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Bonjour,

Ci-dessous le détail du circuit que je compte réaliser en famille (dont 2 enfants de 2.5 ans et 5.5 ans) en Floride du 02/07 au 20/07. Avant toute chose, ne vous inquiéter pas pour le climat à cette période car nous vivons toute l'année pas très loin. Idem pour les moustiques, nous en avons l'habitude. Nous apprécions le shopping grâce au taux de change favorable, les ballades, les paysages. Pas trop de musée. Nous consacrerons quelques jours à Orlando car c'est un peu le but du voyage (mais pas trop de jours quand même car si c'est vraiment bien, nous pourrons y revenir une autre année). Personnellement, je connais déjà Miami, les Everglades et Key West pour y avoir passé 1 semaine il y a 10 ans avant de fonder une famille. Et j'aimerais faire découvrir ces sites au reste de la tribu.

Voilà ce que cela donne sachant que seuls les billets d'avion et la voiture sont confirmés :

JOUR 1 - ARRIVEE MIAMI – Vol Air France – Arrivée tardive - Soirée à Miami JOUR 2 - MIAMI BEACH - Quartier Art-Deco (Collins Ave et Ocean Drive) - Miami Beach – Soirée à Miami JOUR 3 – MIAMI - Bayside MarketPlace Downtown Miami - Key Biscayne - Coral Gables – Soirée à Miami et feu d’artifice à Miami Beach JOUR 4 – ORLANDO – Trajet vers Orlando - Shopping Outlets / International Drive – Soirée à Disney Resort JOUR 5 - DISNEY WORLD - Magic Kingdom Drive – Soirée à Disney Resort JOUR 6 - DISNEY WORLD - Magic Kingdom Drive – Soirée à Disney Resort JOUR 7 - DISNEY WORLD - Animal Kingdom Drive – Soirée à Disney Resort JOUR 8 - DISNEY WORLD - Hollywood Studio Drive – Soirée à Disney Resort JOUR 9 - SEA WORLD - Sea World - Trajet en soirée vers Tampa – Soirée à Sarasota JOUR 10 – SAINT-PETERSBURG - Visite de la région de St-Pete / Clearwater – Soirée à Sarasota JOUR 11 – SARASOTA - Ellenton Outlets - Siesta Key ou autre plage - Trajet vers Fort Myers – Soirée à Fort Myers JOUR 12 - FORT MYERS - Edison and Ford Museum - Love Key ou autre plage – Soirée à Fort Myers JOUR 13 – NAPLES - Sanibel / Captiva – Naples – Soirée à Naples JOUR 14 – EVERGLADES - Shark Valley - Everglades Alligator Farm / petits trails – Soirée à Homestead JOUR 15 - KEY WEST - Route vers Key West et arrêt au Bahia Honda State Park – Soirée à Key West JOUR 16 - KEY WEST – Journée à Key West – Soirée à Key West JOUR 17 - FORT LAUDERDALE – Trajet vers Fort Lauderdale - Visite des canaux Sawgrass Mills – Soirée à Fort Lauderdale JOUR 18 - FORT LAUDERDALE - Sawgrass Mills Mall – Soirée à Fort Lauderdale JOUR 19 - DEPART MIAMI - Vol Air France

J'aimerai vos avis sur la faisabilité du circuit, surtout sur la partie Côte Ouest que je ne voudrais pas expédier. Je vous remercie par avance.

En général, le docteur prescrit de la " Malarone " pour le paludisme.

Le " Laryam " est trop fort et risque de " dépression ".

La " Savarine " est trop douce, donc pas fiable à long terme.

Je voudrais avoir des témoignages de personnes ayant souffert d'effets secondaires à cause de la " Malarone ". Je pense que les effets secondaires sont moins présents qu'avec le " Laryam " mais je voudrais en avoir le coeur net. Merci.

Cela fait près de 10 ans que nous nous rendons 1 ou 2 fois par an en Tunisie avec une prédilection pour les régions de Sousse et Douz, (nos derniers séjours remontent à début décembre 2010, et janvier 2011). Voulant y retourner courant juillet, j'ai recontacté mes prestataires habituels (voitures chez Camelcar et hotels), et là grosse surprise, les prix en TND ont plus que doublé depuis novembre 2010 (basse saison) et augmenté de 80% par rapport à l'été 2009 (haute saison). Les vols AF et Tunisair ont eux aussi augmenté de plus de 50% sur le même période... rien à moins de 320€ au départ de Marseille ou Lyon, et encore plus depuis Geneve... J'en déduis donc que ce n'est pas le marsame annoncé pour le tourisme cet été... Tant mieux pour les Tunisiens, tant pis pour moi! Je laisse ce voyage en stand-bye, et je vais me tourner vers la Turquie du sud.

Je précise que je voyage sans guide de voyage mais en prenant des infos sur le net et une fois sur place avec les rares voyageurs qui échangent des informations! De plus ceci est un avis strictement personnel sur ce pays qu’on aime ou déteste.

Tout d’abord la mafia touristique est présente sur presque toute les îles à l’exception du Nord de Sulawesi et ses îles volcaniques non touristiques. Je n’avais jamais vu une telle exagération de prix et malhonnête dans les transports dans la cinquantaine de pays visités auparavant notamment ex ursss. Heureusement que les indonésiens qui ne travaillent pas dans le tourisme sont sympathiques avec surtout la palme à l’île de Sulawesi. Mais la majorité des indonésiens pensent que les occidentaux sont tous millionnaires et dépensent sans compter et c’est vraiment insupportable.

Ensuite, le logement UNE CATASTROPHE!! Personnellement, je n’ai pas besoin de confort en voyageant mais la qualité prix est la pire d’Asie vu à ce jour (à l’exception du Tadjikistan) avec des prix single inexistant et des chambres sans climatisation sans drap et sanitaire pitoyable pour 120 000- 150 000 roupies (10-13 €) avec petit déjeuner minable quand il y’en a un. Autrement c’est des prix européens pour le logement normal.

Pour les taxes d’aéroport, là aussi c’est la grosse arnaque pour ces aéroports pourris avec 40000 roupies à payer à l’aller puis 40000 roupies au retour et 150000 pour quitter l’indonésien avec cet aéroport de Jakarta minable.

Côté nourriture, bonne surprise on mange très bien pas cher en Indonésie à condition d’éviter les restaurants touristiques en allant dans les marchés ou on se régale pour 10000-20000 roupies selon son appétit. Il n'y a pas que le nasi goreng et gado gado à manger. Mais la meilleure nourriture se trouve au Nord Sulawesi mais attention nourriture très épicée.

Côté déforestation, le massacre continu avec des palmiers à gogo qui poussent partout pour faire cette foutu huile de palme. Je n’ai vu que de belles forêts que du côté du kawah Ijen et Ternate aux Moluques Nord.

Quelques informations sur certaines îles : MOLUQUES Nord

J’ai pris Wings air depuis Manado jusqu’à Ternate avec un avion poubelle à hélice DASH 8 => 350 000 400 000 roupies pour 1 heure de vol.

Concernant Ternate et Moluques Nord il y’a quasiment aucun touriste occidental car peu de choses à faire et pas de belle plages. A Ternate grande ville au pied du volcan l’hébergement bon marché est souvent plein, j’ai testé le Nirwana hôtel pour 140 000 -160 000 roupies. Attention à l’emplacement de l’hôtel à Ternate la mosquée a une acoustique assez fort. Pour l’ascension du volcan, ceci est réservé à des marcheurs entraînés car 1600 mètres de dénivelés assez raide et glissant le jour de mon ascension avec pluie continue. De plus, il est difficile de voir le cratère sans nuage mais j’ai eu un coup de chance avec 5 minutes d'éclaircies avec toutes les fumerolles. Pour traverser sur l’île principale en speed boat (1 heure) c’est 50 000 roupies puis pour se balader au nord de Halmahera taxi collectif jusqu’à Ibu ou par exemple pour voir le volcan en activité et ses villages qui ne voient jamais de touristes.

Me restant 2 jours j’ai voulu me rendre sur l’île la plus au Nord des Moluques Morotai pour aller dans un beau lagon mais problème une fois arriver sur l’île malgré de très rares touristes annuel le bateau pour aller sur le petit lagon 600 000 roupies!!! et le pire c'est qu'en 2012 ils vont créer une réserve marine type Bunaken ! Quelle intelligence de proposer de tarifs mafieux pour 30 minutes de bateau donc bye bye nord Moluques.

Retour Ternate pour tenter d’aller sur la seule île de sable blanc avec snorkelling Lelei et là encore la mafia 3 Millions de roupie pour y aller 2 heures de bateau !! Et le gouvernement indonésien veut y développer le tourisme !!!! il y’a un bateau hebdomadaire pas cher 6 heures de bateau mais pour choper l’horaire c’est un défi.

Bref Moluques Nord à conseiller seulement pour les volcans et aller à la rencontre de villageois curieux de découvrir des occidentaux.

JAVA :

Le Kawah Ijen visité par 5000 touristes par an est peut être un must en Indonésie avec la rencontre des porteurs de souffre!! Il est bien sûr possible d'y aller sans ses agences touristiques mafieuses de Java qui vont payer des fortunes à des "faux voyageurs" qui ne savent plus voyager. C'est vrai ce volcan est isolé mais on peut y aller seul. Depuis le port d’arrivée de Bali, il faut négocier un ojek pour y aller car pas de transport par cette route qui est défoncé de chez défoncé et très pentu. On vous demandera 200000 roupies mais à faire baisser comme d’habitude après de longues négociations.

Au Kawah Ijen, à faire le matin de préférence et éviter de descendre dans le cratère si il y’a du vent : çà devient vite irrespirable. Le poids moyen est de 75- 80 kg de souffre avec 2 voyages par jour pour 625 roupies pour 1 kg. Il y'a un porteur ANTONIO 27 ans qui rêve de travailler à Bali qui parle un peu français et qui serait très heureux de parler français avec vous sans demander d’argent je précise. Pour l’anecdote il a aider l’émission Pekin express et l’émission à donner 500 000 roupies à quelques porteurs.

Pour rejoindre Sempol ou y aller de Sempol là c’est plus compliquer (15 km) dans de joli paysages de plantations de café soit on le fait a pied soit en ojek et là à mois de 40000 roupies c’est dur de trouver. Puis il y’à un bus à 6 heures du matin pour 20000 roupies puis changement pour un bus climatisé 23000 roupies jusqu'à Progolingo ou on t'arrête devant les agences touristiques mafieuses qui proposent des transport sur java et jusqu'à bali. Là il faut trouver le bemo jusqu'au Bromo pour 25000 roupies mais le problème avec tous ces tours le chauffeur n'a plus beaucoup de clients.

Concernant le Bromo il était toujours en grosse activité lors de mon passage avec approche du cratère et son nuage de cendres FABULEUX !! Aucun contrôle des autorités et ce paysage de cendres est incroyable. Par ailleurs ces voyageurs qui viennent en tour, restent tellement peu de temps qu'ils ont rien vu du spectacle car brouillard le matin!! Et ces JEEP QUEL ARNAQUE il faut seulement 45 minutes à pied pour rejoindre le point de vue et ils tarifent ça 300 000 roupies sur un chemin qui ne nécessite pas de 4*4!!

BOROBODUR / je l’ai boycotté car le prix de l’entrée est encore une fois un prix délirant qui va dans le poches du gouvernement. J’ai visité Pranbanan 13 $ !! L’entrée avec en plus des travaux et aucune authenticité comme en Inde ou les temples sont bien plus beaux et avec des hindous. D’ailleurs en Indonésie il sont une tendance à tout exagérer Bali la plus belle île du Monde, Pranbanan le plus beau temple hindoue du Monde……

LABUANBAJO et KOMODO Etant donner que je ne suis pas sûr de retourner en Indonésie je voulais voir le parc de Komodo comme beaucoup de touristes dans le coin. Il faut savoir que beaucoup d’indonésiens rêvent d’y aller mais c’est trop cher pour eux.

Pour le vol depuis Bali j’ai choisi Merpati avec son avion tout pourri rempli a ¾ de touristes et assez cher 1 200 000 roupies aller retour. La compagnie Wings Air a 3 vol par semaine avec un ATR à hélice tout neuf.

Une fois arriver à Labuanbajo (et après avoir survoler le parc et ses jolies couleurs) avec son aéroport obsolète ( par rapport à l’afflux grandissant de touristes) je suis surpris par les prix !! En effet, l’hébergement tout pourri une fois de plus pour 150 000 roupies puis 100 000 roupies dans un autre par la suite sur la route principale, les restaurants avec des prix de Bali sauf bien sûr sur le port avec les locaux et enfin le prix du bateau pour aller dans le parc 800 000 1 000 000 de roupies par jour pour des bateaux nuls qui vont à 2 à l'heure avec un bruit fatigant du générateur. De plus l’égoïsme des voyageurs est de plus en plus fréquent avec beaucoup de difficulté pour trouver quelqu’un pour partager car beaucoup de couples ou de groupe d’amis de 3-4 et finalement quasi aucun backpaper car hors de prix cet endroit. Finalement je me suis incrusté avec des américaines pour un voyage de 2 jours pour 500 000 roupies. L’entrée du parc est cher 110 000 roupies !!! Plus 50 000 roupies à donner au ranger de Komodo. Je n’imagine pas l’affluence en Juillet août sur le parc et dans la ville qui n’est pas faîte pour accueillir autant de touristes : la multiplication des déchets est flagrante et plastique dans la mer aux abord de la ville mais heureusement pas a Rinça Komodo.

On voit plus de Komodo à Rinca qu’à Komodo et la différence de taille n’est pas flagrante. Le paysage en mars est très vert. A Komodo, les villageois vont vous harceler pour acheter leur camelote dragon en bois perles de corail tee shirt….. De plus, il paraît qu’il y’a maintenant des bateaux de croisière avec 1000 personnes qui débarquent dans le parc !!! Le parc est vraiment joli et propre mais les riches plongeurs vont monter les prix et ne viennent pas vraiment pour voir les dragons.

Bref content d’avoir eu la chance de visiter ce parc mais je n’y retournerais pas sauf si on me paie le voyage.

BALI / qui peut m’expliquer le succès de cet île ? Dans les années 70 80 ça se comprend mais aujourd’hui NON !!

Attention au bus pour aller à Gilimanuk pour le ferry pour JAVA grosse arnaque sur le prix du bus les locaux payent 25 000 roupies alors qu’on demande de 50 000 à 100 000 roupies pour les étrangers.

Bref, voyager en solo en Indonésie coûte assez cher sauf si on négocie fort à chaque fois mais c'est vraiment fatigant et donne une mauvaise image du pays alors que les indonésiens neutre vis à vis des touristes sont accueillant avec SULAWESI N°1. Je comprends pourquoi seulement 6 millions de touristes par an malgré un gros potentiel ce qui est un mal pour un bien dans certaines îles. De plus, trouver des villages de pêcheurs traditionnels à l’heure de la pêche industrielle est vraiment de plus en plus difficile et aller en Papouasie apparemment coûte une petite fortune pour plus aucune authenticité d’après beaucoup de témoignages.

Pour finir attention à l’overstay de 200 000 roupies par jour et le jour d’arrivée est bien compté sur le visa.

