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Bonjour à tous, je dispose actuellement de 28 jours environ pour visiter la Namibie. Pour des raisons financières je dois atterrir à Cap Town. Mais voilà quand je fais mon parcours je bloque, j'ai pas assez de jours, alors j'ai besoins de vos conseils. Voilà l'itinéraire actuel, non terminé car je suis bloqué. En effet je veux faire aussi la Bande de Caprivi, Waterberg, j'aurai voulu aussi faire Kaudom Game Park et finir à Windhoek.

Jour 1: atterrissage à Cap Town, location voiture préparatif jour 2: visite de Cap de bonne espérance jour 3: même chose et activités diverses (requins blancs, baleines) jour 4 et 5 : Cap vers Noordoewer jour 6: Fisher River Canyon (Hobas) jour 7: Hobas rando suite puis cap à Aus. (Garub) jour 8: en route pour Sesriem (340 km) en empruntant la D707 arrivé dans la soirée, dune Elim à faire jour 9: activités sur places; dunes rouges, dead vlei, et canyon de Sesriem, nuit sur place jour 10: activités suite, puis direction section Naukluft en fin d'après midi. Jour 11: rando « Olive Trail » puis départ vers Walvis Bay. Jour 12: Walvis Bay et Sandwich Harbour départ en fin d'après midi vers Swakopmund jour 13: visite de Swakop et départ en direction de Brandberg. 192 km de Swakopmund= 4h (White Lady), nuit à Brandberg. jour 14: direction Twyfelfontein (site préhistorique) jour 15: départ le matin vers Sesfontein (180km= 4h) Hebergement: Ongongo Campsite jour 16 : Warmquelle à côté de Sesfontein. 2 ième nuit sur place Jour 17 : départ à l'aube car une longue journée de route nous attends( 326 km pour se rendre à Epupa Falls, dont 80km difficile(voiture surélevée utile)= 7 à 9h de route peut être.) hébergement:Epupa Community Campsite jour 18 : visite du site, activités diverses. Deuxième nuit sur place. Jour 19: en route pour Kunene River Lodge en direction de Epembe puis D3701 en camping: 105N$/pers (165 km depuis Epupa Falls) activités: rafting, canoë, visite village Himbas, nuit sur place jour 20 : en route vers Kamanjab (350 Km environ = 6h) en passant par Ruacana (très jolie route en bord de rivière et frontière Angolaise) D3700 et C35. Plein d'essence possible à Ruacana. Jour 21: départ en matinée, Kamanjab - Outjo - Okaukuejo - 270 km (4h) (Etosha) 1ère nuit jour 22: Etosha 2 ième nuit jour 23: Etosha partir en milieu d'après midi pour une longue route vers Rundu (itinéraire: C38, B1, D3610, B8) 370Km = 6h jour 24:

Bonjour à tous,

je sais que vous êtes souvent demandés pour valider des itinéraires et je ne vais pas changer la donne en vous demandant votre avis sur mon itinéraire.

J'ai quelques doutes sur le temps à passer dans les parcs. Est ce que j'y ai réservé assez de jours et pas trop dans d'autres?

Rien n'est finalisé et j'aurais aimé avoir vos conseils avant d'aller plus loin!

De même, quels sont les hotels que vous me conseillez?

Merci par avance

J1 :Paris-San francisco (pas encore d’hotel)

J2 : San francisco - Pacifica (24,7 km – environ 21 minutes) - Half Moon Bay (24,7 km – environ 21 minutes ) - Salinas (155 km – environ 1 heure 46 minutes) - Monterey (37,5 km – environ 30 minutes) Carmel (6,7 km – environ 11 minutes) On longe la côte pacifique par la célèbre “17 Mile Drive” en direction de la charmante ville de Carmel.

J3 : Carmel - San Simeon (146 km environ 2h) - Morro Bay (47km environ 40 min) - SAN LUIS OBISPO (environ 20 min) - Santa Maria (50 km – 40 min) – Santa Barbara (121km – 1h20) Big Sur, Point Lobos State Reserve

Visite de Hearst Castle à San Simeon, impressionnant édifice d’un milliardaire américain. Santa Barbara et ses missions espagnoles et la plage de Carpinteria et la plage de Gaviota Malibu : plage Santa Monica : Paradis des surfeurs Solvang ?? Decker Canyon Road et Westlake Village?? Piedra Blanca??

J4 : Santa Barbara - Malibu (104 km 1h20) – Santa Monica (35km) 40 minutes

J5 : Los Angeles observatoire du Griffith park hollywood blvd Beverly hills Navette des maisons des stars Rodeo drive sunset blvd broadway venice beach hollywood bowl? carrol avenue Bel Air

J6 : Los angeles Universal Studio

J7 : Los angeles

Studio Warner + ce qui n’a pas pu être fait le 1er jour

J8 : LOS ANGELES/ SAN DIEGO (215 km) Longez la côte Pacifique en direction de la frontière mexicaine. Arrivée à San Diego. Admirez la superbe vue sur la baie depuis le promontoire de Point Loma.

Journée de découverte de San Diego, lieu de villégiature. La Jolla et ses luxueuses villas entourées de jardins, le zoo et les musées de Balboa Park.

J9 : San Diego – Palm Springs (224 km – environ 2 heures 19 minutes) – Laughlin (343 km – environ 4 heures 12 minutes)

Palm Springs : le paradis des golfeurs en direction du parc national Joshua Tree Lac Havasu

J10 : Laughlin – Grand Canyon (319 km – environ 3 heures 31 minutes) - Monument Valley (323 km – environ 3 heures 44 minutes)

mythique Route 66 Survol Grand Canyon en hélicoptère

J11 : Monument Valley

Lever du soleil sur monument Valley Partez à la découverte de Monument Valley, site exceptionnel de blocs monolithiques qui servit souvent de décor aux westerns.

J12 : Monument Valley – Page (195 km – environ 2 heures 16 minutes) - Bryce Canyon (260 km – environ 3 heures 20 minutes)

Antelope Canyon (matin + repas midi) Lake Powell : En route vers ce magnifique lac artificiel et le Rainbow Bridge, arche naturelle de grès au dessus du fleuve Colorado. Départ en fin d’après midi pour Bryce canyon Coucher du soleil

J13 : Bryce Canyon

J14 : Bryce Canyon – Zion (144 km – environ 2 heures 7 minutes)

J15 : Zion - Las Vegas (271 km – environ 3 heures 4 minutes) Profitez de cette journée pour arpenter le “strip”, tenter votre chance aux jeux ou assister à l’un des nombreux spectacles à l’affiche.

J16 : Las Vegas – Death Valley (216 km – environ 3 heures 28 minutes) – Mammoth lakes (358 km – environ 4 heures 44 minutes) Traversée de la Vallée de la Mort, où étendues désertiques couvertes de sel, déserts rocheux, canyons profonds et dunes de sable abritent une faune et une flore très riches. Rejoignez Lone Pine et longez les pentes de la Sierra Nevada sur la route panoramique 395 jusqu’à Mammoth Lakes. Cette charmante station de villégiature et de ski offre un contraste entre montagnes désertiques, forêts luxuriantes et lacs.

J17 : Mammoth valley- Yosemite (167 km – environ 2 heures 16 minutes) Vous entrerez dans le parc de Yosemite par le col du Tioga. Depuis la route panoramique, vous découvrirez pics rocheux, parois verticales de granit, cascades et forêts de séquoias géants avant d’arriver dans la vallée couverte de prairie, où vivent cerfs, ours, écureuils, marmottes…

J18 : Yosemite - San francisco (307 km – environ 3 heures 40 minutes)

J19 : San francisco

J20 : San francisco

J21 : San francisco

visite downtown Exploratorium Prison d'alcatraz Promenade de Tramway Pont de san francisco Chinatown Le jardin botanique North beach Hayes valley Usine a bonbon jelly belly Russian hill Lombard street visite de la North shorline Fisherman's wharf golden gate bride lincoln park golden gate park

J22 : San francisco - Paris

Amandine

Bonjour,

Nous partons en Juillet 2011 de Bordeaux en Defender 130 avec cellule en mini tour du monde , nous préférons limiter les continents afin d'en profiter un max sur 1 an , nous avons 3 enfants de 2* 6 et 9 ans

Nous envisageons de passer par l'europe via la russie; le kazakhstan, kirghizistan, chine, inde, népal, Vietnam, laos, birmanie, thailande, malaisie, indonésie, papouasie, australie

Y a t il quelqu'un qui a fait ce meme itinéraire ?, le passage au frontière se passe t il bien ? avez vous des tuyaux pour les résas des cargos ? est il facile de lier singapour a bornéo - puis bornéo au sulawesi-a la papouasie-puis a l'australie ? Peut on facilement vendre le 4*4 là bas, l'idéal étant de rentrer en avion ?

