Vu que vous m'avez bien aidé dans la préparation de ce trek, je viens faire moi aussi un compte-rendu de ces deux semaines passées sur le
Langtang-Gosaikund-
Helambu. C'est long et un peu fourre-tout mais peut-être que ça pourra décider certaines personnes à se rendre dans cette jolie région. J'ai voulu poster ce retour rapidement après la fin de notre trek donc j'ai certainement oublié des infos, je reviendrai probablement éditer ce message.
-- CONTEXTE --
Nous sommes partis du 18 au 31 octobre, sans guide ni porteurs. Nous sommes partis avec un autre couple de trentenaires rencontrés à
Katmandou. Nous ne sommes pas spécialement sportifs mais plutôt habitués à marcher, que ce soit en randos à la journée, en trek de quelques jours, et surtout tout au long de notre tour du monde.
-- EQUIPEMENT --
Je passe sur les vêtements classiques (caleçons, chaussettes, t-shirt, etc...). J'avais donc :
- une polaire
- une veste k-way/coupe-vent
- un collant et un sous-pull (sous-vêtements) pour les soirées
- évidemment des chaussures de rando
- un duvet "-30°" loué à Thamel pour 60 roupies par jour
- un drap de soie
- la carte
Langtang "NEPA MAPS" NL510 datant d'Aout 2016 (mise à jour après le tremblement de terre)
- 500g d'amandes et 500g de raisins pour les en-cas
- des pastilles Micropur pour purifier l'eau
- trousse à pharmacie (qui nous a servi uniquement a soigné un porteur et un habitant croisés en chemin)
Mon amie avait en plus des gants et un bonnet. Nous avions également une gourde d'1L chacun.
-- PREAMBULE --
Avant de partir, pensez bien à obtenir votre TIMS (2000 roupies) et le permis d'entrée au parc national du
Langtang (3400 roupies). Prévoir une bonne matinée pour se rendre au
Nepal Tourism Board (sur Pradarshani Marg) et remplir les formalités (prévoyez des photos).
-- JOUR 1 :
Katmandou-Syabrubesi, 9h de bus --
De bon matin nous nous rendons à la station d'où partent les bus à destination de Syabrubesi. Celle ci est située à proximité du Bouddha Mall au nord-ouest de Thamel. Comme nous approchons de la haute saison, nous avons acheté les billets la veille (au même endroit), 600 roupies par personne. 8h du matin, le bus décolle. Le chauffeur nous annonce 6 à 7 heures de trajet. Le bus s'arrête vers 10h30 pour une pause snack et vers 12h30 pour le déjeuner (daal bhat pour tout le monde !). Il y a du traffic pour sortir de
Katmandou à cause de la fin d'un festival. On a lu sur internet que la route était en bon état, ça doit être relatif au
Népal alors. Le dernier tronçon est plutôt difficile, ressemblant plus à une grosse piste de trek qu'à une route. Assis à l'arrière du bus, on se fait balancer de toutes parts, ce qui ne se synchronise pas trop mal avec la musique provenant de l'avant du bus. Pas vraiment l'occasion d'observer le paysage, je conseille juste aux âmes sensibles souffrant du vertige d'éviter le coté gauche du bus car on y voit les ravins d'assez près. Arrivés à Dhunche, on passe un poste militaire où notre TIMS avec permis du
Langtang est demandé (pensez à l'avoir sur vous et pas dans vos sacs qui seront sur le toit du bus). Au final on arrivera à 17h, soit 9h de transport pas franchement agréable (les bus népalais sont faits pour les petits gabarits et ne sont pas des plus comfortables). On trouve un logement à la Green guesthouse, 400 roupies la triple avec salle de bain partagée, wifi, eau chaude, plats environ 200 à 300 roupies, propre, nickel !
