Un été au soleil en... Islande!!

Nous n'avons pas eu de chance au niveau des éruptions du volcan, car à peine rentrés depuis 3 semaines, une nouvelle éruption a eu lieu ! Qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné pour avoir une photo comme ta photo d'avatar  !!
La suite arrive...

J6 - 11/07 : Dettifoss - Selfoss - RaudholarAujourd'hui, nous filons vers le Nord, direction le port de Husavik.Mais pour nous y rendre, nous allons emprunter le chemin des écoliers.Avant de quitter la région autour du lac de Myvatn, nous nous arrêtons à Skutustadir, un site original au bord du lac, composé de pseudo-cratères. Ce ne sont pas de vrais cratères, car il n'y a tout simplement aucune cheminée de lave en-dessous.On pourrait s'amuser à monter et descendre ces pseudos-cratères recouverts de mousses, mais le vent qui souffle à décorner un bœuf ne nous incite pas à traîner trop longtemps sur place !On poursuit notre boucle autour du lac. A quelques encâblures de là, on s'arrête à Höfdi, un autre site intéressant au bord du lac Mývatn situé sur une péninsule du lac Mývatn avec d'étranges formations de lave et de nombreux arbres.Dans une des ​criques du lac qui longe le parc, on peut admirer des piliers de lave couverts de lichens oranges qui sortent de l'eau appelés Kálfastrandavogar.Il est possible de faire le tour de la péninsule en empruntant un petit chemin de randonnée. Même si cela peut paraître commun en Europe, il est plutôt rare de voire des arbres en Islande !A la sortie de Mývatn, on emprunte la route 1 sur une vingtaine de kilomètres avant de bifurquer sur la route 862 qui va nous permettre d'accéder au duo de chutes les plus puissantes d'Islande, Dettifoss et Selfoss !Arrivés sur place, le parking est gratuit, ce qui est plutôt rare depuis le début du trip ! Par contre, une chose qui ne bouge pas depuis ce matin, c'est le vent qui souffle extrêmement fort de l'intérieur des terres. A peine on met le nez dehors, on se prend plein de poussières et de sables dans les yeux !!La marche d'approche en devient très pénible.Une vue vers le Nord et la très étendue cascade de Selfoss... On devine tout le sable emporté par les bourrasques !On est tous d'abord tenté d'aller à la majestueuse Dettifoss, connue pour être la cascade la plus puissante d'Islande et même d'Europe. Haute de 44 mètres et large de 100 mètres, la chute possède un débit de 500 m³ par seconde en été, saison où le débit est le plus fort.On est pile à la bonne période pour en prendre plein les mirettes, et on se sent tout petit à côté !En longeant le sentier vers le Sud, direction Selfoss, le vent ne faiblit pas... on mange du sable, encore et encore, et malheur à ceux qui n'ont pas de lunettes. Même en plissant des yeux, les malheureux finissent par pleurer...Le retour de Dettiffos est tellement désagréable qu'on finit tous par se dire qu'une vue de Selfoss de loin est suffisante. De toutes manières, on a prévu de revenir très prochainement par la rive opposée, et on se dit que la vue d'en face devrait être plus belle !On raccourcit donc la visite et on file, toujours les long de la 862, vers le parking de Hljóðaklettar.Une randonnée "deux-en-un" nous y attend. Même si l'objectif principal est Rauðholar, montagne aux flancs rouge et noir, nous y accéderons en traversant des formations basaltiques remarquables.Les cheminées volcaniques et autres colonnes basaltiques se succèdentjusqu'à arriver à Kirkjan de Hjoðaklettar, une formation en forme de grotte, principal point d'intérêt de la randonnée. On imagine la pression qui a provoqué le soulèvement de cette coulée de lave...Le sentier nous fait prendre de la hauteur, et nous atteignons le point de vue sur Rauðholar, offrant un panorama sur la gorge de Jökulsa et les forêts qui entourent Asbyrgi.Il est dorénavant interdit de s'aventurer plus loin pour ne pas endommager le site et laisser les flancs vierges de toute trace de pas.
Le retour se fait par un autre chemin, bien moins escarpé et plus rapide.

