préférable? Où est-ce que je peux acheter les billet? Une fois à Galati comment puis-je rejoindre Reni qui se situe à 25km environ? Je devrais passer par la Moldavie 2km environ dois-je avoir un visa quelconque?
Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite de bon voyage!
Amicalement,
PauLudmila
Un séjour dans la jungle au camp Canopée sur la crique Kourou English translation pending
La GUYANE
Des mangroves semées de palétuviers jusqu’aux hautes branches de la jungle, les amateurs de dépaysement et d’aventures profiteront de la saison sèche pour explorer cette France exotique et sauvage au cœur de l’Amazonie.
Un séjour dans la jungle au camp Canopée sur la crique Kourou.
Les préparatifs avant le départ matinal (3h30 de pirogue sur la crique Kourou) La pirogue glisse sur les eaux troubles du fleuve, l’un des nombreux cours d’eau qui traversent la Guyane. A son bord, la douzaine de personnes n’en finit pas d’admirer les rives bordées par la forêt « primaire », un mur dont on aperçoit l’exubérance végétale mêlée à d’innombrables espèces animales. Ici un papillon de toutes les couleurs, là, un oiseau sentinelle perché sur la plus haute cime d’un palmier. Et, partout, la rumeur des singes, des toucans, des perroquets.
Bien venue en Amazonie, département Français d’Amérique du Sud niché entre le Suriname et le Brésil.
Plus de 3 heures de pirogue nous débarquons au camp Canopée, tenu par un Greystones des temps modernes qui à passé plus de 12 ans à sillonner la forêt. Lionel, le propriétaire des lieux nous dit « Il m’a fallu tout un été pour dénicher cet emplacement au pied des montagnes et, par conséquent, à proximité d’une source qui ne tarit jamais, même en saison sèche »
Le camp Canopée, installé au pied des arbres cathédrales et des sous-bois plantés d’arbustes et des petits palmiers. Sous l’épaisse frondaison, c’est à peine si l’on entrevoit le ciel bleu. Seuls quelques rayons percent çà et là, conférant à l’endroit une atmosphère douceâtre. Le taux d’humidité à certaines périodes atteint les 100%
La pirogue déchargée Lionel nous invite à déposer nos affaires dans le carbet. Une cabane perchée à 10m au-dessus du sol. Héritée des Amérindiens, l’habitation faisant fonction de dortoir pour les 12 personnes. Tout est en bois et réduit au minimum : un toit, un plancher, une balustrade et des crochets pour suspendre les hamacs les uns à coté des autres.
Si le carbet est entièrement aménagé, il répond à un concept écologique puis que l’eau de source alimente la douche, et l’éclairage à la bougie est préféré au groupe électrogène. Quel plaisir de prendre la douche à l’eau de source (eau à 18/19°C)
Un autre bâtiment, celui-ci au ras du sol, nous reçoit pour les repas.
Activités au Carbet
Ballades en forêt à la découverte, de la phone et la flore, le campement invite à s’élancer vers la canopée grâce à des équipements d’escalade adaptés au grand public. Une fois parvenu sur la plateforme construite sur la cime d’un géant de 40m (l’équivalant d’un immeuble de 12 étages), on mesure alors l’immensité de la forêt Guyanaise. Un panorama de toute beauté où s’étire, à perte de vue, le moutonnement inextricable des feuillages qui se mêlent en un étonnant camaïeu de vert.
Cette expérience a été l’occasion de découvrir l’Amazonie sous son vrai jour, une aventure insolite. Moins confortable, le trek classique offre, lui aussi, son lot de sensations fortes malgré une pluie fournie. Lou, Amérindien, prend le relais de Lionel. L’Amazonie n’a plus de secret pour lui : rien d’étonnant il est né dans le « coin ». Il voue à la jungle une passion immodérée qu’il tente de faire partager au plus grand nombre.
Mais attention âmes et pieds sensibles, s’abstenir : le circuit prend parfois des allures de commando………………
Toutes les photos: http:/cod11.blog4ever.com
Des mangroves semées de palétuviers jusqu’aux hautes branches de la jungle, les amateurs de dépaysement et d’aventures profiteront de la saison sèche pour explorer cette France exotique et sauvage au cœur de l’Amazonie.
Un séjour dans la jungle au camp Canopée sur la crique Kourou.
