27 jours à travers le Nord-ouest américain

Un joli carnet, comme le précédent... dont nous avions profité pour préparer notre dernier voyage.
Et nous sommes très contents de voir la Slough creek river. En juillet 2018, les moustiques nous avaient contraints à faire demi-tour sur ce trail pourtant bien sympathique (fleurs, chiens de prairies, paysages, calme) et nous n'avions pas atteint la rivière ! Nous avions aussi croisé des randonneurs à cheval. Très attirante aussi la balade sur les hauteurs de la Yellowstone river : idée pour un prochain voyage...
On continue de s'évader avec vous...
Christelle

Bonjour Catherine,Le Mt Rainier et le Mt St Helens restent les deux grands absents de notre boucle. Heureusement, il y a les autres carnets dont le vôtre pour continuer l'évasion

Merci beaucoup Christelle Effectivement, le plus beau du trail débute à la rivière. Nous aurions aimé poursuivre encore bien plus loin. C'est dommage pour les moustiques, c'est toujours imprévisible ce genre de choses. De notre côté, ça faisait depuis 2015 que les intempéries nous empêchaient de faire cette rando. N'hésitez pas à la reprogrammer un jour si vous en avez l'occasion, les paysages le méritent !L'avantage ici, c'est vraiment l'accessibilité. C'est une ballade, plus qu'une rando, donc particulièrement agréable et sans doute encore plus sans un orage !!!

JOUR 12Ce matin, je ne suis pas au top, j’ai dû attraper froid lors du repas hier soir. J’ai mal à la gorge, et ça ne présage rien de bon, je suis une professionnelle des angines... particulièrement en vacances, sinon, c’est pas drôle... Un bon doliprane plus tard, c’est un peu mieux ! En route pour le canyon de Yellowstone.Nous avons déjà eu l’occasion de parcourir South et North Rim, mais la météo était très capricieuse, et Uncle Tom’s Trail en travaux. Nous décidons donc de consacrer à nouveau quelques heures à cet endroit grandiose.Nous arrivons sur le parking de Uncle Tom’s Trail à 9h00. Mais là : « Uncle Tom’s staircase closed due to hazardous conditions »... sans doute les orages de la veille... Pas de chance, nous sommes un peu déçus. Nous profitons quand même de l’espace totalement réaménager à cet endroit. Il y a un beau point de vue sur Upper Falls. Nous faisons ensuite quelques dizaines de mètres le long de South Rim Trail. Il y a beaucoup d’arbres, on voit peu le canyon donc on ne s’éternise pas.9h30 quelques minutes d’arrêt à Artist Point. Quelques minutes car ce point de vue est une usine à touristes, dès le matin. Là aussi, on se fait bousculer alors qu’on observe tranquillement la vue... Certains auraient bien besoin d’un rappel des règles élémentaires de politesse. Car tout ce qui compte, c’est visiblement le prochain selfie qu’ils publieront sur les réseaux sociaux. La beauté des lieux et le respect des autres, ils verront plus tard ! Cela mis à part, la vue est vraiment incroyable. Nous avons du soleil cette fois. Les rayons qui frappent Lower Falls créent un arc-en-ciel au niveau de Yellowstone River. A cette heure-ci par contre le canyon est encore à l’ombre. De l’autre côté cependant, les couleurs ressortent déjà sur les flancs du canyon, du rouge, de l’orange, du blanc, du jaune, le vert des résineux Puis direction cette fois, la North Rim. Nous arrivons à Lookout Point vers 10h15. Ce point de vue sur Lower Falls est lui aussi impressionant. On est beaucoup plus près des chutes qu’à Artist Point. Cette année, comme il fait beau, on décide de faire la petite balade qui descend à Red Rock Point. C’est vraiment très mignon. Mais quand on voit à la vitesse où ça descend, on s’affole un peu en pensant à la remontée Nous mettons 15 à 20min pour descendre. Une fois en bas, il y a très peu de monde, même pas une dizaine de personnes. On profite pleinement des Lower Falls. D’ici, on voit parfaitement le point d’arrivée de Brink of Lower Falls. On entame la remontée en évitant de regarder Lookout Point, là-haut sur la falaise Et finalement, nous montons aussi vite que nous sommes descendus, excepté le fait que cette fois, nous ne marquons pas d’arrêt photo ! Petite collation à la voiture, que ça fait du bien !Nous nous accordons jusque midi pour profiter de Grandview Point et Inspiration Point. Là encore, les travaux sont terminés. Et ils n’ont pas rigolés avec les rénovations. Les points de vue sont grands, très accessibles, fait de pierres et de bois dans la mesure du possible. Il y a également des aménagements pour les personnes à mobilités réduite. Sur les points de vue eux-mêmes, que dire... des vues sur le canyon, toujours aussi spectaculaires. Peut-être me permettrai-je un conseil si vous n’avez que peu de temps, préférez Inspiration Point à Grand View Point. La Yellowstone River serpente au loin, et de l’autre côté, le canyon vous éblouit de ses couleurs.Retour à Canyon Village, au Soda Foutain pour le déjeuner. Un bon burger, une photo de maman devant un Yellowstone Bus, et un doliprane plus tard, nous voilà prêts pour une belle après-midi.Nous quittons la région de Canyon vers 13h15. Direction Old Faithfull. Aujourd’hui sera notre seule et unique traversée de la Hayden Valley. Alors on a prévu du temps pour en profiter ! Et... on a bien fait ! Les bisons sont de sortie. Autant dire que cette partie du Loop est bien plus fréquentée que la route de la Lamar Valley, donc bouchon gigantesque à l’horizon ! Du coup, lorsque cela est permis, on marque des arrêts pour aller se dégourdir les jambes et faire de belles photos ! Les jumelles, surtout n’oubliez pas les jumelles ! Nous observons beaucoup d’oiseaux ici. Puis on arrive enfin au niveau des bisons. On reste à bonne distance, mais on ne peut s’empêcher de sortir de la voiture (toujours bien garée, attention, les rangers veillent !!!). Observer au loin, les troupeaux traverser les cours d’eau, les mères qui aident leur petit, les mâles qui se roulent au sol et soulèvent des quantités extraordinaires de poussière, les troupeaux qui vont boire en groupe, c’est un vrai documentaire qui se déroule devant nos yeux. C’est magique ! Nous sommes au niveau de Trout Creek.Nous passons une petite heure entre Sulfur Caldron et Mud Vulcano. Nous prenons le temps de monter jusqu’à Black Dragon’s Caldron. Il n’y a pas eu d’éruption ici depuis longtemps mais il est indiqué « change is constant in Yellowstone ». Chrurning Caldron est en ébullition. On n’aimerait pas tomber dans cette immense marre de gadoue bouillonnante ! La passerelle traverse ensuite une zone où les arbres morts ont été laissés là, seuls quelques troncs ont été sciés pour laisser passer le chemin. On redescend sur le célèbre Dragon’s Mouth Spring, pas très bruyant aujourd’hui !Nous voilà repartis. On marque un arrêt à Pumice Point, au bord du Yellowstone Lake. Le soleil commence à descendre sur l’horizon. Les rayons qui frappent l’eau du lac créent des reflets dorés à la surface. Il y a une petite plage de galets, jonchée de bois flotté. On s’assied un moment. Au loin, on voit les forêts qui s’embrasent, les nuages de fumée. Comme souvent l’été, les incendies font rage. Un panneau provisoire nous explique l’impact écologique des incendies. L’écosystème et la végétation du Yellowstone sont adaptés pour faire face au feu, parfois même, ils en dépendent. Il explique aussi que dans le parc, lors d’un feu, les rangers et autres, interviennent uniquement pour protéger ou sauver des vies humaines. Une carte indique les zones frappées par les incendies successifs depuis 1901.Nous arrivons dans la zone de Old Faithtful en fin d’après-midi. Vers 17h30, on commence la petite passerelle de Biscuit Basin. Tout est encore bien ensoleillé malgré l’heure tardive. Saphire Pool mérite vraiment l’arrêt Nous n’avons pas le temps de la rando vers Mystic Falls qui part d’ici. Il faut compter environ 2h pour la boucle de 6,5Km, on a trop trainé avec les bisons Dans la foulée, on fait Black Sand Basin. Il est 18h20 et cette fois, les bassins sont presque tous à l’ombre. Surtout Emerald Pool. Rainbow Pool et Sunset Lake perdent aussi de leurs couleurs avec le soleil couchant. Par contre, tout le temps que nous restons, Cliff Geyser nous offre une magnifique éruption au bord de Iron Spring Creek. C’est sublime.On reprend la voiture et 10min plus tard, nous sommes au Old Faithful Lodge où nous passerons deux nuits. Nous dormons dans une cabin, tout proche d’Old Faithful Nous mangeons dans notre chambre ce soir, puis un petit tour dans le bâtiment de l’hôtel. On s’offre une bonne glace et on profite d’une expo photos sur Yellowstone évidemment