Qu'en pensez vous ? Merci par avance pour votre aide ?😉

Salut!

J'arriverais à Bogota en février et je comptais rejoindre l'Equateur via Cali, Popayan, Pasto, Ipiales, Tulcan et arriver à Otavalo pour y prendre le train vers Quito qui est conseillé par pas mal d'internautes. 🙂

Ceci dit, j'ai du mal à estimer le temps pour cet itinéraire que j'aimerais faire en 3jours maximum. Pouvez-vous me conseiller les villes où il est plus sympa de s'arrêter pour dormir, manger, etc. Est-ce que Popayan est plus sympa que Pasto? Y a t-il de longues formalités pour la frontière et des heures d'attente pour le minibus entre Ipiales et Tulcan?

Est-ce qu'une partie du trajet peut se faire en train, ou c'est seulement possible à partir d'Otavalo? Des bus à conseiller? Pour quels prix?

Un grand merci d'avance pour ceux qui pourront m'aider ! 😉

Parcs nationaux nord du Chili de Sajama à Colchane

Nous poursuivons notre descente de l’Amérique du Sud. Après une formidable traversée de Chemins oubliés de Bolivie au sud-ouest du lac Titicaca jusqu’à Samaja, petit village de montagne bolivien, nous envisageons de traverser les parcs naturels du nord du Chili, qui portent les noms suivants, parc de Lauca, Réserves des Vigognes, parc du salar de Surire et parc du volcan Isluga.

Cette succession de parcs nationaux ou naturels semble constituer une immense chaîne de pistes, dont nous ignorons l’état et les dénivelés. Nous ne savons pas si nous y trouverons du ravitaillement. Notre première impression est favorable, le Chili étant un pays occidentalisé, nous ne manquerons pas de trouver des infrastructures touristiques. Tout du moins l’espérons-nous. Cependant dans le doute nous envisageons cinq jours d’autonomie.

Nous quittons la Bolivie et le magnifique village de Sajama. Une route asphaltée succède à la piste sablonneuse après trois cents kilomètres. La première sensation est exquise, plus un seul frottement. Je ressens plus un sentiment de glisse que de roulement. Là-bas à l’ouest une ville que nous prenons à tort pour Lagunas, alors qu’il s’agit de Tembo Quemado. Cela aura son importance. Nous l’atteignons et nous décidons d’y déjeuner. Ensuite, une longue montée nous conduit à la frontière à plus de 4500 mètres d’altitude. Du fait de notre erreur, nous nous trouvons à un poste frontière en pleine nature loin de la dernière ville, et nous effectuons les formalités de sortie de Bolivie et d’entrée au Chili. Mais le hic, impossible d’échanger nos bolivaros. Le douanier chilien nous assure que plus loin il n’y aura pas de problème pour faire du change. Nous constaterons qu’il nous a dit n’importe quoi.

Le contrôle d’entrée au Chili est sévère. La douane fait passer un chien anti-drogue le long de nos vélos. On nous demande de nous délester de nos produits alimentaires frais ou secs. Nous abandonnons nos pommes et nos raisins secs.

La route se déroule le long du majestueux lac de Chungara à 4500 mètres d'altitude, derrière lequel le volcan Parinacota et son voisin dressent leurs silhouettes caractéristiques à plus de 6000 mètres. Nous le longeons sur une bonne dizaine de kilomètres. Le lieu est presque désert, à part quelques gros camions, mais du fait de la route goudronnée, ils nous gratifient seulement de leur gaz d’échappement, et non d’une poussière dense et persistante. La zone est désertique, des sommets pelés aux couleurs vives font face aux deux volcans. Nous progressons sur un immense plateau accidenté, et nous constatons que la nature est la même qu’en Bolivie. L’impression de pays occidentalisé va se révéler inexacte dans cette partie nord du Chili. Ce que nous allons croiser durant cinq jours, ne seront que villages désertés et étendues nues.

Dans un premier temps nous espérons arriver au village de Parinacota, que nous croyons grand. Enfin nous l’atteignons, il s’agit d’une petite bourgade nichée au bord de cet immense lac de Chungara. Nous réalisons que le change ne va pas être facile, et le ravitaillement non plus. Cela me donne un sacré coup au moral. Va-t-il falloir que nous fassions un détour immense pour rejoindre la première ville où trouver un distributeur de billets ? Une auberge nous accueille. Il y fait froid, l’altitude est de 4300 mètres. Nous y rencontrons un couple de jeunes Français qui ont laissé tomber leurs métiers et partent pour un tour du monde. Au cours de ces trois mois d’errance, nous croiserons à plusieurs reprises des couples dans cette situation.

Nos problèmes comme par enchantement et peut-être aussi grâce à la pugnacité de Jean, vont trouver une solution. L’aubergiste nous fera du change et nous vendra du pain et des paquets de spaghettis. Ce sera la base de notre nourriture pour les jours à venir.

Et de plus au matin une minuscule boutique nous vend quelques sucreries. C’est le Pérou ! Nous prenons notre temps, allons demander conseil auprès de l’organisme du parc implanté dans le village. La personne interrogée ne semble pas très bien renseignée et nos questions obtiennent des réponses évasives. Pour un employé de cette structure, l’impression est franchement déplorable. A croire qu’il ne s’est jamais aventuré en dehors de son bureau !

Le village est touristique. Nous discutons avec un groupe de Français, qui se déplace à travers le Chili en 4X4. Nous finissons par prendre la route vers les 11 h du matin. Notre intention est de faire une vingtaine de kilomètres et de trouver un coin de bivouac, ce qui nous avancera pour l’étape du lendemain.

Il nous faut dans un premier temps rejoindre la route goudronnée à partir du village. Après quelques péripéties, nous la suivons sur quelques kilomètres et nous nous engageons sur un chemin, qui est un raccourci permettant de nous faire gagner une vingtaine de kilomètres. Très vite il nous faut peiner contre le sable et le vent. À un carrefour, nous n’avons aucune certitude sur de la direction. Après un temps d’hésitation nous optons en faveur du chemin qui s’avérera le plus court. Nous évoluons dans une immense plaine désertique sans relief, bordée de grands volcans laissant échapper quelques fumerolles. Cette première impression est loin de l’idée que l’on se fait d’un parc national, en pensant par exemple à l’Oisans ou les Ecrins en France. Mais nous sommes venus ici à la recherche d’autre chose, et effectivement cela ressemble à autre chose, bien que la première impression soit de désolation !

Quelques camions soulèvent des nuages de poussière. Mais que font ces monstres à cinq essieux dans ce coin retiré ? Nous découvrirons demain soir, qu’ils participent à l’exploitation du salar de Surire. Pour le moment, nous constatons grâce à un panneau routier miraculeux au milieu de ce désert, que le village de Gualaterie se trouve à quarante kilomètres, le panneau affiche exactement quarante et un. Du fait d’un changement de direction de notre chemin, le vent de ce milieu d’après-midi est bien orienté, nous devrions être en mesure de parcourir cette distance avant la nuit. Nous nous remotivons et abandonnons notre intention de bivouaquer après une vingtaine de kilomètres. En effet, le vent nous pousse et le terrain est plat ou presque. Cependant le revêtement n’est pas terrible, tôle ondulée et sable parfois obligent à mettre pied à terre, car les roues s’enfoncent, et le pédalage devient impossible. Le challenge de rejoindre ce village et son auberge espérée nous donne des ailes et nous traversons ces grandes zones désertiques avec motivation et acharnement.

Vers les dix neuf heures, nous atteignons notre but, petite bourgade au pied du volcan Gualaterie. Le site est austère sous cette bise froide de fin d’après-midi, vaste plaine sans végétation ni relief au pied de cette énorme montagne qui émet des fumeroles. Le gîte est effectivement ouvert, nous poussons un ouf de soulagement, car cela nous évite un bivouac qui se serait sans doute avéré assez inconfortable, pour le moins. L’étape de ce jour aura été de 64 kilomètres, distance respectable, eu égard à notre heure de départ tardive et à l’état de la piste. Mais le vent, qui sur les deux tiers du trajet nous a poussé vigoureusement, a été notre principal allié. Nous ne pouvons nous empêcher d’imaginer ce qui se serait passé s’il nous avait été défavorable !

Les conditions de vie sont vraiment rudes dans ces régions. Dès que le soleil a disparu, la température chute rapidement et le vent ajoute à l’austérité ambiante. On nous propose des chambres spacieuses avec une antichambre où nous pouvons laisser nos vélos. C’est toujours appréciable de ne pas avoir à retirer les sacoches, ce qui économise la fatigue due au temps de manutention, de démontage et de remontage.

