Itinéraire de deux semaines en Namibie

Bonjour,Je prévois un séjour de 3 semaines en Namibie-Botswana et j'ai quelques hésitations sur les 2 semaines d'itinéraire en Namibie. Nous allons louer un 4x4 et dormir dans des lodges et camps. Mais j'hésite à partir complètement au sud pour voir le Fish River Canyon ou plutôt privilégier la découverte des déserts: Namib et Kalahari. Qu'en pensez-vous?
Voici le premier itinéraire :
1: Arrivée à Windhoek
2: Windhoek – Waterberg plateau
3: Waterberg plateau – Etosha (Namutoni)
4: Etosha (Ongava / Halali)
5: Etosha – Palmwag
6: Palmwag (éléphants et rhino)
7: Palmwag – Twyfelfontein ou Brandberg
8: Twyfelfontein ou Brandberg – Swakopmund (cape cross)
9: Swakopmund – Sesriem (sandwich harbour)
10: Sesriem (les dunes et le canyon)
11: Sesriem – Wolwedans (Namib Rand Reserve)
12: Wolwedans (faune et flore du désert)
13: Wolwedans – Désert du Kalahari (région Mariental)
14 : Désert du Kalahari (faune et flore du désert)
15 : Désert du Kalahari – Windhoek
16 : Départ de Windhoeket le deuxième itinéraire:
1: Arrivée à Windhoek
2: Windhoek – Waterberg plateau
3: Waterberg plateau – Etosha (Namutoni)
4: Etosha (Ongava / Halali)
5: Etosha – Palmwag
6: Palmwag (éléphants et rhino)
7: Palmwag – Twyfelfontein ou Brandberg
8: Twyfelfontein ou Brandberg – Swakopmund (cape cross)
9: Swakopmund – Sesriem (sandwich harbour)
10: Sesriem (dunes et canyon)
11: Sesriem – Wolwedans ou Aus (faune et flore du désert)
12: Wolwedans ou Aus – Fish River Canyon
13: Fish River Canyon
14 : Fish River Canyon - Mariental (faune et flore du désert)
15 : Mariental – Windhoek
16 : Départ de WindhoekMerci pour vos précieux conseils!Gerry

J'ai encore une question! Je viens de voir dans mon guide que pour aller à Sandwich Harbour (visite que je comptait inclure dans mon programme), il faut une autorisation spéciale et maitriser la conduite du 4X4 ou bien prendre une excursion guidée depuis Walvis Bay. Est-ce que quelqu'un a déjà pris un tour pour aller dans cet endroit, avec quelle compagnie et pour quel budget? Cela vaut-il vraiment le détour?Merci d'avance pour vos réponses! Et Joyeux Nouvel An!Gerry

Bonjour,Quelques commentaires (qui n'engagent que moi...) sur le circuitWaterberg: oui si cette étape est considérée comme une pause pour aller à Etosha ou pour faire des ballades à pied, sinon il vaut mieux éviter.Sandwich Harbor: Faire seul très très difficile, demande une excellente maitrise du 4x4 sur sable et dunes, parcours pouvant devenir dangereux si on ne connait pas la/les pistes, je déconseille totalement!
Je l'ai fait avec Mola Mola (Walvis Bay) en combinaison avec un tour du lagon en bateau: très bon souvenir, Otaries, Pélicans, etc.. + parcours dans les dunes innoubliable, nécessite une journée entière prix >100 euros par pers.Palmwag: Pour les rhinos, ils ne peuvent être vus qu'en partant en safari avec le Lodge se renseigner sur la durée nécessaire.
Sinon de belles ballades dans la concession avec un 4x4 a condition d'aimer rouler dans des champs de pierres...Concernant le sud de la Namibie je ne connais pas, mais le nord (kaokoland, Sesfontein avec la rivière Hoanib, Epupa falls, et les Himbas) vaut vraiment le détour surtout avec un 4x4En 4x4, dès que l'on quite les pistes routières des cartes, il peut être utile d'avoir un GPS avec un logiciel "Off Road" permettant de représenter avec précision sa trace, moi ça m'a évité de me perdre...Bon voyage.@+