JOUR 13Jour 13 ou mon vendredi 13... Je suis vraiment malade, j’ai de la fièvre et ma gorge est un champ de bataille. On quitte la cabine bien tardivement, juste pour aller chercher un peu à manger au fast-food du General Store. On passe également au Old Faithful Snow Lodge pour avoir l’accès au wifi et demander des conseils médicaux à notre père pour me mettre sous antibiotiques.On retourne à la cabin en faisant un arrêt pour voir l’éruption du grand Old Faithful. C’est toujours aussi majestueux.Je me sens de plus en plus faible. Je retourne m’allonger dans la cabin. Maman et Raph ne veulent pas me laisser. J’attendais cette journée avec tellement d’impatience, la météo est au rendez-vous, je suis très triste. D’être privée de cette journée, et surtout d’en priver ma famille. Ils restent donc à mes côtés toute la fin de journée, et ne sortiront que quelques minutes pour voir à nouveau Old Faithful au coucher du soleil.Afin de vous donner tout de même une idée, voici le programme à la base prévu pour cette journée :- Rando à partir du parking de Fairy Falls 10Km – 3h30 aller/retour

• Ne pas se priver de remonter voir le Grand Prismatic au petit matin, il y a sans doute moins de monde
• Fairy Falls
• Imperial Geyser
• Spray Geyser

- Les passerelles de Fountain Paintpot que nous avions vu sous la pluie battante en 2017
- Firehole Lake Drive
- Une balade sur les passerelles d’Old Faithful, poussée jusqu’à Mirror Pool si le temps le permet. La grande boucle jusqu’à la route principale (parking de Biscuit Basin) fait environ 9Km

Bien belle photo au coucher du soleil !
Nous n'avons pas eu cette chance.Juste une question : vous n'emportez pas d'antibios lors de vos voyages ?Nous prévoyons en ce qui nous concerne une pharmacie complète. Et une fois dans le dernier hôtel, avant le vol de retour, nous laissons le tout au manager de l'hôtel et au personnel, en expliquant chaque médicament.Souhaitons que cette fatigue et cette fièvre se résolvent rapidement.