Bonsoir,

Voyageant régulièrement entre ORY et TLS sur AF, ce petit message pour m'insurger contre un état de fait: aucun contrôle n'est-il donc fait pour limiter le volume des bagages en cabine? A chaque fois, des passagers arrivent avec des cantines, j'exagère à peine. Et encore, certains ont plus d'un item. Aujourd'hui sur mon TLS/ORY, mêmes abus réitérés.

Toujours le même scénario: on perd un temps fou à essayer de caser ces objets, parfois vraiment hors gabarit, avec en plus des disputes entre les passagers ("mais faites donc attention", ou "de quel droit déplacez-vous mon bagage" etc..), et au bout du compte un départ retardé. Bien sûr, si un PNC s'aventure à une réflexion, il se fait rembarrer illico presto par le passager concerné, sûr de son bon droit.

J'imagine bien que renvoyer un bagage hors norme vers la soute peut prendre du temps, ce qui nuit au concept même de navette, mais AF ne pourrait-elle pas alors mettre en place un contrôle avant l'entrée dans l'avion?

Il est vrai que l'enregistrement par internet qui permet de se pointer avec armes et bagages à la porte d'embarquement ne doit pas aider à limiter les abus.

Je ne sais pas comment font RYR, EZY et consorts, mais mes expériences avec eux me donnent l'impression que le problème se pose moins souvent. Où est le miracle?

Le sujet a sûrement déjà été abordé, mais j'avoue ne pas avoir cherché. J'avais juste envie de pousser un petit coup de gueule, mais sûr que ça se reproduira dès lundi soir (retour de we de Pâques, je m'attends à tout)

Ph

PS:

1.- Je ne mentionne que mon vécu sur La Navette, car c'est ce que je connais bien. Mais est-ce différent sur d'autres liaisons?

2.- Une solution consisterait p-ê à augmenter la franchise de bagage en soute (après tout, bcp de gens arrivent à voyager sans rien mettre en soute, en particulier sur une ligne comme ORY-TLS où il y a bcp de voyages d'affaires sur un jour, ça laisse de la marge pour ceux qui ont besoin de voyager avec plus de choses). Mais, le naturel revenant vite au galop, pas certain que ça résolve le pb à long terme.

Bonjour à tous!

Je prépare un voyage de 15 jours en Italie: On voyage en couple, en voiture. On va dormir sous la tente. (pas le budget pour l'hôtel) Je ne vous demande pas un itinéraire mais plutôt des avis sur 15 jours dans le sud de l'Italie ou 15 jours dans le nord? On ne connait pas du tout l'Italie!

On ne pense pas faire beaucoup de grandes villes, mais plutôt des petits villages, la campagne Italienne...

Est-ce-que vous avez déjà fait du camping sauvage en Italie? Dormir dans la tente à côté de la voiture...

Merci! 🙂

Bonjour,

Souhaitant depuis longtemps me rendre en Algérie, je pense y aller du 28 mai au 12/13 juin environ, avec mon ami. J'ai besoin d'aide pour structurer mon parcours et ainsi pouvoir réserver les vols (promo air algérie jusqu'au 15 avril). Tout d'abord, je suis passionné par le désert, donc je voudrais savoir s'il est envisageable de se rendre à Tamanrasset à cette date. Etant étudiant, je ne dispose de vacances que l'été, donc c'est la seule période où nous pouvons nous y rendre. J'ai lu que Tamanrasset, grâce à l'altitude, était protégé des chaleurs caniculaires ; est-ce vrai, et peut-on imaginer faire une randonnée dans le Hoggar en juin ? Par ailleurs, par quelle agence passer pour cela et quel budget approximatif faut-il compter pour plusieurs jours de randonnée (4-5 jours ?). Je pensais arriver à Annaba ou Constantine en avion, visiter l'est puis alger pendant qques jours, et enfin descendre, avec des étapes, d'Alger à Tam en bus. Est-ce envisageable ? Retour Tam-Alger-Lyon en avion. Le cout du billet total avoisine les 283 €, ce qui reste correct.

Ayant lu qu'aller dans le désert à cette période n'est pas recommandé (lonely planet), j'ai ensuite élaboré un autre circuit, d'Oran à Annaba, puis imaginé éventuellement une randonnée en Kabylie ; est-ce possible, y a-t-il des agences, des guides ?

Enfin, je vous pose la question ; pour quelqu'un qui ne connait pas l'Algérie, quelles villes doivent être impérativement vues ? C'est un grand pays, je suis conscient qu'en 15 jours je ne pourrai pas tout faire, surtout si nous décidons d'aller jusqu'à Tam, mais je sollicite toutefois vos conseils.

D'avance, merci pour vos réponses !

Bonjour,

Alor voilà j'essaye de chercher une petite information sur internet, mais je ne la trouve pas donc je me permet de poster un sujet:

J'aimerais savoir si on peut aller au Maroc plusieurs fois dans la même anné en fesant toujours 3 mois, c'est à dire par exemple 3 fois 3 mois donc au total 9 mois par an? j'ai entendu parler de 6 mois par an donc 2 voyage de 3 mois, pouvez vous me dire si il ya des nouvelles à ce sujet,

je dois partir la semaine prochaine au maroc pour 3 mois, et je voudrais donc savoir si il ya un délai maximal par an de sejourner au maroc?

Merci infiniment

De retour d'une semaine en Jordanie, voici le résumé de notre itinéraire, fait en voiture de location.

J1 : avion Paris Amman sur Royal Jordanian (vol direct), récupération de la voiture de location (Avis) à l'aéroport, et direction Madaba pour 3 nuits à l'hotel Mariam. Très bon hotel, très confortable, délicieux p'tit dej (avec des pancakes !), bien placé Diner à l'hotel

J2 : Matin visite du chateau de Ajlun Déjeuner dans le restaurant (buffet) juste à l'entrée du site de Jerash Après-midi à Jérash Diner au restaurant Bawabit à Madaba

J3 : Mont Nébo le matin Dejeuner et après-midi sur la plage du Movenpick Resort pour profiter de la Mer Morte Diner au restaurant Bawabit à Madaba

J4 : Route des Rois en direction de Pétra Arret en fin de matinée pour visiter le chateau de Kerak, déjeuner à Kerak Arret au Chateau de Chowbak (trop tard pour le visiter) Arrivée à Petra en fin d'apres-midi Nuit au Sunset hotel Meme standing que le Mariam à Madaba, le Sunset propose aussi pour 4 JD de nous préparer un pique-nique.

J5 : Site de Petra le Siq, le Khazneh, la ville... Après le pique-nique, ascension en direction du Monastère

J6 : lever tôt pour profiter de Petra sans la foule Excursion au Lieu du Haut Sacrifice Après manger excursion sur le Djebel Khubta pour surplomber le Khazneh

J7 : Direction le Wadi Rum Excursion dans le desert à dos de chameau avec Jordan Tracks Nuit au camp bédouin de Jordan Tracks. Agence vraiment très professionnelle, nous avons passé 2 merveilleuses journées ! Je recommande.

J8 : Journée en jeep dans le Wadi Rum avec un guide bedouin (toujours Jordan Tracks) Franchement magnifique ! Retour au village en fin d'après-midi Route vers Aqaba Nuit au calme hors de la ville au Red Sea Dive Center Hotel (il faut quand même entrer dnas Aqaba pour trouver la bonne route qui y mene) Diner à l'hotel

J9 : matin à Aqaba Route du desert pour revenir à Madaba (pique nique en route) Arret à Umm er-Rasas Arrivée à Madaba en fin d'après-midi

J10 : retour à Amman pour prendre l'avion pour Paris

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Et maintenant, pour ceux qui aiment un peu de lecture, voici le récit détaillé de nos aventures (le récit accompagné de photos se trouve ICI) :

Et pourquoi pas la Jordanie ?

Deux semaines avant notre voyage prévu au Japon, un terrible séisme ravage une partie du pays, avec les conséquences que l’on sait… Une semaine avant le voyage, nous décidons donc de changer de destination. L’Ouest Américain ? J’aimerais beaucoup y revenir, mais c’est encore trop tôt dans l’année pour bien profiter du Yosemite National Park… L’Argentine ? C’est aussi un pays qui nous tente, mais organiser un voyage dans ce grand pays en moins d’une semaine parait difficile… Madère, l’île aux fleurs, pour une semaine de randonnée printanière ? Nous rêvions d’un grand voyage dépaysant… Et pourquoi pas la Jordanie ? Depuis le temps que mon homme rêve de découvrir Pétra ? Au moins nous aurons du soleil, ça fera du bien ! C’est décidé ! En un week-end, Guide du Routard à la main, nous organisons un super voyage en Jordanie !

Le samedi suivant, nous embarquons dans un avion Royal Jordanian direction Amman, la capitale. Nous n’y restons pas et préférons partir directement à Madaba, sympathique petite ville qui nous rappelle un peu la Sicile. Nous y resterons 3 nuits pour rayonner dans la région.

Dimanche matin, après un bon petit déjeuner, nous partons vers le nord en direction d’Ajlun, un ancien château croisé. La visite est très intéressante, même s’il n’y a pas beaucoup d’explications. Après déjeuner, nous visitons Jerash, site gréco-romain magnifiquement conservé ! Le site est immense, vraiment beau, et tellement bien conservé que l’on a presque l’impression de voir débouler un char romain sur la voie principale en direction du forum ! Cette visite est d’ailleurs pleine de surprises. En visitant l’impressionnant théâtre, nous assistons à un concert de cornemuses ! Jamais je n’aurais pensé écouter des jordaniens jouer des airs écossais à la cornemuse dans un ancien théâtre grec ! Sur le chemin nous menant au Temple d’Artémis, nous passons à côté des ruines de la cathédrale où un prêtre catholique célèbre une messe en plein air… Arrivés au Temple d’Artémis, je vois de la fumée s’élever de l’intérieur du temple… Une offrande aux Dieux ? Non ! Un vendeur de thé à la menthe ! Il est très bon d’ailleurs ce thé. Après cette belle journée riche en surprises et en découvertes, nous retournons à Madaba pour diner au Bawabit, très bon restaurant qui à l’avantage d’être tenu par des Chrétiens, on peut donc boire du vin pour accompagner notre repas. Nous goûtons à cette occasion le vin du Mont Nébo.

Petit aparté sur la gastronomie jordanienne avant de continuer ce récit. La nourriture, pas mal inspiré de la gastronomie libanaise, est très bonne. En entrée nous avons souvent des petites soupes et des mezzés (houmous, salades, concombre…). Ensuite, le poulet grillé (ou en brochette marinée, le chich taouk est très très bon), ou le mouton sont à l’honneur, accompagnés de courgettes et d’aubergines. Et pour finir le repas, un bon thé s’impose. Qu’il soit à la menthe fraîche ou infusé avec du sucre et parfois de la sauge à la façon des bédouins, il est toujours très bon !

Je parlais un peu plus haut du vin du Mont Nébo, dès lundi matin nous nous rendons sur ce lieu mythique du haut duquel Moïse observa la Terre Promise avant de mourir. Ca fait quelque chose de distinguer dans la brume matinale la Mer Morte, la Vallée du Jourdain, Bethleem si proche…

Après une petite balade dans les environs, nous changeons complètement de décors et allons au Movenpick Resort, grand hôtel de luxe, pour passer l’après-midi sur un transat sur la plage au bord de la Mer Morte. Très important de se baigner dans la Mer Morte sur la plage privée d’un hôtel, la concentration en sel est tellement importante qu’une douche s’impose ! On flotte vraiment ! Par contre, le sel, ça coupe… Et quand on s’entaille la main dans l’eau salée, ça fait vraiment mal … Heureusement, le personnel de l’hôtel veille, et est bien équipés en pansements et bétadine. Encore une petite sieste sur le transat devant la mer, et nous repartons en direction de Madaba. Le paysage est assez surprenant, comme celui que j’avais découvert dans la Vallée de la Mort aux Etats-Unis. Ce qui est assez logique finalement puisque dans les deux cas nous sommes sous le niveau de la mer, qui s’est retirée il y a bien longtemps… La roche est magnifique, présentant des strates de différentes couleurs.

Mardi matin, nous quittons Madaba pour nous diriger vers le sud, en prenant la Route des Rois, magnifique route qui nous fait découvrir d’impressionnants paysages. Des immenses canyons désertiques découpés dans la roche ocre… Nous découvrons aussi l’humour des Jordaniens. Juste avant un virage, sur la route longeant le canyon de façon vertigineuse, un panneau indique « Restaurant Grand Canyon, avec WC ». On imagine tout de suite un beau restaurant, avec une belle terrasse avec vue sur le canyon… On passe le virage et on découvre… Une tente avec un panneau « Restaurant » dessus ! Et juste à côté, une mini tente avec un panneau « WC » ! Ca vaut le petit âne de Pétra avec sa couverture rouge que son propriétaire faisait passer pour une Ferrari… mais nous ne sommes pas encore arrivés à Pétra, j’en parlerai plus tard.

Nous arrivons à Kerak en fin de matinée et nous visitons son château, dominant la vallée, avant d’aller déjeuner. Outre la magnifique vue sur la région que nous avons depuis les remparts du château (du haut desquels Godefroy de Bouillon « s’amusait » à jeter ses prisonniers, je vous passe les détails de leur chute), nous découvrons les souterrains du château, véritable dédale pas toujours éclairé, nous faisant passer d’une salle à l’autre. On s’amuse bien en Jordanie !

Nous reprenons ensuite la Route des Rois pour rejoindre Pétra… Enfin on essaye… On est un peu perdu… Et les gens parlent de moins en moins anglais… On se fait même aider par la police qui nous emmène droit vers le désert ! On fini par s’en sortir, et après un petit détour par le château de Chowbak (trop tard pour le visiter, mais magnifique vue dans la lumière du soleil couchant) nous arrivons dans la ville moderne de Pétra en fin de journée.

Pétra… cité mythique… nous passons deux jours sur place pour pleinement profiter du site. En arrivant, nous parcourons le Siq, un long couloir entre deux immenses parois rocheuses, d’un beau rouge sombre, ponctuées de gravures nabatéennes… Nous avons l’impression de marcher longtemps avant de découvrir, quand on ne s’y attend plus, le Trésor, le Khazneh, cette gigantesque porte creusée dans la roche ! C’est en effet assez impressionnant ! Nous entrons ensuite dans la ville à proprement parler, magnifique site archéologique dans un décor naturel tout aussi splendide. La roche, rouge foncée, striée de noir et de jaune, offre un décor particulièrement impressionnant. Nous découvrons des grottes, un ancien théâtre, une voie romaine, des temples… Toute une ville creusée dans la roche, et se fondant complètement dans le décor. Après un bon pique-nique préparé par l’hôtel, nous entamons l’ascension du chemin menant au Monastère. Nous croisons un petit temple avec des lions sculptés, des bédouins "easy rider" avec leur blouson de cuir et leur cigarette juchés en haut de leur chameau (un petit look Johnny Depp dans Pirate des Caraïbes, j'aime beaucoup !), d'autres bédouins proposant un taxi à dos d'ânes (c'est là que nous avons croisé l'âne-ferrari !), pas mal de petites boutiques d'artisanat…. Bref, la montée n'est pas du tout monotone ! Nous arrivons enfin en haut, sur un plateau dégagé. Après quelques pas nous découvrons, en nous retournant, l'entrée du Monastère, immense porte de pierre creusée dans la roche ocre ! Encore plus impressionnant que le Khazneh je trouve, vraiment grandiose ! Nous nous installons dans le café en face, sur des bancs joliment décorés, pour déguster un jus de citron à la menthe bien frais devant le Monastère. Sympathique petite pause ! Mais le chemin continu. Un panneau indique "Vue de la fin du monde" ! Alors on y va, bien sur ! Nous ne sommes pas déçus, la publicité n'est pas mensongère. Après une petite marche, et l'ascension d'une petite colline, nous découvrons un vrai paysage de fin du monde, canyons découpés, très profonds, roche torturée, et au loin, le désert, à perte de vue… Franchement magnifique ! Nous reprenons ensuite tranquillement le chemin du retour, en parcourant la voie romaine, puis le Siq, avant de rejoindre notre hôtel pour prendre une bonne douche avant de sortir manger… une pizza. Oui ça fait du bien de temps en temps aussi, et en plus la pizzeria est juste à côté de l'hôtel.

