Itinéraire pour passer du Laos au Vietnam

Salut,je serai à Vientiane le 8 juin et repars de Hanoi le 21. l'idée est de passer du laos au Nord Vietnam. Qqun peut il m'indiquer le meilleur itinéraire dans les temps qui me sont données, sachant que je me contenterai du coup du nord vietnam.je pensais à Vientiane Phonsavan Luang Prabang puis Laichau Sapa Hanoi, ou Laichau Son La Maichau Hanoi Along mais il me manque les étapes intermédiairesl'important est que je sache surtout où passer la frontière pour la demande de Visa.merci d'avance
Guillaume

Salut
normalement si tu viens du Laos les passages terrestres sont les suivants:
Cau Treo
Lao Bao
Chao Lo
Ceci dit, ma source n'est peut etre plus valable alors vérifie sur les sites de l'ambassade Vietnamienne ou directement la bas (à l'ambassade)
Ambassade du Vietnam
62 rue Boileau
75016Paris
Tel : 01 44 14 64 00

Hello,
Par où es tu passé finalement pour rejoindre le vietnam du laos?
Yann

bonjour
depuis 2007 avez vous du nouveau sur la possibilité de passer par voie terrestre du laos au vietnam au niveau du nord: de muan may (laos) à dien bien phu (vietnam) par le poste frontière de tay trang?
merci par avance de votre réponse

Une info recente et fiable (Abalone) confirme que l'on ne peut pas rentrer par Dien Bien Phu, ce qui embete un tas de touristes qui font le Nord Laos et voudraient bien ensuite aller a Lai Chau/Sapa. Il faut passer plus au sud, avec un visa (il n'est pas donne a la frontiere)

Une info recente et fiable (Abalone) confirme que l'on ne peut pas rentrer par Dien Bien Phu

Je n'ai pas donné d'info sur les postes frontières au Nord du ViêtNam depuis 2 ans!Le 4 Mai 2007, le poste frontière de Tây Trang - Sôp Hùn, reliant les provinces de Diên Biên Phu et Phoong Xa Ly a été inauguré et devient international.Il y a eu des échos de touristes ayant pu déjà passer par là.voyageforum.com/v.f?post=1218963;

Je dois etre encore plus abruti que je ne le pensais. Merci de me le rappeller a chaque fois que je poste une reponse et des infos.

merci larsay de ta réponse mais, malheureusement, d'aprés ce qu'écrit abalone (pourquoi prenez vous des noms d'emprunt? on n'est pas sur meetic) je ne sais tjs pas avec certitude si c'est ok pour ce passage de frontière au jour d'aujourd'hui...
comment se passe la vie à hanoi? pas trop dur pour toi nos amis viets?
au plaisir

Je ne sais plus trop quoi te dire. Je me souviens tres bien avoir lu debut septembre un message affirmant que le passage Laos-Vietnam a DBP etait ferme, sauf pour les laotiens et les vietnamiens, a cause du traffic de drogue qui sevit entre les 2 pays, mais je ne le trouve pas. Je pense, qu'a ce stade, il serait preferable que tu poses carrement la question sur une nouvelle discussion: "Passage du Laos au vietnam par DBP: possible ou non ?"Hanoi est une belle ville tres agreable si on peut faire abstraction du bruit. A ce sujet, meme apres 9 ans d'Asie du SE, je suis tj effare de la faculte qu'ont les lasiatiques a sembler n'entendre aucun bruit environnant, meme les plus assourdissants, genre les thais dormant comme une souche en face d'un karaoke gueulant ttes portes ouvertes ou les Viets n'entendant absolument pas les hauts-parleurs de rue -ou les cloches de la cathedrale St Joseph a Hanoi a 5h du mat' . Je les envie !!!!

figure toi que j'ai connu hanoi dans les années 90 au moment de l'ouverture du pays: un vrai bonheur (pour moi of sure): que des vélos!!!! des rares taxis style 203, 404...; les vieux qui parlaient un français impéccable avec qui on fumait le bong dans la rue ;eh oui mon bon monsieur, le vietnam a bien changé et c'est effectivemnt le bruit qui maintenant me fatigue aussi pas mal qd j'y retourne; c'est pourquoi, cette fois, je souhaitais me balader dans les régions du nord en dehors des gdes villes; à ce sujet aurais tu des conseils d'endroits ou aller: style un bon treek bien authentique et non pas avec des bus de coréeéns, chinois... en connais tu?
sinon que fais tu à hanoi?