-- JOUR 2 : Syabrubesi (1503m) - Sherpagaon (2563m), 6h de marche effective --
Départ à 8h30. Premier checkpoint dans Syabrubesi. Traversée du pont, direction gauche puis au bout d'une vingtaine de minutes, prendre un chemin sur la droite qui grimpe raide jusqu'à Bhanjyang où nous faisons une pause vers 11h. On rencontre Dawa qui nous propose un logement à Sherpagaon. Première imprécision sur la carte, on ne se retrouve pas exactement sur le chemin indiqué. Ca grimpe raide de nouveau jusqu'à rejoindre le sentier qui amène à Sherpagaon. Le reste du trajet est plus tranquille. Arrivée à 15h à Sherpagaon à la Namaste Guesthouse (qu'on conseille). Joli petit village avec une belle vue sur Thulo Syabru sur le versant opposé. Découvertes des plats qui nous accompagnerons tout au long du trek : momos, chowmein, daal bhat, macaronis, riz aux légumes (c'est l'occasion de devenir végétarien !). Très bon échange avec Dawa qui nous en apprend plus sur la région. Tout au long de notre trek dans le
Langtang, nous rencontrerons des habitants ayant perdus des proches dans le tremblement de terre de 2015. A la Namaste Guesthouse, pas d'électricité dans les chambres et toilettes, la douche chaude se fait au seau et la chambre était gratuite à condition de prendre les repas chez eux (ce qui sera le cas dans la majorité des lodges de ce trek). Pour le petit-dej, le choix se fait entre Tibetan Bread, oeufs, tsampa porridge, pancakes...
-- JOUR 3 : Sherpagaon (2563m) - Thyangsyap (3140m), 5h30 de marche effective --
Départ 9h. 1h30 de descente facile de Sherpagaon à Lama Hotel. Montée progressive de Lama Hotel à Chunama. Montée raide de Chunama à Ghoratabela (éboulements). Arrivée à 13h45 à Ghoratabela, deux heures de pause car service assez long. 1h de Ghoratabela à Thyangsyap sur un chemin facile (à part une dernière montée un peu ardue). Passages dans des forêts et le long de la rivière. Sur cette journée, ouvrez bien les yeux pour observer les langur (singes), les oiseaux et (si vous avez beaucoup de chance) les pandas roux. La nuit tombe à 17h30, il commence à ne pas faire très chaud en journée car l'altitude augmente et le ciel est couvert. Dawa nous a recommandé la guesthouse de son cousin Pasang, la Potala Guesthouse (qu'on conseille). Encore une belle rencontre. Pasang prévoit l'installation de panneaux solaires pour l'électricité dans la chambre et la douche chaude. Toilette occidentale, deux chambres.
-- JOUR 4 : Thyangsyap (3140m) - Kyanjin Gomba (3830m), 6h de marche effective (avec le Kyanjin Ri) --
Un grand soleil nous attend au réveil. Le paysage change complètement. Vallée ouverte. Départ à 8h30. Pause vers 10h45 après les restes du
Langtang Village. Le résultat du glissement de terrain est hallucinant. On trouve une stèle listant le nom des victimes du
Langtang, ça fout un sacré choc. Alternance de plats et de petites montées. On aperçoit le
Langtang Lirung et ses 7227m d'altitude ainsi que le Kangja La Himal. Arrivée vers 13h à Kyanjing Gomba. Pasang (1) nous a recommandé la guesthouse de son ami Pasang (2), l'Himalayan Paradise (qu'on conseille +++ pour Pasang et sa famille). On redécolle à 15h pour le Kyanjin Ri à 4300m de haut. Une heure d'ascencion, vue spectaculaire même si partiellement bouchée par les nuages (ce qui donne un aspect mystérieux). 45 minutes de redescente plutôt raide et roulant (si vous avez des bâtons, c'est le moment de s'en servir)
-- JOUR 5 : Tserko Ri (4984m), 6h de marche effective --
Depart 7h15. Pasang nous emmène au pied du Tserko Ri, 25 minutes de marche tranquille. Puis trois heures de grosse grimpette jusqu'à quasiment 5000m d'altitude. La dernière montée est rude, le souffle est court. En haut le panorama à 360 degrés sur la vallée est incroyable. On y reste une heure et demie car on est au soleil et à l'abri du vent (arrivée au sommet à 10h45). En haut nous sommes à peine une dizaine. 2h30 de redescente avec certains passages roulants. En bas la tarte pomme cannelle de la boulangerie Dorje nous revigore (c'est la meilleure patisserie que nous avons mangé au
Népal et les prix sont abordables donc faites vous plaisir !)