Les préparatifs avant le départ matinal (3h30 de pirogue sur la crique Kourou) La pirogue glisse sur les eaux troubles du fleuve, l’un des nombreux cours d’eau qui traversent la Guyane. A son bord, la douzaine de personnes n’en finit pas d’admirer les rives bordées par la forêt « primaire », un mur dont on aperçoit l’exubérance végétale mêlée à d’innombrables espèces animales. Ici un papillon de toutes les couleurs, là, un oiseau sentinelle perché sur la plus haute cime d’un palmier. Et, partout, la rumeur des singes, des toucans, des perroquets.
Bien venue en Amazonie, département Français d’Amérique du Sud niché entre le Suriname et le Brésil.
Plus de 3 heures de pirogue nous débarquons au camp Canopée, tenu par un Greystones des temps modernes qui à passé plus de 12 ans à sillonner la forêt. Lionel, le propriétaire des lieux nous dit « Il m’a fallu tout un été pour dénicher cet emplacement au pied des montagnes et, par conséquent, à proximité d’une source qui ne tarit jamais, même en saison sèche »
Le camp Canopée, installé au pied des arbres cathédrales et des sous-bois plantés d’arbustes et des petits palmiers. Sous l’épaisse frondaison, c’est à peine si l’on entrevoit le ciel bleu. Seuls quelques rayons percent çà et là, conférant à l’endroit une atmosphère douceâtre. Le taux d’humidité à certaines périodes atteint les 100%
La pirogue déchargée Lionel nous invite à déposer nos affaires dans le carbet. Une cabane perchée à 10m au-dessus du sol. Héritée des Amérindiens, l’habitation faisant fonction de dortoir pour les 12 personnes. Tout est en bois et réduit au minimum : un toit, un plancher, une balustrade et des crochets pour suspendre les hamacs les uns à coté des autres.
Si le carbet est entièrement aménagé, il répond à un concept écologique puis que l’eau de source alimente la douche, et l’éclairage à la bougie est préféré au groupe électrogène. Quel plaisir de prendre la douche à l’eau de source (eau à 18/19°C)
Un autre bâtiment, celui-ci au ras du sol, nous reçoit pour les repas.
Activités au Carbet
Ballades en forêt à la découverte, de la phone et la flore, le campement invite à s’élancer vers la canopée grâce à des équipements d’escalade adaptés au grand public. Une fois parvenu sur la plateforme construite sur la cime d’un géant de 40m (l’équivalant d’un immeuble de 12 étages), on mesure alors l’immensité de la forêt Guyanaise. Un panorama de toute beauté où s’étire, à perte de vue, le moutonnement inextricable des feuillages qui se mêlent en un étonnant camaïeu de vert.
Cette expérience a été l’occasion de découvrir l’Amazonie sous son vrai jour, une aventure insolite. Moins confortable, le trek classique offre, lui aussi, son lot de sensations fortes malgré une pluie fournie. Lou, Amérindien, prend le relais de Lionel. L’Amazonie n’a plus de secret pour lui : rien d’étonnant il est né dans le « coin ». Il voue à la jungle une passion immodérée qu’il tente de faire partager au plus grand nombre.
Mais attention âmes et pieds sensibles, s’abstenir : le circuit prend parfois des allures de commando………………
Toutes les photos: http:/cod11.blog4ever.com
Hôtels de Grand Canyon pleins en septembre! English translation pending
Hello
tout est dans le titre 😕
tous les hotels de GC (Brigth Angel...) sont déjà pleins pour la date que je souhaite (17/18 septembre) ou alors ne proposent plus que des chambres exhorbitantes...
en fouillant un peu sur le forum je n'ai vu qu'un hotel qui a l'air de tenir la route à Tusayan (Red Father Lodge) mais je trouve ca cher ($110)
Avez-vous d'autres idées/bon plans ?
budget par nuit (pour 2 en queen) : 80-100 dollars
Merci 😉
tout est dans le titre 😕
tous les hotels de GC (Brigth Angel...) sont déjà pleins pour la date que je souhaite (17/18 septembre) ou alors ne proposent plus que des chambres exhorbitantes...
en fouillant un peu sur le forum je n'ai vu qu'un hotel qui a l'air de tenir la route à Tusayan (Red Father Lodge) mais je trouve ca cher ($110)
Avez-vous d'autres idées/bon plans ?