JOUR 14Il est 10h00 lorsque nous quittons notre cabin d’Old Faithful. Je suis vraiment très mal. Je m’allonge à l’arrière de la voiture avec des plaids.J’oblige presque maman et Raph à marquer un arrêt à West Thumbs. Maman avait beaucoup aimé cet endroit la première fois qu’elle l’a vu. Ils entament donc la passerelle vers 10h50 et y passent environ 40min. Les travaux aux abords d’Abyss Pool sont terminés, on peut à nouveau approcher. Malheureusement, il y a pas mal de fumée en surface, ainsi que sur Black Pool.Le niveau de Yellowstone Lake est bien plus bas que lors des autres visites, car ils peuvent voir tous les petits cônes des geysers sous-marins du bord du lac.12h20 nous passons le panneau de l’entrée sud de Yellowstone. On s’arrête mais le cœur n’y est pas. Raph fait une photo du panneau en souvenir mais ils ne tiennent pas à en faire une sans moi Nous prenons maintenant la route, afin de rejoindre notre prochain parc, Grand Teton NP. Là encore, la photo du panneau ne se fait qu’avec Matouri, le hérisson international !Nous nous garons à Colter Bay, pour aller déjeuner au John Colter’s Ranch House. La déco est vraiment très sympa, des bancs faits avec des roues de calèche, des sculptures métalliques sur le grand ouest... on y mange très bien. Je les accompagne pour avaler quelques gorgées de soupe et rejoins très vite la voiture pour m’allonger à nouveau au chaud.Vers 14h30, nous nous engageons sur le Lakeshore Trail, une simple petite balade à plat, au bord de l’eau. J’ai envie de les accompagner. Mais je marche tellement lentement... La balade fait le tour d’une presqu’île et d’une petite île qui lui est attachée par un banc de sable et de galets. Nous ne faisons le tour que de la presqu’île. Et arrivés au niveau de l’amphithéâtre, je me sens si faible, que ma mère reste avec moi, et Raph accélère seul pour aller chercher la voiture et venir nous récupérer.Encore une journée de gâchée par cette fichue maladie.... Nous continuons de descendre vers Jackson Hole où nous passons deux nuits. Sur la route, Raph et maman marquent quelques arrêts point de vue, pour profiter tout de même un peu. Quelle chance en plus, la chaine des Tetons est entièrement visible et bien dégagée : Willow Flats Overlook, Oxbow Bend, Snake River Overlook...Nous nous installons dans notre cabane du Cowboy Village Resort vers 17h30. C’est un hôtel magnifique, très fleuri, parfaitement équipé. Je suis en larmes. J’ai mal partout et je suis tellement triste en même temps. Maman et Raph m’expliquent qu’il va falloir annuler notre programme de demain matin car je suis trop mal en point. Et demain matin... nous devions survoler les Tetons en montgolfière... En 2017, la météo nous avait empêché de réaliser ce rêve. Cette année, tout est réuni pour un moment magique... Et il faut annuler... mon cerveau et mon cœur fonctionnent à cet instant comme ceux d’un jeune enfant à qui on retire son doudou...Même Kevin, de la société Teton Balloon Flights (balloonman@tetonballooning.com à l'attention de Kevin Morgan) est désolé. Il me souhaite un bon rétablissement. Nous demandons s’il est possible de décaler le vol d’un ou deux jours, malheureusement tout est complet...

Alors avec un papa médecin, c'est rassurant !Mon mari est dentiste donc idem pour les ordonnances.Par contre, en laissant notre pharmacie au dernier manager des hôtels, il expliquait le plus clairement possible la prise d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, etc...Depuis 5 ans que nous nous rendons aux USA, tous semblaient avoir bien compris les explications de ces médicaments si onéreux pour eux...