Por le trekking, il y a bien entendu Sapa, ou je connais des guides francais qui peuvent t'emmener ou personne ne va ($30/jour). Maintenat, si tu veux vraiment te retrouver tout seul, VOILA (italiques gras)!LE LAC BABE Le lac Babe est un endroit magique, heureusement hors des circuits touristiques organisés. Il s’agit de 3 « pétales » (d’où le nom Ba Be, “Trois baies”) relié par un goulet, dans lesquelles se jettent des pitons calcaires couverts d’une jungle impénétrable – donc pas de route pour en faire le tour- ce qui explique son isolement relatif. Sur les bords, un seul village, sans aucun intérêt : Po Lu. Y ALLERPas de tours organisés en minibus. C’est donc la voiture privée, la moto, ou les bus publics. En 3 jours Hanoï-Babe-Hanoï, il y a un circuit à faire, très beau, que voici : - A l’aller, prendre la route No 3 Hanoï-Tay Nguyen. Partir de bonne heure pour voir à Tay Nguyen le magnifique Musée des Minorités, 2 fois plus grand que celui de Hanoï, et complètement ignoré des touristes (5000 dong). Attention : il est fermé de 11h30 à 14h et le lundi, il faut donc partir de Hanoï vers 7h pour pouvoir visiter le musée le matin ; si vous le visitez l’après-midi, vous arrivez à Babe à la nuit tombée. Continuez ensuite sur Bac Kan et Phu Thong, où vous bifurquez sur la 258 direction Cho Ra. La route entre Bac Kan et Cho Ra est très sinueuse, mais très belle (compter 4h). Les guides Lonely Planet et Co, toujours aussi pleins d’informations trompeuses, vous disent qu’il y a des hôtels à Cho Ra; oubliez, c’est a 17 km du lac et le seul moyen d’aller sur le lac, ce sont les moto-taxis a 70 000 dong aller simple (beaucoup plus si vous ne savez pas négocier). De Cho Ra, prendre la petite route direction Babe, descendre la montagne, tourner à droite après le pont, et s’arrêter à Pac Ngoi, village thaï plein de charme où passer d’excellentes nuits.- Au retour, suivre la route longeant la rivière de Pac Ngoi et rester sur votre droite. Après un petit col (magnifique panorama), la route serpente entre rizières et montagnes, sans un touriste en vue, et arrive à Bang Lung (Cho Don). Prendre ensuite la 254 direction Yen Do, où vous rejoignez la 3 pour Tay Nguyen et Hanoï. En bus public, c’est compliqué.- A l’aller, prendre le bus (6h – 55 000 dong) pour Bac Kan, où vous arrivez 4 heures plus tard. Il y a aussi un bus à midi, mais vous ratez la connexion Bac Kan-Cho Ra et devez passer une nuit à Bac Kan. A Bac Kan, bus pour Cho Ra (70 000 dong), puis mototaxi pour Pac Ngoi (70 000 dong).- Au retour, même cirque moto/bus Cho Ra-Bac Kan – 8h et 8h30/bus Bac Kan-Hanoi -fréquents. Il y a bien un bus direct Cho Ra-Hanoi, mais il part de Cho Ra à 4h30 du matin...Pas pour moi ! OU DORMIR ET MANGERChez les Thaïs blancs à Pac Ngoi. Charmant petit village de maisons sur pilotis au bord de la rivière. Les villageois vous reçoivent chez eux. Je dors toujours à la Maison Duy Tho, (tel. 0281 389 4133). Patron super sympa baragouinant quelques mots d’anglais et français, lits avec matelas (et non nattes en bambou) en dortoir et chambres séparées, et, surtout, la patronne est une cuisinière émérite (et le dîner copieux). Je me régale à chaque fois ! Prix par personne : chambre 50 000 dong ; pt déjeuner 30 000, déjeuners et dîners à 60 000. Bicyclettes gratuites pour se ballader le long de la rivière (succession de petites plages toute mignonnes). Le patron a son bateau pour l’excursion à faire.QUOI VOIRUne magnifique journée en bateau commençant par la traversée du lac du sud au nord. Le bateau coûte 450 000 dong quelque soit le nombre de personnes, donc, essayer de le partager avec d’autres touristes sur place. Vous remontez la rivière Nang jusqu’à un