Merci pour ta réponse!En fait, j'hésite assez entre les déserts du sud ou le Kaokoland. Au début, j'avais très envie de faire un détour culturel et rencontrer le peuple Himba, mais j'ai lu plusieurs critiques sur la visite des villages Himbas "trop touristique" et je ne comptais pas aller jusqu`à Epupa Fall, car nous avons planifier les Victoria falls à la fin de notre séjour...Comment se déroule la visite des village Himba? Faut-il prendre un guide/traducteur ou peut-on les visiter seul? Combien de temps faut-il compter pour visiter sans stress le Kaokoland (Sesfontein avec la rivière Hoanib jusqu'à Epupa falls) depuis Etosha et retour par le Damaraland?Est-ce qu'une journée d'excursion depuis Sesfontein est suffisant pour aller à la rencontre des Himbas et avoir un bel aperçu des paysages du nord?Pour l'excursion à Sandwich Harbour depuis Walvis Bay, quel est le meilleur lieu pour loger (Walvis bay, le Namib)?Une dernière question, combien de kilomètres et de temps faut-il compter pour une étape entre Windhoek et Etosha? N'est-ce pas un peu trop long? Autrement, connaissez-vous une autre étape que le plateau du Waterberg, par exemple Omaruru?Encore merci pour les commentaires... C'est toujours très utile pour organiser son voyage.Gerry

bonjour gerry
plusieurs réponses pour plusieurs questions pour sandwich harbour, infaisable seul sans une grande maitrise du 4x4 et de la conduite dans le sable profond
en juillet dernier le prix était de 130 € par pers et cela prend toute la matinée donc à prévoir dans les temps de parcourspour rendre visite aux himbas il faut impérativement prendre un guide 1 pour les trouver, 2 pour entrer en relation et les comprendre. Il est vrai qu'il y a des villages constitués pour les touristes notament celui de puros mais j'ai eu la chance d'en voir un autre près de seisfontein absolument autenthique. un grand moment d'émotionpour relier etosha depuis windhoek il faut compter un bon 5 h00 de route goudronnée très roulante, j'éviterais waterberg qui n'a pas d'interêt si on ne s'y arrête pas vraiment, en plus ça peut te faire gagner un jour dans etosha 2 jours pour le traverser c'est faisable bien sur mais c'est limiteokakeijo - palmwag il faut également compter un bon 5 / 6 de routeje ne connais pas le sud mais la région du kaokoland est absolument fantastique. le gps n'est pas indispensable sauf si tu vas dans les vallées de marienfluss et hartmann mais là c'est une autre expédition
si tu n'as pas beaucoup de temps a y consacrer tu peux faire un aller retour au départ de seisfontein jusqu'à puros et tu auras un très bon apercu de la beauté de cette région. attention quand m^me la piste est difficile 3h30 pour faire 100 kmà ton service pour d'autres infos

Bonjour,Je ne connais pas encore Victoria Falls (dommage !) mais Epupa est un endroit magnifique pour a la fois les chutes (pas trop impressionnantes toutefois) le site avec la rivière Kunene qu'il faut aller explorer en 4x4 voire descendre en canoé, le paysage autour des chutes et les Himbas qui vivent réellement sur place (plusieurs villages et leurs cimetières). Cela dit il faut vraiment compter 3 jours depuis Opuwo ou Sesfontein.
Pour une 1ère visite d'un village Himbas un guide/traducteur est nécessaire pour les explications et faciliter le dialogue..
On peut y aller seul mais alors cela devient une simple visite et on reste avec ses questions...Depuis Sesfontein le parcours dans le lit de la rivière Hoanib (1 journée entière) révèle des paysages magnifiques, un guide local que l'on emmène dans son 4x4 permet de s'aventurer sans risque dans la brousse hors de toute trace à la recherche des éléphants.
Visite des Himbas depuis Sesfontein oui sûrement mais je n'ai pas fait.Sandwich Harbour: le départ se fait du port de Walvis, je n'aime pas la ville de Swakopmund, trop de monde, trop de touristes, trop "allemand" on n'est plus en Namibie...Walvis est très calme avec une jolie baie, je vote donc pour résider à Walvis avec vue sur le lagon...Etape entre Windhoek et Etosha-Est: c'était le but du choix du choix du Waterberg je n'ai pas fait d'autre étape, la route est assez monotone et si c'est les 1er km en Namibie il faut s'habituer à la conduite sur les pistes donc on ne roule pas encore trop vite !
Rallier directement Etosha-Est (Namutoni) est peut être possible mais ça sera une rude 1ère journée... et il faut arriver à Namutoni avant le coucher du soleil (17H30 env en juin juillet) ou alors s'arréter avant l'entrée du parc d'Etosha.@+

