L'Afrique du Sud en famille - été 2006

Depuis notre voyage en Tanzanie en 1992, on rêvait d’emmener nos deux enfants de 12 et 9 ans en Afrique; une de nos amies y ayant passé 2 ans ; nous nous sommes décidés pour l’Afrique du sud.Départ le 18 juillet de Lyon pour Johannesbourg via Paris CDG sur vol AirFrance (3 233 Euros). A Johannesbourg, correspondance pour Le Cap avec Kulula (1996 Rands).19 juillet : Le Cap
On arrive au Cap dans l’après midi, et on se familiarise avec les subtilités de la conduite à gauche ; pas évident au début de trouver sa place sur la chaussée, les commandes ne sont pas à la même place : quand on veut mettre le clignotant, les essuies-glaces se mettent en route...on est tellement absorbés qu’on trouve le moyen de s’écarter de l’autoroute N2 qui mène au Cap et d’aller faire une virée inopinée dans les townships ; on fait vite demi-tour ; l’arrivée en ville réserve de nouvelles émotions lorsqu’il s’agit de tourner aux carrefours...heureusement, tout le monde nous évite. On arrive enfin au Tudor Hotel, sur Greenmarket square, agréable et bien placé en centre ville (670 Rands la chambre pour 4 avec petit déjeuner).
Un inconvénient tout de même: notre chambre donne sur la rue qui est vraiment très bruyante.20 juillet : tour de la péninsule en visitant au passage la colonie de pingouins de Boulder qui nous ravissent un bon moment. Arrêt à Cape point : en face de nous, le pôle sud 6000 Km plus loin; retour par la jolie route de corniche de Chapman’s peak21 juillet : temps de chien ! pluie et vent. On visite le petit musée de District 6 qui retrace l’histoire d’un quartier populaire et multiracial qui a été rasé en vertu du « group area act » qui prévoyait d’en faire une zone « white only » ; les habitants ont été relogés dans des townships.
Puis visite du fort, le premier bâtiment construit au Cap par les garnisons hollandaises.
Impossible d’aller à Robben Island, on va donc voir l’aquarium, très bien fait d’ailleurs : il y a un couloir qui permet de passer sous l’aquarium et de voir les requins nager au dessus de nos têtes. Dîner au Waterfront qui est un vaste centre commercial avec des dizaines de restos alignés ; de mon point de vue : sans charme et sans intérêt.22 juillet : toujours mauvais. On tente Hermanus pour les baleines ; la route passe entre de belles villas à flanc de colline d’un côté, des bidonvilles de l’autre. A Hermanus, après ½ heure sous le crachin et les rafales de vent, on est enfin récompensés : une baleine fait quelques cabrioles dans la baie. On est trempés et frigorifiés mais contents.
On rentre par Stellenboch et ses jolies maisons hollandaises. Les trouées dans le brouillard laissent apercevoir des paysages somptueux...il faudra y revenir en saison. Le soir : bon dîner à l’Africa Café avec des petits plats de toute l’Afrique.23 juillet : visite du quartier malais, et téléphérique pour Table Mountain à la faveur d’une éclaicie. Las ! arrivé en haut, le brouillard est retombé...
L’après-midi : avion pour Durban, toujours sur Kulula (1600 Rands), on récupère une autre voiture, et en route pour Salt Rock, petite station balnéaire au nord de Durban.
Nuit au B&B « By the Sea ». Grand plaisir de s’endormir au bruit des vagues et de prendre le petit déjeuner au soleil sur la terrasse qui surplombe l’océan. 600 Rands pour 4.24 Juillet : Route vers Mtubatuba ; on s’arrête à Eshowe au musée Zoulou de Fort Nongqayi ; on commence à voir des paysages vraiment africains, avec des cases rondes, des champs de canne à sucre. Intéressante visite du musée sur l’histoire de la région et les conflits anglo-zoulous ainsi que sur l’artisanat local.
Arrivée chez « Wendy’s B&B », de très sympathique B&B avec de fort jolies chambres, des meubles anciens et un accueil particulièrement chaleureux. 