Pour cette étape, pensez à bien demander le chemin à votre hôtel car il y a quelques alternatives. Partez tôt car les nuages arrivent aux alentours de midi sans exception.
-- JOUR 6 : Fond de la vallée du
Langtang, 5h30 de marche effective --
Départ 7h30 dans la vallée. Journée tranquille, c'est ce qu'on cherche. Le temps est toujours aussi beau, la balade très agréable. Nous marchons trois heures et nous nous posons au soleil près des yaks. Nos amis ont continué et se sont approchés du fond de la vallée qui vaut apparemment le détour (comptez au moins huit heures de marche). Au retour, la vue sur le
Langtang Lirung est incroyable. Prévoir un pique-nique pour cette étape car il n'y a plus rien après Kyanjin Gomba. Encore une fois, les nuages s'invitent dans l'après-midi. Très peu de dénivelé sur cette étape, c'est appréciable.
-- JOUR 7 : Kyanjin Gomba (3830m) - Rimche (2399m), 7h de marche effective --
Départ à 10h car on a trainé avec Pasang et sa famille. On prend des sandwichs à la boulangerie pour ne pas avoir à s'arrêter trop longtemps ce midi. Redescente dans la vallée sur le même chemin emprunté à l'aller. On observe un gypaete barbu faire des grands cercles dans le ciel. Descente progressive avec quelques passages pentus. Vous pouvez remarquer les arbres couchés sur le versant en face du
Langtang Village, soufflés par le vent provenant de l'éboulement. A Thyangsyap on observe une troupe de langur devant la guesthouse de Pasang. Arrivée à 17h30 à Rimche. Hébergement Moonlight and Evening View Guesthouse, on est fatigués, pas vraiment de communication avec l'hôte. Douche chaude au gaz, bonne lumière dans la chambre grâce à une batterie.
-- JOUR 8 : Rimche (2399m) - Thulo Syabru (2210m), 5h30 de marche effective --
Départ 8h30. 1h de descente très pénible au milieu d'éboulements. Assez technique, beaucoup de cailloux roulants sous les pieds, un porteur tombe deux fois. On comprend pouquoi le chemin est indiqué fermé sur la carte, le sentier ici a été bien affecté par le tremblement de terre mais il est bel et bien ouvert. Après le pont le chemin devient plus agréable, encore 2h de descente jusqu'à Peiru. Passage par le hameau de Bamboo où des énormes rochers trônent entre les lodges reconstruits et ceux en reconstruction. Pause lunch à la Namaste Guesthouse, super sympa. Le proprio Ang String a pris des cours de cuisine à
Katmandou et fait des gateaux, cuisine avec les légumes du jardin de sa mère et prévoit de construire un petit pont de bois pour rejoindre les sources chaudes à proximité. Beaucoup de porteurs sur la route aujourd'hui, cette portion du circuit semble plus fréquentée que celle passant par Sherpagaon. Par contre on se retrouve seuls dès que l'on bifurque vers Thulo Syabru, 2h30 de grimpette jusqu'au Buddha Hotel. Thulo Syabru est un vrai village où les gens ne vivent pas que du tourisme et c'est un endroit très agréable. Le village est relié à l'électricité et ça change tout. Super douche chaude et chambres très mignonnes, prises pour recharger les appareils, chouette terrasse.
-- JOUR 9 : Thulo Syabru (2210m) - Laurebina (3910m), 5h30 de marche effective --
Si vous avez un peu regardé la carte, vous voyez que cette journée va faire très mal aux pattes. 1700m de dénivelé positif, ça pique un peu. Départ à 7h50, ça grimpe vraiment tout le temps. D'abord dans Thulo Syabru, puis en alternance entre forêts et zones dégagées. Le chemin n'est pas vraiment clair et la carte n'aide pas franchement. On se perd un peu dans Thulo Syabru, mais avec l'aide des locaux on retrouve le "shortcut" vers Laurebina. Vers 12h30 on arrive à Cholanpati, pas du tout le sentier qu'on avait repéré sur la carte mais c'est pas grave. On est exténués, pause d'1h30 pour manger et reprendre des forces. Ensuite, un peu moins d'une heure de montée pour atteindre Laurebina. Le temps est couvert, il fait vraiment froid, on choisit la première auberge sur le chemin, la Mount Rest, pas notre meilleure auberge. Le poêle de la pièce principale ne chauffait pas grand chose, trop de monde. Il y a peut-être intérêt à aller voir les auberges du dessus.