JOUR 15Ce matin, c’est encore loin d’être le top, j’ai l’impression que notre voyage s’envole en fumée...Je suis quand même un peu mieux avec les antibiotiques, donc maman et Raph s’absentent pour aller faire quelques courses au Walmart. Lessive également au retour à l’hôtel.La cabane de bois est vraiment très belle, tout le mobilier est en bois, il y a un rocking chair moderne à l’extérieur ! Du coup, ils profitent de ce bel endroit.Vers 13h30, je me sens enfin un peu mieux et capable de mettre un pied devant l’autre car la fièvre tombe. Ce n’est pas trop tôt...En route pour quelques heures à Grand Teton.Nous nous arrêtons un moment aux Moulton Barns, ces vieilles fermes mormones. Nous avions beaucoup apprécié cet arrêt en 2017. Nous ne voulons pas trop nous éterniser non plus, nous avons tout de même envie de voir un peu les lacs de Grand Teton.Nous rejoignons Jenny Lake pour y faire une balade en kayak... mais nous arrivons une dizaine de minutes trop tard, ils refusent de nous laisser partir, décidément... Il est 15h05 !!!Nous avons emporté de quoi faire un pique-nique. Nous marchons quelques dizaines de mètres le long de Cottonwood Creek pour nous éloigner du parking et de la zone touristique. Ici aussi, les travaux sont terminés, et tout est parfaitement aménagé. Nous trouvons un bord de rivière tranquille où nous installer. Il fait bon, on profite enfin de Grand Teton. On croise une ranger, et on s’interroge sur la possibilité de manger là où nous sommes, car ce n’est pas une aire de pique-nique. Mais en fait, aucun problème, tant que nous ne laissons aucun déchet, c’est évident. Nous passons un très bon moment à cet endroit. Raph et maman retirent les chaussures pour aller se rafraichir dans la rivière.Sur le retour, nous nous arrêtons à Jenny Lake Store il y a des panneaux explicatifs sur les oiseaux, des ossement exposés, et tout un tas de livres intéressant Il est 17h00 et nous faisons la fermeture !Nous reprenons la Teton Park Road, pour quelques minutes jusqu’à String Lake. Nous avions prévu de faire le tour du lac, c’est magnifique, et la balade ne fait que 6km. Mais je me sens encore trop fatiguée pour faire ça, et puis hier soir, nous n’avons pas pu profiter du tout de Jackson Hole. On modifie donc nos plans, et nous partons aux abords de String Lake, pour quelques dizaines de minutes seulement. Déjà que de beauté, l’eau est transparente, et d’un beau vert. Des particuliers ont amené leur kayak. D’autres nagent tranquillement. A cette heure-ci, peu de monde, le soleil commence à descendre, c’est très paisible.Nous sommes de retour à notre cabane vers 18h15. Une petite douche et nous partout à pied vers le centre de Jackson Hole. On ne se lasse pas de cette petite ville, elle est très pittoresque, bien que touristique. Ce soir, nous devions diner au Wild Sage, le restaurant du Lodge Rusty Parrot, c’était le cadeau d’anniversaire pour notre mère. Une surprise. Mais à cause de l’angine, Raph a préféré ne pas réserver en avance au cas où. C’est une adresse qu’on recommande tout de même ! Nous déambulons dans les rues comme bon nous semble. C’est agréable d’être à nouveau tous les trois, ces quelques jours m’ont paru une éternité.Nous décidons de nous attabler au Million Dollar Cowboy Bar, sur Jackson Town Square. Ça a l’air d’être une attraction touristique, mais nous poussons la porte ! Le restaurant est au sous-sol. Après l’escalier, un long couloir vous mène à la salle du diner. Les murs sont remplis de photos de l’endroit à pleins d’époques différentes. Et les appliques sont toutes différents, toutes ornées d’une figure de l’ouest : cowboy, cowgirl, bison, homme pendant un rodéo... C’est très chouette ! Arrivés au comptoir d’accueil, le ton est donné ! Une toile humoristique avec un bœuf qui tire la langue, un beau couteau sur son socle, un porte bouteille en pistolet, une petite pancarte qui dit « Forget glass slippers, this princess wears boots » Nous sommes très bien reçus, il n’y a pas tant de monde que ça. Dans la salle de diner, il y a des tables de bois, et des petites alcôves où chaque famille est isolée. Les banquettes sont recouvertes d’un beau tissu cowboy. Au niveau du repas, vous pouvez commander à la carte bien sûr. Sinon, ils proposent un plat unique : de la viande de bison (au poids) avec une salade, des légumes. Nous choisissons cela, et nous sommes ravis, c’est succulent ! En entrée, on nous sert des petites chouquettes avec une sauce verte à mettre dessus, on se demande si on les mange correctement, on observe discrètement nos voisins de table Nous sortons vers 20h30. Un petit coup d’œil dans le bar, les tabourets sont des selles de cheval !!! Ambiance cowboy garantie !Petite balade de nuit dans Jackson, tout est illuminé, il y a des guirlandes un peu comme à Noël, c’est très mignon.