650 Rand, notre meilleur rapport qualité/prix. Bon dîner également.25 juillet : Premier safari dans les parcs d’Umfolozi/Hluhluwe ! Les parcs sont très secs en ce moment, la faune est paraît-il relativement peu dense, pourtant on verra beaucoup d’animaux à l’exception des félins. On décide de privilégier Umfolozi : dès l’entrée du parc on voit des nyalas, impalas, phacochères, puis après un bon moment sans rien voir, on se retrouve au détour d’un tournant à juste côté de notre premier éléphant qui mange au bord de la route, puis des buffles, des babouins, des zèbres, des girafes...mais pas de rhinos alors que c’est la « spécialité » du parc. En fin de journée, on fait une petite boucle dans Hluhluwe ; bien nous en prend, puisqu’on tombe près d’un point d’eau à sec sur 2 rhinos et un petit qui font la sieste.26 juillet : le matin, balade sur l’estuaire de Santa-Lucia : hippos, crocos, oiseaux à profusion...ma fille qui rêvait de voir des hippos est ravie. L’après midi : route vers Kosi bay, à la frontière du Mozambique. Nuit au Kosi bay Lodge, petit lodge rustique dans les dunes auquel on accède par une piste en sable (682 Rands en self-catering).27 juillet : Kosi bay :le 4x4 du lodge nous enmène jusqu’à l’embouchure des lacs ; c’est une région très sauvage, avec une succession de lacs qui débouchent dans la mer, des parcs à poisson, des dunes, et d’immenses plages désertes. On lézarde sur la plage. On a un peu regretté de ne pas avoir de 4x4 pour explorer la région par nous-mêmes, car les pistes sablonneuses limitent beaucoup les déplacements avec une voiture normale.28 juillet : Route vers le Swaziland ; on traverse des zones très rurales du pays zoulou, la vie quotidienne défile sous nos yeux : les vaches qui traversent la route, les écoliers en uniforme qui rentrent chez eux, les paysans qui cultivent leur champ, les petits étals de fruits...
A peine est-on au Swaziland qu’on se fait épingler par de joviaux policiers swazis ; avertis des limitations très strictes au Swaziland, on faisait bien attention de ne pas dépasser 80 km/h, mais on a du louper un panneau 60....et on écope d’une amende de 20 Rands, c’est pas ruineux. On arrive à la petite réserve de Mlilwane, très sympa. L’absence d’animaux dangereux nous permet de faire une balade à pied et d’approcher d’assez près gnous, impalas et zèbres. Il y a aussi une famille d’hippos qui habite le plan d’eau à côté du restaurant et des impalas, phacochères et autruches se promènent librement dans le camp; le soir, dîner de phacochère rôti et spectacle de danses swazies. 320 Rands pour une hutte swazie avec sanitaires communs.29 juillet : retour en Afrique du sud, et direction Graskop ; on traverse d’immenses espaces vides, de superbes paysages. Nuit au Panorama Restcamp (400 Rand en self catering) : petits bungalow sans attraits particuliers, mais la vue est réellement spectaculaire ! Beaucoup d’Afrikaner viennent là pour le week-end, et dès 6h du soir, tout le monde s’active autour du sacro-saint barbecue.30 juillet : après avoir admiré le lever de soleil, on part sur la route de Blyde river canyon et ses superbes paysage. Sur une aire de pique-nique, on se retrouve soudain encerclé par une famille de vervets...qui se rapprochent insensiblement ; pas téméraires, les enfants préfèrent abandonner leur pomme aux vervets qui se précipitent pour nettoyer les miettes. On termine l’après midi par la visite de Pilgrim Rest, ville de chercheurs d’or reconstituée. Pas extraordinaire, même si le centre d’information présente bien les étapes de la ruée vers l’or. Le plus intéressant est à mon avis l’ancien cimetière, situé sur les hauteurs ; l’âge des décès (difficile de dépasser la quarantaine) témoigne de la dureté des conditions de vie à l’époque.31 juillet-3 août : le Parc Kruger. 1 nuit à Lower Sabie, 2 à Satara, 1 à Olifant. Hors du temps sur la planète des animaux. On a adoré. On a passé des heures en voiture sans se lasser, on a fait des morning et sunset drive à la recherche des animaux.
Parfois on ne voit rien, parfois on a une journée exceptionnelle comme celle entre Lower Sabie et Satara : elle commence par la rencontre avec 2 rhinos qui surgissent des hautes herbes et nous coupent littéralement la route ; on pile ; le rhino aussi ; puis il nous regarde d’un air patibulaire et commence à trépigner sur place, bientôt rejoint par le deuxième rhino : le message est assez clair et on recule en vitesse. Ils nous font face un moment, puis retournent dans la savane. On a malheureusement peu de photos, ma fille, la photographe de la famille, ayant été saisie d’une telle frousse qu’elle en a oublié sa mission.