Nous sommes seuls dans cette auberge tenue par une femme. Elle allume un poêle à côté duquel nous nous blottissons. L’ambiance demeure la même que lors de la traversée des pistes boliviennes effectuée les jours précédents. Seule différence, les prix sont plus élevés mais restent bon marché, même si le montant semble à première vue très élevé, car le change est de 700 pesos chiliens pour 1 euro.

Au matin, après le petit déjeuner dans une salle glaciale, nous nous promenons dans cette petite bourgade en attendant que le garde du parc rejoigne son bureau. En effet, aujourd’hui nous espérons rejoindre le salar de Surire, au bord duquel se trouve un refuge tenu par le parc. Nous espérons obtenir des renseignements, car semble-t-il il n’est pas toujours ouvert. Cela dépend de la présence des gardes. Comme dans tous ces coins retirés de Bolivie et du Chili, une vieille église avec son clocher posé à même le sol attire immédiatement l’attention. Je gravis l’escalier étroit en colimaçon qui conduit à son sommet. Là comme dans chacun des clochers visités, une énorme cloche suspendue à une poutre tordue, sans doute centenaire, trône imposante.

La vue de ce lieu sur la région est étonnante. Une immense plaine désolée, qui par sa monotonie, ne laisse aucun relief particulier, où le regard pourrait s’arrêter. Cependant au-dessus de cette immensité morne, un grand volcan, sur lequel fumeroles et traces de neige se disputent la prédominance, ajoute à la désolation du site. De manière paradoxale, je ne sais plus si je suis dans une région montagneuse ou dans un grand désert aride et lugubre. Pourtant, le ciel est d’une grande pureté et le soleil essaie d’ajouter une touche de gaité, mais rien n’y fait. Ces régions, peut-être trop immenses, où la végétation n’a pas sa place, m’oppressent et me semblent hostiles. Les montagnes, je les imagine en grands pics qui s’élancent, en forêts denses ou alors encore en beaux pâturages verts qui montent à l’assaut des pentes, mais là, cette énorme masse, qui nous domine, ne présente que gigantesques pierriers, qui s’étendent presque à l’infini. Ils viennent mourir ou plutôt se perpétuer dans cette étendue sans repère particulier et qui court bien au-delà de l’horizon. L’attractivité de ces régions réside plus dans leur exotisme que dans l’esthétisme. Voilà les pensées qui m’assaillent dans ce matin frais au beau milieu du parc national de Lauca.

Nous nous dirigeons vers le bureau des gardes, car il commence à y avoir du mouvement. Là nous exposons notre demande. Il nous est répondu qu’il n’y aura aucun problème pour être hébergé au bord du salar de Surire. Nous retournons récupérer nos vélos et partons. L’étape de la journée sera seulement de 52 kilomètres, mais la piste sera terrible, tôle ondulée et sable, comme d’habitude. De plus le trafic de camions sera intense. En effet, l’exploitation du sel bat son plein, et le nuage de poussière est permanent sur cette piste qui conduit au lieu d’extraction. Nous souffrons de ces particules de terre qui nous tapissent les muqueuses. Les camionneurs sont cependant sympathiques et essayent dans la mesure du possible de diminuer cette nuisance. Comme ils font des allers-retours pour charger du sel, nous voyons les mêmes plusieurs fois dans la journée et ils nous font de grands signes.

Mais pour un parc national, ce n’est pas terrible, on a vraiment l’impression de se déplacer dans une immense carrière. Seuls, quelques alpagas de loin en loin ou alors quelques vigognes furtives apportent une touche différente. Vers les treize heures, nous faisons une pause casse-croûte en nous protégeant du vent et de la poussière derrière nos vélos, sur lesquels nous avons fixé des couvertures de survie. La protection est toute relative, mais bien allongé au sol la tête sur mon sac, la position est tenable. Il faut dire que depuis presque trois mois que nous affrontons les différents climats des Andes, nos corps se sont adaptés et nous ne souffrons pas, en dehors de cette poussière qui s’insinue partout.

Le matériel est durement éprouvé par les conditions du chemin. Les vibrations permanentes desserrent les boulons et nous ne prenons pas la peine de vérifier fréquemment nos vélos. Cette négligence entraîne la rupture d’une fixation de mon porte-bagages avant, et il nous faut réparer en plein vent. Mais grâce à l’ingéniosité d’Alain, les travaux seront menés rapidement.

Enfin au sommet d’une butte, le salar nous apparaît. Il ne semble pas très grand, mais nous avons appris à nous méfier de nos perceptions des distances, car le périmètre de ce désert de sel est de 60 kilomètres, ce qui est supérieur par exemple au pourtour du lac du Bourget, plan d’eau de superficie imposante. Nous sommes impatients de nous approcher de cette étendue de sel et de pouvoir y rouler. La déception est vive de constater que toute la surface de ce lac immobile est retournée et grattée du fait de l’exploitation. Nous essayons cependant d’y rouler et faisons quelques photos. Nous sommes sur le premier des trois salars que nous envisageons de traverser, mais c’est le plus petit, le second sera déjà beaucoup plus grand et enfin le dernier Uyuni est tout simplement le plus vaste désert de sel du monde. Mais déjà cette première expérience préfigure les émotions que nous ressentirons au milieu de déserts de sel des centaines de fois plus amples.

Un employé de l’entreprise d’exploitation nous signale que le salar est propriété privée et que nous n’avons pas le droit d’y circuler. Il attire aussi notre attention sur le danger que représente cet endroit, car par secteurs la croûte de sel peut céder sous le poids de la personne qui s’y déplace. Mais il nous dit tout cela sur un ton affable. Il nous explique aussi le cheminement du sel exploité vers les pays étrangers.

Nous reprenons notre chemin vers le refuge qui se trouve encore à huit kilomètres. Avec le vent dans le nez et une piste en état médiocre cela représente encore presque une heure d’efforts soutenus. Enfin nous y sommes. Les vigognes sont protégées, elles ne s’y trompent pas. Par troupeaux elles séjournent dans les environs de ce refuge, sous l’œil des gardes, dont la mission est justement de veiller sur elles.

Pour des problèmes de clés, nous devons attendre dehors dans le froid qui vient rapidement avec le soir. Finalement nous demandons s’il n’est pas possible de se mettre à l’abri car nous commençons à nous geler, n’oublions pas que nous sommes à plus de quatre mille mètres d’altitude. Comme par enchantement, suite à notre demande, les problèmes de clés disparaissent, car la porte du bâtiment que l’on nous réservait n’est pas fermée à clé ! Que faut-il en déduire ? Les problèmes de communication ne sont pas toujours évidents. Cette construction est une espèce de gros baraquement en préfabriqué, constitué de plusieurs pièces. On nous affecte une grande chambre pour tous les trois et une autre pour entreposer nos vélos et nos bagages.

Nous sommes situés quelques dizaines de mètres au-dessus de l’étendue de sel, position de laquelle le regard embrasse une large zone. Pour la première fois nous assistons au coucher de soleil sur cette immensité blanche. Les teintes virent au rose, puis au rouge et s’assombrissent pour se confondre avec le noir de la nuit. Nous sommes sous le charme de ce spectacle extraordinaire. Nous ne pouvons nous empêcher d’imaginer et d’extrapoler ce que nous dévoileront les grands déserts de sel boliviens, vers lesquels nous nous dirigeons et que nous atteindrons la semaine prochaine.

Dans le bâtiment principal, nous sommes autorisés à faire notre cuisine. Il y règne une bonne chaleur. En dehors de l’équipe de gardes et d’une scientifique, un couple de Hollandais séjourne en ce lieu. Ils viennent de passer leur journée à photographier le salar et sa faune de flamants roses. Malheureusement ces grands oiseaux ont élu domicile sur le côté opposé du site, et nous n’en verrons pas.

Le lendemain matin, nous attendons les premiers rayons du soleil pour sortir. Le spectacle est magnifique, le sel s’éclaire. La chaleur monte très rapidement dès l’apparition de l’astre du jour. De plus, comme tous les matins, pas un souffle de vent ne perturbe le calme ambiant. Dans ces déserts d’altitude, le contraste est considérable entre le début et la fin du jour. Le vent du soir apporte austérité et hostilité à ces zones perdues. Par contre le lever du jour et le début de matinée diffusent une atmosphère de tranquillité apaisante qui invite à la contemplation des petites troupes de vigognes qui nous environnent. Mais il nous faut songer à partir pour profiter de l’absence de vent afin de parcourir un maximum de kilomètres dans de bonnes conditions.

