4 amis découvrent un morceau d'Inde du Nord

Bonjour les voyageurs !J'apporte ma modeste contribution à la fête de réouverture en postant ce carnet de voyage en Inde, effectué en Janvier 2024.
Nous sommes 4 amis (2 couples), nous avons fait une boucle de 3 semaines au Rajasthan en passant par Delhi et Agra (qui, comme chacun le sait, ne sont pas au Rajasthan )
Delhi - Agra - Jaïpur - Bundi - Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - DelhiNous avons loué une voiture avec chauffeur de Agra à Jaisalmer, 550€ pour 14 jours
chauffeurpriveeninde.com/fr/Nous avons pris le train de Delhi à Agra et l’avion (Spicejet) de Jaisalmer à Delhi.La plupart des hébergements ont été réservés sur Booking avant le départ.Je vous propose ce récit écrit par Richard et illustré par moi-même.
Nous le dédions à Nathalie et Bruno, nos géniaux compagnons de route.

Bonjour,40 années ont passé depuis un premier voyage en Inde, effectué sous une forme organisée grâce au premier prix d’un concours littéraire proposé par les éditions Gallimard.
Beaucoup d’eau a coulé depuis sous les ponts de ma vie comme sous ceux du Gange et de l’Indus.
Cette fois-ci nous partons à quatre, deux couples, et nous avons nous-même organisé notre périple sous une forme, disons semi-aventureuse puisqu’un chauffeur indien assurera notre transport les 3/4 du voyage. C’est une formule qui laisse certes moins de part à l’imprévu, mais qui a l’avantage de nous faire gagner du temps en nous évitant les contraintes des transports collectifs.J1. Arrivée à DelhiNous avions longuement hésité à intégrer Delhi dans notre voyage. Beaucoup de présupposés négatifs : sale, polluée, bruyante. Mais c’est la capitale de l’Inde et nous nous étions finalement décidés à y passer deux nuits.Arrivée à l’aéroport Indira Gandhi avec deux heures de retard à cause d’un problème technique de notre avion British Airways au départ de Londres. Mais cela ne nous stresse pas trop. Il n’est que 10 h du matin et nous avons toute la journée devant nous.
Kate et Nathalie négocient fermement au comptoir des taxis la course vers le centre où se trouve notre hébergement dans un quartier tranquille proche de la tombe d’Humayun. 1800 roupies au lieu des 2500 annoncés. Belle performance ! Trois semaines plus tard nous en paierons 650 pour un trajet approximativement similaire. C’est le début de l’apprentissage. Bien négocier en Inde signifie se faire tout de même avoir, mais moins que prévu.Première surprise passée la porte. La sortie de l’aéroport ressemble à celles du monde entier. Des files de taxi bien rangées attendant le client dans un univers urbain standardisé.
Après notre installation dans une gueshouse charmante à l’accueil chaleureux (Eleven Bed & Breakfast) nous décidons d’aller visiter la tombe d’Humayun, souverain Moghol du XVIe siècle.Premier contact avec un chauffeur de ces fameux « Tuk-Tuk ». Négo, puis je monte avec Bruno dans un, tandis que Nathalie et Kate en prennent un autre. Ce sera la seule fois que nous nous montrerons prudents. Par la suite nous monterons à quatre dans des véhicules prévus pour trois. Trois derrière et un devant à côté du chauffeur.Au guichet nous avons la surprise de voir les différences de tarif, 40 roupies pour les Indiens, 600 pour les « foreigners ». Pas de scandale en cela, il est normal que nous participions à l’entretien du patrimoine local et que les Indiens en profitent à prix réduit. C’est dimanche, beaucoup de monde dans le grand parc, beaucoup de familles, des gens de Delhi probablement mais aussi des touristes indiens, peu d’Occidentaux. Le grand parc est parsemé de monuments funéraires en pierre rouge, mais le plus beau est celui d’Humayun qui semble flotter, immense, dans le ciel brumeux, sous le soleil voilé de Delhi.Le soir frais et humide tombe sur la ville. Après avoir changé notre argent à Khan Market, nous décidons de prendre notre premier repas indien dans un restaurant assez chic et donc pas très bon marché. La nourriture est plutôt bonne mais « very spicy ». Plus pimentée en réalité que subtilement accompagnée d’épices. C’est le début d’une intense période de bizutage pour nos intestins occidentaux.