On poursuit avec des antilopes, girafes, hippos, calaos, gnous, buffles, éléphants, zèbres, koudous....et une pause pique-nique qui nous permet de discuter avec des Afrikaners qui nous signalent qu’ils ont vu des lions sur la S100 près de Satara. En fin d’après midi, on fait donc un petit détour par là : on tombe sur un embouteillage, et on aperçoit 2 têtes de lionnes (nos premiers lions !) qui disparaissent dans la savane...un peu court, mais c’est toujours ça, mon fils a vu ses premiers lions, il est content ; on poursuit un peu pour faire demi-tour, et là...une lionne suivie des 4 lionceaux divague le long de la route, passe d’un côté, de l’autre sans prêter aucunement attention aux voitures qui se pressent. Ca dure comme ça peut être ¼ d’heure, on croit l’avoir perdue, et elle resurgit juste devant la voiture...grand moment. On reverra le lendemain -aux jumelles- la petite famille faisant la sieste sous un arbre. Les drive de nuit nous permettront également de voir d’autres lions, des hyènes, des civettes, des petites antilopes nocturnes...mais pas de « spotted cat ». On verra enfin notre Léopard le dernier jour près d’Olifant le matin de bonne heure. Pas de guépard. Une bonne raison de revenir.
A faire aussi : les morning walk, promenade à pied, le matin de bonne heure avec des rangers armés. On se retrouve au cœur du bush, on regarde les traces, les empreintes, on a réussi à approcher une girafe ; il est beaucoup plus difficile d’approcher les animaux à pieds car ils nous sentent de loin et s’enfuient alors que les voitures ne les dérangent pas du tout. Mon mari qui a fait la même promenade le lendemain et qui a décidément le feeling avec les rhinos aura la chance d’en voir un passer à 30 m du groupe.
Les hébergements dans le parc sont généralement de très bon niveau : tentes safari très sympa en face de la rivière à Lower Sabie, family cottage carrément pharaonique à Satara, petits bungalow à Olifant...et souvent une cuisine ou une Kitchenette pour se faire la cuisine.4 Août : on quitte à regret le Kruger, direction le pays Venda vers le nord. On avait envie de voir un coin d’Afrique du sud moins touristique, avec une culture plus africaine. Le Venda a été un homeland indépendant du temps de l’apartheid et a conservé une identité culturelle assez forte. On arrive en soirée au Shiluvari Lakeside Lodge à Elim, près de Makhado (Louis Trichardt) : luxe, calme et volupté....au bord d’un lac, des petits cottages ravissants, une décoration raffinée, une tranquillité absolue, un accueil adorable. Comme il n’y a pas grand monde, nous avons droit à 2 cottages au lieu d’un seul prévu pour le même prix (1260 Rands avec petit déjeuner). C’est notre étape la plus chère, mais aussi la plus charmante. Le dîner est également délicieux.5 août : à notre demande, le lodge nous a trouvé un guide Venda pour la journée. Daniel qui travaille pour une association touristique et culturelle locale est très sympa et nous emmène visiter quelques ateliers d’artiste, dont celui de Noria Masaba ; c’est une sculptrice réputée à qui le gouvernement a commandé une œuvre monumentale qui devait être inaugurée à Prétoria le 9 août pour la journée des femmes ; cette année, c’est la commémoration du cinquantième anniversaire de la marche des femmes qui protestaient contre l’obligation de posséder un passeport interne. L’œuvre, sculptée dans un tronc d’arbre est dans le jardin de Noria, et le transport jusqu’à Prétoria semble poser un sérieux problème...je n’ai pas pu savoir s’il a été résolu à temps. On visite également des marchés, des villages, des sites sacrés comme le lac Funduzi où se pratiquaient jadis des sacrifices humains ; aujourd’hui encore, il flotte un parfum de soufre autour de ce lac ; un projet de construction sur ces rives a été -heureusement- abandonné, personne ne voulant prendre le risque de déranger les esprits qui y résident. On termine la journée avec la visite du Dzata museum qui présente quelques objets, dont des tambours sacrés, et retrace l’histoire du peuplement de la région.
En voiture, on discute avec Daniel qui nous retrace les grands épisodes de la fin de l’apartheid ; son principal souci actuellement est qu’une femme va peut-être être la candidate de l’ANC aux prochaines élections et il se demande si une femme est capable de gouverner le pays... nous essayons de le persuader que oui.6-7 août : Mapungubwe : on continue plein nord, vers le parc de Mapungubwe qui a ouvert récemment ; Le paysage change, les baobabs sont de plus en plus nombreux, la population se raréfie. A Mapungubwe, il faut apporter toutes ses provisions, le premier point de ravitaillement, à Messine ou Alldays est à 60 km. Le camp de Leokwe est superbe, perdu au milieu d’un chaos de rocs rouges et de baobabs ; le paysage est très accidenté, vallonné ; d’ailleurs, si l’on veut véritablement explorer le parc, il faut un 4x4, beaucoup de pistes leur sont réservées, et les pistes accessibles à tous véhicules sont beaucoup plus caillouteuses que celles du Kruger : on secoue la mécanique !