budget par nuit (pour 2 en queen) : 80-100 dollars
Merci 😉
Voyage de trente jours en Namibie aux mois d'octobre-novembre English translation pending
nous serions très reconnaissants à tous ceux qui nous conseilleraient un itinéraire de 30 jours en namibie... les étapes incontournables et les jours à y demeurer les sites pouvant être évités les agences de location les plus fiables
nous songeons camper : les campings les plus convenables
nous songeons partir 5 adultes : les 4x4 peuvent ils véhiculer ce nombre de personnes.
dans le cadre d'une 5ème personne, cette dernière peut elle dormir dans le 4x4 ou devons nous prévoir une tente ? nous avons pris connaissance du carnet de route de Ericarole . Nos félicitations. vous semblez avoir loué votre 4x4 en Afrique du Sud ..... est ce une bonne solution ?
vous semblez connaitre parfaitement la namibie. Nous serons attentifs à vos réponses et à celles de tous les autres correspondants
merci
Michel et Lilou 🙂
nous songeons camper : les campings les plus convenables
nous songeons partir 5 adultes : les 4x4 peuvent ils véhiculer ce nombre de personnes.
dans le cadre d'une 5ème personne, cette dernière peut elle dormir dans le 4x4 ou devons nous prévoir une tente ? nous avons pris connaissance du carnet de route de Ericarole . Nos félicitations. vous semblez avoir loué votre 4x4 en Afrique du Sud ..... est ce une bonne solution ?
vous semblez connaitre parfaitement la namibie. Nous serons attentifs à vos réponses et à celles de tous les autres correspondants
merci
Michel et Lilou 🙂
Quelle route pour Sbeïtla (Tunisie) - Sétif (Algérie)? English translation pending
je voulai savoir combien a t'il de kilometre entre sbeitla en tunisie et setif en algerie et kel route doit je prendre???je sais que je prend direction tebessa mais apres par ou doi je passer
Quels papiers pour partir en vacances en Algérie avec un enfant? English translation pending
Bonjour,
mon mari va partir 15 jours en Algérie d'ici le mois de mai, notre fils de 6 ans va l'accompagner. Mon mari a la double nationalité. En "papiers valides" il a son passeport algérien, sa carte d'identité algerienne, et son passeport français. Il a l'habitude de partir donc pas de soucis pour lui.
Par contre concernant mon fils j'ai un doute... mon mari l'a fait ajouter sur son passeport algérien et mon fils possède son propre passeport français. Donc je pense que pour partir là-bas il n'y a pas de problème mais pour le retour suffira t-il qu'on présente le passeport français qu'à mon fils? Il n'y aura aucun problème avec la douane de là-bas?
Je vous remercie pour vos réponses si vous connaissez des cas similaires.
Salutations, Maly :-)
mon mari va partir 15 jours en Algérie d'ici le mois de mai, notre fils de 6 ans va l'accompagner. Mon mari a la double nationalité. En "papiers valides" il a son passeport algérien, sa carte d'identité algerienne, et son passeport français. Il a l'habitude de partir donc pas de soucis pour lui.
Par contre concernant mon fils j'ai un doute... mon mari l'a fait ajouter sur son passeport algérien et mon fils possède son propre passeport français. Donc je pense que pour partir là-bas il n'y a pas de problème mais pour le retour suffira t-il qu'on présente le passeport français qu'à mon fils? Il n'y aura aucun problème avec la douane de là-bas?
Je vous remercie pour vos réponses si vous connaissez des cas similaires.
Salutations, Maly :-)
Portrait ou croquis du voyageur français en Asie du Sud-Est? English translation pending
Quel avenir pour le français du tourisme en Asie du Sud-Est ? Ce n’est plus un secret : les Français sont des râleurs. Touristes, nous sommes exigeants, insatisfaits et sans cesse à la recherche d’une qualité de prestation incomparable… Telles sont, entre autres, les conclusions qui ressortent du séminaire qui s’est tenu en ce début de semaine dans le cadre du Salon international du Livre, sur le thème : « Français du tourisme : statut, enseignement et coopération en Asie du Sud-Est». Durant deux jours, universitaires et professionnels du tourisme se sont succédé sur le podium du Main Hall du Queen Sirikit National Convention Center pour débattre sur l’avenir du français du tourisme dans la sous-région. En effet, si l’anglais est aujourd’hui indispensable dans le monde du tourisme, la pratique de la langue française reste un plus pour les professionnels. Par ailleurs, face aux exigences croissantes des touristes français et au manque de formation des guides, il semble que les stratégies du français du tourisme en Asie du Sud-Est soient condamnés à évoluer pour ne pas sombrer. Explications.