JOUR 16Ce matin encore, nous profitons de la belle cabane de bois, nous prenons le petit déjeuner dehors. Maman prend son café dans le rocking chair !Nous décollons vers 9h00. Aujourd’hui, bye bye le Wyoming et bonjour Idaho ! En quittant Jackson Hole, Nous traversons quelques ranchs, et nous avons une vue nouvelle sur les Tetons. Puis, nous traversons un massif montagneux. Ça tourne un peu, mais c’est très beau. Nous sommes sur la Teton Scenic Byway, tout s’explique ! Cela de Victor jusqu’à Swan Valley.Nous continuons, les champs et les ranchs se succèdent toujours. Nous nous arrêtons à Clark Hill Rest Area, où nous avons une superbe vue sur la Snake River. On en profite pour se restaurer un peu !Puis ces vastes champs à perte de vue toujours. Ces longues routes de l’Ouest américain qui n’en finissent plus.Vers 12h30 nous arrivons à Arco. Le GPS nous fait prendre un soi-disant raccourci dont il a le secret et nous sort de la route principale. Nous sommes sur une piste de terre, les habitations semblent désertes, tout est un peu étranges ici. La forme de certains bâtiments, le nom des vieux motels... Et la grande montagne derrière le village, pleine de chiffres peints... Tout cela est vraiment très étrange. A notre retour, et après quelques recherches, tout prend du sens ! Arco est le premier endroit au monde où l’on a produit de l’électricité grâce à l’énergie atomique. D’où certains bâtiments aux formes futuristes, bien que délabrés et d’où les noms des motels et restaurants ! Quant à la fameuse « Hill of Numbers » ? Et bien depuis plusieurs décennies (depuis 1920 visiblement), les élèves de Butte County High School décorent la montagne avec les deux derniers chiffres de leur année ! Comme quoi, malgré une préparation à ce voyage, il y a toujours des choses qui nous échappent et que l’on découvre Nous passons le panneau de Crater of the Moon NM. C’est notre prochain arrêt. Nous nous arrêtons un instant au Visitor Center, à l’entrée. Car attention : la visite des caves et tunnels de lave du parc nécessite un permis. Dès l’entrée du parc, il y a des champs de lave partout ! Une route unique fait une boucle dans le parc, en donnant l’accès aux différents points d’intérêts.Nous faisons quelques centaines de mètres après le Visitor Center et nous nous arrêtons à North Crater Flow Trail. Il est 13h15, et on commence à avoir faim. Nous sommes obligés de manger dans la voiture, car l’endroit est envahi par les mouches ! Nous passons ensuite quelques dizaines de minutes sur place. Ce petit trail est une boucle à plat dans les champs de lave, vieux de 2000ans. Il est en travaux en ce moment donc accessible uniquement sur une moitié. Nous prenons ensuite le grand escalier à droite du parking, pour prendre un peu de hauteur. On prend vraiment conscience de l’immensité du lieu. La végétation par endroit, a repris ses droits. Le vert contraste avec le noir de la roche.La route du parc est à sens unique. Nous nous mettons en route pour Inferno Cone. A notre arrivée, un cône de lave effectivement ! Une montée noire vers l’infini ! J’ai bien peur de ne pas arriver en haut mais bon, nous voilà partis. Finalement, pas de difficulté. C’est plus affolant à regarder qu’à monter Une fois en haut, nous sommes à 1884m, autant dire que la vue est dégagée ! Il y a au loin le massif montagneux de l’autre côté de l’US Hwy 26, les champs de lave noire, la végétation qui réapparaît plus ou moins vite selon les endroits. C’est très particulier et à voir !Quelques dizaines de mètres plus loin, nous nous arrêtons à Spatter Cones & Snow Cone. Les deux premiers, les Spatter Cones n’ont rien à voir avec Inferno Cone. Juste quelques mètres de hauteurs pour ceux-ci. Cela dit, l’arrêt vaut le coup car vu leur taille, on voit parfaitement leur belle forme de cône. Et juste à côté, Snow Cone porte évidemment très bien son nom. Nous sommes le 5 septembre, et pourtant, il y a de la neige au fond du petit cratère. Des barrières nous empêchent d’approcher. Un panneau d’explication est titré « Are we loving them to death ? ». Les américains font rarement dans la dentelle, et pour le coup, à raison, la phrase est choc et incite à lire la suite « Stay on trails ».Nous passons le parking de Tree Molds Trail. A cet endroit, on trouve dans la lave, les marques du bois qui a été fait prisonnier à l’époque. Puis le bois a disparu, laissant place à des moulures dans la lave. Ça doit être superbe. Mais nous ne pouvons pas tout faire, comme d’habitude !Nous arrivons sur la zone des caves vers 15h00, nous y passons 1h30 environ. Nous nous munissons de notre permis et nous mettons en route vers Indian Tunnel. On emporte un sac à dos avec les polaires, comme cela nous a été recommandé au Visitor Center. 15min à travers les coulées de lave et on atteint l’escalier qui nous emmène dans les tréfonds du tunnel. Il ne fait finalement pas si froid. Pas de crainte non plus pour les personnes claustrophobes. Ici, l’escalier est entièrement sécurisé, et la galerie est haute. Nous nous enfonçons, les murs sont teintés de couleurs par endroit. Nous parcourrons plusieurs dizaines de mètres dans le tunnel, mais la lumière de l’extérieur est visible en permanence. Par contre, de l’autre côté, la sortie se fait par un trou dans la lave, relativement étroit. Une personne adulte passe sans souci. Simplement, une personne claustrophobe pour le coup, devrait sans doute plutôt rebrousser chemin et ressortir par l’escalier d’entrée. La lave n’a pas le même aspect partout. C’est très intéressant à observer. 15min à nouveau dans les champs de lave et nous regagnons la voiture.

Il est 16h30 et 2h de route nous séparent encore de Twin Falls où nous passons la nuit. Nous finissons la boucle à l’intérieur du parc. Toujours aussi impressionnant de rouler à travers ces paysages noirs de lave. Lorsque nous quittons le parc, le ciel est orageux. Au pied des montagnes environnantes, la lave est présente encore plusieurs kilomètres hors du parc. Nous sommes sur la Peaks to Craters Scenic Byway jusqu’à Shoshone.Nous arrivons à Twin Falls à 18h15. On se gare un instant au Visitor Center, il y a une vue magnifique sur la Snake River. Le grand pont de métal est utilisé pour faire du Base Jump.Nous continuons notre route. Nous passons Twin Falls Idaho Temple, le temple mormon : il y a un semblant d’atmosphère apocalyptique avec ce ciel orageux, et le personnage doré en haut du temple ! On entre dans le parc des chutes de Shoshone, après s’être acquittés de la somme de 3$. Le problème de ces chutes ? Comme à Great Falls, elles sont maitrisées par l’homme. Donc impossible de prévoir en avance, si elles couleront à flot le jour de votre visite. Nous avons de la chance, elles ne sont pas complètement à sec ! Mais ce n’est pas les grandes eaux non plus Nous longeons la falaise surplombant la Snake River. A ne pas louper, il y a une belle arche naturelle ! Sur place, il y aussi une belle aire de pique-nique. Mais la nuit commence à tomber, et la pluie aussi !!On regagne le centre de Twin Falls, et on décide de diner chez AppleBee’s. Il y a des écrans partout à l’intérieur ! Mais pour un fast-food, il y a du choix, et on mange plutôt bien. Maman trouve une salade sucré/salé avec des fraises ! On se régale ! En dessert, une bonne tarte aux pommes et de la glace vanille Direction l’Holiday Inn Express & Suites pour cette nuit. Rien à redire sur cette chaine, tout est parfait pour une nuit en ville.