On va visiter la colline de Mapungubwe où l’on a découvert des vestiges d’une civilisation avancée ; c’est un plateau au sommet d’une colline très difficile d’accès où habitaient les rois ; on y grimpait avec des lattes de bois que l’on utilisait comme marches d’escalier et que l’on retirait après. On y a trouvé des tombes royales contenant des objets on or. Le site n’a pas été occupé très longtemps et a été abandonné en raison probablement de changements climatiques ; on pense que les occupants de Mapungubwe ont été les précurseurs de Great Zimbabwe. S’il ne este aucun vestige visible à l’exception d’un jeu d’Awélé creusé dans le roc et d’une citerne, le site est splendide. Il y a également des peintures rupestres un peu plus loin ; il faut demander à la réception pour aller les voir, on s’y est pris un peu trop tard pour pouvoir y aller.A faire également, le treetop walk, une plateforme dans des arbres fréquentés par les babouins, avec des caches permettant d’observer les animaux, ce qui nous donnera l’occasion de voir plusieurs élans, pas vus dans le Kruger. On finit la journée par le coucher de soleil sur le confluent (à sec) du Limpopo et de la Shasha ; en haut d’une colline, plusieurs plate-formes permettent d’admire le paysage qui donne sur le Zimbabwe à droite et le Botswana à gauche. Somptueux.8 août : départ de bonne heure pour Johannesbourg d’où nous redécollons dans 2 jours. J’étais réticente à m’y arrêter compte tenu de l’exécrable réputation de la ville en matière de sécurité, mais notre amie qui y a vécu deux ans nous a convaincu qu’il était possible de visiter Jo’burg sans se faire égorger dans le ¼ d’heure. Nous avons néanmoins décidé de laisser notre voiture à l’aéroport et de nous déplacer en taxi pour éviter de nous perdre et le stress de la conduite dans une ville inconnue. D’après notre chauffeur de taxi, la sécurité est devenue une priorité du gouvernement, pour ne pas faire fuir les investisseurs notamment, et les choses seraient plutôt en voie d’amélioration. Les sud-africains ont d’ailleurs tendance à rendre les étrangers (Zimbabwéens notamment) responsables de l’insécurité.
Logement à Melville, au Thulani Lodge (550 rands par chambre en B&B, soit 1100 rands pour nous 4), très agréable, tenu par un Suisse qui parle le Français. Melville est un quartier branché avec une rue principale bordée de restaus, boutiques, librairies, bars...très sympa et aucun problème pour s’y promener à pieds, même le soir.9 août : visite de Golden Reef City et du musée de l’appartheid. Le musée de l’appartheid est passionnant, il est très documenté, avec beaucoup de photos, de films d’archive, de textes ; on peut facilement y passer des heures si on s’intéresse à l’histoire ; mais c’est un peu fastidieux pour les enfants, même si l’on s’efforce de leur traduire l’essentiel.
Visite ensuite de la mine d’or désaffectée (on descend à plus de 200m sous terre, jusqu’au filon), et impossible de refuser aux enfants quelques tours de manège au parc d’attraction ; c’est un jour férié, donc il y a foule, queue aux manèges, tout ce que j’aime ! Cela a le mérite de permettre d’observer l’extraordinaire diversité ethnique et culturelle de la population sud africaine, que l’on ne perçoit pas quand on se promène à la campagne ; ici viennent se divertir des Blancs, des Noirs, des Indiens en turbans, des Métis, des Musulmanes voilées, on entend parler des langues africaines, de l’afrikaans, beaucoup d’anglais.....