Un « aventurier » en sécurité Qu’il voyage en couple, seul ou avec des amis, le touriste français est avant tout un touriste francophone. Si les chiffres attestent d’un réel progrès dans la pratique de l’anglais, il s’avère qu’il a toujours tendance à préférer des guides francophones et parfaitement bilingue lors de ses excursions. Espèce en voie de développement croissant dans la région, le touriste français est aujourd’hui à la recherche d’un nouveau type d’aventure: tourisme responsable, éco-tourisme, suivi individualisé, peu importe le nom… Tout doit être fait pour qu’il se sente chez lui en découvrant des lieux inconnus, seul mais parfaitement encadré, en contact avec les cultures locales occidentalisées, bref un aventurier en sécurité! (extrait de Gavroche)
Vous reconnaissez vous dans cet article ? S'agit il d'une généralisation de plus ? Une réalité ?...
Un « aventurier » en sécurité Qu’il voyage en couple, seul ou avec des amis, le touriste français est avant tout un touriste francophone. Si les chiffres attestent d’un réel progrès dans la pratique de l’anglais, il s’avère qu’il a toujours tendance à préférer des guides francophones et parfaitement bilingue lors de ses excursions. Espèce en voie de développement croissant dans la région, le touriste français est aujourd’hui à la recherche d’un nouveau type d’aventure: tourisme responsable, éco-tourisme, suivi individualisé, peu importe le nom… Tout doit être fait pour qu’il se sente chez lui en découvrant des lieux inconnus, seul mais parfaitement encadré, en contact avec les cultures locales occidentalisées, bref un aventurier en sécurité! (extrait de Gavroche)
Vous reconnaissez vous dans cet article ? S'agit il d'une généralisation de plus ? Une réalité ?...
Que visiter en trois semaines en Egypte? English translation pending
Bonjour
Nous prévoyons aller en Egypte pour 3 semaines a peu pres vers la mi septembre. Quelles sites devrions nous privilégier pour les visites considérant que nous recherchons paysage, culture et un peu de plage vers la fin du voyage..
Des endroits à ne pas manquer, des activités à faire absolument etc.... me donner le nom des villes aussi svp.
Merci pour toutes informations qui nous aidera à planifier notre séjour.
Nous prévoyons aller en Egypte pour 3 semaines a peu pres vers la mi septembre. Quelles sites devrions nous privilégier pour les visites considérant que nous recherchons paysage, culture et un peu de plage vers la fin du voyage..
Des endroits à ne pas manquer, des activités à faire absolument etc.... me donner le nom des villes aussi svp.
Merci pour toutes informations qui nous aidera à planifier notre séjour.
Canal de Garonne et rigoles d'alimentation du canal du Midi à vélo English translation pending
Bonjour,
J'ai envie de parcourir le canal de Garonne de Toulouse à Castets-en-Dorthe cet été en famille (avec mon épouse et deux de mes filles (10 et 12 ans). J'ai suivi le canal du midi (et un peu plus) de Toulouse à la pointe des Onglous avec ma femme et l'aînée de mes filles en août 2008 soit 300 km en 4 jours. J'ai effectué le trajet retour seul. Une remorque extrawheel Classic nous a permis de transporter nos effets personnels et notre matériel de camping. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le type de revêtement rencontré sur le canal de Garonne ? Avez-vous un guide (à jour) à me conseiller ? Par ailleurs, je suis preneur de toute information (durée (un ou deux jours), niveau de difficulté, hébergement sympa, guide avec carte détaillée...) sur le parcours des rigoles d'alimentation du canal du midi à vélo (que j'ai pu admirer à pied aux points clés (Saint-Ferréol, voûte de Vauban, prise d'Alzeau)) et sur la situation géographique de la rigole d'essai construite par Riquet dont il semble que l'on puisse encore trouver des traces intactes.