-- JOUR 10 : Laurebina (3910m) - Phedi (3630m), 5h30 de marche effective --
La nuit fut rude, on a eu extrêmement froid. La vue sur l'Himalaya est magnifique, on observe le
Langtang Lirung, le Ganesh Himal, le
Manaslu et les
Annapurnas. Départ à 7h30, ça grimpe bien pendant une bonne heure puis plus tranquillement pendant l'heure suivante. Arrivée à 9h30 à Gosaikunda à 4320m (et pas 3420m comme indiqué sur la carte), déjeuner bien matinal face au lac, jolie vue. Départ à 11h30 pour un peu moins d'1h30 de montée jusqu'au Laurebina Pass à 4600m. La vue est bouchée et la descente jusqu'à Phedi (environ 2h) se fait dans les nuages, pas vraiment agréable. En bas, on paie pour la première fois notre nuit à l'Hotel Blue Sky. Pas d'eau chaude, pièce principale plus conviviale qu'à Laurebina. Très bon Tibetan bread + fried egg (mon petit déjeuner favori ;)).
-- JOUR 11 : Phedi (3630m) - Mangengoth (3390m), 6h de marche effective --
Départ à 7h45, 2h30 jusqu'à Gopte en montée-descente successives à flanc de montagne. Puis 2h de montée dans la brume jusqu'au col de Thadepati à 3690m, pas très enthousiasmant. En haut se trouve un lodge où nous prenons le repas du midi. 1h30 de descente vers Mangengoth, chemin très agréable en forêt, comme une impression de se trouver dans Sleepy Hollow. Arrivée à 15h30 à la Lama Guesthouse, chambre gratuite, douche au gaz payante (250 roupies). Coin vraiment très sympa et bonne auberge qu'on conseille. Il fait par contre toujours assez froid, mais quand même moins qu'à Laurebina.
-- JOUR 12 : Mangengoth (3390m) - Chipling (2170m), 7h de marche effective (sans détour) --
Grosse journée de descente. Départ vers 7h45, d'abord dans la forêt puis dans des paysages plus ouverts où l'on retrouve cultures et villages. Pause déjeuner à 11h à Kutumsang, charmant village avec resto en terrasse. Départ à 13h, alternance de montées et descentes, passage par le sympathique village de Thotundanda où on aurait certainement dû s'arrêter. Comme l'unique guesthouse semble bien remplie, on pousse vers Chipling en suivant la trace GPS de notre ami car la route n'est pas vraiment bien indiqué. Manque de bol on se perd dans une descente abrupte, au bout d'une demi-heure on se résigne à rebrousser chemin et à rejoindre la piste. Une heure de perdue mais heureusement, de retour à la piste, on tombe sur une mamie qui nous indique la direction de Chipling. On arrivera de nuit à 18h, bien fatigués par cette grosse journée de marche. Pour la première fois du trek, on a marché en alternant sentiers et pistes. La température a considérablement augmenté au fur et à mesure de la descente, si bien que j'ai fini en short et t-shirt.
-- JOUR 13 : Chipling (2170m) - Chisapani (2215m), 3h de marche effective --
Grasse mat' à cause de la fatigue de la veille et car il ne nous reste plus beaucoup de distance à parcourir. Départ à 10h, il fait bon voire même chaud. Trois heures de rando mêlant pistes et chemins. Pas vraiment d'indications, il faut demander aux locaux la direction. La dernière heure se fait en montée pour atteindre Chisapani. Logement Hotel Chisapani.
-- JOUR 14 : Chisapani (2215m) - Sundarijal (1460m), 4h de marche effective --
Départ à 8h45. On arrive directement à un checkpoint où on doit payer les droits d'entrée au parc Shivapuri (565 roupies). Beaucoup de marches aujourd'hui, au début et à la fin. Au milieu, de la balade tranquille façon promenade du dimanche. Arrivée vers 14h30 à la station de bus de Sundarijal où un bus nous ramènera en 1h30 juste à coté de Thamel pour 25 roupies.