Après une bonne nuit, nous nous levons tôt pour redécouvrir Pétra sans la foule de la veille. Départ à 7h30, arrivée sur le site avec presque personne, nous avons le Khazneh pour nous tout seul ! (enfin nous le partageons avec trois chameaux et deux petits chats) Cette fois-ci, nous entamons l'ascension du chemin menant au Haut Lieu du Sacrifice. Ca monte dur, mais la vue du sommet, sur Pétra, sur les montagnes, sur le désert, est vraiment magnifique. Nous redescendons ensuite par un autre chemin qui nous fait découvrir, caché dans la roche rouge, quelques tombeaux oubliés… Nous avons l'impression d'être des explorateurs ! En suivant le chemin nous rejoignons le cœur de la cité pour pique-niquer tranquillement. Nous visitons ensuite les nombreux tombeaux creusés dans la roche avant de gravir le Djebel Khubta, massif de grès multicolore dominant la cité de Pétra. Après une rencontre insolite avec un homme qui vit là tout seul avec son âne avec qui il a grandit, sa seule possession, sa seule richesse, nous arrivons au sommet. Nous avons alors une vue vraiment saisissante, le Khazneh, cette façade monumentale à l'entrée de Pétra, est maintenant sous nos pieds ! Nous redescendons ensuite prendre un bon jus de citron bien frais (et bien mérité) avant de rejoindre Abdallah, un bédouin commerçant qui vend de l'artisanat sur le site de Pétra. J'avais repéré la veille un joli bracelet en argent sur son étalage. Comme il nous reconnait, il nous offre le thé, et nous passons un très bon moment avant de négocier (un peu) le prix du bracelet. Après cette longue journée, et après une bonne douche, nous dînons à nouveau à la pizzeria (même si je prends une moussaka) avant de retrouver notre lit. Le réveil sera dur demain, notre téléphone ayant subrepticement avancé d'une heure en se connectant au wifi de l'hôtel…

Vendredi matin, levé très tôt donc, et route jusqu'au village de Wadi Rum, à l'entrée du désert (ce n'est pas une métaphore, la route ne va pas plus loin). Nous nous posons à la terrasse ombragée du petit restaurant avant de rejoindre Isabelle, une jeune femme Belge mariée à un bédouin du désert, propriétaire de l'agence Jordan Tracks qui organise des tours à cheval, à dos de chameau ou en jeep. Et l'aventure commence ! Juchés sur nos chameaux nous partons vers le désert.

Le pas lent du dromadaire nous fera visiter une petite partie de ce surprenant désert, très montagneux, très contrasté aussi, entre le rouge du sable des dunes, l'ocre des pierres, le vert des buissons, le blanc des fleurs et le bleu du ciel. Les couleurs sont magnifiques ! Nous faisons quelques pauses dans notre méharée, pour découvrir une source qui pousse en haut d'une montagne, pour gravir une dune de sable rouge ou pour nous enfoncer dans un canyon étroit entre deux parois rocheuses couvertes d'inscriptions nabatéennes. A chaque fois, des bédouins confortablement installés sous leur tente nous invitent à prendre le thé.

Nous arrivons ainsi, au rythme des chameaux, en fin d'après-midi au camp bédouin de Jordan Tracks. Nous sommes les premiers arrivées, mais le camp prend rapidement vie quand une couple d'anglais et un groupe de français nous rejoignent. Nous faisons également la connaissance de Saleem, le mari bédouin d'Isabelle, et d'Awad, qui sera notre guide le lendemain. A la nuit tombée, nous entrons tous sous la grande tente pour le repas du soir (très bon poulet grillé sur le feu), pendant que nos hôtes chantent accompagnés de leur oud et d'un petit tambour. Après le repas, nous nous éloignons de la lumière du camp pour observer les multitudes d'étoiles dans ce ciel d'une pureté incroyable. Nous allons faire de beaux rêves cette nuit…

Le lendemain, après un bon petit déjeuner sous la tente des bédouins (j'adore vraiment leur thé !) nous partons à deux voitures avec les cinq français à la découverte du désert (en jeep cette fois-ci, beaucoup plus agréable que le chameau finalement).

Nous nous arrêtons d'abord près d'une petite arche en pierre découpée sur le ciel, perchée en haut d'une colline rocheuse, avant de redécouvrir le canyon de la veille (aujourd'hui nous découvrons même un figuier qui y pousse !). Nous nous arrêtons également, comme la veille, à Lawrence Spring, nommée ainsi car Lawrence d'Arabie avait choisi le Wadi Rum comme base pour combattre avec les arabes contre l'empire Ottoman. Mais cette fois-ci, nous escaladons la colline pour découvrir la source au sommet. La vue de là haut sur le désert est impressionnante ! Et l'eau qui coule dans le désert l'est tout autant.

Après la découverte d'une belle dune de sable rouge se découpant sur le ciel bleu, et sur laquelle pousse des buissons de fleurs blanche ressemblant à des genets, et la découverte d’un étrange rocher ressemblant à un gros champignon, le vent érodant son "pied" doucement au fil des ans, nous nous arrêtons à l'ombre d'une belle paroi rocheuse pour déjeuner.

Le lieu est clairement connu et utilisé régulièrement par les bédouins, si l’on en croit les tâches de sang et autre touffes de poils autour d'une pierre plate… Oui, c'est en effet là qu'on tue les chèvres ! Et les chameaux aussi. Même si c'est plus compliqué de bien tuer le chameau, il faut lui bander les yeux, tirer son cou en arrière, et lui enfoncer une très longue lame juste sous la gorge. Tuer une chèvre, à côté, c'est bien plus facile, en cinq minutes c'est réglé, même si le jeune guide du groupe de français nous avoue avoir eu un peu peur la première fois. Et c'est à ce moment de la conversation, qu'Awad, qui était tranquillement en train de servir le thé, ouvre sa djellaba pour nous montrer le couteau qu'il gardait contre sa poitrine ! Et pour nous ramener d'un coup vers le XXIème siècle, il enchaine en nous disant que si on le cherche sur Youtube, on devrait trouver des vidéos de lui !

Nous reprenons ensuite notre périple dans le désert, pour découvrir une "piscine", réservoir naturel creusé dans la roche, à sec à cette saison. Puis un peu plus loin des inscriptions gravées sur la roche. De l'art bédouin ? Non, tout simplement un ancien panneau de signalisation ! Les gravures des chameaux indiquent la direction à prendre pour le chemin de la Mecque, et les gravures représentant des serpents indiquent les dangers que peuvent rencontrer les nomades dressant leur camp à cet endroit.

Nos guides nous déposent ensuite à l'entrée d'un canyon, plus large cette fois-ci que le précédent. Nous traversons le canyon à pied, nos guides nous attendent avec les jeeps de l'autre côté. Ce canyon est surprenant, un vrai petit coin de paradis sur terre ! Des arbres en fleurs y poussent à l'ombre des parois rocheuses, nous avons l'impression de découvrir un paradis perdu.

Deux arrêts supplémentaires nous permettent de découvrir deux magnifiques arches de pierres, l'une perchée en haut d'une montagne, inaccessible, l'autre bien plus proche de nous est vite escaladée par certains du groupe.

Après cette boucle dans le désert, nous repassons devant le camp et reprenons le chemin du retour vers le village, le même chemin que nous avons pris la veille avec nos chameaux. Les lieux découverts la veille nous paraissaient très éloignés les uns des autres, nous les voyons aujourd'hui défiler à toute vitesse, c'est assez surréaliste !

De retour au village, et après de chaleureux "au revoir" échangés avec nos amis bédouins et français, nous reprenons la route avec notre voiture en direction du sud, d'Aqaba, de la Mer Rouge à la frontière avec l'Egypte et l'Arabie Saoudite. Ah qu'il est bon de prendre une douche et de se poser sur le bord de la piscine de notre hôtel ! Après 4 jours passés dans le sable et la roche (entre Pétra et le Wadi Rum), nous avons du mal à réaliser où nous sommes ! Nous aurions pu passer une excellente nuit si des moustiques n'avaient pas décidé de squatter notre lit king size…

Dimanche, dernier jour avant le retour en France. La température a monté en flèche toute la semaine et il fait vraiment trop chaud pour rester à Aqaba. Nous nous arrêtons quand même au bord de la plage, pour découvrir les jordaniennes qui se baignent tout habillées (les occidentales en maillots de bain semblent venir d'une autre planète) avant de repartir vers le nord par l'autoroute du désert.

Sur cette autoroute, qui traverse le pays du nord au sud en coupant dans le désert, nous croisons : - des chameaux qui traversent la route - des chèvres qui traversent aussi - des ânes - des piétons Et puis pour être sure que les voitures ralentissent pour ne pas écraser tout ce beau monde, ils ont mis des dos d'ânes ! Oui, sur l'autoroute ! Au moins, la route est moins monotone que ce qu'on avait imaginé.

Nous la quittons tout de même avant la fin pour faire un petit détour par le site de Umm er-Rasas, site archéologique qui contient des ruines romaines et byzantines. Le site ressemble un peu à un "site archéologique à fouiller soi-même", les bâtiments sont encore pour la plupart ensevelis sous les pierres, mais en se promenant nous découvrons quelques belles mosaïques dans les anciennes églises. Clou du spectacle, la magnifique mosaïque de l'église Saint Etienne, vraiment très bien conservée, qui représente les villes de la région.

Nous rejoignons ensuite Madaba en fin de journée, et pour notre dernière soirée nous retournons au restaurant Bawabit. On y mange toujours aussi bien, et pour terminer le voyage en beauté nous nous offrons un narguilhé avec un verre d'arak.

Lundi, fin du voyage, nous rejoignons Amman pour reprendre l'avion. Bizarrement, il pleut aujourd'hui. Je dis bizarrement parceque après une semaine de grand soleil, voir le même paysage avec des nuages dans le ciel est assez étrange.

En tous cas, nous sommes un peu tristes de partir. Même si le voyage a parfois été très dur physiquement à cause de la chaleur, la Jordanie est vraiment un bien beau pays, très riche culturellement, très accueillant, et avec des paysages magnifiques.

Bonjour, nous venons de reserver pour un voyage à Puerto Plata: Vh Gran Ventana pour 883 je voudrais savoir si j'aurais eu un meilleurs prix si j'aurais attendu car c'est pour le 22 Octobres.

et comment es l'hotel, et s'il es possible de se faire faire des massages

et si ont veut aller magasiné est-ce possible et les excursions incontournable à faire.

comment voyager dans la ville

merci à l'avance nous sonmmes à notre premier voyage en république dominicaine.😉

Bonjours a tous, Je pars travailler a Tana avec ma femme et ma fille de 7 ans en AOUT 2011. Comment acheminer 10M3 d'affaires perso vers tana de l'Ariege? A quel cout? Merci de vos reponses

Bonjour,

Je viens de réserver un vol pour les philippines pour mon ami et moi. C'est une surprise et nous aurons 10 jours effectifs sur place la première semaine d'avril (donc dans presque 2 semaines!!!). Pour info, il sait tout de même que nous partons en vacances.

Je viens donc vous consulter car je ne voudrais pas me tromper et lui faire vraiment plaisir.

Circuit envisagé:Manille: 1 jourDonsol pour nager avec les requins: 3 jours (j'ai hésité avec le nord mais il fallait faire un choix)Bohol ou El Nido? - 6 joursSâchant que:nous préférons éviter les endroits trop touristiques (avec les bateaux de luxe et les écrans géants partout)nous souhaitons pas dépenser beaucoup de pesos (enfin surtout moi) - 15€-20€/jour/pers serait l'idéalmais nous raffolons tout de même des paysages paradisiaques- -> Pensez vous que Bohol ou El Nido serait plus adapté? - -> Quel budget faudrait-il envisagé pour ces 2 destinations? (en incluant les boat trips)

Merci beaucoup par avance pour vos réponses qui sont très attendues!!! Jenny

je vais faire des stages de croisiere pour apprendre (j'ai deja pas mal d'experience en catamaran) mais une chose me rebute deja : le confort apparement spartiate en croisiere la croisiere a la voile est-elle synonyme d'inconfort ? quand on fait un tdm peut-on dormir normalement ? de plus la vie en equipage sur un espace reduit ne doit pas etre facile non plus est-on fait pour la voile si ces 2 choses nous rebutent ?

COSTA vient de rechanger l'itineraire des croisieres sur le pacifica plus d'escales en ISRAEL !!!!!!! c'est remplacé par RHODES CHYPRE MARMARIS quel dommage, cette croisiere sans l Egype et l'Israel !!!! ils n'ont pas fini de brader ces croisieres qui ne se remplissent pas

Bonjour,

Tout est dans le titre...quel transport est le plus adapté entre ces villes ? bâteau , bus , train? merci.

Bonjour à tous,

Nous aimerions nous faire faire un massage dans la prison de femmes à Chiang Mai mais j'ai quelques questions:

Est ce que les massages se font dans la prison des femmes ? Y-a-t-il un age minimum pour rentrer dans la prison? Nous seront avec nos 2 enfants de 14 et 16 ans Est ce que quelqu'un nous dire ou se trouve exactement cette prison? Devons-nous prendre rendez-vous?

Merci bien pour vos réponses. Pascaline

Bonjour,

Une nouvelle question vient de me traverser l'esprit 😇. Choisit on le restaurant pour le repas du soir? Nous avons lors de la réservation demandé le 1er service (plus adapté avec des enfants) mais lors de mon énième visite sur le site Costa, j'ai pu voir que le bateau (Costa Pacifica) avait bon nombre de restaurants. Les places sont elles attribuées de manière géographique par rapport aux cabines?

Il y a possibilité de manger au restaurant le midi? Quels sont les avantages par rapport au buffet à part d'être servi ?

Lors de notre première croisière, je ne sais aps si ça se faisait, en tout cas nous avons mangés tous les midi au buffet 😮

Merci de vos réponses à ces questions peut être un peu bêtes....😊

Allez maintenant c'es la!

Commencons par un paysage de rève c'est ou ??