Le soir dîner à Melville dans un bon restaurant éthiopien.10 août : Soweto, avec un guide indépendant, Thomas. Il vient nous chercher et nous fait visiter Soweto ; c’est une vraie ville de 3 millions d’habitants avec des beaux quartiers où résident les cadres supérieurs (au début, certains sont partis vivre dans des quartiers blancs, mais sont revenus pour retrouver la convivialité propre aux quartiers noirs), des quartiers modestes aux petites maisons alignées, des bidonvilles sordides, des centres commerciaux, une université, des marchés, des stades (le vieux stade d’Orlando vient d’être rasé et va être reconstruit pour la prochaine coupe du monde), le plus grand hôpital d’Afrique où des médecins du monde entier viennent faire des stages en raison de la diversité des pathologies qu’on y rencontre...Le gouvernement s’est engagé dans un programme de construction d’habitations bon marché (des HLM en quelque sorte) pour y reloger les habitants des bidonvilles ; ceux-ci sont aussitôt rasé, faute de quoi ils sont immédiatement réoccupés.
On visite le Soweto historique : Regina mundi, l’église de Mrg Tutu, qui été le théâtre d’une fusillade au moment des émeutes lycéennes de 1976 ; tout rassemblement de plus de 3 personnes étant interdit, il n’y avait que les églises qui servaient de lieux de meeting. Le guide qui fait visiter l’église nous raconte qu’alors âgé de 11 ans, il avait accompagné son frère aîné à un meeting dans l’église, et que les soldats avaient soudain fait irruption et tiré dans la foule ; il nous montre l’autel brisé d’un coup de crosse, les balustrades arrachées sous la pression d’une foule paniquée, les impacts de balles dans les murs, il nous raconte les cris, la fuite, la mort de son frère qui essayait de se cacher...
C’est très émouvant, les enfants sont remués. On finit par le musée Hector Pieterson (le premier collégien abattu en 1976) et la maison de Mandela, à côté de celle de Mrg Tutu. Mandela fait l’objet d’une véritable vénération en Afrique du sud, en raison de son combat pour la liberté bien sûr, mais aussi parce qu’il a su gérer la transition sans bain de sang et sans esprit de vengeance.Départ le soir et arrivée à Lyon le lendemain matin.Divers :A lire : l’Alliance de James Michener : une fresque historique qui retrace toute l’histoire de l’Afrique du sud à travers le destin de trois familles : une hollandaise ; une anglaise, une noire. Cela permet de comprendre les mentalités des uns et des autres, les enjeux, les antagonismes entre Boers et Anglais, entre Boers et Xhosas, entre Anglais et Zoulous, etc...Très éclairant.Guide : le guide Neos (Michelin) : bien fait, bonnes adresses, bonnes suggestions d’itinéraires.Les routes : en général très bonnes, larges et peu fréquentées. L’africanisation des noms de lieux étant en cours, on ne retrouve pas forcément les mêmes noms sur les panneaux et sur les cartes ; pour les grandes villes, il y a souvent les deux, mais pour les petites bourgades, pas forcément ; quand on cherche à se repérer, ça peut être déconcertant.La sécurité et l’accueil :
Nous avons respecté les consignes classiques de sécurité : pas de conduite la nuit, portières verrouillées en agglomération, discrétion pour manipuler de l’argent. En ville, notamment à Johannesbourg, il ne faut pas se balader n’importe où, et prendre des taxis officiels, mais on peut y passer un séjour agréable. Au Cap, pour aller au resto le soir, il nous est arrivé, sur les conseils de l’hôtel, de prendre un taxi pour faire 300m ; on s’est senti un peu ridicule, mais on n’a pas voulu prendre le moindre risque, avec les enfants notamment.Moyennant quoi, à aucun moment on ne s’est senti en insécurité ou dans une situation scabreuse. Bien au contraire, on a trouvé les sud-africains particulièrement accueillant. Du Cap à Soweto, Blancs, Noirs, ou Métis, les gens sont extrêmement friendly : toujours un sourire, un mot de bienvenue, des questions sur l’endroit d’où l’on vient, sur la langue que l’on parle (« you don’t speak Zoulou ??? » s’étonne l’un de nos interlocuteurs »). Les enfants font des signes de la main quand on passe et ne viennent pas quémander. Le foot reste un intarissable sujet de conversation ; beaucoup ont suivi la coupe du monde et étaient de fervents supporters de l’équipe de France. Aucun problème non plus pour prendre des photos, certaines personnes viennent poser spontanément et sont ravis quand on leur montre la capture de l’image.On a adoré l’Afrique du sud, pour ses animaux et ses paysages bien sûr, mais aussi pour la richesse de son histoire et la gentillesse de ses habitants. On y reviendra sûrement, on en n’a vu qu’un tout petit bout...
En attendant, si je peux vous aider, n’hésitez pas.