Les journées sont décidément très longues en juillet, ce qui nous permet de faire un crochet par le canyon d'Asbyrgi. On peut accéder à ce cirque naturel par le haut ou par le bas. L'accès par le bas étant bien plus aisé, c'est l'option qu'on retient.Une petite balade d'un quart d'heure nous mène vers le petit étang Botnstjörn.Il est également possible d’avoir une jolie vue sur l’étang à partir d’une plateforme située sous la falaise ouest du canyon. Un escalier de pierre mène à une petite colline d’où la vue sur le canyon est magnifique.Changement de décor à notre arrivée à Husavik, la capitale du Nord située à l'extrême limite du cercle polaire.Après avoir planté pour la première fois notre tente au camping municipal, nous nous empressons de nous rendre au port, point de départ de nombreuses activités !Quelques bâtiment typiques... Ce restaurant nous fait de l’œil, mais un coup d’œil sur la carte nous refroidit, avec le moindre plat de base à 30-35€...On préfère s'excentrer un peu et on finit par trouver notre bonheur dans une pizzéria à tarifs plus doux, mais le dîner sera une simple... pizza.Eh oui, les tarifs des plats plus élaborés défient l'entendement et sont hors de notre bourse, surtout à 5.

J7 - 12/07 : Whale Watching - Dettifoss - SelfossDix ans... Dix ans déjà que j'ai promis pour la première fois à la familia que nous allions voir des baleines.Et pourtant, on a fait chou blanc en Ecosse en 2014. Idem en Afrique en Sud en 2016. En 2021, au Mexique, ce sont les ennuis de santé de Maxime qui l'ont empêché de se baigner. Hors de question donc pour nous de nager avec les requins-baleines en le laissant sur la touche...Nous voilà donc au départ de cette excursion baleine, prêts à conjurer le mauvais sort !Comme le nom du bateau l'indique, nous avons choisi le Tour Operator "Friends of Moby Dick".C'est parti pour 3 heures de balade. La météo est au beau fixe, comme presque tous les jours depuis le début du voyage. Une mer d'huile... nos estomacs nous disent merci. J'avais en effet lu pas mal de témoignages de gens malades selon les conditions météo.Face à nous, les impressionnantes montagnes du Kinnarfjöll, de l’autre côté de la baieAu bout d'une demi-heure, nous sommes récompensés par la rencontre d'une baleine à bosse avec son petit  !La guide ne manque pas de superlatifs et nous explique qu'on est extrêmement chanceux de voir une maman avec son petit ! On n'est pas obligé de la croire, sachant que Husavik est réputée pour être la capitale européenne de l'observation de baleines...La baleine nous gratifie de plusieurs sauts hors de l'eau. J'ai juste le temps de l'immortaliser  !Nous restons un moment avec ce couple. Quelques phases de jeu qui nous permettent de voir leurs nageoires pectorales en pivotant...Des fois, la baleine et son baleineau sortent leur tête de l'eau en même tempsEt une photo de nageoires caudales, pas si évidente que ça à obtenir...Après une petite heure consacrée à ce couple sous les exclamations de la guide qui sait vraiment s'y prendre pour conserver l'attention de son public, il nous semble apercevoir une immense forme au loin. Le capitaine du bateau se hâte donc de s'approcher d'un autre bateauet quelques minutes plus tard, l'on voit sortir de l'eau une immense masse bleu-gris. Pas de doute possible, c'est une baleine bleue, plus gros mammifère de la planète !Le gros souci, pour l'observation des baleines bleues, c'est que la baleine reste un bon quart d'heure sous l'eau sans remonter à la surface. C'est donc la loterie pour se retrouver à proximité de l'endroit où elle va ressortir sa tête pour respirer. A chaque remontée, grosse exclamation des gens, coup de gaz du capitaine pour se rapprocher du lieu de remontée, quelques photos moyennes prises au zoom, trop loin, puis une nouvelle attente de 10-15 minutes...

