Nord du Karnataka

Après le carnet "Nord du Gujarat", voici venu ce "Nord du Karnataka". C'est ma première incursion dans un état du sud, j'ai lu en effet quelque part que le Maharastra et l'Orissa ne sont pas considérés comme au sud donc cela ne compte pas ! Bref, je commence gentiment le sud par son nord... 2 semaines pendant les vacances de Toussaint d'Hyderabad à Hyderabad en passant par Alampur, Hampi, Badami, Bijapur, Gulbarga et Bidar.A peine rentrée d'Orissa en mars, voilà que se faufile un nouveau projet de voyage en Inde. Une des amies qui est venue au Gujarat en 2016 voudrait voir Ellora et Ajanta, peut-être le Madhya Pradesh... avec sa fille adolescente. On discute, on regarde pour voir ce qu'elles peuvent faire, et je suis tentée car je me suis toujours dit que j'y retournerais après la mousson. Les chutes d'eau sur Ajanta, les réservoirs de Mandu pleins d'eau... cela ne doit pas être mal. Bref, je m'incruste dans le projet et on part sur l'idée d'Ellora - Aurangabad et du nord du Karnataka mais au bout de 8 jours de discussions, d'essais d'un trajet cohérent on s'aperçoit que c'est galère... pas d'avion direct entre Aurangabad et Hyderabad, il faudrait repasser par Mumbai et perdre beaucoup de temps donc changement de programme, ce sera des endroits tout nouveaux pour moi, mon amie n'ayant rien contre une autre destination indienne, elle ne connaît que le Rajasthan et le Gujarat. Cela fait des années que j'ai envie de découvrir Hampi, Fabienne m'a donné envie de voir Bidar, alors je lis, je cherche, je fais des plans sur la comète. Nous serons 4 femmes pour ce voyage, dont une grande adolescente de 17 ans.Vol international Paris-Mumbai en journée, une petite nuit dans un hôtel proche de l'aéroport car notre vol domestique part à 7 h et nous voilà à 8 h 30 du matin le samedi 21 octobre à l'aéroport d'Hyderabad en train de faire connaissance avec notre chauffeur Kumar. J'ai envoyé à son patron mon programme approximatif et là, c'est parti illico. Nous n'avons pas le temps de dire ouf qu'il nous annonce que nous allons au Musée d'Hyderabad... Pourquoi pas, il faut bien commencer par quelque chose ! La route 2x2 voies entre l’aéroport Rajiv Gandhi et la ville est somptueuse, inhabituelle pour l’Inde, fleurie de chaque côté, bordée de grands arbres. L'arrivée en ville est plus chaotique, on passe devant de grands bâtiments anciens que j'aurais aimé photographier mais Kumar nous emmène illico au Musée de la ville, celui qu’il faut absolument avoir vu à Hyderabad, le musée Salarjung, musée privé d’un ancien Nizam (l’appellation locale du Maharajah d’Hyderabad) datant pour les collections de la fin du 19ème et du début du 20e siècle. Le musée a été déplacé en 1968, puis agrandit il y a une vingtaine d'années. Bref, c’est énorme et hétéroclite mais passionnant. Un seul regret, avoir radiné et ne pas avoir pris de droit photo car c’était assez époustouflant. Entrée à 500 rs, idem pour le droit photo.
40 000 objets sont rassemblés dans ce musée par thèmes (une salle des cannes ou des cuillères par exemple) ou par matière (les tissus, les jades, les ivoires...) La salle des ivoires est assez incroyable, avec des objets sidérants de beauté (un chameau avec un chargement hétéroclite nous a particulièrement impressionné). Il y a une salle des miniatures venant de toute l’Inde, des jouets anciens en terre cuite peinte ou non, en bois...)Au milieu du musée, un vaste espace avec une bonne centaine de sièges en plastique occupés par des indiens. Il y en a aussi pas mal assis par terre, à attendre on ne sait quoi. Comme nous passons pas mal de temps dans le musée, on comprendra le pourquoi de cette foule un peu plus tard... Il y a une horloge avec un singe et un serviteur tout de blanc vêtu qui sortent toutes les heures et tapent sur une cloche, comme nous l’avons souvent vu en occident sur des horloges (enfin, c’est rarement un singe !). Là, quelques minutes avant l’heure dite, la foule se tait, le silence et total, tout le monde appuie sur le play du portable pour filmer la scène, puis on crie, on applaudit à la fin, et tout le monde se lève. Josette et Adèle, qui ont fini la visite bien avant nous et se sont assises sur un banc pas très loin de la « place de l’horloge » ont assisté à l’arrivée de la foule pour le carillon de midi. Dans les couloirs du musée, les gens s’interpellent en criant « the bell, the bell », et ils courent pour assister au spectacle, certains avec des enfants dans les bras. On se demande bien pourquoi cet empressement autour de cette horloge, parce que le musée comporte tellement de pièces bien plus intéressante. Avec Cathy, on a visité quasi toutes les salles, certaines au pas de course dont les salles européennes qui nous inspirent moins, certaines des pièces exposées sont très moches, voire hideuses, une drôle d’image de l’art européen ! Des tonnes de chaises et de fauteuils Louis quelque chose, des marquises en porcelaines en veux tu en voilà... Beurk !
Pendant ce temps-là, un étage en dessous, Adèle et Josette font l’attraction (d’ailleurs ce sera toujours elles qui feront l’attraction pendant ce voyage, Adèle pour sa jeunesse et sa peau de rousse et Josette pour sa chevelure toute blanche. Elles seront 10 fois plus sollicitées que nous pour des photos) et se prennent sur le banc pour un père noël improvisé car des femmes leur collent leurs enfants dans les bras pour des photos. C'est leur premier voyage en Inde et cette folie des photos qu'ont les indiens les étonnent.Après ce bain de foule, direction le Chowmallah palace, un ensemble de palais des anciens Nizams d’Hyderabad. Pas mal de photos anciennes des nizams et de leurs familles qui me tapent dans l’œil, des panneaux explicatifs très modernes sur la dynastie des nizams, des beaux jardins à l’iranienne, de la vaisselle, des armes, des tenues d’apparat, des lustres en verre de Belgique, des voitures anciennes (on a zappé)... Une fois de plus, Adèle se retrouve avec un bébé dans les bras sans rien avoir demandé !Il est déjà 14 h 30 et on retraverse toute la ville pour aller AU restaurant de byrianis d’Hyderabad, le Paradise, considéré par le chauffeur comme le temple du byriani et qu’il ne faut pas louper. Le resto est complet et on nous fait patienter sur des chaises avec une bonne vingtaine d’autres clients. Le restaurant est ancien mais a été complètement rénové, c’est beau, c’est classe avec des carrelages magnifiques au sol et sur une partie des murs façon carrocim. C’est immense et cela va vite car en à peine dix minutes, nous sommes appelées et on nous installe à l’étage. Service très long et nourriture très très épicée...On a perdu pas mal de temps avec cet épisode resto car le retour dans le quartier du Chor Minor est compliqué vers 16 h, la circulation est intense et nous mettrons un sacré moment. Dire que nous y étions juste avant... Il va me falloir m'affirmer auprès de ce nouveau chauffeur et faire les visites dans le sens où je les ai prévues. On ne visitera pas le Chor minor, emblème d'Hyderabad toujours par radinerie car on nous annonce sa fermeture dans 10 mn mais on tourne autour pour l'admirer, on se balade dans le quartier, passons un moment dans la Mecca majid. Il fait déjà sombre, les photos sont pas terribles.Contre un des minarets du Chor minor, un temple hindou surveillé de près par la police. Quelqu'un sait-il si c'est récent ou toujours là ??Le trajet pour arriver à l'hôtel sera assez long, les embouteillages sont dantesques ! Nous avons prévu de quitter Hyderabad dès le lendemain, c'est dommage car j'ai comme l'impression que nous aurions pu passer plus de temps dans le centre. Au retour, Golconde et les tombeaux des Qutb Shahi sont prévus mais ce sera difficile de faire plus...