Merci à tous pour vos précieuses informations!Pour l'étape windhoek - Etosha, je pense que nous allons opter pour un arrêt en cours de route, car pour le premier jour en Namibie, nous ne voulons pas être trop stressé! Mais nous ferons plutôt étape à Omaruru, c'est moins direct, mais j'ai lu des bonne critiques sur la région (Spitzkoppe) et cela fera quand même moins de kilomètres pour la première journée.Après Etosha, nous allons faire un détour par Sesfontein (la vallée Hoanib et Purros) et redescendre sur le Damaraland, puis Cape Cross et Walvis Bay pour finir par le Namib (Sesriem et Namib Rand ou Kalahari). Bref, comme cela nous faisons un bon compromis entre le kaokoland et le désert.Meilleurs voeux pour l'année 2007!Gerry

bonsoir Gerry,
Nous sommes rentrés de Namibie il y a déjà un mois et demi et nous sommes toujours sous l'effet de la magie de ce pays!
Pour ce qui est de sandwich Harbour, je suis d'accord avec tous ceux qui t'ont répondu : ce n'est pas à faire d'aller seul en 4x4 là-bas.
L'excursion avec Mola-Mola est chère (100€)et j'ai bcp hésité mais nous avons finalement opté pour le "marine dune day" qui te permet de visiter la lagune le matin et de voir de près les otaries (même d'en caresser), pélicans et autres animaux du lieu et après un dîner de fruits de mer sur la plage, d' aller dans les dunes faire du 4x4. Cela reste un de nos meilleurs souvenirs et le prix s'oublie!....Il y a d'autres agences qui peuvent t'y emmener moins cher mais nous n'avons pas osé vu que nous n'avions aucune référence et que partout Mola-Mola est cité comme très bon. Ils ont été supers. Les explications étaient intéressantes et le guide nous a même ramené jusqu'à la porte de notre hôtel le soir (nous étions venus à pied à l'agence le matin.)
Pour le choix de l'itinéraire, ns avons opté pour le sud mais nous n'avions qu'une toyota condor 2x4 et pour le grand canyon, le 4x4 aurait été plus confortable et sécurisant. Ns avons fait la partie où personne ne va, càd celle du grand canyon lodge où tu loges devant le gouffre et où tu peux descendre dans le fonds du canyon pour un pic-nic day. Très cher aussi mais on ne le regrette pas. On était tout seuls devant le canyon et on a pu comparer avec le grand frère américain et c 'est différent au niveau couleurs, relief et animaux. Notre regret a été de ne pas pouvoir faire le tour du canyon pour voir l'autre versant pcq sans 4x4 ce n'est pas possible....si tu veux que je t'envoie les photos de ce versant, fais-le moi savoir et je te les envoie.
il est tjrs ds mes projets de faire un site avec les photos mais la technique n'est pas mon fort et je trouve que vous vous débrouillez tous bien mieux que moi au niveau photos mais par contre celles du canyon sont ok.
Pour Etosha, je trouve aussi que 3jours plutôt que 2 ce n'est pas un luxe.
Pour le Waterberg, l'excursion a été décevante mais on a regretté de ne pas avoir eu de tps pour y faire une rando. les photos de là sont superbes et les paysages grandioses. le camp Bernabé de la bat est de plus très confortable
Voilà pour les renseignements que je crois utiles. N'hésite pas à recontacter si tu veux d'autres précisions sur ces régions
Bonne préparation de voyage
marolo