Bonjour,
J'ai pris le voyage en route depuis avant-hier... et quel bonheur de te lire ! Merci pour ce carnet de voyage qui me permet de m'évader en cette période où l'on est coincé sur son canapé !
Bien amicalement,
Hélène

Bonjour Hélène,Merci tout d'abord et bienvenue !

Hello Anaïs,Vos randonnées dans le Glacier NP sont extrêmement bien décrites. J'ai adoré
et merci beaucoup pour les superbes photos. Elles m'ont donné envie de retourner dans ce fabuleux parc
Notre dernière visite remonte à longtemps, c'était en juillet 1993.Bonne fin d'après-midi !Christine

JOUR 17Ce matin, petit déjeuner à l’hôtel Pancake & cakes de toutes sortes d’ailleurs ! Chouette, ça change un peu ! On se met en route vers 8h30.Notre trajet doit se poursuivre un peu plus au Nord, vers John Day. Mais aujourd’hui, nous nous sommes accordés une journée supplémentaire en Idaho, pour parcourir les Scenic Byway notamment. En effet, elles sont nombreuses ici, en voici quelques-unes :

• Peaks to Crater SB
• Salmon River SB
• Sawtooth SB
• Thousand Springs SB
• Ponderosa Pine SB
• Wildlife Canyon SB
• Payette River SB