Félicitations pour votre récit. Vous pensez que cette période est la meilleure pour y aller ? J'habite en Côte d'Ivoire et je prévois d'y aller très bientôt avec mes 2 enfants. Quels sont les points forts que vous retenez de votre séjour ?

Merci pour ce recit qui donne envie de repartir en Afrique.
Nous revenons de namibie/botswana et nous avons adoré!Votre periple, nous offre d'autres horizons......

Bonjour Thierry, et merci pour ton message.Pour les parcs, notamment le Kruger, juillet-Août est la bonne période : peu de végétation, donc plus facile de voir les animaux, beau temps sec et ensoleillé le jour (autour de 25°C), mais frais le matin et le soir, il faut prévoir des vêtements chauds pour les morning et sunset drive (polaire+coupe-vent+bonnet).
Pour le Cap, c'est pas la bonne saison, c'est l'hiver et même s'il ne fait jamais très froid, il y a souvent pluie+vent. Sur 3 jours on a eu une belle journée ensoleillée et 2 jours vraiment pas beaux . Disons que c'est très aléatoire.Nos points forts :
A l'unanimité, le parc Kruger, et en plus : pour mon fils (9 ans): le musée zoulou d'Eshowe, pour ma fille (12 ans) : les pingouins du Cap, Johannesbourg, la réserve de Mlilwane au Swaziland, et moi j'ai beaucoup aimé le nord, et de manière générale les aspects historiques de pas mal de sites.Manu

Manutella, ton récit vient de me faire rever tout le temps de sa lecture... Je vais prochainement commencer à programmer un voyage de trois semaines en ADS. Bien entendu, je compte privilégier les réserves privées pour enfin voir les animaux sauvages.Nous ne voulons pas faire partie d'un circuit organisé et plutot découvrir ce vaste pays en totale liberté. Tout comme vous, il est alors prévu que nous reservions nos hotels ou lodges à l'avance et que nous louions un 4X4 dès notre arrivée Au Cap. Tu dis vous n'avez pas rencontré de problèmes au niveau de l'insécurité. est-il donc sur de rouler paisiblement d'une étape à l'autre ? Je vois que certains lodges organisent de superbes safaris, tu m'as donné l'eau à la bouche... A ce propos, quelle est la meileure saison pour se rendre en ADS ?
J'ai hate de finaliser ce projet et si tu as des conseils à me donner, je suis preneuse!!!

BonjourMerci pour ce récit qui donne envie de partir en AFS.
Peux tu me dire si vous avez pris un traitement anti-paludisme pour Kruger et Umfolozi parcs?
Cordialement

Bonjour, je vais essayer d'apporter quelques réponses à tes questions :pour la saison, tout dépend de l'endroit. Pour les parcs animaliers et notamment le Kruger, la meilleure saison c'est l'hiver austral (entre juin et septembre) : beau temps sec et ensoleillé sans être trop chaud et peu de végétation, ce qui permet de mieux voir les animaux. Pour le Cap et sa région, je crois qu'il vaut mieux y aller au printemps ou en automne. pour voir les animaux, tu n'as pas forcément besoin de passer par les réserves privées (sauf bien sur si tu veux un hébergement plus haut de gamme et un service plus personnalisé); dans le Kruger tu peux te déplacer avec ton propre véhicule à ton rythme et bénéficier en plus des sorties organisées le matin et le soir par les rangers en voiture, à pieds ou même en VTT dans certains camps. il est très facile d'organiser un circuit seul; on peut quasiment tout réserver par Internet; il est aussi facile de circuler : réseau routier en très bon état, directions indiquées. Sur le plan de la sécurité, l'Afrique du sud a mauvaise réputation, mais je pense que l'essentiel des problèmes se concentre en zone urbaine; là il faut faire attention : se renseigner et ne pas aller dans n'importe quel quartier, prendre un taxi le soir, ne pas aller dans les towships...Mais à la campagne, on a trouvé que dans l'ensemble c'était très paisible; il suffit de ne pas rouler la nuit. Prends aussi garde aux distances en préparant ton itinéraire : le pays est immense, il ne faut pas essayer d'en faire trop.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
Manu

Oui, nous avons pris de la Malarone, bien qu'à cette période de l'année le risque de transmission soit théoriquement très faible (d'ailleurs nous n'avons quasiment pas vu de moustiques), mais je n'ai pas voulu prendre de risques.
Manu

Bonjour Manutella,Tout d'abord, merci beaucoup pour ce carnet très intéressant Nous envisageons de partir l'été prochain (grosso modo mi juillet à mi août) soit en Tanzanie soit en Afrique du Sud. Vu que tu as fait les deux j'en profite pour te demander quel pays tu nous conseillerais sachant que : Nous sommes des adeptes du voyage en autonome (billet d'avion + location de voiture + camping ou B&B chez l'habitant si possible, sinon petits hôtels locaux), Nous avons aussi deux enfants qui auront 11 ans l'été prochain, Outre les animaux, nous recherchons aussi la beauté et la variété des paysages.PS : Si tu cherches une destination pour l'année prochaine, je peux te conseiller la Kirghizie, cf mon post sur voyageforum écrit suite à notre superbe voyage là-bas :
voyageforum.com/...ng=kirghizie;#703878En te remerciant pour ta réponse !