A ce petit jeu, une nouvelle heure est vite passée, et il nous faut reprendre la route du retour pour rejoindre le port d'Husavik.Dans un des rares magasins d'habillement de la ville, on en profite pour acheter une 3e paire de chaussures à Maxime, des baskets cette fois-ci. Il a en effet eu la bonne idée de ne pas vouloir mettre à son pied les deux paires de chaussures de marche Gore-Tex taille haute avant le voyage, arguant que tout se passerait bien, et il a finit par avoir mal au tendon d'Achille dans chacune des paires .Vu les randos qui nous attendent dans les prochains jours, il vaut mieux anticiper...Plutôt que de poursuivre le long de la côte Nord vers Raufarhofn, comme prévu initialement, on décide d'y aller un peu plus cool en raccourcissant les temps de trajet. Nous descendons donc directement en direction du centre de l'île, en empruntant la 864.En chemin, une nouvelle rencontre avec les fameuses cascades de Dettiffoss et Selfoss est prévue, mais de l'autre rive.De cette rive, on peut accéder facilement à une troisième cascade, Hafragilsfoss, à l'aval des deux plus connues.On ne s'en prive pas, et on s'y retrouve tout seuls, bien loin de la foule qui s'amasse devant ses deux soeurs !On devine au loin la brume très dense produite par DettifossOn se gare donc un peu plus loin pour effectuer la balade vers Dettifoss, qui ne se présente pas sous son meilleur angleEn revanche, l'angle est idéal pour les multiples cascades de Selfoss.Je suis le seul à oser m'approcher d'aussi près, car les habits, et le reflex prennent très rapidement l'eau, tellement les projections d'eau et de brume dont fortes ! Le reste de la famille m'attend sagement à une centaine de mètres de là...Pour passer la nuit, on s'arrête au camping de Fjalladyrd, au milieu de nulle part. Pas d'eau chaude dans l'espèce de hutte pour faire la popote et surtout faire la vaisselle, mais au moins les douches sont bien chaudes...

Impressionnante cette dernière cascade!
Et quelle chance d'avoir pu voir une baleine bleue! 🤩

Muriel,
Nous avons été effectivement chanceux pour l'observation des baleines, après toutes ces années de tentatives  !