Nous longeons le salar et arrivons à un embranchement. Un ouvrier d’une équipe travaillant à l’amélioration de la piste nous dit que les deux routes se rejoignent plus loin. Nous passons par le village désert de Surire, mais le chemin se termine en cul-de-sac. Cependant ce détour permet de faire la visite de l’un de ces villages du bout du monde. De plus, comme nous sommes montés légèrement pour atteindre ce hameau, la perspective sur le salar est magnifique. Après avoir fait demi-tour sur un kilomètre, nous hésitons quant au chemin à prendre. Nous distinguons bien dans le lointain le col par lequel nous devons passer. Mais dans cette immense plaine vallonnée qui y conduit, quel est la voie qu’il faut suivre, tout ne semble que sable inconsistant, et le mauvais choix peut se révéler redoutable. D’ailleurs le col en question, est-ce bien l’itinéraire ? Je distingue dans cette direction un nuage de poussière soulevé par un véhicule, preuve qu’il y a bien une piste, donc probablement la notre. Dans ces immenses espaces où la présence humaine est faible et nos cartes très imprécises, nous sommes parfois confrontés à des choix difficiles. Je ne sais si par chance ou du fait de notre sens de l’orientation, mais nous ne ferons pas de grosses erreurs.

La montée vers ce col n’en finit pas. La piste est difficile, l’altitude n’arrête pas de s’élever. L’environnement devient de plus en plus minéral. De grands pans de montagnes en pentes assez douces nous entourent, un peu à la manière de grandes collines désertifiées, sur lesquelles des pierriers aux couleurs multiples se déverseraient. Plus une seule voiture, le lieu est grandiose dans son austérité. Notre altimètre indique plus de 4600 mètres, alors qu’enfin nous atteignons ce que nous pensons enfin être le point le plus élevé. En effet, nous sommes habitués maintenant depuis plusieurs mois à la topographie des Andes, ce qui est particulièrement vrai en particulier au Pérou et en Bolivie. Des pentes douces qui ne semblent jamais se terminer alors que l’on croit avoir atteint le point culminant. Mais lorsqu’on atteint enfin ce fameux point culminant, on réalise qu’il n’est qu’une énième antécime. Le point le plus élevé se dérobe toujours, et pousse parfois au découragement après des montées interminables.

Enfin nous sommes au sommet et nous marquons l’arrêt. Le col, plutôt la vaste zone plate qui en tient lieu ressemble un peu à ces images lunaires que nous avons tous vues, sur lesquelles de grands espaces plats recouverts de grosses pierres éparses s‘étendent jusqu’au pied de reliefs lointains. Contrairement à la lune, il ne s’agit pas dans le cas présent de gigantesques rebords de cratères dus à la chute de quelques gros météorites, mais tout simplement de reliefs volcaniques. La palette de couleurs présentée est vraiment très large, du noir provenant de quelques pierres charbonneuses, en passant par le rouge le vert, pour s’étendre jusqu’à des teintes très claires, le blanc ou le jaune, provenant d’écoulements soufrés. Je ressens en ces lieux une profonde impression de bout du monde.

La vitesse réduite du vélo, en particulier par des pistes difficiles et mal adaptées aux deux roues, seule permet cette pénétration lente dans ce milieu désertique. La lenteur constitue l’élément fondamental, qui laissera à l’esprit le temps de s’adapter à cet environnement, d’où tout naturellement découlera ce plaisir intense de la contemplation de ce panorama d’exception. Venir trop facilement dans un lieu, un peu comme si on ne l’avait pas mérité par l’effort de son corps, ne permet pas d’accéder à cette félicité. Bien évidemment, j’ai conscience d’être un privilégié, qui a la santé et le temps pour réaliser de tels projets. Le temps reste la plus grande richesse dans nos sociétés occidentales en accélération permanente, et non l’argent. Bien sûr, il en faut un minimum, mais le voyage à bas coût est une réalité accessible, nous en faisons la démonstration. Je dirais même que les vrais souvenirs persistants, nous les obtenons au cours de nos expériences rustiques. Les nuits dans des hôtels confortables, ne laissent souvent aucun souvenir, car ce ne sont pas des lieux de rencontre et d’échange, et le dépaysement, source d’intérêt du voyage, y est généralement absent. On va me rétorquer que pour aller si loin, il n’y a que l’avion et le billet il n’est pas gratuit? Certes il faut en tenir compte, mais une fois sur place on vit pour quelques centaines d’euros par mois. Mais à travers ces considérations, je ne veux surtout pas jeter la pierre à ceux qui ont choisi de voyager de façon différente, accompagnés ou motorisés ou dans le confort. Je restitue seulement les états d’âme qui sont les miens et qui dans ces moments m’apportent beaucoup de plaisir.

Nous basculons sur l’autre versant de la montagne et immédiatement la végétation apparait. Il ne s’agit pas de plantes luxuriantes, mais de touffes d’herbe éparses et d’une drôle de plante vert clair. Elle recouvre et enveloppe les grosses pierres à la manière d’une mousse, mais beaucoup plus résistante au toucher. Elle se développe sur de grandes surfaces. Son taux de croissance est lent, elle peut atteindre plusieurs centaines d’années. Elle a été très exploitée aux siècles derniers, pour fabriquer une poudre, me semble-t-il, qui servait à faire du feu. De ce fait elle a quasiment disparu de nombreux endroits, et ne reconquerra ses espaces naturels qu’avec le temps.

Après un repas frugal, nous reprenons notre descente. La plaine qui se déroule à nos pieds est un véritable désert, à la végétation extrêmement clairsemée. A un embranchement de pistes, une fois encore nous nous demandons quelle direction prendre. Après une estimation à la boussole, nous optons sans certitude pour le chemin de droite. Il s’avérera que nous avons fait le bon choix. Nous en aurons confirmation quelques kilomètres plus loin, car nous aurons la chance de rencontrer le seul véhicule que nous croiserons d’ici ce soir.

Nous rejoignons un village. Il est désert, mais pas tout à fait abandonné, car certaines portes possèdent un cadenas. Ces groupes de maisons sans vie jetées à même le désert, dégagent une impression de tristesse et de désolation. Ces régions se désertifient. Je me demande comment il était possible de vivre dans un environnement aussi hostile, chaleur la journée, grand froid la nuit, vent permanent, absence d’eau et de végétation. Après une courte halte auprès de ce qui devait être l’église, nous reprenons la traversée de cette immense plaine dont nous ne voyons pas la fin. Le sol est exécrable, sable et tôle ondulée se liguent pour nous freiner. Le guidon tangue lorsque la roue avant s’enlise dans quelques centimètres de substance instable. Il faut alors appuyer fort sur les pédales pour ne pas être bloqué et il arrive que la roue arrière dérape par manque d’adhérence, et alors c’est à pied qu’il nous faut poursuivre notre chemin.

Enfin se dessine devant nous un petit canyon, qui vient rompre la monotonie de cette immensité plate et sableuse. Une rivière y coule, et tout naturellement la végétation fait son apparition, et avec elle la vie animale. Des troupeaux de lamas et d’alpagas paissent tranquillement dans cette étroite gorge tapissée de verdure et encadrée de grands pans de montagnes arides. Un peu de verdure dispense immédiatement une touche sympathique à l’endroit. Dans cette lumière de fin d’après-midi, aux couleurs pastel, en regardant ces camélidés nonchalants, je me sens pénétré de toute la sérénité du lieu. Je me sens d’autant plus rassuré qu’il y a une rivière, et même si nous devons bivouaquer nous ne manquerons pas d’eau.

Nous sortons de cette gorge par un petit raidillon, puis à nouveau les grandes étendues plates et arides s’offrent à nous. D’après la carte un village se situe quelque part dans ce lointain que l’on discerne comme sans aspérité. Il n’est pas toujours possible de distinguer un groupe de maisons à une dizaine de kilomètres, car elles sont construites avec les matériaux pris sur place. De ce fait les bâtisses jouent un parfait rôle de caméléon.

Enfin la piste amorce une descente, et un peu en contrebas, le village d’Aravilla apparait. Nous le rejoignons avec satisfaction dans l’espoir de trouver un gîte. Il semble désert. Nous l’arpentons à la recherche d’une cabane ouverte. Plusieurs, plus ou moins en ruines, pourraient faire l’affaire pour un bivouac. Après avoir arrêté notre choix, nous constatons qu’il y a une petite maison qui est habitée en bordure du hameau. Il s’agit d’un vieux couple d’Indiens, derniers habitants de ce coin reculé. Nous nous approchons et demandons l’autorisation de nous installer. L’homme nous propose une petite habitation à l’allure de chapelle au confort très rudimentaire. Nous dormirons Alain et moi à même le sol en terre battue. Jean ira se caler derrière l’autel. Mais nous nous y trouvons bien, car nous sommes à l’abri du vent et ces murs en terre sont très calorifuges, donc dans ce petit espace nos corps font rapidement monter la température.

