15 jours en Tanzanie - Lions, guépards & tutti quanti

Bonjour Pauline,Ah, zut alors me serais-je fourvoyé ?Merci pour les images. Evidemment en cette saison le cratère est sec comme du bois mort. Enfin pas tout à fait il y a quand même des bestioles ici et là qui elles sont bien vivantes.Bonne continuation.A+

Bonjour,Merci pour votre superbe narration de voyage et vos photographies.
Pourriez vous nous préciser quels appareils photographiques avez vous utilisés? Ainsi que les focales des objectifs en équivalence 24X36?Merci

Après une très longue pause pascale (il fallait bien organiser le prochain voyage...), me voici de retour pour la suite de mon récit. Bonne continuation aux courageux qui ont attendu tout ce temps à l'arrière du 4x4!Jour 8 – 05.11.2016 – Ngorongoro/SeroneraComme cela devient une habitude, réveil aux aurores et sortie des pulls et des polaires pour le petit déjeuner devant le cratère qui s’éclaire peu à peu (même si du brouillard persiste du côté de Lodoare Gate). Nous prenons ensuite la route. Il nous faut près d’une heure pour faire le tour du cratère et prendre (enfin !) la route du Serengeti. C’est pendant ce cours laps de temps que nous aurons la vraie frayeur du voyage : en sortant d’un virage, nous nous retrouvons nez à nez avec un vieil éléphant solitaire, qui se balade sur la piste, mais ne semble guère apprécié d’être pris en tenaille par les 4x4 (3 voitures derrière lui le suivent de très près). Heureusement, Eric a eu le réflexe immédiat de reculer, afin que l’animal se sente plus en sécurité et ce dernier a fini par quitter la piste. Après une antilope bushback et une carcasse fraiche, ce fut une nouvelle preuve que le haut du cratère est lui aussi habité, surtout de bon matin !Nous traversons donc la Ngorongoro Conservation Area d’est en ouest, passant ainsi en plein territoire Massaï. Vu la taille des troupeaux, ces Massaï sont très probablement plus riches que ceux aperçus entre Arusha et Kataru. Comme annoncé, de nombreux enfants ou jeunes adultes parés de leurs plus beaux atours essaient d’arrêter notre 4x4 pour une photo tarifiée ou la visite de leur village.Nous continuons notre route vers l’ouest et après 1h30, arrivons à la frontière entre la NCA et le parc du Serengeti.Encore une quinzaine de minutes jusqu’à Naabi Hill Gate, notre point d’entrée officiel et nous voilà au milieu des plaines sans fin dont le parc tire son nom. A perte de vue, de la savane, parfois aride, parfois arborée, parsemée çà et là de kopjes, ces étranges amas de pierre tout droit sortis du Roi Lion. Il suffit par contre d’une rivière ou d’eau souterraine pour que le paysage redevienne instantanément vert, laissant la place à un décor d’oasis, avec des bouquets de palmiers sauvages impressionnants.Premiers aperçus pendant qu'Eric effectue les démarches administratives:
Les plaines à perte de vue depuis le haut de Naabi HillMarabout solitaireAgame se dorant la pilule au soleilNous nous dirigeons vers notre camp pour y prendre le repas de midi. Ce cours safari s’avèrera finalement la partie la plus mémorable de notre voyage, avec de très nombreux félins observés en très peu de temps, et en l’absence presque totale d’autres visiteurs ! (un seul 4x4 dans la même zone que nous au moment de l’observation des lions mais c’est tout). Voyez plutôt :10 minutes après l'entrée dans le parc, un troupeau de 8 lions débarque devant nous, longeant, voir traversant la route sans aucune appréhension. Wow, nous voilà directement dans l'ambiance!Une jeune mâle en pleine puberté, bien accompagnéNous quittons ensuite la piste principale pour une zone plus riche en termitière et d'un coup, au milieu de nul part, Eric s'arrête, sort les jumelles et redémarre au quart de tour... pour la plus belle scène de notre voyage!Bien qu'elle ne semble pas se soucier de nous, la mère ne baisse pas sa garde et continue à guetter les dangers potentiels dans toutes les directionsLes jeunes, eux, sont tellement détendus qu'ils prennent la pose pour nous en mode plageCe fut un moment exceptionnel, seuls au monde à admirer cette magnifique famille, je dois avouer que quelques photos ont été prises au jugé, les émotions étaient trop fortes pour rester concentrer et quelques larmes m'ont même brouillées la vue. Jamais je n'aurais rêvé vivre un instant pareil!A peine le temps de se remettre que nous tombons quelques centaines de mètres plus loin sur notre premier "vrai" lion à la crinière chatoyante:Et juste à côté:Petite pause "herbivore" avec ce tout jeune bubale tremblotant:

Jour 8 – Ngorongoro/Seronera (suite et fin)Nous partons en direction de notre campement... et en profitons pour rajouter un nouveau félin à notre tableau de chasse!Ce léopard et son garde-manger étaient malheureusement trop loin de la piste et mon objectif pas assez puissant pour permettre des photos en gros plan.Petit arrêt également pour observer une grande famille se reposant à l'ombre:Des étoiles plein les yeux, nous arrivons au Kati Kati Tented Camp. Perdues au milieu de la savane, 15 tentes semi-permanentes nous attendent. Le camp s’installe pour plusieurs mois puis change d’emplacement afin de laisser à la nature le temps de se réinstaller et d’éviter les détériorations définitives de l’environnement. Dépaysement total avec la douche au seau et les animaux que l’on voit se promener à une centaine de mètres. Après une courte pause sieste et lessive, nous repartons à 16h pour un 2ème safari, avant de rentrer souper au camp.Cet après-midi sera plutôt axé ornithologie:Oiseau secrétaireMarabout accroupiVautour haut perchéAigle se confondant avec les branchesScène de chasse inhabituelle, avec cet aigle ayant attrapé un serpent (un puff adder si ma mémoire est bonne)...mais pas question de partager!Le coucher de soleil est superbe et après un plantureux repas (comment fait le chef pour cuisiner tout ça au milieu de nulle part), nous nous endormons aux bruits de la savane.Animaux observés pendant cette journée mémorable (plus de 20 félins!): gazelles de Thomson, gazelles de Grant, topis, bubales, zèbres, gnous, buffles, girafes, éléphants, phacochères, antilopes rindback, hippopotames, autruches, babouins, singes vervet, aigles, vautours, marabouts, oies d’Égypte, hérons, outardes, oiseaux secrétaires, cailles, étourneaux superbes, souris, agames, hyènes, chacals dorés, lions, léopards, guépards.

Bonjour PaulinePour être honnête, j'avais complètement oublié que le carnet n'était pas fini ... mais je reprends avec grand plaisir .
Qu'ils sont mignons ces jeunes guépards et quelle chance tous ces félins! En une journée, vous avez été gâtés!
Muriel

Je suis comme Muriel j'avais complètement zappé ce sujet. Mais l'attente est largement supplantée par ces magnifiques observations et photos

Jour 9 - 06.11.2016 - Parc national du Serengeti/SeroneraLa journée commence par un safari très matinal puisque nous quittons le camp à 6h30. Mais cela en vaudra largement la peine, puisque ce sera l’occasion de croiser deux guépards à littéralement quelques mètres du camp ! Ils se disputent une petite proie qui semble être un lapin avant de se faire des câlins et des léchouilles (ce sont deux mâles : deux frères).Pour avoir une idée de la distance que nous avons parcouru avant de rencontrer ces deux guépards: une des tentes du campement au fond à droiteUne lionne surgit alors des buissons et chasse les guépards à grand coup de rugissement. Nous ne comprenons pas sa réaction, jusqu’à ce que nous la voyions rejoindre sa famille (dont 2 tout petits lionceaux) en train de se partager un zèbre fraichement chassé. Nous sommes tellement proches de notre campement que nous voyons encore notre tente entre les branchages !La matinée fut également très riche en lions, avec tout d'abord cette lionne esseulée poussant des rugissements pour retrouver sa tribuRepos au sommet d'un kopjeUne lionne et un vieux mâle, se reposant sous un arbre...avant de passer à l'action!Hyène tachetéeDébut de la migration autour de Seronera, avec l’arrivée de l’avant-garde zébrée dans la régionEnregistrerA nouveau, nous rentrons manger au Kati Kati Camp à midi avant de repartir en safari en fin d’après-midi, cette fois-ci direction la région du lac Magadi. Une zone moins riche en animaux, mais avec des paysages différents de ceux que nous avons vus jusqu’à présent et un coucher de soleil qui nous donne l’impression d’une lumière divine.2ème nuit au Kati Kati. Suite à la présence des lions et des hyènes (attirées par la carcasse), interdiction de sortir à pied de notre tente une fois la nuit tombée. C’est donc en 4x4 que nous faisons les 100m qui séparent notre tente de la tente repas. Un nouveau souper copieux puis un retour prudent à notre tente avant de nous endormir pour notre dernière nuit au cœur de la brousse.