Bonjour à tous,

J'ai réservé mes vacances pour punta cana via l'agence Thomson. Départ de Londres prévu pour 6h30, en passant via Paris à 13h30, je me demandais vu l'heure si il était obligatoire de partir au départ de Londres ou si on peut tout de suite se rendre sur Paris ? Je tiens à préciser que j'ai réserver via Thomson car une différence de plus de 1000€ pour un voyage pour 4 personnes si départ de Londres à la place de Paris. Même si je suis obligée de partir de Londres, l'eurostar 70€/pers aller-retour + hotel me reviendrait moins cher que prendre au départ de Paris.

De plus, qui a déjà voyager avec Thomson ? Qu'en pensez-vous? Merci, Charlotte.

Bonjour à tous!

Comme indiqué dans le sujet, nous préparons depuis peu, mon mari et moi même, un périple de 6 mois avec pour point de départ la Chine...(initialement le projet était un TDM d'un an mais nous avons dû revoir le projet; finances/obligations professionnelles....). Après "quelques coups d'essai" durant ces 5 dernières années (Crete/Turquie/Maroc/Tunisie/Mexique/Thailande/Inde), le temps du Grand départ a (enfin) sonné! L'occasion de partager notre expérience avec ceux que cela pourra intérresser et de "profiter" de vos avis et conseils...

Alors voilà pour ce début de préparatifs;

-l'itinéraire: Londres/Pékin...terrestre en passant par le Vietnam et le Cambodge jusqu'à Bangkok/Alice spring....terrestre jusqu'à Sydney/Christchurch...terrestre jusqu'à Kingston/Bali/Londres. Pour le moment, unique contact avec TravelNation par mail, prix annoncé pour cet itinéraire 1900€/pers.

-Le temps et le budget: 6mois/ 12000€

Chine/Vietnam/Laos; environ 3mois et 3600€ (soit une moyenne de 53€/jour pour 2) Hôtels bon marché, déplacement en train et bus...

Australie; environ 1 mois et 3600€ (soit une moyenne de 120€/jour pour 2). Location d'un petit van pour faire le parcours Alice Spring/Adelaide/Melbourne/Sydney. Climat très défavorable pour la grande barrière de corail :-(

Nouvelle-Zélande; environ 3 semaines et 2500€ (soit une moyenne de 120€/jour pour 2) Uniquement l' Ile du Sud (le temps...le temps..), location d'un petit van pour parcours Christchurc-Kingston (ou l'inverse...)

Bali; environ 3 semaines et 850€ (soit une moyenne de 40€/jour pour 2)

Notre itinéraire n'a rien de "fantasque" car nous allons probablement traverser une majorité de grands spots touristiques😊 (...ne criez pas "voyageurs avides de sentiers non battus"...)notre souhait étant simplement de découvrir de nos propres yeux ces merveilles créées par la nature (et par l'Homme!) et de vivre "au jour le jour" pendant cette belle aventure...😉

Voilà vous savez tout !

Alors? Des questions, des info complémentaires, des avis, des conseils, des bons plans😎 ??? Sachant que des zones d'ombre demeurent avec notamment quelques questions concernant; - les visas ;ok pour Chine, nous pensons faire les démarches vià "action visa"/ ok pour Australie, e-visitor vià internet...ok pour Bali, à l'aéroport à notre arrivée sur place...mais pour Vietnam et Cambodge que nous conseillez-vous? Difficile de bien saisir s'il est possible de faire le nécessaire à l'avance compte-tenu de la durée de validité des visas (max 1 mois!🤪) Alors à l'avance ou sur place selon vous ? Avantage et inconvénient ?) - la location de van en Australie et Nouvelle-Zélande; des expériences à nous faire partager? Conseils pour une location depuis Alice Spring jusqu'à Sydney (pas le temps de faire une boucle)? Où trouver le guide des aires gratuites en Australie? Sur place?

Au plaisir de vous lire...

Bonjour à tous ! Je fais appel à vos conseils bien avisés pour un road-trip que j'ai l'intention de faire de mi-mai à mi-août 2012 (oui je sais c'est loin!), sûrement à 3 personnes. On partirait de Calgary après y avoir passé un an en PVT, et ce sera un trip des plus économiques ! (camping la plupart du temps, très peu de restos, ...). Donc si vous avez des avis sur ce circuit (que j'ai tourné et retourné des dizaines de fois, en m'aidant du forum of course), si vous voyez des incohérences, des visites inutiles, trop longues (ça m'étonnerait 😕), trop courtes (ça m'étonnerait moins... 😛), ... n'hésitez surtout pas à m'en faire part !

J-1: Calgary > Glacier National Park (329 km/4 heures): (là déjà j'ai un doute, est-ce que Glacier vaut le coup en mai, pas trop de neige?) Arrivée vers midi, l'après-midi Hidden Lake Trail. J-2: Glacier National Park : Iceberg Lake Trail J-3: Glacier National Park : Grinnel Lake Trail J-4: Glacier > Yellowstone (706 km/8 heures): Visite de Fort Yellowstone en fin de journée si pas trop fatiguées J-5: Yellowstone : Lower Terraces/Upper Terraces/Norris Basin puis route vers Canyon Yellowstone J-6: Yellowstone : Canyon Yellowstone J-7: Yellowstone : Hayden Valley, puis Lake Yellowstone, Mud Volcano, West Thumb Basin. Route vers Old Faithful area. J-8: Yellowstone : Old Faithful area (Upper Geyser Basin, ...) J-9: Yellowstone > Grand Teton (147 km/2 heures): fin de Old Faithful area, ou retourner à un lieu qui nous a plu, ou... ? Puis route jusqu'à Grand Teton en fin de journée. J-10: Grand Teton : Jenny Lake Trail J-11: Grand Teton > Dinosaur National Monument (561 km/6h30): journée de route. J-12: Dinosaur NM J-13: Dinosaur > Colorado Springs (548 km/6h30): je sais c'est la journée la plus inutile, et qui nous fait faire un grand détour pour rien ^^ mais c'est aussi histoire de voir un petit bout de Colorado (state j'entends) J-14: Colorado Springs > Mesa Verde (577 km/7h) J-15: Mesa Verde J-16: Mesa Verde > Monument Valley (259 km/3h): matin tranquille, puis départ pour MV en début d'après-midi J-17: Monument Valley > Canyonlands (184 km/2h30): Chesler Park J-18: Canyonlands: Mesa Aztec Butte, Murphy Point, Grandview Point au coucher du soleil J-19: Canyonlands > Arches: lever du soleil à Dead Horse Point, puis route vers Arches: Balanced Rock, Windows, Double Arch, coucher de soleil à Delicate Arch J-20: Arches: Broken Arch, Skyline, Devils Garden Trail J-21: Arches > Capitol Reef (262 km/3h): route le matin. Puis Strike Valley l'après-midi. Nuit à Fruita J-22: Capitol Reef > Bryce Canyon (213 km/3h): en prendre plein les yeux sur la Scenic Byway 12, tranquilou, puis Sunset Point à Bryce J-23: Bryce Canyon: Sunrise Point, puis Queens Garden/Peekaboo loop J-24: Bryce > Zion (138 km/2h): balade dans les Narrows J-25: Zion: Angels' landing J-26: Zion > Page (196 km/2h30): départ tranquillement pour Page en fin de matinée. Horseshoe Bend dans l'après-midi J-27: Page: fingers crossed for the Wave... sinon Antelope Canyon J-28: Page > Grand Canyon (223 km/3h): fingers crossed for the Wave bis, ou Antelope Canyon (si Wave la veille), ou...? Départ pour Grand Canyon en fin d'après-midi. Sunset at Hopi Point J-29: Grand Canyon: Bright Angel Trail le matin, les points de vue de la Rim l'après-midi. J-30: Grand Canyon > Las Vegas (445 km/5h): route tranquille. Strip le soir J-31: Las Vegas: visite de Fremont Street l'après-midi, re-Strip le soir. J-32: Las Vegas > Lone Pine (403 km/4h30): départ tôt de LV, visite de Death Valley, pause à Furnace Creek jusqu'en fin d'après-midi (que faire?), puis re-visite de DV et nuit à Lone Pine. J-33: Lone Pine > Mono Lake > Bodie > Yosemite (400 km/5h30): pique-nique au Mono Lake, visite de Bodie dans l'après-midi J-34: Yosemite: Panorama Trail J-35: Yosemite: on récupère de la veille 😛, quelques points de vue en voiture, puis Mariposa Grove l'après-midi J-36:Yosemite > Point Reyes > Sausalito > San Francisco (404 km/5h30): balade à Point Reyes, puis visite de Sausalito l'après-midi. Coucher de soleil à Sausalito. J-37: San Francisco: Presidio Park, Marina, Lombard Street, Fisherman's Wharf, Alcatraz, Russian Hill, Pacific Heights, Japantown J-38: San Francisco: Golden Gate Park, Alamo Square, Castro, Ashbury Heights, Twin Peaks J-39: San Francisco: Coit Tower, Washington Square, Chinatown, Financial District, Maritime Park J-40: San Francisco > Monterey (189 km/2h): 49 miles le matin, puis départ en début d'après-midi pour Monterey (ou plus tard si on veut profiter un peu plus de SF) J-41: Monterey > Santa Maria (268 km/3h30): côte Pacifique J-42: Santa Maria > Los Angeles (269 km/3h): Santa Monica, Venice, Beverly Hills, Sunset Boulevard, Mulholland Drive J-43: Los Angeles > Palm Springs (182 km/2h): Hollywood Boulevard, Chinese Theater, Griffith Park puis route vers Palm Springs en fin de journée. J-44: Palm Springs > Saguaro National Park (652 km/7h): visite de Saguaro en fin de journée J-45: Saguaro > White Sands (493 km/5h): visite de White Sands en fin de journée J-46: White Sands > Carlsbad Caverns (313 km/4h): visite des Caverns dans l'après-midi J-47: Carlsbad Caverns > Bandera (675 km/7h): visite de Bandera en fin de journée J-48: Bandera > San Antonio (80 km/1h): Fort Alamo, El Mercado, Riverwalk J-49: San Antonio > Kingsville (247 km/3h): Mission San Jose, visite Kingsville J-50: Kingsville > Corpus Christi > Houston (414 km/4h30): journée détente à Corpus Christi, puis route vers Houston dans l'après-midi (ville étape) J-51: Houston > Lafayette (353 km/4h): route le matin, puis visite New Iberia, St Martinville, Lafayette J-52: Lafayette > New Orleans (218 km/2h30): visite Breaux Bridges, Atchafalaya J-53: New Orleans: French Quarter, cemetery St Louis, Canal Street, Bourbon Street, ... J-54: New Orleans > Natchez (318 km/4h): Laura plantation, Oak Alley plantation, Natchez J-55: Natchez > Memphis (472 km/5h30): Peabody Hotel, Beale Street J-56: Memphis > Mt Vernon (417 km/4h30): Lorraine Motel, Overton Park. (on est pas fans du King 🤪). Mt Vernon pour ville étape. J-57: Mt Vernon > Chicago (450 km/4h30): Magnificient Mile, Hancock Tower, balade autour du Lac Michigan J-58: Chicago: Museum Campus, Union Station, Loop, Millennium Park, Navy Pier J-59: Chicago: Lincoln Park, Armitage Street, Andersonville J-60: Chicago > Toledo (396 km/4h30): Oak Park le matin, puis route ville étape l'après-midi J-61: Toledo > Washington (758 km/8h30) J-62: Washington: Arlington, Washington Monument, White House (pas de visite), Mount Vernon J-63: Washington: National Mall, Reflecting Pool, Lincoln Memorial J-64: Washington: Georgetown, Capitol, Library (si pas trop de monde) J-65: Washington > Philadelphie (222 km/2h30): quartier historique (Independence Hall, Liberty Bell, ...) J-66: Philadelphie > New York (157 km/2h): Philly: Reading Terminal Hall, City Hall, Museum of Art; NY: Brooklyn Bridge et Times Square by night J-67: New York: Ground Zero, Wall Street, Ferry jusqu'à Staten Island, Pier 17, City Hall, Chinatown, Little Italy, Spring Street J-68: New York: Greenwhich, Flatiron Building, Empire State Building (pas de visite), Grand Central, Rockefeller Center (Top of the Rock), 5th Avenue, Central Park J-69: New York: (un dimanche): Harlem, Columbia University, Central Park, musée (Natural History, MET, MoMA, ...?) J-70: New York: Brooklyn, Coney Island, Queens J-71: New York: ce qu'on aura pas eu le temps de faire ou nos coups de coeur J-72: New York > Boston (346 km/4h): route le matin; Prudential Center, Back Bay, Public Garden, Boston Common J-73: Boston: Freedom Trail J-74: Boston: Harvard, Cambridge, Black Heritage, Beacon Hill J-75: Boston > Québec (639 km/6h30): rue St Jean J-76: Québec: Vieux Québec, Plaines d'Abraham, Château Frontenac, Grande Allée, rue St Louis J-78: Québec > Tadoussac (255 km/4h30): Chute de Montmorency, Ile d'Orléans J-79: Tadoussac > Saguenay (129 km/2h): croisière aux baleines, visite de Ste Rose du Nord sur la route J-80: Saguenay > St Félicien (130 km/2h): visite Saguenay, balade Lac St Jean J-81: St Félicien > Mauricie (324 km/4h30): visite St Félicien (+ 1 jour si on décide de visiter le zoo, mais vaut-il le coup par rapport à celui de Calgary?) J-82: Mauricie J-83: Mauricie J-84: Mauricie > Montréal (218 km/3h): Mont-Royal, Boulevard St Laurent, Ste Catherine J-85: Montréal: centre-ville, Vieux Montréal J-86: Montréal > Ottawa (200 km/2h30): Biodôme, Tour Olympique le matin; Parlement, Canal Rideau l'après-midi J-87: Ottawa > Kingston (199 km/2h): Musée des Civilisations à Ottawa, visite de Kingston J-88: Kingston > Toronto (261 km/3h): croisière des Mille-Îles; balade autour du Lac Ontario J-89: Toronto: CN Tower, Roger Center, Financial District, Chinatown, Little Italy, Little Portugal, University J-90: Toronto > Niagara > Toronto (254 km/3h): Niagara Falls

And this is the end, eventually ^^ Merci pour votre courage d'avoir (tout) lu 😛, et merci pour vos avis à venir 🙂

SALT LAKE CITY (Utah, USA) janvier-février 2010; – 1 mois à Salt Lake City en “14” épisodes.

1 mois à Salt Lake City. Nos amis me demandent de relater notre séjour à SLC. Ayant pris quelques notes lors de l’une ou l’autre soirée, je vais les reprendre une à une, les corriger et les agrémenter. Passez un agréable moment en notre compagnie

Plan. Episodes 1. 😠 Trois valises olé! 2. 🙁 Le départ 3. 😊 Le bonheur 4. 🙂 SLC ville 5. 😮 Réflexion 6. 🤪 Bisons futés 7. 🤪 Les neurones 8. 🙂 Le capitole 9. 😇 La franc-maçonnerie 10.😛 La restauration 11.😄 Utah Jazz 12.😐 Le Parc des Arches 13.🏴‍☠️ Les sports d'hiver 14.😏 La généalogie

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Après la traversée de l’Equateur, je vous livre mon journal au jour le jour de la traversée du Pérou, qui va se dérouler sur un peu plus d’un mois jusqu’à la frontière bolivienne à Desguadero, ville frontière sur le lac Titicaca.