Je pars me promener à travers ce village presque désertifié. Pas un bruit à part le feulement du vent. Les seuls être vivants que je puisse voir, ce sont quelques lamas et alpagas broutant de rares touffes d’herbe. Dans cette immense plaine en regardant bien, on peut distinguer dans un rayon d’une dizaine de kilomètres plusieurs autres petits villages se camouflant aux couleurs du lieu, qui eux aussi semblent avoir perdu toute activité humaine. Parmi cette végétation clairsemée, il y a beaucoup de crottes petites et rondes provenant du bétail local. Au détour d’un léger monticule en bordure de chemin, je découvre une curieuse plante, grosse boule constituée d’une multitude de petits globes épineux de la grosseur d’une fleur de pissenlit montée à graine. Et une fois de plus comme presque tout ce qui se rencontre en ces lieux, la couleur tire sur le brun et l’ocre. En revenant à notre petite chapelle, je passe à proximité du logis de notre vieux couple d’Indiens. Je les vois allongés à même le sol, cherchant à se chauffer aux derniers rayons solaires, qui s’accrochent encore quelque temps au sol, avant de céder brusquement sous les assauts du froid de la nuit. Je me fais tout petit en faisant un détour pour ne pas les déranger, puis je rejoins mes compagnons qui s’affèrent au repas du soir.

Ces points de chute en vue d’un abri pour la nuit, découverts un peu au hasard depuis bientôt trois mois, constituent à mon sens l’un des plus grands attraits du voyage itinérant. Passer une journée à pédaler sans savoir où l’on va pouvoir faire une halte nocturne, se résigner et l’instant d’après espérer, s’imaginer rester dehors sans eau et puis soudainement trouver un havre de paix, qui de plus avec un robinet à proximité, fournissant une eau claire et fraîche. Voilà le vrai plaisir de l’itinérance. Je dois dire qu’en un trimestre d’aventure nous avons toujours trouvé de quoi passer des nuits acceptables. La nuit la plus austère nous sera réservée sur le salar de Coipasa en Bolivie. Il s’agissait d’un coin particulièrement lugubre poussiéreux, venteux, sale et en ruine, la concrétisation de la désolation. Eh bien, même là, une fois installés dans la tente nous avons retrouvé notre petit confort, certes à l’étroit, car pour des raisons de poids, Jean et moi dormions dans la même tente, conçue pour une personne.

La tombée de la nuit sur ce site abandonné des hommes et peut-être aussi des dieux est d’une rare beauté. Sur ces terres de coloris ocre, qui s’étendent à l’infini, surmontées de volcans aux couleurs vives, dont on a du mal à estimer les dimensions, leur altitude approchant les 6000 mètres, la nuit descend en amplifiant les contrastes et en répandant sa palette de teintes fauves. Ces immenses montagnes, qui à première vue ressemblent à des collines démesurées, révèlent dans la lumière déclinante tous leurs reliefs tourmentés. En effet les rayons rasant font naître une multitude d’ombres qui jouxtent les parties encore éclairées et un immense patchwork constitué de brun et de noir se développe sous nos yeux. Le bouquet final se révèle au moment où l’ultime sommet reçoit son dernier rayon de soleil, prélude à l’arrivée des premières étoiles. Ces dernières rapidement vont se multiplier et envahir l’immensité de la voûte céleste en un véritable feu d’artifice. Le spectacle est féérique, car ces régions sont dénuées de toutes lumières parasites et bénéficient d’une atmosphère d’une grande pureté à plus de quatre mille mètres d’altitude. Je reste fasciné devant cette scène d’une nature sauvage. Mais l’hostilité du lieu me ramène à des considérations plus terre à terre, il se met à faire très froid et je suis fatigué à la suite d’un parcours de 68 kilomètres sur des pistes exécrables.

Après une très bonne nuit, calfeutrés dans notre chapelle, le retour du soleil dans un air calme, prodigue sérénité et apaisement à l’endroit, et l’appel du vélo se fait pressant. L’étape de la journée ne devrait pas être très longue. La petite ville frontière de Colchane, où nous terminerons notre périple à travers les parcs et réserves du nord du Chili, se trouve à trente kilomètres. Mais dans ces coins, le kilométrage ne veut rien dire, il suffit d’une petite dose de sable pour que le pronostic soit erroné et les temps de parcours augmentent démesurément.

La piste est toujours aussi mauvaise et nous nous résignons à nous traîner à des vitesses comprises entre cinq et dix kilomètres à l’heure. Même parfois, il nous faut mettre pied à terre et pousser nos vélos. Dans ces situations, nous réalisons qu’ils sont vraiment lourds. En chemin, quelques villages possèdent de magnifiques églises centenaires, illuminant la désolation du lieu d’un charme réel, à la manière de l’espérance que tout chrétien détient au fond de lui. Elles sont plus ou moins entretenues, toujours peintes en blanc et possèdent un clocher massif posé à côté du corps principal de l’édifice.

Au sommet d’une côte, d’un coup l’espace s’agrandit. Sans pouvoir distinguer la cité de Colchane, qui se cache quelque part dans cette immensité, nous pouvons cependant discerner dans le lointain des reflets diffus tirant sur le blanc. Cette teinte laiteuse au ras du sol est annonciatrice du salar de Coipasa, au-delà de la frontière en Bolivie. Nous nous situons au nord de ce désert de sel à une cinquantaine de kilomètres. Les montagnes positionnées sur sa rive sud, sans aucun doute, se dressent à plus de cent kilomètres de notre point d’observation. Ce panorama immense qui jaillit brutalement au détour d’une bosse du chemin, nous fait prendre conscience que nous quittons les parcs chiliens et que bientôt une autre aventure extraordinaire nous attend, la traversée des grands déserts de sel boliviens.

Cette immersion dans cette zone du nord du Chili, nous a surpris par son aspect désertique et sa pauvreté. Après avoir parcouru trois cents kilomètres de pistes au fond de la Bolivie, pays réputé très pauvre, nous nous attendions à trouver des zones occidentalisées, avec quelques infrastructures. En effet, nous en avons vu, même utilisé, mais elles étaient sommaires, avec un confort minimum. D’après ce que j’ai vu, généralement la région est aussi pauvre et plus désolée que celle que nous venions de traverser en Bolivie.

Le vélo est certainement le moyen de locomotion le plus adapté pour pouvoir s’immerger dans ces régions désertes et hostiles pour essayer d’en percer l’âme secrète. Par contre, le voyage à pied doit être très rébarbatif et sans doute plus ennuyeux et je ne le conseille pas pour parcourir ces parcs au nord du Chili. Cependant j’aimerais bien prendre connaissance des sensations de ceux qui l’ont accompli de cette façon.

j'arrive à Singapur 1 jour, puis 1 semaine en Malaisie avant de partir pour l'Australie donc la 1er nuit je la passe à Singapur, puis direction Tioman

donc j'aimerai en 1 er savoir s'il est possible de payer en Euro a Singapur ? (comme en Inde parfois)

J'aimerai avoir des conseils, ou changer mon argent en arrivant en Malaisie? est ce facile ?

Pourai-je changer des euro ou payer en euro sur l'ile de Tioman?

merci

Bonjour, je viens de me décider pour partir en avril prochain au Vietnam. je pars du 2 avril au 13 avril 2011. J'arrive à Hanoi mais je n'ai pas encore d'idées précises de mon séjour. Pourriez-vous m'indiquer quels sont les endroits que je dois absolument visiter? Je souhaiterai aller à la baie d'Halong et Dien Bien Phu (si c'est possible je ne sais pas il faut que je vérifie). Je compte peut-être prendre un vol pour aller dans le Sud mais ne sais pas quelle destination privilégier (Ho-Chi-Minhville, Hué ou autres) pourriez-vous m'éclairer de vos connaissances et de vos expériences. Merci d'avance.

bonjour

Je serais intéressée de partir pour le 25/12/2010 soit en guadeloupe, soit à l'ile de la réunion, sur quel site dois-je aller ? en formule tout compris peut-être ou demi pension de manière à visiter, j'aimerais connaître votre avis. Quel est le moins onéreux à cette période, ce serait jusqu'au 8 janvier 2010. Visites, farniente etc...

Merci à tous et bonne journée

Bonjour, à la suite d'un voyage à vélo nous aimerions faire un retour sur Paris au départ d'Istanbul en octobre 2011;

Alors nous avons quelques questions

Le trajet sauf Orient express qui n'est pas dans notre budget par où passer?

Pourrons nous charger nos vélos dans le train ?

Avez vous une idée des tarifs?

merci de vos répnses

gabey

Bonjour !