Ah, le voilà ce carnet rapatrié! J'en reprends une tranche avec plaisir.

J2. Delhi : Chandni Chowk - Jamaa Masjid - Lodi garden.Le métro qui jouit d’une très bonne réputation nous conduira ce matin dans le vieux Delhi pour visiter le quartier de Chandni Chowk et l’immense mosquée Jamaa.
Propre, coloré, spacieux, simple à comprendre, le métro de Delhi est vraiment un moyen pratique de circuler dans la ville sur les longues distances. Nathalie et moi sommes très à l’aise dans cet univers sous-terrain. Comme des gamins sur un jeu de piste nous repérons avec concentration et un brin d’enthousiasme les différentes lignes avec leurs couleurs, les correspondances qui vont nous mener à destination. Nous sommes dans la maîtrise. Parfait avant de plonger dans l’univers foutraque du « Old Delhi ».Chandni Chowk ! Et c’est le choc...Nous voici au cœur de l’Inde populaire et populeuse, plus pauvre cependant que réellement misérable à quelques exceptions près. Chandni Chowk, c’est une ville dans la ville, une ville-marché. Un immense bazar dans lequel tout s’achète et tout se vend, tout se prépare et tout se répare. Un enchevêtrement de rues et de ruelles encombrées d’étals, de petits ateliers, de vendeurs, de clients, de tuk-tuk, de vaches, de chiens, de mendiants, de mobylettes, de touristes hébétés, tout le monde partageant comme il le peut le même espace.Nous marchons en file indienne par crainte d’être séparés. Ébahis nous le sommes, étourdis également par le bruit des klaxons, le brouhaha de la multitude, la profusion des couleurs, le mélange des odeurs, les plus raffinées comme les plus pestilentielles. Ébahis, mais ni stressés, ni inquiets. L’ambiance générale est plutôt décontractée. Chacun vaque à ses occupations. Ça pousse, ça bouscule, ça crie, ça klaxonne, mais on ne sent pas d’agressivité ni de tension particulière.
Un gamin des rues pied-nu et crasseux essaie d’attirer notre attention en faisant des acrobaties. Un regard et c’est gagné pour lui, perdu pour nous. Il nous colle aux basques pendant près d’un quart d’heure.Nous nous dirigeons vers l’immense mosquée qui domine de sa masse le paysage urbain environnant. Grès rouge et marbre blanc. L’édifice du XVIIe siècle est somptueux, avec sa grande cour, ses deux minarets, ses trois dômes en forme de bulbe.En ressortant nous sommes sollicités pendant un long moment par deux conducteurs de rickshaw (à vélo donc) qui nous proposent avec insistance une visite complète de l’immense quartier. Nous refusons mollement, nous hésitons, puis nous acceptons. Au fond c’est une très bonne idée car nous ne savons pas vraiment comment aborder cette visite détaillée de Chandni Chowk. Et c’est parti pour une heure et demie de promenade ponctuée d’arrêts au cœur de la ville-marché. Le circuit est agréable nous parcourons les différentes parties du marché organisées par type de produits : les épices, les étoffes, les bijoux...Nous découvrons aussi quelques belles maisons aujourd’hui abandonnées ou délabrées. Ici comme ailleurs la bourgeoisie a déserté à un moment donné les centres-villes pour les périphéries plus confortables et mieux équipées. Le contact avec notre guide est cordial, nous échangeons en anglais. J’ai toutefois un petit sentiment de malaise en voyant cet homme assez jeune souffrir en appuyant sur les pédales pour transporter deux touristes bien nourris, soit 130 kg environ.L’après-midi nous décidons de faire une halte plus reposante à Lodi garden. Il s’agit d’un grand parc aménagé par les Anglais au XVIIIe, mais qui contient de nombreux monuments (essentiellement des mausolées) de la dynastie Lodhi, souverains musulmans à l’époque du sultanat de Delhi. Nous profitons agréablement de l’ambiance paisible loin de l’effervescence de Chandni Chowk.Pour le soir nous décidons d’acheter à manger et de dîner donc à notre chambre d’hôtes. Petit détour vers Khan Market pour commander des pizzas.
Au moment de rentrer nous tombons sur le chauffeur de « Tuk-Tuk » que nous avions déjà utilisé la veille. Il nous reconnaît et s’empresse de passer devant ses collègues pour nous transporter. La conversation s’engage, il semble vouloir en savoir plus sur nous. Petit véhicule, trois derrière, moi devant à côté du conducteur. Et c’est parti ! A fond la caisse, dans le froid, à la nuit tombée. Il conduit vite, mais avec une grande adresse. Derrière Nathalie et Kate sont prises de fou-rire. On est un peu comme dans un manège. Grisés par l’air vif on ne mesure que très modérément le danger, on est en confiance. Avons-nous le choix ? Notre chauffeur semble s’amuser lui aussi, il rit avec nous. « Do you want to drive ? ». Il pose mes mains sur le guidon et la manette des gaz. Cela me rappelle ma vieille mobylette. J’y crois pas, je conduis un « tuk-tuk » ! On est comme des gosses tous les cinq. On arrive enfin à notre guesthouse. Poignée de main, remerciements. Il nous demande si l’on a des pièces en euro pour sa collection de monnaies étrangères. Nathalie lui donne 2 euros. Il contemple la pièce avec émotion, il apprécie ce qu’il considère comme un cadeau. Il nous remercie encore, nous souhaite bonne chance.
Cette rencontre fugace, ce petit moment de jeu partagé avec cet Indien nous a touchés tous les quatre. Ce sera l’une des rares fois que nous aurons ce type de rapport. Un échange sincère non gâté par une perspective uniquement mercantile.
Au lit. Demain, le train, Agra, le Taj...