Bonjour
Pouvez vous nous preciser les optiques que vous avez utilisees lors de votre safari en Tanzanie.
Focales en equivalent 24X36
Et quels appareils?
Merci

Jour 10 – 07.11.2016 – Parc National du SerengetiLe réveil sonne à 5h30, aussitôt accompagné de bruits très reconnaissables... ce sont des grognements de lion ! Après avoir tout préparé, nous éteignons la lumière et entrouvrons le tissu recouvrant les fenêtres de notre tente. A quelques mètres de nous, près du point d’eau servant à approvisionner nos tentes, deux silhouettes caractéristiques se détachent : une lionne et son petit ! Nous restons le plus silencieux possible et quand nous regardons à nouveau, la lionne longe notre tente ! Nous n’en menons pas très large... Il faudra que le jour se lève complètement et qu’un des employés vienne faire un tour dans le coin pour nous convaincre que nous pouvons sortir de notre tente. Nous verrons finalement de loin la lionne et deux lionceaux s’éloigner du camp dans la direction opposée à notre tente.Nous reprenons des forces et nos esprits avec un bon petit déjeuner avant de partir une dernière fois en safari, d’abord dans le sud du parc puis en direction de Lobo, au nord, vers notre prochain hébergement.Animaux observés : gazelles de Thomson et de Grant, topis, autruches, bubales, girafes, impalas, zèbres, hippopotames, éléphants, gnous, buffles, babouins, singes vervets, agame, marabouts, oiseaux secrétaires, phacochères, cailles, étourneaux superbes, hérons, aigle, vautours, rollier à long brin, hyènes, chacals à chabraque, lions, guépard, mais aussi un dik-dik et de mignons damans des rochers, ainsi que nos premiers crocodiles !Au petit matin, en quittant le camp:La plus grande famille de lions que nous ayons vue à ce jour, le ventre bien plein, vient se désaltérer dans la rivière, le pelage encore rouge du sang du zèbre que le mâle de la tribu et deux autres lionnes sont en train de terminer.Horde d’hyènes se disputant les restes d’un buffle, à grand coup de cris, « rires » et même morsures pour écarter les concurrents, tout ça sous l’œil impassible des lions ayant précédemment tué l’animal et des vautours qui attendent leur tour. Le ventre gonflé à s’en traîner pratiquement par terre, les hyènes vont ensuite se reposer dans la boue afin de faciliter la digestion.Un très élégant guépard longeant la piste et la traversant juste derrière notre 4x4, se préparant à chasser l’antilope. La chasse sera malheureusement impossible en raison des nombreux 4x4 bruyants suivant inlassablement le guépard: nous sommes arrivés sur les lieux juste avant un groupe de 7 véhicules, et comme le guépard se déplaçait près de la piste, ces 7 véhicules n'ont pas arrêtés de se dépasser les uns les autres pour s'approcher au plus près du guépard. Autant jusqu'ici nous n'avions pas eu l'impression de déranger les animaux que nous avons observés, autant là, on atteint là vraiment les limites du système existant... Cela nous a vraiment dérangés, surtout en ayant lu à plusieurs endroits que les habitudes de chasse des guépards étaient grandement perturbées par la présence de touristes, ce qui met toute l'espèce en danger. Il y a tellement d'occasions d'observer des félins au Serengeti, le minimum semble donc de respecter ceux que nous voyons (voilà, c'était mon coup de gueule du voyage )EnregistrerCrocodiles et hippopotames se partageant un segment de rivièreDaman des rochers

Jour 10 - Parc national du Serengeti/Lobe (suite et fin)Lodge du soir : Serengeti Migration Camp. Tenu par la même société que le Treetops, des tentes luxueuses (dont le plancher en parquet a été ciré avant notre arrivée) perchées sur un kopje avec une très jolie vue sur la rivière Grumeti. L’environnement est plus vert qu’ailleurs, probablement en raison des quelques pluies qui se sont déjà produites. Depuis la terrasse de la piscine, on peut voir éléphants et zèbres, ainsi que quelques hippopotames, même si ces derniers se font surtout remarquer par leurs cris. Mais tout cela se mérite : il faut passer par une zone infestée de taons et de mouches tsé-tsé avant d’arriver au lodge. Après le parc du Tarangire, c’est la 2ème fois que nous circulons vitres fermées pour éviter à ces insupportables insectes d’entrer. Pour cette raison, mais surtout à cause du nombre réduit d’animaux à proximité, nous ne prévoyons pas de 2ème safari mais profitons de l’après-midi au lodge pour nous reposer, jouer aux cartes et... mettre à jour nos conversations Whatsapp !Vue sur la rivière Grumeti depuis la terrasse de notre tenteEn descendant nous préparer pour le souper, nous croisons un beau serpent vert qui traverse rapidement les escaliers juste devant nous. Nous en plaisantons largement... jusqu’à ce que le lendemain, Eric nous confirme qu’il s’agissait très probablement d’un mamba vert ! Un ultime rappel que même si tout semble sous contrôle, dans la nature le danger peut arriver à l’improviste. Nous prenons un repas sans grand intérêt, nous traînons un peu au bar puis allons nous coucher, toujours accompagnés par les cris des hippos.