Bonjour gerry18... et tous les forumeurs,Après plusieurs semaines de consultations de sites, en particulier celui de ce forum bien sûr, nous venons de terminer de "booker" l'ensemble d'un voyage que nous effectuerons en juillet/août prochains...Voici quelques renseignements sur les choix que nous avons faits, et qui peuvent éventuellement t'aider dans les tiens..., pour la partie qui t'intéresse :
Location de voiture depuis LE CAP (343 ZAR par jour pour une Opel Zafira avec kilomètrage illimité, et surtout possibilité d'aller en Namibie, Bostwana et Zimbabwe). Location par l'intermédiaire de aroundaboutcars.com qui propose des prix nettement moins élevés que ce qu'on a pu trouver en Namibie. 8-9-10 Juillet : trois jours dans la région du Cap, pour profiter des différentes curiosités du coin... 11 Juillet : Le Cap --> Springbok, avec nuit au "Annie's Cottage" 12 Juillet : Springbok --> Fish River Canyon, avec nuit au Lodge du même nom. 13 Juillet : survol du Canyon en avion le matin à l'aube (à peu près 60 € par personne) et route vers Sossusvlei pour nuit au Lodge, "Sundowner Drive" (15 €) et "Sunrise Scenic Flight" le lendemain matin (60 € par personne). 14 Juillet : route vers Swakopmund pour trois nuits au "Beach Lodge" 15 Juillet : "Marine Dune Day" de Mola-Mola, qui semble recueillir l'unanimité des suffrages, avec matinée dans le lagon avec dauphins, otaries, et autres pélicans, puis après pique-nique sur la plage (avec huitres et champagne local ), excursion en 4x4 dans les dunes vers Sandwich Harbour, tout ça pour un prix d'environ 100 € par personne, 80€ pour les enfants... 16 Juillet : Cape Cross et Welwitschia Plains Drive 17 Juillet : Route vers Khorixas, en passant par le Spitzkoppe. Nuit au "Khorixas Rest Camp". 18 Juillet : Suivant l'humeur, visite de quelques curiosités du coin (Petrified Forest, Organ Pipes, Vingerklip, Brandberg...) et route vers Otjitongwe Cheetah Farm, où pour environ 50 € par personne, nous aurons droit à chambre + diner + "Cheetah Tour". 19 Juillet : Route vers Etosha pour deux nuits au camp d'Okaukuejo et deux jours de safari... 20-21 Juillet : Parc d'Etosha puis route vers Grootfoontein pour nuit au "Roy's Camp" 22 Juillet : Route vers le "Mahango National Park" en passant par les Popa Falls. Nuit au Mahango River Lodge. 23 Juillet : Traversée de la bande de Caprivi, avec arrivée au Bostwana pour deux nuits au "Chobe Safari Lodge" 24 Juillet : "Game Drive" et "Boat Cruise" dans le Chobe National Park 25 Juillet : traversée d'une nouvelle frontière pour rejoindre l'hôtel "Mercure A'Zambezi" à Victoria Falls pour deux nuits sur place. 26 Juillet : suivant l'humeur et les opportunités, visite des chutes, à pied, à cheval ou en vélo, en voiture, ULM ou hélico... 27 Juillet : retour au Bostwana, en passant éventuellement par la rive de Zambie, et route vers Maun, avec nuit au "Sedia Riverside Hotel" pour faire un "Scenic Flight" au-dessus du Delta de l'Okavango (environ 40 € par personne) et, si la peur des hippopotames éprouvée par la famille est maitrisée , "Mokoro Trip"... 28 Juillet : retour vers Nata et nuit au "Nata Lodge" 29 Juillet : longue étape vers l'Afrique du Sud, en passant la frontière à "Pioneer Gate" (Lobatse) et pour deux nuits dans un hôtel tenu par des Français expatriés : "Authentique French Guest House". 30 Juillet : visite du Parc du Pilanesberg et jet de cil sur Sun City 31 Juillet : Route vers Johannesburg en passant devant le "Voortrecker Monument", fin de trip à "Gold Reef City", puis nuit au "Airport Sun Hotel" pour rendre la voiture et envol le lendemain matin vers Antananarivo... mais c'est une autre histoire Tout ça a été réservé sans aucune difficulté par courriels, directement avec les prestataires, sauf pour le camp d'Etosha, pour lequel nous sommes passés par "Namibia Reservation" (Ils prennent 3 %)...Voili, voili... Si celà peut servir...Bonne année à toutes et tous... et si certains pensent croiser notre route, pourquoi pas une rencontre là-bas...???

waouh ! what a good trip !
on va se rater d'une semaine au pilanesberg
finalement tu n'as pas retenu l'option hélico à maun, trop chère ?