Les jours (J) correspondent au jour depuis notre départ de Quito et non depuis notre entrée au Pérou.

J33 dimanche 19 septembre

Zumba à Namballe 35km de piste Passage de frontière Equateur Bolivie

Le jour se lève une fois de plus sur une journée qui s'annonce humide. La ville est nimbée de brouillard. Outre la multitude de poules et de coqs qui comme d'habitude font leurs vocalises à ce moment, nous entendons les chants des militaires stationnés à proximité.

Nous espérons faire une grande étape de 70 kilomètres. Rapidement nous comprenons que notre projet ne tiendra pas. En effet le terrain jusqu'à la frontière est une fois de plus très accidenté. Les montées certes jamais très longues, sont cependant particulièrement pentues. L'atmosphère est saturée d'humidité, de gros bancs de brume stagnent accrochés au relief, constitué d'une multitude de mouvements de terrain couverts d'une forêt épaisse.

Nous passons notre dernier village équatorien, puis un peu plus loin, un premier poste militaire. Nos passeports sont contrôlés. Le chef de poste veut être pris en photo avec nous. Pour se faire il s'équipe de son fusil et se met fièrement entre nous, tandis que l'un de ses hommes prend le cliché. Notre chemin se poursuit le long d’une crête qui semble monter dans le ciel. Près du sommet d’une bosse boueuse, voire gluante, à la déclivité très forte, il nous faut batailler comme des fous pour ne pas mettre pied à terre. Que c'est raide. Un tout dernier hameau constitué de quelques baraques, avant de plonger sur le Rio qui marque la frontière. Un petit bistrot, nous nous y arrêtons boire notre dernière bière d'Équateur. Là on nous met en garde sur le Pérou. Fini pour vous la tranquillité.

Une grande descente et en-dessous nous voyons enfin la frontière. Du côté équatorien, les formalités vite accomplies, nous franchissons un grand pont. Nous sommes seuls. Une barrière en barre l'accès au Pérou. Personne pour l'ouvrir. Nous faisons des signes, vers des personnes de l'autre côté. Elles nous encouragent à passer dessous, ce que nous faisons. Nous foulons le sol du Pérou. Nous traversons un terre-plein d'une centaine de mètres et arrivons devant un groupe guitare à la main qui chante à capella. De toute évidence, il s'agit des douaniers. L'un d'entre eux se lève et nous emmène dans un bureau pour effectuer les contrôles d'usage. Pendant que nos remplissons un formulaire, il joue au solitaire sur son ordinateur, jetant de temps en temps un coup d'œil sur ce que nous écrivons. Puis il nous envoie au poste de police faire tamponner nos écrits. Là un jeune policier qui se réveille, nous accueil tout sourire. Nous retournons voir notre douanier qui avait repris sa place parmi les chanteurs et rapidement nous sommes libérés. Nous mangeons dans un petit restaurant à même le poste frontière. On a l'impression dans ces points de passage secondaires de se retrouver quelques siècles en arrière, où de temps en temps quelques voyageurs devaient franchir les frontières. Après un repas agréable, nous reprenons notre route et en quelques kilomètres nous arrivons à Namballe. La première impression n’est pas très favorable, le niveau de vie semble moins élevé qu'en Équateur, mais nous sommes dans un village reculé. Nous trouvons un hôtel. La tenancière, d’un âge déjà avancé, commence par nettoyer la poussière, les clients ne semblant pas se bousculer. Bien que son hôtel soit poussiéreux et lugubre, elle au contraire est avenante et très serviable, bien que son regard soit empreint d’une tristesse, ou d’une lassitude de la vie. De toute évidence, elle n’a pas l’air d’être d’origine indienne, mais espagnole, et son adaptation sans doute depuis des dizaines d’années dans cette contrée reculée n’a pas due se faire facilement.

J34 lundi 20 septembre Namballe à San Ignacio 45 km de piste

Ce matin nous allons vraiment nous lancer dans la traversée du Pérou, pays très grand et très montagneux. Au moment de quitter l'hôtel, le propriétaire nous offre une dizaine de bananes. Après un petit-déjeuner consistant à base d'œufs, de riz, de youkas, de café et de lait nous sommes prêts pour démarrer. Nous avons pu constater que là aussi comme en Équateur, le matin les rues sont envahies d'écoliers et de collégiens en tenue. La piste n'est pas en bon état, de plus elle commence par monter sur presque onze kilomètres. Ensuite vient un replat sur une courte distance et de nouveau une montée sans fin de huit kilomètres. Durant cette ascension en pleine chaleur, en passant devant une maison, une fois encore on me propose des bananes que je prends. Puis succède une autre côte. Cela va faire presque vingt kilomètres de côte sur un chemin difficile. Dans un passage particulièrement raide, la boue envahit la chaussée, ce qui fait chuter ma vitesse déjà faible. Mes chaussures sont fixées sur mes cale-pieds, du fait de la très faible vitesse je n’arrive pas à les dégager. Une seule alternative, essayer de continuer à avancer en développant un effort surhumain pour ne pas m’aplatir dans une boue visqueuse sous le regard intrigué de gamins à l’entrée d’un village.

Il est midi, nous nous arrêtons dans ce village au nom évocateur: la Nueva Esperenza. Les gens y sont très gentils. Un banc public nous accueille et nous consommons nos provisions très frugales comme lors de tous ces arrêts pique-nique. Des gamins s'approchent et nous entamons la conversation. À notre tour nous offrons des bananes. L'un de ces gamins nous emmène dans le bar de son père pour prendre un café. Ce village est très agréable et nous éprouvons quelques difficultés à reprendre notre route. Un peu plus loin, ce sont des grenades qui nous sont gentiment proposées. Elles sont succulentes. En remerciement Jean offre une de ses médailles de la Vierge qu’il a achetées à Lourdes. Vers quinze heures notre but de la journée est atteint. Nous avons parcouru quarante cinq kilomètres à une moyenne d'un peu plus de huit à l'heure!

La campagne électorale en vue des élections régionales bat son plein. Une multitude d'affiches concernant les différents candidats fleurissent un peu partout. Les maisons sont en pisé, donc de couleur terne. De nombreuses façades sont peintes aux couleurs des différents candidats. Les propriétaires acceptent-ils cela afin d'avoir une façade propre et peinte de fraîche date? Mais que deviendront ces murs peints une fois les élections passées?

Ce soir en arrivant à l'hôtel, nous procédons à un grand nettoyage de nos vélos, car ces centaines de kilomètres de piste les ont franchement salis.

J 35 mardi 21 septembre

San Ignacio Jaen 112 km

La nuit est somme toute assez bonne, malgré le bruit, car en Amérique du Sud le bruit est omniprésent, et s'il n'y en a pas assez, on allume une radio ou une télé que l'on met à fond et cela à toute heure du jour, jusque tard dans la nuit et on reprend très tôt le matin.

Nous démarrons tardivement, huit heures trente, du fait d'un passage à la banque qui n'ouvre qu'à huit heures. A l'ouverture une longue queue est déjà formée sur le trottoir. Heureusement Alain grâce à l'intervention d'un employé passe assez rapidement, et nous voilà partis. Nous découvrons que contrairement à ce que nous pensions, et ce qui était mentionné sur nos cartes la route n'est pas asphaltée. A cette heure tardive pour commencer une longue étape, nos espoirs d'atteindre Jaen seront très probablement déçus. Après trois kilomètres de montée, nous avons la bonne surprise de trouver une longue descente de 16 kilomètres. Une fois encore en passant sur un caillou Jean crève. Le temps de la réparation nous nous faisons agresser par des petits insectes très urticants. Ils me rappellent les medges écossaises, qui sont grosses comme des grains de poivre moulu et qui attaquent en nuages. Là, la densité est moindre, mais les piqûres tout aussi douloureuses, générant de gros boutons que l'on a tendance à gratter. Nos jambes sont couvertes de croûtes. En effet, cela fait déjà plusieurs jours que nous sommes soumis à ces horribles insectes que l'on voit à peine.

Une fois au bas de la côte, la piste suit une rivière au gros débit qui serpente dans une vallée large. Il fait très chaud, une brume de chaleur estompe les contrastes et tout semble gris La circulation est faible, mais lorsqu'un véhicule nous double ou nous croise, nous sommes plongés dans un nuage de poussière qui pique la gorge et les yeux. Sur le bord de la route une échoppe propose des jus de fruits. Nous savourons un excellent jus d'ananas, sucré et moelleux, pour un sol ce qui correspond à 0,25 centime d'euro. Des vigiles régionaux y stationnent et nous renseignent. A priori ils surveillent les routes afin de les sécuriser contre d'éventuels délinquants. En tout cas ils ont des armes avec balle engagée dans le canon, donc ils ne semblent pas être là pour rigoler.

Après 55 kilomètres de piste, oh! Miracle, d'un coup sans transition un joli bitume bien lisse prend la relève. Un panneau indicateur mentionne Jaen à 55 kilomètres, il est midi. Nos espoirs de rejoindre cette ville ce soir nous habitent de nouveau. Un restaurant dans un village nous propose l'incontournable poulet riz. Mais là comme en Équateur le repas est accompagné de succulents jus de fruits. Par contre, il est toujours très difficile d'obtenir un café, alors qu'on le cultive dans le pays, inexplicable!

Un peu plus loin, nous réussissons en en obtenir un, très bon. La propriétaire du bar a refusé que nous la payions, elle a insisté pour nous l'offrir. Depuis que nous sommes entrés au Pérou, il ne s'est pas écoulé un jour sans que l'on nous donne quelque chose et cela sans aucune arrière-pensée, refusant toute compensation de quelque ordre que se soit. A quatorze heures, sous un soleil de plomb nous reprenons la route. Mais le goudron et le terrain plat nous rendent l'effort très supportable. Il est étrange, après plus de trois cents kilomètres de piste, où nous nous traînions à des moyennes horaires à un chiffre, de nous sentir avancer sans trop appuyer sur les pédales à plus de vingt à l'heure. Cependant une côte de quelques huit kilomètres vers les quinze heures, sous une chaleur terrible, nous sommes seulement à six cents mètres d'altitude, va nous faire quelque peu souffrir, bien que nous la montions à un bon rythme.

Nous rencontrons un jeune cycliste qui nous accompagne une vingtaine de kilomètres. Il nous propose de nous arrêter chez lui, nous présente à ses parents et nous offre une boisson fraîche. Cela fait du bien et nous change de notre eau et notre coca qui sont au moins à trente degrés.

À cinq heures après cette agréable pause, nous entamons les dix huit kilomètres qui nous séparent de Jaen. Le terrain est en descente et nous atteignons la ville avant la nuit. Peu avant cette dernière, un étrange check-point nous intrigue. Il semble tenu par des détrousseurs de route armés de fusils et à moitié habillés de tenue militaire. Ils nous interpellent en nous traitant de gringos, nous montrant des pièces, nous incitant à être généreux. Nous ne freinons pas et nous engouffrons dans la descente raide qui fait suite. Quatre kilomètres plus bas une patrouille de police stationne sur le bas-côté. Je n'ai rien compris à cette étrange situation.

L’arrivée en ville à la tombée de la nuit est étonnante. Nous sommes dans le tiers-monde, circulation grouillante dans une poussière qui recouvre tout. À la première impression cette ville nous est désagréable et hostile, mais nous réviserons notre jugement. Un hôtel qui vient d'ouvrir, il y juste deux semaines, nous propose de jolies chambres pour l'équivalent de sept euros. Cependant au Pérou, il ne faut pas demander d'eau chaude, d'ailleurs il n'y a qu'un robinet pour l'eau froide. Le patron, gentiment, nous emmène et nous dépose au centre ville pour que nous allions dîner, puis il vient nous récupérer à vingt et une heure trente. Son 4X4 à l'instar des façades des maisons est tout bariolé d'affiches électorales. Ici on affiche sans vergogne ses opinions politiques.

J36 mercredi 22 septembre

Jaen en attente du bus pour Trujillo à 22h30

Nous avions décidé de nous avancer en bus, car la traversée du Pérou est immense et je n'aurais pas assez de trois mois et demi pour me rendre à Santiago. De plus certaines zones avant la ville de Trujillo sont réputées peu sûres, en particulier à cause des «rançonneurs». Nous avions compris que le bus pour Trujillo était à 10 heures du matin, mais non c'était à 22h30. Nous avons donc une journée à occuper. Nous en profitons pour nous promener dans la ville et nous laisser guider par notre intuition. De toute évidence, la vie est très animée en Amérique du Sud. Le bruit est toujours présent, bien que les véhicules fassent peu de bruit. En particulier dans la ville de Jaen, il y a des milliers de tricycles à moteur, genre pousse-pousse qui font office de taxi. Nous utilisons leurs services pour un prix modique de l'ordre de cinquante centimes d'euro.

Nous assistons à une manifestation de la jeunesse en faveur du respect de la nature et de la personne. Des enfants et des adolescents, défilent en portant des panneaux, abordant une multitude de thèmes: la lutte contre l'alcoolisme, la drogue, le sida, la violence, les infractions routières, le respect de la couche d'ozone etc... Certains des enfants sont déguisés en soleil, forêt, oiseau ou autre représentant de la nature. J'ai fait des clichés attendrissants de tout ce petit monde, mais malheureusement mon appareil photo me sera volé avant que j'ai pu les exploiter.

Vingt deux heures trente, le bus part à l'heure. Tout est bien organisé, en particulier pour les bagages, qui sont bien contrôlés et à l'embarquement et au débarquement. Nous pouvons mettre nos vélos sans les démonter.

J 37 jeudi 23 septembre

Trujillo

Notre bus parcourt cinq cents kilomètres en dix heures. La nuit a été pour moi assez confortable. De temps à autre je me réveille, et je constate que nous franchissons des routes escarpées et pas toujours goudronnées. En particulier je me souviens avoir vu une grande descente en lacets dans laquelle des phares de camions se déplaçant à faible vitesse matérialisaient la chaussée.

Nous arrivons à Trujillo à huit heures trente avec une heure de retard sur l'horaire prévu. La ville semble assez agréable. Rapidement nous sommes au centre et trouvons un hôtel. C'est là alors que nous discutons avec le tenancier, qu'un individu entre et demande la carte de l'établissement. En ressortant il est très probablement reparti avec mon sac à dos dans lequel j'avais mis certaines de mes affaires: GPS, appareil photo, habits, lunettes, certains de mes papiers comme contrats d'assurance, billet avion retour, carnet de vaccination, etc... Heureusement j'avais pris la précaution de photographier les documents importants et de les mettre sur l'ordinateur et sur ma boîte mail. Mais cela donne un bon coup au moral. On se demande toujours si on ne serait pas mieux chez soi. Mais même chez soi, on se fait voler. Il y a six mois on m'a volé mes papiers et pourtant nous étions dans la maison. Alors il ne faut pas se poser trop de questions et encaisser les coups, en se disant qu'ils font partie de la vie.