Ok
Merci pour votre reponse. Nous pensons nous y rendre en 2018 aussi sommes nous curieux de savoir s'il faut des materiels et objectifs particuliers.
Grand merci et bravo pour vos reportages.

Vous avez dit "photo" ?
Parmi d'autres tuyaux >>> voyageforum.com/...e;page=unread#unreadEssai, pas tout....
"Sentiers battus", terme repoussoir implacable et abomination suprême pour l’aventurier moderne qui grâce à des artifices "rudimentaires" tels que Google maps, wikiloc, applis GPS, 4G, cartes Sim, chapeau safari à larges bords, guide exceptionnel et... et... et..., se proclame de taille à explorer en profondeur des espaces sauvages annoncés inaccessibles au tourisme de masse ordinaire, si ordinaire !! Merci pour ces fascinants reportages d’expéditions "en terre inconnue" grâce auxquels le modeste voyageur lambda a la chance de pouvoir enfin découvrir tant de manifestations insoupçonnées de la nature africaine !Essai, pas tout...
Car, heureusement, il y a aussi les carnets sympathiques, même si certains sont hyper-généreusement répétitifs et un peu "sousélaborés".Essai, pas tout...
Souvent (trop souvent ?), une seule belle photo ne vaudrait-elle pas mieux que cinq clichés indéchiffrables et qu'un long discours bâclé et indigent ?
(la preuve...)A chacun sa liberté (de venir puis de disparaître).
Amen.

Bonjour Bernard,Tout dépend de ton projet photographique mais ce que dit Percolate de la proximité des animaux dans ces parcs du nord est assez vrai. Donc tu n'es pas non plus obligé d’investir dans du matériel lourd. J'ai vu des voyageurs se contenter d'un smartphone et d'autres trimbaler avec eux de gros troublons à focale fixe. Parfois les scènes animalières sont assez loin et un téléobjectif pourrait mieux rendre compte de la situation. Donc je dirais qu'un zoom à focales glissantes seraient plus adaptés pour la photo safari. Mais si tu veux tirer le portrait d'oiseaux alors un téléobjectif sur un boitier reflex au format DX serait plus indiqué, au reste tout autant que sur un zoom ...En définitive tout dépend de ton projet et de ton budget! Il suit que tu doit sans aucun doute définir ton projet et ton budget.A+

Merci pour ces précisions. Je vais tenter le voyage avec des appareils "simples"...
Toutefois, je constate que sur voyage forum il est difficile aux amateurs photographes de trouver des informations sur les modalités de prises de vues. Les discussions sur ces sujets sont la plupart du temps celles d'experts possédant des matériels très sophistiques! En conséquence les conseils sont "assez élitistes"...

Quels sont vos questions ?. Photographe très amateur je pourrais peut-être vous aider. Pour infos j'ai comme appareil photo un bridge Panasonic FZ200 et un APSC Nikon avec un zoom 18-105mm. Écrivez-moi en privé pour ne pas polluer ce beau récit

Bonjour Pauline, Bernard et tous les autres,C'est vrai qu'il est beau ce récit alors Pauline nous attendons impatiemment la suite. J'observe que tu as vu plus de scènes de chasse que nous en février.A+ de te lire

Bonjour,on a deux nuits de prévu au Serengeti début septembre 2017 avec un TO local
Comme on arrivera par le lac Natron, notre première nuit sera au camping public de Lobo.
La 2ème nuit, pourrait être au camping public de Seronera.