Merci, pour l'info sur le site internet: Namibia Reservation. Il y a quelques hôtels dont je n'arrivais pas avoir les tarifs et qui sont regroupés sur ce super site!!!On hésite à partir en novembre ou décembre pour la Namibie et le Botswana, car c'est la saison basse, donc les prix sont nettement plus avantageux!!! Mais c'est le début de la saison des pluies (des petites averses ne nous impressionnent pas, tant que l'on ne se retrouve pas tous les jours avec un ciel noir (C'est dommage pour les photos!)) et il paraît que les animaux commencent à se disperser!!! Cela commence à faire beaucoup de points négatifs! Est-ce que quelqu'un est déjà parti pendant cette période? Est-ce qu'il est encore facile d'observer les animaux (Etosha, les Elephants du désert Damaraland / Kaokoland et au delta de l'Okavango).De plus, pour la location de la voiture faut-il absolument un 4X4? Est-ce que l'on est pas un peu ennuyé avec un 2X4 à Sesriem, au Damaraland et à Sesfontein (seulement le sud du Kaokoland)?que de questions...Merci.Gerry

Re...C'est effectivement à cause du prix que nous avons renoncé à l'hélicoptère au dessus du Delta : 900 US$ de l'heure , celà fait quand même beaucoup...Dommage de se louper au Pilanesberg...... Mais peut-être les premiers pourront-ils laisser un indice pour les suivants... Pour ce qui est du 4x4, il semble bien qu'il ne soit vraiment pas nécessaire pour le parcours que nous avons choisi : les quelques kilomètres de Sesriem pouvant être "affrétés" sur place ou au pire, remplacés par une heure de marche...
Il n'en est sans doute pas de même pour le Nord-Ouest et la rencontre des Himbas.... C'est d'ailleurs une des raisons qui nous a fait renoncer à cette région, ajoutée au fait que, comme nous l'avons souligné dans un précédent message, nous sommes réticents à la rencontre rapide et organisée, donc artificielle et superficielle, avec une population qui mérite beaucoup plus de considération (Cf. remarquable film de FR3 sur l'expérience de Muriel Robin, à mon avis beaucoup plus enrichissant pour la connaissance des Himbas qu'un "tour" et quelques photos)... Mais ce que j'en dis...Notre choix de ne pas utiliser de 4x4 a également été motivé par des raisons évidentes de coût : location nettement moins chère (plus de 800 € de moins pour notre périple) et consommation plus faible, et de sécurité : la conduite d'un 4x4 ne semblant pas aussi simple que ce que l'on voit sur les trottoirs de Neuilly...Bonne continuation de préparation... et bien sûr à disposition pour toute aide possible...

Si je peux me permettre de mettre mon grain de sel...Bonne escale à Waterberg, même si ce n'est que pour faire une petite balade au sommet du plateau.Si tu ne passes que 2 nuits à Etosha, je te conseille de dormir à Okaukuejo où de très nombreux animaux viennent boire dès la nuit tombée. Tu es quasi sûr de voir des rhinos.Twyfelfontein-Swakopmund, c'est faisable en 1 journée, mais il faut partir très tôt, surtout si tu passes par Cape Cross.Tu risques d'être déçu par autant de temps dans le Kalahari namibien. Je te conseille plutôt de pousser jusqu'au Kgalagadi Transfrontier Park, en Afrique du Sud, dont l'entrée par Mata Mata sera réouverte au printemps 2007.

En novembre et décembre la saison des pluies est malgré tout bien commencée. En 2006 elle a même commencée en Octobre.Mais il est évident que l'on ne peut rien prédire pour 2007mais depuis 2 ans les pluies sont abondantes et de longue durée.Le animaux commencent à se disperser dès les premières pluies importantes. À Etosha par exemple les nombreux éléphants avaient déjà migré vers une partie du parc non visitable par les touristes.
D'autre part Etosha est toujours visitable avec une 2 roues motrices (certaines pistes sont fermées s'il y a trop d'eau) mais Seesfontein et la vallée de l'Hoanib ne sont faisables qu'en 4x4 et encore plus à la saison des pluies D'autre part les éléphants du désert peuvent être n'importe où
Pour le delta de l'Okavango les animaux sont toujours présents (les crues sont généralement plus tardives) mais les pistes peuvent aussi se dégraderDernier facteur non négligeable :attention à la chaleur vraiment très importante de jour comme de nuit même si l'orage de fin de journée rafraichit un peu l'atmospère.