J 38 vendredi 24 septembre

Toujours Trujillo

Nous sommes un jour de plus dans cette ville pour des problèmes techniques de vélos. Demain nos problèmes de pneu devraient se régler et j'espère que nous pourrons reprendre l'action et nous diriger vers la Cordillère Blanche distante de 320 kilomètres. Je dois dire que l'immobilité après m'être fait voler mon sac contenant de nombreuses affaires, est propice à gamberger, et ce n'est pas bon du tout. J'en arrive à me demander ce que je fais là. Nous avons changé de lieu pour cette seconde nuit dans cette ville. Nous sommes hébergés chez Luchio, connu dans le monde entier par les cyclotouristes au long cours qu'il accueille. Manifestement la pièce dans laquelle nous dormons tout les trois est sympathique et on sent qu'elle irradie des ondes positives. Sans doute toute l'énergie des cyclistes qui y ont dormi, plus de cinq cents. Nombreux d'entre eux ont marqué l'arrêt dans leur périple de l'Alaska à la Terre de Feu, souvent voyage d'une durée supérieure à un an. J’ai du mal à digérer le vol de mes affaires. J'essaie de me raisonner en me disant qu'il ne s'agit que de pertes matérielles. On m'a conseillé de lire un livre étudiant le dépouillement suite au vol. Il en analyse 16 degrés. En ce qui me concerne, on ne doit pas dépasser le niveau 3, donc à priori, rien de bien grave, mais on ressent tout de même un traumatisme.

J39 samedi 25 septembre

Trujillo Viru 58 km

Nos derniers problèmes techniques réglés nous reprenons notre route vers le sud à 11h30. La sortie de la vile n'est pas très compliquée, bien que nécessitant quelques kilomètres dans un trafic intense. Enfin nous voilà sur la panaméricaine. À la ville succède le désert. Cela paraît paradoxal à ces latitude, en effet mille kilomètres à l'est on se trouve en pleine forêt amazonienne. L’aridité est due à un courant froid de l'océan Pacifique qui baigne les côtes à cet endroit. Le paysage est étrange, succession de grands mouvements de terrain, mi-montagnes, mi-dunes. Le tout baigné dans une brume d'altitude qui en estompe les hauteurs et les reliefs. Il fait froid, nous roulons bien habillés. Mais cela ne devrait pas durer, car nous rentrerons demain plus en avant dans les terres et le phénomène climatique disparaîtra. La route que nous suivons passe d'après la carte à 30 kilomètres de la mer. Jean me fait remarquer, qu'il aperçoit dans la grisaille la mer, et les vagues qui se brisent sur la plage sont très nettement discernables. Cela me semble impossible, et pourtant effectivement à quelques trois kilomètres les vagues sont bien réelles. Je commence à douter que nous soyons sur la bonne route, mais pas d'autre alternative. Il semblerait d’après la carte que la route sur laquelle je pense être rejoint la panaméricaine trente kilomètres plus loin Eh bien non, nous sommes bien sur la panam, et la route que je crois suivre, tracée sur la carte, tout du moins l'une de nos cartes, n'existe pas. Après une cinquantaine de kilomètres nous arrivons dans la petite ville de Virù. Après avoir visité plusieurs hôtels très glauques, nous en trouvons un très sympathique, tenu par une dame fort agréable. Cette petite ville nous plait bien. Comme partout en ce moment au Pérou, les élections battent le plein et il y a agitation et bruit permanents.

J40 samedi 26 septembre

Viru Chuquicara 97 km dont 51 de piste

Départ 8 heures, après une nuit qui n'a pas été très bonne malgré le confort du lieu. Durant 38 kilomètres nous suivons la panaméricaine, mais le trafic est faible. Nous faisons une halte dans une petite ville très active, marché, boutiques et beaucoup de monde. J'essaie de commencer à racheter ce que je me sui fait voler. Mais couteau à lame repliable et autres petits objets de campeurs, ils ne connaissent pas. Nous quittons comme prévu la Panam et nous engageons plein est sur un chemin non asphalté mais qui roule bien. Très vite le brouillard se déchire, le ciel devient bleu et la chaleur revient. Nous allons suivre ce chemin durant 51 km. Sur les trente derniers kilomètres il est de moindre qualité et nous devons appuyer un peu plus sur les pédales. À notre droite de l'autre côté de la rivière, une belle route goudronnée nous nargue. Mais pas de pont pour la rejoindre. Enfin en voilà un, il s’est fait longuement attendre! Encore huit kilomètres et nous arrivons à Chuquicara, alignement de maisons le long de la route, petit air de far-West au milieu des grandes montagnes des Andes qui nous entourent. La station service à l’entrée de cette minuscule agglomération nous loue pour un prix dérisoire deux petites pièces où nous nous installons. Ce côté spartiate perdu au milieu de nulle part dans des montagnes qui nous écrasent me plaît beaucoup. Cette vallée en 1970 a connu un séisme terrible qui a tout ravagé, en particulier du fait de l'effondrement d'un grand lac d'altitude qui a produit un gigantesque déferlement d'eau et de boue, 80 000 morts tout au long de la vallée que nous remonterons les deux jours qui viennent.

Nous trouvons un petit local, où il est possible de boire une bière que nous apprécions après notre longue étape. La propriétaire du lieu nous raconte divers anecdotes survenues lors du grand bouleversement du au tremblement de terre. La population de Chuquicara a été prévenue par une forte vibration qui devançait le flot de boue. De ce fait, presque tous les êtres humains ont eu le temps de courir vers la montagne et se mettre en sécurité sur les pans escarpés qui dominent le vallon. Des photos de gare et de machines à vapeur sur le mur attirent notre attention. On nous explique que jusqu’à la catastrophe de 1970, le train arrivait jusqu’ici. Tout a été entièrement détruit lors de ces événements tragiques, au point qu’il n’en reste aucune trace.

J41 dimanche 27 septembre

Chuquicara Huallanca 69 km de piste

Après une nuit tranquille au cours de laquelle à plusieurs reprises je suis sorti dans l'espoir, déçu, de voir la Croix du Sud, nous reprenons la route à huit heures. Le macadam s'arrête après quatre cents mètres et la piste n'est pas bonne du tout, pierreuse et sableuse, la tôle ondulée s’imposant de temps à autre sur de longues distances. Les fesses vont en pâtir, les poignets aussi. Malgré le très mauvais état de la chaussée, cet itinéraire est emprunté par des véhicules, certes pas très nombreux, mais souvent de gros gabarit, cars et camions. Nous évoluons parfois dans des nuages de poussière, qui nous pénétrent de toutes parts, les yeux et les narines sont les parties les plus sensibles à ces nuages désagréables.

Le panorama devient grandiose car la rivière que nous suivons s'insinue entre la Cordillère Blanche et la Noire. Les sommets qui nous entourent et que nous ne voyons pas, cachés par leurs contreforts culminent pour certains d'entre eux à plus de 6000 mètres. Des noms de montagnes prestigieuses, comme le Huscaran, l'Aplamayo me remémorent les nombreux livres que j'ai lus sur les Andes. À un détour du chemin une pyramide de neige se dévoile juste un instant avant d'être à nouveau masquée par un premier plan. Je crois avoir vu l'Alpamayo, que certains qualifient de plus belle montagne du monde avec sa pyramide parfaite qui monte presque à six mille mètres. Cette gorge, que nous remontons, nous fait souffrir, d'autant plus qu'il y des tunnels dans lesquels nous sommes aveugles, mais que le spectacle est grandiose dès que la lumière revient.

Attirés par un nuage noir en bordure de falaise, nous nous arrêtons discuter avec des hommes en train d'exploiter de manière très artisanale une mine de charbon, du Zola ! Ils poussent sur un tapis roulant en plein air le minerai qui dégage ce qui s’apparente à une fumée épaisse, dans laquelle les mineurs sont baignés. Leur peau est entièrement noire, seuls les yeux tels des billes de verre ressortent du visage. Je n’ose imaginer quel est l’état de leurs poumons !

À 17 heures nous atteignons notre but, bien contents d'en finir car l’étape a été particulièrement éprouvante entre cailloux et poussière. Il était temps car la pluie arrive et la couleur du ciel ne laisse aucune illusion sur l’évolution à court terme du temps. Un petit hôtel très sympathique nous accueille et j'y suis très sensible. Des petites chambres bien aménagées sont particulièrement agréables. Nous rencontrons un Allemand qui va de Trujillo à Lima à vélo et qui pour le moment suit le même itinéraire que nous.

J42 lundi 28 septembre

Huallanca à Caraz 41 km dont 20 de piste

L'hôtel a un nom bien adapté au lieu « Canyon del Pato», car ce sont les gorges que nous remontons. Nous y avons passé un excellent moment dans ses petites chambres individuelles, magnifiquement ordonnées, avec des couleurs chatoyantes. Aujourd'hui nous allons parcourir la seconde partie du canyon, avec ses 35 tunnels. Tous les guides décrivent cette section comme magnifique et à ne pas manquer. Oui c'est joli et impressionnant par endroits du fait de l'encaissement et des à-pics sur la rivière dans certains endroits très étroits. Mais la couleur générale est terne, ocre clair, les faces rocheuses semblent délitées et herbeuses, le panorama est restreint. Par contre hier, nous étions dans une vallée moins resserrée, mais les montagnes qui nous entouraient semblaient se perdre dans le ciel quelques kilomètres plus haut. Les couleurs de la roche s'étalaient sur toute une gamme du noir au jaune en passant par le vert. Non, à mon goût personnel l'étape de la veille était plus grandiose, dans une gorge s’apparentant plus à une vallée permettant d’admirer un vaste panorama s’envolant jusqu’à de hautes altitudes, où la géologie à travers ses chaos, ses pierriers, ses falaises, ses strates martyrisées, le tout dans un mélange de couleurs stupéfiant, ne laisse pas de nous surprendre.

Après un petit-déjeuner agréable en compagnie de Reiner, l'Allemand de Düsseldorf, rencontré hier nous prenons la route sans nous presser vers les dix heures, l'étape n'étant pas très longue et le dénivelé de 800 mètres. Avant de partir, Alain jette un coup d'œil à ma chaîne qui me procure quels soucis. En effet sur le plateau du milieu, elle ne tient pas sur les pignons et saute. Il faut dire que depuis notre départ le matériel a été particulièrement éprouvé entre côtes en cailloux à plus de dix pour cent et bains de boue et de sable.

L'étape se passera sans problème. Cependant, il faut faire attention lorsqu'on s'engage dans un tunnel de ne pas se trouver face à un bus, qui roule vite, avec une visibilité nulle, et des espaces avec les parois rocheuses de quelques dizaines de centimètres. À la halte pique-nique de midi nous tombons sur une famille costaricaine. Ils parlent tous bien le français. Le fils a habité quelques mois rue Bugeaud à Lyon, tout près de chez mes parents. Le monde est petit. Avec satisfaction nous voyons arriver le goudron après vingt kilomètres. On a l'impression de se mettre à voler et cette sensation si agréable qui me pousse à faire du voyage à vélo est au rendez-vous et j'appuie comme un sourd sur les pédales et me sens grisé par des vitesses de trente à l'heure.

L’agglomération dans laquelle nous arrivons est très animée et nous nous installons dans un agréable hôtel sur la « Plaza des armas», qui correspond toujours au centre de la ville. Le soir, nous prenons notre repas dans un restaurant en compagnie de Reiner et une autre Allemande lancée dans un périple de 9 mois en Amérique du Sud. Elle compte rentrer dans son pays en mai 2011pour les 70 ans de son père.

Jean veut absolument profiter de notre passage au pied de la Cordillère Blanche pour effectuer un trek. Notre choix se porte sur l’un des plus connus, le trekking de Santa Cruz. Nous organisons à l'arraché le programme de la randonnée des deux jours à venir, normalement prévue sur 4 jours. Nous comptons effectivement parcourir cet itinéraire en deux jours seulement. Je ne suis pas très fana de ces plans montés, comme je le dis à l'arrache. On loue, par chance sur information à neuf heures du soir, un sac à dos, on complète avec mon North face, sac de voyage à bretelles de gros volume, mais pas sac à dos et le petit sac d'Alain. On achète de la nourriture au marché ouvert très tard. Par l'intermédiaire de l'hôtelier on réserve un taxi qui nous prendra à 6 heures et c'est parti.

J43 mardi 29 septembre

Première partie du trek

5h30 petit déjeuner, 6h le taxi nous prend. C’est une vieille bagnole déglingue. Le chauffeur commence par faire le plein et gonfler un pneu arrière, oui un seul ! Puis nous partons pour le village de Cashapampa, à 2900 mètres d'altitude, par une piste chaotique. Le trajet dure une heure. Une fois sur place nous essayons de louer un muletier car deux de nos sacs sont lourds, celui de Jean particulièrement. Mais nos espoirs sont déçus. En effet trouver à sept heures du matin dans un village endormi quelqu'un pour une balade de plusieurs jours, car le muletier doit revenir, est mission improbable voire impossible. Les mules il n’y en aura pas, nous les remplacerons. Nous voilà partis le long d'un vallon monotone d'une longueur quasi-infinie. Nous doublons vers les treize heures le premier point d'arrêt habituel à 3850 mètres. Nous espérons pousser jusqu'au suivant à 4250 mètres, afin de nous positionner au mieux pour passer le lendemain au plus tôt le col de Punta Union à 4750 mètres. Cette vallée est vraiment sans fin et d'une grande monotonie, ressemblant un peu à certaines vallées de l'Oisans, mais sans pratiquement aucune vue sur les sommets et puis beaucoup, beaucoup plus longue. Attention, je prends cet exemple de l’Oisans, alors que paradoxalement c’est le massif montagneux que je préfère. Revenons à la Cordillère Blanche, vers les seize heures après avoir longé un grand lac et traversé le très long plat qui lui fait suite, enfin le panorama s’agrandit et quelques sommets nous apparaissent. Ils sont plongés dans les nuages et la pluie se met de la partie. Au pied de la côte qui fait suite au lac, un bâtiment toilettes, mis en place pour les trekkeurs est le seul abri que nous trouvons. Nous nous y installons entre excréments et trou bien plein servant de réceptacle. La position est loin d'être confortable, mais au moins le toit en tôle de cette infrastructure circulaire nous protège. Étant humide, je commence à prendre froid, bien que la température reste clémente. Nous sommes à 4000 mètres et le soir arrive. De plus je n'ai pas de veste de montagne, la mienne étant partie avec le sac que l'on m'a volé la semaine dernière. Je pense pouvoir en racheter une lors de notre étape prochaine dans la ville de Huaraz, grande ville touristique, lieu de départ de balades dans la Cordillère. Enfin une accalmie toute relative, nous en profitons pour monter nos deux tentes. Nous faisons un feu qui finit par prendre, malgré la forte humidité du bois. Nous passerons une nuit assez confortable, malgré l’effet de l'altitude. En effet, à partir de 4000 mètres en position couchée, je ressens une sorte de malaise désagréable. Cette sensation je l'avais déjà éprouvée il y a trois ans dans l'Himalaya, lorsque j'avais fait le tour des Annapurna.

J44 mercredi 30 septembre

Deuxième partie du trek

Durant la nuit les nuages s'estompent laissant la place à un ciel peu clair à cause de la forte humidité, laissant voir cependant quelques étoiles. Vraiment tout est différent de ce que l'on peut voir dans l'hémisphère nord. Moi qui suis souvent le nez en l'air la nuit à chercher les différentes constellations, les planètes ou à essayer de repérer les satellites, j'ai l'impression devant ce ciel inconnu de me trouver sur une autre planète.