J8 - 13/07 : Studlagil Canyon - SeyðisfjörðurPour notre première incursion dans les Hautes Terres, quoi de mieux que le volcan Askja et son fameux lac de couleur bleue laiteuse au centre d'un désert de lave ! Askja est totalement isolé au centre de l'Islande, loin de toute ville et des axes principaux et il va nous falloir emprunter des pistes pendant plus de 2 heures.Aujourd'hui est le premier jour d'ouverture de la piste F910 qui y mène, alors on ne va pas se gêner ! Il y a d'ailleurs une ou deux voitures qui nous précèdent sur le camping et qui s'enfoncent dans le cœur de l'île.Nous quittons donc le petit hameau et ses maisons typiques,pour emprunter la F910. Nous roulons à distance raisonnable d'un Landcruiser qui nous laisse passer pour prendre quelques photos.Il est vrai que, malgré le gris prédominant, une ambiance particulière se dégageLe premier gué est une simple formalité. En revanche, le second, situé à une trentaine de kms du camping au début de la piste, est plus profond.On s'engage donc en adoptant une vitesse lente mais régulière. Le lit de la rivière n'est pas régulier, il y a quelques cailloux. Ca secoue, ça secoue même fort. En sortant de l'eau, on entend un sifflement... Vite, je baisse la vitre, et malheureux pas de doute, on est en train de crever ! Et pas qu'un peu... On se gare alors sur le côté pour rechercher le trou. Pas besoin d'ailleurs de chercher longtemps, le flanc du pneu est déchiré. Aïe, aïe... Avec du recul, je me dis que les motards, qui venaient de traverser avant nous le gué, ont peut-être déplacé de grosses pierres en accélérant dans le lit de la rivière.Un petit coup d'oeil sur mon smartphone, pas de couverture réseau. Pas moyen donc d'appeler notre loueur, il va falloir de débrouiller seuls !Il ne nous reste plus qu'à sortir toutes nos affaires du coffre à la recherche de la roue de secours. Et en soulevant le plancher du coffre, dans l'orifice dédié à la roue de secours, on tombe sur... la batterie de notre SUV hybride, avec uniquement une espèce de bombe dont on ne sait pas à quoi elle pourrait nous servir  !!!On dirait vraiment qu'on est des bleus ! Alors qu'on est habitués des voyages en off-road, je n'ai pas pensé une seconde à vérifier à la prise du SUV qu'il disposait bien d'une roue de secours ! Des bleus, je disais ...Sachant que le véhicule est homologué par notre loueur Lava Car (je répète son nom, à bon entendeur...), jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse ne pas être équipé d'une roue de secours !!Les gens dans le Landcruiser qui nous suivait de près, des touristes Français, s'arrêtent alors à notre hauteur pour nous proposer leur aide. Sans grande utilité puisqu'ils ne vont pas pouvoir nous prêter leur roue de secours. Ils semblent surtout soulagés d'avoir mis 5000€ dans la location de leur vrai 4x4. Eh oui, c'est le prix astronomique à payer pour circuler sereinement dans les Hautes Terres islandaises  !Ayant toujours une boite de mèches dans nos valises, j'en insère une dans le trou. Largement insuffisant... J'en glisse ensuite une deuxième, en prenant garde de ne pas enfoncer la première à l'intérieur du pneu. Toujours insuffisant, il y a du jeu. Finalement, avec une troisième mèche, ça a l'air de tenir, mais on se demande bien comment tout cela va tenir en roulant et une fois le pneu gonflé.Je sors ensuite notre compresseur, que j'emporte aussi toujours avec nous, pour gonfler doucement le pneu. A 1 bar, ça tient... 1,4 bar, ça tient toujours. Pour ne pas forcer notre chance, je m'arrête à 1,7 bar, comme si on allait rouler sur du sable.On fait alors demi-tour, car il est bien évident qu'il n'est plus question pour nous de tenter l'aventure jusqu'à Askja. L'objectif pour nous est simple : retraverser le gué dans l'autre sens sans perdre nos mèches, puis rejoindre la civilisation.Cette nouvelle traversée se fait encore plus doucement, mais on a la chance de ne pas se taper de nouveaux cailloux. A la sortie de l'eau, stop immédiat, et heureuse surprise, les mèches ont tenu, pas de sifflement !!On roule donc à 30 km/h maxi sur la piste F905 en direction du Nord, avant de bifurquer à droite sur la piste Austurleid, avec pour objectif de rejoindre tranquillement Stuðlagil Canyon.Cette option nous fait faire davantage de piste, mais si les mèches ont tenu 10 kms, pourquoi ne tiendraient-elles pas 50 kms ? La chance nous sourit, puisqu'on atteint sans autre péripétie Stuðlagil qui bénéficie en plus d'une couverture réseau.Le coup de fil au loueur va attendre encore un peu, et on se gare sur le parking payant le plus proche du canyon, sur la rive Sud. Pour stationner gratuitement, il faut rajouter 4,5 kms aller-retour de marche. Entre 1 heure de marche et 1000 ISK (7€) de parking, mon genou a vite choisi. Laetitia aussi d'ailleurs !Quasi inconnu il y a 5 ans, quand j'ai préparé ma première mouture de ce road trip, Stuðlagil Canyon est désormais archi connu grâce à son caractère instagramable ! Ils sont même en train de goudronner la piste d'accès !Après un rapide pique-nique dans un pré, on entame la balade de 2 kms le long du canyon, plutôt sympa, avec plusieurs cascades pour nous divertir.Sans surprise, nous sommes loin d'être seuls sur le sentier !A l'arrivée, on commence à comprendre pourquoiVoici les premières orgues basaltiques qui bordent les eaux bleu turquoise de la rivière Jökla !Le plus incroyable, c'est que ce canyon était encore parfaitement inconnu en 2017... C'est à la suite de la construction en 2009 du fameux réservoir de Hálslón et de la gigantesque centrale hydroélectrique de Kárahnjúkar, plus au sud que les colonnes basaltiques, jusqu'alors sous les eaux, se sont dévoilées !La particularité de ce canyon est aussi la couleur magnifique et changeante des eaux qui le traversent. Certains jours en été, l'eau de la Jökla est absolument limpide et sa couleur prend une nuance d'un bleu turquoise qui tend vers le vert émeraude. D'autres jours, la couleur tend plutôt vers le brun-vert foncé un peu moins photogénique.A priori, on est tombé sur un bon jour...! On ne se lasse pas de toutes ces colonnes de basaltes, sous tous les angles possibles !En face, la vue de la rive Nord, bien moins photogénique, comme on s'en doute en s'imaginant ce que ces touristes voient de l'esplanadeDe retour à la voiture, on prend la direction d'Egilsstaðir, la grande ville du coin. En route, on appelle Lava Car en leur expliquant notre crevaison et en leur demandant vers quel garage d'Egilsstaðir nous devons nous rendre pour changer le pneu.Après une nouvelle heure de route à 60 km/h sur une route où tout le monde nous double gaiement, on finit par trouver notre garage. Sur place, il nous faut à nouveau rappeler le loueur qui veut à tout prix se faire confirmer par le garagiste si le changement de pneu est réellement nécessaire...Comme une photo vaut mille mots, je vous en partage une !Je vous laisse imaginer la tête du garagiste lorsqu'il a vu le bricolage !! Il a eu ensuite les bons mots pour avoir l'accord du loueur pour nous changer le pneu... On a bien fait de souscrire à l'option Full Protection, puisque cela ne nous coûte rien. En même temps, comme on a toujours des ennuis avec la voiture de loc', on se borde un maximum.Après avoir raccroché, il m'a ensuite demandé combien de kilomètres on avait roulé avec ces mèches. Quand je lui ai dit 170 kms, il a été impressionné, presque choqué  !!!En attendant la réparation, je propose à la famille de profiter de la douceur du littoral et d'aller camper à Seyðisfjörður, la plus jolie bourgade des fjörds de l'Est.Tout le monde est partant, d'autant plus avec ce temps magnifique qui nous accompagne depuis notre arrivée en Islande il y a 8 jours déjà !Vers 17h, on emprunte le col de la route 93 avec un soleil déclinant. En haut du col, les paysages sont juste superbes !!Tandis que la majorité des automobilistes tracent sur la route, nous, on préfère flâner aux abords d'un lac encore partiellement gelé et couvert de plaques de glace. Quel pays !!Un peu plus loin, autre lac, autre décor !