Merci Pagaljavab

Coucou Kate
Original ce carnet en duo 😉.
J'embarque avec d'autant plus de plaisir que j'ai découvert le Rajasthan en Mars dernier mais pas les mêmes villes que vous hormis Jaipur, Bundi et Udaipur.
Ça nous a tellement plu qu'on compte bien y revenir notamment pour Jodhpur et Jaisalmer (on avait vu Agra il y a quelques années déjà).
A bientôt pour la suite donc

Coucou à tous les 2 !Ça fait bizarre de découvrir l'Inde en pull pour moi qui y suis toujours allée en août...L'Inde ne semble guère avoir changée depuis mon dernier séjour il y a une douzaine d'années.

Bonjour Solene Jodhpur n'est pas sur la liste de mes villes favorites, en revanche Jaisalmer, si.
Richard en parlera, il a eu les mêmes ressentis...

Bonjour Kate
Toujours intéressant d'avoir le ressenti de mes compatriotes pour moi qui, après deux voyages dans cette partie du monde en 2011 et 2019, n'a toujours pas décidé si j'aime ou je n'aime pas...
J'embarque donc avec Richard !

Coucou Attila Je n'aurais pas supporté les chaleurs d'un été au Rajasthan mais nous avons été surpris par le froid. Entre 5 et 10° de moins que les normes. Nous avons acheté sur place des Damars et des Doudounes
A Jaisalmer la guesthouse n'avait même pas de chauffage d'appoint, je nous revois blottis sous les couvertures après avoir tenté une douche dans une salle de bains glaciale