Nous partons en février 2011 en Chine. Nous atterrissons à Kunming, capitale du Yunnan. Je sollicite votre aide et vos conseils les plus avisés pour m'aider à avoir une idée sur les treks dans cette région, sachant que nous voudrions découvrir les contreforts de l'Himalaya et le plateau tibétain à partir de fin mars, début avril. En fait, je n'ai aucune idée des randonnées sympas, des montagnes cultes, et j'aurais voulu m'en faire une idée. Nous imaginons faire plusieurs treks de quelques jours entre le nord du Yunnan, le Sichuan, et même pousser jusqu'au Qinhai, ou Gansu. J'ai cru comprendre que partir avec un guide local, plutôt que seul, est mieux : confirmez-vous ? Et si oui, où se renseigner pour en trouver un de confiance (et pas trop cher) ? Sachant que nous serions en altitude vers fin mars début avril : quel équipement conseillez-vous (doudoune ? sac de couchage en duvet ?) ? Faut-il selon vous prendre une tente ?

Merci par avance de votre aide !

Bonjour à tous. J'envisage de me rendre au Mali, d'ici un mois, j'aimerais savoir si c'est actuellement raisonnable de traverser la Mauritanie par la route de l'Espoir, comte tenu du contexte actuel. J'aimerais bien un témoignage récent, de quelqu'un qui vient de parcourir cette route. Merci et bonne journée

Bonjour

j'ai ouvert une premiére discussion pour la premiére partie de notre voyage qui est la jordannie, j'ouvre celle-ci pour la suite qui est la Syrie. Merci de me donner votre avis, vos conseils sur la faisabilité et les choix.

Merci

Arriver à Damas la veille, depart le lendeman tôt pour :

J1 - seydnaya - maloula-dar moussa-crac des chevalier et dodo à Tartous (est ce faisable?) J2- visite de tartous le matin tôt et l'île d'arouad- arrêt au château El marqab- arrêt a ugarit et château de saladin (dodo a alep ou au château de saladi?) J3- Alep J4 : Alep (St simeon) J5 : Alep J6 : Serguilla- apamée- Hama (dormir a Hama ou palmyre?) J7 : Palmyre J8 : Damas J9 : Damas J 10 : bosra (si pas fait à l'aller) aman - jerusalem (je ne dsais pas si cela est possible en une journée de nous rendre a jerusalem?)

ps: je precise que pour les J1 / J2 on souhaite louer un taxi, nous pensions louer une voiture pour la syrie mais on hesite vraiment car on a beaucoyup lu que cela etait fesable en transports en commun)

si vous avez des hôtels pas cher, merci 😉

Bonsoir,

Je pars le 23 novembre pour un voyage d'un mois et demi à vélo au cambodge et au Laos. J'arrive à bangkok et prendrai ensuite les transports pour me rendre a Siem Reap.

L'itinéraire est tracé, j'ai les cartes et les guides mais je n'ai pas encore le vélo... 🙁

Par manque de temps et d'organisation, je ne partirai pas de France avec un vélo... d'où ma question de pouvoir en acheter un sur place.

J'ai lu différents sujet sur les voyages à vélo en asie du sud-est mais n'ai trouvé que peu d'informations sur l'achat de vélo (avec des vitesses et en bon état) et sacoches à Siem Reap ou encore à Phnom Penh. cette solution serait idéale pour moi. Est ce possible?

Dans le cas ou cela ne serait pas envisageable, j'ai relevé des noms de magasins a bangkok, qui me permettraient d'acquerir vélo et sacoches et matériel vélo. Si cette solution est la seule possible, pensez vous que je puisse prendre le bus de bangkok vers Siem Reap, avec mon vélo (en passant par le poste frontière poipet) ?

merci par avance de vos réponses a bientôt

Bonjour, Premièrement je m'excuse si ce sujet à deja été aborder auparavant, mais ça fait 3 jours que je cherche une réponse concrète sur le net et je ne trouve pas.

Je m'explique :

J'ai vécu pendant 1 an aux états unis avec ma mère il y a 8 ans, or, nous sommes rester " illégalement " car normalement pour rester au delà des 90 jours on doit faire un demande depuis la France, sauf que ma mère a l'époque a fait la demande depuis les états unis et nous sommes rester donc 9 mois de plus, ( le 11 septembre 2001 c'est passé entre temps ), en mars 2002 nous avons été expulsé, j'avais 13 ans à l'époque. Donc ma mere me dit que pour moi il y a pas de soucis pour revenir. Mais elle a très peur pour elle. Nous devons y retourner pour la première fois depuis 8 ans le 4 dec 2010 pour un bon mois. Nous avons rempli la fiche ESTA, à la question avais vous eu votre visa supprimé elle a donc répondu oui, son dossier a été en attente et finalement accepté. Mais bon ça ne nous promet pas de ne pas être refouler au service d'émigration quand on arrive aux usa. Surtout que on va à Los Angeles, mais une escale à Philadelphie, et on a que 2h à Philadelphie pour changer d'avion. j'ai tellement peur que l'on soit embêter.

Ma question est la suivante :

Quelqu'un a t-il déjà été dans la même situation ? que c'est t-il passé à la douane / service d'immigration ? Et aussi je précise que à l'époque elle avais un passeport péruvien, mais maintenant elle est de nationalité française, donc passeport français.

PS : Elle a son entreprise en france, donc je penses que ça c'est un bon point pour prouver que l'on ne compte pas rester aux usa.

Voila, j'espère avoir de réponses.

Merci

Bonjour à tous, Je souhaiterais savoir si il existe un moyen de relier Ouagadougou depuis Bamako par train ou bus ? Y a-t-il plusieurs liaisons par semaine ? Merci pour vos réponses

Quelqu'un a-t-il emprunté la route du Nemrut Dagi au mois d'avril, y a-t-il de la neige à cette époque de l'année, peut-on camper pas trop loin des statues?

Hello World !!

Je me pose des questions sur la monnaie ayant le plus son cours au Vietnam ... La monnaie officielle est le Dong mais on parle souvent d'US dollars... notamment dans le lonely mais aussi beaucoup sur VF. Avec quelle monnaie je serai sur de pouvoir régler en toute occasion ?

Enfin pour un parcours classique : HCM - Phu Quoc - Delta - Mui Ne - Nha Thrang - Hanoi - Halong, les traitements anti palu sont-ils necessaires ? J'en prenais à la frontiere nord de la Thailande ...

Merci pour vos réponses !

Nous voilà rentrés de notre "aventure", les messages ici m'ayant été d'une grand aide, à mon tour de livrer notre itinéraire.

Nous sommes partis du 8 septembre au 2 octobre, Aller-Retour Lima avec Air Ibéria. Le départ a un peu mal commencé, avec les grèves en France, notre avion pour Madrid ayant été fortement retardé, nous n'avons pu prendre le vol pour Lima le 8 septembre et avons du attendre le vol du lendemain à la même heure, ce qui nous a posé problème car nous avions un vol avec Star Peru pour Cuzco dès le 9 septembre ! Finalement, la bonne nouvelle, c'est que pour 15 dollars, on peut changer la date du vol avec star Peru.

Après ce mauvais départ, tout s'est bien passé, nous avons suivi à peu près l'itinéraire prévu au départ, ce qui donne

9/09 : arrivée Lima à 17h30, nuit à l'hôtel Espana 10/09 : vol pour Cuzco, nuit à l'hostal Quipu (Nous voulions initialement rester au moins 2 nuits à Cuzco pour s'acclimater, mais nous avions notre train pour Aguas Calientes réservé dès le 11/09, heureusement que nous n'avons eu aucun problème avec l'altitude, à part gros maux de têtes) 11/09 : Train pour Aguas Calientes, nuit à Hostal Joe 12/09 : Machu Picchu. Nuit à Hostal Joe 13/09 : Train pour Cuzco, nuit à l'hostal Quipu 14/09 : Bus pour Puno. Nuit à la gare routière (auberge) 15/09 : Bus pour Copacabana 16/09 : Isla del Sol. Nuit sur l'ile : Hostal Puerta del sol 17/09 : Retour Copacabana - Bus pour La Paz - Nuit à l'hotel Sagargana 18/09 : La Paz - Hotel Sagarnaga 19/09 : Départ en Bus de nuit pour Uyuni 20/09 : Départ pour le tour de 3 jours (2 nuits) pour le Salar et Lipez. 22/09 : Passage frontière Chilienne, arrivée à San Pedro de Atacama- Nuit sur place 23/09 : Bus de nuit pour Arica 24/09 : Passage frontière Pérou Arica - Tacna et bus pour Arequipa - Nuit à Hostal La reyna 25/09 : Arequipa - Nuit à la Reyna 26/09 : Départ Canyon Colca - Nuit à Cabacanonde 27/09 : Retour Arequipa - Nuit à La Reyna 28/09 : Arequipa - Nuit à la Reyna 29/09 : Avion pour Lima avec Peruvian airlines - Nuit à L'hotel Espana 30/09 : Lima - Nui hotel Espana 1/10 : vol pour Paris (arrivée le 2/10)

Nous avions avec nous le 2 guides Lonely Planet (et des extraits pour le Chili) et pleins d'adresses piochées ici. Avec le recul, nous aurions souhaité rester plus longtemps à Cuzco que nous avons beaucoup aimé et également un jour de plus sur le Lac Titicaca, et nous pensions rester plus longtemps au Chili (nous n'avons pas aimé, tant nous avons eu un coup de coeur pour la Bolivie) et nous sommes donc restés finalement plus longtemps que prévu à Arequipa.