A la descente du col, notre regard est attiré par les montagnes tapissées de mousse et d'herbe,mais surtout par la très belle cascade de Gufufoss qui dégage son panache de fumée au milieu de la verdure !Notre première mission à Seyðisfjörður est de trouver le camping municipal, compris dans la Camping Card, ce qui signifie qu'il est gratuit pour tous les détenteurs de la carte annuelle (à 170€). Comme on pouvait s'en douter, il est blindé, et il nous faut manoeuvrer habilement la voiture pour trouver une pseudo place de parking et planter notre tente sur une pseudo place de camping.Une fois la tente plantée, on file à l'accueil pour payer notre nuitée et les douches.Puis, on part flâner en ville.Seyðisfjörður, c'est un petit port de pêche plein de charme aux maisons colorées niché au fond d'un des fjord de l'Est, qui donne une impression de bout du monde ! Coup de cœur assuré pour ce cadre bucolique...Des touristes sont attablés aux terrasses pour boire un verre, des gamins s'amusent dans les espaces verts aménagés, des Islandais s'amusent à faire du canoé sur le Lónið, petit lac qui fait la transition entre la rivière et l'océan...Au bout de la rue principale aux couleurs arc-en-ciel se dresse la coquette église du village, construite de murs en tôle bleu ciel.Que dire de cette fin de journée... Nous étions censés camper au bord du lac Askja, et on y aurait sûrement dormi sous la grisaille d'un ciel chargé. Les possibilités offertes par l'Islande en terme de décor, ambiance et paysages sont telles que nous passons une excellente soirée de repli dans ce coin qui a tant de cachet, de quoi nous faire presque oublier le rendez-vous raté avec le volcan...