Merci Christine pour ce nouveau carnet !

Merci de nous faire découvrir cette région.
J'attends la suite avec plaisir.

Merci pour vos encouragements...Dimanche 22 octobreA 9 h du matin, la circulation est très fluide... nous repassons par les rues encombrées de la veille et surprise, quasi personne. Où sont-ils tous passés ?
Une journée encore dans le Télangana, puisque ce soir, nous dormirons à Kurnool pour couper la route pour Hampi, très loin de tout. Cela fait des années que j'ai envie de voir Hampi mais j'étais toujours rebutée par la distance.
J'ai repéré un ensemble de temples Chalukya des 6e et 7e siècle qui m'a l'air superbe dans les environs. Ce sera notre but de la journée, après plus de 200 km de routes indiennes, qui pour l'instant sont plutôt bonnes. Peu de circulation, pas de nid de poule, bref ça roule.
Sur la route, Kumar nous propose un détour pour un temple qu'il dit intéressant. Nous sommes toujours partante pour des découvertes.
Une soixantaine de km avant Kurnool, sur la gauche, nous quittons la grande route pour nous enfoncer dans la campagne profonde. Partout, des champs cultivés, des charrettes antiques aux roues en bois (nous n’en reverrons plus après ou à peine, les charrettes sont toujours aussi antiques mais avec des roues en caoutchouc). La récolte des oignons bat son plein.Nous allons voir un temple du 18e, le Sri Ranganayaka Swamy sis dans le petit village de Srirangapuram.
A l’entrée du village, un peu avant le temple, un superbe puits ou bassin sacré. Je ne m’attendais pas à des puits dans cette région (quelle erreur d’appréciation, nous en verrons des tonnes !) mais nous filons tout droit en direction du temple annoncé de loin par de hauts gopuras peints en jaune. Juste avant, un magnifique char de procession en bois sculpté qui semble assez ancien, rangé sous un immense auvent en briques, conçu exprès pour cela.Nous passons sous le gopura (belles sculptures en pierre noire sur les murs intérieurs et arrivons dans un jardin dallé aux pierres brûlantes. Sur la pointe des pieds mais en courant, nous traversons le jardin pour arriver au second gopura, l’entrée du temple. Ouah ! C’est mon premier temple du sud et je suis épatée par les colonnes sculptées. Nous en verrons de bien plus belles ces prochains jours...Depuis l’entrée du temple, nous sommes l’objet de toutes les attentions d’un type qui nous a montré sa carte de presse et à demander à nous photographier pour son journal. On a bien évidemment acquiescé mais le coquin en profite et nous prend sous toutes les coutures depuis le jardin et ne nous lâche plus dans les colonnades. Il nous suit partout et nous devons lui demander de se calmer...De retour à la voiture, Kumar nous demande si on a vu les peintures. Quelles peintures ?? Il nous accompagne et dégotte un gardien qui a une clé et va nous emmener dans cet endroit bien caché... Dans un des recoins du temple, une porte fermée à double tour, toute simple, qui mène à un escalier. Là, deux étages plus bas (comment est-ce possible, les temples ont des structures souterraines ?) sur les murs blancs, deux étages de peintures colorées protégées par des vitres qui sont des copies d'oeuvres du temple de Tanjore, un grand temple du sud. Beaucoup de belles scènes avec des dieux et déesses, des éléphants, beaucoup d’or ou de peintures dorées. Intéressant et inhabituel mais qu’était-ce ? Mes recherches