Vu la période de l'année, qui peut me conseiller.
Faut-il rester la 2ème nuit au Lobo, ou vaut-il mieux filer au Serenera ?Merci

Salut.Selon l'habitude des animaux qui broutent et sont contraints de voyager quasiment toute l'année (toujours... "en marche" )... et selon l'illustration des flux visible notamment sur : safari-tanzanie.net/...wall=&limitstart=
la migration ne sera pas dans la région de Lobo en septembre, ce qui aurait sans doute justifié d'y séjourner un peu pour observer le célèbre phénomène (à propos... vraiment la plus grande migration d'animaux ? Et les caribous dans le grand nord ??).Pour revenir aux gazelles, même s'il y a de quoi chercher et trouver dans la savane (arbustive ?) de Lobo, je "descendrais" sur Seronera.
Mais à chacun sa...variété.
Ciao
Suis le fondé de pouvoir de Offi, parti pour un long voyage.

De retour des vacances d'été, on se replonge dans ce carnet de voyage (qu'il faut vraiment que je finisse! )Jour 11 – 08.11.2016 – Serengeti/ZanzibarAprès une bonne nuit de sommeil, nous nous levons un peu plus tard que d’habitude... pour trouver un éléphant prenant son petit déjeuner en solitaire devant notre porte !Nous sortons donc par la terrasse pour le contourner et aller manger à notre tour. De retour à notre tente, nous avons le temps d’observer deux hippopotames de l’autre côté de la rivière, piquant un sprint pour rejoindre leur coin d’eau. Leur vitesse de pointe est impressionnante !Nous rejoignons alors le 4x4 pour un dernier mini-safari en cours de route vers l’aéroport. L’occasion de voir des oréotragues sauteurs, cousins des dik-diks, que nous n’avions pas encore croisés, ainsi que les herbivores habituels.Arrivés à « l’aéroport international de Lobo », un simple piste de terre au milieu de la savane, nous disons au revoir à Eric, en le remerciant pour tout (par oral, mais également avec un petit billet -)).Le tarmac de LoboL’avantage principal d’un mini aérodrome comme celui-là : pas de contrôle de sécurité, pas besoin de montrer les passeports, les bagages sont chargés dans l’avion directement par les passager et le briefing « emergency exit » est expédié en 30 secondes. Bref, nous gagnons du temps et décollons finalement avec 30 minutes d’avance. Nous sommes initialement seuls dans l’avion mais effectuons deux brefs stops pour prendre des passagers supplémentaires (avion plein : 12 personnes) avant de nous diriger vers Arusha. Le 2ème vol nous ayant un peu barbouillés, nous sommes heureux d’atterrir et de pouvoir prendre un peu l’air. Nous changeons d’appareil pour embarquer à bord de l’avion « WOW » (ça ne s’invente pas) et prenons la direction de Zanzibar.Après 1h15 de vol, nous atterrissons sur l’île sous une pluie torrentielle, parfait exemple de ce que peut être la saison des pluies sous ces latitudes. Le temps de récupérer nos bagages et d’expédier les formalités administratives, la pluie d’est déjà arrêtée et notre chauffeur peut nous conduire tranquillement à notre hôtel, situé à Matemwe, sur la côte Nord-Eest de l’île.Le ciel chargé au dessus de Zanzibar TownEt les rues inondéesEn chemin, nous observons déjà les différences les plus flagrantes entre l’île aux épices et le continent. Ici, point de savane mais énormément de verdure et de palmiers, à commencer par les plantations de bananes qui bordent la route. Les marchés et les petits étals proposent quantité de fruits exotiques (ananas, oranges, limes, mangues et bananes bien sûr) mais également des épis de maïs grillés au feu de bois. Du point de vue humain et culturel, la différence principale est la tenue des femmes : 95% d’entre elles sont voilées, la plupart portent le hijab, même si quelques niqabs sont visibles. Les tissus restent ceux traditionnels d’Afrique de l'Est, colorés et/ou imprimés, et à nos yeux d’Européens, le port du voile par des petites filles de 6 ou 7 ans a quelque chose d’inattendu.Hôtel : Sunshine Hotel, Matemwe. Nous avons une chambre en hauteur, dans un petit bungalow, dont la terrasse a une vue plongeante sur la piscine.Nous découvrons la plage, avec son sable blanc fin, tellement doux sous nos pieds, mais aussi ses algues et ses oursins ! L’amplitude des marées est assez impressionnante. La présence d’un récif à 500 mètres du rivage fait qu’à marée basse, il n’y a guère plus de 30 cm d’eau, tandis qu’à marée haute la baignade est possible.Nous profitons de la soirée pour défaire nos bagages et préparer le programme des jours à venir. C'est également l'occasion de déguster un repas typiquement swahili et de découvrir que non, nous n'aimons ni la banane verte, ni le manioc