J9 - 14/07 : Macareux à Borgarfjarðarhöfn - randonnée StórurðAnnulation d'Askja oblige, la longue route menant à Egilsstadir a déjà été faite hier, et il va être possible d'explorer davantage le secteur au nord d'Egilsstadir en tentant notamment une rando découverte à quelques jours du départ et qui serait un Must...Avant de quitter Seyðisfjörður, on s'avance sur la route de Skalanes qui longe le fjord par le versant sud.Quelques rencontres sympathiques,puis nous ne nous risquons pas à traverser un gué à quelques encablures de l'extrémité de la piste, et préférons faire demi-tour sans tarder car aujourd'hui, nous espérons observer nos premiers macareux du voyage !Nouvel arrêt aux chutes de Gufufoss qui bénéficient d'un meilleur éclairage au petit matin Un dernier regard sur le fjord,et nous revenons sur Egilsstadir, repassons devant le garage, puis prenons la direction du nord.J'ai noté 2 stops en chemin : le premier est Geirsstaðakirkja, une chapelle traditionnelle avec toit en chaume gardée par quelques brebis,le second est une église, Kirkjubæjarkirkja, peinte en noire avec un toit en tôle rouge, totalement isolée au milieu de nulle part. Il n'y a pas âme qui vive à dix kilomètres à la rondeOn fait un dernier arrêt sur la route 94 dans le petit village de Bakkagerdi pour un stop photo d'une maison traditionnelle avec toit de tourbe qui est depuis plusieurs mois mon fond d'écran sur un de mes PC !Son petit nom est Lindarbakki, impossible de la manquer, car elle est située au bord de la route principale !D'après moi, la plus belle maison rencontrée en Islande... Quel cachet, une véritable carte postale  !Et nous voilà au port de Borgarfjarðarhöfn,où après un rapide pique-nique, nous empruntons le court sentier qui mène à la presqu'île réputée pour abriter une des plus nombreuses colonies de macareux de l'Islande !

Aller en Islande sans voir des macareux, c'est un peu comme aller au Pérou sans visiter le Machu Picchu  ! Bon, ok, j'exagère un peu...L'espace est bien aménagé : escaliers et sentier en bois, rambardes pour éviter d'aller impotuner les macareux dans Leur espace naturel, et même un poste d'observation isolé avec des ouvertures permettant de mieux observer les oisaeaux et poser son zoom.Les macareux sont au rendez-vous pour notre plus grand bonheur. On est vernis, puisque même en plein jour, ils sont bien actifs.Ces oieseaux sont très rigolos, pas farouches du tout, certains s'approchent même à quelques dizaines de cm de nous sans crainte.Leur manège est toujours le même, s'envoler pour piquer une tête dans l'eau, aller pêcher quelques poissons, puis les rapporter dans leur garde-mangerC'est la première fois que je me rends compte de la faiblesse de mon appareil photo. Je ne sais pas si cela vient du boitier ou de la rapidité du focus de l'objectif, mais je n'arrive quasiment pas à faire une mise au point correcte. Bon, on va dire que les macareux sont trop nerveux... Certains spécimens sont en pleine méditation ou simplement au reposD'autres chantent, se grattent, ou sont en pleine activité pêche.Au bout d'1h30 d'observation, on s'arrache à ce lieu magique, assurément un de nos meilleurs souvenirs du voyage !