Il nous est impossible de toutes les parcourir mais nous en avons prévu une partie de plusieurs d’entre elles.Nous quittons Twin Falls, et reprenons la direction de Shoshone. Nous empruntons une partie de la Thousand Springs SB. Dans Shoshone, nous croisons une grande fresque peinte sur un mur, qui souhaite la bienvenue dans le centre historique. Il y a une grande locomotive, c’est une fresque pleine de couleurs. A la sortie de Shoshone, nous nous engageons sur Sawtooth SB, que nous allons parcourir en entier, jusque Stanley. Pour le moment, le ciel est bas et tout gris... Cela n’enlève rien aux immenses routes américaines qui se déroulent devant nous, et à perte de vue. Nous traversons des champs. Nous passons Idaho’s Mammoth Cave sans nous arrêter car nous avons bien profité d’Indian Tunnel hier. Si vous marquez l’arrêt, comptez 10$/adulte et 5$/enfant (+6 ans). C’est ouvert de 9h à 18h en été.Nous roulons encore quelques kilomètres avant de nous arrêter à Black Magic Canyon. Il s’agit d’un canyon de roches volcaniques sculpté par l’eau au fil du temps (un peu comme à Antelope Canyon). Lorsque vous roulez de Shoshone vers Stanley, l’arrêt touristique existant est sur la gauche. Ici, l’eau de Big Wood River remplit quasiment entièrement le canyon, on ne voit donc que très peu les belles sculptures dans la roche. Nous avons marqué un arrêt sur la droite de la route 75. Voici les coordonnées GPS 43.187327, -114.318287. Il y a un petit chemin qui longe plus ou moins le canyon. Les herbes sont hautes par endroit, attention aux insectes, et sans doute aux serpents. Nous avons emmené les bâtons de marche pour taper avant notre passage. Et nous avons laissé maman sur le chemin principal, les bêtes cachées, ce n’est pas trop son truc Au moins à cet endroit, le canyon porte réellement son nom ! Lors de mes recherches, j’avais pu voir qu’il est parfois possible de se promener au fond du canyon lorsqu’il est à sec. Mais ATTENTION, l’eau est relâchée dans le canyon de manière irrégulière, par la compagnie des eaux. Il faut donc avoir les bons contacts pour s’assurer que l’eau ne sera pas relâchée alors que vous êtes au fond. S’y aventurer m’a paru drôlement dangereux à la lecture de ces explications, mais j’ai effectivement trouvé des photos de personnes au fond du canyon Je ne vous dirai qu’une chose, d’en haut, c’est déjà magnifique, et vous êtes en sécurité ! Quant à l’aspect magique du canyon ? Je dirais qu’il réside dans le fait que si on ne sait pas qu’il est là, on passe à quelques mètres de lui sans le voir...Nous quittons le Black Magic Canyon vers 10h50, et continuons vers Ketchum. Nous passons Bellevue et notons le nom du High Country Motel (on ne sait jamais !), c’est tout petit, très mignon, tout fleuri ! Un camion Coca-Cola et un school bus plus tard, nous arrivons à Ketchum. Nous nous rendons au mémorial dédié à Ernest Hemingway. Arrivés sur place, on gare la voiture facilement. On descend sur quelques dizaines de mètres, et on atteint le mémorial. Le petit cours d’eau de Trail Creek arrive au pied de la statue à l’effigie de l’écrivain. Une plaque décrit tout ce qu’il a aimé et finit par dire « now he will be a part of them forever ». Le mémorial surplombe le Sun Valley Golf Resort, le cadre est donc très vert.Nous passons ensuite au cimetière de Ketchum pour nous rendre sur la tombe d’Hemingway. Petit détail technique. Je n’ai pas pensé que nous pourrions... ne pas trouver la tombe ! Le cimetière n’est pourtant pas bien grand. Nous n’osons pas trop nous engager sur l’herbe et sortir du chemin pavé, par respect. Nous cherchons donc un moment, mais ne la trouvons pas. Les cimetières américains que j’ai pu visiter au cours de mes différents voyages, n’ont rien de similaires avec nos cimetières français. Il y a un beau gazon bien entretenu, de grands arbres, et de simples stèles, pas ou peu de grandes pierres tombales. Je trouve que l’atmosphère y est moins pesante, on y est plus paisible, malgré le lieu.Nous reprenons donc la route à la recherche d’une aire pour notre pique-nique, et nous trouvons notre bonheur après quelques kilomètres, à Sun Peak Picnic Area. Chaque espace de pique-nique est en quelque sorte privatif : son parking, sa table, son endroit pour le feu. Certains emplacements sont fermés car des arbres menacent de tomber. Nous déjeunons au bord de Big Wood River, le niveau de l’eau n’est pas bien haut. Nous avons de la chance, le ciel est toujours orageux au loin, mais nous avant le soleil pour le repas !Nous quittons Sun Peak vers 13h15, et si nous avions voulu le calculer, nous aurions sans doute échoué ! Nous rentrons dans la voiture, le vent se lève d’un coup, et orage ! Une pluie battante et incessante s’abat sur nous ! Heureusement qu’on est au sec, ça s’est joué à quelques minutes ! Nous roulons à allure complètement réduite pendant plusieurs kilomètres, certaines voitures même s’arrêtent, tellement la pluie est dense. Lorsque nous attaquons les lacets qui descendent le long de Galena Peak, maman commence un peu à paniquer ! Ne serait-il pas plus raisonnable de rebrousser chemin et de rentrer à l’hôtel. Ce soir, la nuit est prévue près de Boise. Faire demi-tour maintenant signifie tirer un trait sur la fin de notre journée. Elle a oublié une petite chose en route : elle a élevé des enfants un peu aventuriers On se concerte avec mon frère, et on décide de continuer notre route. Après tout, même si c’est un gros orage, notre prochain arrêt est prévu à plus de 150km. Donc on prend le risque ! Et nous avons bien fait ! Une fois dans la vallée, la pluie est toujours présente, mais elle s’atténue peu à peu. Le vent souffle moins fort aussi, nous sommes sans doute protégés par les montagnes environnantes. A cause de la météo, nous ne profitons pas à 100% de la Sawtooth SB. Mais ce passage, ces derniers kilomètres dans la vallée, avant Stanley, c’est tout de même très beau. Il y a les ranchs, les collines, les monts escarpés qui jaillissent d’entre les nuages. Dès que la pluie cesse, nous marquons un arrêt dans la Sawtooth Valley, au bord de Salmon River, à Bukhorn-Roadside Rest. On aperçoit même un peu de ciel bleu A partir de là, nous longeons la rivière de près, ce qui ajoute au charme de cette route.14h40 « Stanley welcomes you » Ce petit village, avec ses devantures de saloon est une base pour de nombreuses activités sportives : randonnées, VTT, rafting, cheval, ski, moto neige... C’est un endroit magnifique niché en pleine montagne, en bord de rivière. Nous faisons un petit tour dans le market local, on se réapprovisionne en essence, et nous voilà repartis.A ce moment, nous bifurquons sur Ponderosa Pine SB. La route porte évidemment très bien son nom. Nous parcourons seulement quelques kilomètres après Stanley, avant de nous enfoncer dans une grande forêt de résineux. Nous traversons des zones entièrement dévastées par les incendies. C’est un peu tristounet, même si on n’oublie pas que c’est bon pour la nature. On observe beaucoup d’oiseaux sur cette route. Une chose nous interpelle aussi, la fréquence des campings ! Qu’est-ce qu’ils sont nombreux ! Ils sont très réguliers le long de la Scenic Byway, mais très petits quelques emplacements à chaque fois. Ce qui donne la possibilité à chacun de se sentir isolés dans la forêt probablement. Nous entrons dans Boise National Forest, ça y est un ciel bleu grandiose ! Nous sommes fiers de notre choix de tout à l’heure Ici aussi, certains endroits ont été calcinés. Mais la route qui serpente dans les arbres verts est extraordinaire !
Nous nous arrêtons au point de vue Emile Grandjean, un émigré danois qui a servi dans la forêt de Boise de 1906 à 1922. Nous nous arrêtons car le point de vue est sublime, mais aussi car c’est le nom de notre arrière-grand-père !!! Coïncidence ?...Nous arrivons à Kirkham Hot Springs vers 16h00. Le soleil tape fort, c’est génial, nous allons pouvoir nous baigner ! A l’arrivée, il faut passer le pont et se garer sur le parking du camping en Day-use uniquement. Il faut remplir un coupon avec votre plaque d’immatriculation, et le glisser avec le règlement de 5$ dans l’enveloppe jointe. Un petit escalier de bois nous permet de descendre au bord de Payette River. L’eau est bleue, transparente, cristalline ! L’eau chaude coule le long des rochers qui bordent la rivière. Par endroits, cela fait un peu penser à Mammoth, à Yellowstone. Il y a moins d’une dizaine de personnes sur place. Le long de la rivière, quelques grosses pierres ont été mises en cercle pour retenir les eaux chaudes, avant qu’elles se jettent dans Payette River. C’est ici, dans l’un de ces bassins que nous nous baignons. La rivière elle, est très fraiche ! Il y a quelques petites cascades chaudes aussi sous lesquelles se baigner. Le lieu est vraiment magnifique, attention juste au courant qui fait par moment, entrer de l’eau très froide dans les petits bassins Nous sommes vraiment heureux de ne pas avoir fait demi-tour ! Nous restons sur place environ 1h.Nous n’avons pas le temps de nous arrêter à Sacajawea Hot Springs, bien dommage. Mais Pine Flats Hot Springs nous fait envie, donc on accélère un peu ! Nous quittons la Ponderosa Pine SB au niveau de Lowman, et rejoignons la Wildlife Canyon SB. 20min seulement nous séparent de notre point d’arrivée. Là aussi, il faut garer la voiture au parking du camping, en contrebas de la route principale. Il faut également régler le stationnement : 5$ ou 2,5$ + pass america (nous n’avions pas tout lu sur l’autre parking !). La particularité de Pine Flats Hot Springs, est sa situation géographique. Pour y accéder, il faut parcourir quelques dizaines de mètres en forêt, jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, il faut marcher dans la rivière. Il s’agit donc d’une Hot Springs accessible uniquement si le niveau de l’eau et le courant le permettent. Nous avons au pied des chaussures en plastique pour marcher dans la rivière. A notre arrivée au bord de l’eau, le niveau n’est pas très haut, mais au milieu, il y a tout de même du courant. On entend des personnes de l’autre côté de la falaise qui se dresse au bord de la rivière. Certains sont donc passés. Raphaël s’aventure sur quelques mètres. Il a de l’eau jusqu’au genou, et le courant n’est pas assez fort pour l’emporter. Pas non plus d’orage à l’horizon ! Toujours un grand ciel bleu. Nous nous engageons l’un derrière l’autre en nous tenant à la falaise. Ce que nous arrêtons très vite car en fait, cela nous déséquilibre. Nous marchons environ 50m les pieds dans Payette River. Une fois la falaise passée, on découvre une immense cascade d’eau chaude ! La roche est colorée de rouge, de marron... c’est superbe ! Sur place, une maman avec ses enfants qui quittent les lieux à notre arrivée. Nous avons ce joyau de la nature pour nous seuls, c’est incroyable ! Il est presque 18h00 alors nous sommes à l’ombre. Mais l’eau est si chaude, que nous devons parfois même nous écarter pour ne pas être brûlé. Nous n’en revenons pas. Une immense cascade qui coule du haut d’une falaise colorée, droit dans des bassins qui bordent Payette River, nous n’avons pas de mots ! Ici aussi, nous restons environ 1h, et nous avons bien du mal à quitter cet endroit ! Sur le retour, nous empruntons un autre chemin dans la forêt pour varier un peu. Le soleil se couche, les forêts de l’autre côté de la rivière sont orangées. Nous traversons le petit bout de forêt en maillot de bain et T-shirt, avec nos chaussures en plastique. Il n’y a que quelques dizaines de mètres donc on se dit que tout est en ordre. C’était sans compter que nous pouvions nous retrouver nez à nez avec... un serpent ! Heureusement, étant tout de même alerte, maman l’a vu de loin traverser le chemin. Raph attrape un gros bâton, et tape dans les broussailles alentours pour nous permettre d’avancer. Une belle frayeur en fin de journée !