Les compagnies de bus que nous avons employéCuzco - Puno : Libertad, compagnie locale qui s'arrête beaucoup mais aussi un très bon souvenir, les meilleurs rocoto rellonos mangés (poivrons farcis) : 15 soles par personnePuno - Copacabana : Titicaca (je ne me souviens plus du nom exact) travel : 15 solesCopacabana - La Paz : Turis bus (mais finalement nous étions dans un autre bus...) : un conducteur un peu taré. Là, c'est un peu n'importe quoi à Copacabana, les billets de bus sont vendus partout, les bus partent tous en même temps, on nous a fait monter dans le turbus et ensuite on nous a fait changer.... Résultat, pas de souci et on est arrivés les premiers.... Je ne me souviens plus du prixLa Paz - Uyuni : Bus réservé via l'agence qui organisait le salar (Viacha Tours) : 128 bolivianos. La route doit être pénible dans n'importe quel bus...San Pedro de Atacama - Arica : Turbus. Bus ultra moderne. 14500 pesosTacna - Arequipa : Flores. Un peu long, beaucoup d'arrêts et contrôles. 20 solesSinon, donc Star Peru et Péruvian airlines, rien à dire (au contraire d'Air Ibéria), parfait, même un snack distribué dans les 2 vols. Peruvian airlines, particulièrement pas cher. Nous avons sinon beaucoup utilisé les taxis (pas les colectivos), parfois via les hotels (à Lima).

Hébergements : nos coups de coeurHostal Quipu, Cuzco, contact trouvé ici (pas présent dans lonely ou routard), très bonne adresse, super accueil. 60 soles, chambre double avec salle de bain. Internet gratuit, maté de coca gratuit et super petit déj.La Reyna, Arequipa, contact trouvé par une amie sur place. Pas dans le lonely non plus. 40 soles, chambre double (sans petit déj), avec terrasse !Restaus : une super adresse (pas dans le lonely non plus !), Las Velas, sur l'ile du soleil. Avec splendide coucher du soleil. Sinon, pas facile de bien manger par là, tout est super gras...A part le fameux Ceviche, une bonne adresse à Arequipa (indiquée dans le lonely), Fory Fay, Thomas 221 Centro Une petite adresse bien sympa trouvée ici aussi, La Perla à Cuzco, superbe jus de fruits et petite restauration correcte dans un cadre bien sympa. Nous avons trouvé que c'était très facile de voyager dans ces pays, nous n'avons eu aucun souci. Gros coup de coeur pour la Bolivie et ses paysages désertiques. Nous avons eu un peu froid mais étions bien équipés (damart et polaire, plus bonnets et gants achetés sur place à la Paz) Un voyage à recommander !

Bonjour,

plus je regarde le taux de change € / $ plus je me dis que je vais prendre que des $ même pour les utiliser en Thaïlande.

Qu'en pensez vous ?

Voici mon site dédié à la Patagonie avec les différents parcs que j'ai parcouru durant 3 voyages, de 2009 et 2013. Pour certains, j'ai eu l’occasion d'y aller plusieurs fois, comme Nahuel Huapi (4 fois), Los Glaciares (3 fois), Torres del Paine (2 fois).

En Argentine Parc National Lanin Parc National Nahuel Huapi Parc National Los Glaciares

Au Chili Parc National Torres del Paine Parc National Villarrica Parc National Vicente Pérez Rosales

Pour chaque parc, il y a un récit, l'itinéraire détaillé, un diaporama photo, une liste de l’équipement...

A retrouver sur www.patagonie.dubuis.net 🙂

Extrait d'un dés récits Jour 1 - 11/12/09 : Du Camping lago Roca au Cerro de los Cristales Départ : 10h30 - Arrivée : 17h00 | +1190/-210m - 7,5km - 3h30

Après notre trek dans la partie Nord du Parc des Glaciers, du côté du Cerro Fitz Roy, nous nous sommes rendus à Torres del Paine, au Chili. Nous voilà de retour en Argentine, mais cette fois-ci dans la partie Sud du Parc des Glaciers.

Nous nous sommes mis en route pour rejoindre le Cordon de los Cristales. Le minibus nous amène jusqu'au camping du lago Roca. Rien que ce trajet sur la piste, où le paysage est magnifique, nous éloigne de la Patagonie touristique. Nous avons enfin cette sensation de nous trouver dans les grands espaces qu'est la Patagonie. Arrivés au camping, nous achetons une cannette de bière pour trinquer ce soir. Car aujourd'hui, c'est mon anniversaire et nous n'avons même pas pensé à prendre quoique ce soit pour le fêter… J'étais bien trop impatient d'arriver ici et à regarder les cartes pour penser à mon anniversaire.

Nous commençons la marche en direction des peintures rupestres. Il s'agit d'un gros bloc rocheux situé au pied du cordon, sur lequel se trouvent quelques dessins qu'il faut deviner plus qu'autre chose. Puis, nous empruntons le sentier qui mène au Cerro. Un petit sentier qui monte doucement en direction de la crête du Codon de los Cristales, offrant au fur et à mesure qu'il grimpe, une vue exceptionnelle. A midi, nous avons droit à un panorama sur les lagos Brazo Sur et Roca avec en arrière plan le glacier Perito Moreno ! Le glacier le plus célèbre de Patagonie, avec un front de 5 kilomètres de large sur 80 mètres de haut (au dessus de la surface du lago), il est l'un des trois seuls glaciers de Patagonie à ne pas être en régression. Nous poursuivons notre ascension jusqu'au sommet, le sentier devient alors plus raide, rocailleux et quelques névés se dévoilent. Nous atteignons sans difficulté le Cerro de los Cristales culminant à 1282 mètres d'altitude et là… Ouahouuuuuuu ! Quel panorama à 180 degrés ! Au Nord, nous avons une vue sur l'ensemble du Parc de Glaciers, du sommet où nous nous trouvons qui marque la frontière Sud du parc, jusqu'au Fitz Roy au loin qui indique la limite Nord. Entre les deux se trouve le lago Argentina et ses Brazos dans lesquels le Perito Moreno vient plonger. Au Sud, c'est Torres de Paine qui se dresse devant nous avec ses trois magnifiques Torres ! A l'Ouest, c'est la Cordillère des Andes avec sa barrière montagneuse de hauts sommets enneigés, qui renferme le glacier Hielo Continental. A l'Est, la pampa, plate, à perte de vue. Nous restons longtemps là-haut, sous le vent, à contempler cette Patagonie grandiose. Puis, nous repérons un coin pour installer notre bivouac, 30 mètres en contrebas du sommet, sur un replat. Mais avant cela, nous devons récupérer nos sacs, que nous avions laissés 150 mètres plus bas…

Le bivouac s'annonce de toute beauté et avec une vue comme celle-ci, je ne pouvais rêver mieux pour fêter mes 31 ans. En plus, nous avons droit à un véritable ballet de condors juste au dessus de nos têtes. Nous les voyons arriver de l'Est, de la pampa où ils ont été déjeuner, pour se diriger vers les hauts sommets à l'Ouest, afin d’y passer la nuit.

Jour 2 - 12/12/09 : Du Cerro de los Cristales au lago Brazo Sur Départ : 9h40 - Arrivée : 18h00 | +475/-1480 - 15km - 6h40

Le ballet de condors continue ce matin, mais cette fois, ils quittent les montagnes pour se rendre dans la pampa. Dormant sur les hauteurs, nous avons eu pas mal de vent cette nuit, et le réveil est frisquet. Nous longeons la magnifique petite crête vers le Sud-Ouest, sous un vent glacial de folie, mais agrémenté d’un panorama toujours aussi beau que depuis le sommet. Enfin, j’ai la sensation de vivre cette Patagonie sauvage. Nous croisons bien évidement personne, nous apercevons uniquement quelques traces d’animaux. Sous l’effet des rayons du soleil, la crête scintille sur toute sa longueur. Elle est recouverte de petits morceaux de quartz, d’où son nom Cristales. La crête semble pouvoir être quittée à peu prés n'importe où sur sa face Nord, par contre sur la Sud c'est moins perceptible. C'est justement sur ce versant que nous souhaitons descendre. Alors lorsqu'un passage nous parait accessible, nous n'hésitons pas, nous nous faisons une petite descente hors sentiers battus. Pierrier, névé, forêt…

Une fois arrivés bas, dans la vallée du rio Cachorro, la météo ainsi que le paysage en sont transformés. Abrité du vent, nous avons maintenant bien chaud, nous déjeunons en plein soleil, mon thermomètre affiche 40°C ! Quant au paysage, les cours d'eau et le soleil l'ont parsemé de petites fleurs

Puis c'est une longue descente jusqu’en fond de vallée, où nous traversons des pâturages d’estancia, et qui nous amène sur la rive du lago Brazo Sur. C'est là, dans une petite crique que nous posons notre tente pour y passer la soirée. Malheureusement, l'eau est bien trop froide pour pouvoir s'y baigner… Dommage, car il fait vraiment beau ce soir, nous restons dehors jusqu'à 22 heures.