Merci à tous les passionnés de cyclo-rando le long des canaux qui voudront bien me renseigner...😉
J'ai envie de parcourir le canal de Garonne de Toulouse à Castets-en-Dorthe cet été en famille (avec mon épouse et deux de mes filles (10 et 12 ans). J'ai suivi le canal du midi (et un peu plus) de Toulouse à la pointe des Onglous avec ma femme et l'aînée de mes filles en août 2008 soit 300 km en 4 jours. J'ai effectué le trajet retour seul. Une remorque extrawheel Classic nous a permis de transporter nos effets personnels et notre matériel de camping. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le type de revêtement rencontré sur le canal de Garonne ? Avez-vous un guide (à jour) à me conseiller ? Par ailleurs, je suis preneur de toute information (durée (un ou deux jours), niveau de difficulté, hébergement sympa, guide avec carte détaillée...) sur le parcours des rigoles d'alimentation du canal du midi à vélo (que j'ai pu admirer à pied aux points clés (Saint-Ferréol, voûte de Vauban, prise d'Alzeau)) et sur la situation géographique de la rigole d'essai construite par Riquet dont il semble que l'on puisse encore trouver des traces intactes.
Merci à tous les passionnés de cyclo-rando le long des canaux qui voudront bien me renseigner...😉
Destination pour une semaine inoubliable de plongée en Egypte? English translation pending
Bonjour à tous,
je cherche un séjour de plongée de 7-10j. en Egypte pour 2 personnes en Octobre-Novembre.
Comme l'indique le titre on aimerait en garder un bon souvenir, donc exit les séjours dans les lieux "grands tourisme" ou les excursions dans les endroits surpeuplés. on préfère payer plus cher et avoir du standing que repartir en restant sur notre faim.
Hotel et restauration vont de pair 😉 mais l'essenciel du séjour se focalise sur la plongée
Ne conaissant pas la région je suis preneur de tout bon conseil (coin sympa, bonne école de plongée, hotel de standing).
Merci d'avance 🙂
je cherche un séjour de plongée de 7-10j. en Egypte pour 2 personnes en Octobre-Novembre.
Comme l'indique le titre on aimerait en garder un bon souvenir, donc exit les séjours dans les lieux "grands tourisme" ou les excursions dans les endroits surpeuplés. on préfère payer plus cher et avoir du standing que repartir en restant sur notre faim.
Hotel et restauration vont de pair 😉 mais l'essenciel du séjour se focalise sur la plongée
Ne conaissant pas la région je suis preneur de tout bon conseil (coin sympa, bonne école de plongée, hotel de standing).
Merci d'avance 🙂
France-Niger en voiture au mois de juin 2009: dangereux? English translation pending
Voila j'envisage de partir au mois de juin en voiture jusqu'au Niger nous sommes deux et nous nous demandons si c'est risqué ou pas??
y'aurait il des gens qui partent en voiture en Afrique au meme moment??la traversée de la Mauritanie est dangeureuse faut il partir a plusieurs voitures??
Peut on passer en Mauritanie au Mali et au Burkina librement enfin sans trop de probleme???
J'attend votre avis avec impatience
Travailler dans l'élevage ou les chevaux de courses en Nouvelle-Calédonie English translation pending
Bonjour a tous!!!
Je souhaiterai avoir des renseignements, sur les elevages de chevaux et les ecurie de courses en Nouvelle Caledonie. Sur internet j'ai trouver un peu d'elevage, en autre le haras des lacs, si quelqu'un peut m'en dire plus????? Et puis les courses!!!! J'ai travailler 8 ans en tant que lad-jockey et j'aurai aimer savoir comment c develloper cette discipline!! La manière de travailler avec les chevaux!!!! Merci par avance de vos infos!!!!!
Je souhaiterai avoir des renseignements, sur les elevages de chevaux et les ecurie de courses en Nouvelle Caledonie. Sur internet j'ai trouver un peu d'elevage, en autre le haras des lacs, si quelqu'un peut m'en dire plus????? Et puis les courses!!!! J'ai travailler 8 ans en tant que lad-jockey et j'aurai aimer savoir comment c develloper cette discipline!! La manière de travailler avec les chevaux!!!! Merci par avance de vos infos!!!!!
Passage de quelques jours à Taba en Égypte avec un passeport français English translation pending
Bonjour à tous !