Direction le trailhead de la randonnée de Stórurð, ou "Rochers géants", dont certaines photos découvertes à quelques jours du départ m'ont bien fait saliver. En fait, la difficulté d'accès m'a autant attiré que les photos du lac aux eaux turquoises à son sommet, mais je me garde bien de le dire à la familia...Trois itinéraires sont possibles : les randonnées n°9 et 10 font dans les 5-6 km aller avec un gros dénivelé et des parties techniques, et la n°8 fait 7,5 kms aller, mais avec un faux plat permanent qui la rend plus accessible à mon genou malgré la longueur supplémentaire. Au trailhead, on apprend que la rando est déconseillée au profit des n°9 et 10, mais pas interdite, pour préserver la végétation.On y va donc tout de même, même s'il est déjà 15h30, et qu'on a au bas mot 16 kms à randonner ! Tout ceci est-il bien raisonnable ? Certainement que non, mais comme on ne reviendra pas sur zone dans les prochaines années, autant être intrépide !La marche d'approche, censée être moins jolie, est tout de même agréable avec un chouette panorama tout le long et plusieurs torrents et zones marécageuses à traverser.Quel panorama sur la côte !Certaines cascades ont un débit plus fort, et sont plus compliquées à traverser.A mesure qu'on s'approche des splendides montagnes escarpées des Dyrfjöll, le sol devient de plus en plus humide, voire spongieux, et nos baskets prennent cher...Sur place, la boucle qui serpente au niveau des lacs, rivières de montagne avec ses méandres, est juste magnifique !Ce décor donne l'impression d'avoir été spécialement aménagé alors que tout est sauvage...Les derniers hectomètres pour atteindre le lac de Stórurð nous paraissent très longs, on en a déjà plein les pattes. Certains secteurs sont encore bien enneigés.
Les énormes blocs rocheux se font de plus en plus nombreux, nous touchons au but Et au détour d'un virage, nous atteignons notre objectif au bout de ces 8 kms d'effort.Stórurð, oasis de bassins aux eaux turquoises entourés d'énormes rochers, dont les origines remontent à la dernière période glaciaire, ces énormes rochers ayant probablement été laissés ici avec le recul des glaciersLe panorama est époustouflant , on reste sans voix. Storurð est sans aucun doute un des joyaux méconnu des fjords de l'est, et on sait qu'on est très chanceux de pouvoir en profiter sous un beau ciel bleu et en tee-shirt  !!La luminosité et la couleur du lac change à mesure qu'on s'en approcheAu pied du lac, grâce au faible niveau d'eau au-dessus des blocs de glace, le mélange de blanc, bleu ciel, bleu turquoise et bleu plus profond, donne un aspect irréel au site.On resterait bien encore des heures à contempler, mais il est 18h10, et si nous voulons pouvoir dîner dans une pizzéria d'Egilsstaðir, il va nous falloir tracer au retour...A la descente, toujours les mêmes prairies verdoyantes, secteurs marécageux, petits étangs et autres cascades, mais on ne prend plus trop le temps de s'arrêter, car nos estomacs crient famine.Il a fait tellement chaud en cette fin d'après-midi que nos réserves en eau sont vides. Pas de difficulté pour se réapprovisionner en eau limpide dans un des torrents de montagne  !A 20h pétantes, après 1h45 de marche, on boucle nos 8 kms de faux-plat descendant.Il n'y a plus de temps à perdre, nous retournons rapidement vers Egilsstadir et dinons à Askur Tapromm and Pizzeria qui pratique des tarifs très doux pour l'Islande ! Et en plus, les pizzas et la bière sont excellentes, le top pour clôturer du mieux possible une de nos plus belles journées !!

C'est vraiment magnifique sous le soleil! (et sans doute plus encore "en vrai")

Bonsoir Guillaume
Merci de partager votre voyage
Ton récit est captivant le tout accompagné de photos fabuleuses
J’adhère Cela donne vraiment envie

Oh! Heureusement que ton carnet est passé dans les suggestions de lecture... tu ne l'as même pas annoncé 😟 Je le lirai à tête reposée car je vois que j'ai beaucoup de retard, donc j'embarque avec vous en cours de route 😍.
L'Islande, magnifique pays où je ne voulais pas mettre les pieds à cause du froid, de la pluie... tout ce que j'aime 😂 mais que nous avons parcouru deux fois en un an, je vous raconterai ça lorsque j'aurai fini de trier mes photos 🤨