-- BUDGET --
Pour les nuitées, la chambre nous a spontanément été offerte à chaque fois dans le
Langtang (à l'exception de la première nuit à Syabrubesi). Ca a été un peu plus compliqué vers Gosaikund et l'
Helambu où il a fallu un peu négocier. Dans tous les cas, on a au moins obtenu un rabais.
Coté nourriture, en fonction de l'éloignement du lodge, un plat vous coutera généralement entre 300 et 500 roupies, un petit pot de thé autour de 400 roupies.
Bilan budget pour une personne
- TIMS et permis : environ 6000 roupies
- Carte : 500 roupies
- Amandes et raisins : 500 roupies
- Bus : 625 roupies
- Duvet pour 14 jours : 840 roupies
- Nuits et nourriture dans le trek : 20000 roupies, environ 1500 roupies par jour
TOTAL : 28465 roupies soit environ 240 euros pour 14 jours
-- REMARQUES --
- Une remarque importante, la carte a beau indiqué sur sa couverture "Dernières mises à jour", elle ne correspond pas à la réalité du terrain à plusieurs endroits (Mauvaise altitude Gosaikund, chemin Bamboo bel et bien ouvert, tracé inexact ou obsolète,...). Si dans la vallée du
Langtang, il me semble impossible de se perdre, dans l'
Helambu et du coté de Thulo Syabru, il y a vraiment très peu d'indications. Mais comme il y a des villages et donc pas mal d'habitants, il ne faut pas hésiter pas à leur demander le chemin. Malgré ses défauts, la carte est bien sur indispensable si vous souhaitez effectuer ce trek par vos propres moyens.
- Si vous souhaitez partir de bonne heure le matin, commandez la veille le petit déjeuner du lendemain en précisant l'heure souhaitée.
- Si dans la majorité de nos étapes, la nuit était gratuite, il se peut que la douche chaude soit payante (douche au gaz) et que les couvertures soient en extra aussi.
- Le duvet me parait indispensable si vous souhaitez avoir un peu plus de confort. Il y a eu des nuits vraiment très froides (Laurebina, Phedi, Mangengoth). D'ailleurs, comme indiqué sur ce fil, une veste doudoune n'aurait pas été de trop. Une lampe frontale peut aussi vous rendre des services.
- On vous conseille de réaliser le trek dans ce sens là pour éviter les 9h de bus retour à la fin du trek quand vous êtes un peu cassés ;)
-- BILAN --
Un trek magnifique. Bien sûr, étant notre premier trek au
Népal, nous n'avons aucun point de comparaison. Nos coups de coeur "paysage" vont au fond de la vallée du
Langtang (Tserko Ri, fond de la vallée après Kyanjin Gomba) et aux fôrets de l'
Helambu (du coté de Mangengoth). Nous avons rencontré des gens incroyables, sévèrement touchés par le tremblement de terre, et pourtant repartis de plus belle car la vie continue malgré tout. Toutes les infrastructures sont en place, vous trouverez des guesthouse dans chaque village traversé, les habitants de la vallée n'attendent plus que les touristes, donc foncez découvrir ce joli bout de
Népal.
On a eu une météo magnifique, deux heures de pluie le premier jour et c'est tout. Le reste du temps, un ciel bien dégagé (avec des nuages l'après-midi quand vous êtes en hauteur) et des températures très agréables en dessous des 2500m (on peut marcher en short et t-shirt).
Le trek n'est pas difficile mais les chemins dans le
Langtang peuvent être parfois pénibles car recouverts de cailloux roulants sous les pieds. Quelques passages un peu technique au niveau des éboulements mais rien d'insurmontable. Dans l'
Helambu, les chemins sont en bien meilleure condition. La montée de Thulo Syabru à Laurebina est exténuante mais réalisable en prenant son temps ;). Donc je dirai une difficulté "Moyen +" pour ce trek, c'est bien sûr très subjectif.
En tout cas, une très belle expérience que je recommande à tous !