Bonjour,C'est difficile de te répondre parce mes souvenirs de Tanzanie datent de 1992; à ce moment là je n'avais pas d'enfants, et j'y suis allée avec un TO (Nouvelles Frontières pour un cicuit "aventure" avec 1 semaine de safari en camping + ascension du Kilimanjaro). Ce que je vais te dire mérite donc d'être vérifié et actualisé ; d'abord, je ne suis pas sûre qu'il soit possible de faire des safaris en indépendant en Tanzanie, je crois qu'il est indispensable de prendre un guide pour visiter les parcs (à vérifier) alors qu'en Afrique du sud tu peux te promener à ta guise. Au niveau des infrastructures, l'Afrique du sud est infiniment plus développée : excellent réseau routier, et toute une gamme d'hébergement allant du camping bien équipé au lodge en passant par les bungalows et les B&B, alors que la Tanzanie n'offre pas grand-chose entre le camping souvent ultra sommaire, mais qui peut avoir son charme, et les lodges souvent inabordables pour les familles. D'un autre côté, la Tanzanie est plus sauvage, et tu peux prévoir d'aller à Zanzibar qui doit être très sympa (un regret de mon voyage). Pour les animaux, j'en ai vu autant dans les deux pays (il est peut-être plus facile de voir des lions dans la journée en Tanzanie), pour les paysages, je dirais que c'est à peu près équivalent.
Pour conclure, je pense que l 'Afrique du sud est bien plus facile à organiser et à pratiquer en individuel, mais comme tu m'as l'air d'être un voyageur expérimenté, pourquoi pas la Tanzanie ?J'ai lu ton carnet de voyage sur la Kirghizie, j'avoue que je n'y aurait pas pensé ! L'année prochaine ce sera les USA, mais je garde la Kirghizie en mémoire pour une autre fois.Bonne réflexion !Emmanuelle

A nouveau merci pour toutes ces précisions ! J'ai effectivement entendu beaucoup de bien de l'Afrique du Sud quand nous sommes allés au Kenya, mais cela date de 15 ans !!!Tes réponses m'amènent à te poser de nouvelles questions : Nous sommes des adeptes du camping tant qu'il ne fait pas trop froid le soir. C'est faisable le camping, en juillet / août ? Nous avons fait la Namibie il y a 2 ans. Le voyage était là aussi très beau et facile à organiser, mais nous avons peur de revoir un peu le même type de paysages avec l'Afrique du Sud (paysages assez minéraux, peu voire pas de végétation hormis la steppe semie-aride du parc d'Etosha, pas de végétation dense comme on peut en voir au Kenya). Les paysages d'Afrique du Sud sont de quel type ? Verts comme ceux de Tanzanie ou secs comme la Namibie ? Tu as fait comment pour réserver les nuits à l'avance ? En contactant chaque B&B et autre hôtel ? Je pose la question car en Namibie, le Ministère du Tourisme centralise les réseravtions dans bon nombre d'endroits (très pratique pour ne pas se prendre trop la tête !).A nouveau merci pour tes infos