endroit extraordinaire, la grotte de Hang Phuong, un gigantesque tunnel de 300m de long par 30m de haut que la Nang a creusé pour traverser la montagne. Impressionnant travail de la Nature ! Vous descendez ensuite la rivière -un rêve de photographe- pour aller aux chutes de Dau Dang, à 2 km à pied d’un petit village-bout-du-monde où vous déjeuner chez la fameuse Pirate, une maîtresse-femme célèbre comme la meilleure cuisinière de la région. Depuis juin 2009, Pirate peut coucher des touristes (50 000 dong par personne) ; le calme intégral et l’authenticité idem !POUR LES AVENTURIERSÇa faisait un bout de temps que je me doutais qu’il y avait des choses passionnantes à voir dans les montagnes au nord du parc national (pas dans le parc à cause du permis et du guide obligatoires). Je ne m’étais pas trompé ! Donc, voilà le topo :1) Prendre le bateau vers la grotte et s’arrêter où la piste démarre, le long d’une petite rivière à quelques centaines de mètres avant la grotte. Avant le pont sur votre gauche, acheter au marché local bière, café, et sucre, car les habitants du village Dao où l’on peut coucher, Cao Trung, sont très pauvres et rien n’est vraiment organisé pour les touristes (acheter aussi du thé pour les locaux et des bonbons/biscuits/stylos pour les enfants et vous serez accueillis comme des princes). Après le pont, prenez la 1ère piste qui monte la colline. Dédale de pistes, donc demandez « Cao Choung » à des gens de passage, ils pointeront la direction. Ça ne grimpe pas trop dur, et les paysages deviennent de plus en plus beaux. Au bout de 2 heures et demie-3 heures, on arrive en plein Moyen Age dans un village de carte postale. Authenticité garantie ! Le chef du village, monsieur TRUNG (tel : 0281 322 12422) vous accueille chez lui ; lits confortables, douche froide dehors, toilettes à la turc, le tout pour 50 000 dong par personne. Repas corrects, à l’alcool de riz, que le chef aime beaucoup (même prix). 2) Le lendemain, continuez la piste et restez sur votre droite pour grimper tout en haut de la montagne, chez les H’mongs ; vous leur demandez à manger (20 000 dong fera l’affaire). Paysages absolument magnifiques à perte de vue. Redescendre sur le village Dao, puis retour sur la rivière Nang par la même piste. A mi-chemin, vous appelez le patron du bateau pour venir vous chercher et vous ramener à Pac Ngoi.3) Fantastique pour les plus hardis : partir de bonne heure de Cao Trung (8 heure max.) et continuer la piste qui traverse le village. A la boussole, dirigez-vous vers l’ouest ; vous naviguez entre les Thaïs, les Dao, et les H’mongs en pleine sauvagerie (dans le village H’mong où on m’a offert une tasse de thé –quel sens de l’hospitalité, ces H’mongs ; Ils sont vraiment merveilleux ! ils n’avaient jamais vu des lunettes de soleil... Toute la famille les a essayées et, après, ils sont allés chercher les voisins). C’est un labyrinthe de pistes, donc, en route, demandez « Dau Dang » et on vous pointe la direction. Vous débouchez sur une grande vallée ; passer de l’autre côté ; quand vous voyez une falaise sur votre gauche, prendre la piste qui y conduit (vous descendez maintenant plein sud pour rejoindre la Nang un peu avant les chutes). La piste grimpe à flanc de falaise jusqu’à une échancrure et vous redescendez de l’autre côté, sur la rivière. ATTENTION, la descente est très dure, à flanc de falaise avec juste une trace de piste pendant une bonne heure ; n’essayez surtout pas de couper tout droit au sud, c’est la chute de 100-200m garantie ; rester sur le semblant de piste. On n’est bien content de voir la rivière. A cause de cette descente infernale, RESERVÉ AUX BONS TREKKERS, mais ça vaut chaque minute... et Sapa !