ultérieures sur internet n’ont rien donné. Je sais juste que le temple date du 18ème siècle, qu’il est l’objet de nombreuses visites de pèlerins indiens.A la sortie définitive du temple, nouvel arrêt devant le chariot en bois qui semble très ancien. Le bois est grisé, les sculptures sont nombreuses et détaillées, les roues en pierre gravées par endroit.Nous nous arrêtons un moment devant le grand baori, en assez bon état. Tout à côté, un autre abri à chariot. Nous ne restons pas seules bien longtemps, des villageois débarquent en moto et ne nous lâchent pas avant d’avoir fait quelques photos.Vers 14 h, nous arrivons à Alampur, une petite ville située au bord de la Tunghabrada, la rivière qu'on retrouvera à Hampi, mais ici, rien à voir avec la rivière à Hampi, il y a eu un barrage de construit et la rivière est fort large. Nous déjeunons rapidement dans le resto gouvernemental qui ne propose que quelques plats, servis en thalis pour rien du tout avant de découvrir le premier ensemble de temples, le complexe des neufs temples Nava Brahma.
L'un est encore en activité et il y a quelques pèlerins. Il y en a même un qui dort sur une corniche pour les sculptures.Tout à côté, une ancienne mosquée. Des jeunes femmes se reposant sous un porche avec pique-nique nous offrent du thé et des pommes.Nous traînaillons un moment dans les temples plus historiques situés de l'autre côté derrière une grille, seules au monde.Mais il est temps de se bouger car il y a beaucoup à voir à Alampur. Quelques km plus loin, nous arrivons au temple de Sangameshwara anciennement situé près de la confluence des rivières Krishna et Tungabhadra, démonté lors de la construction du barrage et remonté quelques km plus loin des flots. Le travail de reconstruction est remarquable pour ce temple daté du 6e siècle. Le prêtre et gardien des lieux nous montre les statues les plus intéressantes. La lumière n'est pas très bonnes, les photos non plus mais comme je crois qu'il n'y a rien sur Alampur sur VF, je mets quand même...D'après notre guide, l'attraction principale est la statue d'Ardhanaareshwara - physiquement et symétriquement moitié homme-moitié femme. Personnellement, ce n'est pas ma préférée.Encore plus loin, le groupe de temple Papanasi avec des superbes colonnes sculptées. Ces 24 temples (dont certains très petits, un peu comme à Bateswahr au Madhya) ont également été déplacés lors de la construction du barrage. Ils datent aussi du 6ème siècle. Il y a quelques pèlerins en famille, deux prêtres fort sympathiques qui nous montrent les plafonds des vérandas, remarquables. Je me couche sur le sol pour la photo et fait bien rigoler les quelques indiens présents. Photos ratées... trop sombre. Le plus grand temple est encore en activité, j'ai pu enregistrer les sons harmonieux de la puja du soir.Il fait nuit quand on arrive à Kurnool, une assez grosse ville. Nous n'avons rien réservé mais le chauffeur connaît un hôtel tout neuf, tout propre, aux normes occidentales, avec une déco moderne et de très bon goût, le DVR mansion. 2180 rs avec petit déj royal et taxes. Très bon resto, avec bière... prise quand même dans une salle à part. Il faut dire que dans la grande salle, il n'y avait que des mecs en train de boire pas mal, vu le nombre de bouteilles vides sur chacune des tables ! le staff a du se dire que nous serions l'objet de toutes les attentions de ces messieurs.