J3. Delhi – AgraNous avons réservé un train pour rejoindre Agra depuis la gare secondaire de Nizzamudin. Le lieu est immense et les quais sont bondés, pas facile de se repérer. L’attente est longue, comme prévu le train pour Agra est en retard. Sur les quais la population est très mélangée, des gens de toute condition mais peu de touristes étrangers.
De jeunes mendiants nous abordent à plusieurs reprises, « Roupies ! Roupies ! ». Bruno le tendre se laisse apitoyer et distribue sa petite monnaie pendant que Kate cherche à prendre quelques portraits sur le vif. Je vois passer devant moi un jeune homme s’évertuant littéralement à ramper, les jambes inertes complètement tordues, en s’appuyant sur les bras. Poliomyélite évidemment. Je songe à cette vie brisée faute d’accès aux soins. Une colère monte en moi contre les « antivax » de chez nous...Le train arrive enfin. C’est un Intercités, moderne propre et confortable. Le parcours est agréable, mais nous sommes presque un peu déçus, nous qui avions largement fantasmé sur un voyage à l’indienne façon XIXe siècle. A travers les vitres du wagon nous voyons défiler les longs chapelets de bidonvilles des périphéries urbaines. Une Inde dans laquelle nous ne mettrons jamais les pieds, pas plus d’ailleurs que les classes moyennes ou supérieures indiennes.Nous arrivons à Agra à la nuit tombée où nous faisons connaissance avec Ajay notre chauffeur venu nous récupérer. Bonne première impression, mais il s’agit de nouer assez vite une relation de confiance avec celui qui va nous accompagner pendant 15 jours à travers le Rajasthan.
Le logement, à 500 mètres à pied du Taj est charmant et bien tenu (The Coral House Homestay)Pour le dîner nous dégottons un petit resto populaire absolument vide. Les serveurs s’empressent pour nous satisfaire en essayant de nous expliquer en anglais la composition des plats présentés sur la carte. Avec l’aide de quelques photos nous arrivons à peu près à faire notre choix, mais le nom des plats et leur contenu restent encore pour nous des mystères : naan, biryanis, dal, kofta... Il nous faudra du temps pour qu’ils nous deviennent un peu plus familiers.

J4. Agra : Taj Mahal / Fort RougePour la visite du Taj nous avions prévu de nous lever très tôt afin d’échapper à la foule. Mais les hôtes de la guesthouse nous déconseillent un horaire aussi matinal à cause d’un brouillard épais et tenace qui recouvre la région depuis plusieurs jours.Nous nous mettons en route vers 9h et par chance le ciel est relativement dégagé. Passée la porte en grès rouge le Taj en marbre blanc, couvert d’un léger voile de brume s’offre en majesté, comme suspendu dans l’air. L’espace d’un instant je ressens la même charge émotionnelle que j’avais éprouvée en découvrant la piéta de Michel-Ange au Vatican. La foule n’est pas très compacte et je constate que la majorité des touristes sont indiens. Tout le monde a dégainé son portable et commence à mitrailler le monument. Kate elle, prend son temps, je sais que ses photos seront techniquement irréprochables et qu’elle parviendra à leur donner de la force et du sens.
Plus on s’approche du mausolée, plus celui-ci prend de la consistance. Le temps du rêve est passé et je peux admirer plus posément les magnifiques proportions de la construction, l’élégance des minarets, la beauté des décors calligraphiés formée par les lignes fluides de l’alphabet arabe. Il est étrange de songer que dans un pays hindou à 80 % et de plus en plus nationaliste, le Taj, monument musulman est pour la majorité de la population mondiale, l’image même de l’Inde.Deux heures et demi de visite, il est temps pour nous de tourner le dos au Taj. A la sortie c’est la plongée dans la mêlée des vendeurs de souvenirs... que l’on essaie d’éviter tant bien que mal. Feintes de corps, cadrage-débordement, dribble à droite, à gauche, ralentissement puis accélération. Mais le match est perdu d’avance. « Where are you from ?» « French ? », « La vie est belle ! » « Come in my shop, just look ! » Bon ce coup-ci on ne s’en sort pas trop mal, le prix de quelques magnets.
Nous retournons souffler un peu à l’hôtel pour déguster notre nouvelle gourmandise, un massala chai.Kate qui a bien envie de s’immerger dans l’Inde populaire pour ses photos demande à Ajay notre chauffeur de nous déposer sur la place d’un marché local. C’est un marché de primeurs. Une partie s’organise le long des rues, une autre à l’intérieur d’un bâtiment délabré, plutôt une enceinte ouverte à tous les vents. Selon les vendeurs, les produits sont rangés sur des étals, des carrioles, d’autres exposés à même le sol. Les bruits qui montent de l’ensemble sont assourdissants : musique saturée sortie d’une sono hors-d’âge, klaxons continus habituels. Nous déambulons dans cet univers bien exotique pour nous, zigzaguant entre les vaches, les chiens, les tuk-tuk, attentifs à éviter les bouses. Mais c’est une profusion de couleurs, celles de tous ces fruits et légumes souvent parfaitement présentés celles aussi des saris des femmes.Visite du Fort rouge l’après-midi, impressionnante forteresse moghole du XVIIe. Les brumes du matin se sont dissipées, l’air est doux et nous prenons plaisir à parcourir les différentes salles et jardins du palais sans vraiment nous intéresser aux considérations historiques du lieu. Le Guide du routard reste dans le sac.Nous le ressortons en début de soirée pour choisir un petit resto dans la vieille ville, « Joney’s Place ». Trajet en tuk-tuk toujours à fond la caisse avec Rachid, très jeune garçon, la vingtaine. Pendant la course en forçant la voix pour couvrir le bruit du moteur je lui demande si l’engin lui appartient. « I rent it. 2000 roupies by day ». Le compte est assez vite fait, si on part sur une base de 150 / 200 roupies par course (prix touriste) il lui faudra faire d’abord une bonne dizaine de courses avant de commencer à gagner un peu d’argent.
Le resto est petit, six tables, l’accueil très cordial. Le patron, un homme jeune parle un français remarquable. Il se montre désireux de discuter avec nous et fier de nous exposer sa grande connaissance de la littérature française. Il nous parle de Camus, récite en entier « l’Invitation au voyage » de Baudelaire. Nous restons bouche-bée. Bée, elle ne le reste pas longtemps, la bouche... Kate et moi dégustons le meilleur malai kofta que nous aurons mangé en Inde. Et un délicieux banana lassi en dessert pour Bruno et moi-même.
Demain premier long trajet en voiture pour rejoindre Jaipur avec un arrêt à Fathepur Sikri.