Hello, je m'incruste!
Tu crois qu'il est préférable d'aller du côté du kalahari transfrontier park, plutôt que descendre vers aus, y rester 2 jours et remonter la à priori très belle route le long du désert namibien?
Je n'arrête pas de me poser la question!?

Globalement, les paysages namibiens sont superbes. Mais en dehors d'Etosha, on ne voit pas beaucoup d'animaux, et lors de mon voyage là-bas, cela m'a un peu frustré.J'ai visité le sud du pays : Lüderitz, Aus, Fish River Canyon, etc. C'était sympa, mais a posteriori, je me dis que si je devais refaire un voyage en Namibie, je pousserais jusqu'au Kgalagadi Transfrontier Park. D'autant plus que ce n'est vraiment pas loin de Keetmanshoop, et que le poste frontière de Mata-Mata sera bientôt ré-ouvert.Je m'étais rendu dans ce parc il y a bien longtemps (12 ans déjà) et il m'a beaucoup marqué avec ses paysages désertiques vraiment fabuleux. Mais c'est surtout l'un des endroits d'Afrique Australe où on a le plus de chances de voir des fauves. J'y ai par exemple observé pendant 2 heures un groupe de 10 lions dont certains se sont approchés vraiment très près de la voiture. Super souvenir !L'été prochain, on retourne en Afrique du Sud, et bien sûr ce parc sera au programme, même s'il est excentré, et finalement plus abordable lorsqu'on visite la Namibie.

C'est vrai que tout le monde parle de ce parc comme étant vraiment super! Ah la, la, rien n'est simple, trop de belles choses à voir!!!!
Je te remercie de ta réponse et je réétudie tout ça.Pour vos "sacs à viande" en polaire, fabrication maison (évoqués dans une autre discussion), vous avez acheté de la polaire au mètre???

C'est tout à fait ça pour les sacs en polaire...
Il faut acheter la polaire au mètre dès maintenant car plus tard il n'y en aura plus en magasin.

Hello tout le monde, bonne et heureuse année 2007.Pour ma part je reviens juste de ce fabuleux pays depuis maintenant une semaine et je déprime depuis mon retour.
Conçernant la saison décembre elle à été formidable sans aucun nuage et aucune pluie (ex:52 degrés à sesriem). Nous avons privilegiés cette saison pour 2 raisons tout d'abord les prix et par le fait que cette saison est bien moins touristique. C'est simple nous étions tout seul dans les campsites et les lodges.
Je suis d'accord avec vous sur le fait que le Waterberg est éventuellement à Zapper; sympa mais sans plus !!!!Par contre moi j'ai adoré le sud plus partuculièrement cette superbe piste qui suit la Orange River Frontière entre la RSA et la Namibie. La route bitumée entre Aus et Luderitz est super chiante et ennuyeuse: heureusement que nous avons aperçu les fameux Wild Horses de Namibie en cours de route pour me réveiller.
Je peux simplement vous dire que cela prend des heures et des heures sur les pistes pour relier les différentes étapes, n'ometer pas ce détail très important dans la planification de votre itinéraire.
Lors de mon prochain voyage en Namibie je Zapperais Les villes de Luderitz et Swakopmund pour me concentrer sur le Kaokoland, j'ai uniquement poussé jusqu'à Sesfonstein et par manque de temps je n'ai pas pu aller jusqu'à Opuwo (soit 5000 KMS en Quinze Jours), mais cette facette de la Namibie est à mon goût la plus belle et la plus sauvage c'est vraiment l'afrique.!!!!!
Concernant les Lodges celui de Bagatelle vers Mariental est super, le Wolvedans Inoubliable !!!!! (une fois dans sa vie!!!) et le Mowani Moutain Camp ou nous sommes tombés Amoureux du paysage vers Twyfelfontein.....
En résumé destination inoubliable avec des gens inoubliablesTrès bonne découverte !!!!!!!!Enjoy !!!!!!!!!

D'accord, je vais voir si je trouve ça dans mon coin! Merci encore!!!!