J10 - 15/07 : Cascade Hengifoss - fjord MjóifjörðurCe matin, nous prenons notre petit-déjeuner sur la terrasse de notre BnB "Hof" qui nous dispense une très belle vue sur le lac Lagarfljót. Qui aurait crû qu'on pourrait déjeuner en tee-shirt en Islande !? 10 jours que nous sommes en voyage, et quasiment 10 jours de soleil !On ne fanfaronne pas trop, car les prévisions pour les prochains jours se dégradent nettement, alors qu'on entre dans le secteur des Musts... Pakgil, Jökulsárlón, Landmannalaugar, etc...Dans le secteur, il y a deux cascades remarquables : Hengifoss, exposée Est, à faire donc le matin, et Strutsfoss, exposée Ouest, prévue donc ce soir si on en a envie.Pour accéder au trailhead de Hengifoss, il nous fait longer le lac Lögurinn. A l'arrivée, le parking est blindé.Normal, il est 10h passé, la marche d'approche est relativement courte et en plus, c'est la 3e cascade la plus haute du pays située sur l'itinéraire touristique classique.A mi-chemin, stop photo pour Litlanesfoss, nichée au fond d'une falaise ornée d'orgues basaltiques !Puis, au bout d'une montée régulière et facile se dévoile la cascade d'Hengifoss avec sa chute d'eau de 120 m de hauteur au coeur d'un amphithéâtre de strates rocheuses rouge et noire !La redescente nous permet de profiter d'un joli panorama !Après le fjord de Seyðisfjörður, le second fjord que je voulais à tout prix visiter est le fjord de Mjóifjörður, isolé, peu connu, et donc peu visité !Il nous faut emprunter une petite route non revêtue et franchir un col.La route d'accès est magnifique ! Au sommet du col qui y mène, quelques restes de neige sur terre et de glaceDès qu'on bascule de l'autre côté, on profite d'un panorama absolument splendide sur le fjord !!On traverse alors de magnifiques prairies, avec quelques restes de névés et plusieurs cascades qui se jettent du haut des montagnes. La petite route de terre serpente le col pour redescendre dans le fjord après un nombre impressionnant de lacets.A mi-chemin de la descente dans le fjord, impossible de rater la belle Klifbrekkufossar. Avec au moins 6-7 rebonds successifs visibles depuis le bord de la route, la cascade dévale les falaises dans un écrin de verdure. Tout le monde est sous le charme !Arrivés au bord du fjord, nous repérons facilement l'épave d'un ancien bateau échoué depuis 1966 et qui rouille depuisUne fois n'est pas coutume, nous allons faire une entorse au programme, personne n'ayant vraiment de "faire" une autre cascade, Strusfoss, a priori un poil moins jolie que Hengifoss...La fin de la journée sera tranquille, sans autre activité, avec un dîner à notre BnB.

J11 - 16/07 : Village de vikings - Jökulsárlón - FjallsárlónAujourd'hui, nous allons entrer dans le secteur Sud, le plus touristique de l'île, et où, bizarrement, l'offre d'hébergements est très faible. La loi de l'offre et de la demande a fait le reste, et il est très compliqué de trouver des logements à moins de 400-500 € la nuit...J'ai donc construit le programme à l'envers, en commençant par chercher, souvent longtemps, des logements à prix doux, autour de 200-300 € la nuit tout de même , puis en articulant le planning de la journée tout autour !La prochaine étape est Svinafell, une longue journée de route nous attend donc. Pour une fois, pour quitter les fjords de l'Est, on fait des infidélités à la route circulaire 1 en empruntant un raccourci via la 95 puis la 939.Cette dernière route, ou plutôt gravel road, est réputée pour ses paysages, avec plusieurs cascades.Sa réputation n'est pas usurpée, et la descente vers la côte est de toute beauté !La route 1 qui longe l'océan offre de belles vues, on s'arrête à Hvalnes Nature Reserve, sans trop savoir ce qu'il y a à y faire. Pas grand chose a priori, à part se balader sur la bande de terre...Notre prochain stop est consacré à un village vikings reconstitué, niché au pied de la montagne Vestrahorn, vieilles de 10 millions d'années, une des rares montagnes d'Islande à être constituée de gabbro, le constituant principal de la couche inférieure de la croûte océanique. Ici ont été trouvées les plus anciennes preuves de vie humaine en Islande.La lumière et la couleur de la roche sont presque surréalistes, on adore... Il faut savoir que ce village est artificiel, et a été créé en 2010 pour le tournage d'un film avec Mel Gibson qui n'a finalement jamais été réalisé.La visite se fait assez rapidement, toutes les bâtisses du village de vikings sont logiquement encore dans un très bon état de conservation.On s'approche ensuite de la plage de Stokksnes, une des plus belles d'Islande avec ses dunes de sable noir.Il y a plusieurs sentiers de randonnée qui permettent de varier les angles de vue sur Stokksnes avec en arrière-plan la montagne de Vestrahorn. Mais le vent est fort et froid ne rend pas la marche agréable.