Bonjour à vous deuxJ'embarque sur ce carnet, une destination qui me fascine et que je n'ai pas encore découvert

Bienvenue, il reste de la place

Bonjour Kate,
Me voilà à mon tour, embarqué dans ce carnet, mais juste pour quelques mots. J'ai envie de réagir et de comparer émotions et sentiments à chacun des "posts" de Richard. Mais, comme tu le sais par nos échanges privés, mes déboires depuis mon arrivée chez moi en Inde, ne sont toujours pas résolus (je ne sais pas si c'est le bon mot. Des déboires ça a une solution ?). Pas de téléphone, ce qui est un énorme handicap quand on "vit" en Inde et un risque d'ennuis avec les autorités s'il leur prend la fantaisie de m'appeler pour me contrôler. Un accès internet qui n'arrête pas de sauter... Mais en plus, ce midi, je me suis découpé une tranche de doigt avec ma mandoline, en découpant un concombre. Pas de détail ici sur l'état de mon doigt ni des "soins" reçus. Deux beaux sujets pour démarrer le carnet promis ailleurs.
Juste pour te dire que j'ai très mal et pas pratique pour écrire longuement. Mais dès que ça ira mieux, je reviendrai participer à ce carnet et partager. Et surtout avec une "vraie" connexion et pas celle que j'ai réussi à bidouiller avec une carte sim empruntée afin d'avoir un minimum d'accès à internet.
A très bientôt ici et ailleurs...

Coucou à vous tous.
A Jodhpur j'ai aimé me perdre dans le quartier des maisons bleues. Autour du stepwell le coin est sympa mais ça n'a pas été mon coup de coeur, je préfére Udaipur sans aucune hésitation.
J'ai beaucoup aimé le Shekhawati que j'ai sillonné de Nawalgarh à Choru en passant par Ramgarh du Shekhawati et ❤️❤️❤️❤️
Narnaul hors sentier battu est une ville sympa et très intéressante. Je n'ai pas le temps de rapatrier ce carnet mais tu l'avais suivi sur les autres forums.
Marijo

Bonjour Richard,Ahhh !
Voilà quelque chose qui a changé !A moins qu'il ne s'agisse du train vitrine de l'Inde, le TGV local qui ne met que 2 heures à rejoindre Agra ?

Bjr Attila,
Il est vrai que les autres trains aperçus dans la gare étaient moins flamboyants !