Lever six heures, nous déjeunons en pliant et à 6h45 nous sommes en route. Nous remplissons nos bouteilles au torrent, grossi par les pluies d'orage. L'eau est trouble, nous doublons la dose de pastilles purifiantes. Une course va s'engager pour essayer de rejoindre avant seize heures le village de Vaqueria à 3700mètres d'altitude et distant d'une trentaine de kilomètres en passant par un col à 4750 mètres. Le rythme est bon. Le chemin monte régulièrement au début. Un vaste cirque montagneux se découvre. Nous sommes entourés de montagnes qui se situent toutes entre 5800 et 6200 mètres. Le spectacle est majestueux, mais je n’oublie pas l'effort fourni hier dans cette longue vallée ennuyeuse. À 9heures30 le col est atteint. Il fait bon. Nous mangeons quelques provisions et nous lançons dans la course vers Vaqueria en espérant prendre un moyen de transport. L'extrait de carte que je possède annonce 7 heures pour atteindre notre but, mais cela dans le cadre d'un circuit de quatre jours. Attention cependant de ne pas se fouler un pied dans ce chemin très accidenté par endroits. Je pense surtout à Jean et Alain qui portent les deux plus grosses charges. Nous passons le point de bivouac de Cachinpampa avec du retard sur l'horaire. Notre espoir d'attraper le dernier «colectivo» ou transport en commun semble s'envoler. Mais nous ne sacrifions pas une petite halte repas. Nous remplissons nos gourdes dans un ruisseau qui collecte les crottes d'animaux, puis nous repartons avec en ligne de mire le dernier bus en fin de randonnée. Nous arrivons au point de contrôle du parc du Huscaran et nous constatons que nous avons repris un peu d'avance. Je dois préciser que hier matin au démarrage, nous avons payé de l'ordre de 20 euros chacun pour commencer notre randonnée et un ticket confirmant notre payement nous a été délivré. Sur ce billet figurent le nom et le numéro de passeport. Nous traversons des zones habitées. Les gamins, pour la première fois, depuis que nous sommes au Pérou nous réclament quelque chose. Mais notre train ne nous laisse pas vraiment le temps de leur répondre. Devant nous, l'ultime remontée pour atteindre le village. Par différentes rampes, nous l'atteignons vers 15heures40. Là il nous est confirmé qu'un colectivo passera vers 16 heures, mais l'horaire nous dit-on est fluctuant, mais pas de souci nous pouvons patienter en toute sécurité. Nous buvons une bière. L'heure prévue est dépassée depuis longtemps, mais à nos questions il nous est répondu de ne pas s'alarmer. Après 16h30, un gros camion avec une benne type bétaillère à ciel ouvert s'arrête. On nous invite à y monter, en nous précisant que c'est le colectivo. Le chauffeur nous ouvre la haute porte arrière et nous rejoignons dans un espace de poussière à ciel ouvert les trois Indiens blottis au fond derrière la cabine. Durant trois heures nous allons vivre une expérience unique en étant secoués de manière invraisemblable le long d'une piste qui passe au milieu d'un univers de pics totalement féeriques. Nous passerons un col à 4800 mètres. La longue montée vers ce col nous ouvre un espace d'une beauté infinie. Les Indiens sont particulièrement accueillants. Outre les deux hommes et la femme assis avec nous au fond de cet enclos en bois que constitue la remorque, deux Indiennes et un Indien sont assis en hauteur au niveau du toit de la cabine. Une fois le point haut atteint, je pensais que le panorama extraordinaire, qui nous surplombait durant cette heure de montée, allait disparaître. En effet en plongeant sur l'autre versant tout change. De magnifique, le paysage devient franchement stupéfiant. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Surtout le soir lorsque la lumière oblique donne des teintes presque irréelles. Le Huscaran s'est découvert jaillissant, masse sombre par le rocher et éclatante par la glace. Il nous domine de ses 6700 mètres, dégageant une impression de sauvagerie indomptable, montagne envoûtante. Face à cette masse énorme jaillissant tout en puissance massive, le Nevad Huandoy, s'élevant lui aussi à plus de 6000 mètres déploie au soleil couchant ses immenses draperies glacées et élancées sur des pentes d'une raideur à couper le souffle. En effet, du fait des conditions climatiques différentes de celles de l'Europe et de l'Asie, la neige tient sur des pentes plus raides que dans les autres massifs montagneux dans d’autres continents. Il en résulte ces formations de neige et de glace qui s'élancent dans le ciel, défi à la gravitation. Les Indiens s'excitent un peu à ce spectacle et l'un d'eux me demande mon appareil photos et fait une série de photos magnifiques. En effet, il se tient mieux en équilibre que moi dans cette remorque, alors que nous descendons à toute vitesse un chemin mal pavé. Les deux Indiennes en hauteur, avec le froid de la nuit qui vient, nous rejoignent dans la benne. L'une est institutrice dans un village éloigné et fait ce trajet chaque semaine. La nuit tombe complètement. Nous nous enfonçons dans une gorge, surplombée d'immenses parois rocheuses verticales. Que le site est sauvage.

Le trajet durera 3 heures et nous roulerons à mon avis de l'ordre de 80 à 100 kilomètres. Vers les 19h45 nous arrivons à la ville de Yungay, qui a la sinistre particularité d'avoir été complètement détruite lors du tremblement de terre de 1970. En effet un immense pan du Huscaran, glace, boue et roche, avait déferlé sur la ville. Cette vague minérale avait mis deux minutes pour atteindre la cité et ensevelir ses 20 000 habitants. Le lieu a été conservé en l'état et constitue un immense cimetière sans tombe commémorant les victimes du drame. Nous y repasserons en vélo lorsque nous reprendrons notre itinéraire vers le sud. Nous disons au-revoir aux Indiens qui éclatent de rire, en constant qu'une Indienne à qui j'avais prêté mon Kway, par étourderie et pas intentionnellement oublie de me le rendre en descendant.

Au terminal de la ville un colectivo plus classique nous ramène à Caraz. Expérience de deux jours conduite à l'arrache. Arrivés sur la «Plaza des Armas» une fois de plus la campagne électorale bat son plein. Un bruit infernal monte d'un stand monté sur lequel, un orateur surexcité hurle de façon hystérique et invraisemblable devant une petite foule d'Indiens. Les Indiennes sont habillées de façon traditionnelle, avec de grands chapeaux et des vêtements de couleurs vives. En longeant la place, alors que je me bouche les oreilles, un feu d'artifice explose juste au-dessus de nous et je crains de recevoir quelques boules incandescentes. L'Amérique du Sud ça vit! Une fois posées nos affaires nous allons dîner en retraversant la place à l'agitation de folie.

J45 vendredi 1 octobre

Caraz

La nuit n'est pas très bonne, mélange de fatigue et d'interrogations. En effet, malgré les choses fabuleuses que nous avons faites et vues, j'ai la sensation de m'éloigner du projet pour lequel je me suis engagé, Quito Santiago à vélo. Lorsque je fais le décompte des jours, je trouve que nous avons passé la moitié de notre temps à des activités autres que pédaler vers Santiago. Le parcours me paraît déjà tellement long, et de me disperser, entre problèmes techniques, attente et activités certes intéressantes mais annexes, entame ma motivation et me plonge dans un certain état de malaise. Jusqu'à présent les voyages à vélo que j'ai effectués étaient rondement menés, axés presque uniquement sur le fait de pédaler. Les autres activités nécessitant du temps, je les vis un peu comme une entrave au projet. Je sais que si je n'adhère pas j'ai tout loisir de m'arrêter et rentrer à la maison ou de partir seul. Voilà, j'ai un peu de vague à l'âme. Ce matin je suis même allé me renseigner sur les vols Cusco Lyon, de fois que je décide d'arrêter mon voyage dans cette ville.

Aujourd'hui, repos, nous avons quelques traces de notre balade éclair. En ce qui me concerne, outre quelques courbatures, un début de sciatique me tire la fesse droite. Mais je ne pense pas que le vélo amplifiera la douleur. Alain a récupéré par le chauffeur d'un colectivo son guide Pérou Bolivie et sa méthode d'espagnol, oubliés à l’étape précédente. La mienne, méthode assimil, a disparu, comme un certain nombre d'autres choses dans le sac qui s'est envolé à Trujillo. Mais comme vient de me l'écrire mon fils, il ne me reste qu'à appliquer la devise que je lui ai enseignée: si tu perds quelque chose tu t'en passes.

SUITE A VENIR

Bonjour,

Nous avons decidé de partir cette année sur l'ile de sumatra en indonesie au mois de juin pour 19 jours vols compris. On disposera donc clairement de 15 jours entiers sur place. Sumatra est vraiment très grande et c'est pourquoi je fais appel à vous. Je ne sais pas trop vers quel region m'orienter. Je suis deja partie à Bali 3 semaines et au Sulawesi 3 semaines egalement. Je recherche un voyage varié mais sans perdre trop de temps dans les trajets ( c'est ce qui est arrivé au Sulawesi...) pour le trek j'ai lu que medan et ses alentours (butik lawang) étaient vmt pas mal, il y a aussi le lac toba, est ce que le detour en vaut la peine ? pour la plongée palau weh (en sachant que je ne fais pas de plongée mais du snorkeling) et pour la detente plage il y a les mentawai , banyak et bankga. Je dois faire un choix :s difficile ! quel parcours vous semble le plus réaliable en 15 jours ?

merci d'avance !

si vous desirez des infos sur le sulawesi, n'hesitez pas!

Bonjour a toutes et a tous! Nouvelle sur le forum, je trouve le site très intéressant. Bon j'ai déjà regardé sur le site il y a pas mal d'info. Mais c'est un forum donc discutons pour celles et ceux qui veulent discuter et m'aider a organiser au mieux cette croisière. Mon homme et moi allons nous marier le 25 juin et nous partons dans la foulée (restes du repas le 26, train de nuit paris venise, départ le 27!) en croisière qui sera notre voyage de noces et nos premières vraies vacances (nous sommes jeunes donc premier grand voyage pour nous!) je ne sais pas par ou commencer tellement j'ai de questions! Tout d'abord y.a t'il peut être des gens qui partent a la même date que nous? Je n'ai jamais pris le bateau donc j'apréhende le mal de mer.nous aurons une cabine avec balcon. Nous avons un petit budget (mariage+voyage=beaucoup d'€ déja! Lol) donc on va peut etre prendre l'offre 3excursions avec la promo et promo sur boissons. Je me demande comment on va faire si des qu'on va en excursion on doit acheter nos boissons a l'extérieur puis ne pas remonter avec sur le bateau!niveau budget c'est pas l'idéal! Savez vous quel temps il fait environ a cette période? J'aimerai un max d'info et d'avis pour organiser au mieux cette croisiere surtout que nous sommes allés qu'une fois en vacances (center p... pendant 3jours) et qu'on doit bien s'organiser car on part le lendemain du mariage! Merci a tous ceux qui prendront le temps de me répondre!

salut à tous les croisièristes, 1) RESUME: je suis rentré d'Egypte ce jeudi 27/01/2011 après une croisière Costa de 8 jours qui a démarré le jeudi 20/01. J'ai trouvé cette croisière dans les Last minute des sites français habituels pour le prix de 499 EUR au lieu des 1290 annoncés. Sauf en Tunisie, mais on ne parlait pas encore de troubles en Egypte le 20/1. Nous en serons informé par la télé de bord sur TV5 Europe. C'était ma 1ère croisière avec Costa (bien que déjà 6 avec NCL) et bien que le Marina soit une pas récente et petite embarcation (800 pax), "elle a tout d'une grande" et j'en suis revenu enchanté. Tant du service Costa, que de l'organisation, de la super bonne cuisine, et ma femme a surtout apprécié que le français est parlé à bord. Enfin, par les officiers, la Réception, le bureau des excursions, les animateurs. Quand aux serveurs, en majorité Philippins ou Indonésiens, c'est un peu des phrases toutes faites apprises par coeur et ils sont très contents si vous pouvez revenir à l'anglais, ce qui est mon cas. Donc TRES CONTENT de tout.

2) LE VOYAGE ALLER: Départ de Roissy, Terminal 3: ça j'ai dû le chercher avec Google car pas indiqué sur les documents Costa, pas plus que la compagnie Air Cairo (filiale de EgyptAir) qui assure le vol charter pour Costa. Sur le document Costa il y a juste un logo où le nom de la compagnie est illisible. Lorsque l'on arrive dans le terminal 3, rien n'est indiqué comme desk pour le check-in sur le moniteur. Sans doute faut-il attendre ? Heureusement nous partons vers la gauche et nous découvrons un stand mobile Costa à gauche du desk d'information. Formalité de check-in sans problème. Attente sans beaucoup de précision avec juste "delayed" sans savoir quel sera le retard, dans un terminal T3 où l'on gelait (est-il chauffé ?). Un heure de retard c'est pas trop grave sauf que l'on arrivera à 23h45 au lieu de 22h45 à Sharm El Sheikh. Repas chaud à bord, simple mais bon pour un charter et qui nous change des "pasta or chicken" des vols américains.

2) ACCUEIL A SHARM: beaucoup de personnel Costa pour vous montrer le chemin dans l'aéroport, pour les formalités (carte de désembarcation à remplir). Pour les pays membres des C.E. le visa d'entrée est compris dans le prix. Pour les autres c'est 30$ et ce n'est pas compris ! Ce qui sera le cas pour un couple bien sympathique que nous avions pris pour des Martiniquais. Mais ils n'avaient pas la nationalité française et on les a fait attendre à l'immigration ... et par conséquence nous avec, dans le car, car bien évidemment il fallait les attendre pour rejoindre le bateau ! De l'aéroport aux 2 cars, des porteurs se proposent de porter des bagages en vous disant "Staff, staff" (= nous faisons partie de l'équipe), mais évidemment ils attendent un pourboire. Donc les tirer vous-même sur 100m si vous en êtes capables.

3) ACCUEIL A BORD: vous êtes (bien) attendus, on prend votre passeport dès l'entrée, on va vous montrer votre cabine et tous les papiers sont sur votre lit: la carte Costa, la clé d'entrée de votre cabine, le journal de bord du lendemain (le ToDay) en français, de la documentation, ... Puis on vous montre le buffet qui vous attend au pont 7 ... , chaud et splendide, et on en profite bien car on est affamé: il est presque une heure du matin et tout le personnel nécessaire est là, très accueillant. Le lendemain il faudra aller faire valider votre carte de crédit ou déposer du cash à la Réception.