Jour 3 - 13/12/09 : Du lago Brazo Sur au camping lago Roca Départ : 9h20 - Arrivée : 15h00 | +185/-160 - 13km - 4h00

Nous entamons notre dernier jour de marche en Patagonie. Nous finissons ce voyage sous une chaude journée une nouvelle fois. Nous avons vraiment eu une météo exceptionnelle. Nous longeons les lagos Brazo Sur et Roca en compagnie d'une multitude d'oiseaux. Les chevaux, les vaches et les moutons qui occupent une place importante en Patagonie sont également bien présents.

Arrivée au camping, alors qu'il était désert il y a deux jours, il est cette fois-ci plein à craquer. Nous sommes dimanche, il fait beau, les Argentins sont venus passer le week-end en famille au bord du lac, pour pécher, pique-niquer, s'amuser… Pour notre part, nous avons le temps de déguster un maté en attendant le minibus qui nous ramènera à El Calafate.

Salut à vous tous!

Avant de rester derrière un bureau pendant 40 ans de ma vie, je voudrais faire un voyage de dingue.😏

J’ai décidé de me donner 3 ans à partir du 25/11/10 pour me préparer d’un point de vue physique, mentale et monétaire pour un voyage à travers l'Europe de l'est partant de Paris en passant par Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Varsovie, Minsk et enfin Moscou!! La planification risque d'être longue, c'est pour cela que je me donne trois années pour réussir ce pari fou et que je viens vous voir sur ce forum!🙂

bonjour, Je souhaiterai partir avec une amie aux iles canaries en avril (2011) pendant 1 semaine. C'est notre 1er voyage a toutes les 2. Mais nous ne savons sur quelle ile aller? Nous voudrions des paysages athipiques, des plages de sable blanc et la mer transparente!🙂 , une température agréable, avec des magasins et des resto 😛. Et aussi quel hotel aller... Nous allons probablement louer une voiture, mais on a aucune idée du prix. J'ai aussi vu des photo où l'on pouvait faire du chameau ( ou dromadaire!) mais je ne sais pas sur qu'elle ile! J'atends vos reponses avec impatience! Merci 😉

Bonjour,

Voilà mon problème: Je vais au Pérou avec une amie fin octobre...et bien sur pas de billet de retour en poche...donc bien entendu le fameux problème du billet retour se pose à nous...je sais qu'il y a une multitude de sujets sur la question...

Mais nous aimerions ne pas avoir à prendre un billet d'avion retour modifiable... Mais plutôt prendre un billet de train ou de bus entre Pérou/bolivie ou Pérou/equateur ou encore Perou/Chili, puisque de toutes manières nous devront forcément au bout de 3 mois passer la frontière pour renouveler notre visa donc autant prendre un billet qui pourrait nous être utile ou qu'on pourra modifier ou annuler pas trop cher.

Est ce déjà possible d'acheter sur internet?et de pouvoir ensuite annuler? Quelqu'un a t'il déjà fait ça pour prouver la sortie du territoire.

Nous avons déjà notre billet d'avion aller, donc trop tard pour le A/R et les prix LIMA/FRANCE quand on utilisera pas le billet quoi qu'il arrive... Bref nous cherchons une solution par voie terrestre en premier ou sinon on prendra un billet d'avion entre le Pérou et un autre pays d'A du S...mais les conditions de remboursements ne sont pas terrible...

Et puis, par contre pour le Pérou à priori c'est 3 mois de séjour sur 6 mois...donc on peut pas sortir et rerentrer aussitôt? Comment vous avez fait si vous êtes rester plus de 3 mois au Pérou?

Voilà merci pour ttes les informations que vous prendrez le temps de déposer... Entre stress et excitation...l'approche du départ est rocambolesque!

Marina

Nous prévoyons de "faire" Montréal-Vancouver" en voiture l'été prochain en 3 semaines. Des commentaires, les incontournables, des "tuyaux" me seraient utiles pour commencer à établir ma route. Merci à tous!

Bonjour,

j'ai regardé un peu dans les fins fonds du forum ce qui se dit a propos du carnet de passage en douane pour un 4x4 en afrique et soit les informations sont partielles soit elles ne sont pas a jour.

Le carnet de passage en douane coute de l'argent et est une contrainte supplémentaire au voyage, de plus il n'est pas utilie apparemment pour beaucoup de pays d'afrique comme en Afrique de l'Ouest.

Parmi vous y en a t'il qui sauraient me dire pour quels pays en afrique le carnet de passage en douane est un élément indispensable et sans lequel toute entrée avec le vehicule est impossible ? Globalement quels sont vos points de vue sur ce document ?

merci.

Bonjour Je pars seule au CHILI du 14 novembre 2010 au 4 décembre 2010 J'ai juste pris mon billet A/R pour Santiago et mon billet A/R pour l'Ile de Paque sur la fin de mon parcours (j'y ai prévu quatre nuits) A part ça rien... juste l'intention de voyager au plus léger (sac à dos et porte monnaie) je veux aller dans le nord et visiter pleinement le désert d'Atacama je cherche plein de bons plans logement bus excursion

Voilà si quelqu'un a déjà parcouru ce beau pays j'espère plein de conseils et d'avis merci à l'avance

Bonjour!! Je pars en inde du nord pour 3semaines et je souhaiterai faire le voyage avec un chauffeur afin de gagner du temps!! Je voulais savoir s'il etait preferable de reserver le chauffeur avant via une agence ou plutot d'attendre sur place afin d'avoir des meilleurs tarifs?? Quelle est en moyenne le tarif par jour d'un chauffeur?? Merci d'avance de votre aide!!!!

Bonjour à tous, Nouveau venu sur ce forum, je vous expose ma question.

Nous allons faire la croisière "Visions d'Italie" sur le Victoria le 25 Avril 2011, pour nos 20 ans de mariage.

Comme on arrivera à Venise Samedi matin, je vais rester surplace également le Dimanche.

Habitant prés de Nice, je me demandais s'il était possible de faire le retour Venise-Nice en train sans faire 40 changements ?

Autrement est-il envisageable de louer une voiture sur Venise mais de la rendre à Nice ou Cannes ?

Quelqu'un aurait-il des informations ?

Cordialement

Bonjour, je suis tout nouveau sur le forum et je vais commencer avec un petit post, en remerciant d'avance tout ceux qui y répondront 🙂..

Je souhaite partir à New-York entre le 18-26 septembre, et je voulais connaitre vos idées concernant un itinéraire pour voir les principaux monuments, les principaux quartiers.

Aussi je voudrais savoir si les vendeurs dans la rue vendent des plats végétariens et à quel prix ? Et dans l'avion au retour, peut-on ramener quelques denrées ?

Et enfin, je voulais savoir si il et préférable de commander le citypass ici ou de la prendre directement la bas et ou on peut le retirer une fois sur place.

Merci d'avance et bonne soirée.

Hello à tous,

Mon partenaire et moi avons planifié de nous rendre à Paksé au Laos. Ma question est: Quelqu'un sait il si il y a un bus direct sans changement à Ubon Ratchathani de Bangkok Mochit 2 à Paksé? Sur un site j'ai trouvé un horaire d'une compagnie Laotienne de bus (Kriangkai VIP Co LTD) mais il n'y a que l'heure de départ de Paksé pour Bangkok (15h30, arr. 6h00) mais ils n'écrivent rien sur le sens Bangkok - Paksé, ca m'étonnerait beaucoup que ce bus retourne à vide! Nous arrivons à Bangkok à 12h30 et je souhaiterais quitter Bankok le même jour si c'est possible, une nuit dans un hotel à proximité de Mochit n'est pas exclue mais ce quartier est tellement glauque!!! brrr. Toutes les infos bonnes ou mauvaises sont les bienvenues. Pas sérieux, ne pas s'abstenir, j'adore ca de toute facon!!!

Meeow79😉