Nous reprenons la route vers 18h40 et terminons de parcourir la Wildlife Canyon SB jusque Banks. Nous nous engageons ici sur Payette River SB. La route suit la rivière jusqu’à la ville d’Horseshoe Bend. Nous traversons la ville et la route s’enfonce dans les collines colorées par le soleil couchant, décidément, quelle belle journée. Nous nous arrêtons quelques minutes à Bread Rock Overllook, un beau point de vue sur les collines et montagnes environnantes. Les vallées sont à l’ombre, mais les sommets illuminés de couleurs chaudes !Nous arrivons au Motel 6 de Meridian vers 20h30. Nous sommes très fatigués mais le coucher de soleil sur la ville nous accompagne pour nos derniers kilomètres. Nous mangeons dans notre chambre, bien trop éreintés pour ressortir.Extinction des feux, sur une journée riche et haute en couleur ! Nous ne regrettons pas du tout cette parenthèse sur l’avancée de notre trajet.

Bonjour Siana48 !Toujours bien agréable de vous lire.Les photos, de vraies cartes postales.Les paysages somptueux comme en regorgent les USA.A bientôt pour la suite.

Bonsoir Anais,Je continue a suivre votre voyage en famille et son parcours original... cette traversée de l'Idaho est une vrai bouffée d'air frais, les routes ont l'air sublimes !Merci !!!Vinciane