Je réside actuellement en Israël, et souhaite passer quelques jours à TABA en Egypte (près d'Eilat - Israël) avec un passeport FRANCAIS. Questions : peut-on passer la frontière avec un passeport français ayant déjà des tampons de visas israéliens ? faut-il obligatoirement un visa pour séjourner entre 3 et 10 jours à Taba, ou environs immédiats ? est-il possible d'obtenir le visa directement au poste frontière de Taba ? combien coûte ce visa ? qui peut me recommander un hôtel pas cher à Taba (pas le Hilton bien connu !) ?Merci pour votre aide pour ce "passage à Taba" (qui, je l'espère n'en sera pas un !!!).
Salut à tous !
Je réside actuellement en Israël, et souhaite passer quelques jours à TABA en Egypte (près d'Eilat - Israël) avec un passeport FRANCAIS. Questions : peut-on passer la frontière avec un passeport français ayant déjà des tampons de visas israéliens ? faut-il obligatoirement un visa pour séjourner entre 3 et 10 jours à Taba, ou environs immédiats ? est-il possible d'obtenir le visa directement au poste frontière de Taba ? combien coûte ce visa ? qui peut me recommander un hôtel pas cher à Taba (pas le Hilton bien connu !) ?Merci pour votre aide pour ce "passage à Taba" (qui, je l'espère n'en sera pas un !!!).
Salut à tous !
Cyclotouriste tué par un camion en Nouvelle-Zélande English translation pending
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10562167
Sans vouloir relancer le débat du port du casque (il n'en portait pas au moment de l'accident, mais est-ce que ça l'aurait sauvé ?), un cycliste Allemand, Stephan Stoermer, 38 ans, originaire de Frankfurt et pédalant depuis 3 ans, a été percuté par un camion la semaine dernière. Il est décédé lors de son transfert à l'hôpital. Cet accident tragique nous rappelle notre fragile condition de cycliste, à la merci des plus gros véhicules.
Sur le Thorn Tree (forum Lonely Planet), il y a plusieurs messages de cyclistes ayant rencontré en route Stephan Stoermer (il y a en a aussi peut-être sur VF), et aussi des témoignages présentant les routes de Nouvelle Zélande comme notoirement dangereuses, et des mises en garde sur les routiers pas forcément bien respectueux des cyclistes. J'ignore si c'est vrai, mais pour ceux qui roulent là-bas en ce moment (Kangoo, JG07 entre autres), soyez prudents, on veut vous voir vivants au retour !
Sans vouloir relancer le débat du port du casque (il n'en portait pas au moment de l'accident, mais est-ce que ça l'aurait sauvé ?), un cycliste Allemand, Stephan Stoermer, 38 ans, originaire de Frankfurt et pédalant depuis 3 ans, a été percuté par un camion la semaine dernière. Il est décédé lors de son transfert à l'hôpital. Cet accident tragique nous rappelle notre fragile condition de cycliste, à la merci des plus gros véhicules.
Sur le Thorn Tree (forum Lonely Planet), il y a plusieurs messages de cyclistes ayant rencontré en route Stephan Stoermer (il y a en a aussi peut-être sur VF), et aussi des témoignages présentant les routes de Nouvelle Zélande comme notoirement dangereuses, et des mises en garde sur les routiers pas forcément bien respectueux des cyclistes. J'ignore si c'est vrai, mais pour ceux qui roulent là-bas en ce moment (Kangoo, JG07 entre autres), soyez prudents, on veut vous voir vivants au retour !
Que pensez-vous du Giant Expedition RS 1? English translation pending
Bonjour à tous,
je prépare une traversée de la France puis s'en suivra un tour du monde d'ici 2011.
Je suis partagé entre plusieurs avis sur l'acier, l'alu...
J'ai vu ce vélo giant qui vaut 1600€ avec un équipement plutôt canon.
L'alu peut il poser problème au bou du monde? Ce vélo est il fiable? Plein de question qui me font douter entre une randonneuse rando cycle et un velo cadre alu de grand fabricant.
Je vous remercie de vos avis et rréponses.
Niko
je prépare une traversée de la France puis s'en suivra un tour du monde d'ici 2011.
Je suis partagé entre plusieurs avis sur l'acier, l'alu...
J'ai vu ce vélo giant qui vaut 1600€ avec un équipement plutôt canon.
L'alu peut il poser problème au bou du monde? Ce vélo est il fiable? Plein de question qui me font douter entre une randonneuse rando cycle et un velo cadre alu de grand fabricant.
Je vous remercie de vos avis et rréponses.
Niko