- le camping en juillet/août, j'ai vu beaucoup de gens qui en faisaient. C'est vrai que le matin et le soir, il peut faire très frais, cela doit être assez comparable à la Namibie. je ne connais pas la Namibie (pas encore, mais ça viendra ), mais d'après les photos que j'ai vu, je pense que l'Afrique du sud est plus verdoyante; cela dit, en juillet/août c'est l'hiver, donc la plupart des arbres n'ont pas de feuilles (mieux pour voir les animaux), et c'est la saison sèche, donc l'herbe est souvent jaunâtre et désséchée, notamment dans le parc Kruger dont les paysages ne sont pas bouleversants (exceptés certains points de vue exceptionnels comme au camp d'Olifant). On ne voit pas de Baobabs comme en Tanzanie, sauf au nord du pays. Par contre tu trouveras des paysages spectaculaires du côté de Blyde river canyon (pas loin du Kruger), et des paysages plus verdoyants et vallonnés dans le pays Zoulou qui mérite d'y passer un moment ; il y a aussi le Drakensberg (peut-être un peu frais en cette saison ?); je n'y suis pas allée faute de temps, mais je crois que c'est très chouette.
pour les réservations, c'est facile de les faire directement :
dans les parcs nationaux (Kruger entre autres) : www.sanparks.org : tu as tous les types d'hébergement (du camping au lodge), dans tous les parcs, les disponibilités, les prix, et tu peux réserver en ligne.
dans les parcs du Kwazulu natal (Hluhluwe-Umfolozi par exemple), même chose avec www.kznwildlife.com
Pour les hôtels et B&B : www.wheretostay.co.za : qui recense par région les hébergements possibles www.safarinow.com : également un site qui centralise les hébergements et permet de réserver en ligne; je suis passée par eux quand j'ai eu du mal à joindre directement les B&B.Voilà, bonne continuation, et à ta dispo..Emmanuelle

Salut Manutella!Merci pour ton recit, vous avez quand meme fait pas mal de choses en peu de temps, c'est formidable!
Moi j'etais l'annee derniere, pendant 5 mois, et une fois qu-on a gouté, il y'a gout de revien-zi..
Je suis d'acord avec tes opinions sur le peuple etla securité, le gens sont formidable, vraiment rien a dire. A ce qui concerne la securité, je crois que c'est comme a Paris, y'a certains cartiers ou il vaut mieux pas passer la nuit, c'est tout. La regle d'or en Afrique du Sud, ne conduit jamais la nuit, c'est tout. (et honnettement, vaut mieux etre entrain de faire un bon bush-braai sous les etoiles, que d'etre en voiture a ces heures la!)Merci encore!Bon voyage.Lemon

En juillet 2002, j'ai fait un itinéraire assez comparable en Afrique du Sud mais en camping-car.
Je confirme que les températures nocturnes sont très fraîches (en moyenne 1 à 5° en fin de nuit) dans la plupart du pays. Les endroits où l'on a des températures beaucoup plus convenables, c'est le parc de Kruger et la côté du Natal (là il devait y faire dans les 10° au matin).
Le pire étant la région du Karoo de ce point de vue.
C'est d'ailleurs cette région qui devrait ressembler le plus à la Namibie avec son côté très minéral et les longues routes droites uniquement peuplées de quelques suricates. Cela dit, Graff Reinet et sa vallée de la Désolation mérite quand même un petit déplacement.En revanche, hormis à Kruger et aux alentours de Durban, ce qui est génial à cette période, c'est que les campings sont très loin d'être pleins. En particulier, dans la région du Cap. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de n'avoir strictement aucun voisin certaines nuits.
Si on utilise une tente, il faut faire très attention aux vents très violents sur la côté sud en cette saison (j'ai reçu une branche sur le camping-car pour ma part et on apprécie alors le fait d'avoir un toit !Pour terminer sur la partie camping, il me semble me souvenir qu'il n'était pas possible d'en faire dans le parc de Hluhluwe-Umfolozi, contrairement au parc de Kruger (le fait que les restcamps ne soient pas protégés par des clotures devant expliquer cela).

Pour ceux qui en reviennent (de l'AFS)...C'est une agréable bouffée d'oxygène!
Merci

Merci Simba....Tes carnets de voyage m'avaient bien inspirée ! Quand vas-tu nous raconter tes aventures dans le Kalahari ?Emmanuelle

Merci... J'ai déjà commencé ... Je tâche d'avancer encore un peu avant de les publier ici.

Nous envisageons un séjour en famille en Afrique du Sud en août prochain et la lecture de ton récit m'incite à penser que nous ferions le bon choix, néanmoins, nous avons de nombreuses incertitudes en ce qui concerne notamment l'insécurité et le coût d'un tel voyage.
Nous arriverions à Joannesbourg (on ne pensait pas y rester à cause des risques d'aggressions mais ton récit nous montre qu'il est possible de le faire) et pensons descendre vers Durban puis remonter vers le parc kruger et retour à Joannesbourg sur une quinzaine de jours.Faut-il mieux louer une voiture pour la totalité du séjour ? Quel est le coût des séjours dans les parcs ? Faut-il réserver les hébergements à l'avance ou même avant de partir ? Peut-on visiter les parcs seuls ou faut-il prendre systèmatiquement un guide ?Tes conseils nous permettrons peut-être de concrétiser un vieux rêve.