Bonjour Comment ça "rien sur Alampur sur VF" Et Ragamuffin qui avait posté une photo dans le concours "Animaux du monde en liberté" du mois de Juin 2013Allez j'en mets d'autres (en vignette)

Ces chariots me fascinent.
Je n'en avais jamais vu.
Merci de prendre ce temps à nous décrire ton voyage.
Je lis ton carnet avec plaisir.

Bonsoir
Merci pour les photos en complément. A part ton unique photo du concours, il n'y avait rien, maintenant, entre nous deux, le site est bien documenté.
À propos, Telangana ou Andra ??? J'ai écris Telangana mais... J'ai pas bien compris car avec Hydrrabad comme capitale des deux etats provisoirement je ne sais plus.

Bonsoir Cécile,
Ces chariots ou "ratha", on en a vu surtout dans le sud : à Tiruparankundan, près de Madurai, nous en avons vu un très beau près du temple,
et à Mamallapuram, des temples en granit sont sculptés en forme de chariots, l'ensemble forme les "five Ratha" :
anne-et-yannick-lamprier.over-blog.com/...puram...

Bonsoir Anne
Et dire que je suis allée à Maduraï et que je suis passée à côté de cette merveille.
Bon je me rattrape en regardant les photos.
Cecile

Je continue mon carnet...Lundi 23 octobre. Nous quittons Kurnool pour Hampi à 8 h 30. Google annonce 4 h 45 de route mais c'était sans compter sur les travaux un peu partout qui nous ralentissent considérablement... Les femmes tirent des immenses bâches mouillées sur le béton pour ralentir j'imagine le séchage. J'en ai déjà vu plusieurs fois par le passé au Rajasthan ou au Madhya, là, elles ont des gilets oranges de sécurité.Au milieu de rien, à côté d'un minuscule ruisseau qui a du servir à la lessive (un filet d'eau je vous assure), du linge est mis à sécher à même la route en travaux.Un peu plus loin, les travaux des champs,puis dans une petite ville, un immense HanumanAu final, nous arriverons vers 17 h, après quelques arrêts photos sur la route, un repas rapide dans un self service dans une petite ville et un arrêt chaï pour se dégourdir les jambes et reposer le chauffeur qui a du mérite car route vraiment difficile.Nous rejoignons la Gopi Guesthouse (qui à l'heure où j'écris, doit être fermée vu les nouvelles données par Marie Jo), au coeur du village, juste derrière le grand bassin du Virupaksha temple, déposons rapidement nos affaires et partons découvrir Hampi. Il commence à faire sombre et nous ne verrons que le bassin et le temple, où nous passerons un long moment à admirer les colonnes, regarder les femmes en train de dessiner des kolams ou rangolis, nous imprégner de l'ambiance...Repas à la guesthouse qui possède (ait) un resto sympa avec vue sur le temple et dodo assez tôt. Nous n'avons rien fait de la journée mais qu'est-ce que cela fatigue !Mardi 24 et mercredi 25 octobre
Deux journées complètes à Hampi, à marcher et visiter les grands "spots" et les plus petits, de 6 h du matin à 18 h, c'est à dire pendant toute la durée du jour, avec juste une pause rapide pour déjeuner au resto gouvernemental avec une bière bien fraîche, en mixant balades à pieds de 6 h à 11 h chaque matin et utilisation de notre voiture et chauffeur pour les sites les plus éloignés. Nous avons dès le premier soir de nombreuses sollicitations pour des visites avec ou sans guide en rickshaw, que nous avons décliné. Un bon guide en français acheté sur place rédigé par une archéologue indienne mariée à un français, un autre en anglais par George Mitchell, des plans précis trouvés sur le site Hampi.in imprimés avant de partir nous ont suffi amplement et nous allions à notre rythmeJe ne vais pas vous assommer avec des tonnes de photos d'Hampi, il y en a tant partout, bien meilleures que les miennes. Comme j'ai encore de la place sur ce message, quelques unes toutefois.Le temple d'Achyataraya en bas de la colline de Matanga, mon préféré pour diverses raisons (c'était le premier temple, 6 h 30 du matin, sans personne et envahi d'herbes hautes).Les superbes lingams sculptés dans la roche juste au dessus du temple Raghunatha un peu isolé et perché sur la colline Malyavanta, un temple encore en activité avec des beaux gopurams.Le temple Vithala, celui au chariot emblème de Hampi,son réservoir sacréet les moutons qui paissent tranquillement tout à côté, sans se soucier de la majesté des lieuxLe réservoir du Virukpaskha au petit matin,avant la balade au bord de la rivière pour regarder la vie et le bain de Laskhmi l'éléphante du templeJ'ai aimé la présence de chevaux, de moutons, de chèvres... dans les ruinesDommage qu'il n'y avait que peu d'oiseaux, mais là sur la même pierre, par chanceJ'aime bien cette photo prise devant la Mahavani platformUne dernière balade au bord de la Tunghabrada et bye bye Hampi.J'aurais aimé passer plus de temps sur ce site magnifique. Pas ou peu de touristes en cette fin octobre, une tranquillité quasi absolue sur la plupart des sites (pourtant, du monde dans les guesthouses mais comme c'est énorme, finalement, on voit peu de monde.)Je pense qu'il faut au moins 4 jours pour profiter correctement du site. Mon grand regret, ne pas avoir pris le temps de grimper sur la colline Matanga, de ne pas être allée de l'autre côté au temple d'Hanuman pour avoir une vue d'ensemble, de ne pas m'être suffisamment promenée dans les champs et rizières. Nous avons privilégié une visite quasi exhaustive des vestiges et n'avons jamais ressenti de lassitude pour tout les temples, réservoirs (on en a vu un sacré paquet, je ne m'attendais pas à cette profusion), bains et autres bâtiments royaux (c'est ce que finalement, ce que j'ai moins aimé). Une prochaine visite s'impose...

Merci Christine pour ces photos, en octobre l'herbe est verte d'où la présence des troupeaux. Visité en février, le site était très sec. L'idéal est 4 à 5 jours (selon le rythme) pour visiter cet immense site.
Hampi est un "must" dans le Karnataka même s'il y a d'autres très beaux sites (temples ou grottes) à voir dans cet état (Belur, Halebid, Aihole, Pattadakal, Badami).

Intéressant et très chouette à lire, merci!