4) LE PREMIER JOUR: A QUAI A SHARM EL SHEIKH il fait super beau dehors et déjà très bon. Très beau buffet de petit-déjeuner au 7è que l'on peut prendre dehors. Les viennoiseries sont toutes fraîches, les ananas et fruits frais sont super bons, omelettes sur mesure ou oeufs au plat (cuit seulement d'un côté à l'européenne = "sunny side up"). Ensuite pour 6 EUR A/R (qui seront débités de votre compte Costa) un bus vous dépose à Naama Bay près du magasin Duty Free Shop, très central. Tout près, beaucoup de restaurants, de magasins, et le sentier de bord de mer qui longe de nombreuses plages privées et de beaux hôtels. Mais si vous ne voulez pas payer un transat, étendez-vous sur votre serviette de plage Costa et on ne vous réclamera rien. Au bout des embarcadères on y voit déjà de très nombreux poissons très colorés: qu'est ce que cela doit être en plongée ? Ne ratez pas la dernière navette qui pour nous était à 16h. Dîner à 19h (1er service). Tenue de ville "casual". Très beau menu en italien et en français. Verre de vin à 5 EUR, pichet blanc ou rouge à 8,50 EUR, bouteille à partir de 20 EUR que l'on peut terminer le lendemain. Tout à payer avec la carte Costa. Mais de l'eau fraiche gratuite est diponible. A 20h30 on se fait éjecter afin de préparer le 2ème service de 20h45. Spectacle tous les soirs, orchestres pour danser aussi (2 pistes) et DJ ensuite. Dans la salle de danse, grâce aux vibrations on sent bien que le moteur n'est pas en panne ! Mais dans notre cabine B614 à l'avant rien n'est perceptible. La mer Rouge est une mer calme: aucun roulis ni tangage sensible. A 23h30 buffet de mignardises pour ceux qui ont encore faim.

5) A EILAT EN ISRAEL Visites en car (coûteuses) jusqu'à Jérusalem possibles. Sinon une navette gratuite vous dépose à la sortie du port. Nous irons à pied du port à la ville toute proche. A 15 minutes à pieds déjà de petites plages privées avec toilettes et buvette. Nous continuerons jusqu'à la ville à encore 15 minutes. Là nous paierons 5 EUR ou 6 $ pp pour un transat et parasol avec une boisson gratuite. Le préposé parle bien l'anglais. Toilettes et restaurant sur place. Attention: comme souvent, si vous n'avez pas le compte juste ils vous rendent en monnaie locale. Il y a des échoppes toutes proches pour acheter des boissons et des snacks avec la monnaie, la tenancière parle le français. Nous avions prévus de nous faire des sandwiches le matin sur le bateau. Sur la plage beaucoup de Russes qui ne semblent pas disposés à payer le transat. Ils se mettent à l'ombre des parasols mais sur leur serviette et ne paient pas le transat: c'est comme partout on dirait. Comme nous sommes samedi c'est le shabat pour les Israéliens et des danses spontanées s'organisent sur la place sur de la musique israélienne très entraînante. On cherche après Rika Zaraï ... Mais les échoppes ferment tôt. Il faut être rentré pour deux heures du matin pour ceux qui veulent (re)sortir mais à 16h30 il fait noir. L'aéroport d'Eilat est tout tout proche et les avions à l'atterissage nous rasent. Retour à pieds dans le noir en 30' sans aucun sentiment d'insécurité. Des voitures de la Tourist Police circulent pour nous protéger sans nous importuner. Cette escale nous a plu.

6) AQUABA EN JORDANIE Beaucoup vont voir le site naturel de Pétra, un peu loin (2 heures de car) et cher pour ce que l'on voit au pas de course. Nous prenons la navette gratuite qui nous dépose au centre ville tout près d'un Tourist Information Center qui distribue des cartes et de la doc. Il répond en anglais et nous indique la plage toute proche sans nous dire que c'est une plage publique où les femmes restent voilées et même certaines en nickab. Ma femme en short et épaules nues n'osera pas se mettre en maillot de bain car tout le monde nous regarde déjà et les enfants rigolent. Nous nous éloignons vers le bout de la plage moins fréquentée mais c'est pareil: ce n'est visiblement pas l'endroit pour se dévoiler et quelques autres européennes restent habillées. Quel dommage avec ce temps. Un taximen, assez collant, nous dit qu'il nous faut aller à South Beach où c'est propre, safe, et maillots autorisés. 10 EUR la course. Oui mais ce sera combien pour rentrer dans le probable Resort ? Nous rentrons bronzer au bateau et nous profiterons du beau buffet de midi. Un autre couple du bateau a vu le chauffeur de la navette se faire alpaguer verbalement par des policiers moustachus en civil. Comme ils avaient vécu en Syrie ils ont compris tout de suite le style du pays, ne sont pas descendus de la navette et sont rentrés immédiatement au bateau. Nous n'avons pas gardé un bon souvenir d'Aquaba. Par contre ceux qui ont été à Pétra étaient contents même s'il faut beaucoup marcher et si la température y descend à 8° (prévoir une petite laine).

8) SAFAGA, port industriel à 50 km de Hurghada Donne accès en bus à Louxor où nous étions l'an dernier pour une semaine. Pour 24 EUR Costa nous emmène en bus à Hurghada, l'autre ville de villégiature, que j'ai surnommée "la ville aux mille gravats" car il y a plein d'immeubles dont la construction est arrêtée (la crise ?) ! Pas très propre non plus avec des sacs en plastique et des ordures partout, sauf sur le boulevard en bord de mer où là c'est propre. Mais pas de plage publique: faut payer dans les hôtels. Par l'accès à la rade vers le sous-marin Sindbad nous pénétrons dans l'enceinte du Resort Sindbad. Il est 11h. Plein de Russes sur les transats. Tous portent un bracelet "all inclusive", nous on n'en a pas mais on s'installe quand même sur un transat en se faisant discret. Vers 14h30 on se fait interpeller par un garde en civil, walkie-talkie en main et on se fait emmener manu-militari à la Réception où on nous réclame 25 EUR pp pour rester sur cette plage. Ca va pas non ? On s'en sort en disant que l'on attend vers 15h des amis pour aller ensemble au sous-marin: on peut les attendre sur les fauteuils de la Réception mais plus sur la plage. Ouf ! Après quelques minutes on se casse vers le boulevard. On cherche une plage publique: que nenni. On boit un verre à une terrasse: 1 EUR pour un Coca c'est donné et les toilettes sont propres. On fait du shopping sur le boulevard. A 17h le car nous attend au rond-point et nous refait traverser ce chantier à ciel ouvert. Pas bonne impression d'Hurghada.

9) SOKHNA, port industriel pas loin de l'embouchure du Canal de Suez. Rien à y faire. Accès en excursion Costa au Caire. Mais les troubles ont déjà commencé et le Muséum n'est déjà plus accessible mais les pyramides oui. Est-ce que Costa a réduit le prix de l'excursion ? Sais pas. Une navette gratuite nous emmène à la sortie du Port qui est immense. Des taxis nous tombent dessus à la sortie, très insistant. Il est interdit de continuer à pieds. 10 EUR pp A/R vers un Resort où il y a moyen d'aller à la plage. Nous sommes 8 et je négocie en anglais à 50 EUR pour nous 8. Mais pas moyen de savoir combien il faudra payer dans le Resort: "this is not our business" dit le chef des taxi. On embarque et après 15 minutes et moults ralentisseurs et contrôles (au lieu de 15 km annoncés) on arrive à un énorme Resort perdu au milieu de nulle part mais avec une plage privée. A la Réception ils nous réclament 25 EUR sans repas et 45 avec. On refuse. Mais la plupart des autres passagers, des Italiens, paient contraints et forcés car le taxi est repartit. On déambule dans le resort, vide à cette saison, et en passant par la droite on finit par voir la mer. Mais il y a des surveillants à la barrière. On fait semblant de ne pas comprendre l'anglais et ils nous laissent passer, nous croyant des clients du resort. On se fait discret et on reste sur nos serviettes de plage près du Diving center et de ses toilettes, sans approcher de l'hôtel. La mer est froide pour aller se baigner. Il y a une grande jetée. A 15 heures le soleil est voilé et le temps fraîchit: nous rentrons vers le point de rendez-vous par un chemin différent mais toujours sans passer par la Réception: le minibus est là et nous rentrons sans encombre.

10) LE DEPART VERS L'AEROPORT (il y a eu la veille une séance d'information en français) Les valises dans le couloir avant 1h du matin avec un bracelet de couleur, noir pour notre vol de 11h30. Lever à 7h00 (on peut demander à la Réception d'être réveillé par téléphone), petit-déjeuner aussi copieux que d'habitude à 7h45, chambre doit être libérée à 8h, rendez-vous à 8h30 dans un salon pour y récupérer votre passeport. Ne l'oubliez pas car d'ici à l'avion on vous le demandera au moins 10 fois. Votre valise est dehors dans un enclos qui correspond à votre couleur. Deux bus pour l'aéroport. A la sortie du port le bus doit attendre. Des agents (des Douanes ? De la Sécurité ?) en civil ressortent du bus certains sacs pas trop lourds et les emmènent (pour une fouille ?) dans un local tout près mais sans en faire venir les propriétaires. Je n'aime pas du tout le procédé qui permet tous les vols. Les bagages reviennent bien vite et sont réinstallés par eux dans les soutes: on peut y aller. Non, car on appelle ma femme (blonde) dans le bus pour vérifier son passeport. Vérification de quoi car le visa a déjà été vérifié 3 fois depuis que l'on a quitté le bateau ? Rien à signaler et on y va. 20 minutes jusqu'à l'aéroport. Les agents "Staff, staff" essaient à nouveau de transporter les valises mais nous répondons "no need" (pas besoin). Bel aéroport, propre et tout bien indiqué, mais aussi bien surveillé: incessant contrôle des passeports par des militaires débonnaires pas nerveux pour un sou (pourtant les troubles ont bien commencés au Caire, à Alexandrie, et à Suez). L'avion pour Paris est prévu au gate 3 mais soudain transhumance du groupe pour le 2 où pourtant Bruxelles est affiché ? Dernier contrôle avant de prendre le bus pour l'avion de Air Cairo. Vol de 5h20 qui nous amènera à 15h45 à Roissy au lien de 14h45 prévu. Le froid et le vent nous accueillent au sortir de l'avion, les bagages arrivent vite, ces vacances d'hiver bien agréables sont terminées. Est-ce que les suivants qui repartent avec l'avion auront notre chance ? Je leur souhaite bien entendu. Philippe et Chantal

Bonjour,

En savez-vous un peu plus sur l'état de l'épidémie de rage sur Bali ? Nous prévoyons un voyage de 5 semaines en juillet prochain en famille et hésitons à nous faire vacciner. Merci pour vos informations.

Bonjour tout le monde,

Enfin, je me décide à balancer un peu sur Finnair et son service à l'aéroport de Seoul qui a pour ainsi dire été néant.

Je devais embarquer sur un vol Seoul - Helsinki à 11H20, suite a un problème de taxi arrêté au bord de la route et le bon vouloir d'un bus navette me voilà arrivé à l'enregistrement Finnair vers 10H20-10H30 soit à la bourre mais pas trop quand même!

Le guichet d'enregistrement refuse ma valise, fait mine de ne pas très bien parler l'Anglais... Mal barré je sens mon coeur faire 180bpm...

L'hôtesse me montre du doigt un bureau d'informations ou là de très gentilles et jolies anglophones m'ont suggéré de me rendre à un dit "guichet d'enregistrement rapide"

Ce dernier guichet analyse mon billet électronique de long en large avant de me le rendre et me suggère d'appeler un bureau Finnair... Au téléphone, ces derniers ne savent pas me renseigner, leur Anglais est assez horrible mais bon...

Le temps passe et je vois bien qu'à 20 minutes du décollage, toute chance de prendre l'avion est désormais illusoire!

C'est donc furieux que je décide de me rendre au bureau Finnair de l'aéroport... J'y suis reçu encore une fois pas une très charmante Coréenne (oui, elles sont vraiment belles ces femmes...) à l'Anglais approximatif...

Elle consulte mon e-ticket ainsi que mon passeport et me tend un téléphone sans m'annoncer mon interlocuteur... Je tombe enfin sur une personne parfaitement bilingue qui ne dit texto "votre billet n'est pas bon, vous pouvez le jeter!" suivi d'un "on a un vol demain, le prix est de 750€ et il reste de la place..."

Sachez que le billet ne pouvait être émis qu'à Séoul ville, ce qui impliquant encore un aller-retour à mes frais etc...

En gros "demerde-toi gros con de touriste, va mourir un peu plus loin" aucun service, personne ne m'a proposé un rafraîchissement...

Dépité, je sors de là l'air hagard, dégoûté de me retrouver à 10 000km de chez moi et surtout dégoûté de devoir visiblement racheter un billet d'avion...

Membre OneWorld, je me rends chez Cathay Pacifique qui me propose un vol en buisness via Hong Hong - Frankfurt au prix de l'éco... Par contre l'heure d'arrivée ne me convient pas... Je garde une option au cas ou... A noter que le service a l'aéroport de Cathay Pacific est absolument impeccable, qu'en plus d'un rafraîchissement, le personnel de guichet s'est montré encourageant et très très très compréhenssif! Quel amplitude à côté de Finnair...

Finalement je reviens à mes premiers amour en prenant un billet KLM, un personnel impeccable qui m'a accompagné dans l'aéroport de Séoul, j'ai du par contre payer 950€ cash pour un billet aller-retour hélas... Moins cher encore que l'aller simple, j'ai finalement voyagé en Eco Confort, le personnel de bord a été impeccable, le voyage sans encombre et je suis finalement arrivé à Bruxelles avec 4 petites heures de retard... Incroyable!

Bien-sûr, je n'ai pas hésité à contacter le service clients de Finnair qui ne me répond pas... Depuis presque un mois, je reste dans le silence le plus complet de leur part... RIEN RIEN RIEN que dire de leur centrale téléphonique! Une horreur!

Pour finir, cerise sur le gâteau, lors du voyage Bruxelles - Helsinki - Seoul, je suis passé à environ 24 000 miles sur OneWorld... Le voyage retour m'aurait permis de passer les 25 000 miles et donc obtenir le statut gold... Dans le c** Sébastien!

Quelqu'un peut-il me renseigner un peu sur les procédures à faire pour récupérer ce qui est possible auprès de Finnair... Puis-je bénéficier d'une quelconque aide juridique ou d'un article du droit du voyageur sur lequel m'appuyer et attaquer Finnair?

Néanmoins, malgré cette mésaventure, je dois quand même dire que le service à bord et absolument impeccable et que leurs appareils sont vraiment très propres!!!

Merci à vous,

Seb

Bonjour, je me présente ; Marie, 17 ans et une ambition pour l'été 2011 : un voyage à vélo en Europe.

Apres l'obtention ( esperons!!) de mon BAC, j'aimerai vivre une expérience nouvelle, pour gagner en maturité, me dépenser, découvrir des paysages, être au plus près de la nature sur une période de quelques semaines, avant de devoir commencer mes études à l'université.

J'ai énormément de questions, mais je ne veux pas spammer le forum! Je cherche des personnes qui pourraient me conseiller dans la préparation de ce voyage! Autant pour le matériel (vélo, sacoches, outils..) que pour l'itinéraire (je ne sais vrmt pas par ou commencer) que pour la nourriture..

Pour le moment je sais que le départ se ferait en Suède à Gothenburg.. et que la destination finale serait dans les Alpes (ou exactement.. je ne sais pas), mon rêve étant de finir par des paysages montagneux pour faire une ou deux randonnées à pied.

Merci pour toutes vos réponses, suggestions, conseils ou même critiques!